Хороший сад будет радовать своего владельца долгие годы.

Но чтобы получить такое сокровище, нужно для начала хорошенько поработать.

На любом этапе можно допустить ошибку , которая сведет все старания на нет.

«Неправильный» саженец может просто не прижиться. Брать самостоятельно саженец от яблони без четкого понимания, как выбрать саженец яблони, слишком рискованно.

В этой статье мы расскажем, как не допустить этих ошибок и успешно вырастить яблоню, которая будет радовать долгие годы.

Этот первый шаг не стоит недооценивать. Именно от выбора саженца зависит во многом то, получится ли у вас вырастить здоровое дерево.

Подойдите к вопросу со всей серьезностью:

Узнайте, какие сорта яблони подходят для вашего региона . Это очень важно, потому что молодое деревце, неприспособленное к такому климату, может погибнуть задолго до такого, как станет приносить плоды.
Лучше всего с таким вопросом обратиться в местную садовую организацию или питомник. Их адреса можно найти в интернете.
Обратите внимание на отзывы клиентов. Подходите ответственно к выбору фирмы.
Самый сложный этап выбора – практический. Здесь всё зависит от знаний и внимательности.

Выбор саженцев в питомнике.

Прежде всего, все саженцы можно разделить на три группы в зависимости от уровня подвоя, т. е. стебля и корневой системы. Выбирая тот или иной тип, нужно учитывать особенности участка.

Есть такие виды:

ВАЖНО! Если на саженцы есть колючки, не покупайте его. Скорее всего за сортовую яблоню выдают дичку.

Соприкосновение корневой системы с грунтовыми водами крайне нежелательно. Такая яблоня будет слабой и болезненной, ее урожай окажется крайне скудным. При покупке саженца не забывайте о важности этого фактора.

Идеальный возраст саженца – 1–2 года. Молодость деревца – залог того, что оно лучше приживется на новом месте.

Как же определить визуально возраст саженца ? Однолетнее растение не должно иметь развитых разветвлений, у двухлетнего насчитать можно 2–3 дополнительные веточки.

Осмотрите корневую систему. Она не должна быть поврежденной. Здоровые корни немного влажные, но ни в коем случае не гнилые; они должны быть эластичными, а не ломкими.

Состояние коры тоже имеет большое значение. Аккуратно сковырните ногтем кору – стебель должен быть зеленого цвета.

Лучше не покупайте деревца, у которых есть листочки . Они скорее всего уже не приживутся.

Сколько стоят саженцы яблони?

Саженцы с открытой корневой системой стоят дешевле тех, которые продают в контейнере. Стоимость саженца яблони зависит от сорта и качества деревца, а также конкретно от продающей фирмы. В среднем ориентируйтесь на цену около 300 рублей, хотя некоторые питомники могут попросить и 800 рублей.

Смотрите обучающее видео, как правильно выбрать саженец яблони:

Как выращивают саженцы яблонь?

Смелые садоводы могут попробовать вырастить саженец самостоятельно . Это не так уж и сложно, особенно в запасе есть хотя бы элементарные знания школьного курса биологии. Рассмотрим основные способы.

Выращивание саженцев яблони из семечки

Способ первый – . Даже маленькие дети задумываются над тем, вырастет из случайно оброненного семечка яблоня.

В действительности все не так просто. Бывали случаи, из семечка вырастало прекрасное дерево с вкусными плодам, но есть вероятность того, что выросшая яблоня не утратит «материнские» свойства дички и все ваши старания будут напрасны.

Но если трудности и возможный риск вас не пугают, следуйте нашим советам:

Зрелые коричневые семена промойте в проточной воде, чтобы удалить вещество, не дающее ему прорасти. Лучше всего поместите семена в воду на 3 суток .
Затем поместите семечки в холодильник (этот процесс называется стратификация). Для этого нужно подготовить посуду, наполненную немного влажным песком. В холодильнике семена должны пробыть около двух месяцев. Начинать стратификацию лучше всего в начале января .
В холодильнике семена должны прорасти. Их нужно высадить в специально подготовленные ящики (внизу которых следует насыпать дренаж, сверху – питательную смесь). Ящики выставить нужно на хорошо освещенный подоконник.
Легко узнать дичку еще на ранних сроках: ее листья ярко-зеленые, а на побегах уже есть короткие колючки. На них лучше не тратить свое время. Либо использовать дичку в качестве подвоя, к которому уже привить нужный сорт.

Из черенка

Яблони размножаются и черенками.

Как сделать саженец из ветки яблони, известно давно. Для того, чтобы вырастить таким образом дерево, нужно подготовить подвой – выберите деревце, выращенное из семечки или (что намного лучше) дичку.

Подготовка черенка к подвою.

К корням такого деревца нужно привить черенок нужного вам дерева. Очень важно правильно совместить подвой и черенок.

Для дикого карликового дерева лучше подойдет черенок колоновидной яблони, а выращенная из семечки яблоня хорошо воспримет черенок обычного высокорослого дерева.

Черенок должен быть не старше одного года . Подробно о том, как от яблони сделать саженец, мы расскажем ниже.

Как вырастить саженцы яблони из ветки

Еще один способ – это прикопать ветку в землю .

Осенью дерево высаживают с наклоном, чтобы молодые побеги касались земли. Весной веточки прикрепляют к почке скобами. В течение лета их нужно окучивать, а осенью получаются уже готовые саженцы.

Воздушная отводка или как получить саженцы от старой яблони

Обеспечьте землей место, где будет образовываться новая корневая система.

Сложнее привить саженец от ветки, поэтому часто целесообразнее использовать метод воздушных отводок.

Чтобы веточка начала пускать корни , нужно окружить ее влажной почвой. Для начала выберите веточку, которой предстоит стать саженцем – здоровую, без ответвлений, толщиной в обычный карандаш.

Когда сойдет снег, на эту веточку нужно надеть рукав из полиэтилена . Прикрепить его желательно изолентой. Он останется на яблоне до наступления устойчиво теплой погоды. Затем рукав снимается.

Нужно найти границу между взрослой веткой и новым приростом – с этой точки отступается примерно 10 см и делается кольцевой надрез около 1 см, слева и справа от него тоже делаются небольшие надрезы. Все почки выше надрезов нужно обязательно удалить.

Затем на ветку надевается рукав с емкостью. В первые три дня в емкость (можно использовать обрезанную пластиковую бутылку) помещают стимулирующую рост корней жидкость , затем специально подготовленный грунт, который должен постоянно находиться во влажном состоянии.

Любой из этих способов можно самостоятельно опробовать в домашних условиях. Желательно проконсультироваться дополнительно с грамотными специалистами.

Смотрите подробное видео о том, как от яблони получить саженец методом воздушной отводки:

Самому взять саженец от яблони можно. Для этого необязательно быть садоводом со стажем.

Если вы хотите получить сортовую яблоню , то можно использовать родительский побег, который иногда достаточно лишь правильно прикопать.

Процедура проводится весной . Использовать можно молодые побеги возрастом не более 1 года.

Помещаются они в ямку глубиной около 10 см. Веточка закрепляется к колышку. Таким образом, над грунтом должен остаться побег 30–40 см . Его нужно и избавлять ближайший участок от сорняков.

Для уверенности укорените таким образом несколько веточек. Через год некоторые из них пустят корни. Осенью саженцы будут готовы к пересадке.

ВАЖНО! Помните, что крупноплодные яблони укореняются таким способом хуже, чем другие сорта.

Обрезка саженца яблони

Не забывайте, что это довольно сложный процесс, который нужно проводить строго по агротехническим указаниям .

Обрезать саженец нужно тогда, когда он находится в состоянии покоя.

В теплом климате идеальным временем будет осенне-зимний период, в умеренном – конец зимы. Во всяком случае, обрезку нельзя проводить при температуре ниже -10°С.

Первая обрезка проходит в первый год после посадки. Обрезка в таком раннем возрасте обеспечит закладку будущих скелетных ветвей.

Однолетнему саженцу нужно удалить боковые побеги, находящиеся до 70 см от уровня грунта. Выше этой точки удаляются только те веточки, которые образуют со стволом острый угол. Если угол, который образует веточка со стволом, близок к 90°, ветку обрезают до пятой почки.

Двухлетний саженец выглядит уже почти как взрослое дерево. Как обрезать такие саженцы яблони? В этом случае преследуется следующая цель – оставить от 3 до 5 самых сильных побегов, образующих со стволом широкий угол.

В будущем они станут главными ветвями дерева. Нужно сформировать и центральный проводник . Лучше всего сделать это из наиболее развитой почки, которая находится выше других примерно на 3 почки. Нижние веточки должны быть длиннее, чем верхние. Так дерева.

Следующие 3–5 лет яблоню лучше не трогать, дать ей развиваться самостоятельно.

Как отличить саженец груши от яблони?

Отличить разные виды деревьев в столь юном возрасте иногда бывает трудно даже садоводам со стажем.

До появления листьев это почти невозможно – продавец на рынке мог экспериментировать с прививками. Напомним общие правила , которые позволят вам не стать жертвой обмана и определить, как выбрать яблоню:

У однолетних яблонь цвет побегов темный красно-коричневый, а у груш – желтовато-зеленый.
На побегах яблонь есть небольшое опушение, у груш такой особенности обычно нет.
У побегов груш более выражена коленчатость.
Почки яблонь широкие и крупные. Они плотно прилегают к побегу. Почки груш остроконечные и мелкие, не прилегают плотно к побегу.
Почки у яблонь набухают и распускаются позже, чем у груши.
Корневая система у яблонь более разветвленная, а у груш – стволовая.

Об особенностях листьев груш и яблонь при покупке саженца знать и не нужно. Если на саженце уже есть листочки, покупать его не стоит. Оно вряд ли успешно приживется, и ваши усилия окажутся напрасными.

Как выращивать яблоню из саженца?

Сначала любому садоводу нужно выбрать время посадки яблони .

Это может быть весна или осень – в зависимости от конкретных обстоятельств и климатических условий вашего региона.

В любом случае уход за деревом начинается с весеннего периода.

Перед посадкой нужно подготовить почву . Это значит, что грунт нужно хорошо взрыхлить, избавить его от сорняков, удобрить (в зависимости от времени года) и снова перекопать.

Посадочная яма будет домиком для саженца, она будет надежно питать его.

Ответственно подойдите к выбору места. Это должно быть хорошо освещенное место, желательно защищенное от ветра.

ВАЖНО! Подготовку посадочной ямы нужно начать за 2 месяца до непосредственной посадки.

Саженец еще слишком уязвим. Наша задача – защитить его от негативного фактора погодных условий. Деревце нужно закрепить к колышку. Убрать его можно будет через года 2 после посадки. Делать это нужно предельно осторожно, чтобы не задеть корневую систему.

В первую неделю после посадки очень важен регулярный полив, который поможет не только насытить деревце питательными веществами, но и уплотнить почву. Постепенно интервалы полива нужно сокращать, но в жаркую погоду жалеть воды для молодого деревца нельзя.

Приствольный участок нужно обязательно замульчировать . Для этого используйте компост, куриный помет, биогумус и перепревший помет, сверху этого слоя нужно положить небольшой слой соломы.

Смотрите видео, как мульчировать деревья:

Обязательно нужно обрезать однолетнюю и двухлетнюю яблоню , чтобы сформировать ее скелетные ветви.

Летом весь уход заключается в регулярном поливе и защите деревца от вредителей. Чтобы не использовать химические вещества, попробуйте привлечь в сад птиц .

Сделать это просто – устройте на ветвях деревьев кормушки. Так птицы будут знать, что в вашем саду их ждет вкусное угощение.

Если вредители появятся, можно собрать их вручную с молодого деревца. В жару не поливайте дерево днем, чтобы избежать ожогов.

Чтобы к корневой системе поступал воздух, сделайте на расстоянии 60 см от ствола проколы глубиной 30 см.

Подготовка саженцев яблони к зиме.

Молодую яблоню нужно окучивать на высоту 10–20 см;
Участок у ствола необходимо мульчировать перегноем или торфом;
Можно внести азотные или калийные удобрения. Недостаток этих веществ скажется на качестве будущих плодов, поэтому лучше всего использовать комплексные удобрения;
Ствол яблони нужно побелить раствором мела;
Чтобы избежать поломки слабого молодого дерева, его можно предварительно .

Саженец яблони засыхает, как спасти?

Прежде чем решить проблему, нужно разобраться в ее причине , из-за чего яблоня может начать сохнуть. Тогда можно и понять, как спасти засохший саженец яблони.

Мешать саженцу развиваться могут растущие слишком близко деревья или кустарники . В этом случае можно пересадить деревце на необходимое расстояние.

Проблему могут вызвать и лежащие слишком близко грунтовые воды . Лишняя вода попросту вытесняет из почвы излишки воздуха, который так необходим молодой корневой системе. Решить проблему можно также пересадкой или регулярным разрыхлением почвы.

Если грунтовые воды мешают не только одной яблоне, можно вырыть дренажные канавы , которые помогут избавиться от излишней воды.

ВАЖНО! Залог успешного роста яблони – это доступ воздуха к корневой системе, поэтому регулярно разрыхляйте землю. Не садите яблоню в песчаную или глинистую почку.

Садоводство – это не только сложное, но и очень интересное дело. Чтобы вырастить из саженца хорошую яблоню, нужно проявить и ум, и заботливость.

Помните, наиболее ответственный этап – это выбор саженца .
Покупать их лучше у профессиональных селекционеров. На стихийном рынке можно приобрести по незнанию другое дерево (яблоню легко перепутать с грушей до появления листочков).
В первый год не злоупотребляйте удобрениями . Деревцу хватить полива и мульчирования.
Не забывайте избавлять молодую яблоню от сорняков. В осенний период можно внести .
Очень важная процедура – обрезка дерева. Не забывайте делать это, чтобы сформировать «скелет» яблони.
Негативно повлиять на развитие яблони могут вредители . Однако постарайтесь не травить их в первые годы химическими веществами. Привлеките к этому делу птиц .

Привлекайте птиц для естественной борьбы с вредителями.

Ответственно отнеситесь к месту посадки . Погубить яблоньку могут лежащие слишком близко грунтовые воды и растущие неподалеку деревья и кустарники.
Обеспечьте достаточный доступ воздуха к корневой системе. Он ей очень необходим.

Ответственный подход к делу обеспечит вам успех.

Вконтакте

Груша - представитель рода плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Относится к классу двудольные, отделу цветковые, порядку розоцветные, семейству розовые, роду груша (Pyrus ).

В старорусских летописях 12 века груша упоминается, как «хруша», предположительно из-за характерного хруста при надкусывании плодов, и созвучна с некоторыми славянскими названиями: хруска (чешский), круша (болгарский).

Древесина груши твердая, плотная, с тонкой текстурой и еле заметными годичными кольцами. Благодаря наличию особых «каменных клеток» просушенное сырье достаточно легко поддается обработке. Обработанная черной морилкой, грушевая древесина прекрасно имитируют дорогое эбеновое дерево, а под воздействием горячего воздуха становится красной. При естественном старении древесина груши приобретает отличительный янтарный цвет.

Средняя продолжительность жизни груши - 150-200 лет, хотя некоторые виды грушевых деревьев доживают до 300 лет.

Где растет груша?

В диком виде груша широко распространена в Европе и странах Средней Азии, встречается в виде лиственных зарослей, но такая дикая груша дает мелкие и совершенно невкусные плоды. В результате успешных селекционных мероприятий дерево груша выращивается и в культурном виде на приусадебных участках. Сегодня ареал распространения этого дерева распростерт от Урала и районов Западной Сибири до Крыма, Беларуси, Украины, предгорий Кавказа, Японии, Китая, южных и северных регионов европейского континента.

Груша — дерево, которое растет на плодородных рыхлых грунтах и дает обильные урожаи ароматных плодов. Причем оптимальная почва для посадки груши должна быть нейтральной или с минимальной кислотностью. На бедных, кислых и чрезмерно влажных грунтах груша приживается очень тяжело и часто отказывается плодоносить.

Посадка груши. Как сажать грушу?

Важным этапом является правильный выбор места для посадки груши и тщательная подготовка посадочной ямы. Для посадки используют одно- или двухлетние саженцы груши с развитой корневой системой и отсутствием видимых повреждений надземной части. Допустима весенняя посадка груши, хотя специалисты рекомендуют сажать грушу осенью - в середине или конце сентября, когда у саженцев опала листва и приостановилось сокодвижение.

Лучшая почва для посадки груши- глинистая и суглинистая, с глубоким залеганием грунтовых вод. Кислые почвы предварительно известкуют. Место для посадки саженца груши выбирают солнечное и защищенное от ветров.

Посадочную яму шириной 1 м и глубиной 80 см выкапывают заблаговременно. На расстоянии 30 см от центра вбивают кол, который необходим для правильного роста дерева.

В яму вносят 8-10 кг перепревшего навоза или компоста, 50 г суперфосфата, 30 г калийной соли и перемешивают с небольшим количеством земли.

Саженец груши устанавливают в яму и начинают добавлять землю, периодически встряхивая само деревце. При правильной посадке корневая шейка будет возвышаться на 6-8 см над уровнем земли. Затем почву плотно притаптывают и проливают несколькими ведрами воды. Ствол саженца груши привязывают к колышку и в завершении приствольный круг мульчируют перегноем или навозом так, чтобы мульча не касалась ствола дерева.

Уход за грушей

Молодые грушевые деревья необходимо регулярно поливать из расчета 1 ведро воды в неделю, в засуху поливы увеличивают.

Подкормка груши

В первые 4 года грушу подкармливают азотными удобрениями, несколько раз в сезон, и 1 раз за сезон любой калийной подкормкой. При весеннем и осеннем рыхлении приствольного круга вносят тот же комплекс удобрений, что использовался при посадке. Начиная с 5 года, удобрения заделывают в специально вырытые канавки по периферии кроны.

Обрезка и формирование кроны груши

Формирование кроны заключается в весенней и осенней обрезке ветвей. Удаляют близко и параллельно растущие ветки груши, укорачивают особо длинные, добиваясь одинаковой длины яруса кроны. Места срезов замазывают толченым углем или садовым варом.

Уход за грушей осенью

Осенний уход за грушевым деревом включает ряд необходимых мероприятий:

1. санитарная обрезка ветвей;
2. профилактическая обработка от болезней и вредителей;
3. подкормка груши фосфорным удобрением;
4. побелка известью ствола груши;
5. перекопка и глубокий полив приствольных кругов;
6. укрытие приствольного круга соломой или опилками слоем до 25-30 см.

Уход за грушей весной

Весенний уход за грушей начинается со снятия укрытий и повторяет осенний, только фосфорные удобрения заменяются азотными.

В зависимости от сорта груша начинает плодоносить на 4-7 год жизни дерева. Цветение груши приходится на апрель — май, сбор урожая груш приходится, в зависимости от региона, на август — сентябрь.

Размножение груши

Грушу размножают семенным методом, черенкованием, отводками и прививкой. Семенное размножение больше используется селекционерами для выведения новых сортов. В народе самым простым способом считается размножение отводками, причем отводки начинают плодоносить гораздо раньше саженцев.

Вредители, болезни и лечение груши

Несмотря на устойчивость современных сортов груш к ряду опасных заболеваний, плохие погодные условия и несоблюдение профилактических мероприятий может привести к болезни дерева:

парша

на груше поражает молодые ветви, листья, завязи груш характерными темными пятнами, диаметром 2-4 см. Плоды мельчают и становятся жесткими.

стволовая гниль

возникает от морозных или солнечных ожогов, при плохом уходе или недостатке питательных веществ. Кора грушевого дерева приобретает темно-красный цвет, и дерево засыхает.

мучнистая роса

грибковое заболевание груши, характерное белесым налетом, покрывающим ветви, листья и цветы, что приводит к опаданию завязей.

грушевая медяница

питается клеточным соком деревьев, в результате чего почки, листья или бутоны груши опадают.

грушевая плодожорка

откладывает яйца на плодах груши, а появившиеся гусеницы пожирают мякоть.

Своевременная обработка груш инсектицидными препаратами, коллоидной серой, бордосской жидкостью, а также санитарная обрезка и сжигание пораженных побегов и листвы груши помогают предотвратить распространение болезни и в большинстве случаев спасают растение.

Виды груш, названия, описание и фотографии

Современная классификация насчитывает 33 вида груши, распределенные в 2 ботанические секции - Pashia и Pyrus. Ниже представлено несколько разновидностей:

груша обыкновенная или дикая (Pyrus communis , Pyrus domestica )

крупный кустарник или дерево высотой до 20 метров. Данный вид груши дал начало большинству культурных сортов, выращиваемых в умеренном климатическом поясе. В природе дикая груша распространена от Восточной Европы до Западной Азии. Считается неплохим медоносом и ценным диетическим продуктом. Разновидности обыкновенной груши:

- Pyrus communis L. subsp. Communis
- Pyrus communis L. subsp. Caucasica – Кавказская груша
- Pyrus communis L. subsp. Pyraster – Лесная груша

груша лесная (Pyrus communis subsp. pyraster )

подвид груши обыкновенной. Растет в форме невысоких кустарников (до 4 метров) и деревьев, вырастающих до 20 метров. Лесная груша дала жизнь сотне культурных сортов, а благодаря прочной древесине успешно применяется в столярном и токарном деле. Это дерево растет в лесах и лесостепях Центральной и Восточной Европы.

груша Буасье (Pyrus boissieriana )

засухоустойчивый, редкий вид груши, ограниченно растет в Азербайджане и Туркмении, где занесен в Красную книгу. Встречается также на севере Ирана. Используется в качестве подвоя и гибридизации.

груша грушелистная (Pyrus pyrifolia )

засухоустойчивый, не требовательный к почвам вид, имеет высоту ствола до 20 м, сортовые растения вырастают до 6 м. Грушелистная груша растет в странах Средней Азии и на Дальнем Востоке России. Широко используется в сельском хозяйстве, имеет высокое декоративное назначение, а в Китае почитается как священное дерево.

груша уссурийская (Pyrus ussuriensis )

вырастает до 15 метров высотой и отличается повышенной морозоустойчивостью, благодаря чему используется в селекции как исходный материал. Распространена груша уссурийская в дальневосточном регионе России, Китае и Корее.

груша лохолистная (Pyrus elaeagrifolia )

отличается небольшой высотой до 10 м и высокой устойчивостью к морозам (до -25 градусов). Мелкие плоды груши используются в кулинарии, а деревца применяются в качестве подвоя и для садово-паркового озеленения. В диком виде лохолистная груша встречается в Крыму и на Кавказе.

груша иволистная (Pyrus salicifolia )

Данный вид груши достигает в высоту 8-10 м. Крона груши иволистной пышная, с ажурной листвой и ранним массовым цветением. Плоды мелкие и несъедобные, поэтому в основном груша используется в качестве подвоя для новых сортов и как декоративное растение.

Сорта груш – названия, описание и фото. Классификация груш

По срокам созревания:

Летние (ранние) сорта груш,
Осенние (средние) сорта груш,
Зимние (поздние) сорта груш.

По размеру плода:

Крупные (крупноплодные) сорта груш,
Средние сорта груш,
Мелкие (мелкоплодные) сорта груш.

По способу применения:

Декоративная груша,
Плодовая груша.

По зимостойкости:

Зимостойкие (морозостойкие) сорта груш,
Не зимостойкие сорта груш.

По высоте:

Высокорослые сорта груш,
Среднерослые сорта груш,
Низкорослые сорта груш,
Карликовые сорта груш.

По типу кроны:

Сорта груш с пирамидальной кроной,
Сорта груш с округлой кроной,
Колоновидные сорта груш.

По вкусу:

Сладкие груши,
Кисло-сладкие груши,
Груши с терпко-горьковатым вкусом.

По способу опыления:

Самоопыляемые (самоплодные) сорта груш;
Не самоопыляемые сорта груш.

Теперь рассмотрим каждую классификацию по отдельности с примерами сортов.

Ранние (летние), средние (осенние), поздние (зимние) сорта груш, описание и фотографии

В зависимости от сроков созревания, груши подразделяются на ранние (летние), средние (осенние) и поздние (зимние) сорта.

Ранние сорта груш созревают в конце июля — августе, в холодных регионах сбор урожая приходится на начало сентября. Груша летняя должна собираться вовремя. Нельзя допускать перезревания и осыпания плодов. В зависимости от сорта летние груши хранятся в прохладном месте от 7 до 17 дней. Несмотря на ограниченный срок хранения, ранние плоды отличает сочность, прекрасный вкус и высокая коммерческая стоимость.

Наиболее популярными у садоводов считаются следующие ранние (летние) сорта груш:

«Чижовская»;
«Августовская роса»;
«Джулия»;
«Космическая»;
«Красуля»;
«Кафедральная»;
«Северянка»;
«Виктория».

Сорт Северянка

Осенние (средние) сорта груш можно собирать в сентябре — начале октября, плоды отличаются непродолжительным съемным периодом, который сокращается в особо жаркий летний сезон. Осенние сорта груш хранятся в прохладном месте от 45 до 70 дней, при хранении их вкус значительно улучшается. Большинство осенних сортов обладают повышенной устойчивостью к морозам.

Лучшие средние (осенние) сорта груш:

«Осенняя мечта»;
«Забава»;
«Любимица Яковлева»;
«Москвичка»;
«Красавица Черненко»;
«Конференция»;
«Нерусса»;
«Просто Мария».

Сорт Конференция

Зимние (поздние) сорта груш вступают в съемную зрелость в середине осени, а затем дозревают при хранении, поэтому выращиваются преимущественно в регионах с мягким климатом. При температуре + 3-5 градусов поздняя зимняя груша, в зависимости от сорта, хранится до января — апреля будущего года.

Самые известные зимние сорта груш:

«Первомайская»;
«Ноябрьская»;
«Ника»;
«Кюре» («Вильямс зимний»);
«Гера»;
«Белорусская поздняя»;
«Кондратьевка»;
«Яковлевская».

Сорт Вильямс зимний

Мелкие, средние и крупные сорта груш, описание и фотографии

В зависимости от размеров и массы плодов, различают крупноплодные, средние и мелкоплодные сорта груши.

Крупные сорта груши — плоды массой от 200 до 500 г и выше. Груша с крупными плодами отличается стабильным плодоношением и мотивирует хозяев устанавливать личные рекорды по выращиванию гигантских плодов без применения всякой химии.

Лучшие крупные сорта груши:

«Бере Диль» (250-500 г);
«Марианна» (200-350 г);
«Маршал Жуков» (320-560 г);
«Осенняя крупная» (200-250 г);
«Космическая» (300-550 г);
«Видная» (350-540 г);
«Любимица Клаппа» (250-450 г);
«Бере Арданпон» (200 — 250 г).

Сорт Любимица Клаппа

Средние (среднекрупные) сорта груш — плоды массой от 80 до 200 г. Самая многочисленная сортовая группа отличается повышенной плодовитостью, отчего большинство деревьев часто бывают перегружены урожаем.

Популярные средние сорта груш:

«Ильинка» (до 150 г);
«Тающая» (до 200 г);
«Диколор» (до 150 г);
«Талгарская красавица» (до 200 г);
«Муратовская» (до 150 г);
«Чижовская» (до 120 г);
«Лада» (до 120 г);
«Аннушка» (до 140 г).

Сорт Чижовская

Мелкие (мелкоплодные) сорта груш имеют массу плодов 30-80 грамм и чаще всего предназначаются для переработки и приготовления компотов, варенья, конфитюров и прочих десертов.

Лучшие мелкие сорта груш:

«Ультраранняя»;
«Ольга»;
«Миф»;
«Веселинка»;
«Первая ласточка»;
«Дюймовочка»;
«Московская»;
«Северянка».

Сорт Северянка

По способу применения груши делятся на плодовые и декоративные.

Груша плодовая (техническая, столовая, универсальная) – сорта, описание и фотографии

Плодовые сорта груш подразделяются на технические, столовые (десертные) и универсальные.

Технические сорта груши в большей степени предназначены для переработки. Плоды не могут похвастаться высокими товарными качествами, но обладают отличным вкусом и ароматом, в связи с чем активно используются в кулинарии и для консервации.

Технические сорта груши:

«Орловская летняя»;
«Мелитопольская сочная»;
«Внучка»;
«Повислая»;
«Аллегро».

Сорт Аллегро

Столовые (десертные ) груши потребляются, преимущественно, в свежем виде. Сорта отличает прекрасный товарный вид, хорошая лёжкость и транспортабельность, и конечно, отменные вкусовые качества.

Наиболее известные сорта десертной груши:

«Бронзовая»;
«Рассвет»;
«Банкетная»;
«Мраморная»;
«Перун»;
«Тихий Дон».

Сорт Мраморная

Универсальные сорта груш используются как для переработки, так и для потребления в свежем виде.

Лучшие универсальные сорта груш:

«Зоя»;
«Отрадненская»;
«Бере зимняя Мичурина»;
«Черноморская янтарная»;
«Подкумок»;
«Академическая».

Сорт Отрадненская

Декоративная груша: сорта, описание и фотографии

Декоративная груша родом из Китая, редкая гостья в садах России. Деревья декоративных сортов очень привлекательны, поэтому идеально подходят для озеленения частных садов и городских парков. Плоды большинства сортов декоративной груши мелкие и несъедобные, но такой недостаток легко компенсируется необыкновенно красивой листвой, образующей изящные кроны, а также высокими показателями зимостойкости.

Лучшие сорта декоративной груши:

«Кальера Шантеклер»;
«Бич Хилл»;
«Вьюн»;
«Лиана».

Сорт Бич Хилл

Зимостойкие сорта груш, описание и фото

По степени зимостойкости различают устойчивые к морозам сорта груши, пригодные для выращивания в условиях рискованного земледелия, и не зимостойкие сорта, культивируемые в районах с теплым климатом.

Зимостойкие (морозоустойчивые) сорта груш выведены, в основном, на Дальнем Востоке от уссурийской груши, самой зимостойкой в мире. Большинство сортов селекционировали еще в прошлом веке, они надежны, проверены временем и не вымерзают при температуре -30-35 градусов.

Лучшие зимостойкие сорта груш:

«Нарядная Ефимова»;
«Тёма»;
«Лель»;
«Краснопахарская»;
«Тютчевская»;
«Дуля новгородская»;
«Тонковетка»;
«Уралочка».

Сорт Уралочка

Не зимостойкие сорта груш могут выращиваться в северных районах на свой страх и риск, но в суровые зимы большинство сортов вымерзает, хотя некоторые агротехнические приемы могут повысить морозостойкость деревьев.

Не устойчивые к морозам сорта груши:

«Волшебница»;
«Есенинская»;
«Январская»;
«Киффер» («Сеянец Киффера»);
«Бере русская»;
«Купава»;
«Утренняя свежесть»;
«Черноморская янтарная».

Сорт Есенинская

Высокорослая, среднерослая, низкорослая, карликовая груша – сорта, описание и фото

По высоте штамба различают высокорослые, среднерослые, низкорослые и карликовые сорта груш.

Высокорослые сорта груш могут вырастать свыше 6 метров в высоту, что значительно усложняет уход за ними и сбор урожая. Поэтому высокорослые сорта в первую очередь нуждаются в правильном и своевременном формировании кроны.

Лучшие высокорослые сорта груш:

«Аннушка»;
«Сен — Жермен»;
«Маляевская поздняя»;
«Гимринская»;
«Яблоковидная»;
«Шурановка №3»;
«Орловская красавица»;
«Ларинская».

Сорт Яблоковидная

Среднерослые сорта груш вырастают до 5 — 5,5 метров и составляют самую многочисленную группу:

«Оригинал»;
«Дагестанская летняя»;
«Среднерусская»;
«Шихан»;
«Октябрьская»;
«Горячеводская»;
«Петровская»;
«Бергамот московский».

Сорт Дагестанская летняя

Низкорослые (слаборослые) сорта груш не превышают 4,5 м в высоту:

«Утренняя свежесть»;
«Вильямс» («Дюшес летний», «Бон Кретьен Вильямс», «Бартлетт», «Вильямс летний»);
«Мичуринская красавица»;
«Отрадненская»;
«Адмирал Жерве»;
«Аленушка»;
«Машук»;
«Триумф Пакгама».

Сорт Вильямс летний

Карликовая груша , имеющая высоту 2,5 — 3 м, очень популярна среди владельцев небольших дачных участков. Помимо компактных размеров, карлики начинают плодоносить на 3 год посадки, что в отношении груши можно считать исключительной скороплодностью. Карликовые груши, привитые на черноплодную рябину или иргу, отличаются повышенной зимостойкостью, на айву нередко вымерзают. Независимо от подвоя, все карликовые груши дают отличного качества плоды, ничем не уступающие своим высокорослым собратьям.

Лучшие сорта карликовой груши:

«Бере Арданпон»;
«Бере Гарди»;
«Велеса»;
«Гранд чемпион» («Большой чемпион»);
«Отечественная»;
«Парижанка»;
«Россошанская красивая»;
«Кармен».

Сорт Парижанка

Округлая, пирамидальная, колонновидная груша – описание, сорта и фотографии

Каждый сорт груши формирует свой тип кроны, пирамидальной или округлой формы, к отдельной группе относятся колоновидные груши. Груши быстро растут, и у многих видов форма кроны меняется в процессе развития дерева. Окончательное формирование типа кроны происходит в 10 — летнем возрасте.

Груша с пирамидальной кроной — стройное и красивое дерево, которое требуют регулярной обрезки и тщательного формирования.

Сорта пирамидальных груш:

«Александрин Дульяр»;
«Юрьевская»;
«Памятная»;
«Дево»;
«Рекордистка»;
«Видная» («Бугристая»);
«Кабардинка»;
«Башкирская летняя».

Сорт Юрьевская

Груши с округлой кроной целесообразно сажать в просторных садах, ведь для полноценного развития дереву потребуется много света. Естественно сформированная округлая крона грушевого дерева нуждается в ежегодной поправочной обрезке.

Сорта груш с округлой кроной:

«Бергамот Дагестана»;
«Ранняя Сергеева»;
«Виктория»;
«Купава»;
«Гимринская»;
«Осенняя Сусова»;
«Ильинка»;
«Сварог».

Сорт Виктория

Колоновидная груша для многих садоводов все еще остается новинкой, но за короткое время успела найти массу почитателей, завоевав популярность и почетное место в садах России. Колонновидные груши относятся к категории карликов, высота взрослого дерева не превышает 2,5 м. Благодаря слабому росту ветвей дерево имеет необычную форму, напоминающую колонну, а плоды расположены у самого ствола. Оригинальные деревья не занимают много места, вступают в плодоношение на 2-3 год посадки, обладают повышенной морозоустойчивостью и исключительным вкусом плодов. Единственным недостатком колоновидной груши можно считать короткую жизнь, через 10-12 лет грушевый сад придется обновить.

Лучшие сорта колоновидной груши:

«Найт — Верт»;
«Сапфира»;
«Медовый»;
«Декора»;
«Кармен»;
«Нежность»;
«Павловская»;
«Санреми».

Сорт Сапфира

Сладкие, кисло-сладкие, терпко-горьковатые груши – сорта, описание и фотографии

Вкус плодов грушевого дерева в первую очередь зависит от исходного материала, который стал родоначальником сорта. Также на вкус плодов может повлиять погода, время съема урожая и условия хранения. Сортовое многообразие груш подразумевает 3 основных вкуса плодов: сладкий, кисло-сладкий и терпко-горьковатый.

Сладкие груши по праву считаются самыми популярными и универсальными. Сочные сладкие плоды обладают великолепным вкусом и идеально подходят для любого вида заготовок. К тому же сладкие груши быстрее усваиваются организмом и не вызывают расстройства желудка. Лучшие сорта сладких груш:

«Осенняя сладкая»;
«Медовая»;
«Десертная»;
«Летний Дюшес»;
«Есенинская»;
«Ботаническая»;
«Детская»;
«Январская».

Сорт Есенинская

Кисло-сладкие груши составляют самую многочисленную сортовую группу и ценятся за исключительный, тонизирующий и освежающий вкус, а также благотворно влияют на работу печени и повышают аппетит. Сорта кисло — сладких груш:

«Светлячка»;
«Бетаулская»;
«Каратаевская»;
«Скороспелка из Мичуринска»;
«Талица» («Скороспелка свердловская»);
«Волжская осенняя»;
«Оригинал»;
«Бере Наполеон» («Наполеон», «Бонапарт»).

Сорт Скороспелка из Мичуринска

Горьковато-терпкий , вяжущий вкус груши обусловлен повышенным содержанием танинов в кожуре плодов. Сорта груш с терпким вкусом:

«Бере московская»;
«Первомайская»;
«Астраханская ранняя»;
«Белолистка»;
«Красноярская крупная»;
«Сибирячка».

Сорт Бере московская

Самоопыляемые (самоплодные) груши – сорта, описание и фотографии

Подавляющее большинство сортов груш самобесплодные, относятся к перекрестно-опыляемым растениям и требуют наличия опылителя, лучше определенного сорта. Поэтому, посадив одну грушу, урожая можно не дождаться вообще. Самоплодность груши - качество редкое и очень ценное, особенно в холодные сезоны, когда из-за плохой погоды в садах мало насекомых-опылителей. Сорта, склонные к самоопылению, дают стабильный урожай груш при любых погодных условиях.

Самоплодные (самоопыляемые) сорта груши:

«Памяти Яковлева»;
«Чижовская»;
«Банкетная»;
«Бере зимняя Мичурина»;
«Юбилейная Корнеева».

Сорт Памяти Яковлева

Частичную самоплодность проявляют следующие сорта груши:

«Виктория»;
«Северянка краснощекая»;
«Россошанская красивая».

Сорт Северянка краснощекая

Польза груши для организма. Витамины и минералы в груше

Груша содержит витамины А, Е, С, К, группу В в количестве, превосходящем многие другие фрукты, а также большое количество минералов: калий, кальций, фосфор, натрий, фолиевую кислоту. В народной и официальной медицине груша считается признанным диетическим продуктом и натуральным источником энергии. Уникальный минеральный состав и полезные свойства груши помогают бороться со множеством заболеваний:

калий нормализует работу сердца, снижает уровень холестерина, улучшает обменные процессы;
кальций , фосфор и магний укрепляют структуру костной ткани;
натрий поддерживает водно-солевой баланс и работу поджелудочной железы;
фолиевая кислота улучшает систему кроветворения;
противовоспалительный антибиотик арбутин снижает риск заболевания простатитом;
дубильные вещества останавливают диарею.

Плоды груши содержат фруктозу и небольшое количество калорий (42-58 кКал/100 г), поэтому неоценимы в качестве диетического питания и рекомендуются при сахарном диабете.

Груша: вред и противопоказания

Для людей преклонного и старческого возраста, у которых имеются в анамнезе какие-либо расстройства нервной системы или заболевания ЖКТ (особенно при язве желудка), абсолютно противопоказаны кисловатые или слишком терпкие сорта груш.
Мякоть груши содержит много жесткой клетчатки, которая раздражает ослабленный больной кишечник и довольно долго переваривается.
Сухофрукты из груши – довольно вкусный, но очень калорийный продукт, поэтому тем, кто желает похудеть, включать их в свое меню не стоит.

До того момента, как в европейских странах появился табак, для курения использовали высушенные и измельченные в ступке листья грушевого дерева.
В 17 веке плод груши называли «масляным фруктом», так как его мягкая текстура напоминала такой продукт.
В Древней Греции ароматные грушевые плоды употребляли в качестве средства от тошноты.
Линейки профессиональных архитекторов до сих пор изготавливают из древесины груши, ведь это дерево абсолютно не деформируется.
Плоды груши часто рекомендуют в виде прикорма малышам, которых мамы отнимают от груди: данный факт связан с низким показателем аллергенности и минимальной кислотностью фрукта.

Каждый садовод мечтает вырастить на своем участке хороший урожай сладких яблок и вкусных груш. Воспользовавшись информацией из нашей статьи, сделать это будет очень легко.

10 самых популярных летних сортов яблок

Ранние сорта яблонь встречаются почти в любом саду. Их созревания ждут с нетерпением, ведь полакомиться новым урожаем можно еще до Яблочного Спаса - в июле-августе. Летние сорта яблок имеют различную окраску, форму, аромат и вкусовые качества. В основном такие яблоки употребляют в свежем виде, иногда используют для приготовления соков, варенья и джемов. Чаще всего летние сорта выбирают садоводы-любители, поскольку для длительного хранения и транспортировки они не пригодны.

1. Аркад желтый и Аркад розовый

Один из старинных сортов, полученный в результате скрещивания зимостойких сортов. Плоды отличаются сладким вкусом, но при этом долго не хранятся. Дерево имеет вытянутую крону, с редкими, длинными ветвями. Плоды цилиндрической формы с желтоватым оттенком, а у Аркада розового присутствует красноватый румянец. Оба сорта отличаются невысокой урожайностью, а также слабой устойчивостью к парше.

Вступление в плодоношение: на 3-4 год. Уборка урожая - на протяжении августа.

2. Грушовка московская (Скороспелка, Спасовка, Петрушка)

Один из наиболее старых (известен с 18 века) и зимостойких сортов (выдерживает морозы до -45-50°C). Крона деревьев обычно пирамидальная, с возрастом приобретает шарообразную форму. Плоды бывают мелкие и средние, шаровидной сплющенной формы. Цвет плодов варьируется от светло-зеленого до лимонного, нежно-белого. По мере созревания они покрываются красным румянцем и розовыми полосками. Мякоть сочная, рыхлая, слегка желтоватая, обладает тонким, теплым яблочным запахом.

Отличительная особенность сорта: на дне блюдца находятся пять выростов, по числу плодолистиков. Сорт урожайный и скороплодный, но неустойчив к жаркой погоде – может сбросить плоды.
Вступление в плодоношение: на 4-5 год. Уборка урожая - конец июля – первая декада августа.

3. Катя

Один из наиболее поздних сортов, обладающий повышенной зимостойкостью. Особенно устойчив к парше и мучнистой росе яблок. В период созревания плоды покрываются ярким розовато-красным румянцем, который размыт почти по всей поверхности. Мякоть кремового цвета, плотная, сочная, с ярко выраженным кисло-сладким вкусом. Яблоки хранятся долго, особенно в холодильнике или погребе и обладают высокой транспортабельностью. Тем не менее их в основном употребляют только в свежем виде.

Вступление в плодоношение: на 3-4 год. Уборка урожая - вторая половина июля.

4. Квинти

Этому летнему сорту около 30 лет, он был выведен в Канаде специально для регионов с невысокими среднегодовыми температурами. Плоды созревают очень рано, имеют приятный кисло-сладкий вкус и устойчивый аромат. Они небольшие с гладкой поверхностью. Сорт устойчив к жаре и засухе, а также мучнистой росе. Однако плохо переносит сильные морозы и подвержен заболеваемости паршой. Дерево рослое, с раскидистой кроной.

Вступление в плодоношение: на 5-6 год. Уборка урожая - с середины июля до начала августа.

5. Китайка золотая ранняя

Раннеспелый морозостойкий сорт, полученный от скрещивания Белого налива с Китайкой. География сорта достаточно широкая и охватывает не только среднюю полосу, но и районы Сибири и Крайнего Севера. Его отличает повышенная морозостойкость и скороплодность, приятный вкус и ранний срок созревания плодов. Яблоки мелкие, янтарно-желтого цвета, слабо устойчивы к парше и долго не хранятся.

Вступление в плодоношение: на 4 год. Уборка урожая - конец июля – первая декада августа.

6. Летнее полосатое

Красный румянец у плодов данного сорта имеет полосатый окрас, что и отличает его от других сортов. В остальном окрас плодов зеленовато-белый. Яблоки употребляют в свежем виде и перерабатывают - из них готовят компоты и варенья. Его вкус - находка для ценителей яблок. Он сочетает в себе вкусный и душистый аромат с сочной и нежной мякотью. В целом сорт неприхотлив, морозоустойчив и слабо поражается паршой. Его можно выращивать практически в любых условиях, получая богатый урожай.

Если своевременно не убирать плоды, они начинают осыпаться, но и хранить их в сыром виде долго нельзя. Около 20% получаемых яблок относятся к высшему сорту, а еще 35-40% - к первому сорту.
Вступление в плодоношение: на 5-6 год. Уборка урожая - конец июля – начало августа.

7. Мантет

Сорт, полученный канадскими селекционерами из сеянцев Грушовки московской от свободного опыления. Отличается приятным вкусом и ранними сроками созревания. Основной окрас плодов зеленовато-желтый, впоследствии приобретают ярко-красный крапчатый румянец на оранжево-красном фоне. Мякоть нежная, белого цвета. В годы обильного урожая размер плодов уменьшается, а количество - увеличивается. В дождливые годы листья и плоды могут поражаться паршой, а в суровые зимы деревья могут сильно подмерзать.

Вступление в плодоношение: на 4 год. Уборка урожая - конец июля – конец августа.

8. Мелба (Мельба)

Сорт относится к группе позднелетних, отличается неприхотливостью и высокой урожайностью. Плоды довольно крупные и, что не характерно для летних сортов, могут храниться в холодильнике до начала зимы. Кроме того, плоды данного сорта можно использовать для приготовления джемов и компотов. В спелом состоянии кожица яблок желтоватая с красными полосами, которые покрывают почти половину их поверхности. Мякоть сладкая, сочная и нежная, с приятной кислинкой.

Вступление в плодоношение: на 4-5 год. Уборка урожая - вторая половина августа.

9. Папировка (Алебастровое, Белый налив, Прибалтийское)

Один из самых популярных сортов, выведен в странах Балтии, но давно и успешно выращивается в средней полосе. Его часто используют в качестве исходника для создания многих новых сортов яблонь. Плоды округло-конические, малоуплощенные, средней величины. Цвет плодов светло-зеленый, не меняется в период созревания. Мякоть рыхлая, сочная, нежная, приятного кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, но непригодный для транспортировки.

Вступление в плодоношение: при посадке двухлеток на 4-5 год. Уборка урожая - 5-10 августа и 20-25 августа.

10. Старк Эрлиест (Суперпрекос)

Сорт американского происхождения. Плоды обычно неоднородной формы - от среднемелких до средних по размерам. С возрастом они мельчают, а их количество увеличивается. При этом товарные и потребительские качества остаются на высоком уровне. Дерево переносит самые суровые морозы и при этом имеет аккуратную крону. Сорт устойчив к парше, а его единственный недостаток - плоды созревают постепенно, а не все сразу.

Вступление в плодоношение: на 3-4 год. Уборка урожая - в несколько приемов: со второй декады июля до середины августа.

Самые вкусные сорта груши по отзывам садоводов

Удивительно, но очень часто по-настоящему вкусные груши не очень красивы внешне. И наоборот, плоды большинства сортов, которые выглядят так, что их можно прямо с веток отправлять на прилавки, зачастую не отличаются особыми вкусовыми качествами.

1. Августовская роса

Высокоурожайный сорт летнего срока созревания. Грушевые деревья этого сорта считаются низкорослыми и даже карликовыми. Они хорошо переносят морозы до –25°C и устойчивы к заболеваниям. Плоды созревают сочные, сладкие с легким кисловатым акцентом и белой, мелкозернистой, нежного вкуса мякотью. Собирают груши еще зелеными, но после дозревания они приобретают зелено-желтый с небольшим румянцем оттенок. Плоды, достигшие зрелости, не опадают.

Вступление в плодоношение: на 2-3 год. Уборка урожая - середина августа.

2. Велеса

Морозостойкий сорт груш. Дерево среднерослое, с раскидистой кроной. Плоды симметричные с гладкой поверхностью, зеленовато-желтые с оранжевым оттенком. Мякоть кремового цвета, полумаслянистая, сочная, кисло-сладкая. Эти груши отлично подходят для употребления в свежем виде.

Вступление в плодоношение: на 5-7 год. Уборка урожая - середина сентября.

3. Дюшес Летний (Вильямс)

Высокоурожайный десертный сорт груш. Плоды душистые, сочные, сладкие, классической грушевидной формы, при сборе светло-зеленые, в процессе дозревания становятся желтыми. Подходят для сушки и консервирования. Мякоть белая или кремовая, сочная, винно-сладкая с ароматом муската. Есть у данного сорта и минусы. Грушевые деревья плохо переносят морозы и засуху. Растениям требуются соседи-опылители, например, груши сортов Лесная красавица или Любимица Клаппа.

Вступление в плодоношение: на 5-6 год. Уборка урожая - конец августа.

4. Любимица Клаппа

Летний высокоурожайный сорт груш. В южных районах плоды желтого цвета с красноватым румянцем созревают в конце июля. Кожица зрелого плода гладкая, мякоть белая, нежная, сочная, ароматная, сладкая с кисловатым привкусом. При созревании плоды быстро опадают и хранятся недолго. Это самобесплодный сорт, но в соседстве с Дюшесом Летним он сможет полностью "реализовать" свой потенциал.

Вступление в плодоношени: на 7 год. Уборка урожая - начало августа.

5. Москвичка

Урожайный сорт, отлично подходящий для выращивания в средней полосе. Деревья среднерослые, зимостойкие, но боятся засухи, из-за которой наступает снижение урожайности и опадение груш. Плоды широкие, желто-зеленого цвета, часто с обильной оржавленностью. Мякоть белая или кремовая, крупнозернистая, сочная, тающая.

Вступление в плодоношение: на 6-7 год. Уборка урожая - середина сентября.

6. Оливье де Серр

Зимний сорт груш. Плоды выглядят как приплюснутый шар с бугорками. Вид не слишком презентабельный, но вкусовые качества просто превосходны. Мякоть сладкая с ноткой миндаля, очень сочная, но при этом достаточно плотная. Плоды идеально подходят как для употребления в свежем виде, так и для хранения, транспортировки, консервации.

Вступление в плодоношение: на 6-7 год. Уборка урожая - начало октября.

7. Просто Мария

Высокоурожайный зимостойкий сорт груш. Дерево среднерослое. Плоды грушевидной формы, зелено-желтого цвета с легким розовым румянцем. Кожица тонкая и сухая, мякоть желтовато-белого цвета, маслянистая, мелкозернистая, кисло-сладкая со слабым ароматом, очень вкусная. Сорт устойчив к комплексу болезней.

Вступление в плодоношение: на 3 год. Уборка урожая - октябрь.

1. Как купить качественные саженцы яблони и груши?

Покупка саженцев - дело очень ответственное, ведь вы приобретаете растение на десятилетия. Возможно, его урожай будет радовать не одно поколение вашей семьи.

При выборе саженцев не нужно спешить, как не стоит и приобретать их на стихийных рынках или у продавцов-частников. Вам легко могут подсунуть растение совершенно не того сорта, который вы хотели бы купить, подменить саженцы, выдав тополь за очень похожую на него яблоню или грушу, а вернуть или поменять некачественный посадочный материал на рынке крайне сложно.

Приобретать саженцы лучше всего в специализированном питомнике. Возможно, цены там будут выше, чем у частных продавцов, зато и риск купить дичок вместо сортового растения сведен к минимуму. Итак, когда покупать и сажать?

Одни садоводы уверяют, что яблони и груши лучше сажать осенью, другие - что весной. Я опишу преимущества и недостатки посадки растений в зависимости от сезона, а вы решите, какую предпочесть.

Осенняя посадка

1) Большой выбор саженцев в питомниках: в это время их массово выкапывают, и все они свежие. Даже если у саженца в это время чуть подсушена корневая система, это не страшно, ведь пересохнуть она попросту не успеет. Выбор сортов также очень широк - вы легко подберете тот, который вам нужен.

2) Если сажать осенью, в почве после сезона дождей много влаги. К тому же эти культуры обладают достаточной зимостойкостью, поэтому даже при запоздалой посадке не подмерзают. А еще у садовода осенью больше свободного времени, в отличие от весны, когда у него множество дел.

3) К недостаткам осенней посадки можно отнести достаточно высокие цены на саженцы, и необходимость их зимнего хранения - если у вас нет возможности посадить растения сразу.

Весенняя посадка

1) Весной, особенно ближе к ее концу, цены на саженцы падают. Но при этом чаще всего распродают "остатки" неходовых сортов. К тому же качество саженцев снижается.

2) Весна - скоротечный и полный хлопот период года. Вы можете просто не успеть высадить саженцы на участок вовремя, до распускания почек, а в этом случае велика вероятность того, что они не приживутся.

Как отличить однолетний саженец от двулетнего?

Яблоня. Для посадки подходят как однолетние саженцы, так и двулетние. Цена на последние значительно выше, однако это вовсе не означает, что они намного лучше. Гораздо быстрее приживаются однолетки, поэтому не всегда эта переплата уместна.
Отличить однолетний саженец яблони от двулетнего очень просто - у однолетки нет разветвлений, это просто прут длиной чуть более 1 м с корнями у основания, а вот у двулетнего саженца должно быть не менее 2-3 ветвей, направленных в разные стороны и отходящих от ствола под углом от 45°.

Груша. Лучше отдать предпочтение однолетнему посадочному материалу. Корневая система у двулетних растений груши довольно мощная, и выкопать ее без повреждений очень сложно.

Даже у однолетнего саженца груши могут быть разветвления, поэтому отличить однолетку от двухлетки немного сложнее. Если саженец неразветвленный, то это точно годовалое растение. Обычно его высота около 120 см, диаметр стволика около 1 см. У разветвленной однолетки – 1-2 побега длиной не более 12 см, диаметр стволика в этом случае чуть больше 1 см.
У двухлетки могут быть 2-3 побега длиной не менее 20 см, а диаметр стволика около полутора сантиметров или чуть больше.
У разветвленной однолетки штамб (нижняя часть ствола от корней до первых разветвлений) достигает 45-55 см, у двухлетки он будет на 2-5 см выше.

Осмотр саженца: на что надо обратить внимание?

1) Внимательно осмотрите корневую систему и надземную часть. На них не должно быть никаких повреждений либо наростов. На макушке кору саженца можно слегка отслоить ногтем, под ней цвет ткани должен быть зеленым, это означает, что саженец здоров не и подсушен. Корни обязательно должны быть влажными, но не мокрыми. При чрезмерном увлажнении они могут отгнивать.
Чтобы проверить, все ли в порядке, можно легонько дернуть за корень, здоровый не оторвется.

Проверьте корни на эластичность - небольшие, толщиной с карандаш, должны хорошо гнуться, но не ломаться. Количество корней может быть разным, но у саженца обязательно должен быть ярко выражен главный корень (гораздо более толстый) и несколько дополнительных длиной 35-40 см.

2) Немало споров ведется о том, можно ли покупать саженцы с листочками . Мое мнение - этого делать не стоит. Тем более что, в соответствии с ГОСТом для саженцев, листьев на них быть не должно. В уважающем себя и клиентов питомнике саженцы ошмыгивают (удаляют все листья) еще до выкопки. Ведь листья испаряют влагу, а следовательно могут подсушить растение.
На рынке же практически всегда саженцы продают с листочками, чтобы доказать, что это именно тот сорт и вид, которые заявлены. Для сомневающегося покупателя это плюс, но в таком случае вам надо тщательно осмотреть состояние корневой системы. Корни растения должны быть смочены в болтушке (смеси почвы и глины) и хорошо упакованы.

Садоводам-новичкам при покупке саженца обязательно надо выяснить:
> районирован ли сорт в данной зоне, отвечает ли он ее условиям (засухоустойчивость, зимостойкость и т.д.).
> основные характеристики сорта - время созревания плодов, период цветения (чтобы подобрать сорта-опылители), вкус плодов, пригодность к хранению.

Как сохранить саженцы до посадки?
Лучше всего растения сохранятся в прикопе. Если времени до посадки немного, то все, что вам нужно сделать, это выкопать ямку по размеру корней, уложить саженец на почву горизонтально, так, чтобы корни оказались в ямке, присыпать их почвой, немного уплотнить ее и полить (1-2 ведра воды).

Если же до посадки несколько месяцев, то надземную часть саженца нужно укрыть мешковиной, а вокруг прикопа рассыпать средство для борьбы с мышами. Можно дополнительно утеплить и корневую систему, выкопав более глубокую ямку или набросав на корни побольше почвы, а зимой - снега. Саженцы, которые вы планируете сохранить до весны, старайтесь прикапывать в тех местах, где раньше всего сходит снег.

Правила посадки яблони и груши

Как правило, на тяжелой глинистой почве плодовые деревья растут плохо и часто болеют. Но что делать, если земля на участке именно такая? Неужели придется вовсе отказаться от посадки, если почва неподходящая? Вовсе нет. Даже на тяжелой глинистой почве можно собирать хороший урожай яблок и груш. Для этого следуйте описанным ниже правилам.

1. Посадочную яму делайте широкой и неглубокой
Оптимальный размер ямы при посадке саженца в глинистую почву – 0,8-1×0,5 м. Чтобы не допустить проникновения к корням молодого растения грунтовых вод, создайте так называемый "глиняный замок". Суть этого метода заключается в том, что дно ямы хорошо утрамбовывают ногами или при помощи небольшого катка, а боковые стенки обмазывают сырой глиной (ее можно взять прямо из посадочной ямы) слоем 2-3 см.

Затем яму на некоторое время оставляют, чтобы глина подсохла. Если в процессе высыхания глинистая обмазка начнет трескаться, протрите стенки ямы мокрой тряпкой или опрыскайте их водой из пульверизатора.

2. Не засыпайте саженец землей из ямы
В глинистой почве совсем мало гумуса, поэтому плодородной ее назвать нельзя. Если вы хотите в будущем собирать хороший урожай, то посадочную яму следует заполнить питательным субстратом примерно такого состава:

> 3-4 ведра перегноя, компоста или чернозема;
> 2-3 ведра торфа;
> 2-3 ведра речного песка;
> 2-3 стакана просеянной золы;
> 1 стакан суперфосфата.

3. На дне ямы сделайте дренаж
Дренаж - необходимое условие при посадке плодовых. Чтобы дождевая и поливная вода не застаивалась, на дно посадочной ямы насыпьте 10-15-сантиметровый слой дренажа. Это может быть щебень фракцией 20-40 мм, речная галька, песчано-гравийная смесь, битый кирпич.

4. При посадке саженца соблюдайте порядок действий
Если яма готова, можно приступать непосредственно к посадке плодового дерева в глинистую почву. Сначала насыпьте в лунку горкой половину ранее подготовленного питательного субстрата. В центр получившегося холмика вбейте колышек (толщиной со среднюю жердину и высотой 1,8-2,2 м). Затем расправьте корни саженца и равномерно распределите их по сторонам холмика.

Оставшейся землей засыпьте саженец, периодически встряхивая его и немного поливая водой, чтобы между корнями не образовывались пустоты. Когда яма будет засыпана, утрамбуйте почву ногами, направляя носки обуви к штамбу деревца. А потом обильно полейте молодое деревце.

5. Соорудите канавку для отвода лишней воды
После того, как поливочная вода впитается, сделайте простую дренажную систему, которая будет своевременно отводить воду от дерева в случае обильных дождей или массового таяния снега. Для этого по периметру приствольного круга выкопайте неглубокую ямку и заполните ее песком или мелкими камнями.

Как правильно поливать яблони?

Яблоню высаживают так, чтобы корневая шейка находилась над поверхностью почвы на 2-4 см и была укрыта почвенным холмиком. Это обеспечит сток воды при поливе к внешнему краю кроны дерева. Застой воды в районе корневой шейки приводит к ее загниванию, болезням и гибели растения.

После полива обязательно проводят рыхление и мульчирование почвы в приствольных кругах. Рыхление необходимо для аэрации зоны всасывающих корней и корневых волосков. Мульчирование уменьшает испарение воды и предотвращает образование почвенной корки.

Нельзя использовать для мульчирования яблонь материалы, повышающие кислотность почвы (хвойные опилки). Мульчу нужно рассыпать, отступив от штамба дерева 10-15 см. В противном случае разлагающиеся растительные остатки приведут к грибковым заболеваниям штамба и корневой шейке.

Если на ровном участке борозды и валики часто разравнивают во время рыхления, то на склонах для удержания влаги вокруг ствола делают по диаметру кроны постоянные лунки, валики, чаши. Их предназначение - удержать воду и направить в зону корней.

Способы полива яблони

Полив яблонь можно проводить поверхностным, подпочвенным, капельным способами или дождеванием.

Поверхностный полив проводят по бороздам и специальным канавам в междурядьях сада с использованием шланга. Поливают по окружности кроны, а не штамба дерева. Для этого мысленно опустите прямую линию от самых длинных боковых ветвей на землю, очертите круг. Это и будет район расположения мелких всасывающих корней. По кругу прокопайте поливную канавку глубиной 10-12 см или на 1/3 штыка лопаты, стараясь не повредить корни. Воду в борозду заливайте постепенно до прекращения интенсивного впитывания.

Полив дождеванием проводят веерными, импульсивными, пистолетными и другими типами дождевателей. Правильное дождевание - мелкое, равномерное, рассеянное. Почва должна промокнуть на 60-80 см. Мелкий полив (5-15 см) только усугубит положение культуры, особенно в жаркую погоду.

Лучше всего проводить капельный полив . При этом вода постоянно доставляется непосредственно к корневой системе дерева.

Можно совмещать поливы с жидкой подкормкой. В жаркую и сухую погоду к капельному орошению можно присоединить дождевание для создания влажного микроклимата в садовых посадках. Проводить его лучше утром или вечером.

В зависимости от возраста дерева нормы полива изменяются. Первые 1-5 лет жизни саженцы нуждаются в сравнительно небольших поливах, которые проводят чаще, чем взрослых деревьев. На один раз требуется:
* однолетние деревья – 2-3 ведра воды на 1 кв.м приствольного круга;
* двулетние деревья – 4-5 ведер воды;
* 3-5-летние яблони – не менее 5-8 ведер воды;
* начавшие плодоносить и взрослые яблони (6-10 лет) – до 60-100 л/кв.м площади приствольного круга или до промокания почвы на глубину 60-80 см.

Когда поливать яблони?
Первый весенний полив проводят перед распусканием почек. При наступлении теплой и сухой погоды саженцы и молодые деревья до пятилетнего возраста поливают раз в неделю любым способом, но в достаточном количестве. Для взрослых деревьев второй полив рекомендуется проводить после цветения в фазу массового завязывания плодов.

Если стоит жаркая засушливая погода, то проводят дополнительный полив в фазу разрастания плодов. Недостаток влаги в этот период может привести к измельчению и опадению части плодов.

Последний полив в активный период вегетации проводят в фазу массового созревания или за 2-3 недели до уборки урожая. Поливы во время сбора плодов или сразу по его окончании не нужны. Влага может спровоцировать рост молодых побегов и их обмерзание в зимние морозы, что ослабляет, а иногда и губит дерево.

При необходимости (сухая, жаркая, длительная осень) в октябре проводят четвертый профилактический полив. Его основная цель - защитить древесину от иссушения и вымерзания в зимние холода.

* * *
Как видите, все не так уж и сложно. Достаточно лишь приложить немного усилий, чтобы плодовый сад радовал вас долгие годы.

Обмануть садоводов нетрудно, ведь мы свято верим в то, что есть сорта, за которыми не надо ухаживать. Что можно не опрыскивать деревья и червяки яблочки не тронут. Эту-то «святую веру» вовсю и эксплуатируют продавцы саженцев, стараясь подсунуть «липу» доверчивому покупателю. А куда деваться? Ведь мода переменчива, и даже садоводу надо идти в ногу со временем.

Сначала белые, потом - красные

Сорта яблонь угадать проще всего. У них ранние сорта со светлой окраской коры, а поздние – с красной. Но есть и исключения. Например, Симиренко – с зеленой корой. Есть и ранние сорта с красной корой. Но тут на цвет влияет окраска плода. И если вам впаривают ранний сорт с зелеными или желтыми плодами, то кора у него никак не может быть красной. Красная? Значит, налицо пересортица.

Сложнее дела обстоят с персиком. У него у многих сортов кора красная. Берите такие саженцы всегда. И не важно какой сорт «придумал» продавец. Красная окраска побегов говорит о более высокой морозостойкости. А нам это как раз и надо.

Корешки, а не вершки

Внимание уделяют и корешкам. У карликов и колоновидных сортов они должны быть густыми – как борода (мочковатая корневая система). У обычных яблонь должно быть 3-5 основных корешков и мелких – пореже.

А вот у груши на грушевом подвое – 1-3 загогулины вниз и все. Это особенности породы – они сразу идут вглубь – за водой, туда, где нет конкурентов.

Если вам продали яблоню с редкими корешками – значит, обманули, карлики такими не бывают.

Желательно избегать саженцев сливы с красными корнями. Это признак того, что они привиты на абрикос. Считалось раньше, что такие подвои часто отламываются по месту прививки через 3-5 лет. Поэтому не рискуйте и купите сливу со «сливовыми корнями».

Надо бы побрить…

Даже после посадки можно отличить привитый саженец от непривитого. Возьмите лопату и копайте землю до первого корешка. И ищите утолщение: от прививки оно всегда остается и его легко найти. Нет его? Тогда весной готовьте черенки. Часть веток желательно перепривить сортами от соседей.

Можно и по-другому отличить дикаря. Обильные иголки на груше, множество острых шипов на абрикосе, причем они острые? Это почти верный признак дикаря. На груше 100%! На рынке поступают хитро – шипы срезают секатором и замазывают грязью. После такого «бритья» продают саженцы как нормальный или модный сорт.

Только не краснеть

Отличить дикарей можно и по листве. У многих подвоев яблони (особенно, карликовых) и сливы листва красная. Другие подвои часто отличают по более мелким листьям. Если достались дички с красными листьями – не переживайте. На них можно привить культурный сорт и он станет карликом. А вот «пассажиров» с мелкой листвой надо перепривить полностью.

И последнее: признаком дички служит отказ от плодоношения. В основном, дикари начинают плодоносить не ранее чем через восемь лет. Долго нет плодов? Беритесь за лопату и ищите место прививки.