18 этажный дом без чердака. Обустройство теплой и уютной комнаты на чердаке своими руками. Дома с односкатной крышей: в чем преимущества и недостатки строений подобного типа

Чаще всего чердак используется для того, чтобы хранить старые и ненужные вещи, инструменты, припасы, которым нет применения, а расстаться с ними жалко. Но когда дом уже обустроен, то из-за роста численности семьи или же желания оборудовать дополнительную уютную комнату для комфортного отдыха, может возникнуть необходимость расширить жилую площадь и заняться переоборудованием чердака.

Со временем может возникнуть потребность в так называемом «полезном этаже». Тогда чердачное помещение получает красивое и романтичное название – мансарда, вызывающее ассоциации с парижскими кварталами и крышами Монмартра.

Дизайн чердака в частном доме напрямую зависит от цели, которой будет соответствовать данное помещение. При переоборудовании чердачного помещения важно следовать трем этапам:

1. Планировка.
2. Утепление.
3. Оформление пространства.

Совсем непросто, как кажется на первый взгляд, сделать чердачное помещение жилым. Такая реконструкция предусматривает не только определенные финансовые затраты, но и трудоемкие строительные работы. Планировка и последующий ремонт могут быть выполнены своими руками. Для начала нужен проект чердака с конструктивными особенностями дома, такими как форма и высота крыши, расположение лестницы, вентиляции и освещения , количество комнат в доме.

Не каждый чердак может быть жилым. Строительные требования предусматривают, чтобы мансардное помещение было организовано при уклоне ската крыши не более 45º, а конструкция дома и не мешали свободному перемещению по чердаку.

О расположении стационарной лестницы в доме необходимо позаботиться еще до того как будут произведены ремонтные работы на первом этаже. Важно решить, где она будет установлена, чтобы не загромождать проход, и высвободить место для мебели.

Для вентиляции и освещения на чердаке обязательно должны быть окна. Где будут расположены окна – на фронтоне или в самой крыше – будет зависеть от формы кровли.

Окна, расположенные в крыше, называются мансардными.

В отличие от обычных окон к установке и герметизации мансардных окон предъявляются более жесткие требования, так как эти окна интенсивно подвергаются нагрузкам в виде дождя и снега в большей степени. Зато мансардные окна – прекрасное дизайнерское решение, позволяющее не только наполнить помещение светом, но и стать украшением экстерьера дома.

Если крыша четырехскатная , то окна в крыше – единственный способ осветить весь чердак.

Утепление чердака дома

В переоборудовании чердака немаловажным моментом является его утепление. Чтобы на чердаке было комфортно, должна быть обеспечена соответствующая температура. Так как теплому воздуху свойственно подниматься вверх, то утепление предотвратит его рассеивание.

Скатную кровлю утепляют материалом толщиной не менее 10 см. Для утепления чердачного помещения используют только негорючие, паропроницаемые и экологичные материалы. Как для пола, так и для крыши в качестве утеплителя подойдет минеральная вата, пенополистирол, пеноизол.

В качестве утеплителя стен и пола чердака можно использовать плитный или рулонный утеплитель на основе стекловаты. У этих современных материалов есть свойство отлично удерживать теплый воздух, а ввиду их малого веса нагрузка на фундамент дома существенно не увеличится.

Утеплитель располагают между стеной и гипсокартоном или вагонкой, тем самым сохраняя интерьер помещения.

Укладка пола на чердаке производится с помощью обычной доски или фанеры, а если позволяют средства, то можно оборудовать пол с подогревом. Если чердачное помещение невысокое, то не стоит использовать толстые материалы для пола.

Чтобы утеплить мансарду, требуется непрерывный слой утеплителя по всему периметру помещения. Важно обеспечить хорошую звукоизоляцию пола, а также во избежание образования конденсата − надежную гидроизоляцию потолка.

Отделочные материалы и элементы

Материалы для внутренней отделки выбирают в зависимости от стиля. Чердак деревянного дома отделывают деревянными материалами – доской, фанерой, вагонкой. При этом в интерьере такого чердака может использоваться деревянная или плетеная мебель. Также эффектно смотрятся декоративные поперечные балки, окрашенные в контрастные цвета для акцента на стенах и потолке.

Чтобы удачно была оборудована комната на чердаке своими руками, важно соблюдать несколько простых дизайнерских правил:

• Правильный выбор краски. В небольшой комнате для стен лучше использовать светлые тона, так как они способны создать умиротворяющую и спокойную атмосферу. Ярким цветом можно выделить центральную стену как акцент.
• Лаконичная расстановка мебели. Не нужно загромождать помещение шкафами, столами, стульями. Размещение мебели должно быть компактным, например, в целях экономии пространства целесообразно использовать функциональные навесные полочки. Кровать в спальне займет свое место у более низкой стены.
• Использование аксессуаров, которые играют важную роль в создании стиля интерьера. Такими аксессуарами, дополняющими образ комнаты, могут быть шторы для мансардных окон и текстиль. Главным правилом при этом остается гармония фактуры и цветов.

Особенности оформления чердака на даче

Для лучшего представления будущей комнаты необходимо сделать наброски плана помещения.

Чтобы переоборудовать чердак на даче в жилое помещение, необходимо выяснить возможные технические изменения и учесть конструктивные особенности дачного строения. Работы по реконструкции могут быть осложнены невысокими потолками и ассиметричными стенами чердака. Затем составляют перечень работ и производят закупку необходимых материалов.

Чтобы было удобно передвигаться по чердаку и не возникало сложностей с размещением мебели, оптимальная высота от уровня пола до потолка должна составлять 220 см. Предельно допустимый минимум находится в пределах 190 см.

Если все же есть желание преобразовать чердак в жилое помещение, а высота не позволяет, тогда придется переделывать крышу, что весьма затратно.

Необходимо произвести тщательную проверку конструкций (обрешетки, балок, пола чердака, кровельного материала). Если есть такая необходимость, то следует заменить поврежденные части и произвести обработку деревянных частей антисептиком.

Для переоборудования чердака потребуется произвести дополнительные работы, такие как:

• Шумоизоляция пола, когда производится укладка пеноплекса толщиной слоя не менее 3 см и стяжка пола с укладкой ламината или линолеума и с последующей установкой плинтусов. В качестве настила также можно использовать доски или листы ДВП толщиной не менее 15 мм с последующей покраской.
• Отопление помещения на чердаке. Для этой цели можно воспользоваться электрическим радиатором или камином, отапливаемым дровами.
• Коммуникации, такие как вентиляционные шахты или сантехнические трубы, нужно перенести или спрятать.
• Освещение – выполняется монтаж электропроводки со строгим соблюдением правил пожарной безопасности.
• Отделка стен чердачного помещения может быть выполнена с помощью вагонки , влагостойкого гипсокартона или листов ДВП путем закрепления шурупами впотай. После этого стены шпаклюют и окрашивают в нужный цвет или оклеивают обоями .

На чердаке могут быть расположены:

• спальня;
• гостиная;
• детская;
• столовая;
• спортзал;
• бильярдная;
• рабочий кабинет;
• гардеробная;
• мастерская.

Детская на чердаке

Оборудовать детскую комнату для сна и игр можно даже на чердаке. Для этой цели лучше всего подойдут натуральные безопасные экологически чистые материалы. Интерьер чердака может быть оформлен как в яркой цветовой гамме, так и в светлых пастельных тонах. Мебель должна быть безопасной, без острых углов и надежно закрепленной. Это может быть небольшой диван и столик для игр и занятий. И непременным атрибутом детской являются конечно же, игрушки. В качестве напольного покрытия может стать коврик или ковровые дорожки.

Обустройство спальни

Благодаря своему расположению чердак отличается особенной уютной атмосферой. Поэтому в нем удобно оборудовать спальню для взрослых, подростков или комнату для гостей. Чтобы оформить комфортную для сна и отдыха спальню, потребуется обустройство спальных мест, а также зоны для хранения постельных принадлежностей и белья.

Из мебели можно использовать необходимый минимум – кровать, зеркало, мягкие пуфы. В интерьере спальни важную роль играет освещение. Мягкое рассеивание света можно обеспечить с помощью настенных бра или торшера.

Вариант рабочего кабинета

Чердачное помещение идеально подойдет для создания удобного офиса. Интерьер такого помещения лучше выполнить в светлых тонах. Для создания деловой обстановки понадобится удобный стол, кресло, небольшой шкаф или несколько стеллажей и оргтехника. И обязательно стоит позаботиться о качественном освещении рабочего места. Такая непринужденная атмосфера способна настроить на плодотворную работу.

Интерьер гостиной

Ничего необычного нет в том, чтобы на чердаке обустроить гостиную. В результате грамотного переоборудования чердачное помещение может стать местом приема гостей или семейных посиделок за чашкой чая или ароматного кофе. А большие окна на чердаке с открывающимся прекрасным видом на реку или сад превратят отдых в подлинное наслаждение.

Мягкую и корпусную мебель для гостиной следует выбирать невысокую − диван и кресла с небольшим журнальным столиком и невысокие шкафчики или стеллажи.

Оформление комнаты отдыха

Для комфортного отдыха с друзьями можно организовать бильярдную. Для этой цели необходимо поставить в центре комнаты бильярдный стол, а для отдыха вполне подойдет легкая плетеная мебель. Нужно обеспечить достаточное освещение над бильярдным столом с помощью светильников.

Любителям кино понравится идея оборудовать домашний кинотеатр. Для этого по периметру комнат располагают мягкую мебель.

Для приготовления напитков и коктейлей можно также использовать столик или барную стойку и установить маленький холодильник.

Маленький чердак без окон можно превратить в гардеробную для хранения, в зависимости от сезона, верхней одежды или, наоборот, зонтиков, купальников и сланцев. Комбинированное освещение из точечных потолочных светильников и встроенных в ниши спот или приклеенных к ящикам светодиодных лент сделает интерьер современным и модным.

Разбив чердак на зоны, можно обустроить многофункциональное помещение.

Как видно, некогда непригодное для жилья, пустующее помещение можно прекрасно использовать для воплощения самых разнообразных дизайнерских решений. Главный принцип − не упустить ни одного квадратного сантиметра полезной жилой площади. И тогда интерьер когда-то бесполезного чердака будет превосходным.

Видео

В этом видео показано, как можно выполнить обустройство пространства чердака:

Посмотрите, как можно сделать чердак-салон в марокканском стиле:

Фото

После долгого перерыва, пора начинать обновлять блог. По результатам голосования за наиболее интересную тему, которое висит в верхнем правом углу блога, наибольший интерес был проявлен к теме «Что лучше - одноэтажный или двухэтажный дом».

На самом деле «что лучше» тема достаточно индивидуальная и не новая. Найти материалы на эту тему можно легко, поэтому я не буду в нее углубляться, сосредоточившись на вопросе, тесно связанным с данной темой, но гораздо слабее освещенным. А именно - «что дешевле построить, двухэтажный или одноэтажный дом»

Но начну по порядку, с того что лучше, потому что частично этот вопрос будет связан и с тем, что дешевле.

Что лучше - одноэтажный или двухэтажный / мансардный дом

Наверное, основной аргумент, не связанный с ценой или субъективными ощущениями, при выборе одноэтажного или двухэтажного дома - это площадь участка и застройки. Разумеется строить одноэтажный дом квадратов на 150, на участке в 6 соток будет затруднительно. Поэтому для небольших участков, двухэтажный дом будет более здравым решением, чем одноэтажный.

В остальном, вопрос во многом индивидуальный и субъективный. Кому то нравится иметь в доме лестницу и второй этаж, где можно уединиться от семейной суеты, творящейся на первом. Кому то нравятся наклонные стены мансарды, особенно с мансардными окнами, которые создают своеобразное ощущение уюта «жилого чердака».

С другой стороны, одноэтажный дом удобнее в плане проживания. Потому что постоянно бегать по лестнице вверх вниз, быстро надоедает. И не только надоедает. Все мы рано или поздно постареем и подъем на второй этаж может стать не просто надоедливой, но и тяжелой в физическом плане операцией. Кроме того, как ни крути, но лестница, даже самая удобная, это травмоопасное место в доме. И не только для пожилых людей, но и для детей, которые в основном ее и любят. Я думаю каждый из нас, хоть раз в жизни но падал на лестнице, неловко повернувшись, или подвернув ногу. Это тоже надо учитывать.

Я встречал очень много мнений людей, которые построили двух этажный дом и говорили «если бы строил теперь, до делал бы одноэтажный». И в 90% случаев это мнение было связано именно с тем, что беготня вверх вниз по лестнице довольно быстро надоедает. Какая бы лестница ни была, подумайте, как часто вам придется по ней подниматься

Поэтому при выборе двухэтажного (мансардный я буду тоже причислять к двухэтажным) дома, надо очень внимательно относится к выбору планировки, чтобы бегать по лестнице вверх вниз, надо было как можно меньше. Например, одно из важных условий для комфортного существования - наличие как минимум одной спальни (гостевой комнаты) на первом этаже и наличие санузла на втором этаже, если речь идет про дом со всеми удобствами.

Комната на первом этаже пригодится старшему поколению, которому тяжело подниматься на второй, да и вдруг посередине дня вам самим захочется вздремнуть или «почитать книжку» в одиночестве и внутри дома. А если вы спите на втором этаже, а ночью вдруг приспичит сходить в туалет, который есть только на первом, то пока вы сходите вверх вниз по лестнице, уже весь сон пройдет. Или же вы будете мучительно терпеть, потому что не хочется вылезать из теплой уютной кровати, ради далекого похода:).

С другой стороны, у двухэтажного дома есть свои преимущества. Например, вид на окрестности, если дом находится в живописном месте и само ощущение «оторванности» от земли дает определенный эмоциональный комфорт. Очень часто в спорах «одноэтажный или двухэтажный» возникает вопрос балкона. То что многим хочется иметь балкон на втором этаже, чтобы с него обозревать окрестности.

Немного отвлекусь, на вопрос «нужен ли балкон в частном доме». Помню одна дама, привела такой аргумент:

А мне нравится с утра выйти на балкон с чашечкой кофе и понежится на солнышке.

Есть такое? Конечно да. Но не сравнивайте балкон в квартире с балконом в доме. Представьте себе вышеописанную ситуацию в реальности. Вы проснулись, спустились по лестнице на первый этаж, где находится кухня, налили себе кофе, и с горячей кружкой снова полезли наверх ради вожделенного балкона. Будете вы это делать? Особенно если на первом этаже у вас есть, допустим, открытая терраса, на которой можно точно так же понежится на солнце с этой чашкой кофе, и на которую можно выйти прямо из кухни-гостиной?

Практика показывает, что в 90% случаев, балкон в частном доме не используется вообще. Разве что зимой приходится на него выходить, чтобы убирать снег. Это как раз тот случай, когда «мысленные желания» расходятся с реальностью. При этом балкон, может существенно увеличить стоимость строительства.

Еще один аргумент, в сторону двухэтажного дома, это желание иметь «второй свет», когда над кухней/гостиной, полностью или частично отсутствует межэтажное перекрытие. Тут спорить сложно. Ощущение простора и воздушности, которое дает второй свет, сложно заменить. Хотя и в одноэтажном доме можно сделать подобие второго света, в этом случае обычно потолок делается не горизонтально, а по стропилам, как на мансардных этажах. Эффект сравним со вторым светом, хотя такая конструкция обойдется скорее всего дороже обычного, горизонтального потолка. Зато у «второго света» есть один неявный недостаток. Он сильно снижает акустический комфорт для находящихся на втором.

Обычно «второй свет» делается над гостиной. Представьте ситуацию, когда приехали гости и в гостиной во всю идет веселье, а вы устали и решили уединиться на втором. Со «вторым светом» у вас вряд ли получится отдохнуть от веселой компании, так как звук из гостиной будет прекрасно слышен в спальнях на втором этаже.

Акустический комфорт, наверное последний, приходящий в голову аргумент, в споре одноэтажный или двухэтажный. С одной стороны, на втором этаже можно уединиться от суеты и шума первого. С другой стороны, звукоизоляция деревянных перекрытий, а именно такие в 90% случаев делаются в частных домах, не такой простой вопрос. И жителям первого этажа, наоборот, может мешать шум со второго (например, беготня детей) - то есть ударные шумы, которые являются слабым местом любого деревянного перекрытия.

Итого, в сухом остатке, по совокупности качеств - одноэтажный дом будет более безопасным и комфортным для проживания, чем двухэтажный. Но и в 2 этажном есть свои прелести. Поэтому надо в первую очередь ориентироваться на свои потребности и желания. На этом перейдем к более прагматичному вопросу - что дешевле построить, одноэтажный или двухэтажный дом.

Что дешевле построить - двухэтажный или одноэтажный дом?

Начнем по порядку

Общая площадь

Обычно, когда заходит речь о цене, то срабатывает старый стереотип - у одноэтажника в 2 раза больше фундамент и кровля, а это самые дорогие элементы в строительстве, поэтому одноэтажник гораздо дороже.

Но так ли это на самом деле? Первая ошибка, в таком подсчете, при равном количестве и площади жилых помещений, одноэтажный дом будет меньше двухэтажного по площади.

Почему? Да очень просто. Если лестницу не делать совсем уж «приставной», то сама лестница займет минимум по 4 м2 на каждом этаже. А в реальности, около 5м2. То есть это 10м2 от площади всего дома. Затем, перед лестницей у вас 100% будут какие то холлы, которые потребуют еще не меньше 10м2. Итого - 20м2

Холлы на первом и втором этаже составляют почти 20м2 и еще 8 на лестницу. Итого 28м2 из 135 площади застройки. При этом в холлах не поставить даже шкаф для одежды.

Конечно, в одноэтажном доме вы тоже не обойдетесь без «бесполезных» квадратных метров, потраченных на коридоры и холлы, но при грамотной и рациональной планировке их количество можно свести к минимуму. А в двух этажном вы никуда от них не уйдете.

Бытует мнение, что сделать рациональную планировку двухэтажного дома, проще чем у одноэтажного. Частично это так, но вопрос рациональности планировки вообще не простой. Мне попадались двухэтажные отечественные проекты, где совокупная площадь всяких холлов и коридоров доходила до 40% площади всего дома.

Общая площадь примерно та же что и выше, но кроме 3 спален большей площади, имеем сауну, в 2 раза больше гостиную на 30м2 и подсобные помещения. Причем общая площадь в данном доме включает почти 15м2 террас (фактически еще одна комната)

Поэтому если вы хотите построить двухэтажный дом на 150м2, то такой же по полезной площади одноэтажный, скорее всего, будет 120-130 м2. А лишние 20-30м2, в строительстве дома, могут вылиться в ощутимую сумму. Фактически это площадь квартиры-студии или небольшой «однушки».

К тому же сама лестница, если не ударяться в крайности, тоже стоит денег. Красивая и комфортная лестница обойдется вам от 30 до 120тр.

Конструктивные особенности

Предупрежу сразу, вопрос конструктивных особенностей рассматривается исключительно в контексте каркасных домов. Где по сути - и стены и кровля и перекрытие, делаются из одних материалов и по одной технологии.

Помимо площадей, надо понимать различные конструктивные особенности домов, которые так же могут сказаться на стоимости. Например, качественно утеплить мансардную кровлю - сложнее чем «холодный чердак». Мансардные окна намного дороже обычных и качественно их смонтировать, чтобы в будущем не было протечек, тоже стоит денег.

Если вы не хотите получить «батут» и «барабан» в виде пола второго этажа, межэтажное перекрытие в 2 этажном доме будет намного более материало и трудоемким, чем чердачное перекрытие неэксплуатируемого чердака. Это и увеличенное сечение и шаг лаг перекрытия, и «пирог» самого перекрытия. Ну а если вам еще захочется сделать улучшенную звукоизоляцию межэтажного перекрытия или сделать перекрытие над гостиной, где пролеты будут метров по 6, то тут вообще цена может резко подскочить из за конструктива.

Даже если взять теплоизоляционные характеристики. На холодный «чердак» можно без особых проблем уложить хоть 500мм утеплителя. Ваши затраты на это - стоимость самого утеплителя и работа по его укладке в открытый горизонт, что весьма просто. В мансардном же этаже, при утеплении кровли вы ограничены сечением стропил, то есть как правило 150 или 200мм. Хотите больше? Придется наращивать высоту стропил или делать несколько обрешеток под доп утепление - а это и деньги на материал и деньги на работу.

«Холодный» чердак одноэтажного дома можно легко утеплить хоть в 50см утеплителя.

Нагрузка на стены первого этажа и фундамент в одно и двухэтажном доме так же будет отличаться. В свою очередь это может привести к тому что потребуется усиленный тип фундамента или конструкции стен первого этажа, чем в одноэтажном доме.

Таких конструктивных «мелочей» может набраться достаточно много. Возможно каждая из них по отдельности не будет стоить много, но в совокупности - даст весьма ощутимую разницу.

К тому же одноэтажный дом банально проще и удобнее строить. Строители гораздо охотнее берутся строить одноэтажный дом, чем двухэтажный. Поэтому сама стоимость работ может отличаться. Хотя в реальности это далеко не всегда так, но тем не менее, в сметах могут запросто появится наценки за высотность работ и тому подобное. В свою очередь с одноэтажным домом гораздо проще получить скидку на работу, именно потому, что работа часто бывает проще.

Согласитесь, делать ту же кровлю на высоте 3-4 метров от земли и 7-10, не совсем одно и то же. Здесь и банальные риски связанные с техникой безопасности, и физические усилия с подъемом материалов.

Работа на 2 этажном доме в обязательном порядке потребует сооружения полноценных лесов, а с одноэтажным домом можно обойтись козлами и небольшими лесами.

Инженерные коммуникации

Еще один достаточно важный момент. В одноэтажном доме намного проще и соответственно дешевле делать инженерные коммуникации. Например если в двухэтажном доме у вас есть санузлы на обоих этажах, и находятся они не друг над другом, то задача по проводке канализационных труб резко усложняется. Воду, канализацию, придется протягивать в межэтажном перекрытии, что в свою очередь усложнит его конструкцию. То же самое можно сказать и про отопление.

Если вы хотите сделать камин или твердотопливный котел, то длинна дымохода будет прямо зависеть от количества этажей. Соответствнно и стоимость дымохода и его монтаж и создание противопожарных проходок в перекрытиях.

А самая большая разница набежит на вентиляции, если вы вдруг решите сделать полноценную систему, с воздуховодами и приточно вытяжной установкой. Вентиляционные воздуховоды имеют значительный диаметр и развести их по двухэтажному дому не так просто. А в одноэтажном доме вся вентиляция элементарно проводится по чердаку. Причем ее можно сделать и потом, так как доступ на чердак есть всегда.

Наверное, из всех инженерных коммуникаций, более менее сравнимо по реализации в одноэтажном и двухэтажном доме, будет стоить только электрика. Все остальные коммуникации в двухэтажном доме, как правило, обходятся дороже.

А инженерные коммуникации, штука которая сама по себе составляет значимую долю в строительстве дома.

Двухэтажный или мансардный

Отдельный вопрос, которого стоит коснутся, это дом с полноценным вторым этажом (холодный чердак), полумансардный (когда наружные стены второго этажа ниже роста человека) и мансардный (когда стены второго этажа смещены внутрь дома).

Двухэтажный дом будет иметь максимальную полезную площадь, в мансардном же она наоборот, самая минимальная. То же можно сказать и с точки зрения удобства эксплуатации.

При этом в мансардном или полумансардном этаже есть свой «шарм», который многим нравится. Но это уже субъективная оценка.

Если же смотреть с точки зрения экономической выгоды, то строительство мансардного этажа не дает значимых преимуществ «по деньгам» в обще строительных работах, так как экономия на площади часто компенсируется более сложной конструкцией при том, что вы значительно теряете в жилой площади. Правда мансарда частично может сэкономить ваши деньги на уменьшенной площади наружной и внутренней отделки.

Так что же выбрать?

Если вы искали однозначный ответ, что лучше и дешевле - полноценно двухэтажный дом, мансардный, одноэтажный, то я не смогу дать вам этот ответ. Хотя бы потому, что вы никогда не сможете найти 2 одинаковых дома. Только один был бы одноэтажный, другой двухэтажный. Будут разные площади, разные конструктивные особенности и соответственно цена.

По моим личным наблюдениям, стоимость строительства одноэтажного или двухэтажного дома «на круг» выйдет сравнимой. Все зависит от конкретных проектов. Одноэтажный дом может обойтись дешевле двухэтажного, а может и дороже. Но разница скорее всего будет находиться в пределах 10-15%.

Об авторе

Привет. Меня зовут Алексей, возможно вы встречали меня как Porcupine или Gribnick в интернет. Я основатель "Финского домика", проекта, который из личного блога вырос в строительную компанию, цель которой - построить качественный и удобный дом для вас и ваших детей.

На потолок и крышу приходится, в зависимости от местных условий и конструкции дома, 15-40% его теплопотерь. Строители за утепление потолков, перекрытий и крыш засчитывают наценку, т.к. работа трудоемкая и часто ее приходится делать на весу. Однако утепление потолка своими руками вполне возможно выполнить, не имея строительной квалификации: технология не сложна и в большинстве случаев не требует специального оборудования. В помощь тем, кто решил утеплиться сверху самостоятельно, и предназначена эта статья.

Общая схема утепления потолка современными материалами с виду не особо сложна, слева на рис: пароизоляция (паробарьер) не допускает изнутри к утеплителю пары влаги, способные его испортить. Гидроизолирующая мембрана не пускает к нему жидкую влагу, в т.ч. и конденсат на чердаке, но выпускает наружу пары воды, которая все-таки проникает к утеплителю. В ничтожных количествах, но, накапливаясь, она способна свести утепление на нет и попортить конструкцию здания.

Однако за внешней простотой стоит долгая эволюция техники утепления и немало тонких нюансов, без знания которых труды могут оказаться напрасными. Поэтому далее будут рассмотрены:

• Физика и особенности технологии утепления сверху.
• Свойства современных утеплительных материалов и дополнительных покрытий к ним: пленок подкровельных, гидро- и пароизолирующих; как правильно выбрать материалы для утепления.
• Возможности использования традиционных дешевых изоляторов и утеплителей: глины, керамзита, опилок и т.п.
• Схемы и методы утепления потолка: со стороны чердака, изнутри из комнат; также изнутри со стороны крыши – для домов без чердака (напр. дачных и временных) либо с мансардой.
• Как утеплить потолок в доме с холодной крышей и бетонными перекрытиями.
• Способы утепления потолка в подсобных помещениях; в первую очередь в гараже и бане.

Холодная и теплая крыши

Холодной называется крыша без т. наз. кровельного пирога: многослойной утепляющей строительной конструкции между контробрешеткой под настил кровли и внутренней обшивкой по стропилам. Устройство кровельного пирога относится уже к другой теме – утеплению крыши, однако далее нам придется с ним познакомиться. Во-первых, для бесчердачных построек и мансард. Во-вторых, в частном доме утепление потолка со стороны чердака и крыши неразрывно связаны технологически и конструктивно, что видно справа на верхнем рис. Утепление потолка с чердака наряду с крышей изнутри дает следующие преимущества:

1. 2 слоя утеплителя по 100 мм, разделенные обширным тепловым буфером в виде чердачного помещения, равноценны 1-му слою того же материала в 270-280 мм;
2. Из п. 1 следует экономия расходов на утеплитель до 40%, а общая, с учетом большего расхода пленки, на 10-15%, что позволяет применить более эффективные утепляющие материалы;
3. Утепляя потолок снаружи и крышу изнутри заодно, можно обойтись межбалочным утеплением (см. далее), которое проще технологически и доступнее неподготовленному любителю;
4. «Двухступенчатое» утепление верха здания позволит в дальнейшем, при необходимости, дополнительно утеплять комнаты изнутри по отдельности без риска отсыревания помещения.

О минвате

Утепление минватой в РФ бьет все рекорды популярности: материал недорог, работать с ним несложно. Объясняется это прежде всего большими запасами легко доступного сырья и технологией производства, отработанной многими десятилетиями. Об утилизации доменного шлака в СССР пришлось позаботиться еще во время промышленного скачка первых пятилеток, а для прорыва в космос была разработана термозащита возвращаемых капсул на основе волокон из переплавленных термостойких горных пород. Так что «современные» методы производства шлаковаты и каменной (особенно – базальтовой) ваты на самом деле не так уж новы.

Профессионалам минеральная вата особенно нравится: дорогостоящего специального оборудования к ней не нужно, но в продаже есть широкий ассортимент спецкрепежа и фурнитуры для нее. В итоге потолок площадью до 20-25 кв. м возможно утеплить менее чем за 1 рабочую смену, а то и за 2-3 часа, это уж кто как умеет. Как это выглядит технологически, можно судить по видео ниже.

Видео: пример утепления потолка минеральной ватой

По прочтении дальнейшего у вас может возникнуть вопрос: а где там мембрана между утеплителем и потолком? Вполне возможно, что в данном случае она и не нужна, если чердак с крышей уже утеплены; зачем же хозяевам выкладывать лишнее. Более следует обратить внимание на следующие меры предосторожности при работе с минеральной ватой:

• Штатная электропроводка свернута в бухту и висит на стене.
• Судя по тому, что для рабочего освещения используется лампочка на времянке, комната полностью обесточена, а ее проводка отключена в ближайшей распределительной коробке или на вводном щитке – это совершенно правильно и абсолютно необходимо.
• Мастер одевает полный комплект средств индивидуальной защиты (СИЗ): специальный комбинезон, перчатки, очки, респиратор. Для мастера-любителя это важный момент, т.к. довольно дорогие СИЗ придется использовать однократно.

Здесь уже видно, что минвата не лишена недостатков: она аллерген и канцероген группы 3 , т.е. пригодна для жилых помещений, но работать с нею нужно обязательно с использованием СИЗ. Кроме того, о чем благоразумно умалчивают все без исключения производители и продавцы, под действием даже ничтожных количеств паров влаги и собственным весом минвата дает необратимую усадку, вследствие чего за 3 года ее теплопроводность падает на 50%: воздушные промежутки в утеплителе являются такими же тепловыми мостиками, как и металлические перемычки, только на основе микроконвекции. Зазоры между плитами в 5% площади утепленной поверхности увеличивают теплопотери на 30-35%

Отсюда следует еще одно неприятное обстоятельство: простота работы с минватой – кажущаяся. При обрезке плит/рулонов в размер нужно дать напуск (обычно 20-40 мм) такой, чтобы плиты легли в проемы втугую не выпирая, как справа на рис., но и чтобы в дальнейшем от усадки не пошли щели. Возможно это только на основе опыта, т.к. свойства материала существенно меняются от партии к партии.

Наконец, теплопроводность совершенно новой минваты существенно зависит от ее влажности – в сторону ухудшения. Повышение влажности воздуха в утепленном минватой помещении с 60% до 85% приводит к увеличению теплопотерь на 10-12% Поэтому в дальнейшем изложении мы, ориентируясь все-таки на минвату как наиболее популярный утеплитель, будем давать, где возможно, рекомендации по замене ее чем-нибудь получше.

Примечание: присмотритесь также к монтажному кондуктору (обведено зеленым слева на рис.). Если вместо лески использовать пропиленовый бельевой шнур, то кондуктор можно оставить постоянным. Тогда не понадобится спецкрепеж и, при монтаже на потолок и поверхности с отрицательным уклоном, будет исключено провисание середины и углов плит.

Физика и техника утепления

Как известно, критический фактор для утепления – точка росы , температура при которой данное абсолютное, в г/куб. м воздуха, содержание паров воды в нем соответствует 100% относительной влажности и выпадает конденсат. Попадание точки росы в жилые помещения недопустимо: чрезмерно влажный воздух губительно действует на здоровье, а для астматиков и сердечников может оказаться роковым обстоятельством.

Для строительных конструкций точка росы ничуть не полезнее: от периодического насыщения влагой бетон и кирпич крошатся, древесина плесневеет и гниет, т.к. ресурс ее антисептической пропитки небезграничен. Поскольку выгнать точку росы навсегда наружу невозможно, остается дать ей «гулять» по утеплителю, обеспечив его изоляцию от паров влаги и проветривание. Легче всего такая схема утепления реализуема при монтаже утеплителя снаружи, поз. 1а на рис.

Способы “борьбы” с точкой росы при утеплении

Иногда утеплиться снаружи технически невозможно. Или требуется дополнительное утепление к уже существующему. Аналог – в старину в особо сильные морозы надевали 2 шубы: нагольную мехом внутрь, а поверх нее – мехом наружу. В этом случае, т.е. при утеплении изнутри, его схему разрабатывают такой, чтобы конденсат в утеплителе мигрировал к холодной поверхности, а там стекал в сборник и удалялся или испарялся наружу, поз. 1б. Самый утепляющий материал в этом случае нужен не теряющий изолирующих свойств при увлажнении. Такие существуют, см. далее.

Особенности утепления потолка

Особенности утепления потолка во-первых, в том, что организовать сток конденсата невозможно. Даже если потолок наклонный, воде что, по стенам течь? Дренируемые стены в строительстве известны, но сложность и стоимость их такая, что здесь остается только упомянуть. Во-вторых, теплая (источающая пары воды) и холодная стороны потолка в малоэтажном доме могут меняться местами и в холодное время года, вследствие солнечного нагрева. Поэтому технология утепления потолка ориентирована в первую очередь на то, чтобы конденсата в утеплителе не было. А если уж образовался, то нужно дать ему возможность как можно быстрее испариться наружу, т.е. в холодную сторону.

Холодное перекрытие

На перекрытии из хорошо проводящего тепло материала, напр. бетонном, при утеплении снаружи рыхлым материалом для этого предусматривают 3 воздушных зазора a, b и c, поз. 2а. Зазор a, между пароизоляцией (паробарьером) и слоем утеплителя – страховочный, на случай обильного выпадения конденсата, что на холодной поверхности возможно. Промежуток a обязательно вентилируемый, технически его выполнить трудно, поэтому потолки на бетонных перекрытиях желательно утеплять изнутри массивным, т.е. непроницаемым для влаги, утеплителем. Один из практически важных случаев такого рода рассмотрен далее. Зазор b – аккумулирующий, в нем создается парциальное давление водяных паров, обеспечивающее их диффузию через полупроницаемую мембрану, пропускающую газы, но задерживающую жидкую влагу. Зазор c – основной рабочий, он также вентилируемый, но, поскольку расположен ближе к наружной стороне, обеспечить его «продуваемость» проще, напр., в виде щели по периметру.

Примечание: если есть техническая возможность и умение сделать зазор также b вентилируемым, это пойдет утеплению только на пользу.

Теплое перекрытие

«Теплое», т.е. плохо проводящее тепло перекрытие, создает на пути тепла изнутри наружу довольно высокий барьер, сдвигающий точку росы вверх, в слой утеплителя, если смотреть по поз. 2б. Это дает возможность обойтись без промежутка a, что в свою очередь упрощает утепление деревянного потолка снаружи. Вдруг конденсат на границе паробарьера и основы все же выпадет, то в небольшом количестве, тут же впитается в дерево, а затем, не доводя влажность в помещении до критической отметки, потихоньку испарится. Жильцы этого скорее всего и не заметят – древесина держит свои механические и теплотехнические параметры в широком диапазоне влажности.

Поэтому утеплять деревянный потолок предпочтительно с чердака, поз. 3: основу застилают недорогим пленочным паробарьером (см. далее), на мембрану пойдет также обычная гидроизолирующая пленка без металлизации. Нужно только обязательно устроить воздушный зазор между утеплителем и мембраной; о его роли сказано выше.

На весу

Требования к паробарьеру ужесточаются, если возможно поступление паров воды из свободного пространства, т.к. в этом случае интенсивность их «атаки» ничем не ограничена. Тогда паробарьер необходим из фольгированной пленки, поз. 4, т.к. никакой пластик не является абсолютной преградой для водяных паров. Зазор a между паробарьером и утеплителем также необходим, но теперь его обеспечить конструктивно легче. Прижимать же паробарьер к утеплителю, как на поз. 5, нежелательно во всех отношениях, даже если пароизоляция с подложкой см. далее: и работа лишняя, и утепление хуже.

Материалы для утепления

Современными успехами техника утепления зданий во многом обязана достижениям в области разделительных пленок (мембран). «Старые добрые» рубероид и пергамин с собратьями еще находят применение, но, работая для себя, меньше всего следует экономить на пленках. И ввиду качества с долговечностью, и ввиду того, что, потратившись немного «сверху» на изолирующие мембраны, можно больше сэкономить на утеплителе. Поэтому с мембран и начнем.

Барьеры и мембраны

Как ясно из предыдущего, применяемые в утеплении зданий разделительные покрытия делятся на пароизолирующие, или паробарьеры, отсекающие жидкости с их испарениями, и гидроизоляцию (мембраны), задерживающую только жидкую фазу. Паробарьеры, в свою очередь, делятся на пленочные, фольгированные и фольгированные с капиллярной подложкой (т. наз. фольгоизолы), а мембраны – на однослойные пленочные, пленочные микроперфорированные с двусторонним паропропусканием, и т. наз. супердиффузионные мембраны, пропускающие пары только в одну сторону.

Паробарьеры

Пленочные паробарьеры эффективны только полипропиленовые толщиной от 60 мкм. Полиэтилен любой толщины в силу самой своей наноструктуры паропроницаем, что бы обратного кто ни утверждал. ПВХ под действием перепадов температуры и влажности довольно скоро становится хрупким и трескается.

Основой фольгированного паробарьера может быть и полиэтилен, т.к. газы не пропускает слой фольги на нем. На качественном материале данного класса ребро фольги прощупывается на краю ленты, а за уголок ее можно подцепить острым ножом, т.е. фольга достаточно толстая. У фольгоизолов с подложкой есть еще слой волокнистого материала (чаще всего синтепона) на обратной, т.е. обращаемой к утеплителю стороне. Буде выпадет конденсат, он по капиллярам подложки быстро уходит на края покрытия, поэтому фольгоизолы с подложкой нужно монтировать с отворотами, как гидроизоляцию пола, выходящими в вентиляционный зазор по периметру.

Примечание: в структурах утепления на фольгоизолах с подложкой «страховой» зазор «a» (см. выше) не обязателен.

Мембраны

Простые пленочные мембраны – это обычная гидроизоляция, в т.ч. и полиэтиленовая. Для утепления потолков они пригодны только в отапливаемых помещениях, т.к. помимо паров пропускают в заметном количестве и жидкости. При утеплении с чердака желательно использовать микроперфорированные пленки. Чаще всего они выпускаются 3-слойными с армированием, слева на рис; используются также как покрытия теплиц и парников. Для утепления потолка в них хорошо то, что армирующая сетка не дает пленке сильно провисать и обеспечивает стабильную высоту промежутка b.

Супердиффузионные мембраны в продажу идут как подкровельные пленки, в центре на рис. Их наружная сторона гладкая, металлизированная, рассчитана на стойкость к атмосферным осадкам. Пары проходят сквозь нее наружу; наружная сторона или замаркирована, или она снаружи и в рулоне. Ветровую прочность подровельных пленок обеспечивает сквозное армирование: у качественных мембран оно легко прощупывается с изнанки, и пленка выглядит как бы простеганной, справа на рис.

Утеплители

Материалы для собственно утепления делятся на:

• Монолитные, или массивные – плотные, влагонепроницаемые. Точка росы может бродить в них как угодно без ущерба для качества утепления.
• Рыхлые, волокнистые и пористые – выпускаются в виде плит (матов) или рулонами. Наиболее дешевы и технологичны сравнительно с качеством утепления. Гигроскопичны, от увлажнения свойства материала ухудшаются, часто необратимо, поэтому нужны меры защиты утепления от влаги и его вентиляция.
• Насыпные/напыляемые – утепляющий слой формируется на месте; для качественного утепления требуется специальное оборудование.

Монолитные

Из монолитных утеплителей для самостоятельной работы пригоден вспененный полистирол. Чердак и потолок под холодной крышей необходимо утеплять экструдированным пенополистиролом – ЭППС. Для утепления ЭППС выпускается шпунтованными плитами, что исключает образование воздушных термомостов; поэтому схемы утепления пенопластом очень просты и недороги вследствие небольших расходов на мембраны, см. напр. на рис. ЭППС не дает усадки, не гигроскопичен. Он прочен, способен работать в составе несущих конструкций, его изолирующие качества высочайшие, а долговечность на открытом воздухе, по последним данным, до 100 лет и более.

Обычный гранулированный пенопласт от сильных колебаний внешних условий может всего за зиму начать крошиться, но дешев, легко обрабатывается и монтируется на любую поверхность клеем для плитки на водной основе или ПВА. Его слой в 30 мм эквивалентен минвате в 100 мм, поэтому пенопластом целесообразно утеплять изнутри отапливаемые помещения с низкими потолками.

Плиты пенопласта и ЭППС не гнутся, поэтому монтировать их можно только на открытые поверхности; чтобы утеплить ЭППС крышу, придется разбирать кровлю. Однако более серьезный недостаток – его горючесть и выделение при загорании огромного количества высокотоксичных газов. Если возгорание в утепленном пенополистиролом изнутри помещении произошло ночью, когда все спят, то жильцы фактически обречены: эвакуировать людей при таких обстоятельствах удается только в отдельных случаях. Поэтому использовать пенополистирол для внутреннего утепления можно только в ограниченных количествах и тогда, когда по-иному никак нельзя; один из таких вариантов см. далее.

Волокнистые/пористые

Главное достоинство рыхлых утеплителей – высокая производительность труда с ними без использования спецоборудования, поэтому к ним так привержены профи-индивидуалы, для которых время – деньги. Для самостоятельной работы из «рухляков» пригодны минвата и листовой/плитный пенополиуретан (неопрен). Минвата подробно разобрана ранее, а неопрен для утепления больших площадей чересчур дорог, хотя не боится влаги и по стойкости сравним с ЭППС.

Напыляемые и насыпные

По совокупности эксплуатационных качеств ЭППС почти не уступают напыляемые утеплители пеноизолы. В застывшем виде они похожи на пенопласт, но изготавливаются на формальдегидно-карбамидной основе, поэтому плохо горят и выделяют мало не очень ядовитого дыма. Массу, образующую пеноизол, можно подавать в труднодоступные полости, а из разделителей достаточно крафт-бумаги или пергамина, лишь бы пенящаяся масса не выперла наружу сквозь щели. Однако пеноизолы и сами недешевы, и распыляются с помощью дорогих установок. Для работы с пеноизольной станцией необходимо серьезное профессиональное обучение, поэтому в аренду оборудование для напыления пеноизола не сдается.

Самостоятельно можно работать с целлюлозным утеплителем, или эковатой: пользование выдувной установкой для нее не требует профобучения, поэтому они есть в широкой продаже и в аренде, от возимых автотранспортом до небольших вроде рюкзака или чемодана. Эковата как утеплитель сравнительно мало известна в РФ, но по сравнению с минватой она просто чудо:

• По теплопроводности 0,037-0,042 Вт/(м*K) примерно равна минвате; толщина эковаты в 100 мм равнозначна стене в 3 красных полнотелых кирпича. Это дает возможность обойтись межбалочным утеплением, см. далее.
• До влажности в 20% теплоизолирующие свойства эковаты не падают; по высыхании после предельного увлажнения полностью восстанавливаются.
• Сорбционное влагопоглощение за 72 часа в атмосфере со 100% влажностью – 16%.
• Не дает усадки, не пучится.
• Химически нейтральна, не вызывает коррозии.
• Благодаря наличию в составе 12% антисептика (борной кислоты) и 7% антипирена (буры) слабо горюча и в предельно горячем пламени почти не выделяет дыма, см. слева на рис. ниже.

• Непривлекательна для грызунов: стекловату едят, а эковату не трогают. Спустя 5 лет по нанесении в доме, где мыши кишат, их ходов в эковате не обнаруживается.
• Нанесение возможно сухое ручным способом на открытые горизонтальные поверхности, с увлажнением выдувной установкой в труднодоступные полости (в центре и справа на рис.), с увлажнением и добавкой 5-15% клея на поверхности вертикальные и с отрицательным уклоном, как ручное, так и напылением.
• Высокая производительность труда при нанесении напылением увлажненной (на что следовало бы обратить внимание и профи): пол, стены, потолок и крыша (!) дома с мансардой площадью в плане 120 кв. м «задуваются» за 1 рабочую смену.

Примечание, для справки: эковата поступает в продажу под названиями Cellulose Insulation, EKOFIBER AB, EKOREMA, EKOVILLA, EXCEL, ISODAN, SELLUVILLA, TERMEX. Мировой лидер производства и применения – Финляндия.

Серьезнейшее достоинство эковаты – она гипоаллергенна и гипоканцерогенна , т.е. не обнаруживает тех и других свойств. Сырье для производства эковаты – макулатура, а у кого где и когда что-то воспалилось или зачесалось от старых газет? Разве что в мозгах от содержания статей. Но для приготовления эковаты бумажный носитель вместе с контентом перемалывают в однородную серую массу.

Недостатков у эковаты три :

1. Во-первых, стоимость единицы ее массы примерно на 30% выше, чем у минваты. Однако, если учесть разницу в стоимости СИЗ для минваты и аренды ручной «выдувалки», то дороговизны остается ок. 15%. Отбросим еще расходы на мембраны (для эковаты достаточно крафт-бумаги с теплой стороны) – стоимости утепления почти уравниваются. А если утеплять потолок с чердака вручную, то эковата обойдется и дешевле.
2. Во-вторых, эковату перед применением нужно готовить. Исходная масса продается сжатой в 2,5-3,5 раза, ее нужно в какой-то емкости распушить, добавить, если нужно, воды и клея. Это уже плохо для профи; время – деньги, а выдувные установки, готовящие массу самостоятельно, очень дороги. Но для любителя и разовой работы этот недостаток не особо существен.
3. В-третьих, увлажненную эковату необходимо наносить любым способом при температуре выше 23 градусов и влажности воздуха до 65-70%, чтобы могла просохнуть. Это уже серьезно сдерживает ее применение: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Летом об утеплении кто думает? А пошел озноб и счета за отопление – наносить можно только всухую, далеко не везде и не всегда.

Примечание: если у вас останется от работы немного эковаты, имейте в виду – это отличный материал для поделок из папье-маше.

Керамзит и пенокрошка

Традиционный керамзит (слева на рис.), достоинства и недостатки которого известны, также может быть заменен материалом несколько более дорогим, но лучшим – крошкой пеностекла или попросту пенокрошкой, справа там же. Пенокрошка легче керамзита, поэтому может насыпаться на слабую основу: непрочные настилы, в карманы из гипсокартона (см. далее) и т.п. Ее теплоизолирующие свойства выше, аллергенные и канцерогенные не обнаружены. Пример двухступенчатого утепления потолка керамзитом и минватой приведен на рис. ниже. Пленочная мембрана (двусторонне проницаемая, не подкровельная) обеспечивает парообмен между ступенями утепления, необходимый, чтобы избежать выпадения конденсата в минвате. Если керамзит заменить пенокрошкой, а минвату эковатой, то вместо мембраны достаточно будет полиэтилена толщиной 120 мкм. В таком случае и монтажный кондуктор не нужен, а утепление изнутри можно пустить во всю высоту потолочных балок.

Опилки и стружка

Отходы обработки древесины также традиционные утеплители. Как утеплить чердак стружкой, см. ролик ниже. Утепление потолка опилками привлекательнее, первое, их плохой горючестью. Второе – на ближайшей пилораме «опилу» вам могут предложить бесплатно в любом количестве, да еще и доставить за свой счет.

Видео: утепление опилками потолка и пола на чердаке

Однако доступность опилок – оборотная сторона медали, у них есть очень большой недостаток: они могут «взопреть», забродить. При этом выделяются пары CH3OH. Да, да того самого древесного (метилового) спирта, от которого незадачливые пьянчуги, в глотки которых со сладострастным бульканьем уходит, казалось бы, все, что не вода, слепнут и умирают. Поэтому распиловщики и рады избавиться от «опилы»: по современным санитарным требованиям опилки из-под пилорамы должны удаляться непрерывно и немедленно отправляться на утилизацию.

Между тем избавиться от обоих недостатков деревоотходов не так уж сложно и дорого. Примерно тем же способом, каким делают безопасной эковату. Правильное утепление отходами деревообработки производится следующим образом:

• Работу ведут летом в самую жару и сушь;
• Заранее в 2-х отдельных емкостях (обязательно отдельных) готовят крепкие растворы борной и буры;
• Утеплитель насыпают слоями по 3-5 см;
• Каждый слой обильно обрызгивают тем и другим растворами поочередно с помощью штукатурной кисти-макловицы или самодельного кропила;
• Последующий слой насыпают и обрызгивают после полного высыхания предыдущего.

Что до опилок, надежную гарантию от их брожения даже на сыроватом чердаке дает еще засыпка по основе из горбыля и глины, см. ниже. Описывать, почему, здесь, к сожалению, нет возможности; дело в уникальных свойствах глины и наружных слоев хвойной древесины. Утепление такого вида известно в домах более чем 100-летней давности. Но, еще раз к сожалению – найти в природе жирную глину трудно, это ценное минеральное сырье, а в продаже – не из дешевых.

Как утеплять потолок?

С чердака

Основные способы утепления потолка снаружи, т.е. с чердака, показаны на рис. Предпочтительнее, конечно, обойтись межбалочным утеплением. В таком случае обратите внимание, что при достаточно массивном накате потолка нужно делать отвороты паробарьера на потолочные балки или целиком обводить их парозащитой. Паробарьер тогда может быть пленочным. Если же потолок подшивной тонкий, то скачки его теплового сопротивления в местах расположения балок могут оказаться вредными. Тогда фольгированный паробарьер крепят изнутри между балками и потолочной обшивкой.

При полном утеплении, т.е. до расчетной мощности утеплителя, более трудоемкой, но и более эффективной будет схема справа в соотв. секции рис: межбалочный слой укладывают рулонный или плитный, а надбалочный – из квадратных матов вразбежку, т.е. со смещением швов.

Примечание: обратите также внимание на секцию рис. справа внизу. Это то самое утепление по горбылю с глиной, пригодное для всех видов утеплителей без применения синтетических мембран.

Изнутри

Без чердака

В частном хозяйстве, кроме описанного выше дополнительного утепления, изнутри чаще всего приходится утеплять бесчердачные строения «на ходу», посреди холодного сезона. Скажем, затеяли строиться, соорудили на время хозблок или времянку, а потом вышло, что в ней придется и зимовать. Или куры перестали нестись, свинка чего-то загрустила и тощает на глазах. Тут уж ничего не попишешь, придется утеплять крышу.

Типовая конструкция теплой крыши показана слева на рис. Отвороты утеплителя вниз необходимы, чтобы избежать обмерзания углов. В этой системе есть 2 узла, А и Б (вентилируемый конек и контррейка, или контрбаретка), которые вроде бы нельзя выполнить без разборки кровли. Однако схема «обхода» узла А приведена на рис. справа вверху. Здесь учтено что, во-первых, в легких строениях от индивидуальных застройщиков конькового бруса как правило не бывает, а коньковую «балку» делают, сбив Г-образно 2 доски. Вентиляционных отверстий сверлят по 2-3 на пролет между стропилами. Если же вся кровля – только рубероид, то делать нечего, чтобы через вентиляцию дождик не капал, нужно лезть наверх и устанавливать с зазором какой-нибудь коньковый прогон, хотя бы из согнутых полос оцинковки.

Как быть с узлом Б, показано справа внизу. Тут используется тот факт, что в мелком самострое ригель (несущую конструкцию) крыши балочным не выполняют. Роль врезанных в стропильные ноги продольных балок ригеля возлагают на доски обрешетки под кровлю, и пролеты между стропилами свободны снизу доверху. На рис., надо полагать, все понятно: подкровельную мембрану придется накладывать кусками, а необходимую мощность утеплителя добирают, если нужно, с помощью подкладных брусьев.

В многоквартирном доме

Самостоятельно утеплять потолки в многоквартирном доме возможно только изнутри . Во-первых, жильцы права не имеют производить работы на крыше или общем чердаке; во-вторых, за что взносы на капремонт платим? Холодит крыша – нужно требовать ее утепления с эксплуатанта; не хочет – все законные права на стороне жильцов.

Тем не менее, пока там сыр-бор да суды-разборы, кое что для утепления потолка в квартире можно сделать и своими руками. Типовая схема утепления потолка изнутри по бетону приведена слева на рис. Главный ее недостаток вовсе не дорогие, подверженные коррозии и далеко не всегда столь эффективные, как заявляют производители, специальные металлопрофили для утепления с термозатворами-термошайбами. Не такими, как термошайбы для монтажа поликарбоната! То и другое можно заменить деревянной обрешеткой. И не спецматериалы для термозазора по периметру и сложность работы с ними.

Главное – от высоты помещения отнимается 0,4-0,5 м. Это никак не добавляет обитаемости и в современных квартирах, а что говорить о наиболее нуждающихся в утеплении хрущевках с потолками в 2,5 м?

Но и здесь находится приемлемый выход из положения. Учтем, во-первых, что в каменных домах тепло уходит через потолок в основном по углам. Кто не видал, как замокают и плесневеют потолки в моногоквартирках, поверьте на слово. Во-вторых, блочные и монолитные дома весьма стойки к возгораниям. Добиться в них обширного пожара можно только продуманным злонамеренным воздействием. Поэтому возможно применить в небольшом объеме гранулированный пенопласт.

Схема утепления бетонного потолка, отработанная еще в брежневках, когда появился в продаже гипсокартон, дана справа на рис. От высоты потолка таким способом отнимается всего ок. 5 см. Выполнить по ней заполнение карманов углов довольно сложно, потому такая технология и тогда и не особо прижилась: углы обшивают сначала по коротким сторонам комнаты и заполняют утеплителем с боков. Затем обшивают углы длинных сторон и засыпают утеплитель в промежутки между рейками обрешетки. Пенопласт и горизонтальную подшивку монтируют в последнюю очередь.

А теперь вспомним еще раз об эковате. Сложно ли будет задуть ее в карманы? Хотя бы через временные технологические люки? Вопрос риторический.

Особые случаи

Мансарда

Утепление мансард вообще-то такая же особая тема, как и утепление крыш. Здесь о нем уместно упомянуть снова в связи с эковатой. Посмотрите, что слева на рис., залито красным. В частных домах забраться в этот чердачок без разборки кровли или вообще нельзя, или работать там невозможно. А задуть эковатой вместо рекомендованного рулонного утеплителя можно без особых трудностей.

Гараж и баня

Крыши гаражей зачастую монтируют на стальных двутавровых балках или швеллерах. Надежно, по цене не особо кусается, но что делать с такими тепловыми мостами, если утепляться нужно? Схема утепления потолка гаража на стальных балках дана слева на рис. Особенность ее в том, что плиты утеплителя укладывают как минимум в 2 слоя вразбежку по горизонтали и вертикали. Таким способом удается при утеплении минватой свести теплопотери до приемлемых. Если же применить эковату, то полости между балками и между пошивкой и балками ею просто задувают. Фольгоизол тогда не нужен, достаточно крафт-бумаги изнутри по подшивке потолка.

С баней дело проще: особенности ее конструкции, без которых баня не баня, и теплового/влажностного режима эксплуатации позволяют разработать универсальную схему утепления потолка бани, которая и приведена на рис. справа. Особенность: если утеплитель минвата, то непременно базальтовая, другая не потянет тепловых нагрузок и периодического отсыревания. Если же утеплять баню эковатой, то особенность в том, что готовить массу нужно с добавлением клея.

Односкатная крыша, по мнению современных архитекторов, имеет главное решающее значение в разработке не только жилья эконом класса, но и стильного. Ведь те силы и затраты, которые обычно идут на строительство многоскатной, теперь можно направить на экстерьер. Например, на строительство бассейна перед домом или пристройке барбекю-террасы. А в остальном же односкатная крыша не уступает вообще ни в чем.

Поэтому вовсе не значит, что дом с односкатной крышей получится неказистым или слишком простым. Напротив, поиграв с наклоном и направлением такой конструкции, кровельным материалом и внутренним пространством, вы получите уникальный архитектурный проект, которого точно не будет ни у одно из ваших знакомых. А наш сайт позволит сделать такой дом недорогим в строительстве и современным и внутри, и снаружи!

Архитектурные преимущества односкатных крыш

Конечно, там, где двускатные крыши существовали тысячелетиями, все необычное кажется некрасивым и нелепым. Но Эйфелева башня во Франции в первые годы постройки смущала местных жителей своей «неказистостью».

Мода на односкатные европейские виллы пришла на российские просторы совсем недавно. И до сих пор отдельно взятые архитекторы восстают против подобного тренда, называя моноскатные крыши исключительно «сарайными» и утверждая, что клиенты даже не смотрят на подобные проекты.

Но на самом деле не только заказчики своего будущего «дома мечты», но самостройщики с золотыми руками все чаще делают крыши своих построек именно односкатными, с разным углом, направлением и сочетанием с другими крышами. Потому что, кроме более динамичного вида, который может дать только наклоненная плоскость, односкатные крыши на деле более функциональны и даже экономичны.

Чаще всего в мировой практике односкатные крыши можно встретить в финских домах, которые известны своим приятным сочетанием скромности и выдержанности:

.

В теплых и жарких странах дома с односкатной крышей особенно популярны: не нужно никакого утепления изнутри, дизайн всегда выглядит оригинально, да и по затратам такая кровля обходится намного дешевле. Вот и северные страны стали перенимать эту полезную моду.

Например, не так давно в Норвегии создали новый тип жилого дома – высокотехнологичный, с односкатной крышей наклоном в 19°. Он сам вырабатывает энергию, благодаря солнечным панелям на крыше: атриум обладает достаточной термической массой, чтобы за день накапливать достаточно тепла и отдавать его всю ночь. Причем не только отдавать, но и обеспечивать весь дом электроэнергией.

А для водяного обогрева стен и полов используется нагретая солнцем дождевая вода, которая стекает по односкатной крыше прямо в водосток. С обычной двускатной или вальмовой крышей все этого не возможно было бы реализовать!

Стоит ли делать “односкатку” для жилого дома?

До недавнего времени односкатные крыши нельзя было назвать популярными в России. Так уж сложилось исторические, что из-за ветров и обильных снегов в этой стране наиболее практичными себя показали именно двускатные крыши, которые в более снежных регионах были острыми, а в более ветреных – пологими.

И чисто визуально коренное население привыкло видеть на домах крыши с уклоном хотя бы в 30-40°, где есть традиционный чердак для хранения самого разного. А односкатные крыши несут в себе такие неудобства:

1. Малопонятное пространство у верхнего мауэрлата. Под мансарду его не используешь, а чердак получается необычным. Оставить же без чердака – тогда вся геометрия внутреннего помещения будет казаться ломанной и вызывать дискомфорт.
2. На односкатной крыше дождевая вода оказывает в два раз большее давление, чем у двускатной. Почему? Все просто: по одному скату течет вся жидкость, которая на него попадет, пока не упадет на землю. А если вы возьмете и переломите этот скат пополам, «домиком», то теперь вода разделится у конька на два потока. А это – в два раза меньшее количество и наплыв. Вот почему односкатные крыши проблематичны в плане протечек, особенно, если неправильно подойти к выбору кровельного материала.
3. Односкатная крыша представляет собой одну целостную плоскость, а это – настоящий парус. Вот почему при бурях и сильных ветрах в первую очередь страдают именно такие крыши.
4. Необходимость в прочной стропильной системе. Нагрузка здесь всегда распределена меньше, чем у двускатной крыши, а потому стропила придется делать толще и прочнее.
5. Усложненная вентиляционная система, которой иногда вообще не уделяют никакого внимания, а потом удивляются короткому сроку службы таких крыш.
6. Еще минус такой крыши в том, что в обильные снегопады ее придется очищать, иначе может случиться излом кровельного материала и строительной системы. А в обычные дни, наоборот, снег сам сходит с такой крыши, причем не лавинообразно, а постепенно.
7. Непопулярность экспериментов. Даже больше: рисковать собственными вложениями в строительство не хотят ни богатые, ни бедные, а конструкторы и вовсе впадают в отчаяние от любой необычной крыши.

Вот из-за всех этих причин односкатные крыши в нашей стране в 99% случаев встречаются только на банях, гаражах и летних дачных домиках. Хотя при этом в малоснежном и не особо ветреном регионе такая крыша могла принести немало бонусов, включая тот же необычный стильный дизайн.

Каркасные дома с односкатной крышей и вовсе считаются самыми энергосберегающими. Это не учитывая то, что площадь южной стены в таком доме будет самой большой, а северная стена – самой маленькой. Теперь видите разницу с двускатными проектами? Причем сама северная сторона еще строится без окон, и служит одной из стен подсобного помещения: котельни, бойлера или каптерки, где хранится садовый инвентарь. А вот наличие чердака под крышей в частном строительстве уже считается отжившим свое время.

Односкатная крыша замечательна тем, что обладает:

• Простой конструкцией. Настолько простой, что при небольшом частном строительстве для нее даже не делают особо точных расчетов. Здесь не нужно подгонять скаты к друг другу, добиваться идентичности их веса и нагрузки на стены. Не нужны сложные поддерживающие системы, которые часто встречаются в других видах крыш.
• Высокой практичностью. Кроме основных функций крыши, ее при минимальном угле наклона также используют как открытую площадку для самых разных целей.
• Надежностью. Ввиду свой простоты и незатейливости, такая крыша на самом деле еще и самая надежная среди всех других.

А из практических сторон выделим такие:

1. Возможность устроить дом без чердака и связанных с ним проблемы.
2. Оригинальная геометрия потолка, которую задействуют как отдельный дизайнерский элемент.
3. Отсутствие конька и щелей под ним.
4. Возможность отводить дождевую воду и снег с крыши только в одну сторону – куда наклонен скат. Это важно, если прямо перед вашим домом ходят люди (как на улицах города) или же вы разбили красивый сад и не хотите заливать его в дожди.

И, конечно, простота строительных работ:

Ноу-хау: сочетания односкатных крыш

Есть одна новая архитектурная мода: двускатная крыша, которая состоит из двух односкатных, но не соединенных в коньке. И технологически речь идет все-таки о двух отдельных односкатных крышах, которые строятся по всем правилам. А по середине размещают либо плоскую часть, либо открытую террасу между двумя половинами дома. Невероятно удачное и функциональное решение, заметим, которое позволяет добавить побольше естественного освещения в дом.

Дома с односкатной крышей признаны во всем мире как наиболее благоприятные в плане энергосбережения. Что и не удивительно, ведь куб в этом плане тоже занимает первое место, а что же тогда представляет собой такой дом, если не куб?

Сейчас мы вам раскроем секрет: все дело в компактности. Любое строение называется компактным, если у него насколько только возможно минимальная площадь всех внешних поверхностей. Так, дом иногда строят по достаточно заковыристым проектам, когда почти у каждой комнаты – по три внешней стены, плюс еще сложная крыша. А иногда так, что у комнат – всего по одной такой стене, а крыша вообще односкатная.

В чем суть? Чем меньше таких внешних поверхностей, которые контактируют с холодным уличным воздухом, тем сам дом окажется теплее. Вот почему в строительстве так важна компактность!

В этой конструкции все просто: односкатные крыши строятся по одинаковым шаблонам, но опираются на два параллельных мауэрлата-прогона. И главный плюс в том, что такая безраспорная конструкция не «раздвигает» стены дома своим давлением, а, значит, к самому каркасному строению уже намного меньше требований по прочности. Правда, в таком доме должны быть минимум две внутренние стены.

А еще в современной архитектуре сравнительно недавно появился новый стиль: объединенные в единое целое крыши, которые имеют наклон в разные стороны.

Современный каркасный дом: от фундамента – до крыши

Каркасный дом с односкатной крышей представляет собой постройку из пиломатериалов и закрепленных древесных панелей. Сам каркас такого дома нужно строить либо из металла, либо из бруса твердых пород. Именно твердых, тогда как стропила на крышу делать следует как раз из хвойных пород. Сейчас поясним.

Дело в том, что твердые породы древесины имеют свойство держать геометрическую форму и не изменяться со временем: не усыхать, не усаживаться, не выкручиваться. И, естественно, на изгиб ввиду таких свойств они работают плохо. А вот хвойные породы как раз и хороши тем, что отлично справляются с динамичными нагрузками, почему и стены делаются статичными и прочными, а стропила – более гибкими и выдерживающими и усадку дома, и небольшой прогиб из-за снега.

Хотя и на металлическом каркасе получаются замечательные дома:

Устройство фундамента под каркасный дом

Под небольшой одноэтажный дом проще всего сделать столбчатый фундамент. Но, если вы строите добротный двухэтажный каркасный дом с односкатной крышей, технология будет уж немного другой.

Дело в том, что простой столбчатый фундамент здесь уже не подойдет. Каркасный дом хуже любого другого переносит сезонные движения грунта, проседание земли или другие подобные проблемы, а потому опытные строители советуют делать под него именно плитный фундамент. Такой берет все динамические нагрузки на себя, а целостность каркаса сохраняется.

Поэтому для двухэтажного дома сделайте именно такой фундамент:

Либо более современную утепленную шведскую плиту:

Технологии каркасного строительства стен

Всего существуют две основные технологии каркасного строительства.

Каркасно-панельная технология

В этом случае каркасный дом строится из разных отдельных строительных материалов: брусьев, облицовки, утеплителя, внутренней отделки, паро- и гидроизоляции. Все это крепится на каркас в своей последовательности, и в итоге мы имеет дом, который по качествам не хуже постройки из бруса.

Вот хороший пример строительства по такой технологии:

А главные компоненты дома, построенного по такой технологии, выглядят так:

Каркасно-щитовая технология

Для сборки таких домов изначально делается подробный проект, по которому уже в заводских условиях изготавливаются щиты необходимого размера. Речь идет о многослойных панелях, в которых уже изначально входит внутренняя обшивка, утепления и все виды изоляции. Все, что вам нужно – только закрепить эти щиты на каркасе дома, что занимает в общем всего два дня. В итоге весь дом, начиная от проектирования и заканчивая обустройством крыши, строится всего за неделю.

Так, наиболее популярны в каркасно-щитовой технологии утепленные SIP панели. SIP – это стеновая панель, которая предназначена нести продольные нагрузки. Каркасный дом по канадской технологии, которая как раз и предусматривает использование SIP, получается особенно теплым и целостным.

И при строительстве каркасного дома из такого материала возникает такой вопрос: а крышу делать из этого же материала, или все же традиционную? С балками, стропилами и обрешеткой? Дело в том, что здесь все решает длина перекрытия.

Так, при небольших пролетах, до 5-6 метров односкатная крыша каркасного дома вполне может быть из SIP. Она будет уже утепленной, прочной и простой в исполнении. Тем более, что у SIP хорошая прочность на изгиб. Но для больших пролетов лучше строить традиционное перекрытие и усиленные стропила. Ведь из SIP не сделать сложной крыши, а вот как раз односкатную достаточно легко:

Важно только знать, как правильно соединить балки перекрытия с такими стенами:

Устройство односкатной крыши на каркасном доме

Односкатную крышу в дизайнерском мире еще называют моноскатной. Дом с такой крышей современные архитекторы видят как-то по-другому, чем односкатную или вальмовую: более легкой, воздушной и стильной.

Односкатная крыша замечательно ведет себя там, где пролеты от 6 до 8 метров. Обычно уклон ската делают к северу, а в южных фасадах обустраивают большие окна. Нередко практикуется наружное утепление такой крыши: сверху экструзионный пенополистирол, который залит цементной стяжкой, а поверх нее – кровельный ковер.

Что также хорошо, водоотводная система в такой кровле упрощена и нужна только на одной стороне, а не на двух или четырех сразу. Но это не обязательно: на ориентированном в южную сторону скате за границей часто обустраивают солнечные коллекторы.

Шаг 1. Проектирование

Односкатная крыша любого формата всегда отличается от двускатной тем, что здесь стропила не соединяются в коньке, а обоими концами крепятся к стенам здания. Т.е. конька как такового нет вообще. Единственное исключение – прогон, на который крепятся наслонные стропила, но он по высоте никогда не превышает уровень всего ската.

Если вы строитесь по каркасно-панельной технологии, тогда вам проще всего будет создать разницу стен:

А вот если вы используете сип-панели или стены уже сделаны одной высоты, тогда придется изготавливать стропильные фермы.

Наслонные стропила в односкатной крыше делают тогда, когда у здания есть внутренняя крепкая перегородка. Ведь чем длиннее стропильная нога, тем больше существует опасность ее прогиба или выворачивания. А потому, если есть возможность подпереть такие стропила – нужно ее использовать.

В этом случае на несущую перегородку крепится прогон:

Теперь стропила делаем уже в два раза короче – так, чтобы каждое из них одним концом упиралось на стену, а вторым – на прогон. И обязательно проверяем лазерным уровнем угол наклона таких стропил – он должен полностью совпадать. И внешне такая крыша не будет отличаться от более простых односкатных.

Но в общем наслонные стропила односкатной крыши могут быть во всех этих вариантах:

Хотя наслонные стропила в односкатной крыше именно каркасного дома могут быть вообще безраспорными:

Висячие же стропила хороши тем, что их можно сооружать прямо на земле, в виде готовых ферм. Ведь их главное отличие от наслонных в том, что нагрузка теперь передается на сам стропильный треугольник, а не на стены здания. И это вполне разумно, ведь чаще всего односкатные крыши устраиваются как раз на небольших постройках, таких, как баня, гараж или бытовка. А стены у таковых обычно не радуют особой крепостью.

Вот так и решайте: если ваша постройка не отличается монументальностью стен, делайте висячие стропила, а если более-менее крепка и есть внутренняя стен – тогда наслонные. Выбор довольно прост!

Шаг 2. Вырез под мауэрлат

Определились? Тогда уточните будущий угол наклона такой крыши и сделайте шаблон для стропил:

А сам вырез нужно сделать, чтобы опереть стропила односкатной крыши на мауэрлаты. Главная задача мауэрлата – компенсировать горизонтальную неровность стен. Вот почему при его укладке обязательно вооружитесь строительным уровнем.

Шаг 3. Изготовление стропил

Для этой задачи вам понадобятся такие крепежные элементы:

А насколько будут сложными у вас стропила, зависит от того, какая нагрузка на них планируется. Чем выше, тем стропила должны быть более усиленными изнутри:

Шаг 4. Расчет обрешетки

Как только закрепите стропилы, переходите к обрешетке. Чем меньше уклон односкатной крыши, тем чаще обрешетка должна быть (вплоть до сплошной):

А на более крутых скатах – что уже душа пожелает, только заранее рассчитайте вес кровельного покрытия на весь дом и фундамент:

Остается только уложить выбранное кровельное покрытие и организовать водослив. Который, к счастью, в односкатной крыше делается только с одной стороны:

Шаг 6. Остекленение

С относительно недавних пор в каркасном строительстве появилось новый писк моды: чистота, лаконизм и много стеклянных поверхностей. Что легче всего достигается именно путем каркасной технологии, для которой наличие односкатной крыши вместо массивных и неуклюжих многоскатных – настоящая отдушина:

Самый простой, по мнению современных архитекторов, способ привнести в каркасный дом больше света и легкости – сделать прозрачные вставки в крышу или и вовсе светопропускающей какую-то ее часть. Например, над крытой верандой или часть над мансардой. Причем на самом деле речь идет вовсе не о стекле, а как раз о современном кровельном поликарбонате, которые чаще используется монолитным или гофрированным. Об этом на нашем сайте есть отдельная статья, а здесь отметим только некоторые технические моменты.

Выбирая толщину поликарбоната, который вы собираетесь использовать для строительства крыши, рассчитайте заранее климатические и статические нагрузки. Вы наверняка видели фото, где у красивых прочных теплиц на весну оказываются полностью проломленными крыши? А все потому, что при покупке хозяева решили сэкономить на качестве, не рассчитав, такие тонны снега выпадают суровыми русскими зимами. Вы бы не хотели, чтобы что-то подобное произошло с крышей вашего дома, не правда ли? Ведь заменить верх обычной теплицы не составит труда, а вот замена крыша дома – настоящие проблемы.

Крепить профилированные поликарбонатные листы на крышу нужно при помощи того же крепления, что используется и для металлопрофиля. Это – самонарезающиеся и самосверляющиеся винты типа STSD. Сами же листы скрепляются между собой специальными профилями, которые снабжены резиновыми уплотнителями EPDM. Все это необходимо для того, чтобы такая красивая крыша не протекала. Есть также в продаже особый соединительный алюминиевый профиль – для поликарбоната П-6066. Он состоит из специальной прижимной планки и уплотнителя, но его крепить уже нужно при помощи саморезов прямо к трубе или обрешетке.

Кроме того, если у вас останутся остатки поликарбоната (листы ведь выпускаются стандартные), используйте его для остекления подсобных помещений:

А лишнее с другого кровельного покрытия так не применить.

Дом с односкатной крышей, построенный по каркасной технологии при грамотном подходе, будет самым современным и стильным!

А.П. Старшов *, начальник отдела технической политики, ЗАО ТАФ «Архпроект», г. Уфа

А.П. Старшов - стаж работы в строительной отрасли более 45 лет, из них 30 лет в городском ремонтно-строительном тресте г. Уфы, включая должности главного инженера треста и генерального директора и 15 лет в проектной организации, включая должность заместителя генерального директора по производству.

В процессе актуализации нормативной документации в строительстве из нормативных документов исключили требование по устройству проветриваемых чердаков (технических этажей) на многоквартирных жилых домах. В течение всех предыдущих столетий дома с холодными проветриваемыми чердаками были самыми надёжными, долговечными и не требующими частого ремонта конструкциями покрытия. И вдруг с 2010 г. во всех регионах стали появляться многоэтажки с совмещённой, бесчердачной кровлей, которая является не надёжной, недолговечной и не ремонтопригодной. Это излишне экономные инвесторы воспользовались пробелами в новой нормативной документации и стали с целью экономии обрезать верхнюю часть дома, представляющую из себя технически проветриваемый этаж - чердак. Такое бесчердачное покрытие от конденсационного увлажнения утеплителя через 5-7 лет полностью теряет теплоизолирующие способности, что приводит к промерзанию перекрытия верхнего этажа и большим теплопотерям. Тепло, как известно, поднимается со всех этажей вверх, теплопотери через покрытие дома достигают 15% от теплопотерь всего дома.

Типы конструкций крыш

В практике строительства гражданских зданий в климатических условиях России применяются следующие конструкции крыш.

Крыши с холодным чердаком

Наиболее широкое применение в строительстве жилых и общественных зданий в условиях средней полосы России, нашли крыши с холодным чердаком. Крыши с холодным чердаком уже сотни лет считаются для России самыми надёжными. Они рекомендуются в (см.пункт 8.18) для жилых зданий любой этажности. В этой конструкции на перекрытие верхнего этажа укладывается пароизоляция, как правило, рулонная. Поверх пароизоляции укладывается утеплитель, толщина которого зависит от климатических условий территории строительства и типа теплоизолирующего материала. Теплоизоляция открыта в пространство чердака, а снизу защищена слоем пароизоляции от проникновения паров влаги из помещений, которые особенно интенсивно выделяются в холодный период времени из помещений с влажным режимом (например, ванных комнат). Объем чердака сверху ограничивается элементами покрытия, которые могут выполняться в виде скатной кровли с уклонами от 25 градусов и выше, со штучным покрытием шифером, металлом, либо плоской кровли с рулонным покрытием и небольшими углами наклона, обеспечивающими сток дождевых и талых вод в воронки внутренних водостоков.

В чердаке устраиваются продухи для свободного проветривания чердачного пространства в виде отверстий в наружных стенах, либо слуховыми окнами с решетчатым заполнением, поэтому температура воздуха на чердаке незначительно отличается от наружной температуры и на внутренней поверхности кровельного материала конденсат не образуется. На чердаке всегда сухо, такая конструкция чердака называется вентилируемой и обеспечивает высыхание утеплителя во всех случаях при случайных протечках или при намокании от конденсата. При необходимости, можно осмотреть и заменить поврежденный утеплитель или добавить его в отдельных местах, т.е. такая конструкция оптимально ремонтопригодная. Чердак позволяет объединять каналы вытяжной вентиляции и стояков канализации и выводить их над кровлей в виде небольшого количества шахт. Сухое состояние утеплителя позволяет значительно сокращать потери тепла через верхнее покрытие дома и обеспечивать комфортную температуру потолка в квартирах верхнего этажа.

Крыши с теплым чердаком

Для более холодных регионов сводом правил (пункт 4.6.8.) предписывает применение крыш в виде теплого чердака. В этой конструкции все каналы вытяжной вентиляции и стояки канализации выводятся в пространство чердака, теплый воздух собирается на чердаке и выводится над кровлей с помощью одной большой шахты сечением 1х1 м и высотой 4,5 м над уровнем пола чердака. При этом никаких отверстий-продухов в наружных стенах не делается.

Из-за наличия притока теплого воздуха в помещение чердака, температура на чердаке зимой значительно выше, чем на улице, поэтому чердак называется теплым и его стены и покрытие должны быть утеплены. Теплый чердак позволяет сократить теплопотери через перекрытие верхнего этажа, так как теплопотери зависят от разницы температур на внутренней и внешней поверхности плиты перекрытия. При такой системе утеплитель, так же как и в холодном чердаке, находится в зоне проветривания и не подвергается увлажнению, а в случае случайного попадания влаги имеет возможность высыхания. При этом многочисленное количество вентиляционных каналов не выводится над кровлей, не нарушая ее целостность, на каждую секцию здания устраивается всего одна общая вытяжная шахта.

Совмещенные кровли

Бесчердачные покрытия (совмещенные кровли) - это конструкции крыш, в которых плита перекрытия верхнего этажа, на которой располагается слой утеплителя, выполняет одновременно функцию плиты покрытия, на которой размещен кровельный ковер. В этой конструкции в едином «пироге» над плитой перекрытия укладывается слой пароизоляции, над ним слой утеплителя, перекрываемый по стяжке герметичным слоем мягкой кровли. Утеплитель в такой кровле находится в замкнутом пространстве - сверху рубероидный ковёр, а снизу пароизоляция, что не позволяет конденсирующейся в холодную погоду влаге испаряться, а утеплителю высыхать. В говорится: «Опыт применения и эксплуатации многочисленных разновидностей совмещённых крыш крупнопанельных жилых домов показал, что из-за низкой долговечности кровли все эти крыши протекают. Установить места протекания крайне затруднительно, а ремонт кровли и крыши связан с большим объемом работ по разборке и восстановлению. В связи с этим возникла необходимость применения для крупнопанельных жилых зданий раздельных чердачных крыш».

Опыты по применению недорогих совмещенных крыш проводились в 60-х годах прошлого века и в городе Уфе. Первые панельные девятиэтажки (Зорге 49, Зорге 43/1) были с совмещенными кровлями и уже через 5 лет вышли из строя, в квартирах верхних этажей на потолках зимой был иней, так как мокрый теплоизоляционный слой потерял свои свойства, а кровля протекала по всей поверхности. Каждый год на объекте проводился ремонт кровли, жильцы были доведены до отчаяния и жаловались во все инстанции. Эксперимент был признан крайне неудачным, и больше в г. Уфе не строили панельные дома без вентилируемого пространства над утеплителем. Все типовые проекты кирпичных домов для наших климатических условий применялись только с холодным или теплым чердаком с условием обязательной вентиляции утепляющего слоя.

Причины низких эксплуатационных качеств совмещенной кровли

Основными причинами низких эксплуатационных качеств совмещенной невентилируемой кровли является следующее:

1. В слое теплоизоляции, в условиях перепада температур наружного воздуха, происходит естественная конденсация влаги, так как утеплитель находится в замкнутом пространстве (снизу пароизоляция, сверху рубероидный кровельный ковер) и как следствие происходит накопление влаги в течение годового цикла температур наружного воздуха. Количество накопленной влаги зависит от продолжительности периода с отрицательными температурами (для г. Уфы = 159 сут.). Плоскость возможной конденсации влаги в многослойной конструкции совмещенной кровли, согласно примечанию 3 пункта 9.1 , находится на наружной поверхности утеплителя, которая в совмещенной кровле отделена от атмосферы слоями рубероида, что не позволяет накопившейся влаге испаряться, а утеплителю высыхать. Накопленная конденсационная влага оседает на внутренней холодной поверхности рубероидного ковра или, при отрицательных температурах, примерзает к нему, а затем в виде капель попадает в утеплитель. При этом влага, испаряясь при потеплении весной и нагреве от солнца, не находит себе выхода и, поступая под давлением под кровельный ковер, отрывает его от основания. При периодическом наступлении отрицательных температур излишки не вышедшей влаги замерзают между слоями рубероида и расслаивают многослойный ковер, кровля превращается в воздушную подушку. Увлажненный утеплитель теряет свои теплоизоляционные свойства, а расслоенный раздувшийся кровельный ковер, меняя уклоны для водостока, способствует образованию стоящих луж, которые приводят к проникновению дождевых вод в утеплитель. По этим причинам потолок в квартирах верхнего этажа от низкой температуры и высокой влажности покрывается плесенью, потери тепла через покрытие возрастают.

2. Во время эксплуатации неизбежны повреждения кровли (брак, случайные пробои, ремонтные работы на инженерных сооружениях на кровле и т.д.), при этом попавшая случайно в утеплитель вода никуда не может испариться и так же, добавляясь к конденсированной влаге, дополнительно замачивает утеплитель, снижая его теплоизолирующие свойства;

3. Как бы хорошо ни была сделана пароизоляция над ванными комнатами, относящимися к помещениям с влажным режимом, через неплотности прилегания к канализационным трубам часть паров воды будет попадать в утеплитель. Обеспечить полную герметичность стыка невозможно, так как труба имеет высокий коэффициент линейного расширения, а температура в месте выхода трубы на крышу колеблется от -30 °С зимой до +30 °С летом. При этом отсутствие чердака не позволяет объединить группы стояков в шахту и каждая труба из каждого санузла будет выходить на кровлю самостоятельно, делая из кровельного ковра «решето». В , пункт 5.3 указано, что устройство невентилируемой кровли не допускается над помещениями с влажным режимом, т.е. над ванными комнатами жилых домов кровля не может быть невентилируемой. Однако, из актуализированной редакции СНиПа «Кровли» запрет на применение невентилируемых кровель над помещениями с влажным режимом исключён.

4. Абсолютное отсутствие ремонтопригодности совмещённой кровли выражается в том, что для замены вышедшего из строя от намокания утеплителя, потребуется разборка кровельного ковра над заселенными квартирами что, в свою очередь, может привести, при неожиданных ливнях, к затоплению квартир со всеми последствиями.

По указанным причинам в (см.пункт 8.23) рекомендуется для многоквартирных жилых домов применение только вентилируемых крыш с устройством сообщающихся с атмосферой вентиляционных продухов в наружных ограждающих конструкциях для удаления паров воды из слоя утеплителя. Однако, этот нормативный документ не актуализировался, его статус не определён, так как он не включён в перечень Правительства РФ, как нормативных документов обязательного применения, так и в перечень документов добровольного применения.

МНЕНИЕ

Профессор МГСУ Жуков А.Д. о сов мещённых крышах *

Конструкция совмещенной крыши в производстве работ является наиболее простым и дешевым решением устройства утепленной крыши. Именно по этой причине данная конструкция получила очень широкое распространение при устройстве крыш промышленных зданий. Традиционная конструкция совмещённой кровли подразумевает укладку пароизоляции непосредственно на плиту перекрытия верхнего этажа. Затем укладывается утеплитель, формируются уклоны и заливается армированная стяжка. Перед укладкой кровельного ковра стяжка праймируется и наклеивается кровельный ковер. В большинстве кровель приклейка кровли осуществляется по всей поверхности (всплошную).

Основной особенностью совмещенной крыши является расположение утеплителя между двумя слоями с низкой паропроницаемостью, что приводит к конденсационному увлажнению теплоизоляции, потере теплозащитных качеств и разрушению. Таким образом, влага в совмещенной кровле может накапливаться как при повреждении кровельного ковра, так и в результате конденсации паров, содержащихся в воздухе. Особенно быстрое накопление конденсационной влаги может происходить при дефектах в пароизоляции.

Без установки устройств для вывода пара вся влага, попавшая в конструкцию кровли, из нее не выйдет. После замены кровельного ковра даже в жаркую безоблачную погоду в весенний период могут происходить протечки из-за того, что влага, накопившаяся в утеплителе зимой, проникает вниз в помещение, а образующийся пар от испарения конденсата создаёт избыточное давление под кровлей, отчего на поверхности образуются пузыри и отслоения рулонного ковра.

В результате насыщенный влагой слой теплоизоляции необходимо заменять, что в рамках капитального ремонта не представляется возможным из-за высоких затрат. Это делает такие крыши практически ремонтонепригодными, ремонтонедоступными.

Установка кровельных аэраторов (флюгарок) и устройство дышащей кровли не осушает увлажненный теплоизоляционный слой, а лишь снижает давление водяных паров под кровельным ковром, предотвращая тем самым образование вздутий.

Из-за снижения теплозащитных свойств совмещенной крыши, из-за насыщения утеплителя влагой происходит падение температуры на внутренней поверхности плиты (потолка помещения верхнего этажа). В результате возможно нарушение температурно-влажностного режима помещений, расположенных на верхнем этаже, и даже появление конденсационной влаги и промерзаний на потолке.

*Статья «Крыши, дефекты и способы их устранения»

Почему строят дома с совмещенными кровлями?

В актуализированных в 2010-2013 гг. редакциях нормативных документов по тепловой защите зданий и по проектированию кровель не установлено никаких требований и никаких рекомендации по устройству чердаков. При этом исключение требований к чердакам из новых нормативных документов произошло не умышленно, а по недосмотру вышестоящих органов и в связи с тем, что изменения поручают вносить неспециализированным научно-исследовательским организациям. Естественно, неспециализированные организации не знают особенностей проектирования чердаков в многоквартирных домах.

Актуальность проблемы заключается в том, что чрезмерно экономные заказчики, пользуясь прорехами в обновляемой нормативной базе, вообще отказываются от чердаков на многоквартирных жилых домах и заставляют проектные организации проектировать жилые дома с совмещенной кровлей, имеющей очень низкие эксплуатационные качества. Проектировщики не могут отказаться от таких решений заказчика, так как в новой нормативной документации нет запрета на бесчердачные кровли для многоквартирных жилых домов. Во многих городах строители переходят на строительство многоквартирных домов без чердака, всё чаще это приводит к многочисленным жалобам населения на протечки кровли. Последний наглядный сюжет по центральному Российскому телевидению от 13-14 июля 2013 г. из Новосибирской области, где был сдан в эксплуатацию новый многоэтажный жилой дом без чердака, подтверждает, что крыша без чердака ненадёжна - все квартиры до 1 го этажа промочены, выведена из строя электропроводка, нарушена отделка и повреждена мебель, жильцы в крайней степени возмущения вышли на улицу с протестами.

МНЕНИЕ

Н.В. Дубынин, руководитель отдела архитектуры жилых и общественных зданий ЦНИИЭП жилища

На все запросы по поводу необходимости чердака наш институт уже давно рекомендует его устройство. Однако институт не может по собственному желанию начать актуализацию СП. Для этого необходимо решение инвестора (СРО, НОП или т.п.) о необходимости данной работы, решение Госстроя внести эту работу в план, который утверждается Минрегионом, решение инвестора и Госстроя поручить эту работу институту. Актуализация СП по жилым многоквартирным зданиям в данный момент не поручалась институту.

Прошлую актуализацию СНиП 31-01-2003, а затем его переработку в СП выполняли в ОАО ЦНС без нашего участия. В результате сегодняшний СП не только не приобрел необходимые дополнения, но и потерял многие важные требования (по угловому и сквозному проветриванию и т.п.). Если его актуализация будет поручена институту мы обязательно учтем мнение по необходимости устройства чердаков в жилых зданиях.

Предложения

Для обеспечения гарантированно-надёжных конструкций крыш нами направлено в ЦНИИЭП жилища и ЦНИИПромзданий предложение - включить в нормативные документы следующие требования: «Крыши следует проектировать с учетом следующих требований:

• в зданиях, строящихся в климатических условиях с расчетной зимней температурой ниже -30°С - с устройством теплого чердака;
• в зданиях, строящихся в климатических условиях с расчетной зимней температурой -30°С и выше - с устройством холодного вентилируемого чердака;
• в общественных зданиях, над помещениями с сухим и нормальным режимом влажности допускается применение совмещенной бесчердачной вентилируемой кровли, с устройством в продольных наружных стенах с двух противоположных сторон здания, продухов, связанных с наружным атмосферным воздухом. Устройство невентилируемых совмещенных кровель в жилых и общественных зданиях с постоянным пребыванием людей не допускается»

Литература

1. СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»

2. СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых домов»

3. Учебник для студентов ВУЗов, обучающихся по специальности «Архитектура», Танаков В.В., 2008 год