Действующие сегодня расценки на «готовые» строительные материалы подчас заставляют домашних мастеров прибегать к различным хитростям, позволяющим заметно снизить себестоимость нужного товара, а секреты о том как сделать половую доску своими руками или превратить оцилиндрованное бревно в брус, по качеству не уступающий «магазинному» и вовсе передаются из уст в уста в личных беседах и общении на тематических интернет-форумах. Казалось бы, к чему такие сложности? Но, при ближайшем рассмотрении имеющийся в продаже товар часто не соответствует заявленным требованиям, да и изготовление доски своими руками позволяет получить материал нужного качества, длины и ширины в самые кратчайшие сроки, тогда как на поиски подходящих по параметрам пиломатериалов порой приходится тратить не один час драгоценного времени. Что же требуется домашнему мастеру для самостоятельного изготовления доски для пола?

Доска для пола своими руками: этапы работы

Для того, чтобы изготовить половую доску своими руками, потребуется приобрести брус или оцилиндрованное бревно, которые можно «распустить» на более тонкие заготовки (в среднем, не менее 20 мм толщиной), именно они впоследствии превратятся в вагонку или шпунтованный пиломатериал. Подготовленный к распиловке материал размечается и подвергается раскрою согласно выбранной толщине заготовок, а затем сушится в естественных условиях до достижения уровня влажности менее 50%.

Распиленную и высушенную древесину необходимо обрезать по длине и ширине, приводя их к «единому знаменателю» - обычно не более 2,5 м в длину и 150 — 200 мм в ширину, и придать ей ровную поверхность срезов при помощи рейсмуса.

Сторону ровного среза - «лицевую» лучше сразу маркировать, упрощая процесс дальнейшей работы с материалом.

Полученные таким образом заготовки выравнивают при помощи рубанка или пилы, далее доска обрабатывается при помощи абразивных материалов, места устранения дефектов обрабатываются специальными составами, а затем тщательно шлифуются и, при необходимости, пропитываются или покрываются лакокрасочными материалами.

В случае, если речь идет о шпунтованной доске, необходимо будет дополнительно провести работу по фрезерованию кромки пиломатериалов при помощи ручного или стационарного оборудования. Специалисты рекомендуют использовать так называемые «паркетные» фрезы для этой работы.

Стоит учесть, что процент «брака» при таком варианте производства половой доски, будет близок к 30 % - то, что окажется непригодным для использования в чистом виде, можно будет обрезать под нужный размер и применить для иных целей.

Изготовление досок для пола своими руками: тонкости процесса

Приступая к самостоятельному изготовлению доски для пола стоит обратить внимание на такие моменты как:

  1. выбор пиломатериалов для изготовления доски - лучше отдать предпочтение хвойным породам дерева, но в целом можно использовать и березу или клен;
  1. срок сушки пиломатериалов - в естественных условиях он составляет не менее полугода, имеет смысл уточнить степень влажности древесины до того, как она будет приобретена;
  1. наличие необходимого оборудования - при отсутствии специального трехстороннего станка, позволяющего заметно упростить раскрой материала, можно использовать обычную дисковую пилу.

Изготовление своими руками половой доски - это простой и удобный вариант для тех, кто хочет быть уверен в качестве пиломатериалов, однако при отсутствии необходимой инструментальной базы стоит задуматься о целесообразности проведения подобных работ «на дому».

На видео ниже можно посмотреть как делается половая доска своими руками:

Дополнительная информация:

  • В последнее время половая доска стала пользоваться большой популярностью, но интересно узнать, как же происходит процесс ее изготовления и производства.…
  • Сталкиваясь с проблемой ремонта, совсем не просто сделать расчет количества необходимых материалов, по этой причине необходимо знать всем сколько половых…
  • Изготовление фасадной плитки своими руками один из вариантов, к которому прибегают для экономии средств. Для данного производства вам необходимо: Купить…
  • Чем покрыть половую доску, после ее укладки? многие задаются этим вопросом, так как сделать это необходимо, чтобы увеличить срок службы…

Вам понадобится

  • - строительный уровень
  • - деревянные рейки
  • - бечевка
  • - гипс или алебастр
  • - бетонный раствор или специальная готовая смесь
  • - штукатурное правило

Инструкция

Установите две направляющих рейки по краям точно по строительному уровню. Высоту установки выберите исходя из необходимой толщины стяжки. Протяните несколько параллельных бечевок между рейками. Если бечевки не горизонтальны по уровню, выровняйте его, приподняв или опустив одну из реек. Затем установите несколько штукатурных маячков по через небольшие промежутки, установив их на гипс или алебастр. Маячки должны слегка касаться бечевок (но не натягивать их!), и быть параллельны брускам, которые вы установили в . Таким образом, комната окажется поделенной на небольшие квадраты.

После этого сделайте тонким бетонным раствором. Для этого разведите цементно-песчаную смесь из расчета 1 часть цемента на 4 части тонкого речного песка. Размешивайте и постепенно доливайте воду, пока не доведете смесь до полужидкого состояния, в котором уже можно легко вылить, но еще не отделяется вода. Заливайте каждый квадрат отдельно, после заливки снимите лишний раствор штукатурным правилом.

Выровнять пол под можно быстрее и легче, если использовать готовые смеси, так называемые самовыравнивающиеся полы. Они гораздо проще в приготовлении и выравнивании раствора, но несколько дороже цементной смеси.

Деревянный пол, если он поскрипывает или требует небольшого , разберите до лагов и переложите покрытие. Если же их прочность не вызывает сомнений, то этот шаг можно пропустить и просто тщательно отциклевать или же нашить на него половую фанеру толщиной 8-10 миллиметров.

Изготовление качественного паркетного покрытия напрямую зависит от состояния уже имеющегося основания и выбора технологии укладки. Соблюдение при работе с паркетом этого принципа обеспечит комфорт и уют в доме.

Вам понадобится

  • - фанера;
  • - выравнивающая смесь;
  • - клей для паркета;
  • - дюбель-гвозди;
  • - шлифовальная машина;
  • - пылесос;
  • - паркетный лак.

Инструкция

Очистите поверхность чернового пола от пыли и грязи. Устраните при помощи строительных смесей для выравнивания все стяжки и неровности. Используйте раствор с высокими показателями прочности на отрыв. Это очень важно, поскольку дерево, из-за своей гигроскопичности, под воздействием температуры и влажности изменяет свои геометрические параметры. В зимний период оно отдает влагу, в результате чего сужается. Летом, наоборот, паркетная планка расширяется, норовя сойти с фанеры, которая, в свою очередь, передает напряжение на стяжку пола. Выравнивающая смесь должна с успехом выдерживать эти состояния.

После выравнивания стяжки уложите поверх нее предназначенные для крепления паркетной планки фанерные листы. Разрежьте фанеру на квадраты со сторонами в 0,5 м. Чтобы компенсировать расширения, возникающие при изменениях температуры и влажности, оставляйте между квадратами зазор в 0,8–1 см.

При помощи специального клея для паркета присоедините фанеру к стяжке, а затем прибейте дюбель-гвоздями. Последние обеспечат равномерное приклеивание, притянув листы к стяжке. Это тоже очень важно, поскольку даже незначительные зазоры приведут к тому, что паркетный пол будет скрипеть.

Как бы не пытались разработчики новаторских напольных покрытий совершенствовать материал, взор разумного владельца жилой собственности неизменно обращается к паркетной и массивной классике. Несмотря на колоссальное количество передовых достижений в данной сфере, по-прежнему актуален вопрос о том, как производится грамотная укладка паркета своими руками. Ведь не перевелись еще и вряд ли переведутся домашние мастера, стремящиеся самостоятельно уложить удивительный узорчатый пол из деревянных планок.

Главные секреты укладки паркета

Паркетный пол – сложносоставная конструкция, состоящая из одного или нескольких подстилающих слоев и верхнего покрытия, набранного из деревянных плашек. Именуются плашки также планками, паркетинами или клепками. Представлены деревянными элементами преимущественно прямоугольной конфигурации в плане, в фас и в профиль. По периметру плашки снабжены пазами и гребнями для крепления.

Обозреваемая составляющая паркетного пола

Ширина планок-клепок обычно кратна длине, благодаря чему без проблем создаются разнообразные геометрические орнаменты. Стандарты ширины паркетин 5-7,5 см, длины 21-49 см согласно ГОСТу, пронумерованному 862.1-85. Значения указанной в техпаспортах толщины начинаются от 14 мм, завершаются 22 мм.

Обратите внимание. Оптимальной толщиной паркетного пола для обустройства жилых помещений считается 15-18 мм. У более тонких планок быстро стирается рабочий слой, особенно если часто проводится циклевка. Толстые паркетины не эластичны.

Материал для устройства паркетного пола может поставляться не только в виде прямоугольных планок. В продаже имеются готовые щиты с набранными на хвойную основу фрагментами паркетного пола и модули, скрепленные сверху по принципу керамической мозаики картоном или бумагой.

Скрытая от глаз основа

Численность и технические характеристики подстилающих элементов зависят от типа и состояния чернового основания, в качестве которого чаще всего фигурируют:

  • бетонные полы: сборные или монолитные перекрытия со стяжкой или без нее;
  • деревянные балки с установленными под укладку напольного покрытия лагами;
  • дощатый пол, половицы которого после ремонта и шлифовки выполняют функцию черновой основы.

Согласно указаниям СНиПа с номером 3.04.01-87 укладывать клепки или готовые паркетные щиты разрешается на подготовленную основу. В пределах 2х метров выполненной подготовки могут быть зафиксированы отклонения по высоте не больше 2 мм. Т.е. при установке 2хметровой рейки на черновой пол в произвольном векторном направления max просвет между данным контрольным приспособлением и поверхностью может составить только 2 мм, желательно меньше. Уклон допустим, но размер его ограничен тем же справочником: max 0,2 %, не превышая 5 см.

Первичная цель самостоятельного паркетоукладчика заключается в формировании чернового основания, отвечающего техническим требованиям. Количество и тип предстоящих операций определяет материал, из которого выполнена черновая основа, и степень износа.

Задачи применения влагостойкой фанеры

Второй этап, результатом которого предстоит любоваться и хвастаться, заключается в поштучной укладке элементов на подготовленную основу. Верхним слоем подготовки согласно преобладающему большинству технологических схем является влагостойкая подложка из фанеры, потому что она:

  • служит надежным модулем для крепления мелкокалиберных плашек-клепок паркетного пола;
  • компенсирует разницу в температурном расширении бетонной основы и покрытия из древесины;
  • исключает подсос из перекрытия и из подпола влаги, способной привести в непригодность дорогостоящий натуральный материал;
  • выполняет функцию отсекающего элемента в случае устройства плавающего пола;
  • играет роль выравнивающего слоя.

Если имеется возможность или необходимость сократить высоту потолков на 5 и более см, можно банально приобрести наборы регулируемых полов с маркой Кнауф и провести подготовку, как по бетону, так и по древесине за один день. Продукцией того же производителя стоит воспользоваться, если с керамзитом в качестве утеплителя предстоит провести над холодным подвалом.

Значит, мы выяснили, что фанеру надлежит применять. Способов выравнивания с ее помощью предостаточно. Забудем на время о существовании заводских наборов для сухой стяжки и разберем бюджетные варианты подготовки, для осуществления которых потребуются недорогие стройматериалы и собственные силы.

Три варианта подготовки

Качество выравнивания, проведенного перед устройством паркетного пола, влияет на количество финишных операций и продолжительность службы покрытия. Желающим уложить надежно и эстетично паркет своими руками, следует знать, что из-за дефектов основы:

  • расшатаются, треснут и через весьма непродолжительный период времени сломаются гребни паркетин;
  • пол будет немилосердно скрипеть;
  • придется проводить дополнительную шлифовку, истончающую рабочий слой материала. Вследствие чего сокращается численность циклевок-шлифовок, требующихся для последующего восстановления паркетного пола.

Во избежание столь неприглядных последствий рассмотрим, как производится выравнивание трех типов основания под паркет.

Условия и схемы заливки стяжки

Стяжку заливают преимущественно для устранения дефектов бетонных перекрытий:

  • Перепады высот и дефекты в пределах 1-2 см удаляют посредством шлифовки бетонного пола с последующей заливкой либо цементно-песчаного, либо полимерного нивелирующего раствора. Перед устройством стяжки основу дважды грунтуют проникающим составом. Полиуретановая двухкомпонентная грунтовка стабилизирует и укрепит верхние слои чернового пола и будет выполнять функцию гидроизоляции.
  • При изъянах более 2 см потребуется повторная заливка слоя выравнивания с укладкой полиэтилена в качестве гидроизоляции и отсекающей прослойки. Из полос полиэтилена нужно соорудить своеобразный поддон с 10тисантиметровыми бортами. Т.к. мощность слоя составляет обычно 3-4 см, используют для выравнивания в основном песчано-цементные смеси с армированием. Армировать экономичней и удобней полипропиленовой фиброй, но можно и сеткой.

Застывать слой цементно-песчаного выравнивания под паркет должен не менее 4х недель. По округленным народным расчетам на отвердение 1 см стяжки отводится 1 неделя. По завершении указанного срока с укладкой тоже не следует торопиться, если крепление плашек планируется проводить прямо к выравнивающему слою. Выждать нужно более 5-6ти, еще лучше 7-ми недель, пока из стяжки не перестанет выделяться влага.

Внимание. Если планируется приклеивание паркетин непосредственно к загрунтованной стяжке, для заливки ее нужно использовать цементные смеси с марками М150-300. Они отличаются высокой прочностью на сжатие. Клей для паркетин потребуется эластичный.

Ждать полного отвердевания не нужно, если поверх заливки будет уложена влагостойкая фанера. Достаточно 28ми дней, и ее можно крепить саморезами или дюбель-гвоздями к выровненному полу. Листы фанеры разрезают для этого на 4 части и укладывают с разбежкой по принципу кирпичной кладки. Режут, чтобы минимизировать расширение и устранить волнообразные перепады. Между четвертованными сегментами оставляют зазоры в 2-3 мм на линейное сжатие-расширение. Шляпки метиз утапливают на 3-5 мм в фанеру, чтобы не повредить потом диск шлифовальной машины.

Внимание. Если для фиксации фанерных листов к стяжке кроме саморезов используется еще и клей, его рекомендуют приобрести его с той же маркой и свойствами, что и праймер, для оптимизации адгезии.

При применении клея процесс укладки паркета на фанерную подложку нужно будет отложить. Придется выждать указанный изготовителем период отвердевания связующего вещества. После чего фанерную подготовку шлифуют вдоль швов, с целью удаления перепадов высоты соседних листов, а заодно загрязнений и заводских огрехов.

Между стенами и фанерной прослойкой по периметру нужно оставить технологический зазор 0,9 – 1,2 см. Формируют его с помощью распорных клиньев. Распорки не убирают, пока не уложат полностью паркетное покрытие. Только по завершению укладки их нужно вытащить, созданный клиньями зазор заполнить монтажной пеной, чтобы на боковые грани не попадала в дальнейшем влага. Сверху запененный шов закрывают плинтусом.

Внимание. Плинтус крепится только к стенам, рейки его не состыкуются плотно с паркетом. Между паркетным покрытием и плинтусом должен остаться хотя бы 1 мм.

Лаги как способ выравнивания

Он же метод сухой стяжки, позволяющий не растягивать процесс сооружения пола на долгие месяцы из-за длительных технологических перерывов. Для сооружения используют брус со сторонами 4 и 5 см. Работы проводятся согласно следующему алгоритму:

  • Устанавливают лаги через 30 см, крепят саморезами или уголками к бетонной или деревянной черновой основе. Между торцами бруса и стенами нужно оставлять традиционный зазор на линейное расширение.
  • Выравнивают в горизонтальной плоскости путем подсыпки песка, если черновая основа из бетона, посредством подкладки клиньев, рубероидных или пергаментных вставок, если основание из древесины. Излишки срезают рубанком.
  • В разрезанной на 4 равные части фанере заранее наживляют 9 отверстий, через которые саморезами производят крепление к лагам. Принцип кладки кирпича соблюдается по умолчанию, как и деформационный отступ по периметру. Никаких крестовых состыковок не допускается.
  • По аналогии сооружается второй слой фанерной подложки. Только четвертованные листы укладывают со смещением так, чтобы швы первого ряда не совпадали со швами второго. Первый слой фанеры обрабатывают праймером, затем клеем. Потом закручиваются саморезы, размер которых зависит от суммарной толщины слоя фанеры.
  • После высыхания клея выполняется шлифовка.

Фанерную подложку на лаги укладывают в два слоя, суммарная высота которых примерно должна быть равна 30 мм. Толщину фанеры, настилаемой на стяжку, определяет толщина паркетин. Обычно она меньше равнозначного паркетного размера на 5 мм.

Подготовка дощатого пола

Заключается в ремонте и шлифовке половиц, если их толщина после обработки шлифовальным агрегатом не станет меньше 30 мм. В обратном случае доски придется демонтировать и настелить новый материал, поверх которого будут крепиться паркетные планки.

Если доска банально заменяет первый слой фанеры, ее толщина в сумме с толщиной подложки может не превышать 3 см. И укладывать ее можно с сантиметровыми зазорами для обеспечения вентиляции и температурного движения.

Обратите внимание. Грунтовку под клей для деревянных полов желательно выбрать с антистатическими свойствами.

Технологическая процедура укладки паркета

В распоряжении паркетоукладчиков масса вариантов раскладки плашек: от простейшей «палубы» с «елочкой» до сложных художественных рисунков с мозаичными модулями и бордюрами. В преддверии работ составляется план раскладки, которая может направляться вдоль любой из стен или под 45º-ым углом. Угловую укладку советуют начинать с центрального ряда. Так же следует поступить, если не получается цельных рядов выбранного узора.

Для ориентировки первого ряда сооружают нечто типа шнура-причалки. В фанеру с противоположных сторон запланированного к укладке ряда заколачивают два гвоздя, на них натягивают леску.

Не запрещено применять однокомпонентный клей, но лучше потратиться и купить двухкомпонентный. Он точно не будет выделять вредную для паркета воду.

В принципе технология укладки паркета совсем несложна, заключается она в последовательном выполнении следующих действий:

  • подготовленная поверхность тщательно покрывается грунтом;
  • шпателем-гребенкой наносится клей на небольшой участок, т.к. высыхает связующее вещество крайне быстро;
  • на клей с учетом ориентира-причалки укладывается заранее собранный фрагмент из двух-трех плашек. Паркетины приклеивают с некоторым усилием. Выдавленный из-под паркетин лишний клей следует сразу убрать;
  • крепить можно каждую устанавливаемую планку двумя-тремя гвоздями или шпильками через гребень. Забивают метизы под углом в 45º. Шляпки гвоздей следует утопить в гребне подбойником для паркета. Крепление паркетин можно производить через три элемента;
  • уложенный полностью паркет оставляют на период отверждения клея;
  • затем шлифуют в два и более приема, меняя на каждом из этапов шлифовальную бумагу на аналог с меньшими размерами зерна. Шлифуют до тех пор, пока не срежутся появившиеся во время работы дефекты;
  • вскрывают морилкой, если есть желание изменить колорит пола, затем лаком в 3-9 слоев.

Премудростей у технологии сооружения паркетного пола немало. Однако чего-то запредельно сложного нет. Конечно, впервые уложенный паркет вряд ли будет похож на полы в Версале, но попробовать стоит. Вдруг выйдет лучше?

Есть еще способ укладки с дополнительным применением гвоздей, но нам он кажется неразумным, если первые два способа отлично могут скрепить паркет.

Плавающий способ

Укладка паркета плавающим способом является самым простым вариантом. Планки паркета стыкуются между собой по принципу «шип в паз». Поскольку плавающий способ не закрепляет паркет с основанием, то он будет расширяться и сужаться в зависимости от влажности и температуры в помещении. Поэтому при укладке нужно делать отступ от стен 1 см. Если отступ не сделать, паркет в скором времени начнет скрипеть, а это очень неприятно.

Укладывать паркет плавающим способом нужно на предварительно уложенный слой пароизоляции, а затем звукоизоляции. В качестве звукоизоляционного материала хорошо подходит пробковая изоляция, также имеющая хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря пористой структуре.

Если паркет уложен плавающим способом, его можно ремонтировать.

Способ укладки на клей

Укладка паркета на клей требует больше времени и трудозатрат (ну и, естественно, покупки клея, наличия зубчатого шпателя и дрели с насадкой для смешивания). Также в случае крепления паркета на клей основание (как правило, фанера) нужно предварительно прогрунтовать для хорошего сцепления с клеем. Для дерева и бетона есть свои типы грунтовки.

Минусом укладки штучного паркета на клей является невозможность ремонта.

Как правильно укладывать штучный паркет

Первое, что нужно знать – укладывайте паркет при комнатной температуре и нормальной влажности.

Укладка штучного паркета представляет собой процесс, состоящий из следующих этапов:

  1. Подготовка основания под укладку паркета. Зачастую сначала делается черновой пол (различным видам черновых полов у нас посвящен целый цикл статей). Если черновой пол не требуется, можно просто положить рулонную и плитную звукоизоляцию (она может одновременно иметь как тепло-, так и гидроизоляционные характеристики; примером служит пробковая подложка, плиты ЦСП, иногда достаточно влагостойкой фанеры: зависит от того, какие условия у вашего помещения, и что находится под ним). Если, например, это пол на втором этаже, а под ним находится ванная, то имеет смысл позаботиться о гидроизоляции.
  2. Отступ от стен 1 см. при укладке любого вида паркета отступ от стен обязателен (даже при укладке на клей). При укладке плавающим способом отступ нужен для естественного расширения древесины. При укладке на клей отступ нужен для создания дополнительной звукоизоляции, благодаря отсутствию примыкания пола к стенам. Во время укладки отступ от стен нужно обеспечивать пластиковыми вкладышами толщиной 1 см.
  3. Укладка паркета по технологии. О них мы поговорим чуть ниже. Если вы укладываете паркет по технологии палубной укладки, то в каждом следующем ряду смещение доски должно быть минимум на 30 см, а лучше наполовину.
  4. Шлифовка (она же циклевка) паркета (если он не имеет готовой лицевой поверхности). Для шлифовки нужно использовать специальную шлифовальную машину. Ее можно взять в аренду.
  5. Тонировка паркета по необходимости. Тонировка нужна, чтобы подчеркнуть контрастность структуры древесины: например, будут лучше видны волокна.
  6. Лакировка паркета. Она требуется, в первую очередь, для защиты паркета, а уж потом для создания глянцевого эффекта.
  7. Установка плинтуса.

Подбивайте паркетные доски друг к другу либо молотком с резиновым наконечником, либо через деревянную планку (планку обязательно нужно придавливать к полу, чтобы она от удара не вылетела и не поцарапала паркетное покрытие). При укладке последнего ряда его нужно подбивать к уже уложенному ряду с помощью специальной подбивочной планки (скобы).

Технологии укладки штучного паркета

Укладку паркетных планок можно производить по разным технологиям, каждая из которых по-своему выглядит:

  • Палубная укладка (обычная);
  • «Елочка»;
  • Квадраты;
  • Ромбы;
  • Плетенки (мозаика);
  • Шереметьевская звезда.

Палуба

Палубная укладка – это обычная продольная укладка паркетных планок со смещением следующего ряда примерно наполовину для усиления жесткости. Укладку лучше начинать от стены напротив двери, двигаясь к выходу.

Если готовое уложенное покрытие должно представлять собой бесшовный глянец, то укладывайте планки продольно свету.

Перед укладкой первого ряда уложите планки на всю длину, учитывая отступ от стен 1 см, при необходимости отметьте линию отреза от конечной планки, и уложите. В зависимости от типа соединения штучный паркет можно просто задвигать в пазы соседних планок, а можно плавно заводить под небольшим наклоном, постепенно опуская.

Чтобы убедиться в ровном стыке перед укладкой следующего ряда, после каждого соединения двух планок нужно на их стыке подсоединить кусок планки как бы следующего ряда, немного пошатать, чтобы выровнять горизонталь соединения. И так повторить с каждым стыком. Второй ряд нужно сперва закрепить между собой, затем проверить стыки куском планки, потом соединить с первым рядом.

От планок, расположенных возле стен, нужно отпиливать паз или шип (в зависимости от того, с какой стороны стена от планки), чтобы отступ от стен был равномерным. Это нужно учитывать еще при замерах на распил. Распиливание, кстати, делается лобзиком.

Также палубную укладку можно делать по диагонали. Ее можно расположить под углом 45 градусов, а можно по диагонали от одного угла помещения до другого. В любом случае нужно начертить линию укладки, которая будет начинаться от одного угла помещения.

По линии укладывается первый ряд паркета, начиная с отпиливания угла у первой планки. Когда первый ряд уложен, выравниваем стыки куском планки. Затем укладываем последующие ряды с расстоянием между стыками рядов около 50 см (если доски длинные) или на половину планки (если короткие).

Елочка

Для укладки «елочкой» планки должны иметь с 2-х угловых сторон по шипу, с 2-х других по пазу. Укладка ведется таким образом, чтобы соединения были направлены в одну сторону.

Планки можно укладывать под углом 45 градусов ко всем стенам, а можно под прямым углом 90 градусов к стенам (ступеньки).

Технология укладки начинается с маячной «елочки» — первых двух уложенных рядов. Они задают ровную линию укладки остальных рядов, поэтому маячную «елочку» нужно идеально выровнять. Для этого нужно либо начертить, либо натянуть между гвоздиков линию, относительно которой будет равняться «елочка».

«Елочку» лучше укладывать на клей. Кстати, если укладывать на клей, паркетные планки не обязательно должны иметь замки «шип-паз» — можно и без них, все равно крепится на клей.

Квадраты и плетенка (мозаика)

Проще всего укладывать паркет плетенкой в форме квадратов (если, конечно, размеры планок позволят подогнать их под такую форму) и прямоугольных вариантов. Принцип укладки очень простой: стыкуете первый квадрат из планок, выкладываете; стыкуете второй квадрат из планок и выкладываете перпендикулярно первому. И так чередуете перпендикулярные квадраты. Каждый второй ряд смещает квадраты на один, чтобы получился шахматный эффект.

Это стандартная технология, но также можно выкладывать мозаику, чередуя, например, окружность планок в одну сторону, а внутри окружность в перпендикулярную сторону, и так двигаться к центру. Можно и просто полосками выкладывать, можно крестиками, можно большими кубиками… Вариантов масса.

Укладку планок плетенкой или квадратами начинают с маячного ряда, который идеально выравнивают.

Также плетеные мозаичные квадраты и прямоугольники можно располагать под углом 45 градусов к стенам (ромбами). Но для этого, как и для «елочки», придется распилить очень много паркетных досок, так что покупайте материал с запасом.

Для укладки штучного паркета по технологии «Шереметьевская звезда» он должен изготавливаться из двух типов форм: простая прямоугольная и наклонная ромбовидная. Результат мозаики, выполненный по такой технологии, приятно радует взгляд возможными сочетаниями геометрических форм и игрой текстуры и цвета.

Чтобы не запутаться, «Шереметьевскую звезду» нужно укладывать по схеме.

Шлифовка паркета своими руками

После укладки паркета его нужно отшлифовать. >Раньше шлифовка называлась циклевкой, потому что для нее применялась цикля. Но цикля слишком сильно может деформировать паркет. Поэтому используются специальные шлифовальные машины для паркета. Они работают как наждачная бумага – затирают поверхность для единого уровня, чтобы все стыки планок были на едином горизонте. Есть разные шлифовальные машины с разными по силе шлифовки насадками.

Но шлифовальная машина – довольно громоздкое оборудование, и углы им не отшлифуешь. Для этого используется шлифовальный сапожок – ручная шлифмашинка для обработки углов и других труднодоступных для большой шлифовальной машины мест (например, место под радиатором отопления).

Своими руками шлифовать паркет лучше 2 раза:

  1. Сначала шлифовка проходит с жесткой насадкой для удаления всех неровностей.
  2. Затем насадка сменяется на менее жесткую и шлифует паркет до приятной гладкости.

Если после укладки паркета будут проводиться другие строительные или ремонтные работы в помещении, то нужно дождаться их окончания и только после этого приступать к шлифовке и последующей лакировке.

Художественный паркет веками считался исключительной принадлежностью дворцовых интерьеров. Но благодаря достижениям современной технологии и наличию развитых деревообрабатывающих производств стал доступен для жилых помещений.

Особенности и виды художественного паркета

Наиболее характерными чертами художественного паркета являются:

  1. Использование в рисунке разных пород дерева, в том числе дуба, клена, ореха, черного и красного дерева, карельской березы и т.д.
  1. Формирование сложных мозаичных и орнаментальных рисунков из нескольких типов базовых деталей.
  1. Изготовление элементов художественного паркета с высочайшей точностью (до ±0,05 мм).
  1. Использование для монтажа паркета многослойной подосновы, которая предусматривает крепление элементов паркета к промежуточному слою водостойкой фанеры.
  1. Многослойное (7-9 слоев) лаковое покрытие со шлифовкой и полировкой между слоями, которое обеспечивает блеск и кажущуюся глубину поверхности пола.

При изготовлении художественного паркета широко используется механическая высокоточная резка. Она обеспечивает вырезание элементов любой формы, в том числе и фрагменты сложных растительных орнаментов.

В последнее время конкурентом механической обработке является лазерная резка. Возможности ее огромны, но есть и недостатки. Дело в том, что при обработке дерева лазером на кромках неизбежно образуется обуглившаяся кромка. Со временем она разрушается и в красивом рисунке пола могут образовываться щели, которые придется зашпаклевывать. По композиции рисунки покрытия представляют собой геометрические орнаменты или живописные криволинейные узоры, чаще всего растительного характера.

Основные приемы устройства полов из художественного паркета:

1. Интарсия

Это живописная композиция. В основную породу древесины лицевого слоя (общий фон) вставляются отдельные фрагменты древесины других пород, чаще всего цветных.

Интарсия

2. Маркетри

Это геометрическая композиция. Рисунок лицевого покрытия набирается из отдельных планок, различных по цвету и текстуре. Планки плотно подгоняются одна к другой и приклеиваются на основание щита.

3. Сочетание интарсии и маркетри

4. Графье

Гравировка по дереву. Таким приемом можно создавать различные узоры по основному фону путем срезания тонких желобков. В желобки вставляются волокна черного дерева.

Характер рисунка лицевого покрытия всегда связан с оформлением стен и потолка помещения. В относительно строгих помещениях правильной прямоугольной формы, без излишеств в украшениях, устраивается паркет с геометрическим орнаментом. В круглых и криволинейных помещениях, с лепными украшениями и богатой отделкой потолков, укладывается паркет с рисунком живописной композиции. При этом рисунок лицевого покрытия сочетается с оформлением потолка.

Укладка штучного паркета

Традиционный художественный пол изготавливается из штучного паркета различных пород древесины. Широкое применение при этом находят различные вставки и бордюры. Рисунок можно составить из уложенных определенным образом целых и распиленных пополам планок (рисунок ниже).

Планки могут иметь вид клиньев, треугольников. Рисунок в этом случае будет сложнее, комбинации замысловатее.

Далее, сами планки могут быть носителями определенного рисунка. В этом виде они очень напоминают бордюры, но с тем отличием, что бордюры не имеют пазов для крепления. Укладка художественного паркета, включающего в себя большое количество планок самой различной геометрии предполагает привлечение квалифицированных специалистов, которые имеют и соответствующий инструмент для укладки таких полов. Имеется ряд фирм, которые помимо изготовления самого художественного паркета предоставляют услуги в части производства работ по укладке художественных полов самой различной степени сложности. В таких фирмах Вам помогут подобрать общее художественное решение Вашего будущего пола, подберут наиболее подходящие материалы.

Укладка штучного художественного паркета - кропотливое занятие

Возвращаясь к вопросу укладки художественного паркета надо сказать, что существуют два способа ее осуществления:

Первый способ. В заводских условиях детали художественного рисунка наклеиваются под давлением на щит. В таком виде щиты поступают в продажу. Покупателю остается только подогнать эти щиты друг к другу на месте и покрыть лаком. Недостаток этого способа в том, что практически очень сложно добиться точности при подгонке щитов. Это может подтвердить каждый, кто имеет опыт укладки щитового паркета.

Второй способ. Все составляющие художественного паркета (планки, фигурные вырезки, вставки и т.д.) укладываются непосредственно на месте на заранее подготовленное основание. Конечно, это более кропотливый путь, но он позволяет получать гарантированное качество покрытия.

Конечно, для такой укладки надо использовать исключительно качественные составляющие. Рекомендуемая толщина паркетных планок - 15 мм. При такой толщине полезный слой (до паза или гребня) составит 7 мм, что не намного тоньше, чем у планки толщиной 22 мм.

В то же время планки толщиной более 15 мм существенно теряют в эластичности, что сказывается на качестве подгонки друг к другу и креплении к основанию. Удобство применения планок 15 мм толщины еще и в том, что это самая распространенная толщина у большинства фирм-изготовителей. Поэтому всегда есть возможность, при нехватке, подобрать планки такой толщины, т.к. их в продаже всегда больше.

Паркетные планки с обратной стороны должны иметь перпендикулярные прорези по всей длине почти до половины толщины. Большинство фирм выпускают планки с уже готовыми прорезями. Если таких прорезей нет, то планки могут топорщиться при укладке и деформироваться из-за увлажнения по торцам. Это, в свою очередь, повлечет необходимость более частой циклевки полов. Паркетные планки должны также иметь хорошую геометрию. Это значит, что при состыковке на ровной поверхности нескольких планок не должно образовываться никаких зазоров и перепадов. Кромки не должны иметь сколов, быть гладкими и ровными. Исключается наличие трещин как с лицевой, так и с обратной сторон планок.

Касаясь вопроса качества древесины , из которой изготавливается паркет, то, как уже упоминалось, на первом месте стоит дуб . Остальные породы дерева значительно уступают дубу по ряду характеристик. Бук и ясень, например, имеют повышенную гигроскопичность и увеличенный коэффициент объемного расширения при увлажнении. Хвойные породы древесины имеют хорошие характеристики, но отличаются своей мягкостью. Что касается появившихся на рынке экзотических пород деревьев, материал которых идет на изготовление паркетного покрытия, то многие из них имеют повышенную смолистость и их пригодность в наших климатических условиях еще не до конца изучена.

Укладка паркета на фанеру

Бетонная стяжка в современных условиях является самым распространенным основанием для укладки паркетного пола. Но это основание проигрывает по сравнению с конструкцией из влагостойкой фанеры.

Основание для художественного паркета с применением
влагостойкой фанеры.
1 - многослойное лаковое покрытие; 2 - планки штучного паркета;
3- паркетный клей; 4 - листы влагостойкой фанеры (40×40 см);
5 - гидроизоляционный слой (мастика «биски» или пленка); 6 -
праймер (грунт); 7 - стяжка; 8 - плита перекрытия; 9 - паркетный
гвоздь; 10 - дюбеля

Дело в том, что бетон и дерево являются слишком разными материалами и соответственно по-разному реагируют на колебания температуры и влажности в помещении. По этой причине в паркетных планках могут возникнуть трещины, которые постепенно выйдут на поверхность. Наличие же слоя фанеры сыграет роль амортизатора между бетонной стяжкой и древесиной паркетной планки. Фанера как бы компенсирует разницу в напряжениях бетона и дерева и не передает эти напряжения на паркет. Если трещины в планках все же возникнут, они будут значительно меньше (как по количеству, так и по глубине проникновения) и до поверхности покрытия не дойдут.

Как подобрать толщину фанерного слоя под конкретный вид паркетных планок? Правило здесь простое - толщина фанеры должна быть равна толщине паркетных планок или чуть тоньше их.

Остановимся подробнее на конструкции с применением влагостойкой фанеры в качестве основания.

На должным образом подготовленную бетонную стяжку с влажностью не более 12% наносится огрунтовка праймером. Праймер свяжет пыль и повысит качество агдезии (приклеивания) мастики к бетону.

Затем наносится слой мастика «биски», выполняющий роль гидроизоляционной прослойки. Вместо мастики можно использовать пленку (полиэтиленовую, полипропиленовую) с фольгой, которая укладывается на стяжку с обязательным перекрытием слоев не менее чем на 8-10 см. На мастику «биски» (или пленку) укладываются квадраты влагостойкой фанеры (обычно 40×40 см). Эти квадраты готовятся заранее путем разрезания стандартного листа фанеры на четыре части. Это делается для того, чтобы исключить чрезмерные напряжения в самом слое фанеры и обеспечить лучшее прилегание фанеры к стяжке. Зазор между квадратами фанеры должен быть в пределах 3-5 мм.

Каждый квадрат пристреливается к плите перекрытия (через стяжку) по периметру и в центре (5-8 металлических дюбелей). На готовое фанерное основание можно начинать укладку художественного паркета.

К фанерным щитам планки будут крепиться гвоздями или при помощи клея. Что касается клея, то в данном случае вряд ли подойдут отечественные КС, КСУ и др. Надо будет применять зарубежные клеи типа «Тарбикол» или «Франклин».

После укладки паркетного покрытия его надо прошлифовать ленточной шлифовальной машиной в несколько проходов. Через каждые три прохода зернистость абразива будет уменьшаться с 60 до 120 единиц. Все три прохода осуществляются по различным направлениям: два раза во взаимно перпендикулярных направлениях под углом 45° к волокну дерева и один раз - по линии падения света: от окна к двери.

По окончании процесса шлифовки швы между паркетными планками шпатлюются специальными составами типа «BONA», «SPAKELLI» и др. Выбор шпатлевки зависит от того, какой вид покрытия будет выбран, лак, масло, другие составы. Втирание шпатлевки в швы надо производить шпателем из нержавеющей стали на всю глубину шва (зазора, трещины).

Излишки шпатлевочной массы должны сразу же удаляться с поверхности пола. Когда нанесенная шпатлевка затвердеет, надо сделать еще один проход.

Помните, что все остатки шпатлевки, не удаленные с поверхности пола перед покрытием лаком дадут впоследствии белесые пятна и испортят общее впечатление от проделанной работы.

Итак, окончательная шлифовка закончена, поверхность пола пропылесосена. Можно приступать к окончательной отделке художественного паркетного покрытия. Если принято решение покрыть пол лаком, то надо определиться, какой лак лучше - матовый или высокоглянцевый, водно-дисперсионный или синтетический. Первые два полностью зависят от вкуса заказчика, выбор же водно-дисперсионного лака предпочтителен там, где надо исключить присутствие всяких вредных компонентов и обеспечить высокую пожаробезопасность.

Синтетические лаки проигрывают водно-дисперсионным по части примесей и пожаробезопасности, но превосходят по прочности, износостойкости и эластичности покрытия. Кроме того, эти лаки, так же как и двухкомпонентные (реактивные) лаковые составы позволяют увеличивать цветовую насыщенность покрытия пола, достигать изменения общего цветового тона древесины.

Перед нанесением лакового покрытия рекомендуется нанести дополнительный грунтовочный слой. Это может быть как самостоятельный состав, так и включаемый компонент в применяемый лак, который разбавляется для этого растворителем на 20-40%. В ряде случаев грунтовочный слой может помочь сохранить более светлый оттенок дерева. Сам выбор грунтовочного состава зависит от того, какой тип лака будет применяться. Валик, которым будет наноситься грунтовка, не рекомендуется использовать для нанесения лакового покрытия.

Для того, чтобы получить высококачественную поверхность, желательно производить шлифовку каждого промежуточного слоя лака с последующей уборкой при помощи влажной тряпки.

Кроме лакового покрытия можно применить мастики на основе пчелиного воска. Поверхность пола при этом приобретает структуру шелка и сохраняет природное очарование дерева.

Отдельную группу составляют масляные покрытия (пропитки) пола. Основу таких покрытий составляют масла растительного происхождения (к примеру - льняное масло). В состав покрытий могут входить пчелиный воск, канифоль, другие компоненты. Масляные покрытия обладают способностью проникать в древесину на определенную глубину, повышая износостойкость покрытия и снижая гигроскопичность древесины.

Видео об укладке художественного паркета:

Художественный паркет имеет своего заменителя - это более дешевый и более простой в монтаже щитовой художественный паркет. Укладка его схожа с таковой у щитового паркета, но имеет свои особенности.

Художественный пол из щитового паркета

Конструктивно щиты художественного паркета состоят из основания и лицевого покрытия. Чаще всего основание щитов выполняется из сосны. Конструкция основания бывает двух типов:

  1. Однослойное основание

Щит художественного паркета с однослойным
основанием
а - целый щит; б - щипы-доборы; 1 - обвязка;
2 - крестовина; 3 - заполнение

Такое основание состоит из обвязки, которая выполнена из брусков толщиной 55-65 мм и шириной 110 мм, и из заполнения. Заполнение - это строганные сосновые доски толщиной 35 мм. Соединяются доски при помощи гребня. Бруски обвязки соединяются между собой в углах открытым шипом, который проклеен водостойким клеем. Для прочности щита посередине обвязки встроена крестовина из брусков того же сечения. Конструкция такого щита обеспечивает сопротивляемость деформации при изменении температурно-влажностного режима.

  1. Двухслойное основание

Щит художественного паркета с двухслойным
основанием
1 - лицевое покрытие; 2 - второй слой; 3 - первый слой;
4 - прорези

Такое основание состоит из двух слоев, которые склеены между собой во взаимно перпендикулярном направлении. Эти слои имеют прорези: от верхнего слоя в верхней плоскости и от нижнего слоя в нижней плоскости. Общая толщина основания 37-43 мм. Лицевое покрытие щитов художественного паркета набирается из планок ценных пород древесины по заданному рисунку. Планки лицевого покрытия имеют толщину 6-10 мм. Планки плотно укладываются по заданному рисунку и приклеиваются к основанию при помощи водостойкого клея. Лицевое покрытие у каждого щита не доходит до его кромок на 8-15 мм. Эти не покрытые планками четверти предназначены для крепления щитов к основанию пола при помощи шурупов.

После укладки и крепления щитов зазоры заполняются вставными элементами (например раскладками или бордюрами). Вставки могут иметь различную конфигурацию.

Вставки изготавливаются с допусками, чтобы можно было точно подогнать элемент по месту перед вклейкой.

Часто художественные щиты имеют еще и пристенные доборы (как на рисунке однослойного щита: б). Доборы представляют собой фризовое окаймление пола. Длина фризовых щитов равна длине основного щита, а ширина - половине его ширины.

Лаги для укладки паркетных щитов

Основания для паркетных щитов могут быть самыми различными. Укладку можно производить на стяжку, лучше - на ДВП, еще лучше - на влагостойкую фанеру, о которой мы перед этим подробно рассказывали.

Останавливаться на этих основаниях нет необходимости. Но есть еще один вид основания - на лагах. Точнее это будет обрешетка из лаг (рисунок ниже).

Обрешетка из лаг:
1 - ригель; 2 - лаги; 3 - врубка ригеля в лаги «на зуб»

Основу ее составляют бруски толщиной от 20 до 40 мм и шириной от 30 до 50 мм. Расстояние между лагами будет зависеть от размеров щита. Напомним, что размеры щитов колеблются от 800x800x54 мм до 1000x1000x54 мм. Обрешетку надо устраивать так, чтобы каждый щит опирался одновременно на три лаги.

Между лагами врезают ригеля. Устанавливаются ригеля из брусьев того же сечения, что и лаги. Для придания большей жесткости обрешетке ригеля врубают в лаги на зуб 3. Если обрешетка из лаг лежит на бетонном основании или на звукоизоляционных прокладках и не связана с ними креплением, то ригеля вместо с врубками крепятся к лагам гвоздями. Когда лаги крепятся к основанию (цементно-песчаным раствором) или к балкам, ригеля остаются на врубках без дополнительных креплений.

Места пересечений скрепляются гвоздями или шурупами. При устройстве обрешетки необходимо следить за правильностью углов между лагами и ригелями. Эти углы должны быть прямыми. После проверки горизонтальности обрешетки приступают к ее креплению к основанию обмазкой цементно-песчаного раствора М100. Если предусмотрено проектом, то предварительно нужно забить гвозди в боковые плоскости лаг с обоих сторон. После того, как обрешетка устроена, необходимо вторично очистить основание от мусора.

Укладка щитового паркета

Когда влажность обмазки будет ниже 8% можно предварительно раскладывать щиты. Для укладки паркетных щитов необходимо протянуть два взаимно перпендикулярных шнура, которые должны совпадать с осями лаг. Шнуры должны проходить у центральных осей помещения. Первый щит укладывается в центре помещения так, чтобы его кромки совпадали со шнурами.

На рисунке ниже оказано крепление щита к обрешетке. Щиты крепятся шурупами. До установки щита на место в обвязке основания просверливаются отверстия по углам щитов и посередине. После установки щита на место в отверстия ввинчиваются шурупы. Если в центре щита оставлено место для вставки, то крепят и в центр щита. Если щиты имеют размер 1000 мм и более, то просверливаются по два или три отверстия на каждой стороне щита, не считая угловых отверстий.

Конструкция щитового художественного паркета на лагах:
1 - плита перекрытия; 2 - стяжка; 3 - лага; 4 - паркетный щит;
5 - места креплений шурупами; 6 - вставка

Шурупы завинчиваются так, чтобы их головки не возвышались над поверхностью обвязки щита и не мешали дальнейшей клейке вставок. Последующие щиты укладываются от центра к стенам. Укладывать щиты можно в любой последовательности. Крайние щиты подгоняются с таким расчетом, чтобы оставался зазор между стеной и полом 10-15 мм.

После того, как все щиты уложены, начинают вклеивать вставки. Вставки подгоняются вручную, обеспечивая плотное примыкание к щитам. Крепятся вставки на клей. Когда клей затвердеет, вставки необходимо острогать до уровня щита, т.к. они будут возвышаться более чем на 2 мм.

Если художественный паркет в проекте предусмотрен с фризом, то обрешетка из лаг до стен не доводится. Под фриз выполняется отдельное основание. Как правило, фриз выполняется на той же отметке чистого пола. Но возможно устройство фриза выше или ниже уровня пола. Если основание под фриз из цементно-песчаной стяжки, то ее влажность перед настилкой фриза не должна превышать 6%. Если основанием служит дощатый настил, то он должен быть ниже отметки верхнего покрытия пола на толщину паркетной планки и прослойки. Если предусмотрено выполнение фриза из мрамора, то перед настилкой цементно-песчаное основание выдерживается до полного затвердевания раствора. Фриз укладывается на мастику.

В обустройстве художественных полов все более широкое применение находят бордюры. Именно они являются теми универсальными элементами, с помощью которых можно составить узор любой сложности и выделить какой-либо участок пола. Технологические особенности бордюров позволяют совместить их с любым паркетом, толщина которого совместима с ними. Все возрастающая потребность в бордюрах продиктована совершенствованием технологии укладки всех видов паркета - от простого штучного до высокохудожественного покрытия. Бордюры придают любому паркетному полу более совершенный дизайн и завершенность форм. Само художественное решение бордюров очень разнообразно, как разнообразны и их геометрические формы. Стандартная толщина бордюров - 15-16-22 мм.