Сегодня все чаще применяется для строительства бань, дач и домов. Это объясняется тем, что материал с большим сечением становится качественнее и может конкурировать с бревном. При возведении стен особое значение имеет надежное скрепление.
Использование профилированного бруса обеспечивает экономию усилий и времени, легкость сборки строения. Такая технология имеет мало отличий от Но монтаж и отделка производятся намного легче и быстрее, при этом данный материал во многих регионах отличается большей доступностью. между собой является одним из самых важных этапов, от которого напрямую зависит прочность конструкции.
Ключевые моменты
При возведении стен задача стыковки возникает в двух случаях: при наращивании (сплетении) материала по длине и связке углов здания. Стыковка бруса в углах имеет наибольшее значение. Во время ее осуществления идет закладка надежности дома, его размеров, дизайна и качества стены.
Существует два типа стыковок: без остатка и с остатком. Последний основывается на том, что торец выходит на установленную длину за место углового скрепления. Своеобразное деревянное утепление угла, особенно заметное во время ветра, является главным достоинством такого способа. Помимо этого, благодаря такому исполнению создается оригинальный дизайн, имеющий своих ценителей.
Под сплетением без остатка подразумевается расположение торцов на одном уровне с плоскостью стены. Главное достоинство заключается в экономии строительных материалов и уменьшении размеров постройки.
Для любого типа продукции правила соединения являются общими, это может быть профилированный или клееный брус 150х150, просушенный или с естественной влажностью. В ходе установки сруба не должен использоваться один и тот же метод. Разные элементы строения имеют собственную методику скрепления. Во время закупки материалов стоит помнить о том, что образцы для хорошего утепления должны иметь разный размер, в частности параметры сечения.
Инструменты
Для того чтобы осуществить соединение бруса между собой своими руками, вполне подойдет механизированный обычный инструмент, который есть у многих:
- Набор стамесок. В магазинах, несмотря на обширный выбор, не всегда удается отыскать инструмент с необходимыми параметрами. Решить проблему можно, заказав его у кузнеца или сделав самостоятельно.
- с электрическим или бензиновым приводом. При ее отсутствии возможно применение циркулярной ручной пилы с приводом электрического типа, но при этом устройство должно иметь максимальную глубину пропила не меньше, чем полдерева.
- Топор, киянка, молоток.
Выполняли рубку углов раньше при помощи одного топора, но на это уходило много сил и времени. Благодаря современным инструментам уменьшаются временные затраты на работу и упрощается труд.
Виды соединения бруса
Закрепление пазами прямоугольного вида является наиболее известным методом стыковки. У такого варианта сплетения есть три разновидности, самая простая из них - это односторонний способ соединения. В данном случае вырезается на боковой стороне прямоугольный небольшой паз. Два соединяемых изделия должны иметь идентичные габариты паза. Их размер соответствует ширине используемого материала, глубина составляет половину высоты. Боковые стороны брусьев во время стыковки паз в паз должны быть на единой плоскости без выступов. Длина остатка выявляется дистанцией от начала паза до торца балки.
Другим вариантом является двухсторонний тип сплетения. Паз нужно пропилить на двух краях, противолежащих друг другу. Его глубина должна равняться ¼ высоты самого бруса. Обеспечивает такая сборка бруса качественный монтаж.
Четырехстороннее скрепление представляет собой вырезание паза на каждой грани. При этом верхние и нижние пазы должны иметь глубину в ¼ высоты бруска. Предельная плотность соединения брусьев обеспечивается именно этим методом.
Стыковка на коренных шипах, специальных шпонках и сведение бруса встык считаются самыми популярными вариантами соединения без остатка. Последний из них является самым легким, но ненадежным. Торец бруска в данном случае упирается в бок другого (они далее меняются местами). Используются металлические скобы для крепления бруса или гвозди. При таком монтаже прижатие торца плохо контролируется, это оказывает влияние на качество последующей обработки и обеспечение перпендикулярного расположения узловых элементов. Оправдан такой метод при возведении небольших хозяйственных построек.
Вариант “вполдерева” более надежный, в нем используется накладка брусьев, при которой на их концах осуществляется пропил длиной, соответствующей ширине данного материала. Концы брусков, таким образом, вклиниваются друг в друга. При помощи крепежа укрепляется точка соединения.
Коренные шипы
Основывается данная методика на создании шипов и гнезд, подходящих для них. В центре торца на краю одного элемента для соединения вырезается шип. Равняется его длина ширине материала. На другом бруске, соответственно, формируется паз размером, подходящим для шипа. Во время стыковки паз в паз с усилием загоняется шип. Чаще всего с целью утепления углов перед закреплением закладывается льноджутовый материал.
Соединение “ласточкин хвост” является одним из вариантов такой стыковки. Изготавливаемый шип в данном случае имеет трапециевидную форму, которая расширяется наружу. Аналогичную форму имеет паз. Такой стык отличается большей надежностью и плотностью.
Некоренной шип для закрепления
В отличие от коренного варианта, он имеет вертикальное расположение. Такой шип при соединении оказывается на внутренней стеновой поверхности. Поперечный подходящий паз формируется на боковой плоскости другого бруса. Соединение бруса между собой заключается в стыковке с шипом.
Удлиненные шпонки для соединения бруса
Особое распространение приобрел метод, заключающийся в сочетании креплений на шипах и встык. На торце одного бруса в данном варианте вырабатывается паз под шпонку. Формируется подобный элемент сбоку другого бруса в поперечной линии. Каждая балка упирается в соседнюю. На всю длину пазов вставляется древесная шпонка. Она является квадратом, размер стороны которого составляет треть общей ширины. Монтируется шпонка таким образом, чтобы в одном бруске оказалась одна часть, в другом - другая. Вставляться она может горизонтальным и вертикальным способом, последний более распространен за счет простоты изготовления.
Использование нагелей
В углах строения для увеличения качества соединения используется дополнение в виде усиления штырями, они называются нагелями. Осуществляется их установка внутри брусков, благодаря чему снижается механическая нагрузка и исчезает вероятность деформационных изменений при высыхании. В роли нагеля может выступать арматура или труба из металла, также используются деревянные варианты.
Соединение бруса между собой на коренных шипах чаще остальных имеет упрочнение нагелями. Для подобной стыковки вырезается отверстие в отвесном направлении с диаметром, немного превышающим размер упрочнения. Штырь вставляется в отверстие.
Подбирается размер нагеля в диапазоне от 20 до 50 мм. Необходимость соединения двух рядов определяет требуемую длину.
Скрепление вполдерева
Зачастую при возведении дома появляется необходимость в увеличении длины, данную задачу способны решить различные методики продольного закрепления. Наибольшее распространение приобрели стыковочный способ с коренными продольными шипами и совмещение с названием “полдерева”, от них не отстает и скрепление при помощи косого замка. При создании углов первые два варианта не имеют отличий от подобных методов, за исключением последовательного расположения самих балок.
Продольное скрепление с применением нагеля (вполдерева) является качественным и простым способом. Осуществление процесса отличается достаточным удобством. Горизонтально размещается стык брусков и просверливается несколько отверстий при помощи дрели. Вставляются в отверстие круглые штифты из древесины с диаметром до 25 мм. Для обработки места стыковки может использоваться клей. Древесный нагель с дальнейшим склеиванием применяется также для скрепления с коренными шипами.
Сложностью в осуществлении отличается соединение при помощи косого замка. Изготавливается скос на конце, при этом на одном деревянном элементе образуется паз, а на другом - шип.
Теплое угловое соединение
Во время соединения брусьев стоит уделить внимание утеплению стыков. По причине неточностей в пазах, неуплотненных стыков в местах скрепления тепловая защита снижается. Чтобы избежать этого, можно применять Для его создания размещается теплоизолятор в виде льняных волокон или пакли в стыках между балками. Это должно осуществляться в процессе монтажа теплого угла.
Существует много методов, позволяющих изготавливать углы стен, стыковать брус 150х150 во время его наращивания. Главным фактором, который определяет качество всех работ, является правильный монтаж. Выбор необходимого способа зависит от типа постройки и условий эксплуатации.
При строительстве дома из бруса некоторые элементы нельзя собрать из цельного материала, т.к. его длины не хватает. Соединять брус приходиться в углах и в длину. Соединение бруса в длину можно встретить, например, при сборке стены более 6 м в длину. Каким способами выполняется соединения в длину своими руками и их отличия можно узнать из этой статьи.
Для сращивания бруса длиной более 6 м (длина стандартного материала) своими руками используют виды соединений:
- Шип на шпонках (продольный).
- Замок косой.
- Коренной шип (продольный).
- Сращивание в пол дерева.
- Прикладывание
Соединение в шип на шпонках
Соединений шип на шпонках это один из самых прочных вариантов сращивания бруса под строительство дома из бруса. Механизм соединения в длину этим способом заключается в следующем: в двух брусьях выпиливаются идентичные пазы. После укладки выпиленного материала друг к другу выпиленными элементами в паз вбивается шпонка.
Шпонка это вставка — клин, который изготавливают из твердой древесины или металла. Для бруса подходит шпонка из дерева, например осины. Попадая выпиленный паз, шпонка плотно соединяет два элемента.
Форма шпонки может быть различна: призматические, прямоугольный, «ласточкин хвост» прямые и с зазубринами.
Соединение в косой замок
По сложности соединение бруса в «косой замок» одно из самых сложных. Выполнить такое самостоятельно без знаний не получится. Но крепость такой связки превышает многие. В компаниях выполняющих подобные работы не афишируют такой вид, так как производительность работ упадет в разы.
Выполняется соединение путем выпила с двух торцов бруса косых, с определенными изгибами под углом с полным соответствием размеров. Получается как бы шип и паз, которые образуют замок. Затем эти две выпиленные части накладываются одна на другую соединяя брус. Дополнительно соединение крепиться двумя деревянными нагелями.
Соединение в коренной шип
Это тоже замочное соединение, которое выполняю профессионалы. Для такого сращивания выпиливаются на одном торце бруса шип, на другом паз. Их выпиливают под углом в 450. От предыдущего отличается формой узлового соединения. Подобное соединение используют для углов сруба. Шип и паз напоминают трапецию («ласточкин хвост»). Укрепляется дополнительно нагелями. При таком соединение брус не будет смещаться горизонтально один от другого.
Сращивание «пол дерева»
При сращивании в «полдерева» в брусе выпиливается угол на половину сечения. В одном выпил с углом вниз в другом вверх. Их соединяют путем накладывания одного бруса на другой. Минус такого соединения в том, что материал теряет часть соей толщины в месте соединения, а значит, качественные характеристики бруса падают.
Для придания прочности соединение укрепляют нагелями из дерева или железа, можно использовать так же железные скобы. Такое соединение простое по конструкции и сделать его можно своими руками.
Сращивание путем прикладывания
Это самый простой способ соединения двух звеньев бруса между собой. Для этого брус прикладывают торцами к друг другу и сращивают железной строительной скобок. Дополнительная прочность достигается нагелями, на которые вколочены в предыдущий ряд из бруса и на месте соединения у стыка их 2.
Как правильно выбрать соединение
Срастить брус в полдерева или встык можно своими руками, но у такого соединения нет достаточной надежности и устойчивости. Для укрепления применяют различный строительный крепеж для бруса (о ).
Такие способы сращивания между собой нельзя применять для строительства несущих стен из бруса. Опытные специалисты не станут использовать на несущих стенах не цельный материал. Допустимо продольное соединение только в крайних случаях, когда приобрести материал нужной длины не получается. Но стены в таком случае теряют ряд своих качественных характеристик, в том числе прочность.
Соединять между собой при помощи шипа на шпонках под строительство дома из клееного бруса можно, так как эта прочная конструкция имеющая жесткость. Но качество шпонки должно быть высоким.
Если говорить о замковых соединениях (косой замок), то это жесткая конструкция которую допускаю в использование на несущих стенах. Но выполнить соединение своими руками не получится. При выполнении этого сращивания нужно соблюдать полную точность пропорций для всех частей выпила. А мастера возьмут за такую работу от 1100 руб./за соединение. Конечно, расходы оправдаются, так как прочность стен не будет уступать цельному материалу.
Особенности стыковки профилированного материала
Профилированный брус тоже можно стыковать по длине. Такую стыковку выполняют согласно ГОСТам 30974-2002 «Соединение угловых деревянных и бревенчатых малоэтажных сооружений. Размеры, конструкция и классификация.» Эти требования не считаются обязательными и применяют их в основном к Т-образным и угловым соединениями профилированного бруса. Именно при сертификации профилированный брус подвержен проверки на этот ГОСТ.
По этой документации строительство дома из профилированного бруса стыкуется в длину между собой по следующим показателям:
- Внутренние стены и не несущие пристенки (профилированный брус длиной 80-220 мм).
- Наружные несущие стены (профилированный брус длинной 100-260 мм).
При стыковке профилированного бруса по длине в конструкции материала нужно предусмотреть специальные фаски, по ним вода будет отводиться от стыка. Фаски имеют размер 20х20 или 15х15 мм.
О том как профессионалы стыкуют профилированный брус можно просмотреть небольшое видео. На данном видео мы наблюдаем соединение «ласточкин хвост» в углах и по длине бруса:
Что нужно знать для продольной стыковки своими руками
- Обычно соединение бруса по длине делают у не стандартных конструкций, когда одна стена имеет длину больше другой. Привязку делают с одной стороны, в последующем ряду с другой. Так стыки получаются в шахматном порядке, и стена выглядит более эстетично. Кроме этого расположение одного стыка над другим нарушает прочность и целостность конструкции из бруса.
- Выбирают тип сращивания в зависимости от положения бруса в конструкции дома. Дело в нагрузки, которая в различных местах может быть: сжатием, растяжением и изгибом.
- Шпонки и нагеля выбираются или изготавливаются только из плотных сортов древесины с влажностью не ниже влажности самого бруса на 2-5%. в противном случае они, впитав влагу, могут повредить брусковые замки.
- Места стыковки должны иметь точную и ровную поверхность. Перед укладкой их нужно обработать антисептиками, так как после это сделать не получится.
- Все стыки и угловые и продольные нужно утеплять. Утепление осуществляют еще на момент монтажа, проложив узел льноволокном.
Выполняя продольную стыковку бруса, не стоит забывать о влажности материала. Узлы материала естественной влажности при высыхании могут разойтись и в них появятся глубокие щели. Дополнительную конопатку в стыках нужно проводить более тщательно. Сухой профилированный брус лучше соединять в шип или косым замком, так стены не утратят своей прочности. А если доверить работу профессионалам, то узлы будут не только прочными но и эстетически привлекательными.
Умение правильно и точно выполнить соединение бруса в углах — это уже третья часть выполненной работы при сборке деревянной коробки будущей бани или жилого дома. Нужно еще знать, как скрепить брус между собой без каких-либо дополнительных стоек и врезок, суметь выбрать наиболее подходящий вариант из десятка видов замков и стыковок. Толька так можно поставить сруб из бруса своими руками, чтобы он получился теплым и надежным.
Виды замковых соединений бруса
Большая часть существующих и используемых схем сращивания и угловой врезки бруса заимствованы с приемов укладки тесаного бревна и лафета. Способы соединения бруса между собой условно можно разделить на три группы:
- Простейшие варианты сращивания углов на шпонках и нагелях, без остатка и выступающих частей, обычно используются для сборки коробок из профилированного бруса;
- Прочное соединение с врезкой пазов применяется для помещений повышенной нагрузкой на стены здания, его еще называют замками с остатком;
- Теплые замки используются в схемах срубов, когда коробка из брусового материала не утепляется наружной отделкой, поэтому важно получить прочный стык с минимальной длиной швов.
Конкретный вариант, или способ соединения бруса, определяется мастерами по размерам коробки, качеству материала и собственному опыту строительства.
Совет! Если нет практического опыта, то лучше всего попробовать свои силы в возведении коробки небольшого здания с соединением бруса в углах в торцевой стык с усилением набивкой стальными скобами.
Простейший вариант соединения бруса
Не самый лучший способ углового сращивания венцов, особенно в случае строительства коробки под жилой дом, баню, но для первого опыта начинающему плотнику подойдет идеально. Схема сборки приведена ниже.
Укладка бруса выполняется без нарезки стыковочных пазов, ниш и ямок. Брусовый прогон выкладывается торец в боковую поверхность следующего отрезка. Соединение бруса между собой на углах может дополнительно усиливаться набивкой скоб или стягиваться металлическими шпильками.
Преимущества данного способа сборки:
- Простота и большая производительность. На возведение здания с торцевой стыковкой уйдет примерно втрое меньше времени, чем при любом другом способе соединения брусовых балок;
- Коробка получается без выступающих отрезков, сам угол остается достаточно подвижным, поэтому любые деформации строения не оказывают ни малейшего влияния на его устойчивость.
К недостаткам можно отнести наличие мостиков холода и отсутствие механического скрепления венцов на углах по вертикали. Большая часть нагрузки по вертикали приходится на нагеля, поэтому при пучении грунта под одной стеной здания на противоположной стороне угловое соединение разойдется с образованием огромных щелей. Поэтому, перед тем как класть брус по приведенной схеме, необходима основательная подготовка фундамента.
Способы соединения на углах без вылета и остатка
У бруса, как основного материала для малобюджетных строений, есть два основных недостатка. Материал существенно проигрывает бревну по прочности в замках и креплениях и долговечности угловых стыков. Но есть и преимущества, например, за счет использования спрятанных замковых соединений можно собрать коробку дома из брусового материала, которая будет выглядеть, как монолит, без единой выступающей детали в угловых секторах.
Стыковка бруса на шпонках
Приведенный ниже вариант является усовершенствованным вариантом стыковки углов «в торец». Разница лишь в том, что вместо дорогостоящих металлических шпилек для углового соединения бруса применяются дешевые шпонки из дуба или лиственницы.
Совет! Для сборки сруба из профилированного бруса на углы покупают несколько дубовых досок, нарезают заготовки, высушивают их до 10-12% влажности и обрабатывают протравителем.
Для стыковки бруса на торцах и боковой поверхности материала вырезают пазы, а саму шпонку заворачивают в льняной уплотнитель. После монтажа высушенный материал древесины набирает влагу и прочно расклинивает соединение.
Стыковка на углах с помощью шипа и паза
Крепление на основе шпоночной вставки требует определенных затрат на подготовку закладных элементов, точной нарезки и подгонки пазов. Кроме того, углы на шпонках считаются достаточно холодными, так как смежные поверхности двух венцов хоть и стыкуются по непрямой линии, но глубина закладки недостаточно велика, чтобы полностью остановить утечку тепла через шов.
Поэтому в ситуациях, когда к срубу из профилированного бруса предъявляют более высокие требования по энергосбережению при минимальном усложнении способа соединения, используют врезку типа «шип-паз».
Для этого нужно разметить поверхность под вырезку зуба глубиной 50х50 мм по всей высоте венца и такой же размерности паз. После подгонки деталей на гранях зуба снимают фаску, а в пазовую полость закладывают утеплитель. Для выполнения соединения задвинуть брус с зубом в паз и подбить до полной осадки стыка. Иногда для фиксации соединения на углах устанавливают дополнительную круглую шпонку или нагель.
Теплые соединения угловых секторов бруса
В большинстве случаев использование стыка с шип-паз остается недостаточно эффективным с точки зрения теплоизоляции, ломаная линия контакта получается достаточно короткой, а в процессе усадки щели только увеличиваются.
Для того чтобы ликвидировать потери тепла, соединение в угловых зонах коробки должно выполняться косым или скользящим. В качестве простейшего варианта «теплого» замка можно использовать стык с косым шипом, схема.
Технология изготовления такого соединения для угла практически ничем не отличается от предыдущего варианта.
Вместо запила прямоугольной формы потребуется разметить и вырезать ножовкой шип и ответную полость со скошенной стенкой. В этом случае укладка бруса и сборка углов выполняется сверху вниз. Даже если древесина бруса даст усадку или усушку, герметичность углового стыка не нарушится.
Клин в углу может располагаться и в горизонтальной плоскости, это замок «в лапу».
Еще более жестким и плотным получается крепление «ласточкин хвост».
К сведению! Сегодня это наиболее распространенная схема венцов из рубленого бревна и лафета. Ласточкин хвост по мере развития усадки из-за усыхания древесины становится более плотным и жестким, поэтому его можно собирать без утеплителя.
Схемы прочного соединения в углах
Постройки из брусового материала, собранные по технологии «теплых» замков, лучше всего подходят для небольших строений, для бань и саун, гаражей и гостевых домиков. Если требуется построить дом с большим удлинением коробки или мансардой, нужно будет использовать прочные схемы и способы соединения бруса.
Монтаж с помощью запила угла «в чашу»
В данном случае угловой сектор сруба получается с остатком или вылетом. Угол формируется, как перекрещивание конечных участков сопряженных брусов, они как бы накладываются друг на друга. Чтобы собранный узел не разошелся, в угловых замках запиливают прямоугольные пазы специальной конфигурации, отступив от торца на рассчитанное расстояние.
На верхней и нижней плоскости венца глубина паза максимальна, благодаря этому угловые части сруба приобретают достаточно большую жесткость в горизонтальном направлении. Боковые «щеки» вырезаются вдвое меньше по толщине, они нужны лишь для того, чтобы снизить потери тепла по линиям стыка.
Если нужно обеспечить точное позиционирование бруса в углу, то вместо чаши может использоваться схема запила концевой зоны «в курдюк». По сути, это та же чаша, но с дополнительными центровочными пазами.
Стыковка французским замком
Один из наиболее сложных типов углового соединения бруса в коробке здания. Конечные участки бруса первоначально фрезеруются с косой или наклоненной поверхностью замка. У такого типа соединения одно замечательное свойство. Угол как бы фиксируется и зажимается весом верхних венцов. Чем тяжелее крыша и надстройка над брусовой коробкой, тем выше прочность угловых стыков.
В устройстве замкового соединения используется небольшой коренной шип. Его вырезают до формирования поверхности стыковки и используют для центровки и улучшения теплоизоляции стыка.
Все перечисленные схемы соединения достаточно сложны в изготовлении, поэтому зачастую для запила блоков в угловых частях сруба отдельно приглашают мастера. Его работа состоит только в правильном распиливании пазов и сборке венцов. Насколько это сложно, говорит тот факт, что за нарезку замков для кубометра древесины станочным способом платят до 7 тыс. руб., а за ручную врезку с подгонкой по месту оплата получается в два раза выше.
Методы продольного соединения
Разумеется, сборка сруба не ограничивается врезкой и стыковкой углов, чаще всего приходится выполнять сращивание бруса по длине. Процесс возведения здания из брусового материала всегда был и остается недешевым занятием, поэтому выполнять соединение бруса между собой по длине приходится ничуть не реже, чем врезать угловые стыки.
Прочное сращивание бруса
Варианты соединений и стыковки бруса по длине выбираются по способу и виду нагружения. Например, для деталей сруба, испытывающих сильные изгибающие нагрузки, используется двузубый замок, как на схеме.
Длина каждой половинки должна быть не менее 300 мм, для больших сечений используются замки с размером стыковочной части до 400 мм. Столь сложная конфигурация запила на каждой из сращиваемых частей выбирается специально, чтобы предупредить образование продольных трещин.
Для линейно нагруженных венцов может использоваться более простая схема, каждая из половинок балки, как и в случае соединения на углах, запиливается двумя пазами. Для сращивания достаточно ввести в зацепление шип и паз и сбить стык деревянными нагелями.
Простые схемы сращивания
Клееный и профилированный материал может соединяться по упрощенной схеме.
Перед тем, как соединить брус между собой, необходимо заложить утеплитель, линия стыка получается небольшой, и стена будет промерзать в зиму. Кроме того, нужно заранее вырезать участки с трещинами или расслоением волокон, иначе под нагрузкой такой венец просто разрушится.
Для рядового венцового материала, который будет уложен в стены, можно использовать классический способ сращивания деталей в угловых стыках, называемый «в полдерева». Каждая половинка обрезается в ½ толщины, после чего детали стягиваются между собой струбциной и сбиваются гвоздями.
В этом материале Вы узнаете, как сращивать брус по длине. Ни для кого не секрет, что для изделий, используемых без нагрузки, с нагрузкой на растяжение, сжатие и изгиб используются различные способы сращивания. Мы познакомим Вас более детально с каждым из них, в результате чего Вы узнаете, как сделать прочное и красивое соединение.
Как сращивать брус по длине: основные моменты
| Технология сращивания бруса без нагрузки (самая простая схема). | |
 |
Технология сращивания при нагрузке на сжатие. |
 |
Технология сращивания при нагрузке на растяжение и изгиб. |
 |
Сращивание открытых балок, прогонов, стропил. |
 |
Особенности сращивания мебели, перил. |
Сращивание бруса по длине без нагрузки
Как уже было сказано, это самый простой вариант. Ярким примером является венец стены из бруса. Единственное требование к фиксации – оно ни в коем случае не должно продуваться. Уточним: точки сращивания обязательно должны смещаться от венца к венцу, иначе механическая прочность будет недостаточной.
- Соединение в полдерева (самое элементарное решение). Каждая из составляющих деталей вырезается на половину толщины, причем длина сращивания ни в коем случае не должна быть меньше от поперечного размера бруса. Плотные соединения обеспечиваются прокладкой утеплителя (обычно, джутовой ленты). Часто соединение делается вертикальным, что исключает вероятность продувания.
- Соединение с коренным шипом (несколько сложнее). На одной из деталей вырезается шип, имеющий размер в 1/3 толщины бруса, на второй делается соответствующий паз.
- Соединение шпонкой. Еще один эффективный способ сращивания венца. Пазы выбираются на двух брусьях; после укладки венца вбивается деревянная шпонка.
Такой тип нагрузки характерен для разных колон и строек. Здесь перед строителем возникает сразу две задачи:
- Исключить увеличение сечения детали.
- Избежать взаимного смещения разных элементов конструкции.
Чтобы достигнуть вышеперечисленных целей на торцах бруса делается замок.
Первый вариант замка сильно напоминает соединение в половину дерева. Но скосы на торцах существенно меняют его свойства. В результате, увеличенная нагрузка на сжатие только усиливает конструкцию.
Еще одно решение – косой натяжной замок, заинтересует тех, что исключает вероятность рассоединения деталей во время растягивающей нагрузки. К примеру, это полезно для опоры навеса, имеющего высокую парусность.
Более того, элементы, которые образуют колонну, могут фиксироваться шипованным соединением. В таком случае наращивание бруса всегда начинается с нарезки на нем косых шипов. После чего детали садятся на клей. Высокая прочность склеивания достигается прессованием соединения и большой площадью поверхности шипов.
Стоит отметить, что нагрузки на растяжение для деревянных конструкций – это скорей исключение, чем правило. Специфика эксплуатации заставляет разделить технологии сращивания бруса по длине в зависимости от того, что именно за элемент изготавливается.
Открытые балки
Для деревянного строительства они довольно типичны. Специфика здесь точно такая же, что и в случае колонн: фиксация ни в коем случае не должна увеличивать сечение балки.
Исключить рассоединение брусьев во время нагрузки на растяжение позволяет прямой накладкой замок. Косой накладкой замок перекладывает эту функцию на другие крепежные элементы – болты и шпильки. Они стягивают половины замка в одной точке, по центру. Для дополнительной фиксации применяется клей.
Прогоны, стропила
Здесь картина совершенно отличается: во время эксплуатации стропильная система скрыта от глаз обитателей дома. По этой причине здесь допустимы разные способы сращивания, которые увеличивают сечение бруса.
- Обычное соединение внахлест подразумевает, что брус имеет небольшую толщину (что типично для стропил). Длина нахлеста должна быть втрое больше ширины доски или бруса. Для фиксации применяются шпильки или болты.
- Сращивание встык также практикуется, но с усилением соединения боковыми накладками, которые могут быть сделаны из толстой фанеры или доски; могут применяться и перфорированные пластины, состоящие из оцинкованной стали.
Как выполнить соединение своими руками, которое будет красивым и прочным? Сама методика нами была досконально изучена: на торцах деталей формируются шипы фрезерованием, затем они склеиваются встык.
Внимание! Прессование обязательно, и на него должно отводиться не меньше 5-6 секунд. После этого детали надежно фиксируются в неподвижном положении на весь период высыхания клея.
Но результат во многом зависит от многих нюансов:
- Брусок подбирается по текстуре и цвету.
- Порода древесины обязательно должна быть одинаковой. Показатель влажности может отличаться в пределах 3%.
- Дефекты на сращиваемых элементах размещаются только с тыльной стороны.
- Между склеиванием и нарезкой шипов должно пройти не больше суток. Иначе неравномерная сушка скажется на качестве клеевого шва и точности подгонки шипов.
- Выдавившиеся во время прессования излишки клея немедленно удаляются. После его высыхания выполнить очистку детали будет гораздо сложнее.
Выводы
