Необязательно тратить деньги на настольный сверлильный станок, ведь его не так уж и сложно сделать своими руками. Для этого понадобится приобрести, изготовить или воспользоваться бывшими в употреблении деталями. Мы расскажем вам о создании нескольких конструкций, и вы сможете подобрать свою модель для сборки.

Дрель есть почти у каждого хозяина, строящего или ремонтирующего свой дом или квартиру, занимающегося ремонтом бытовой и садовой техники, различными поделками из металла и дерева. Но для выполнения некоторых операций дрели недостаточно: нужна особая точность, требуется просверлить отверстие под прямым углом в толстой доске или просто хочется облегчить свой труд. Для этого потребуется станок, который можно выполнить на базе различных приводов, деталей машин или бытовой техники, другого подручного материала.

Тип привода — принципиальное различие конструкций самодельных сверлильных станков. Одни из них изготавливаются с использованием дрели, в основном электрической, другие — с использованием двигателей, чаще всего — от ненужной бытовой техники.

Настольный сверлильный станок из дрели

Самой распространённой конструкцией можно считать станок, выполненный из ручной или электродрели, которую можно выполнить съёмной, для возможности использования её вне станка, и стационарной. В последнем случае устройство включения можно перенести на станину для большего удобства.

Основные элементы станка

Основными элементами станка являются:

  • дрель;
  • основание;
  • стойка;
  • крепление дрели;
  • механизм подачи.

Основание или станину можно выполнить из цельного спила твёрдого дерева, мебельного щита или ДСП. Некоторые предпочитают в качестве основания металлическую плиту, швеллер или тавр. Станина должна быть массивной, чтобы обеспечивать устойчивость конструкции и компенсировать вибрации при сверлении для получения аккуратных и точных отверстий. Размер станины из дерева — не менее 600х600х30 мм, из стального листа — 500х500х15 мм. Для большей устойчивости основание можно сделать с проушинами или отверстиями под болты и крепить его к верстаку.

Стойка может быть изготовлена из бруса, круглой или квадратной в сечении стальной трубы. Некоторые мастера в качестве основания и стойки используют каркас старого фотоувеличителя, некондиционный школьный микроскоп, другие детали, имеющие подходящую конфигурацию, прочность и массу.

Крепление дрели осуществляется с помощью хомутов или кронштейнов с отверстием в центре. Кронштейн надёжнее и даёт большую точность при сверлении.

Особенности конструкций механизма подачи дрели

Механизм подачи нужен для вертикального перемещения дрели вдоль стойки и может быть:

  • пружинным;
  • шарнирным;
  • конструкцией по типу винтового домкрата.

В зависимости от принятого типа механизма тип и устройство стойки также будет отличаться.

На чертежах и фото приведены основные конструкции настольных сверлильных станков, которые можно сделать из электро- и ручной дрели.

С пружинным механизмом: 1 — стойка; 2 — металлический или деревянный профиль; 3 — ползунок; 4 — ручная дрель; 5 — хомут крепления дрели; 6 — шурупы для крепления хомута; 7 — пружина; 8 — угольник для закрепления стойки 2 шт.; 9 — шурупы; 10 — упор для пружины; 11 — барашковый болт для крепления упора; 12 — основание станка

С пружинно-рычажным механизмом

С пружинно-шарнирным механизмом: 1 — станина; 2 — шайба; 3 — гайка М16; 4 — амортизационные стойки 4 шт.; 5 — пластина; 6 — болт М6х16; 7 — блок питания; 8 — тяги; 9 — пружина; 10 — болт М8х20 с гайкой и шайбами; 11 — патрон для сверла; 12 — вал; 13 — крышка; 14 — ручка; 15 — болт М8х20; 16 — державка; 17 — стойка; 18 — стакан с подшипником; 19 — двигатель

С шарнирным беспружинным механизмом

Стойка, работающая по принципу винтового домкрата: 1 — станина; 2 — направляющий паз; 3 — резьба М16; 4 — втулка; 5 — гайка, приваренная к втулке; 6 — дрель; 7 — ручка, при вращении которой происходит движение дрели вверх или вниз

Сверлильно-фрезерный станок: 1 — основание станка; 2 — опоры подъёмной плиты стола 2 шт.; 3 — подъёмная плита; 4 — ручка подъёма стола; 5 — подвижный держатель дрели; 6 — дополнительная стойка; 7 — винт фиксации держателя дрели; 8 — хомут крепления дрели; 9 — основная стойка; 10 — ходовой винт; 11 — барабан со шкалой Нониуса

Станок из автомобильного домкрата и дрели

Каретка выполнена из мебельных направляющих

Мини-станок из списанного микроскопа

Основание и стойка из старого фотоувеличителя

Станок из ручной дрели: 1 — станина; 2 — стальные прижимы; 3 — пазы для крепления дрели; 4 — гайка крепления дрели; 5 — дрель; 6 — ползун; 7 — трубки направляющие

Видео 1. Пошаговое руководство для недорогого станка. Станина и стойка — деревянные, основа механизма — направляющая для мебели

Видео 2. Сверлильный станок — домкрат от «Жигули» и дрель

Видео 3. Пружинно-рычажная стойка для дрели

Видео 4. Пошаговое создание стальной стойки для дрели

Станок на основе рулевой рейки легкового автомобиля

Рулевая рейка для автомобиля и дрель — достаточно массивные изделия, поэтому станина должна быть также массивной и, желательно, с возможностью закрепления станка на верстаке. Все элементы выполняют на сварке, так как соединение на болтах и винтах может оказаться недостаточным.

Станину и опорную стойку сваривают из швеллеров или другого подходящего проката, толщиной около 5 мм. Рулевую рейку закрепляют на стойку, которая должна быть длиннее рейки на 70-80 мм, через проушины рулевой колонки.

Чтобы станком удобнее было пользоваться, управление дрелью выносят в отдельный блок.

Видео 5. Сверлильный станок на основе рулевой рейки от «Москвич»

Порядок сборки сверлильных настольных станков:

  • подготовка всех элементов;
  • крепление стойки к станине (проверяем вертикальность!);
  • сборка механизма перемещения;
  • крепление механизма к стойке;
  • крепление дрели (проверяем вертикальность!).

Все крепления должны быть выполнены максимально надёжно. Стальные неразъёмные конструкции желательно соединять сваркой . При использовании любого рода направляющих нужно убедиться, что при движении не образуется поперечный люфт.

Совет! Для фиксации детали, в которой высверливается отверстие, станок можно оборудовать тисками.

В продаже также можно найти готовые стойки для дрели. При покупке нужно обратить внимание на массу конструкции и размер рабочей поверхности. Лёгкие (до 3 кг) и недорогие (до 1,5 тыс. руб.) стойки годятся для выполнения отверстий в тонком фанерном листе.

Сверлильный станок с использованием асинхронного двигателя

Если дрель в хозяйстве отсутствует или её не желательно использовать в станке, можно выполнить конструкцию на основе асинхронного двигателя, например, от старой стиральной машины. Схема и процесс изготовления такого станка достаточно сложные, так что его лучше делать мастеру с достаточным опытом выполнения токарных и фрезеровочных работ, сборки электросхем.

Устройство сверлильного станка с двигателем от бытовой техники

Для ознакомления с конструкцией приведём сборочные чертежи и деталировку, а также характеристики сборочных единиц в спецификациях.

Детали и материалы для изготовления станка приведены в таблице:

Таблица 1

Поз. Деталь Характеристика Описание
1 Станина Плита текстолитовая, 300x175 мм, δ 16 мм
2 Пятка Стальной круг, Ø 80 мм Может быть сварной
3 Основная стойка Стальной круг, Ø 28 мм, L = 430 мм Один конец обточен на длину 20 мм и на нём нарезана резьба М12
4 Пружина L = 100-120 мм
5 Втулка Стальной круг, Ø 45 мм
6 Стопорный винт М6 с пластиковой головкой
7 Ходовой винт Тr16х2, L = 200 мм От струбцины
8 Матричная гайка Тr16х2
9 Стальной лист, δ 5 мм
10 Кронштейн ходового винта Лист дюралюминия, δ 10 мм
11 Специальная гайка М12
12 Маховик ходового винта Пластик
13 Шайбы
14 Четырёхручьевый блок ведущих приводных шкивов клиноременной передачи Дюралюминиевый круг, Ø 69 мм Изменение числа оборотов шпинделя выполняется перестановкой приводного ремня из одного ручья в другой
15 Электродвигатель
16 Блок конденсаторов
17 Дюралюминиевый круг, Ø 98 мм
18 Винт М5 с пластмассовым грибком
19 Возвратная пружина шпинделя L = 86, 8 витков, Ø25, из проволоки Ø1,2
20 Дюралюминиевый круг, Ø 76 мм
21 Шпиндельная головка см. ниже
22 Лист дюралюминия, δ 10 мм
23 Приводной ремень Профиль 0 Приводной клиновой ремень «нулевого» профиля, поэтому такой же профиль имеют и ручьи блока шкивов
24 Выключатель
25 Сетевой кабель с вилкой
26 Рычаг подачи инструмента Стальной лист, δ 4 мм
27 Съёмная рукоятка рычага Стальная труба, Ø 12 мм
28 Патрон Инструментальный патрон № 2
29 Винт М6 с шайбой

Шпиндельная головка обеспечивает и поступательное и вращательное движение. Она смонтирована на собственной базе — дюралюминиевой консоли.

Детали и материалы для изготовления шпиндельной головки приведены в таблице:

Таблица 2

Поз. Деталь Характеристика
1 Стальной круг Ø 12 мм
2 Стальная труба Ø 28х3 мм
3 Подшипник 2 шт. Радиальный подшипник качения № 1000900
4 Винт М6
5 Шайбы-прокладки Бронза
6 Рычаг Стальной лист δ 4 мм
7 Специальный винт М6 с рифлёной кнопкой
8 Гайка Низкая гайка М12
9 Стальной круг Ø 50 мм или труба Ø 50х11 мм
10 Подшипник Радиальноупорный
11 Разрезное стопорное кольцо
12 Стальной круг Ø 20 мм

Сверлильный станок собран

Электрическая схема зависит от вида двигателя.

Простая электрическая схема для заводского станка 2М112

Самодельные станки для сверления печатных плат

Мини-станочки для сверления плат радиолюбителями также заимствуют привод от различных маломощных устройств. При этом используют резаки для обрезки фотографий в качестве рычагов, паяльники, цанговые карандаши вместо патрона. Место сверления подсвечивают светодиодными фонариками — возможностей для технического творчества достаточно.

Простая электрическая схема управления электромотором

Видео 7. Мини-станок для сверления плат

Изготовленный своими руками сверлильный станок позволяет на достаточном качественном уровне выполнять в домашних условиях сверловку отверстий в разных материалах.

1 Самодельный сверлильный станок – кому и зачем он нужен?

Сверловка в обширном списке всевозможных слесарных операций считается в среде специалистов самой доступной и по-настоящему простой процедурой. Выполняется она обычно на специальных сверлильных агрегатах, которые могут иметь различную функциональность и некоторые конструктивные особенности. Современная станкостроительная промышленность выпускает немало видов сверлильных станков, начиная от совсем простых (например, ) и заканчивая агрегатами с ЧПУ, которые имеют несколько шпинделей.

Понятно, что домашнему умельцу в большинстве случаев подобные станки просто-напросто не нужны, так как они предназначаются для выполнения серийных операций. А в быту обычно требуется осуществить какую-либо единичную процедуру.

Именно по этой причине многие домашние мастера решают сделать элементарный сверлильный станок своими руками, используя те детали и подручный материал, которые имеются в любом частном гараже.


Как правило, идеей изготовления самодельной мини-установки для сверления "загораются" радиолюбители, а также люди, которые сами выполняют несложные бытовые ремонтные работы. В ряде случаев для этого достаточно простой электрической дрели. Но, если речь идет о более серьезных процедурах, дрель, конечно же, не в состоянии гарантировать нормального качества и точности сверления. Вот тогда-то и имеет смысл заняться изготовлением собственного мини-станка, на который можно установить разные .

2 Как сделать сверлильный станок из дрели?

В домашних мастерских подобное сверлильное оборудование встречается чаще всего, что обусловлено простотой его самостоятельного изготовления. Вам не потребуются материалы высокой прочности и какие-либо специальные приспособления. Мини-агрегат для сверления отверстий включает в себя всего лишь четыре ключевых компонента:

  • станину, служащую основанием станка;
  • механизм вращения (в нашем случае его роль играет электрическая дрель);
  • устройство подачи;
  • вертикальная стойка.

Стойку обычно делают из обычной ДСП либо из досок, так как небольшая масса дрели не требует применения более прочных материалов. А вот станину лучше изготавливать максимально массивной. Это обеспечит отсутствие вибраций в процессе сверления, а значит, и более комфортную работу.

Мастера советуют использовать для основания агрегата сравнительно толстую (от 2 сантиметров) мебельную плиту. Идеальным же вариантом признается применение для изготовления станины и стойки старого фотоувеличителя. Его нужно будет лишь немного доработать, чтобы получить действительно надежную конструкцию мини-станка для бытовой эксплуатации.

Качество и точность сверления на самодельном агрегате зависит от правильности соединения станины и вертикальной стойки. Поэтому к этой части работ нужно подойти максимально ответственно. Рекомендуется вырезать из полос стали две направляющие, которые затем соединяют шурупами со стойкой. По указанным направляющим будет перемещаться колодка с дрелью.

Непосредственно колодку необходимо изготовить так, чтобы она надежно держала электрическую дрель. Добиться этого несложно, используя небольшие стальные хомуты. Желательно, кроме того, разместить небольшую прокладку из резины между колодкой и дрелью. Она существенно уменьшит вибрацию и сделает процесс эксплуатации установки более комфортным.

Механизм подачи сверлильного станка из дрели представляет собой простейший рычаг, который будет перемещать колодку с инструментом в вертикальном направлении. Данный механизм желательно снабдить пружиной сравнительно большой упругости и мощности. Один конец пружины должен упираться в смонтированный на стойке неподвижный деревянный брус, другой – в колодку.

Если вы хотите добиться максимального удобства работы с самодельным станком и не планируете периодически снимать электродрель, рекомендуется ее переключатель просто-напросто разобрать, а на станине смонтировать отдельную кнопку, с помощью коей вы будете запускать и выключать свой сверлильный агрегат. Как видим, все довольно-таки просто. Любой более-менее "рукастый" мужчина способен сделать себе небольшой и удобный станочек из дрели.

3 Сверлильный станок своими руками на базе асинхронного двигателя

У любого хозяина в гараже, подвале или где-нибудь на балконе квартиры хранится множество электродвигателей от электрических агрегатов, отслуживших свой срок. Из них вполне можно выбрать такой мотор, который станет движителем для сверлильного мини-станка. Идеальным вариантом в данном случае признается двигатель асинхронного типа, монтируемый на барабанные стиральные агрегаты.

Работы по созданию домашней сверлильной установки на основе старого электродвигателя намного сложнее, нежели при использовании дрели. Но и их вполне можно осуществить, вооружившись некоторой долей терпения и настойчивости. Здесь важно осознавать, что двигатель со стиралки имеет более серьезный вес. Да и мощность такого "моторчика" куда как выше, чем у электродрели. А это означает, что придется позаботиться о подготовке "могучей" стойки и основания для создаваемого станка.

Специалисты говорят, что уменьшить уровень вибрации агрегата на базе асинхронного двигателя можно посредством установки его на мощное основание, а также путем размещения его поближе к вертикальной стойке. Но при этом необходимо помнить – близкое расположение стойки и мотора чревато усложнением конструкции самодельного станка, что вызвано потребностью монтажа ременных шкивов.

Для изготовления сверлильной установки с применением электродвигателя от стиральной машины, кроме всего прочего, понадобятся следующие детали:

  • шестерня;
  • подшипники в количестве двух штук;
  • шестигранник;
  • две трубки небольшой толщины (на одной из них обязательно должна присутствовать внутренняя резьба);
  • зажимное кольцо (желательно из прочной, например, из инструментальной стали).

Шестигранник требуется для выполнения подвижной части станочного передаточного устройства. На него будет надет шкив. Также к шестиграннику нужно присоединить металлическую трубку с подшипником и стальным кольцом. Важно добиться очень плотного соединения этих компонентов между собой, так как в противном случае при вибрации они стопроцентно разрушатся (не сразу, но достаточно быстро).

Регулировочный комплекс агрегата изготавливается из шестерни и трубки, на которой нужно сделать надпилы. В них входят зубья шестерни. Указанная трубка делается такой высоты, чтобы сверлильный патрон поднимался на заданную величину. В эту же трубку затем впрессовывают ось с шестигранником.

Из описанной схемы видно, что изготовить станок с двигателем асинхронного вида достаточно сложно. Поэтому можно посоветовать делать его по аналогии с предыдущим процессом, когда использовалась электрическая дрель. Но будьте готовы к тому, что полученный станок особой точностью сверления характеризоваться, к сожалению, не будет.

Сделать сверлильный станок своими руками целесообразно в тех ситуациях, когда в домашней мастерской или гараже возникнет необходимость сверления отверстий в деталях различной конфигурации, а также изготовленных из разных материалов. Следует отметить, что такое устройство позволяет получать отверстия с достаточно высоким уровнем качества.

Когда требуется самодельный сверлильный станок

На производственных или ремонтных предприятиях, где операция сверления считается наиболее распространенной, для ее выполнения используется специальное устройство, модели которого могут иметь различную функциональность. Так, это может быть компактный настольный сверлильный станок, отличающийся простейшей конструкцией, либо оборудование, оснащенное несколькими рабочими шпинделями и числовым программным управлением.

Для сверления отверстий в различных материалах, которое выполняется в условиях домашней мастерской или гаража, можно использовать оборудование, сделанное своими руками. Естественно, что для применения в домашних условиях необходимо простейшее устройство, которое можно сделать из комплектующих и материалов, находящихся практически в любом гараже или домашней мастерской.

И в этой статье мы не оставим без ответа вопрос о том, как сделать сверлильный станок дома, затратив при этом минимум средств. В этом нам помогут чертежи и опыт множества мастеров, уже прошедших этот путь.

Необходимость в таком мини сверлильном оборудовании по металлу, дереву или пластику чаще всего возникает у тех, кто привык самостоятельно выполнять различные ремонтные работы в своем доме или квартире. Также довольно часто постройкой озадачиваются радиолюбители.

Казалось бы, для выполнения такой операции можно использовать обычную дрель, но такой инструмент не всегда в состоянии обеспечить требуемое качество и точность выполнения сверлильных операций. Самодельный , кроме своей компактности, обладает еще одним важным качеством: на него можно устанавливать сверла различных типов.

Сверлильный станок из обычной дрели

Чтобы сделать для своей домашней мастерской небольшой, но функциональный сверлильный станок, не надо приобретать особые материалы и комплектующие. Конструкция такого удобного и полезного настольного устройства содержит в себе следующие составные элементы:

  • основание, которое еще называют станиной;
  • механизм, который обеспечивает вращение рабочего инструмента (в качестве такого механизма можно использовать обычную дрель);
  • устройство для обеспечения подачи;
  • вертикальную стойку, на которой закрепляется механизм вращения.

Стойку, на которой будет крепиться дрель, можно сделать из листа ДСП. Данный материал вполне способен выдержать вес такого устройства. Станина такого мини станка должна быть более массивной, так как она защищает всю конструкцию от возникновения вибраций, которые могут отрицательно сказаться как на качестве и точности получаемого отверстия, так и на комфортности работы.

В качестве материала станины такого можно использовать обычную мебельную плиту, толщина которой составляет более 2 см. Удобнее всего применять для этого основание старого фотоувеличителя, немного доработав его конструкцию. Иногда используют старый микроскоп, но это довольно редкий вариант, так как такой агрегат будет недостаточно большой и его применение будет ограничено.

То, какое качество и точность будет обеспечивать самодельный сверлильный станок, зависит преимущественно от того, насколько правильно и надежно выполнено соединение его основания и вертикальной стойки. Важными элементами такого микро станка являются две направляющие, по которым будет двигаться колодка с закрепленной на ней дрелью. Такие направляющие лучше всего изготовить из двух полос стали, которые надо надежно прикрутить к стойке при помощи шурупов.

При изготовлении колодки желательно использовать стальные хомуты, которые надежно зафиксируют на ней дрель. Кроме того, чтобы избежать нежелательных вибрационных процессов при сверлении, в месте соединения колодки и дрели необходимо установить прокладку из толстой резины.

После этого нужно сделать механизм подачи такого мини станка, который должен обеспечивать перемещение электродрели в вертикальном направлении. Схемы изготовления подобного механизма могут быть разными, но он традиционно содержит в своей конструкции рычаг и пружину, которая крепится одним концом к стойке, а вторым - к колодке с дрелью. Такая пружина придает механизму подачи большую жесткость.

Сверлильный станок из дрели, которую не планируется с него снимать, можно сделать более удобным в эксплуатации, если разобрать родной выключатель дрели и смонтировать отдельную кнопку на станину мини оборудования. Такая кнопка всегда будет у вас под рукой и позволит оперативно включать и выключать устройство. Как видите, сверлильный станок из дрели совсем несложно сделать, для этого вполне достаточно внимательно прочесть эти инструкции или посмотреть обучающие видео в данной статье.

Пример станка из дрели более подробно

В качестве примера рассмотрим более подробно один из вариантов самодельного сверлильного , собранного в домашних условиях.



Изготовление станка с использованием асинхронного двигателя

Отсутствие в хозяйстве лишней электрической дрели - это не повод для того, чтобы отказываться от идеи сделать сверлильный станок своими руками. Для привода механизма вращения такого оборудования можно использовать любой электрический двигатель. Такие двигатели, которые раньше были установлены на различной технике, наверняка найдутся в гараже или мастерской любого домашнего умельца.

Лучше всего для изготовления мини сверлильного станка подходят асинхронные двигатели, которыми оснащаются стиральные машины. Если у вас есть такой двигатель, вы можете уверенно применять его для изготовления домашнего сверлильного оборудования. Изготовить сверлильное оборудование с таким двигателем в домашних условиях несколько сложнее, чем с использованием дрели, зато и мощность такого станка будет намного выше.

Учитывая тот факт, что вес асинхронного двигателя больше, чем масса обычной дрели, вам потребуется более мощное основание и стойка для размещения механизма подачи.

Чтобы такой мини сверлильно-присадочный станок меньше вибрировал в процессе работы, необходимо устанавливать двигатель на мощное основание и располагать его как можно ближе к стойке. Но тут важно выдержать правильное расстояние, так как от него зависит удобство монтажа ременной передачи, за счет которой вращение от двигателя будет передаваться на сверлильную головку.

Для того чтобы вы могли изготовить такой станок в домашних условиях, вам понадобятся следующие конструктивные элементы:

  • шестерня;
  • шестигранник, на который будет надеваться шкив;
  • два подшипника;
  • трубки в количестве двух штук, одна из которых обязательно должна быть с внутренней резьбой;
  • зажимное кольцо, которое должно быть изготовлено из прочной стали.

Шестигранник также соединяется с металлической трубкой, подшипником и зажимным кольцом. Такое соединение должно быть очень надежным, чтобы полученный узел не разрушился в процессе работы.

Механизм, необходимый для обеспечения подачи инструмента в таком мини станке, должен состоять из трубки, на которой предварительно делаются надпилы, и шестерни. Трубка будет передвигаться за счет соединения своих зубьев с данными надпилами. В эту трубку, высота которой должна соответствовать величине требуемой подачи инструмента, затем впрессовывается ось с шестигранником.

Пример сверлильного станка с асинхронным двигателем

Рассмотрим один из весьма серьезных вариантов самодельного сверлильного станка с асинхронным двигателем, сделанного явно не новичком. Немногие домашние мастера рискнуть взяться за воплощение такого проекта, но если, что называется, приспичит, то нет ничего невозможного.

Те, кто хоть раз пользовался электродрелью сталкивался с трудностями, когда необходимо сделать кучу отверстий. Пол беды если отверстия в доске, а дырявить металл? Для этого промышленность придумала сверлильный станок. У кого он есть, тем крупно повезло, а у кого нет — готовь карман.

Карман, лично у меня маленький, поэтому позволить заводской сверлильный станок я не в силах. Ну китайский, из жести, я конечно могу позволить, но ведь оно фигня фигней. Советские, полу комплектные, стоят неоправданно дорого. Магазинные стойки для дрелей не рассматривал в принципе, уж больно «детские» они. Блуждая по интернету находил много самоделок, но останавливало наличие токарных работ. Пару деталей заказать у токаря можно, но нормальными чертежами делится никто не хочет, а когда конструируешь деталь сам всегда вылезет косячок. Вылез косяк — беги опять к токарю и проси поправить. Но однажды я наткнулся на интересное видео от Zhelezjaka про самодельную стойку для дрели. Простая конструкция, повторяемая и универсальная. В момент просмотра видео от Zhelezjaka аналогов этой конструкции еще не было.

Собирался я сделать эту стойку целый год, а может и больше. Уйдя в отпуск я наконец приступил к работе. В конструкцию внес свои корректировки, они принципиально не меняют станок, но унифицируют материалы и сокращают время изготовления некоторых элементов. Я постарался использовать минимальное количество покупного материала, старался использовать тот мусор который у меня был. Но без покупок все равно не обошлось. Из основного я докупил трубу для направляющей, уголок и полосу, каждой позиции по 1 метру.

Теперь смотрим процесс изготовления. Собственно, направляющая для каретки у меня также выполнена из квадратной трубы 40х40х3 мм. Железо я покупал в маленьком строительном магазинчике, металлопрокат там хранится практически под открытым небом и не особо блещет качеством. Но в этом есть одно преимущество, там можно все пощупать и выбрать получше. Так и произошло. С начала хотел взять трубу с толщиной стенки 2 мм, но ровный кусок нам с продавцом выбрать не удалось. Взял с толщиной стенки 3 мм, толстостенные трубы гораздо ровнее. Сталь есть сталь и следы коррозии неотъемлемая ее составляющая. Поэтому почти весь прокат мне пришлось чистить, в особенности направляющую. Доводить до состояния кошачьей гордости я не стал.

Забыл сказать, заранее я заготовил комплект предварительных чертежей, по которым и делал базовые элементы. Комплект окончательных чертежей будет выложен в конце статьи. Режим заготовки в размер. Вот первое отступление от авторского проекта, уголок для каретки и кронштейна я взял 45х45х4 мм. В него прекрасно ложится труба 40х40, ничего подрезать не надо и образуется отличный монтажный зазор (видно на фото ниже). Технологию изготовления пытался повторить авторскую.

Подложил наждачку, обжал струбцинами на направляющей, заварил все от души. А снять потом фигушки, зажимает так, что «мама не горюй»! Кронштейн стойки я смог снять только сбивая его об остаток 45-го уголка. Далее я порезал весь уголок, сварил каретку, подложил в два раза больше наждачки и все…. Сколько было потрачено матерных слов, выкурено сигарет и проклято всего, что рядом шевелилось уже не вспомнить, а отделить одно от другого не получилось. Как у автора все так просто, я не знаю. А технология по моему мнению должна быть такова: кладем в двойне сложенную наждачку —> обжимаем струбцинами —> прихватываем сваркой кромки по всем четырем углам —> полностью провариваем одну из кромок —> даем полностью остыть —> пытаемся снять с оправки. Если сошло с оправы, то провариваем вторую кромку. Если не идет, тогда срезаем прихватки на непроваренной кромке и легонечко извлекаем направляющую. На фото ниже лежат уже сваренные заготовки, самая маленькая использоваться не будет.

Станину сделал из того, что было. А было у меня почти метр швеллера 8. Длину станины подогнал под длину остатка квадратной трубы, который осталась после изготовления направляющей. Ниже картинка процесса установки кронштейна стойки. Если честно, то такая конструкция станины не сильно хорошая. Полки у швеллера все кривые, у одного куска вогнутость, у другого выпуклость. Жуть, а не прокат. Сделал вид, что выставил под прямым углом, правда непонятно к какой плоскости. С перпендикулярностью я буду бороться позже.

и задней. В задней панели выполнено два отверстия с резьбой. Эти отверстия будут служить для закрепления станка в горизонтальном положении при обработке дерева.

И крепежные элементы для закрепления стойки в вертикальном положении. Одинокий болт приварен для организации заземления. Отверстий под провода здесь не видно, но в чертежах они есть.

О регулировочных ножках. Стандартных ножек от холодильника или стиралки, по какой-то случайности не оказалось, прям диву даюсь. Пришлось делать из болта и увеличенной шайбы, цена вопроса — пару копеек. А вот те штуки в которую ножки закручиваются у меня были, но в место них отлично подойдут высокие гайки.

Барабан, тот, который будет прокручивать трос. К изготовлению этой детали я подошел творчески. Работает он точно так же, но выполнен по другому. Стальные прутки диаметром больше 10 мм в домашнем сарае найти сложно и мой сарай не исключение. Плюс сразу решил вопрос съемной рукоятки. В качестве оси применил болт М10 с короткой ГОСТовской резьбой. Отрезав от него лишнее получил гладкую ось. Шляпка болта будет служить неким элементом зацепления оси с рукояткой. Внешней частью барабана будет служить водопроводная труба. Если у Вас в металлическом мусоре нет такой трубы, то ее можно заменить сгоном, купленным в ближайшем сантехническом магазине. Для центровки оси пришлось изготовить втулки, так сказать, ручным методом, без токарного станка. Для этого зажал две гайки М10 на оставшемся обрезке болта (обрезок не выбрасывайте, он потом пригодится), вставил в дрель и обточил всю конструкцию на электроточиле. Так как резьбы на обрезке болта уже нет, то и резьбу во втулках тоже надо высверлить. В головке болта выполнено отверстие с резьбой М5 для крепления рукоятки. Получилось довольно неплохо.

На картинке ниже я уже приварил втулки к оси, главное не забыть сперва одеть одну из проушин. В наружной обойме барабана выполнены отверстия, через которые обойма будет привариваться ко втулкам. Все размеры и зазоры указаны в чертежах.

Вот результат:

Каретка. Тут рассказывать особо нечего, собираем все по чертежам. Только одно дополнение. В оригинале каретка стопориться одним из регулировочных болтов. Они ведь на то и регулировочные, чтобы их не трогать, поэтому после приварки всех деталей я сделал дополнительное отверстие с резьбой именно для стопорного болта. Резьбу под регулировочные болты я выполнил только черновым метчиком, что бы избавится от самопроизвольного раскручивания.

Вид с другой стороны. Извиняйте за мои сварные швы, как умею, так и варю.

Рукоятка, она же рычаг. Посмотрев на фотографию не бросайте помидорами. В моем исполнении рычаг выполнен из рожково- накидного ключа на 17. У него был лопнувший накидок, поэтому недоключу я дал вторую жизнь.

С одной стороны, на накидную часть ключа наварил самодельную шайбу из полосы.

Далее элемент которого нет в оригинальной конструкции — это упор. Данный упор крепится в верхней части направляющей стойки и используется при закреплении станка в горизонтальном положении. Отверстия для крепления к стойке выполнены не соосно для минимизации проворачивания упора.

Еще ода новая деталь. Я назвал ее «стол». Так как плоскость у моей станины отсутствует, пришлось изворачиваться. Сделан он из куска ламинированного ДСП, не лучший вариант, но пока так. С помощью винтов у меня есть возможность выставить рабочую плоскость перпендикулярно стойке.

Вот так это выглядит. На фото так же попала вспомогательная каретка, на которой будет размещаться линейка и подручник для деревообработки.

А тут видно элемент регулировки стола.

Пришло время изготовить кронштейн для крепления дрели. И опять в ход пошли материалы которые у меня были. Хомут из полосы 25х4 мм, вынос из трубы 30х30х2. Данная полоса отлично помещается внутрь трубы, что упрощает крепление одного с другим. А данный разворот хомута обеспечивает идеальную соосность. Хомут изготовлен обстукиванием полосы вокруг трубы диаметром 40 — 42 мм.

Немного ближе.

И аккуратненько завариваем. Я переживал за качество этих швов, так как это место самое слабое во всей конструкции.

На время отложим сварочник и займемся дрелью. Как я уже говорил, станок я собирался сделать целый год. За это время обзавелся дрелью, которую не жалко. Мне ее подарили как не рабочую. Внутри был просто передавлен провод и со временем в этом месте он сгорел. Провод поправил, но дрель, как видно, очень уставшая и полна люфтов. Первым делом под замену пошел патрон и подшипники качения. Втулка хвостовика тоже была разбитая.

Если честно, я бы руки оторвал этим конструкторам, которые в простую дрель добавили функцию трещотки. Толку ноль, подшипники разбивает и добавляет ко всем прелестям осевой ход патрона. Самое интересное, по крайней мере в этой дрельке, видно, что трещоточный узел по размерам совпадает с наружной обоймой подшипника №608. Мои попытки выбить трещотку из силуминовой обоймы увенчались неудачей, пришлось зубцы срезать ножовкой и идти на рынок искать бронзовую втулку. А на рынке за эту втулочку заломили несуразную цену, на что я сильно обиделся и принципиально ушел не с чем. В место бронзовой золотой втулки по размерам отлично подходит внутренняя обойма от того же 608-го подшипника. Одно плохо — эта замена одноразовая, в следующий раз придется менять втулку вместе с валом патрона. Посмотрим сколько проживет. Для ликвидации осевого хода вала вместо отталкивающей пружины установил втулку, изготовленную из сантехнического фитинга, а с другой стороны подложил обточенную шайбу. Подшипники заменены, люфты ликвидированы, механизмы смазаны.

Внимание, слабонервным просьба не смотреть на следующую картинку! Так как эта дрель специально была припасена для станка я постарался сделать так, чтобы она могла работать только в этом станке. Я обрезал рукоятку. От варвар… Кнопка пуска была извлечена, рычаг реверса остался на родном месте, срез прикрыл аккуратной крышечкой.

И что я получил в итоге. Кнопку я разместил в полости станины, в передней панели выполнил отверстие с резьбой и закрутил туда регулировочный винт. Таким образом получил вынесенный узел регулировки оборотов. Закручиваешь винт, он постепенно вжимает кнопку которая изменяет обороты дрели. Отдельно смонтировал тумблер включения станка.

Ниже запечатлен процесс сборки кронштейна шпинделя. В патрон закрепил направляющую от принтера, что позволило относительно точно выставить ось инструмента перпендикулярно столу.

Вот и обваренный кронштейн. Сразу же сделал отверстие в столе и станине. В станине нарезал резьбу для вкручивания центра для удержания деревянной заготовки при токарных работах. Потом принялся заготавливать детали для изготовления подручника (Подручник — подставка для режущего инструмента на токарном станке).

А вот он и готовый. Он получился упрощенной функциональности, регулировки по высоте нет. Я никогда в жизни не работал на токарнике по дереву, и пометаллу тоже, буду учится и пробовать.

И в принципе станок готов, для теста была выбрана практически максимальная нагрузка. Первое серьезное отверстие выполнено сверлом 13 мм в лицевой панели станка для установки тумблера, напомню, панель сделана из полосы толщиной 4 мм. Результат превзошел все ожидания, без предварительного засверливания и минимум усилий, даже не напрягся, просверлил отверстие за считанные секунды. Порадовался я, состояние эйфории прошло и в глаза начали бросаться благородные следы молодой ржавчины. Все спешил собрать и не удосужился покрасить подетально. Придется теперь все разбирать.

Я как всегда дождался похолодания, чтоб начать покраску. Поэтому пришлось красить в сарае, удовольствие не из приятных, красьте на улице. Я выбрал зеленый цвет, эта ассоциация еще с детства — если станок, то зеленый.

Покраска станины. Лень было провод вынимать, колхоз так колхоз.

Краска высохла и вот результат работ:

С другой стороны:

И в положении токарного станка:

Вот и обещанные чертежи . Всех нормоконторолеров и сильно умных прошу чертежи не комментировать, и даже не смотреть:)) шутка. Пользуйтесь на здоровье! Я даже составил спецификацию по которой можно прикинуть объем необходимых материалов. Но должен предупредить, не верьте слепо чертежам, перепроверяйте, я не робот и могу иногда ошибаться.

В результате получился отличный инструмент. В полной мере оценить токарный вариант я пока не могу, так как в место резцов у меня есть только стамеска. Но в качестве сверлилки присутствует пару «но»:

  1. Старайтесь сделать станину как у автора Zhelezjaka , конструкция будет проще, легшие и ровнее.
  2. Одно плечевая рукоятка жутко неудобная, объяснить трудно в чем неудобность, но неудобно. Я буду переделывать в трех плечевую. В моем варианте это просто, открутил одну и прикрутил другую. Если будете делать по оригинальной версии, то обратите на это внимание.
  3. Рукоятка вынесена, как бы, за станок, что увеличивает требуемое свободное пространство. В дальнейшем я буду переносить ее ближе к шпинделю посредством цепной передачи.
  4. Передний центр (зубчатая штука, которая вращает деревянную заготовку) очень плохо удерживает заготовку. Конструкцию надо менять.

И не забывайте при работе пользоваться средствами индивидуальной защиты. Не нарушайте требования техники безопасности, какими бы они глупыми и смешными не казались.


Дрель является многофункциональным инструментом, но в человеческих руках на весу от неё трудно получить особую точность сверления. Сверлильный станок из дрели своими руками по предложенным чертежам может оказаться кстати. Если дрель является инструментом повседневного спроса, её можно закрепить на кронштейне хомутами. При включении энергетического инструмента в постоянную композицию, пускорегулирующий узел станка можно вынести.

Когда сверлильный станок необходим

Сверлильный станок из дрели используется теми, кто создаёт самодельные предметы. Изготавливают их с фантазией, найти нужные детали в магазине затруднительно и теряется смысл. Мастера любят всё создавать самостоятельно. Зачастую перед таким умельцем встаёт вопрос точности отверстий, которые он должен просверлить. Все знают, что навесу и на коленке точного выполнения работ не бывает. Потребуется держак, для закрепления инструмента с оснасткой.

Какой именно дрелью воспользоваться, зависит от характера увлечения мастера. Изготовление электронных плат для радиолюбителей требует сечение свёрл от 0,3 мм, вручную при малейшем отклонении от прямого угла сверло лопнет. Только маленький сверлильный станок спасёт положение, но стоит он дорого. Выход один – сделать самому.


На собственном, созданном из подручных материалов станке можно:

  • выполнить сквозные и глухие отверстия;
  • просверлить в тонкой заготовке отцентрованное перпендикулярное отверстие;
  • вырезать отверстие или нарезать резьбу.

Основные части сверлильного станка

Станок сверлильный, значит, предполагается использование дрели в сборе с или быстрозажимным. Инструмент должен крепиться на надёжной вертикальной стойке и иметь свободу перемещения вверх-вниз. Стойка должна быть вертикально установлена и закреплена на массивной плите снизу, которую называют станиной. Инструмент прост в описании, но чтобы добиться точности выполнения операций, необходимо создать хорошо выверенную конструкцию. В специальных изданиях и интернете можно найти чертежи сверлильного станка из дрели своими руками из различных материалов.

Любой инструмент, создаваемый по стандартам на предприятии, оборудован элементами безопасности – защитными экранами, блокировками от случайного включения. Создавая свой инструмент необходимо позаботиться о защите, принять меры, чтобы станок не попал в руки детям.

Сверление сопровождается сильной вибрацией. Мелкие сотрясения разрушают структуру материалов, точного выполнения операций достичь не удастся. Гасят вибрацию мягкие прокладки, которые монтируют в местах крепления инструмента и массивная станина – вибрационные волны глохнут. Способствует мелкой дрожи инструмента плохая сборка, нарушение центровки, смещение центра тяжести. Все движущиеся части самодельного сверлильного станка из дрели подгоняются потно, с минимальными зазорами.

Строим сверлильный станок по чертежам

В помощь мастеру, первый раз строящему сверлильный станок из дрели своими руками, предлагаются чертежи. Собрать конструкцию из деревянных брусков и использованием мебельной плиты под станину сможет любой человек, владеющий первичными столярными навыками. Крепление конструкции из дерева выполняется саморезами.

Для крепления элементов используют уголки. Узел крепления дрели можно выполнить разборным, на съёмных хомутах, или встроить инструмент намертво. Важной частью устройства станет подвижное салазочное устройство, по которому дрель со сверлом перемещается во время работы. Зачастую для создания полозьев используют мебельные телескопические направляющие. Просто и понятно представлено, как собрать сверлильный станок из своими руками, на видео:

Предложенный вариант является универсальным, одинаково хорошо справляется с металлом, древесиной и другими материалами. Но он громоздок и для мелких операций умельцы изготавливают миниатюрные станочки, используя штатив от фотоувеличителя и сварную станину. В некоторых случаях в ход идёт рулевая стойка от автомобиля. Металлические рамные конструкции требуют слесарных навыков. Как сделать сверлильный станок решается, в зависимости от наличия подручных деталей и назначения приспособления.


Примером совершенно необычной конструкции маленького приспособления для радиомастеров послужит станок из старого школьного микроскопа и двигателя стеклоочистителя автомобиля УАЗ. Двигатель даёт большой крутящий момент, но для его использования потребуется удлинить вал. Его мощности и вращающего момента достаточно для сверления тонких как фольга листов металла. Сам кронштейн нуждается в доработке – убирается точная настройка, микроскопный узел и монтируется миниатюрный движок.

Принципиальные моменты работы на сверлильном станке

Вновь изготовленный станок требует дополнительной наладки. Пробное включение проводят на столе, где убраны все, не относящиеся к делу, предметы. Станок считается правильно собранным и готовым к дальнейшей работе, если:

  • сверло вращается по оси, не создавая быстрым вращением расширяющиеся сектора;
  • опущенное вниз сверло должно точно войти в углубление или намеченную точку на станине;
  • отрегулировано перемещение дрели по салазкам туго, но без заеданий и рывков;
  • для сквозных отверстий приготовлена специальная подложка, чтобы не портить станину.

Во время сверления помнить о нагреве устройства, поднимать периодически оснастку при глубоком бурении, для охлаждения можно использовать жидкость.

Всегда следует помнить, быстроходный режущий инструмент является источником повышенной опасности. Переналадку проводить можно только на обесточенном оборудовании. Глаза всегда должны быть защищены очками.

Подборка различных сверлильных станков, созданных руками мастеров, на все случаи жизни подтверждает неиссякаемую смекалку народных умельцев. В магазине купить можно всё, но создать собственный инструмент – достойно мастера.

Один из вариантов станка сверлильного из дрели - видео