Фундамент дома – его основание, его надежность и долговечность. Правильное выполнение фундамента – залог того, что долгое время дому не потребуется ремонт. Ошибки в выполнении фундамента означают перекошенные стены, трещины как в отделочных покрытиях, так и в самих стенных массивах, скошенные полы, залитый водой подвал и многое другое, не считая уже такого чудесного бонуса, как необходимость регулярного ремонта, а то и подведения под готовый уже дом нового фундамента, в противном случае дом может и вовсе разрушиться.

Опалубка при заливке фундамента – один из основных факторов, обеспечивающих правильное обустройство основания дома. Если речь идет о том, что должна быть сделана опалубка для фундамента своими руками, то прежде, чем приступать к работе, необходимо ознакомиться с некоторыми нормами и правилами, которым должна соответствовать опалубка, а также с разновидностями этой конструкции. Опалубка – это не просто набор досок или других материалов, которые препятствуют раствору выйти из установленной формы. Это гораздо большее. Фактически опалубка является фундаментом фундамента. Поэтому сначала стоит ознакомиться с тем, как сделать опалубку для фундамента своими руками, а затем уж закупайте необходимые материалы и начинайте выполнение работы. В случае неуверенности в своих силах лучше доверить работу по созданию опалубки и фундамента профессионалам — это обойдется дешевле, чем возможная переделка уже выполненных — и довольно дорогих! — работ.

Из чего изготавливают опалубку для фундамента

Опалубка для фундамента может быть изготовлена из различных материалов. Единственное условие: прочность этих материалов. Они должны выдерживать напор бетона и не изменять конфигурации. Обычно для изготовления опалубки используются следующие материалы:

  • металл;
  • железобетон;
  • пенополистирол;
  • древесина;
  • различные подручные материалы.

Применение того или иного материала зависит от того, будет ли опалубка съемной или несъемной, какого типа и вида фундамент требуется соорудить, какое строение будет возведено на этом фундаменте и так далее.

Металлическая опалубка может быть использована для устройства фундаментов любого типа и вида, она прочна и надежна, изготавливается из стальных листов толщиной 1-2 мм. Опалубка для ленточного фундамента своими руками из металла считается наилучшей, так же, как и для обустройства монолитного фундамента. К тому же, армирующие стержни привариваются непосредственно к опалубке, и это увеличивает жесткость и прочность фундамента, его устойчивость к разнообразным внешним воздействиям перепады температуры, пучение грунта, повышенная влажность и так далее.

К плюсам металлической опалубки относят не только ее прочность, но и удобство обработки – металлическим листам можно с легкостью придать форму без использования специфического оборудования, они просто выгибаются, чтобы получить необходимую конструкцию. Главным недостатком металлической опалубки является ее отнюдь не демократическая цена – это самый дорогой вариант опалубки. Однако, если речь идет о строительстве собственного дома, и финансы позволяют, то можно потратиться и на опалубку такого рода – исходя из соображений надежности и долговечности.

Железобетонная опалубка тоже относится к разряду дорогих вариантов, подходящих далеко не каждому строителю и не для каждого дома. Изготавливается она из бетонных плит различной толщины, при этом, от толщины плит зависит и расход бетонной смеси при заливке фундамента.

Считается, что таким образом можно снизить расходы, изначально высокие из-за стоимости опалубки, — при толстых плитах смеси для заливки фундамента требуется существенно меньше, а эксплуатационные характеристики сооружения при этом не изменяются.

Однако, железобетонная опалубка своими руками – вариант проблематичный. Железобетонные плиты весьма массивны и для того, чтобы установить их на место, требуется специальная техника, что еще больше увеличивает смету строительства. Кроме того, работа с таким материалом предполагает наличие определенных знаний и умений, которые имеются не у каждого. Для новичка лучше не использовать железобетонные плиты в качестве материала для изготовления опалубки, а обратить внимание на более простые материалы, работа с которыми не требует особых навыков.

Еще одна проблема такой опалубки: не всегда стандартные плиты могут полностью закрыть периметр фундамента, в этих случаях требуется установка дополнительных распорок, а это – дополнительные затраты, и строительная смета возрастает прямо на глазах.

Заметим, что железобетонная опалубка не является жизненной необходимостью для любого строительства. Например, при возведении небольшого дачного дома такая опалубка – лишний расход денег, не более того. Там, где можно обойтись более бюджетными и простыми вариантами, лучше на них и обратить внимание, а не возводить легкие постройки на массивных фундаментах с солидной опалубкой.

Опалубка из пенополистирола считается качественной и долговечной. Для ее устройства требуются готовые блоки пенополистирола. Опалубка легко монтируется и для этого не требуется привлечения специалистов, все работы можно выполнить самостоятельно. Но как и во всех случаях, когда речь идет о готовых блоках, могут возникать сложности с закрытием всего периметра фундамента. К плюсам пенополистирола относится то, что он легко обрабатывается, и можно решить проблему достаточно бюджетно. Однако, сами блоки обходятся недешево, и это – самый существенный минус опалубки подобного типа.

Если речь идет о фундаменте для небольшого строения «дачный дом, сарай, баня и так далее», то для сборки опалубки можно использовать разнообразные подручные материалы – таким образом существенно снижается стоимость обустройства фундамента. В качестве материалов для изготовления опалубки подходят следующие:

  • шифер;
  • профлисты;
  • доски;
  • другие подручные материалы имеющиеся в хозяйстве.

Основной плюс опалубки такого типа заключается в ее дешевизне. Фактически она собирается из остатков различных материалов, за которые уже не нужно платить, а покупать приходится в основном крепежные элементы, да и то не всегда. Однако, имеется ряд минусов, о которых следует помнить, решаясь на выполнение опалубки из подручных материалов:

  • ее довольно сложно собрать, так как необходимо обеспечить ровные стены и отсутствие щелей, через которые мог бы просачиваться бетонный раствор;
  • даже при качественной сборке имеется вероятность, что бетонный раствор будет просачиваться за пределы опалубки – чтобы предотвратить подобное обычно используются различные гидроизолирующие материалы «к примеру, полиэтиленовая пленка», которыми укрывается внутренняя часть опалубки, непосредственно контактирующая с бетоном;
  • низкая несущая способность;
  • при такой опалубке необходимостью становятся расклинки и опоры.

Чаще всего опалубку изготавливают из древесины, используя листовую фанеру и доски.

Основными плюсами такой опалубки являются:

  • достаточно низкая цена на требуемые материалы;
  • простота монтажа самой опалубки;
  • легкость обработки материала;
  • возможность выполнить все работы самостоятельно без привлечения специалистов или применения специального оборудования.

К основным недостаткам относится потребность в некоторых случаях в дополнительных элементах, чтобы сделать конструкцию более жесткой. Но даже при таких условиях деревянная опалубка является наиболее простой, и именно опалубку такого типа можно смело рекомендовать для того, чтобы выполнять все работы по возведению фундамента своими руками.

К тому же, для обработки исходного материала не придется приобретать дополнительное оборудование или инструменты, обычно достаточно набора, который имеется практически в каждом хозяйстве.


В расчетах опалубки необходимо принимать во внимание размеры исходных материалов. Если опалубку планируется выполнять из досок, то их стандартные размеры обычно таковы:

  • длина – 600 см;
  • толщина – 2,5 см и более;
  • ширина – около 10-15 см.

Чтобы определиться, сколько потребуется досок, требуется простой расчет: периметр фундамента делится на длину доски. Затем высоту фундамента требуется разделить на ширину доски – таким образом мы узнаем, сколько досок нужно уложить в высоту. Оба значения перемножаются, результатом является количество досок, которое необходимо для сооружения опалубки. То есть:

  • N = (P/l)×(H/s),
  • где N – искомое количество досок, требуемое для сооружения опалубки;
  • Р – периметр фундамента будущего строения;
  • Н – высота фундамента будущего строения;
  • l – длина доски;
  • s – ширина доски.

Обычно на 1 м3 требуется 40-65 досок, количество зависит от ширины и длины досок. Количество, приведенное здесь, относится к доскам фабричного изготовления, но для сооружения опалубки могут быть использованы и «домашние» доски, имеющие индивидуальную размерность.

Кроме досок для сооружения опалубки потребуется брус, предназначение которого – фиксировать основные элементы. Также из бруса изготавливаются распорки, придающие конструкции дополнительную жесткость и прочность. Стоимость дополнительных материалов может достигать 50% стоимости досок.

Кроме этого потребуется арматура – для армирования фундамента при необходимости, различные крепежные элементы для сборки опалубки и, возможно, некоторые инструменты, требующиеся для работы.

Расчет следует производить как можно более тщательно, учитывая все, что может потребоваться для конструирования опалубки, начиная от молотка и заканчивая последним шурупом. В противном случае высока вероятность того, что стоимость работ начнет стремительно возрастать в процессе их проведения, когда уже нельзя будет сменить тип опалубки, вид материалов, из которых она изготавливается, и так далее. Поэтому со всеми вопросами необходимо определиться заранее.

Заметим, что не рекомендуется использовать для сооружения опалубки некачественные материалы. К примеру, некачественную доску или брус. Случается, что в целях экономии на опалубку запускают полусгнившие или перекошенные, перекрученные доски и так далее. Но такая экономия однозначно идет во вред. От качества исходного материала зависит и качество фундамента, а, следовательно, прочность и долговечность всего сооружения.

Если стоимость опалубки оказывается слишком высока, то можно взять опалубку в аренду.

Съемные опалубки широко применяются на различных стройках и сдаются в аренду за вполне разумную цену. Следует заметить, что использование такой арендованной опалубки обходится практически всегда дешевле, чем самостоятельное изготовление конструкции. Кроме того, экономится и время, которое занимает подбор материалов и дальнейшее сооружение опалубки своими руками.


Несъемная опалубка является достаточно популярным вариантом при строительстве. Дело в том, что такая опалубка гораздо проще съемной – она ведь изготавливается для одного раза, а не для многократного использования, и монтаж ее занимает существенно меньше времени, чем монтаж съемной опалубки. Именно поэтому такой вид опалубки рекомендуется для тех, кто желает выполнить работы своими руками. К тому же, если речь идет об одноразовом использовании опалубки при строительстве, то несъемная опалубка является оптимумом – лишь для профессиональных строителей, которые переходят с объекта на объект, съемная опалубка представляет интерес, так как она может быть использована многократно на различных объектах.

Для несъемной опалубки оптимально использовать подручные материалы – это существенно снижает стоимость конструкции. Кроме материалов, указанных выше, допускается использование ЦСП и ДВП, а для столбчатого фундамента применяются металлические либо асбестовые трубы. К плюсам несъемной опалубки относится и то, что дополнительные опорные элементы для придания большей жесткости конструкции не требуются. Нередко несъемная опалубка применяется при строительстве разнообразных хозяйственных построек, требующих фундамента, когда основной дом на участке уже возведен. В этом случае после завершения строительства остаются различные подручные материалы, начиная от кровельных «к примеру, шифер, гидро- и пароизоляция» и заканчивая различными досками, блоками и прочим, что может быть использовано для сооружения опалубки из подручных материалов.

Правда, следует учитывать, что экономия на несъемной опалубке может быть кажущейся – если необходимо возведение нескольких строений, и для каждого приобретать материалы для сооружения несъемной опалубки может быть весьма и весьма накладно. Прежде, чем решаться на такой вариант опалубки, следует произвести тщательный расчет, чтобы определиться с финансовой стороной вопроса – действительно ли несъемная опалубка будет более экономичной.

Для сооружения несъемной опалубки требуется выполнить следующие действия:

  • земляные работы – котлован, яма, траншея «в зависимости от типа фундамента»;
  • на дне котлована устраивается песчано-щебеночная подушка, которая тщательно утрамбовывается, причем, утрамбовывать следует каждый уложенный слой – чем плотнее будет утрамбована подушка, тем лучше качество фундамента;
  • на подушке размещается арматурная сетка для придания большей прочности готовому фундаменту – не для всех построек требуется армирование фундамента, но если речь идет о жилом доме, даже небольшом, или дачном доме, то лучше перестраховаться и не пожалеть денег на армирующую сеть;
  • собирается опалубка, сборка осуществляется в зависимости от используемых материалов.

Следует заметить, что между грунтом и опалубкой должен оставаться небольшой зазор «до 3 см».

После того, как опалубка расклинивается, зазор засыпается грунтом.

Затем, когда опалубка полностью готова, в нее заливается бетонная смесь. Время застывания бетонной смеси – около месяца. В зависимости от погодных условий «температура, влажность и так далее» это может быть от 3 до 5 недель. До тех пор, пока бетон не наберет необходимую прочность, другие строительные работы невозможны.


Съемная опалубка из досок – вполне бюджетный вариант, доступный каждому. Такую опалубку можно применять при выполнении работ самостоятельно в том случае, если требуется возвести не одно здание, а несколько. К примеру, жилой дом, сарай, баня, гараж и так далее – каждое из этих строений требует наличия фундамента, а, следовательно, и применения опалубки. Для уменьшения финансовых затрат рекомендуется применять съемную опалубку из досок – материал доступный, легкий в обработке и достаточно дешевый. При этом одна опалубка может послужить для всех строений на участке. Разумеется, с соответствующей подгонкой под размеры конкретного фундамента.

Для сооружения съемной опалубки из досок следует:

  • очистить площадку от мусора, сорняков и посторонних предметов;
  • разметить площадку в соответствии с проектом сооружения;
  • в углы площадки, а также по периметру с шагом 60-80 см, вбить опоры «бруски», к которым впоследствии будут крепиться основные элементы опалубки, при этом опоры должны располагаться так, чтобы затем, при сборке опалубки, они оказались снаружи, а не внутри;
  • деревянные щиты крепятся к опорам с помощью гвоздей или шурупов;
  • вертикальность стенок опалубки проверяется с помощью строительного уровня, при отсутствии вертикальности следует внести изменения в конструкцию «дополнительные стяжки, распорки и так далее» таким образом, чтобы добиться абсолютной вертикальности – от этого зависит прочность и долговечность будущего фундамента;
  • для придания опалубке дополнительной жесткости и прочности стенки скрепляются шпильками – данная мера требуется, если речь идет о большом фундаменте, с применением большого количества бетонной смеси;
  • все зазоры и щели, через которые может просачиваться бетонная смесь, должны быть заделаны, нельзя оставлять щели более 3 мм;
  • к внутренней стороне опалубки крепится полиэтиленовая пленка либо другой материал, способный предотвратить утечку бетонной смеси через имеющиеся щели.

Опалубка – это форма для укладки бетона. При её установке используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечить характеристики бетонного сооружения, согласно проектной документации. Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования герметичности, прочности, жёсткости и соответствия расчётной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приёмов, способных обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать расходы на её строительство.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и расчётных параметров ленточного фундамента, особенностей грунта, характеристик используемого материала и факторов внешней среды. Согласно терминологии и определениям , для ленточного фундамента можно использовать следующие виды опалубки:

  • Съёмная опалубка, конструкция которой предусматривает возможность её разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
  • Несъёмная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут обладать дополнительными функциями теплоизоляции, гидроизоляции, декоративным и защитным назначением. Комплект модульных элементов позволяет сократить время на монтаж и его не нужно снимать после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твёрдость и вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее бетонное литьё непосредственно в траншею ленточного фундамента, что может сократить расход материала на устройство формообразующих и несущих конструкций.

Пенополистирольные, пенопластовые и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъёмных элементов и учитываться при определении расчётного сечения ленточного фундамента. Пластиковые, или металлические щиты применяются для получения гладкой, или текстурной поверхности стенок цоколя, что может сократить расходы на отделку. Самым доступным материалом для устройства опалубки является дерево.

Деревянная опалубка

Дерево, фанера водостойких марок, ДВП и ДСП являются наиболее доступным и наименее затратным материалом, позволяющим сделать опалубку. Мелкощитовая опалубка из досок способна выдержать до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых изготавливаются щиты для фундамента (палуба) должна составлять 4-5 см, а их ширина – не менее 15 см. Наиболее подходящими сортами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22 %. Зазоры между досками палубы не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработать установленные щиты водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Щиты из фанеры, ДСП, или ДВП выдерживают до 30 циклов заливки.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая разборная конструкция из досок, или фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является наиболее простым типом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками. Заливка бетона производится непосредственно в траншею, вырытую в глинистом грунте. В зависимости от материала и наличия несъёмных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Опалубка из фанеры

Палуба из фанерных панелей. На край траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые укрепляются при помощи раскосов (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов нужно сделать не более 1м. Верхние срезы щитов скрепляются деревянными перемычками (6) с шагом 0,5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1м длины опалубки. Краевые струны обноски (7) устанавливаются по верхнему краю бетонной заливки (5). Гидроизоляционный материал из ПВХ, или EPDM (2) укладывается на подушку из песка (1), утрамбованную на дне траншеи. Его края должны полностью закрывать грунтовые стенки и щиты, с загибом по их верхнему краю и надёжной фиксацией при помощи мебельного степлера.

Опалубка из досок

Палуба, набранная из досок (3), фиксируется на краю траншеи. Для её укрепления используются раскосы (8) и колья (4), согласно схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен установке палубы из фанерных панелей.

Опалубка с утеплителем на всю глубину

Использование блоков несъёмной ЭППС на всю глубину опалубки ленточного фундамента, и палубы из фанерной панели. В блоках пенополистирола (12) перед установкой в траншею выполняется монтаж фасадных дюбелей (10). После затвердевания бетона дюбели надёжно крепят панели ЭППС к стенкам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются при помощи укосов (8) и кольев (4). Верхние края щитов скрепляются при помощи деревянных перемычек (6), устанавливаемых на 0,5-1 м друг от друга.

Блоки ЭППС стыкуются между собой при помощи специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется по краевым струнам обноски (7). Высоту фанерных щитов необходимо сделать на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная плёнка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим напуском и закрепляется с загибом за верхнюю кромку щитов при помощи мебельного степлера. На дне траншеи трамбуется песчаная подушка (1) высотой от 20 см. Блоки ЭППС прикрепляются к фанерным щитам и грунтовым стенкам траншеи при помощи гвоздей длиной 20 см (9). Верхние торцы блоков ЭППС фиксируются к поперечным перемычкам при помощи саморезов (11), которые легко можно демонтировать, когда настанет время снимать опалубку.

Опалубка с утеплителем в подземной части

Использование блоков ЭППС в качестве несъёмных подземных элементов опалубки и гладких (фактурных) металлических, или пластиковых листов для предания нужных качеств поверхности цоколя. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а палубу (3) закрывают гадкие листы (11) для придания поверхности стенок цоколя нужной фактуры.
При использовании несъёмных блоков ЭППС (URSA, Пеноплекс, Dow, BASF) толщиной от 5 см допускается облегчённый вариант решётчатой палубы, что даёт экономию стройматериалов.

Устройство деревянной опалубки для траншей с откосами, или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то деревянная опалубка устанавливается на всю глубину траншеи, ширина которой увеличивается на 2 величины среза фундамента, а стенки траншеи выполняются в форме откосов.

В качестве материала для палубы лучше всего установить водостойкие марки фанеры (9), но допускается также применение досок толщиной 4-5 см и шириной от 15 см. Листы фанеры крепятся на каркас из деревянного бруса (10). Для стягивания щитов используется специальное приспособление, состоящее из металлической трубки (5), устанавливаемой между щитами. В трубку вставляется резьбовая шпилька, на концах которой устанавливаются бруски для опоры, гайки, или резьбовые пластины (4), при помощи которых производится стяжка щитов. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. В качестве направляющих при установке щитов используются краевые струны (7). При помощи распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции. Колья (12) для упора раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 м от краёв траншеи.

Опалубка может устанавливаться либо на песчаную подушку (1), либо на бетонную подготовку, в которой оборудуются анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (), погрешность конструкции по вертикали не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на каждый метр длины не должны превышать 3 мм для палубы, собранной из досок, и 2 мм для палубы, изготовленной из фанерных щитов. Снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции нужно без использования ударных нагрузок.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком встала задача правильно сделать ленточный фундамент, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые совершают строители без соответствующего опыта:

  • Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению её стенок во время заливки бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
  • Использование незакреплённых клиньев для выравнивания боковых щитов при помощи раскосов и упоров создаёт угрозу их развала при выполнении работ по вибрационному воздействию на залитый в опалубку бетон.
  • Применение материалов, характеристики прочности и упругости которых недостаточны для сопротивления давлению заливаемого бетона, либо ошибки в конструкции опорных элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента по отношению к проектному положению.

Сокращение затрат на изготовление опалубки

Для сокращения количества материала, необходимого для монтажа опалубки, можно воспользоваться приёмом поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке на следующем участке. При плюсовой температуре и средних показателях влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком 3-4 дня, необходимых для частичного отвердевания бетона.

В зависимости от наличия материала можно разбить процесс заливки как по длине ленты, так и по высоте. Чтобы обеспечить достаточный уровень адгезии между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалять слой цементного молочка, скапливающийся на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многократного использования материала можно оборачивать фанерные щиты, или поверхность палубы, собранной из отдельных досок, полиэтиленовой плёнкой, или предварительно обрабатывать деревянные элементы, прилегающие к бетону, известковым молочком.

Для того, чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормативы и правильно использовать проверенные технологии.

Дом начинается с фундамента. Сделать его собственными руками не сложно, утверждают специалисты и дают свои советы пошагового монтажа опалубки – ключевого элемента будущей основы дома. Разобраться в рекомендациях помогут статья, а также фото и видео.

Чтобы бетонная опора строения стала крепкой и монолитной, строители придумали опалубку.

Она может быть временной или постоянной, сделанной из древесины или полимеров, однако ее главные задачи остаются неизменными:

  • создавать и удерживать форму надземной части бетонного ленточного фундамента;
  • быть максимально гладкой изнутри, чтобы свести к минимуму последующие отделочные работы наземной части конструкции;
  • справляться с нагрузками при заливке и уплотнении бетонного раствора;
  • оперативно монтироваться и разбираться;
  • при необходимости изолировать бетон от грунта и других негативных факторов.

Возведение деревянной опалубки

Чтобы установка прошла гладко, а вам не пришлось решать неожиданные проблемы, перед началом работ необходимо убедиться в наличии пяти главных условий:

  1. Грунт, на который заливается основа, должен быть полностью очищен от мусора и разных примесей.
  2. Щиты с внутренней стороны должны иметь по максимуму ровную и чистую поверхность, чтобы сократить отделочные работы.
  3. Крепление опалубки должно выдержать давление бетона и не деформироваться.
  4. Необходим максимальный контакт составных частей щита, чтобы не допустить просачивания. Для этого важна четкость геометрии граней конструкции.
  5. Если опалубочные щиты используются повторно, необходимо очистить всю рабочую поверхность от остатков предыдущего раствора.

Внимание! Современную опалубку классифицируют на две категории: съемная и несъемная. Кроме того, она различается по типу используемого материала: дерево, фанера, металл, пенополистирол и др.

Съемная опалубка: монтаж, проверенный временем

Смонтировать, залить, выдержать и снять – таков краткий рецепт установки съемной опалубки. Самой популярной ее разновидности – деревянной – столько же лет, сколько и бетонному фундаменту. Сделать такую опалубку несложно. Щиты изготавливаются вне строительного котлована из досок и пиломатериалов нужных размеров. Доски – обрезные, поскольку будет необходимо плотно подогнать их друг к другу.

Внимание! Щели до 3 мм в опалубке из древесины считаются нормой. В результате предварительного смачивания доски набухнут, и расстояние уменьшится. Если щели крупнее, до 10 мм, их необходимо закрыть паклей, а совсем большие – забить рейками.

Скрепляется конструкция с помощью вертикальных стоек (чаще всего – из бруса). Рекомендуется располагать их с интервалом примерно в 1 м. Бруски можно расположить и чаще, если доски тонкие. Кроме того, важно, чтобы длина позволяла им держаться крепко.


Заливка раствора

Бруски лучше с одного конца заострить, тогда они будут легко входить в землю. Для фиксации щитов опалубки на одинаковом расстоянии берутся скрутки из проволоки, подкосы, рамки, деревянные стяжки.

Совет. Вместо гвоздей при монтаже лучше использовать саморезы. Собранную на них конструкцию проще разбирать, ведь достаточно будет просто их вывинтить, а не разгибать, как в случае с гвоздями. Сбивать доски необходимо так, чтобы шляпки гвоздей (саморезов) были с внутренней стороны опалубки.

Финальный шаг монтажа деревянной опалубки - закрепление щитов в траншее при помощи распорок: деревянных кольев или брусков. После заливки и трамбовки бетон выдерживается в опалубке до двух недель, пока не затвердеет и наберется прочности. После конструкция демонтируется. Фанерная опалубка устанавливаются по схожему принципу.

Внимание! Съемную опалубку желательно изолировать от бетона специальными составами против сцепки материалов.

Несъемная опалубка для фундамента: новое слово в строительстве

В последние годы на смену съемной приходит конструкция с использованием полимерной опалубки, которая после заливки бетона становится частью будущего фундамента. Она придает ему дополнительные свойства, защищая от воды и сохраняя тепло. Дополнительные свойства несъемной опалубки из такого материала: простота сборки (чем-то напоминает конструктор или пазл) и, как следствие, геометрическая гармония деталей. Отдельные виды полимерной опалубки имеют армирующую сетку, которая усиливает фундамент.


Несъемная опалубка

Из минусов – себестоимость такого фундамента выше, чем у построенного с помощью досок. Впрочем, игра стоит свеч, когда речь идет о том, что строится на десятилетия и для себя. Несъемную опалубку также можно выполнить из оцинкованного профильного листа – в готовом фундаменте он защитит поверхность бетона, а его волны будут служить ребрами жесткости. К такой металлической конструкции дополнительно необходим съемный «пояс» кольев из бруса.

Используя монолитную технологию, можно построить целое здание. Опалубка вокруг дома собирается для сооружения отмостки. Это полоса бетона, которая опоясывает здание.

Её строят на последнем этапе возведения здания, а если это не было сделано вовремя, то соорудить отмостку можно уже и в процессе эксплуатации дома. Тем более что работы по её постройке не являются особенно сложными.

Назначение отмостки

Разберемся, как сделать опалубку вокруг дома, если работы планируется выполнять своими руками. Прежде всего, стоит уточнить назначение этой конструкции. По сути, это просто полоса из бетона, она расположена вплотную к стенам здания и опоясывает его.

Основная функция сооружения – защита фундамента. Неправильное изготовление отмостки или её полное отсутствие может сократить срок службы здания. Отмостка вокруг дома сооружается со следующими целями:

  • защита подвальных помещений от попадания талых или дождевых вод;
  • несколько снижает глубину замерзания почвы на защищённом участке, что благоприятно отражается на теплосбережении;
  • придает зданию законченный вид, оно выглядит более аккуратным и солидным.

Правильно сделать опалубку вокруг дома крайне важно, поэтому если работы планируется проводить самостоятельно, нужно внимательно изучить технологию.

Материалы для опалубки

Если вы решите самостоятельно сделать опалубку, то на начальном этапе стоит выбрать материал. Возможно несколько вариантов, в том числе:


  • Бетонный раствор. Минимальная толщина слоя бетона составляет 50 мм, но оптимальный показатель толщины составляет от 70 до 100 мм.

Совет! При изготовлении отмостки вокруг дома своими руками из раствора можно использовать для декорирования крупную гальку. Камни укладывают вплотную друг к другу или на расстоянии, чтобы отдельные элементы не соприкасались друг с другом.

  • Щебень. Этот вариант допускается в том случае, если почвенные воды залегают достаточно глубоко.

Совет! Для отсыпки отмостки можно применять керамзит, гальку или гравий. Камни можно использовать одной фракции или разного размера.


  • Брусчатка. Бетонную брусчатку можно купить готовой или изготовить самостоятельно. Брусчатка может иметь разную форму и цвет. Зазоры между отдельными элементами заполняют песком.

Наиболее часто изготавливают отмостки из бетона. Строительство осуществляется быстро, необходимые материалы доступны, работы легко выполнить самостоятельно.

Расчет опалубки

Как обычно, начинают строительство с расчетов и составления проекта, строится этот элемент, согласно требованиям СНиП. Основные требования:

  • опалубка должна идти сплошной лентой без пропусков и разрывов;
  • между цоколем здания и бетонной лентой оставляют зазор для компенсации термических деформаций. Этот зазор заполняют эластичным герметиком;
  • важно обеспечить отвод воды от дома, поэтому бетонную ленту делают с наклоном. Уклон должен составлять от 1 до 10 процентов. Как правило, уклон составляет два-три сантиметра на каждый метр ширины дорожки;


  • ширина опалубки определяется в зависимости от типа грунта, но она должна быть не менее 1 метра;
  • при определении ширины ленты следует учитывать и величину выступа кровли, отмостка обязательно должна быть шире, минимум на 20 см;
  • наружная кромка должна быть ровной, наличие каких-либо искривлений не допускается;
  • нельзя допускать наличие дефектов – трещин или углублений. Через эти дефекты может просачиваться влага или прорастать растения, что будет способствовать разрушению конструкции.

Монтаж опалубки

Начинать монтаж опалубки вокруг дома лучше в теплое время года. До начала строительных работ необходимо подготовить участок и провести разметку. Разметку проводят с помощью колышков, их вбивают по углам здания и протягивают между ними шпагат.


Совет! Чтобы предотвратить прорастание растений, рекомендуется полить подготовленный участок специальным раствором.

  • древесно-стружечные плиты;
  • влагостойкую фанеру;
  • стальные листы;
  • несъемные варианты опалубки используют формы, выполненные из пенополистирола, армированного фибровыми добавками.


Но чаще всего используются доски, для сборки каркаса рекомендуется брать брус с сечением 30 на 60 мм. Правила монтажа опалубки достаточно просты. Необходимо подготовленные доски или полосы из фанеры вбить по периметру сделанной разметки.

Для укрепления конструкции используются подпорки. Поперек устанавливают такие же доски с шагом около 1 метра. Эти элементы помогут создать компенсационные швы. Далее нужно настелить слой гидроизоляции и насыпать слой песка толщиной 5 см.

Насыпанный песок проливают водой и трамбуют его для увеличения плотности подсыпки. Вторым слоем засыпки идет щебень, этот слой также нужно утрамбовать, но уже без увлажнения. При выполнении засыпки нужно сформировать уклон от стен, чтобы обеспечить отвод воды.

Демонтаж опалубки

После сборки опалубки внутрь укладываются арматура и производится заливка цементного раствора. После заливки бетона нужно дать время на его застывание. Продолжительность выдержки зависит от климатических условий.


При высокой температуре необходимо дополнительно проливать залитый бетон и накрывать его полиэтиленом, чтобы раствор просыхал равномерно. Когда бетон застынет, можно будет разобрать собранную опалубку, убрав сначала подпорки, а затем основные доски.

Итак, опалубку из бетона собирают для изготовления бетонной отмостки. Назначение этого сооружения – защита фундамента. Поэтому его нужно сделать обязательно. Выполнить работы можно самостоятельно. Для изготовления опалубочных форм, чаще всего, используются доски и бруски, но можно применять и другие материалы.

Основной этап строительства фундаментного основания любого типа – обустройство опалубки. Опалубка для фундамента – прочная опорно-щитовая конструкция, придающая изделиям из бетона или железобетона требуемую форму.

Щитовая основа может быть изготовлена из пластика, металла, фанеры или доски. При правильном подходе ее установку, фиксацию и демонтаж сможет выполнить даже частный застройщик.

Зачем нужна опалубка и её виды

Основная задача конструкции – обеспечение прочности готового строения. Кроме того, опалубка под фундамент отвечает следующим требованиям:

  • распределяет давление бетона по всему периметру основания;
  • сохраняет требуемую форму при заливке фундамента;
  • быстро и легко возводится, обеспечивает надежную герметизацию будущей конструкции фундамента.

Для возведения используются практичные и надежные материалы, обеспечивающие дополнительную прочность и стойкость основания.

Различают два основных типа опалубки: несъемная и разборная (съемная).

Съемная опалубка используется при строительстве основания, требующего декоративной облицовки. Подобный каркас полностью демонтируется после полного застывания бетонной смеси. Основное преимущество конструкции – возможность ее многоразового использования для возведения фундаментов различных типов.

Несъемная опалубка становится основной частью бетонного основания. Кроме того, она улучшает тепло- и звукоизоляционные характеристики фундамента. Для обустройства используются плиты из пенополистирола и пустотелые блоки из бетона. Подобные материалы позволяют создавать фундамент подходящего размера и конфигурации. Такой каркас удобен и прост в установке, не требует использования защитных элементов – опор и распорок.

Материалы для создания несъемной опалубки

Устройство неразборной опалубки выполняется из следующих материалов: дерева, металла, железобетона и пенополистирольных плит.

Из дерева

Деревянная опалубка – самый доступный вариант, не требующий привлечения дорогостоящего монтажного оборудования. Для ее изготовления используется фанера в листах и обрезная доска. Единственным недостатком является необходимость применения вспомогательных фиксирующих элементов для усиления готовой конструкции.

Из металла

Самый долговечный и надежный вариант, для возведения которого используются листы стали толщиной до 2 мм. К преимуществам конструкции можно отнести следующее:

  • позволяет возводить основание различной сложности и конфигурации благодаря гибкости металла;
  • обеспечивает надежную гидроизоляционную защиту фундамента;
  • подходит для возведения фундаментов ленточного и монолитного типа;
  • позволяет выполнить декоративную отделку основания, возвышенного над землей.

Основными недостатками конструкции является высокая цена и сложность проведения монтажных работ.

Из железобетона

Дорогостоящий и трудоемкий вариант, для изготовления которого используются железобетонные плиты.

Существенные преимущества конструкции: возможность сокращения расхода бетонной смеси, повышенная прочность и долговечность.

К недостаткам можно отнести: большой вес и габариты плит, необходимость использования специализированного оборудования и дополнительных фиксирующих элементов для монтажа.

Из пенополистирола

Самый надежный и востребованный вариант возведения опалубки. Пенополистирол имеет следующие преимущества:

  • небольшой вес;
  • доступность монтажа;
  • разнообразие форм;
  • высокие гидро- и теплоизоляционные характеристики.

А вот основным недостатком материала является высокая цена.

Материалы для возведения разборной опалубки

Разборная опалубка бывает деревянной и металлической. Для изготовления деревянной конструкции используется ламинированная фанера и деревянные доски. Предпочтительно использовать изделия из ели, сосны, липы и осины.

Щиты для опалубки должны отвечать основным требованиям: быть прочными, износостойкими и устойчивыми к негативному воздействию влаги. Для возведения деревянного каркаса не требуется специализированное оборудование, а все работы можно выполнить самостоятельно.

Металлическая конструкция производится из пластин с полированной поверхностью. Подобный каркас подходит для возведения фундаментов частных домов. Металлическая основа обеспечивает надежную защиту от протекания бетонной смеси на стыках пластин.

К преимуществам можно отнести: небольшие расходы на возведение, доступность и высокие эксплуатационные характеристики материала. Недостатками являются: сложность установки и необходимость привлечения специализированного оборудования.

Как рассчитать конструкцию опалубки

Для проведения расчетов учитывается тип выбранного материала под опалубку вокруг дома. Пример приведен для расчета деревянной конструкции.

Для работ используется стандартная доска длиной 600 см, шириной – от 10 до 15 см, толщиной – 2,5 см.

Периметр (П) будущего основания делится на длину (Д) одной доски, высота фундамента (В) делится на ширину доски (Ш), а полученные значения умножаются между собой для определения требуемого количества материала (М).

Например, П – 1500 см, Д – 600 см, высота – 35 см, ширина – 10 см.

М = П/Д × В/Ш = 1500/600 × 35/10 = 8,75 досок.

Один куб пиломатериала включает от 40 до 65 досок. К стоимости материала на опалубку следует добавить стоимость расходных крепежных элементов – гвоздей, скоб, распорок и арматурных прутьев.

Строительство опалубки на примере ленточного фундамента

Чтобы сделать опалубку для ленточного фундамента нужно следовать инструкции ниже.

Проведение земляных работ

После составления рабочего проекта и подсчета требуемого количества материала готовится земляная траншея.

Важно! Для упрощения монтажа между стенками конструкции и траншеи необходимо сделать технологический зазор в 2,5 см.

На дно укладывается подушка из песка и мелкого щебня для снижения расхода бетонной смеси. Далее выполняется армирование основания арматурными прутьями.

Сборка элементов конструкции

Следующий этап – установка опалубки для ленточного фундамента из выбранного материала с дополнительным армированием конструкции.

После завершения подготовительных работ выполняется заливка каркаса бетонной смесью по уровню. И если технология заливки была соблюдена, через месяц можно приступать к основным строительным работам.

Для заливки фундамента используется бетон М 150 и 200, при высоком УГВ (уровне грунтовых вод) рекомендуется выбирать бетон М 300 и 350.

Для создания деревянного каркаса используются доски толщиной от 25 до 45 мм произвольной ширины. Чем больше ширина доски, тем прочнее и надежнее готовая опалубка.

Из подготовленного материала собирается щит высотой, равной высоте основания.

Отдельные части щита фиксируются между собой брусками на саморезы, шляпки при этом должны располагаться с внутренней стороны. Щели и пустоты забиваются деревянными рейками по размеру готового щита.

Сборка опалубки для монолитной плиты

Монтаж опалубки для монолитного фундамента выполняется по следующей схеме:

  1. Установка вертикальных опор – телескопических ножек из металла или деревянных бревен диаметром до 12 см. Расстояние между опорами составляет 100 см, расстояние от стоек до стены – 22 см.
  2. Монтаж фиксирующих ригелей на опоры, чтобы обеспечить дополнительное укрепление опалубки. Для этого можно использовать швеллеры, продольные брусья или двутавровые балки.
  3. Монтаж каркаса в горизонтальном положении на установленные ригели, при этом его размеры должны соответствовать размерам будущего фундамента.
  4. Регулировка опор по высоте и установка вертикальных элементов конструкции.
  5. Проверка горизонтальности расположения установленной опалубки нивелиром.

В некоторых случаях поверхность каркаса застилается пленкой для создания гидроизоляционного слоя. Это обеспечит легкий демонтаж опалубки и ровную поверхность бетонного основания.

Нарушение технологии монтажа опалубки для ленточных или монолитных оснований может иметь негативные последствия, с которыми придется столкнуться владельцу здания. Спустя год после ввода в эксплуатацию могут появиться первые трещины и разломы на несущих стенах, внутренних перегородках и фундаменте, что приведет к усадке и деформации всей конструкции здания.

Многие специалисты рекомендуют доверить возведение опалубки для фундамента профессиональным строителям, которые способны на практике реализовать любой технически сложный проект. Но это не значит, что частный застройщик не сможет участвовать в строительном процессе. Главное в этом вопросе – соблюдение всех установленных правил и рекомендаций.