Автоматическое управление въездными воротами упрощает и делает более безопасным въезд автомобиля на участок или в гараж. Преимущества электрического привода очевидны - открыть и закрыть створки можно прямо из салона авто, а чтобы впустить в заснеженный двор машину гостей не придётся прощаться (хоть и ненадолго) с тёплым, уютным помещением. Высокая цена на качественную, заводскую автоматику вынуждает народных умельцев искать более доступные варианты. И они находятся. Сегодня надёжные автоматические ворота можно построить своими руками. Всё, что для этого понадобится, можно найти в гараже или за бесценок купить на рыночных развалах.

Автоматические ворота: особенности, достоинства и недостатки

Если не брать во внимание чересчур оригинальные конструкции, то все существующие ворота можно разделить на три группы:

  • откатные;
  • распашные;
  • гаражные.

Распашные конструкции имеют самую богатую историю и знакомы всем по двум створкам, которые при помощи петель крепятся к боковым опорным столбам. Такие ворота отличаются простотой и надёжностью, но требуют места для открывания перед въездом на участок или во двор. Распахивающиеся створки являются незаменимым вариантом для узких проездов и в сравнении с другими конструкциями обладают максимальной надёжностью. Самый большой минус ворот этого типа заключается в повышенных требованиях к устойчивости боковых столбов. Недостаточная жёсткость стоек со временем приводит к их наклону, а это, в свою очередь, вызывает заклинивание створок. Недостатком является и то, что для их автоматизации потребуется пара синхронно работающих приводов, в то время как другие системы нуждаются лишь в одном исполнительном механизме.

Для автоматического открывания распашных ворот потребуется пара синхронно работающих приводов

Откатные ворота имеют полотно, которое можно отодвинуть в сторону буквально вплотную к забору. В зависимости от опорной поверхности, откатные системы делятся на три вида:


Сдвижная система является наиболее практичной, поскольку не зависит от наличия места перед въездом.

Откатные ворота сегодня используются как в частных домовладениях, так и для оснащения автостоянок, открытых площадок и различных промышленных объектов

Что же касается минусов, то к ним можно отнести необходимость в обустройстве фундамента и более сложную, чем у распашных ворот, конструкцию. Кроме того, сдвигающееся в сторону полотно на узком участке не поставить - потребуется не менее 5 дополнительных метров в сторону от проезда. Несмотря на это именно откатные ворота легче всего поддаются автоматизации и отличаются самим высоким удобством и надёжностью в работе.

Хоть для обустройства гаража и подходят все описанные выше конструкции, «истинно гаражными» считаются подъёмно-поворотные, секционные и роллетные механизмы. Такие системы являются наиболее сложными для изготовления в кустарных условиях, поэтому домашними мастерами практически не используются.

Приводы для автоматизации

Превратить вращательное движение вала электромотора в поступательное движение исполнительного механизма можно несколькими способами:

  • с помощью кривошипно-шатунного механизма;
  • винтовой или червячной передачей;
  • посредством рейки и зубчатого колеса;
  • цепной передачей.

С использованием этих кинематических схем надёжный, работоспособный привод можно соорудить даже в условиях гаража или небольшой домашней мастерской.

Для распахивающихся створок

Чтобы сделать распашные ворота автоматическими, на их створки устанавливают приводы линейного или рычажного типа. К первым относятся механизмы с червячной или винтовой передачей, работающие по принципу изменения длины штока. Рычажными называют конструкции, принцип действия которых напоминает движение руки. Они состоят из двух рычагов, которые соединяются подвижным шарниром.

Заводской привод линейного типа

Чаще всего используют линейные приводы - их можно установить на распашные ворота со створками, которые открываются в любую сторону. Если же полотна навешены на каменные или кирпичные столбы, то проще применить один из рычажных механизмов - они не так требовательны к расположению точки опоры.

В кустарных условиях линейные системы для автоматического открывания ворот чаще всего представлены заводскими актуаторами для спутниковых антенн или самодельными приводами с винтовой передачей. Для рычажных конструкций также используются готовые механизмы - в их качестве выступают приводы автоматических стеклоподъёмников или стеклоочистителей. Что же касается самоделок, то в сети можно найти и оригинальные решения из редукторного электродвигателя и составного рычага.

В домашних условиях привод для распашных ворот можно сделать из автомобильных стеклоподъёмников

Автоматика для сдвижного полотна

Для механизации откатных ворот можно использовать комплект заводской автоматики, в который входит привод, зубчатая рейка и блок управления с датчиками. Если же есть желание сэкономить, то не менее надёжную систему можно собрать из подходящего электромотора с редуктором, пары звёздочек и длинной цепи от автомобильной или сельскохозяйственной техники.

Схема самодельного привода для откатных ворот

Изготовление автоматических распашных ворот

Для распашных ворот промышленность выпускает множество приводов рычажного и линейного типа, рассчитанных на различное напряжение питания и усилие открывания. Эти механизмы отличаются высокой прочностью, надёжностью и способны обеспечить работоспособность конструкции в любых погодных условиях. Их можно было бы назвать идеальным выбором, вот только есть одно но - за пару простых исполнительных механизмов и блок управления придётся отдать более 300 евро. Именно поэтому автоматические распашные ворота лучше всего сделать своими руками.

Конструкция распашных ворот

Подготовительные мероприятия

Чтобы ворота были удобными и практичными, необходимо учитывать несколько факторов:

  • место установки;
  • способ открывания - внутрь или наружу;
  • габариты створок;
  • вид и способ монтажа опорных стоек;
  • тип, а также способ и точки крепления приводов;
  • метод прокладки кабелей к исполнительным механизмам;
  • тип питания (только от электросети или с резервным аккумулятором);
  • конструктивные особенности фиксатора;

Кроме того, потребуется учитывать особенности материалов, из которого будут изготавливаться ворота. Только ответив на этот вопрос, можно приступать к проектированию конструкции и выбору привода.

Размер створок

При определении размера ворот ориентируются на ширину автомобилей, которые будут заезжать на участок. Для проезда легкового транспорта будет достаточно проёма 2.5 м, тогда как грузовики и трактора потребуют проезжей части шириной от 3.5 м. Необходимо учитывать и то, смогут ли машины заезжать под прямым углом к проёму. В случае когда узкая дорога возле участка не позволяет сделать необходимый манёвр, проезд расширяют в 1.2 – 1.5 раза. Кроме того, обратите внимание, будут ли открытые створки выступать на проезжую часть. В случае, когда конструкция ворот не исключает такую возможность, к размеру проёма необходимо прибавить ещё и удвоенную толщину одного полотна.

Если конфигурация участка позволяет сделать широкие ворота, не стоит пренебрегать этой возможностью. Кто знает, может через пару лет на участок надо будет загнать строительный кран или самосвал? Как показывает практика, проёма шириной 4–4.5 м будет достаточно для проезда любой автомобильной техники.

Выбор материала

Для изготовления каркаса ворот лучше всего подходят стальные профильные трубы - они имеют высокую прочность, и, что очень важно, делают конструкцию максимально жёсткой. Для заполнения воротного полотна подходят:

  • металлические листы;
  • поликарбонат;
  • профнастил;
  • доски или штакетник;
  • ковка.

Изящно и оригинально выглядят ворота с комбинацией различных материалов. Например, кованых элементов с основанием из поликарбоната или дерева.

Распашные ворота можно сделать ажурными, с заполнением из металлических прутков или кованых элементов

Как правило, на выбор материала для ворот самое большое влияние оказывает толщина кошелька их владельца. Тем не менее, если делать створки своими руками, то можно сэкономить на оплате труда специалисту и за счёт этого выбрать более дорогую ковку или штамповку.

Для изготовления опорных стоек можно выбрать:

  • стальные трубы или швеллеры;
  • брус из твёрдых пород дерева;
  • железобетон;
  • каменную или кирпичную кладку.

Выбор материала, из которых будут изготовлены столбы, должен учитывать вес полотен. В противном случае под весом створок стойки будут сходиться и закрывание ворот будет требовать значительных усилий - о нормальной работе автоматических устройств в таких условиях не может быть и речи.

Изготовление распашных ворот не отличается высокой сложностью, а их конструкция предполагает использование оригинальных эскизов. Точно следовать какому-то чертежу нет необходимости - всё зависит от фантазии и финансовой состоятельности хозяина участка. Тем не менее представляем вашему вниманию чертежи и схемы автоматических распашных ворот. Надеемся, они помогут вам создать собственный проект без трудноустранимых ошибок и досадных оплошностей.

Фотогалерея: схемы и чертежи автоматических ворот

Распашные ворота с калиткой, врезанной в одну из створок Распашные ворота с двойным заполнением профнастилом Распашные ворота с калиткой и усиленным каркасом Распашные ворота без калитки Схема автоматизации распахивающихся створок Схема электрических подключений привода распашных ворот Схема автоматизации распашных ворот

Что понадобится в процессе работы

Для сооружения распашных ворот понадобится немало разнообразных материалов:

  • для монтажа опорных стоек - металлические трубы, камень или кирпич. Если столбы будут изготовлены в виде кладки, то следует подготовить металл для закладных;
  • для изготовления каркаса - профильные трубы сечением от 60х60 мм до 40х20 мм;
  • для заполнения каркаса - стальные листы, профнастил, дерево, поликарбонат или кованые элементы;
  • петли;
  • детали механизма запирания.

Лучше всего для оснащения автоматических распашных ворот подходят петли с привалочной плоскостью и опорным подшипником

Закладные детали представляют собой металлические элементы, которые устанавливают в кладочные швы для последующего крепления створок и других деталей конструкции. Изготавливаются из толстой листовой стали, металлических уголков, швеллеров и т. д.

Для устойчивости конструкции металлические стойки надо будет забетонировать, а под столбы из камня и кирпича соорудить фундамент. Для этого надо будет завезти на участок песок, щебень и цемент.

Сделать привод распашных ворот можно из новых или бывших в употреблении деталей и узлов от автотранспорта и бытовой техники. Так, в качестве деталей механизма автоматического открывания подойдут:


Систему дистанционного управления очень просто сделать из простенькой автомобильной сигнализации, подключив электромоторы приводов через обычное 12-вольтовое реле. Кроме этих деталей понадобятся концевые выключатели, сигнальная лампа и монтажные провода.

Для изготовления ворот не требуется специального инструмента или каких-то профессиональных приспособлений. Что же касается автоматического привода, то всё зависит от его конструкции - возможно, некоторые детали придётся выточить на станке или заказать у знакомого токаря. В остальном же следует подготовить или приобрести:

  • сварочный аппарат (лучше всего небольшой инвертор, который удобно перемещать по участку);
  • угловую шлифмашину (по-народному «болгарку»);
  • заклёпочник;
  • электродрель с набором свёрл по металлу;
  • набор гаечных ключей;
  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • чертилка из инструментальной стали.

Кроме того, для земляных и бетонных работ будут нужны лопаты, ёмкости для сыпучих материалов и раствора, материалы для опалубки и трамбовка. Не забудьте и о том, что металлические поверхности надо будет защитить от атмосферных воздействий, поэтому заранее купите преобразователь ржавчины, грунтовку по металлу и алкидную краску для наружных работ.

Этапы строительства

Пошаговая инструкция по изготовлению автоматических распашных ворот позволит систематизировать процесс и избежать ошибок в работе.

Установка опорных стоек

Установка опорных стоек с армированием и без него

Металлические или деревянные столбы должны входить в землю на глубину не менее 1 м, иначе под весом створок они будут смещаться от вертикального положения. Для того чтобы установить опоры, необходимо:


При значительной массе каждого полотна, а также в случае изготовления столбов из камня или кирпича, потребуется нижняя перевязка металлических стоек и обустройство фундамента.

Усиление опорных столбов и фундамента для установки автоматических распашных ворот

Работу ведут по такому алгоритму:


После заливки бетон должен отстояться не менее 10 дней, которые можно потратить на изготовление створок. Весь этот срок основание опор периодически поливают водой - это повысит его прочность и позволит избежать растрескивания.

Сварка створок

Чтобы каркас во время сварочных работ не скрутило «пропеллером», рекомендуется на чистом и ровном месте обустроить простейший стапель. Для этого используют деревянные бруски и рейки, из которых собирают плоскую горизонтальную конструкцию.

Стапель для сварки створок

Основной причиной, которая приводит к нарушению геометрии створок во время эксплуатации, является ветровая нагрузка. Поэтому рама ворот должна быть максимально жёсткой - особенно это касается полотен с заполнением из таких материалов, как поликарбонат и профнастил. Лучшим материалом для изготовления каркаса считается профилированная стальная труба. Процедуру монтажа несущей рамы проводят в несколько шагов:


После этого к столбам приваривают ответные части петель и створки навешивают на место. Приступать к малярным работам пока ещё рано - это делают после того, как будут смонтированы кронштейны для крепления приводного механизма.

При установке створок на место можно воспользоваться любыми подходящими подпорками

Как соорудить привод

После установки ворот приступают к установке автоматического привода. Чтобы определить, какой из механизмов - линейный или рычажный, подойдёт, измеряют расстояние между плоскостью полотна и внешним краем столба (отмечено буквой М на нижнем рисунке).

Схема установки линейного привода на распашные ворота

Если указанный размер превышает 150 мм, то применяют рычажный механизм. В противном случае можно устанавливать привод линейного типа. Он относится к более современным и эстетичным. Если же линейную автоматику необходимо установить на массивных столбах из камня или кирпича, то в кладке делают ниши с закладными для крепления привода.

Крепление актуатора в нишу - один из способов совместить линейный привод с массивными столбами

Линейный механизм открывания ворот со створками весом до 100 кг можно изготовить из двух актуаторов для спутниковых антенн. Всё, что для этого понадобится - прикрепить к полотнам и столбам ворот кронштейны для их крепления. Выбирая актуаторы, предпочтение отдают устройствам с ходом штока не менее 350 мм.

Для более тяжёлых ворот линейный привод можно изготовить самостоятельно. Вот что для этого понадобится:


В процессе работы будут нужны всё те же болгарка, сварочный инвертор и электродрель, а также другой слесарный инструмент, который есть у каждого хозяина.

Изготовление привода ведут по следующей схеме:

  1. С домкрата снимают защитную крышку, демонтируют ручку и шестерни. При помощи стопорных колец и шайб сооружают фиксатор, предотвращающий продольный люфт винта.

    Бывший в употреблении домкрат необходимо полностью разобрать и почистить

  2. Воспользовавшись болгаркой, демонтируют опорную платформу подъёмного устройства.
  3. Механизм стеклоочистителей разбирают - в дальнейшем понадобится только электромотор с редуктором.

    Электродвигатель стеклоочистителя в сборе с редуктором

  4. Из отрезка профильной трубы 20х20 см длиной 6–8 см изготавливают присоединительную муфту, которую крепят к винту домкрата.

    Монтаж присоединительной муфты выполняют при помощи сварки

  5. В квадратном прутке 18х18 мм выполняют сверление, в котором нарезают резьбу под вал редуктора.
  6. Монтируют ответную часть присоединительной муфты на моторчик стеклоочистителей.

    Монтаж присоединительной пластины

  7. По углам пластины выполняют ряд сверлений, соответствующих присоединительным размерам корпуса редуктора.
  8. Электродвигатель и винтовую часть собирают при помощи длинных шпилек и гаек.

    Самодельный привод для ворот в сборе

Ещё один вариант изготовления привода из «жигулёвского» домкрата представлен на рисунке ниже. Механизм выглядит более громоздко, но зато не потребуется демонтировать планетарную передачу и продумывать фиксацию рабочего винта.

Ещё один вариант привода из моторчика дворников и домкрата от ВАЗовской «классики»

В случае когда для автоматизации ворот подходит только рычажный механизм, можно воспользоваться приводом стеклоподъёмников автомобиля ГАЗ или доработать парой рычагов любой подходящий редуктор.

Привод из стеклоподъёмника для автомобиля ГАЗ

Для подключения привода к сети напряжением 220 В используют понижающий трансформатор с выпрямителем на 12 В. Для отключения электродвигателя в крайних положениях используют концевые выключатели. При этом необходимо продумать, каким образом будет осуществляться реверс двигателя. Возможно, в этом вам смогут помочь несколько электрических схем, которые используются на реальных конструкциях.

Фотогалерея: схемы электрических подключений деталей привода автоматических ворот

Электрическая принципиальная схема с реле для привода распашных ворот Схема подсоединения элементов привода распашных ворот Схема для реализации реверса

Монтаж и настройка привода

Для установки привода к столбам и створкам необходимо приварить обычные П-образные кронштейны, которые будут обеспечивать подвижное соединение.

Узел сопряжения привода и створки ворот

В качестве оси вращения лучше всего использовать калёные болты диаметром 8–10 мм. Оцинкованные китайские метизы из ближайшего строймага лучше не использовать - слишком мягкая сталь будет быстро изнашиваться, а это не способствует надёжности и безопасности.

А теперь - несколько полезных советов по установке и настройке привода от специалистов, которые занимаются монтажом автоматических ворот:

  • устройство устанавливается электромотором и рычагом вниз, лучше всего по верхнему краю полотна;
  • в первую очередь выполняют крепление механизма к столбам, а затем - к створкам ворот;
  • после монтажа привода ворота необходимо открыть вручную и настроить работу концевых выключателей;
  • электропитание следует подключать при заблокированном приводе;
  • для того чтобы избежать поломки электродвигателя при блокировании створок, в электрическую схему вводят устройство, отключающее сеть при резком возрастании силы тока;
  • на видном месте устанавливают сигнальную лампу, которая будет включаться при подаче напряжения на электромоторы.

После монтажа проверяют плавность открывания и чёткость срабатывания «концевиков». Электромотор и редуктор защищают от осадков при помощи кожухов, которые можно сделать из подручных средств.

Видео: распашные ворота с самодельным электрическим приводом

Для человека, умеющего обращаться со сварочным аппаратом и «болгаркой», изготовление въездных или гаражных ворот - дело обыденное. Совсем другое дело - автоматизация процесса их открывания. Многие пасуют перед более сложной конструкцией из-за отсутствия привода, других пугает электрическая часть. Тем не менее сделать надёжную, работоспособную систему открывания несложно. Главное, чтобы её механизм соответствовал типу створок и их весу.

Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод для ворот это всего лишь часть комплекта автоматики для ворот. Помимо привода в этот комплект дополнительно входит как минимум зубчатая рейка (которая прикрепляется к полотну ворот и, цепляясь за которую своей шестернёй, привод ворот будет сдвигать полотно ворот, открывая и закрывая их) и два концевика (которые устанавливаются на зубчатую рейку и ограничивают ход ворот, выключая привод в тот момент, когда откатные ворота полностью открыты или полностью закрыты.

Конечно, комплект автоматики для ворот, состоящий из привода для ворот, зубчатой рейки и двух концевиков — это минимальный и достаточный набор. Однако, если дополнить этот комплект автоматики для откатных ворот всего несколькими недорогими элементами, то Вы получите набор реализующий все возможные удобства от использования ворот. Такими дополнительными элементами являются:

  • фотоэлементы (набор из 2-х штук, предназначен для остановки закрывания ворот при появлении в проеме ворот какого-либо препятствия),
  • сигнальная лампа (мигает в то время, когда работает привод ворот),
  • выносная антенна (увеличивает дальность действия пульта открывания/закрывания ворот).

Структурная схема подключения привода и автоматики для ворот изображена на рисунке ниже. Раньше мы уже рассказывали о том, как установить в одноименной статье: . Но после того, как ворота установлены и до того, как начинать установку и подключение привода ворот и элементов автоматики, — необходимо проложить к воротам электрический кабель для подключения электропитания к приводу ворот и компонентам автоматики для откатных ворот.

Прокладка кабеля

Требования и правила прокладки электрического кабеля под землей определяются документом под названием Прокладка кабеля под землей должна осуществляться в соответствии с пунктом 2.3 данного документа — «Прокладка кабельных линий в земле» (страницы 156-159). Вы можете прямо с нашего сайта, просто нажав на ссылку.

Чтобы не напрягать Вас чтением данного документа, в котором большая часть информации посвящена требованиям к прокладке кабельных линий с напряжением более 1 кВ, сделаем небольшую выжимку из данного документа. Подземная прокладка кабеля с напряжением 220-380 В во дворе частного дома может производиться без обеспечения дополнительной защиты кабеля от повреждений. Однако, в местах где грунт нагружен (например под автомобильным проездом) рекомендуется применить дополнительную защиту электрического кабеля, проложив его под этим местом в футляре, роль которого может выполнить, например, стальная или полимерная труба. Глубина подземной прокладки кабеля обычно составляет 0,7 — 1,2 метра. Далее приведем несколько общих советов по прокладке кабеля под землей на своём участке:

  • Прокладка кабеля должна производиться в траншею, глубиной 0,7 — 0,8 метра. Для того, чтобы во время рытья траншеи было проще измерять её глубину, — сделайте отметку нужной глубины прямо на черенке лопаты в виде нескольких витков изоленты (как показано на фото);

  • На дне траншеи желательно устроить «подушку» в виде подсыпки из просеянного песка без камней, слоем примерно 10 см;
  • Выкопав траншею удалите из отвала крупные камни, осколки стекла, любые крупные объекты или объекты с острыми краями, способные передавить, перебить кабель после его засыпания;
  • Старайтесь копать траншею на расстоянии не менее 0,5-1 метр от забора, фундаментов, стен зданий и сооружений, корней деревьев и т.д. Лучше пусть ваша кабельная линия будет длиннее, нежели она будет пролегать на участках, которые когда-либо придется вскрывать и возникнет вероятность повредить кабель;
  • На участках, где существует вероятность проведения земляных работ в будущем, — уложите кабель внутри стальной трубы и/или защитите от механических повреждений путем покрытия глиняным обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей (будете копать — лопата ударится о кирпич, а не перебьет изоляцию кабеля);
  • Хотя у большинства современных электрических кабелей и проводов достаточно прочная изоляция с высоким сопротивлением, позволяющая кабелю находится даже в воде, мы бы рекомендовали прокладывать кабеля прочие провода внутри полиэтиленовой трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления).

    • Прокладка кабеля внутри полиэтиленовой трубы из ПНД имеет множество преимуществ. В одной трубе можно проложить одновременно несколько кабелей и проводов различного назначения. Такая труба сгруппирует ваши провода в одно целое, защитит их от механических повреждений (особенно это важно в случае с тонкими непрочными проводами, такими как витая пара), защитит их от грунтовых вод. Обычно для таких целей используется техническая труба ПНД с диаметром 50мм. Обратите внимание, мы не просто так выделили жирным шрифтом фразу «техническая труба »! Трубы ПНД обычно делятся на обычные, применяемые в качестве напорных водопроводных труб и технические трубы. Техническая труба отличается от обычной тем, что при её изготовлении используется больше вторсырья. Другими словами, часть брака и полиэтиленовых отходов от производства обычной ПНД трубы измельчаются, расплавляются и добавляются в сырьё для производства «технической трубы ». Такая труба имеет те же габаритные размеры, ту же толщину стенки, но она не выдержит того же давления, которое может выдержать обычная водопроводная труба. Зато цена такой трубы в ДВА РАЗА НИЖЕ цены обычной ПНД трубы. Такие трубы идеально подходят для прокладки кабелей под землей.

    Мы использовали полиэтиленовые трубы, производимые в Ленинградской области на заводе Wasser-Logik . Цены за 1 метр погонный трубы ПНД с диаметром 50мм и толщиной стенки 3 мм составляли:

    • Обычная труба 50 х 3,0 (10атм) питьевая ГОСТ18599 = 80,82 руб./м.п.
    • Техническая труба 50 х 3,0 = 48,49 руб./м.п.

    Помните, что трубы могут иметь разную толщину стенки, что сильно сказывается на их стоимости. Обычно, для прокладки кабеля нет нужды использовать трубы с толщиной стенки более 3 мм.

    Несмотря на то, что полиэтиленовые трубы имеют определенную эластичность, их невозможно согнуть под прямым углом с малым радиусом изгиба. В случаях, когда нужно согнуть такую трубу под прямым углом (с малым радиусом изгиба), следует использовать специальные муфты и фитинги. Завод Wasser-Logik может изготавливать фитинги, фланцы, переходы, сваривая их на заказ либо комплектует стандартными резьбовыми заглушками и муфтами, позволяющими соединять трубы:

    • по прямой в одну линию;
    • под прямым углом;
    • в виде Т-образного тройника.

    Конструкция данных резьбовых муфт позволяет соединять полиэтиленовые трубы, обеспечивая полную герметичность соединения и выдерживают давление до 15 атм.

    Такие муфты очень удобны, с их помощью можно создавать изгибы под прямым углом, например для того, чтобы подвести такую трубу с кабелем впритык к электрической опоре под землей, а затем повернуть вверх под прямым углом и прямо вдоль столба опоры ввести снизу в электрический щит. Такой ввод обеспечит защиту трубы от попадания осадков внутрь неё (при условии, что класс защиты используемого электрощита соответствует защите от осадков). С целью такого ввода в электрический щит достаточно просверлить в его дне отверстие при помощи коронки с диаметром, соответствующим диаметру используемой технической полиэтиленовой трубы. Смотрите фото ниже.

    Обращаем Ваше внимание на то, что все провода необходимо протянуть через полиэтиленовую трубу ещё до того, как Вы соедините её при помощи резьбовых муфт, образующих изгибы под прямым углом и перед тем, как Вы закопаете данную трубу! Это крайне важно! Такие кабеля как ВВГ и многие другие не имеют достаточной эластичности, чтобы Вы смогли их протащить через трубу с изгибами! Ни один кондуктор Вам в этом не поможет!

    Порядок действий таков:

  1. Продумывается топология прокладки кабелей по территории вашего участка (так, например, логичнее сначала завести всю мощность из уличного щитка в щит, расположенный в доме, а уже оттуда развести через систему автоматов по потребителям, включая ворота и их автоматику);
  2. Раскапывается соответствующая траншея;
  3. Техническая полиэтиленовая труба разматывается и укладывается в траншею и разрезается в местах где нужно сделать отводы, реализованные на тройниках;

  4. Все кабеля собираются в соответствующие жгуты и, при помощи кондуктора, просовываются через все, требуемые отрезки трубы и муфты (отрезки труб и муфты нужно нанизывать на пучок кабелей в том самом порядке, в котором они будут впоследствии соединены). Жгуты кабелей нужно протягивать, связав их вместе — за один раз. Позже Вам вряд ли удастся протянуть через трубу с кабелями какой-нибудь дополнительный провод;

  5. Все резьбовые муфты устанавливаются на свои места (накручиваются на концы соответствующих отрезков труб);

  6. Там, где необходимо, на выступающие над землей концы труб одеваются заглушки, защищающие их от попадания внутрь осадков;

  7. Труба укладывается в траншею и траншея засыпается (без камней и прочих объектов, способных впоследствии повредить трубу).

    Автоматика для откатных ворот — электропитание

    Вернемся к приводу наших ворот и комплекту автоматики. Сколько и каких проводов нужно заранее проложить к нашим воротам при прокладке кабелей по участку? Ответим на этот вопрос ниже, но обо всем по порядку. Чтобы не тратить время на пустые обсуждения на тему «какой привод для ворот лучше выбрать», мы скажем просто есть марка CAME , больше нет ничего! Привод для откатных ворот (как и всё остальное) также выбирается исходя из массы створки ворот. Чем тяжелее створка — тем мощнее нужен привод.

    Комплекты автоматики для откатных ворот CAME описаны ниже :

    Комплект CAME ВХ-243 Комплект CAME ВХ-68 Комплект CAME ВХ-78 Комплект CAME ВK-1200 Комплект CAME ВK-1800
    Вес откатных ворот до 300кг, высокая интенсивность работы (70%). Вес откатных ворот до 800кг, интенсивность работы 30%. Вес откатных ворот до 800кг, интенсивность работы 30%, функция неполного открывания ворот («калитка»). Вес откатных ворот до 1200кг, средняя интенсивность работы (50%). Вес откатных ворот до 1800кг, средняя интенсивность работы (50%).
    Потребляемый ток=7,0 А; Мощность=170 Вт Потребляемый ток=2,6 А; Мощность=200 Вт Потребляемый ток=2,4 А; Мощность=300 Вт Потребляемый ток=3,3 А; Мощность=380 Вт Потребляемый ток=4,2 А; Мощность=480 Вт
    КАЖДЫЙ КОМПЛЕКТ СОДЕРЖИТ :
    редуктор-привод (1шт.), радиоприемник AF43RU (1шт.), пульт TWIN2 (2шт.)
    ДОПОЛНИТЕЛЬНО любой набор можно доукомплектовать :
    антенной TOP-A433N (1шт.), фотоэлементами DIR 10 (набор из 2-х штук.), сигнальной лампой KLED 24B (1шт).
    Подключение Длина кабеля
    1 < 10 м     		Длина кабеля
    10 < 20 м     		Длина кабеля
    20 < 30 м
    Напряжение питания 230 В 3х1,5мм 2 3х2,5мм 2 3х4,0мм 2
    Сигнальная лампа 2х0,5мм 2 2х1,0мм 2 2х1,5мм 2
    Фотоэлементы-передатчики 2х0,5мм 2 2х0,5мм 2 2х0,5мм 2
    Фотоэлементы-приемники 4х0,5мм 2 4х0,5мм 2 4х0,5мм 2
    Питание дополнительных устройств 2х0,5мм 2 2х0,5мм 2 2х1,0мм 2
    Устройства управления и безопасности 2х0,5мм 2 2х0,5мм 2 2х0,5мм 2
    Подключение антенны Коаксиальный кабель RG58 или аналог с волновым сопротивлением 50 Ом

    Фактически всё, что нужно сделать заранее, — это подвести напряжение питания к приводу для ворот (первая строчка в таблице выше). Используйте провод сечением 3 х 1,5мм 2 или 3 х 2,5мм 2 . Сделать это нужно безусловно через отдельный автомат, который безусловно должен быть обесточен до окончания монтажа привода ворот и комплекта автоматики. Этот питающий провод должен быть выведен вблизи закладной, на которую будет устанавливаться привод ворот.

    Все остальные провода имеют небольшую длину и могут быть смонтированы непосредственно во время установки автоматики. Самый длинный провод (из этих остальных), который Вам придется при этом проложить это двухжильный провод, который должен соединить фотоэлементы, устанавливаемые в двух, расположенных друг напротив друга столбах (смотрите самый первый рисунок в начале данной статьи).

    Дополнительно к этому, единственному проводу (идущему к откатным воротам от щитка) в принципе больше ничего не нужно, но если Вы хотите, чтобы можно было открывать и закрывать ворота не только при помощи пультов, но и например, при помощи кнопок из дома — проложите дополнительно витую пару. Если Вы планируете установить дополнительный домофон (для связи из дома с посетителями у ворот и открытия/закрытия ворот, калитки и т.д.) — проложите из дома к воротам витую пару, двухжильный провод питания 2х0,5мм 2 или 2х0,75мм 2 . Если планируется установка аналоговой видео камеры (в составе домофона или отдельно) — проложите дополнительно коаксиальный телевизионный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом.

    Напоминаем, что в базовую комплектацию привода ни фотоэлементы, ни сигнальная лампа ни дополнительная антенна — не входят, соответственно если Вы их не приобрели отдельно, — никакая дополнительная коммутация, кроме подключения кабеля питания привода, Вам не понадобится. С другой стороны, если Вы решите приобрести и подключить их позже, Вы сможете без труда сделать это в любое время. При этом максимальная сложность, с которой Вы можете столкнуться — это необходимость прокопать небольшую траншею для укладки провода, соединяющего фотоэлементы на двух столбах по разные стороны от проема ворот.

    Последовательность монтажа автоматики

    Если Вы приобрели не только привод для ворот (сам двигатель с редуктором и шестерней в сборе), но и комплект дополнительной автоматики (фотодатчики, сигнальную лампу, дополнительную антенну), то сначала монтируется автоматика и только потом привод — так как все провода от вспомогательных устройств выводятся снизу вверх — из-под земли через закладную под привод и далее к клеммным колодкам привода.

    1. Первым делом закрепляем в нижней части полотна ворот зубчатую рейку. На этом этапе не сильно важна высота её крепления. Не переживайте о том, что шестерня привода может не сцепится с рейкой так как высоту расположения самого привода (вместе с шестерней) над его основанием Вы впоследствии сможете отрегулировать при помощи четырех регулировочных винтов.

    2. Для крепления фотоэлементов нам нужно проложить двухжильный провод между внутренними столбами откатных ворот. Если таковых нет, то рекомендую вкопать невысокие дополнительные столбики со стороны двора и уже на них крепить фотоэлементы. Можно ли крепить на наружные столбы? Можно, но лучше делать это всё таки со стороны внутреннего двора из антивандальных соображений. В нашем случае мы уже имели внутренние столбы и нам нужно было установить на них фотодатчики и соединить их скрытой проводкой, для этого необходимо: на высоте 50 см от земли просверлить в обоих столбах отверстия, направленные внутрь проема ворот; прокопать траншею, соединяющую оба столба и проложить в ней двухжильный провод в футляре из технической полиэтиленовой трубы; получить доступ внутрь трубы с её нижнего торца — для скрытого ввода проводки.

    3. Провели провод под землей, вывели его концы вверх сначала внутри столбов, затем вывели их наружу через просверленные отверстия. Теперь начинаем монтаж фотодатчиков. При этом фотоэлементы нужно сначала закрепить на столбе и лишь потом начать их коммутацию. Не обрезайте излишний провод «под корень»! Лучше лишнее заправить впоследствии внутрь столба.


    4. Монтируем сигнальную лампу и выносную дополнительную антенну (в случае их наличия). Для этого берем провода согласно таблице «Типология кабелей и их минимальные сечения », опубликованной выше. Как правило это коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом — для антенны и двухжильный провод с сечением 2х1,0мм — для сигнальной лампы. Длина проводов выбирается такой, чтобы её хватило для того, чтобы пропустить их сверху до низу внутри столба, расположенного ближе остальных к месту установки самого привода. Вспоминая про вандалов, опять же рекомендуем устанавливать сигнальную лампу и антенну на внутренний столб (если он есть), а не на наружный. Если столб один — монтируйте на него или приварите к нему площадку. Чтобы смонтировать сигнальную лампу на верхний торец столба, этот столб должен быть заварен сверху стальной пластиной (а не заткнут пластиковой заглушкой). Основание лампы устанавливается на ровную поверхность и закрепляется к ней при помощи саморезов. Соответственно её не закрепить на незаваренный торец полой трубы. Многие просто приваривают к трубе (столбу) площадку.



    5. Сердцем всей системы является привод для ворот, поэтому коммутация всех вспомогательных устройств выполняется на клеммных группах, установленных на приводе. В связи с этим теперь нам нужно всю проводку подвести к приводу. Вся проводка, идущая к приводу, подводится к нему скрытым образом — снизу. Для этого в основании привода есть отверстия, а в самом приводе небольшой кабель канал для того, чтобы провести все провода насквозь через привод, снизу вверх, к клеммным группам. Учитывая сказанное, нам необходимо сделать соответствующее отверстие в стальной закладной (прорезается с помощью УШМ). Затем, при помощи перфоратора, пробить канал, проходящий через отверстие в закладной вниз и в сторону — в траншею под привод.

    6. Привариваем основание привода для ворот к закладной при помощи электросварки, а затем производим регулировку высоты двигателя привода над его основанием при помощи четырех регулировочных винтов. Необходимо добиться зацепления зубчатого колеса привода с зубчатой рейкой (но между шестерней и рейкой должен оставаться небольшой зазор!).

Визитной карточкой дома являются . Ведь первое, что видит человек, приходя в гости – это забор, ворота и калитка.

В последние годы все более популярными становятся автоматические ворота с дистанционным открытием распашного типа. Хозяева устанавливают подобные конструкции на гараж, дом и различные помещения. Благодаря практичности и удобству распашных ворот можно не опасаться несанкционного проникновения в дом. Собственники жилья получают возможность быстро открыть ворота, не прикладывая для этого усилий.

Выбор необходимых материалов и оборудования

Автоматика для распашных ворот своими собственными руками — это очень просто при наличии всех необходимых для проведения работ приспособлений. Автоматика состоит из нескольких устройств:

  • электропривод;
  • пульт управления;
  • зубчатая рейка;
  • сигнальный светильник;
  • фотоэлементы.

Для проведения работ по установке автоматического оборудования необходимо иметь:

  • сварочный аппарат;
  • пассатижи;
  • молоток;
  • крепления;
  • набор отвёрток;
  • электродрель со свёрлами различного калибра;
  • несколько разновидностей электропроводов различного сечения и размера.

Все материалы и оборудование можно легко купить в любом строительном магазине.

Подготовительный этап

Автоматика для распашных ворот своими руками устанавливается после соблюдения определённых правил. Чтобы длительно и надёжно эксплуатировался электропривод, следует выполнить следующую последовательность действий, проверяя:

  1. Плавность и лёгкость процесса открытия/закрытия створок. Если не соблюсти этот этап, то в скором времени ворота или калитка выйдут из строя, а значит, их нельзя будет использовать по назначению.
  2. Наличие достаточного зазора между воротным полотном и дорогой, что поможет беспрепятственному движению. Конструкция должна свободно открываться, при этом она не должна препятствовать проходящим мимо людям и проезжающим транспортным средствам.
  3. Наличие пространства, необходимого, чтобы открыть ворота без прикосновения с поверхностями других построек. Дверки должны свободно открываться, чтобы не потерять презентабельный внешний вид и не сломаться.
  4. Наличие приваренных деталей к столбам и створкам, при этом сварка осуществляется в горизонтальной плоскости. Проверяется степень качества сварных элементов, чтобы автоматическая система работала в течение длительного срока.
  5. Наличие места, необходимого, чтобы прикрепить устройство для автоматического открытия ворот.

Необходимо предусмотреть приспособления, которые ограничивают ход дверей, чтобы при чрезмерном открытии они не сломались. Они привариваются на поверхности столбов или забетонированных в землю закладных.

Способ распахивания ворот

В настоящее время по механизму открывания специалистами выделяется два способа открывания ворот.

Распахивание внутрь

Для конструкции необходимо приобретение линейных или рычажковых электроприводов. Их отличие заключается в необходимости использования боковых конструкций. Если приобретены швеллерные столбы или толстые металлические трубы, то оптимально использование линейных автоматических элементов. Подобный электрический актуатор, или электропривод, стоит очень дёшево, поэтому большое количество людей, желающих установить конструкцию, выбирают именно его. Редко встречаются рычажковые автоматические компоненты, так как они в несколько раз дороже, чем линейные. Установка на бетонные опоры невозможна, поэтому в этом случае используется рычажковая система открывания ворот.

Распахивание наружу

Конструкцию возможно применить при наличии достаточного места возле дома на улице. В этой ситуации рекомендуется использование любых автоматических элементов. Обычно хозяева делают выбор в пользу электрического линейного для распашных ворот. Устанавливаются автоматические детали на верхней части ворот. Это способствует значительному упрощению всех работ. Затраты же финансовые, и временные будут минимальными.

Просмотрев внимательно все положительные и отрицательные стороны каждой из систем, поговорив с профессионалами, можно решить даже проблему выбора способа установки, представляющую сложность для людей без опыта работы.

Принцип работы устройства

Чтобы настроить актуатор, следует лишь определиться с походящей к эксплуатационным условиям автоматической электросистемой, которая поможет автоматически раскрывать врата распашного типа в момент необходимости, не прикладывая к этому больших усилий. Выбирается модель электрического привода в зависимости от следующих параметрических данных:

  • масса двери;
  • величина створок;
  • частотность применения электрического привода;
  • сила ветра.

При выборе конструкции следует внимательно отнестись к каждому вышеперечисленному фактору. Если это не сделать, то электропривод через некоторое время может выйти из строя. До проведения монтирования автоматического электрического привода для распашных ворот необходимо внимательно просмотреть схему и провести подготовительный этап. Подготовка заключается в:

  • осмотре ворот распашного типа;
  • выявлении и устранении неполадок в процессе монтажных работ.

Для правильной ограждающей конструкции характерна лёгкость открывания. Если что-то этому мешает, необходимо разобраться с причиной. Обычно проблема решается, если смазать петли, выровнять конструкцию столбов и т.д.

Монтаж автоматики

Устанавливается автоматика для распашных ворот очень быстро, даже если человек проводит монтирование своими руками. В процессе работы должны быть соблюдены следующие этапы:

  • самим человеком проводится установка электропривода;
  • прикрепление электрического привода к пластинам, на которые и будет осуществляться монтаж;
  • осуществляется разводка и подключение электропровода к управляющей системе;
  • монтаж дополнительных механических приспособлений, способных обезопасить человека при использовании электропривода (ограничитель хода, замок, фиксатор и др.);
  • проведение отладки системы, с помощью которой электрический привод работает и программируется;
  • монтирование компонентов безопасности при работе с электроприводом;
  • проверка его способности к работе конструкции.

При желании можно установить сигнальную лампу и различные фотоэлементы. Но делать это следует после выполнения всех работ по настройке автоматики.

Важно! Если мастер не имеет опыта в установке электрической автоматической системы, он при использовании схемы может неправильно её трактовать, что приведёт к большому количеству ошибок и неработоспособности устройства. Чтобы выявить причины сбоя и устранить их, необходимо внимательно изучить схему.

Мастера дают совет: чтобы сделать автоматические распашные ворота своими руками, проведение всех этапов сборочного процесса должно быть последовательным. Всё следует делать, соотнося с чертежами, инструкцией и проводя проверку результативности работы устройства на каждом из этапов.

При наличии необходимых знаний и умений можно быстро и за короткий период времени установить автоматическую систему, которая приводит в движение приспособление для открытия и закрытия ворот.

2018-02-20

«Умелец да рукодельник и себе и людям радость приносит». Не знаете, чего бы еще такого сделать во дворе, если все уже переделали, а руки чешутся? Можем подсказать идею. Ворота, которые сами открываются и закрываются автоматически. Любители комфорта давно оценили саму идею дистанционного управления воротами, и им завидуют остальные автолюбители, особенно в то время, когда на улице идет проливной дождь. Понятное дело, что большинству приходится открывать створки ворот самостоятельно, однако делать это в ненастье — крайне неприятное занятие, к тому же плюхаться в мокрой одежде на сиденье и пачкать его хочется не каждому. Ниже мы расскажем, как сделать автоматические ворота для гаража или забора своими руками, предоставив подробнейшую инструкцию с фото и видео примерами.

Какие бывают механизмы

В наше время существует несколько типов уличных ворот:

  • распашные;
  • откатные;
  • роллетные.

Распашные - это классический вид. Ворота состоят из двух створок, крепящихся на поворотных петлях к вертикальному основанию, глубоко и прочно установленному стальному каркасу. Для ручного либо автоматического открывания створок обязательно нужно пространство перед ними.

Если вы хотите сделать автоматические распашные ворота для дачи своими руками, советуем просмотреть это видео:

Самодельный раздвижной механизм

Откатные на роликах, обычно это одна створка, технически несложная конструкция, поскольку вес ворот распределяется на ролики, а для противостояния ветру и поперечным нагрузкам устанавливаются дополнительные усиленные направляющие. Такие механизмы имеют некоторые особенности в эксплуатации, но в то же время достаточно просто сделать механическую часть для них своими руками

Если вас заинтересовал такой вариант автоматических ворот для забора, рекомендуем просмотреть данный видеообзор:

Самодельный откатной механизм

Идея изготовления откатных ворот

Гаражные ворота роллетного типа - это набор реек из металла и пластика, сцепленных между собой подвижным замком, помещенных в направляющие пазы и соединенных в одну единую конструкцию. Двигаясь по металлическим направляющим, сегменты сгибаются, располагаясь под потолком и освобождая въезд в гараж.

Гаражные ворота подъемно-поворотного типа совершают сложный маневр, уходя вверх и освобождая проезд. Автоматический подъемный механизм для них сложен в монтаже и эксплуатации, поэтому в рамках данной статьи мы его рассматривать не будем.

Принцип действия

Механизм открывания распашных ворот - это комплект из двух моторов и системы автоматики, которая следит за положением створок и за очередностью их открывания/закрывания, а также улавливает и распознает команды с пульта. Створка с накладным профилем-пазом должна начинать движение первой, при автоматическом открытии ворот и заканчивать движение последней при закрытии, чтобы избежать заклинивания и повреждения створок. Также движение должно прекращаться в крайних точках положения створок. Мощность моторов напрямую зависит от веса створок и плавности их хода - чем тяжелее, тем мощнее двигатель и редуктор нужны для управления ими. Также стоит учитывать площадь полотна, воздействие на них ветра. В ветренный день моторам гораздо тяжелее двигать ворота. Лучше предусмотреть и сделать аварийное открытие уличных ворот, в случае поломки или отсутствия электроэнергии, в ручном режиме.

Как в заводских, так и в самодельных приводах, в основном используют актуатор или линейный привод, который изображен на фото ниже:

Он представляет собой резьбовую шпильку, которая подключена к двигателю и вращается на подшипниках. За счет вращения шпильки ответная часть — муфта, накручивается по резьбе, тем самым перемещаясь по шпильке. Еще данную конструкцию привода иногда называют червячной.

От шага резьбы зависит коэффициент редукции, чем меньше шаг, тем большее усилие может передать актуатор, однако скорость в таком случае уменьшается. В качестве электродвигателя можно использовать мотор редуктор автомобильных дворников или же стеклоподъемников.

Механизм автоматических откатных ворот довольно прост в реализации. Один двигатель, один редуктор. Передача линейного движения может быть на рейку с зубьями, или же через мотоциклетную цепь. Автоматика следит за крайними положениями створки, закрыто или открыто. Главная изюминка - это жесткая конструкция створки и система роликов, удерживающих эту конструкцию во время закрывания и открывания. Также обеспечивается противостояние боковой нагрузке во время ветра. Главная задача сделать так, чтобы сбалансированная створка легко и без усилий ходила по роликам и направляющим. Во время разработки ворот нужно предусмотреть аварийное открывание, в случае поломки или отключения электроэнергии. В качестве эл. привода также возможно использовать двигатель от стеклоподъемника или дворников.

Гаражные автоматические ворота в свою очередь также делятся на роллетные (их еще могут называть секционными) и подъемно-поворотные. Данный тип проблематично сделать самостоятельно ввиду сложности технологии производства. Их плюс в том, что изготовление происходит по индивидуальному заказу в цехе, и монтаж осуществляется целым блоком, поэтому не занимает много времени.

Итог

Сейчас на рынке представлен широкий ассортимент механизмов и элементов для того, чтобы можно было самому сделать автоматические ворота с дистанционным открытием и закрытием с пульта.

В нашей статье мы постарались познакомить читателей с существующими видами механизмов и подсказать идею для самостоятельной сборки или выбора подходящего варианта автоматических ворот для загородного дома, указав моменты, на которые нужно обратить более пристальное внимание, а именно.

Сейчас многие люди не ограничиваются одной лишь установкой распашных, откатных или же подъемных ворот при обустройстве своего жилища. Достаточно часто устанавливается автоматика для ворот своими руками - она позволяет сделать управление ими намного более удобным. Как правило, для установки автоматики откатных, распашных или подъемных ворот приглашаются специалисты . Однако их вызов в большинстве случаев стоит немалых денег. Если вы хотите сэкономить, можете попробовать произвести установку автоматики своими руками. Схема работы является вполне доступной и понятной для рядового пользователя. Нужно лишь вникнуть в процесс работ и запастись всем необходимым.

Автоматика для ворот схема установки

Также следует помнить об одном важном нюансе: многие пользователи ошибочно полагают, что установленная на ворота автоматика сможет устранить проблему их плохого открытия и закрытия из-за провисания и других факторов. Это не так! Если вы решили установить автоматику, то перед этим должны убедиться в том, что ваши ворота легко и свободно открываются и закрываются. В противном случае наличие автоматики лишь усугубит проблему.

Необходимые материалы и оборудование

Чтобы приступить к установке автоматики для откатных или распашных ворот своими руками, вам нужно убедиться в том, что все компоненты устройства и необходимые для монтажа приборы находятся при вас и в исправном состоянии. Комплект автоматики для откатных или распашных ворот, как правило, включает :

  1. Привод (или же электропривод).
  2. Зубчатую рейку.
  3. Средство для дистанционного управления устройством.
  4. Фотоэлементы, которые будут обеспечивать необходимую безопасность.
  5. Сигнальный светильник.

Инструменты для монтажа автоматики ворот

Если говорить об оборудовании и расходных материалах, то во время работ вы просто не сможете обойтись без :

  • Аппарата для контактной сварки.
  • Дрели с комплектом разнокалиберных сверл для работы с металлом.
  • Провода с сечением 2 на полтора или 2 на 2 миллиметра (предназначен для обеспечения питания электропривода).
  • Проводов с сечениями 0,5 миллиметра на 4 миллиметра и 0,5 миллиметра на 2 миллиметра (предназначены для обеспечения питания фотоэлементов).
  • Провода на 220 вольт и сечением 0,5 миллиметра на 2 миллиметра для подключения сигнального светильника.

Все вышеперечисленные расходные материалы и инструменты нельзя отнести к категории дорогих или недоступных. Их можно без проблем приобрести в любом строительном магазине. Если же вы устанавливали ворота своими руками, то с большой вероятностью они уже есть у вас.

Установка монтажного основания

Схема установки монтажного основания достаточно проста. Для начала вам нужно будет выбрать место, на котором будет установлен привод. Для этого потребуется взять монтажное основание (всегда включается в набор для монтажа автоматики) и поместить его на электроприводе. После этого - установить швеллер между колесными колеями (желательно так, чтобы он размещался максимально близко к проему ворот) . После этого очень важно правильно подобрать месторасположение.

Установка монтажного основания и прокладка кабельного канала откатных ворот

В этих целях следует восстановить рабочее состояние устанавливаемого устройства. Сделать это достаточно просто - вам нужно лишь взять зубчатую реку и монтировать ее на шестерню так, чтобы она находилась ровно посередине . При необходимости можно подвинуть привод в любую сторону.

Выбрав и расчертив место для установки, нужно максимально точно разместить там монтажное основание и приварить его при помощи аппарата для контактной сварки. Делать это нужно по всему периметру изделия.

Может возникнуть ситуация, в которой нужно будет приподнять электропривод. Для этого пригодятся остатки профильных труб (очень часто остаются излишки этого материала после установки ворот своими руками). Их нужно разместить по периметру устройства и также приварить . Размер этих самых труб (может быть 40 на 20, 50 на 50 или 60 на 30) лучше подбирать исходя из высоты, на которую нужно поднимать привод.

Когда вы убедитесь в том, что монтажное основание прочно приварено к швеллеру по всему периметру, к нему можно начать прикреплять привод. Делается это при помощи специальных шурупов (входят в набор для установки автоматики).

Установка зубчатой рейки

Металлическая зубчатая рейка откатных ворот

Схема установки зубчатой рейки своими руками также достаточно проста. Для начала вам нужно по максимуму открыть ворота. После этого ровно по центру шестерни должна быть установлена зубчатая рейка. Пока она находится в такой позиции. Нужно будет приварить ее крепежные элементы к трубе наружного каркаса. После этого - протянуть ворота за пределы зоны действия установленной рейки и повторить весь вышеописанный процесс. При этом стык между фрагментами рейки должен быть по максимуму незаметным . После того как вся зубчатая рейка будет установлена на свое рабочее место. Все ее крепежные элементы лучше для пущей надежности приварить повторно. Кроме того, между шестеренкой и рейкой нужно будет оставить щель толщиной в 1 миллиметр. Для этого вам нужно будет немного выкрутить болтики на выдвижной рейке.

Установка выключателей

Схема монтажа концевых выключателей откатных или распашных ворот своими руками выглядит следующим образом. Концевые включатели расставляются на зубчатой рейке в нужном порядке и необходимой последовательности . После этого закрепляются там при помощи обычного шурупа.

Однако тут есть один нюанс. Концевые выключатели классифицируются на 2 категории: магнитные и механические. При этом принцип их действия, схема установки своими руками и особенности функционирования могут отличаться.

Крепление концевых выключателей на зубчатой рейке

Концевые выключатели магнитного типа могут похвастаться максимальным уровнем надежности. Установив их своими руками, вы будете уверены в том, что автоматика откатных или распашных ворот будет нормально функционировать в любых метеорологическим условиях. Принцип их действия базируется на свойствах магнита. 2 разнополярных магнита устанавливаются по разные стороны от рейки . Во время того как привод будет проходить между ними, устройству будет подаваться соответствующий сигнал.

При установке пары магнитов лучше всего расставлять их не слишком далеко друг от друга. Проверить правильность монтажа очень просто: если после того как концевик прошел между магнитами, привод остановился, это свидетельствует о полной исправности устройства . В противном случае магниты можно просто поменять друг с другом местами.

Принцип действия механических выключателей намного проще, чем магнитных. Тут все просто: конструкция привода подразумевает наличие специальной пружины. Она будет деформироваться во время того, как привод будет проходить рядом с препятствием. Это, в свою очередь, приведет к его остановке.

Подключение электропривода

Схема подключения привода своими руками достаточно подробно описана в инструкции по его эксплуатации. ACL подключается на фазу, а ACN – на ноль.

Типовая схема силовых и сигнальных линий автоматики откатных ворот

После этого следует в обязательном порядке произвести тестирование устройства. Если вы нажмете на соответствующую кнопку на пульте дистанционного управления откатных ворот, то они будут двигаться, однако не до упора . Чтобы настроить нормальный цикл открывания-закрывания, кнопку Р1 нужно будет удерживать в течение 3 секунд. Тогда запустится механизм полноценного закрывания и открывания створок.

Лучше всего производить тестирование перед установкой фотоэлементов.

Установка фотоэлементов

Принцип действия фотоэлементов заключается в том, что между ними всегда проходит луч света: один из элементов его принимает, а другой излучает. Пока световая связь между фотоэлементами сохраняется, автоматика функционирует в своем обычном режиме . Если же между фотоэлементами неожиданно появляется какой-либо барьер (это может быть что угодно: от автомобиля до домашнего питомца), створки ворот тут же начинают перемещаться назад.

Сейчас фотоэлементы устанавливаются всегда в местах расположения откатных или распашных ворот. Они обеспечивают необходимый уровень безопасности . Само собой, монтаж двух фотоэлементов потребует значительно меньше сил, времени и средств, чем выправление вмятин и рихтовка автомобиля.

Схема подключения фотоэлементов откатных ворот

Способов и принципов установки фотоэлементов для распашных или откатных ворот может быть множество. Выбирать способ следует исходя из обстоятельств: как расположены ворота, насколько качественно оборудован подъезд к ним, сколько имеется свободного места рядом с воротами и т. д. Для фотоэлементов приобретаются специальные столбики или платформочки – их можно без проблем найти в любом магазине в больших количествах.