Очень часто при строительстве разных объектов необходимо утрамбовывать основание из сыпучих материалов под ними, а после заливки – бетонный раствор. Для этих целей на практике широко используется метод вибрационного уплотнения. Он заключается в том, что колебания от работающего оборудования передаются утрамбовываемому слою. В результате процесса частицы уплотняемого материала максимально близко придвигаются друг к другу, а из бетона выдавливается воздух, благодаря чему после его застывания в монолит приобретает свою расчетную прочность из-за отсутствия пустот.

Чтобы эффективно утрамбовывать рыхлый грунт, щебень, гравий либо песок пользуются виброплитами. Залитый бетонный раствор разравнивают, уплотняя его при этом с помощью виброрейки. Но такое оборудование имеет смысл покупать только при регулярных и больших объемах строительных работ. Для редкого бытового применения достаточно легко можно сделать виброплиту своими руками, а изготовить виброрейку – еще проще. Чтобы самостоятельно реализовать проект, предварительно следует ознакомиться с конструкций агрегатов.

Конструкция виброплиты достаточно простая. Она состоит из четырех основных узлов:

  • двигателя;
  • плиты;
  • рамы;
  • вибратора.

Двигатель

В качестве привода для самодельного виброинструмента можно использовать:

  • электродвигатель;
  • бензиновый или дизельный двигатель внутреннего сгорания (ДВС).

Электродвигатель для виброплиты, которую планируется собрать, рекомендуется выбирать мощностью от 1,5 до 2 кВт. При этом скорость вращения должна составлять от 4000 до 5000 оборотов в минуту. Если мощность электромотора будет меньше указанной величины, то это скажется на производительности созданного агрегата в сторону ее понижения.

Электрический двигатель – это самая затратная часть самодельной установки. Для домашнего применения лучше покупать однофазные модификации электромоторов, например, в составе вибраторов ИВ-99Е либо ИВ-98Е, работающие от напряжения 220 V. Электродвигатель можно также снять и со старой неиспользуемой техники, например, со сверлильного станка. Нужно только, чтобы он соответствовал по мощности и оборотам.

Если оснащать самодельную технику электромотором, то для повышения безопасности выполнения работ рекомендуется устанавливать отдельно защиту, например, дифференциальный автомат либо устройство защитного отключения (УЗО).

Дифавтомат, кроме предотвращения поражения оператора электрическим током, отключает также оборудование при перегрузке или коротком замыкании в цепи.

Самодельную виброплиту можно также оснастить . Если его покупать, то рекомендуется отдать предпочтение одноцилиндровым трехтакным моторам от фирмы Хонда. ДВС от бензопилы или мотоблока тоже подойдет.

Плита и рама

От двигателя движение вибратору передается ремнем — он установлен на шкивах. Изменяя размеры последних (диаметр), можно устанавливать необходимую скорость вибратора. Для ременной передачи подойдет автомобильный ремень . Плита изготавливается из стального либо чугунного листа толщиной 8-10 мм. Над ней располагается вся остальная конструкция. Чтобы сделать раму, используют металлические уголки 5 на 5 см или большего размера.

Вибратор

Вибратор для виброплиты можно приобрести заводского изготовления либо изготовить самостоятельно различными способами. Один из вариантов самодельного узла вибраций будет рассмотрен в следующем пункте.

Дополнительные конструктивные элементы

Легкие (до 75 кг), универсальные (75-90 кг) и среднетяжелые (от 90 до 140 кг весом) модели техники без возможности дистанционного управления оснащаются ручками из металлических труб . С их помощью оператор задает направление движения.

Для удобства транспортирования агрегаты оснащают также колесами . Их при необходимости можно снять. Чтобы перемещать самодельную плиту, можно взять колеса, например, со старой тачки.

Алгоритм сборки виброплиты

Чтобы самому сделать виброплиту для уплотнения грунта, понадобятся следующие материалы и детали:

  • стальной лист размером 50 на 80 см при толщине не менее 8 мм;
  • площадочный вибратор с электродвигателем, например, ИВ-98Е;
  • 2 куска швеллера по 45 см длиной;
  • крепеж: болты М10 и М12 с гайками, шайбами;
  • амортизаторы;
  • 1,5 м металлической трубы (диаметром 20-25 мм).

Из инструментов потребуются:

  • сварочный аппарат;
  • молоток;
  • болгарка с отрезными кругами;
  • электродрель с набором сверл по металлу;
  • гаечные ключи;
  • рулетка, маркер либо мел.

Самодельная виброплита с электродвигателем собирается в такой последовательности.

Масса собранной виброплиты составит примерно 60 кг. Чтобы удобно было ее транспортировать, к плите приваривают кусок трубы , который будет служить осью колесам.

Более сложный вариант создания виброплиты предполагает использование отдельного двигателя, например, из мотоблока. В таком случае, чтобы собрать виброоборудование, понадобится самодельный либо заводской вибратор. Вращение мотора будет к нему передаваться с помощью ремня, одетого на шкивы.

Диаметр последних необходимо подобрать так, чтобы эксцентрик вибратора вращался с частотой примерно 180 оборотов в минуту.

Весь процесс сборки виброплиты представлен на фото ниже.

После покраски итоговый механизм будет иметь вид как на фотографии далее.

При необходимости можно увеличить массу самодельной виброплиты . Делается это дополнительным навариванием металлических листов или прутьев арматуры. Созданный своими руками виброинструмент вполне способен составить конкуренцию заводским аналогам.

Способы изготовления виброрейки

Самодельная виброрейка – это инструмент, имеющий несложное устройство. Она состоит из таких основных конструктивных элементов:

  • привода;
  • рейки (рамы);
  • ручки управления.

В домашних условиях виброинструмент делают двумя способами:

  • в виде швабры;
  • в форме жесткой рамы.

Приводом оборудованию служит бензиновый либо электрический мотор. Для домашнего использования лучше за основу механизма взять электродвигатель, потому что его без проблем можно использовать внутри помещений , например, при стяжке пола.

Двигатель можно снять со старого электроинструмента либо с неиспользуемой бытовой техники.

Электромотора мощностью 1,5 кВт хватит, чтобы уплотнять слой бетонного раствора толщиной 200 мм, а также разравнивать его. Если использовать двигатель с большим значением данного параметра, то это приведет, в большинстве случаев, к лишнему расходу электроэнергии. Только когда действительно планируется выполнить большой объем строительных операций в бытовых условиях, связанных с трамбовкой бетона, можно взять мотор большей мощности. Это будет оправданным шагом с точки зрения производительности, эффективности и безопасности проведения работ.

Если предстоит работать, в основном, на улице или в хорошо проветриваемых помещениях, то электродвигатель вполне возможно заменить двигателем внутреннего сгорания , например, от бензопилы или мотокосы. Только использовать его нужно, чтобы запустить, совместно со сцеплением.

Чтобы сделать раму , подойдет стальной швеллер или ровная доска. Для домашнего использования достаточно оснастить самодельное виброоборудование рейкой длиной до 3 м. Ориентироваться при выборе данного параметра в общем случае необходимо по размерам объекта, который требуется построить.

Алгоритм сборки виброрейки

Для реализации простейших вариантов чертежи не нужны. В качестве приводного узла подойдут:

  • шлифовальная машинка;
  • болгарка;

  • электродрель или шуруповерт.

Этот электроинструмент даже не потребуется разбирать. Сборка самодельного агрегата займет мало времени.

Еще понадобятся следующие рабочие инструменты и материалы:

  • ровная, отшлифованная доска длиной 0,5 м, толщиной около 3 см, шириной 25 см;
  • саморезы;
  • перфолента;
  • брус 5 на 5 см длиной 1-1,5 (2 шт), чтобы изготовить ручку.

Виброрейка из электродрели в виде швабры собирается в такой последовательности:

  • поверхность доски (если она не отшлифована) делают гладкой с помощью рубанка и наждачной бумаги;
  • к ней сверху ровно по центру, используя перфоленту и саморезы, фиксируют уложенную вдоль электродрель;
  • с обеих сторон от дрели, отступив по несколько сантиметров, прикрепляют под углом рукоятки, обрезав предварительно концы брусков наискось;
  • фиксируют в патроне электроинструмента насадку, центр тяжести которой смещен, например, зажимной ключ, изогнутое сверло либо кусок арматуры;
  • включают агрегат в сеть и проверяют его работоспособность.

Патрон дрели должен вращаться вокруг оси, совпадающей с центральной продольной линией доски. Вибрация возникает за счет использования насадки со смещенным центром тяжести.

Виброрейка из шлифмашинки, болгарки или шуруповерта делается аналогичным способом. Только после уплотнения и разравнивания бетона электроинструмент потребуется хорошо очистить от раствора, чтобы было можно им пользоваться в дальнейшем. Работа самодельным вибрационным инструментом на базе шлифовальной машинки показана в видеоролике ниже.

Если требуется уплотнить и разровнять бетон слоем до 10 см, то подойдет виброрейка из глубинного вибратора. Изготавливается она следующим образом:

  • вырезают из фанеры лист прямоугольной формы (с длиной сторон примерно 70х50 см);
  • перфолентой или с помощью хомутов к нему прикрепляют булаву, при этом сам глубинный вибратор служит своего рода ручкой.

Чтобы рейка перемещалась свободно, рабочую поверхность фанерного прямоугольника лучше оббить жестью, загнутой по краям.

В рассмотренных вариантах, чтобы фиксировать электроинструмент к основанию, могут использоваться также другие крепежи. Здесь открыт простор инженерному творчеству.

Изготовление универсальной виброрейки

Чтобы собрать достаточно мощное виброоборудование, потребуются (кроме электродвигателя на 220 V) еще такие материалы:

  • стальной швеллер (шириной до 120 мм) либо профильная металлическая труба;
  • железные или алюминиевые уголки;
  • кусок жести примерно 500 на 200 мм;
  • болты с гайками или винты;
  • насадка на вал (муфта) со смещенным центром тяжести;
  • пусковая кнопка;
  • питающий кабель;
  • пусковое устройство;
  • арматурные прутья или металлические трубки.

Из инструментов понадобятся:

  • электродрель со сверлами по металлу;
  • сварочный аппарат и электроды к нему;
  • гаечные ключи;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • угловая шлифовальная машина;
  • рулетка с маркером.

Виброрейку собирают по такому алгоритму:

  • отмечают на швеллере (или трубе) нужную длину;
  • отрезают с помощью болгарки лишнее от заготовки;

  • по центру приваривают через определенный промежуток, используя сварочный аппарат, два уголка для монтажа на них электродвигателя;
  • просверливают в них отверстия;
  • монтируют электрический двигатель на уголки, прикрепляя его с помощью болтов с гайками;
  • на вал набивают насадку, которая будет создавать колебания;
  • вокруг самодельного вибратора из жести делают защитный кожух;
  • подключают кабель питания через кнопку (вместо нее можно просто обойтись вилкой под розетку) к электродвигателю;

  • приваривают ручки из арматуры или металлической трубы;
  • запускают устройство в работу.

Расстояние между уголками зависит от конструкции и габаритов электромотора. Для большего удобства эксплуатации самодельной техники не ее рукоятки следует надеть куски резинового шланга или обмотать их изоляционной лентой.

Чтобы автоматизировать агрегат и сделать его более безопасным, рекомендуется установить пускатель для запуска электродвигателя и дифференциальный автомат.

Виброрейка, собранная на базе мотора от стиральной машинки , продемонстрирована в видеоролике ниже.

Сделать виброрейку для бетона своими руками либо виброплиту для утрамбовывания щебня, гравия, песка можно разными способами. Домашние умельцы придумали множество вариантов, отличающихся своей конструкцией, используемыми для их создания материалами. Чтобы выполнить одноразовую работу, можно собрать простейшее приспособление для виброутрамбовывания. Если необходимо в быту регулярно уплотнять бетонный раствор или сыпучие материалы, то потребуется изготовить более сложное и производительное виброоборудование. Во всех случаях созданная конструкция должна соответствовать элементарным требованиям техники безопасности, чтобы при ее эксплуатации не получить травмы.

Виброплита своими руками значительно снижает бюджет строительства, обеспечивает необходимую прочность песчаной подушки под фундаментом здания, наружными коммуникациями. Для ее изготовления используется электрический либо бензиновый привод, в зависимости от индивидуальных условий в пятне застройки (наличие энергоснабжения, рельеф, объем работ, тип фундамента).

Конструкция виброплиты

Основным назначением вибрационного инструмента является механизация ручного труда, увеличение качества уплотнения нерудных материалов (смесь ПГС, песок, щебень). Поэтому, оборудование должно иметь солидную массу при небольших габаритах, обычно ограниченных шириной траншеи для ленточного фундамента. Самодельная виброплита своими руками состоит из узлов:

  • рама – является силовым каркасом конструкции;
  • плита – чугунная, стальная заготовка, крепящаяся к раме в нижней части;
  • привод – электромотор, бензиновый двигатель;
  • вибратор – любой механизм с эксцентриком для обеспечения колебательных движений.

Виброплита своими руками с электродвигателем является энергозависимым агрегатом, требует дополнительного оборудования (удлинитель), не может использоваться в непогоду. Бензиновый привод шумный, однако, обеспечивает мобильность виброинструмента в пределах объекта.

Для удобства эксплуатации, обеспечения максимального ресурса, необходимой ремонтопригодности редуктор обычно крепится к рабочему органу (плите), двигатель крепится к раме на собственной площадке (пластина либо конструкция из металлопроката, сваренная на раме). Вращение передается с бензинового двигателя на вал вибратора клиновым ремнем, преобразуется в колебательные движения плиты.

Помимо типа привода виброплиты классифицируются по массе:

  1. Тяжелые – от 145 кг, за один заход уплотняют 60 см слои, но, не годятся для асфальтных работ.
  2. Средние – 140 – 90 кг, используются в дорожном строительстве, прокладке инженерных систем.
  3. Универсальные – 90 – 75 кг, пригодны для большинства земляных работ, укладки асфальта, изготовления бетонных конструкций.
  4. Легкие – вес в пределах 70 кг, уплотнение за один проход 15 – 5 см слоя.

Масса плиты подбирается в зависимости от мощности привода, специалисты рекомендуют соотношение 50 кг/2,5 л. с.

Слабыми толчками (низкое усилие вибрации в основании инструмента) невозможно уплотнить твердый грунт. У стальных плит при одинаковом размере с чугунными давление на единицу поверхности ниже. При правильной балансировке инструмент самостоятельно продвигается вперед, даже на уклонах, по вязким материалам.


Электрические модификации гораздо дешевле, даже с покупкой удлинителя, поэтому, перед тем, как сделать виброплиту своими руками, следует рассмотреть этот вариант.

Самые качественные чертежи виброплиты своими рукамипредусматривают наличие дополнительных опций:

  • реверс – актуально в ограниченных пространствах;
  • элементы защиты – кожухи обеспечивают безопасность оператора от случайного наматывания на подвижные детали элементов одежды;
  • орошение – удобно при движении по твердым шероховатым поверхностям.
Бюджетная модель китайских производителей обходится в 600 – 500 евро. При самостоятельном конструировании можно уложиться в половину этого бюджета. Кроме того, можно подобрать конфигурацию плиты, тип передачи, привода под собственные эксплуатационные условия.

Изготовление виброплиты с бензиновым приводом

Простейшей конструкцией этого инструмента является модель без редуктора. Виброплита бензиновая своими руками собирается поэтапно:


Виброплита своими руками на фото относится к универсальной категории, как и большинство бензиновых моделей. Солидная масса обусловлена весом двигателя, для снижения вибраций на рукоятки, мышечный каркас оператора под креплением площадки мотора установлены резиновые бобышки.

Электропривод для виброплиты

Электромоторы имеют меньший вес, поэтому, для рабочего органа инструмента требуется заготовка большей массы. Виброплита электрическая своими руками гораздо проще бензинового аналога. Для изготовления достаточно выполнить последовательность действий:

  • изготовление плиты – аналогично предыдущему варианту;
  • установка двигателя – промышленность выпускает площадочные вибраторы, которые проще выбрать по характеристикам, чем самостоятельно мастерить эксцентрик;
  • крепление рукояток – через резиновые бобышки-амортизаторы.

В данных конструкциях вибродвигатель чаще крепится на швеллер, приваренный к самой плите.Вибрация полностью передается на рукоятки. Поэтому, используется двойная схема виброгашения:

  • трубчатая рукоятка крепится через амортизатор к уголку;
  • который, в свою очередь, фиксируется через такой же амортизатор к плите.

Виброплита своими руками на видео собрана из металлопроката, обеспечивает удобную работу за счет установки резиновых прокладок. Практика показывает, что, оптимальной схемой является крепление рукояток к переднему загибу плиты. Такая конструкция требует меньших усилий при перемещении, головки болтов с обратной стороны не мешают движению, не портят материал трамбуемой поверхности.

Чертежи, фото виброплиты своими руками позволяют справиться с конструированием этого инструмента домашнему мастеру с минимальными навыками сварщика. При необходимости сварочные соединения можно заказать у специалиста, осуществить самостоятельно лишь сборку готового инструмента.

Электроприводная плита для уплотнения предпочтительнее в самостоятельном изготовлении, позволяет сэкономить на этапе покупки привода. Однако, в отсутствие электричества на объекте потребуется дополнительная аренда, покупка генератора. Используя выше приведенные советы, с изготовлением виброплиты справится любой домашний мастер.

Делаем ручной каток весом 100-200 кг. для укатки асфальта или грунта под газон своими руками. Сделать его можно с 300-от мм. в диаметре трубы или, если под газон, с газового баллона.

Нам понадобится такой инструмент:

Электросварка, болгарка.

Нам понадобится такой материал:

1 метр трубы 300-от мм. или газовый баллон, 50-ти мм. уголок 2 метра, 2 подшипника, вал для подшипников 10 см., 30-ти мм. труба 2.5 метра, 2 куска 5-ти мм. металла 30х30 см., песок или отсев, электроды, круги отрезные и шлифовальный.

Ручной каток из трубы своими руками:

Такой каток подойдет как для укатки асфальта, так и для укатки грунта под газон. Привариваем 1 кусок металла 30х30 к одной стороне трубы, обрезаем лишнее, причем металл не должен быть больше окружности трубы, хорошо обвариваем и шлифуем. Переворачиваем трубу и засыпаем в нее песок, при этом хорошо трамбуем. Тут также привариваем кусок металла, обрезаем и шлифуем. На одной из сторон можно сделать пробку с резьбой, на случай если песок в катке утрамбуется лучше, можно будет досыпать еще. В подшипники забиваем вал по 5 см. и привариваем. С уголка делаем пэ-образную раму 0.4х1.1х0.4 и на края привариваем наружные части подшипников. Вычисляем центр окружности трубы и привариваем вал, который приварен к подшипнику. Можно, конечно и без подшипника, просверлив отверстия в уголке и вставив вал, но будет тяжелее толкать. Теперь посередине пэ-образной рамы привариваем 30-ти мм. трубу 2 метра и на ее конце привариваем полуметровый кусок трубы, это будет ручка. Можно усилить шов трубы, с рамой приварив распорки с арматуры. Все наш каток готов. При укатке асфальта не забывайте смазывать каток соляркой, чтобы не прилипал асфальт.

Ручной каток из газового баллона своими руками:

Этот каток будет легким и подойдет только для укатки грунта под газон. В принципе здесь делаем все также, только нужно подготовить баллон. Для начала нужно полностью спустить оставшийся газ и слить газолин вдали от огня, т.к. это взрывоопасно. Потом выкрутить вентиль из баллона и залить водой, слить и снова залить, слить и оставить на пару дней, чтобы проветрился. Залить воды по уровню 1 метр и срезать не нужный нам верх. Также нужно зашлифовать шов на баллоне, чтобы он в дальнейшем не оставлял следов при укатке.

У вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Возможно, вам необходимо зарегистрироваться на сайте.

Надо сказать, что проблема, как вручную утрамбовать щебень, бывает довольно актуальна в частном строительстве.

Нет, конечно же, речь не идет о глобальных проектах, таких, как, например, трамбовка щебневой подушки под фундамент дома площадью свыше 100 кв. м. здесь вам уж точно потребуются специальные средства в виде асфальтового катка или строительной виброплиты, так как объемы работ чересчур велики, и это будет напоминать «закат солнца вручную». Поговорим о небольших формах: площадка под стоянку автомобиля на даче, дорожка в саду или тому подобное. Когда действительно можно справиться – и это реально и проверено на опыте многих – собственными силами, не прибегая к помощи дорогостоящих бригад!

Как вручную утрамбовать щебень? Проблема не из легких: в смысле, физически.

Техническое же ее разрешение имеет несколько вариантов, придуманных нашим могучим на выдумки и смекалистым народом. О них-то и поговорим в сегодняшней нашей статье, но вначале – о некоторых общих принципах трамбовки.

Зачем нужно трамбовать щебень?

Прямо скажем, проблема довольно интересная и некоторым не совсем понятная.

А среди новичков в строительном деле, так и вовсе – наиболее часто встречающийся вопрос. Казалось бы, засыпал поверхности этим прочным и крепким материалом, разровнял и все – можно покрывать финальным покрытием, что же может случиться, ведь камень он и есть камень?
Но не все так просто. Как известно, щебень – камень не простой, природный (как гравий), а дробленый искусственным способом. Он прочен, но имеет острые углы в силу технологии его производства.

Таким образом, дополнительная трамбовка материала создает более плотное прилегание отдельных фракционных фрагментов друг к другу, а излишние пустоты между ними исчезают или сокращаются в объемах. Это создает дополнительный запас прочности укладки.

Послушаем мнения профессионалов. Они подтверждают, что трамбовка щебня при строительстве нужна в обязательном порядке.

Исключения могут составлять такие варианты, когда природные почвы, на которых ведутся работы – скалистые. Тогда будет достаточным тщательное разравнивание щебня перед последующей укладкой на него бетона, плитки или асфальта. Во всех остальных случаях идея такова: щебень в качестве основы должен не просто лежать в грунте, а образовывать вместе с ним такую уплотненную путем трамбовки смесь с плотным заполнением щелей между фракционными фрагментами грунтом.

Толщина может варьироваться для различных целей от 50 до 250 и более мм (это зависит от того, какую нагрузку будет в дальнейшем испытывать финальное покрытие). Теперь, когда с теорией – почему необходима трамбовка – более или менее все ясно, переходим, так сказать, к практическим занятиям.

Ручная трамбовка

Когда нет под рукой виброплиты и катка, средства для трамбовки можно изготовить собственноручно.

Но повторяем, эти механизмы, приводящиеся в движение мышечной силой человека, придуманные народными умельцами, актуальны только для трамбовки не слишком больших фрагментов поверхностей, или тех, которые впоследствии не будут испытывать слишком мощных нагрузок на себя.

Вариантов, как сделать приспособление для ручной трамбовки, существует довольно много. Самый простейший выглядит следующим образом. Берем деревянный брус сечением не менее 100Х100 мм, а лучше – 150х150, тогда получится более широкий захват трамбуемой поверхности.

Высота бруса должна быть удобна для работ (обычно – примерно по грудь выполняющего трамбовку).

Из бруса скругленного 50х50 мм делаем ручки, которые прибиваем к основе гвоздями и креплением из железа или оцинкованного листа. Низ приспособления также обшиваем оцинкованным листом для повышения прочности.

В принципе, простейшее устройство, известное, наверное, еще во времена фараонов, готово к использованию. Конечно, площадь захвата поверхности для трамбовки у него не слишком большая получилась, но при наличии свободного времени и желания им можно трамбовать даже щебневую подушку под фундамент, к примеру, небольшой хозяйственной пристройки.

Правда сил и времени на это уйдет побольше, чем при использовании бензиновой виброплиты, но как вариант, на самом деле довольно широко применяется.

Пользоваться таким ручным механизмом довольно просто, правда, требуется определенная физическая подготовка, потому как реально устаешь.

Делаем самостоятельно каток для газона

За ручки приподнимаем устройство и с силой опускаем его, к примеру, на засыпанную щебнем садовую дорожку. Многократно повторяем движение, двигаясь в заданном направлении.

Таким образом, нужно пройти весь путь по нескольку раз.

Одно примечание: существует множество вариантов такого устройства. Есть более прочные, сделанные из металлической трубы примерно такого же диаметра с металлической же «ногой», приваренной к основанию.

Правда такая конструкция создает при применении слишком большую вибрацию (которую, к примеру, деревянное устройство гасит), и тогда работы следует производить в специальных перчатках.

Каток своими руками

То же касается и ручного асфальтового катка, который также вовсю используется для трамбовки мелких фракций щебня (особенно для различных вариантов дорожек).

Сделать его, при наличии болгарки и сварочного аппарата, а также – определенных материалов, несложно. Металлическую трубу диаметра не менее 30 см отрезаем на длину в метр. С одной стороны завариваем металлическим листом и обрезаем по кругу болгаркой. Точно в середине листа должно быть отверстие для крепления впоследствии ручки.

Переворачиваем трубу открытым концом кверху и засыпаем внутрь песок. Другой конец также завариваем листом и обрезаем по окружности.

Надеваем на приспособление для ручной трамбовки ручку из изогнутой трубы. Получилось универсальное устройство, которое можно, в силу его веса, использовать и для трамбовки мелкого щебня, и для укладки асфальта во дворе, и для песка и грунта, чтобы сделать их плотнее. Пользоваться им довольно легко, но это также потребует от вас определенной сноровки и хорошего физического развития.

Еще варианты

Если вам, к примеру, нужно утрамбовать небольшую площадку для стоянки вашего авто на даче, то можно воспользоваться следующим способом, придуманным в народе и успешно применяющимся, так как ничего особо сложного в технологии нет.

Итак, рассыпаем щебень по замеренной заранее и отмеченной колышками территории (некоторое его количество обязательно оставьте на подсыпку).

Разравниваем лопатой, чтобы слой везде был одинаковой толщины. Затем садимся за руль авто и методично начинаем парковаться на будущей стоянке в различных местах – то по центру, то слева, то справа, то боком – стараясь максимально покрыть засыпанное щебнем пространство. Делаем процедуру много раз (20, 30, 50), пока не убедимся, что щебень по всей плоскости утрамбован весом авто.

В некоторых местах могут появиться неглубокие колеи. Подсыпаем в них заранее приготовленный щебень и продолжаем. Вот такой нехитрый, но действенный способ, правда, не совсем вручную получается, а с использованием веса вашей машины.

Коэффициент уплотнения щебня: как рассчитывается, насыпная плотность гранита и гравия

Коэффициент уплотнения любого сыпучего материала показывает, насколько можно уменьшить его объем при той же массе за счет трамбовки или естественной усадки. Используют этот показатель для определения количества заполнителя как при покупке, так и собственно в процессе строительства.

Поскольку насыпной вес щебня любой фракции после трамбования увеличится, необходимо сразу заложить запас материала. А чтобы не закупить лишнего, пригодится поправочный коэффициент.

  1. Что такое степень трамбовки?
  2. Уплотнение при транспортировке и на площадке
  3. Лабораторные испытания
  4. Самостоятельное определение показателя

На что он влияет?

Коэффициент уплотнения (Ку) – важный показатель, который нужен не только для правильного формирования заказа материалов.

Зная этот параметр для выбранной фракции, можно прогнозировать дальнейшую усадку гравийного слоя после нагружения его строительными конструкциями, а также устойчивость самих объектов.

Поскольку коэффициент трамбовки представляет собой степень уменьшения объема, он меняется под влиянием некоторых факторов:

Способа и параметров загрузки (например, с какой высоты выполняется засыпка).

2. Особенностей транспорта и длительности пути – ведь даже в неподвижной массе происходит постепенное уплотнение, когда она проседает под собственным весом.

3. Фракции щебенки и содержания зерен меньшей крупности, чем нижняя граница конкретного класса.

4. Лещадность – игольчатые камни дают не такую большую осадку, как кубовидные.

От того, насколько точно была определена степень уплотнения, в дальнейшем зависит прочность бетонных конструкций, оснований зданий и дорожных покрытий.

Однако не стоит забывать, что трамбовка на площадке порой выполняется только по верхнему слою, и в этом случае расчетный коэффициент не вполне соответствует фактической усадке подушки.

Особенно этим грешат домашние умельцы и полупрофессиональные строительные бригады из ближнего зарубежья. Хотя по требованиям технологии каждый слой засыпки должен укатываться и проверяться отдельно.

Еще один нюанс – степень трамбовки рассчитывается для массы, которая сжимается без бокового расширения, то есть ограничена стенками и не может расползтись.

На площадке такие условия для засыпки любой фракции щебня создаются не всегда, так что небольшая погрешность сохранится. Учитывайте это при расчете осадки крупных конструкций.

Уплотнение при транспортировке

Найти какое-то стандартное значение сжимаемости не так просто – слишком много факторов на него влияет, о чем мы говорили выше. Коэффициент уплотнения щебня может указывать поставщик в сопроводительных документах, хотя ГОСТ 8267-93 напрямую этого не требует.

Но транспортировка гравия, особенно больших партий, выявляет значительную разницу объемов при загрузке и в конечной точке доставки материала. Поэтому поправочный коэффициент, учитывающий его уплотнение, обязательно вносится в договор и контролируется в пункте приема.

Единственное упоминание со стороны действующего ГОСТ – заявленный показатель независимо от фракции не должен превышать 1,1. Поставщики об этом, конечно же, знают и стараются делать небольшой запас, чтобы не было возвратов.

Способом измерений часто пользуются во время приемки, когда щебень для строительства привозят на площадку, ведь заказывают его не тоннами, а кубометрами.

С приходом транспорта груженый кузов нужно рулеткой обмерить изнутри, чтобы рассчитать объем доставленного гравия, а потом умножить его на коэффициент 1,1. Это позволит примерно определить, сколько кубов было засыпано в машину до отправки. Если полученная с учетом уплотнения цифра будет меньше указанной в сопроводительных документах, значит, автомобиль был недогружен.

Равна или больше – можете командовать разгрузку.

Уплотнение на площадке

Приведенная выше цифра учитывается только при транспортировке.

В условиях стройплощадки, где трамбование щебня выполняется искусственно и с применением тяжелых машин (виброплита, каток), этот коэффициент может возрасти до 1,52.

Как сделать каток для уплотнения грунта

А исполнителям необходимо знать усадку гравийной засыпки наверняка.

Обычно требуемый параметр задается в проектной документации. Но когда точное значение не нужно, пользуются усредненными показателями из СНиП 3.06.03-85:

  • На прочный щебень фракции 40-70 дается уплотнение 1,25-1,3 (если его марка не ниже М800).
  • Для пород крепостью до М600 – от 1,3 до 1,5.

Для мелких и средних классов крупности 5-20 и 20-40 мм эти показатели не установлены, так как они чаще используются только при расклинцовке верхнего несущего слоя из зерен 40-70.

Лабораторные исследования

Коэффициент уплотнения рассчитывается на основании данных лабораторных испытаний, где масса подвергается трамбовке и проверке на различных приспособлениях.

Здесь есть свои методы:

1. Замещение объемов (ГОСТ 28514-90).

2. Стандартное послойное уплотнение щебня (ГОСТ 22733-2002).

Экспресс-методы с применением одного из трех типов плотномеров: статического, водобаллонного или динамического.

Результаты можно получить сразу же или по истечении 1-4 дней, в зависимости от выбранного исследования.

Одна проба для стандартного испытания обойдется в 2500 рублей, всего их понадобится не меньше пяти. Если данные нужны в течение дня, используют экспресс-методы по итогам отбора как минимум 10 точек (по 850 руб.

за каждую). Плюс придется оплатить выезд лаборанта – еще около 3 тысяч. Но на строительстве крупных объектов не обойтись без точных данных, а тем более без официальных документов, подтверждающих соблюдение подрядчиком требований проекта.

Как узнать степень трамбовки самостоятельно?

В полевых условиях и для нужд частного строительства тоже выйдет определить искомый коэффициент по каждому размеру: 5-20, 20-40, 40-70.

Но для этого сперва понадобится узнать их насыпную плотность. Она изменяется в зависимости от минералогического состава, хоть и незначительно. Гораздо большее влияние на объемный вес оказывают фракции щебня. Для расчета можно пользоваться усредненными данными:

Более точные данные плотности для конкретной фракции определяют лабораторным путем.

Или взвешиванием известного объема строительного щебня с последующим несложным расчетом:

  • Насыпной вес = масса / объем.

После этого смесь укатывается до того состояния, в котором она будет использоваться на площадке, и измеряется рулеткой. Снова производится расчет по приведенной выше формуле, и в итоге получают две разных плотности – до и после трамбовки. Поделив обе цифры, узнаем коэффициент уплотнения конкретно для этого материала. При одинаковом весе проб можно просто найти отношение двух объемов – результат будет тот же.

Обратите внимание: если показатель после трамбовки разделить на первоначальную плотность, ответ будет больше единицы – по сути, это коэффициент запаса материала на уплотнение.

В строительстве им пользуются, если известны конечные параметры гравийной подушки и нужно определить, сколько щебня выбранной фракции заказывать. При обратном вычислении получается значение меньше единицы. Но цифры эти равнозначные и при расчетах важно только не запутаться, какую из них брать.

Ручная трамбовка для уплотнения грунта своими руками

В хозяйстве часто возникает потребность в уплотнении грунта или щебня на небольшой площади. Например, нужно подремонтировать дорожку, поднять пол в сарае или подправить столбики забора.

Сколоченная наспех ручная трамбовка служит недолго и обычно отправляется следом за остальным строительным мусором. Не тратьте каждый раз время и силы, выделите два часа и сделайте своими руками добротный инструмент для уплотнения грунта.

Используемые материалы

Подходящий материал для самодельной ручной трамбовки – квадратный брус со стороной 100 или 150 мм. Круглым бревном будет не с руки работать в углах и придется уплотнять со значительным перекрытием предыдущего места удара.

Совсем необязательно брать новый пиломатериал, подойдет использованный брусок.

Главное, чтобы древесина была без гнили и расколов. Выбирайте обрезок бруса, который вам под силу поднимать. Высота ручной трамбовки может быть по пояс или до груди – исходите от удобства использования. При отсутствии опыта работы с этим инструментом возьмите брусок подлиннее, опробуйте в деле и при необходимости укоротите.

Чертеж ручной трамбовки для уплотнения грунта.

Ещё понадобится:

  1. Кусок 2-миллиметровой стальной пластины.
  2. Круглая березовая палка длиной 450 мм (подойдет старый черенок от лопаты).
  3. Шурупы по дереву.
  4. Клей столярный.

Материалы для изготовления ручной трамбовки грунта.

Подготовьте брус

Отпилите торцы заготовки согласно размерам точно под прямым углом.

Подгоните рубанком плоскости нижнего конца бруса под квадрат. Снимите с острых ребер фаски шириной 5 мм.

Готовим брус для трамбовки.

Решите, насколько качественную отделку вы хотите видеть.

Под покраску брусок придется острогать и отшлифовать. Когда красивый вид не нужен, достаточно немного очистить поверхность, чтобы не было заноз.

Сделайте башмак

Перенесите размеры заготовки с чертежа на стальной лист.

Раскрой пластины для башмака.

Можно просто выровнять вертикально установленный на металле брус и обвести контур карандашом.

Делаем башмак уплотнителя грунта.

В зависимости от толщины пластины, вырежьте заготовку ножницами по металлу или выпилите лишнее болгаркой.

Снимите заусенцы напильником, зажав деталь в тисках.

Разметьте и высверлите отверстия под шурупы, сделайте углубления под шляпки зенковкой или сверлом большего диаметра.

Зачистите наждачной шкуркой поверхности.

Башмак для трамбовки.

Согните крылья заготовки в тисках, что будет просто сделать с первыми двумя противоположными сторонами.

Каток для газона своими руками

При сгибе двух оставшихся сторон губки тисков могут оказаться шире башмака, тогда используйте подготовленный для трамбовки брус.

Закрепите башмак

Проверьте посадку стальной накладки на брусе, при необходимости подбейте металл или подточите древесину.

Башмак должен плотно прилегать к торцу всеми плоскостями.
Сделайте в одном крыле дрелью отверстия под шурупы, направляя сверло под небольшим наклоном внутрь древесины, и закрутите винты.

Крепим башмак на подготовленный брус.

Переверните брус противоположной стороной и аналогично закрепите другое крыло.

Следите, чтобы башмак не отошел от торца.

Высверливая последующие отверстия, направляйте их мимо уже вкрученных шурупов.

Закрепленный на ручной трамбовки башмак.

Установите ручку

Наметьте центр сверления на расстоянии 100 мм от верхнего торца.

Подберите перовое сверло диаметром на 2 мм меньше сечения рукоятки. Сделайте сквозное отверстие, перпендикулярное поверхности бруса.

Делаем отверстие для ручки трамбовки.

Даже при аккуратном сверлении наружные части отверстия окажутся чуть больше внутреннего диаметра.

Подточите древесину напильником, периодически пробуя вставить ручку на место.

Заодно исправляйте возможный перекос отверстия относительно плоскости бруса.

Добейтесь плотного (но без значительного усилия) захода рукоятки, при необходимости слегка остругайте палку. Не пытайтесь забить ручку молотком – древесина может расколоться. Поместите палку в брусе и поставьте метки.

Установка ручки на трамбовку для грунта.

Нанесите клей на стенки отверстия.

Поставьте ручку по меткам и вытрите излишки клея.

Просверлите направляющее отверстие и зафиксируйте рукоятку длинным шурупом.

Фиксация ручки на трамбовке.

Фото самодельной ручной трамбовки для грунта.

После использования очищайте приспособление от пыли и храните в закрытом от дождя и снега месте.

Со временем низ трамбовки изнашивается, следите за состоянием металлической накладки и своевременно меняйте её.

При устройстве слоев дорожной одежды из сыпучих материалов таких как песок, песчано-гравийная смесь или щебень, необходимо тщательное уплотнения слоя с помощью дорожных катков.

Каток – это дорожно-строительная машина, предназначенная для уплотнения грунтов и послойного уплотнения слоев дорожной одежды из сыпучих материалов. Катки применяются в дорожном и аэродромном строительстве, на строительстве гидротехнических объектов и железнодорожных путей.

Принцип действия катков может различаться, в зависимости от этого различается и принцип используемый для уплотнения того или иного вида материала.

Уплотнение может быть статическим, то есть используется только вес самого катка. В случае, если каток является вибрационным, к весу машины добавляется еще и вибрация рабочего уплотняющего органа, что повышает эффективность укатывания материала.

Бывают прицепные и самоходные катки. Рабочие органы катков – вальцы бывают так же нескольких видов: кулачковые, гладкие стальные, решетчатые и на пневматических резиновых шинах, одновальцовые, двухвальцовые и трехвальцовые.

Но есть одна характеристика, которая является основной для всех видов катков – это их вес. Но большой вес катка, еще не означает эффективное он уплотнение материала.

Если используемым при строительстве материалом является щебень, то при его уплотнении необходимо учитывать ряд особенностей. Обычно при строительстве дорог используется щебень мелких фракций: 2-10 мм и крупных – от 40 мм до 70 мм.

По поверхности крупной фракции насыпается более мелкая (клинец) и в процессе укатывания образуется проникновение более мелких зерен щебня между более крупными. Происходит так называемая заклинка.

При прохождении катка по слою щебня, из – за трения верхний слой начинает смещаться и могут образовываться волны или наплывы на поверхности щебеночного основания. Таким образом, для образования абсолютно ровной и уплотненной поверхности цикличную нагрузку необходимо прикладывать многократно.

При уплотнении щебеночного слоя дорожной одежды важно выбрать оптимальный вес самого катка.

При слишком большом весе дорожной машины, возможно продавливание уплотняемого слоя и деформация нижележащих слоев дорожной одежды, что конечно, является недопустимым.

Для уплотнения слоя щебня из менее прочных скальных пород, например известняка, более эффективно использовать катки на пневматических шинах или не слишком тяжелых весов.

Устройство газона — так ли уж необходим каток?

Под тяжелыми гладкими вальцами слабый непрочный щебень может начать крошиться. Следует отметить, что при уплотнении щебеночного слоя катками на пневмошинах, допускается увеличить скорость прохода такого катка, по сравнению с гладковальцовым.

Скорость катка в рабочем режиме может изменяться от 2 км./ч. до 12 км./ч. Первые проходы по слою щебня делаются на минимальной скорости, а после предварительного уплотнения, оператор скорость увеличивает.

Так же в случае с катком на пневмошинах, давление в шинах на последних проходах можно увеличить.

Перед уплотнением и в процессе уплотнения слоя щебня, необходимо увлажнение материала водой (от 10 л до 25 л в каждый этап укатки).

Уплотнение щебня катками разделяется на три этапа:

1 – этап: 3 - 6 проходов катка по одному следу;

2 – этап: 10 – 40 проходов;

3 этап: 10 – 20 проходов.

После окончания укатки, тяжелый каток не должен оставлять на поверхности щебеночного слоя никаких следов.

Опытным путем, обобщая большой многолетний опыт строительства щебеночных слоев, установлены оптимальные, обеспечивающие максимальное уплотнение слоя параметры катков (масса, тип), а также режимы их работы (статический, вибрационный, скоростной) в зависимости от по­ роды, прочности и зернового состава щебня, а также толщи­ ны слоя.

Установлено, что признаком полного уплотне­ ния слоя является отсутствие следа от прохода тяжелого гладковальцового катка в ста тическом режиме.

Брошенная под валец щебенка раздрабливается. Вышеописанный способ контроля является сегодня единственным, нормируе­мым соответствующими техническими документами.

Следует отметить, что данный метод носит качественный характер, поэтому все годы делались попытки найти количественный метод оценки степени уплотнения слоя.

Ранее предлагался так называемый «метод лунки» для контроля плотности построенного щебеночного слоя. Суть метода заключается в измерении массы и объема щебня, вынутого из лунки в построенном слое.

По измеренным величинам рассчитывается плотность, которая может быть сравнена с плотностью первого построенного участка слоя из того же материала с использованием тех же катков.

Отсутствие стандартной плотности, а также трудоемкость метода не позволили ему найти при менение в практике строительства.

Известны попытки оснащения катков различными датчиками, которые должны были фиксировать степень уплотнения укатываемого слоя. До настоящего времени практического использования такие методы при строительстве щебеночных слоев не нашли.

Имеются предложения по оценке качества уплотнения щебеночного слоя определением его несущей способности.

Следует сказать, что методы определения несущей способности нормированы БСН 46-83 и описаны в этой инструкции и предполагают два способа: измерение прогиба построенной конструкции под колесом грузового автомобиля прогибомером или измерением прогиба построенной конструкции нагруженной через штамп стандартного диаметра от давления грузового автомобиля. По измеренному прогибу рассчитывается общий модуль упругости построенной конструкции (щебень+песок+зем.

полотно). Если задаться или также измерить прогиб подстилающего песчаного слоя и земляного полотна, то можно по ВСН 46-83 рассчитать фактический модуль упругости щебеночного слоя и сравнить его с расчетным (нормативным). Как видно из вышеприведенного, данные предложения контроля качества уплотнения трудоемки и в чистом виде не показывают плотность контролируемого щебеночного слоя.

В последние годы разработаны и находят все более широкое применение динамические про гибомеры, которые фиксируют прогиб построенной конструкции, нагруженной ударом падающей гири на штамп, установленный на испытываемую конструкцию.

Этот способ более оперативен по сравнению с вышеописанными способами определения прогиба по ВСН 46-83. Однако прибор очень дорогой, и при расчете модуля упругости испытываемого слоя ему присущи те же недостатки, что и вышеописанным. Поэтому его наиболее целесообразная об­ ласть применения — оценка качества всей построенной конструкции (щебень-песок-грунт). Анализ известных предлагаемых способов оценки качества щебеночного слоя позволил разработать надежный, простой, легкий и дешевый прибор для количественного контроля степени уплотнения строящегося щебеночного слоя.

Вышеприведенные его отличительные особенности позволяют сказать о возможности его использования во всех полевых дорожно-строительных лабораториях. Ниже приведены его параметры и результаты испытаний.

Прибор разработан ФГУП Союздор НИИ в содружестве с ЗАО « Дорстройприбор» и предназначен для контроля плотности (качества уплотнения) щебеночных слоев дорожной одежды.

Действие прибора основано на нагружен и и плоского штампа, установленного на поверхность испытуемого слоя материала, ударами свободно падающего груза.

За контролируемый параметр, характеризующий степень уплотнения слоя материала, принята величина отскока падающего груза от поверх ности уплотненного слоя.

При работе с прибором необходимо установить штамп 8 прибора на щебеночное основание.

Переместив груз в крайнее верхнее положение, закрепить его рукояткой-фиксатором груза 2. Затем с помощью вертикальной рукоятки 1 прижать штамп к испытываемому щебеночному основанию и отпустить рукоятку- фиксатор груза. Груз свободно падает на наковальню. Величи­ на отскока груза фиксируется язычком-фиксатором отскока.

Все основные параметры прибора (диаметр штампа, вес груза, высота подъема груза, жесткость пружины, система регистрации высоты отскока груза) установлены опытным путем.

Критерием выбора параметров прибора являлось обеспечение требуемой чувствительности прибора к измеряемому параметру (степени уплотнения — жесткости щебеночного слоя), надежности измерений и создание прибора минимального веса и наиболее простого конструктивно.

Диаметр штампа прибора, равный 150 мм, выбран исходя из необходимости выполне­ ния двух условий: первое — диаметр штампа превышает максимальный размер щебенки в 2-3 раза, что позволяет считать выполненным известное условие, что прибор измеряет уп­ ругость слоя, а не отдельной щебенки; второе — исходя из из вестных теоретических поло жений, что динамическая нагрузка передается через штамп на глубину 1,5-3,0 диаметра, что в нашем случае составляет 22,5-45 см и соответствует реальным толщинам устраиваемых щебеночных слоев.

Масса гири 2,5 кг, высота подъема 45 см и применяемая жесткость пружины установлены экспериментально, исходя из обеспечения условия необходимой чувствительности прибора от создаваемой им динамической — кинетической энергии при ударе гири через пружину на штамп и упругих характеристик измеряемого щебеночного слоя.

Испытано несколько систем регистрации высоты отскока груза.

Выбрана наиболее на­дежная и простая.

Применение прибора позволяет установить количествен ную оценку степени уплотнения сл оя и ее взаимосвязь с требованиями СниПа 3.06.03-85. Результаты оценки степени уп лотнения в соответствии с требованиями СниП приведены в таблице.

На каждом месте измерения проводится пять определений высоты отскока ударника (груза) прибора без смещения штампа прибора. Первые два измерения в расчете средней величины отскока не применяются, т.к.

при первых ударах
происходит изменение контакта нижней поверхности штампа прибора с испытываемой поверхностью щебеночного
основания. По последним трем измерениям определяется среднеарифметическое значение величины отскока падающего груза прибора, которое характеризует ка чество уплотнения испытываемого слоя.

В связи с тем что величина отскока груза плотномера для разных материалов является неодинаковой, следует перед началом строительства определять на первом опытном участке основания требуемую величину отскока конкретного материала.

Каток для газона - изготавливаем своими руками

Эта определенная величина отскока в дальнейшем будет характеризовать соответствие уплотнения участков основания требованиям СНиП 3.06.03-85.

Виброплита – один из необходимых инструментов в строительных работах. Обычно используются покупные инструменты, но если виброплита своими руками сделана, то с ее помощью так же можно выравнивать поверхности.

Виброплита необходима для трамбовки грунта для изготовления дорог.

Принцип действия виброплит

Этот строительный инструмент используется для проведения вибротрамбовки различных сыпучих материалов: песка, грунта и т.д. Часто виброплиты применяются в строительных работах, для утрамбовки грунта под фундамент или укладку плитки.

В отличие от крупной техники, виброплита может применяться для работы на сложных участках благодаря небольшим размерам. Некоторые модели вибротрамбовки имеют задний ход. Эта функция позволяет использовать их даже в узких котлованах и траншеях.

Принцип работы виброплит прост. Основу составляет массивная платформа. На ней закреплен вибратор, соединенный с помощью муфты и передачи с двигателем.

При включении двигателя он начинает создавать вращательные движения, которые затем преобразуются в колебательные с помощью вибратора. В свою очередь, колебательные движения передаются плите, а через нее – грунту или другому материалу для утрамбовки. Под действием инструмента, материал утрамбовывается, частицы заполняют все пустоты. В итоге поверхность выравнивается, а насыпь становится очень плотной.

Существует 3 основных вида машин для трамбовки, основное различие которых заключается в типе двигателя:

  • дизельная;
  • бензиновая;
  • электрическая.

Для работы в частных владениях и на небольших стройках оптимальным вариантом считается электрическая. Из всех видов вибротрамбовки такой инструмент отличается самой низкой ценой. Технические характеристики в целом не хуже, чем у более дорогих инструментов.

Единственный недостаток – невозможность работать без источника питания, а потому площадь действия сильно зависит от длины шнура.

Средним по цене является инструмент с бензиновым двигателем. Дизельная вибротрамбовка имеет один важный недостаток: высокий уровень шума при работе. При этом дизельное топливо обходится дешевле, чем бензин.

Требования для работы инструмента

Характеристики вибротрамбовки зависят от качества материала самой виброплиты. Для изготовления станины применяется сталь, а для плит устройства используются сталь или чугун.

Устройство, изготовленное с применением чугунной плиты, нужно выбирать внимательнее: если материал низкого качества, в процессе работы на нем могут появиться трещины.

Размер рабочей поверхности определяет давление плиты на обрабатываемую поверхность. Это, в свою очередь, определяет качество работы вибротрамбовки. Например, грунт лучше трамбовать при помощи виброплиты с меньшей площадью поверхности.

Для качественной работы инструмента важно вибрационное усилие. От этого показателя зависит плотность утрамбовки поверхности. Чем больше вибрационное усилие, тем лучше инструмент будет справляться со своей задачей. Для утрамбовки плотных поверхностей нужна виброплита с большим вибрационным усилием.

Например, для укладки плитки показатель виброусилия инструмента массой 75-90 кг не должен превышать 20 кН. В противном случае, плитку слишком сильно вдавит в грунт, в худшем случае появятся повреждения. Для укладки асфальта подойдет вибротрамбовка с показателем усилия выше 10 кН.

Легкость передвижения плиты зависит от мощности двигателя. Если он достаточно мощный, то плита сама будет передвигаться. Если мощность плиты мала – возникнут затруднения при работе под уклон, инструмент начнет зарываться в грунт.

Но основное требование, которому должна отвечать и плита от производителя и изготовленная виброплита своими руками – это масса. От этого показателя будет зависеть максимальный слой утрамбовки и сфера применения инструмента.

В зависимости от массы инструменты для трамбовки подразделяют на 4 группы:

  1. Легкие. Их масса не превышает 75 кг. Инструмент может утрамбовать поверхность на 15 см. Такие машины используются для укладки тротуарной плитки, полиуретановых ковриков, а также для ландшафтных работ.
  2. Универсальные. Вес от 75 до 90 кг. Максимальный слой составляет 25 и более см, могут использоваться для ремонта дорог («ямочный» ремонт), и укладки дорожного покрытия.
  3. Среднетяжелые. Вес может составлять от 90 до 140 кг. Максимальный уровень составляет уже 60 см. Сфера использование: укладка покрытия дорог, засыпка траншей.
  4. Тяжелые. Вес – 140 кг и более. Используются для тех же целей, что и среднетяжелые.

При работе бывает полезной специальная система орошения рабочей плиты. Работа инструментов без такой системы будет затруднена: плита может прилипать к грунту, особенно часто такое наблюдается при укладке асфальта.

Тяжелые и среднетяжелые плиты могут быть прямыми или реверсными. Прямые имеют возможность двигаться только вперед. Реверсные предполагают возможность заднего хода, что позволит существенно сократить время работы, при необходимости утрамбовать участок еще раз, не надо будет разворачивать инструмент.

Материалы и инструменты для сборки виброплиты

Собранная вибротрамбовка своими руками позволяет, в первую очередь, сэкономить собственные средства.

Конструкция самодельной виброплиты довольно проста, поэтому ее вполне можно собрать своими руками.

Для изготовления плиты понадобится двигатель, который будет обеспечивать вибрацию. Из всех компонентов, составляющих инструмент, этот самый затратный. Вполне подойдут площадные вибраторы, работающие от бытовой сети. Можно выбрать модель, работающую от сети 220 В, такими являются, например, ИВ-99Е или ИВ-98Е.

В продаже имеются модели используемые 380 В. Такой двигатель тоже подойдет для изготовления машины, но на участке трехфазное питание провести сложно, поэтому использовать его не рекомендуется.

Бензиновые двигатели тоже можно использовать, например, трехтактный с одним цилиндром от Honda. Вполне подойдет и двигатель, от старой, или уже не используемой бензопилы. В качестве электропривода можно применить двигатель от сверлильного станка.

Следующий шаг – найти материал для рабочей платформы. Вполне подойдет стальной лист, толщина которого должна составлять не меньше 0,8 см, вес – не меньше 60 кг. Размер листа должен быть 80х45 см. На поверхности листа не должно быть никаких неровностей. Если все основные детали найдены, можно собрать дополнительные:

  • пластиковые колеса от тележки – 2 шт.;
  • болты М10;
  • болты М12;
  • швеллеры – 2 шт.;
  • эластичные подушки для рукояти – 2 шт.;
  • отрезки трубы;
  • полая труба – 1,2 м;

Для работы потребуются инструменты:

  • молоток;
  • слесарные инструменты;
  • болгарка;
  • сварка.

После подготовки всех материалов и инструментов можно приступать к сборке устройства.

Этапы сборки виброплиты

Конструкция вибротрамбовки достаточно проста, поэтому собрать ее можно не подготавливая предварительно чертежи узлов и компонентов.

С двигателя нужно снять крышку, чтобы отрегулировать силу вибрации.

Края плиты немного загибаются внутрь. За 10 см до края нужно сделать надрезы по 0,5 см и с помощью молотка загнуть на 20-30 градусов. Места, где были сделаны надрезы, защитить сварочным швом. Эта простая мера не позволит плите зарываться в грунт при работе.

Далее нужно приварить швеллера так, чтобы они не выходили за края поверхности. Правильное расположение определяется в зависимости от центра рабочей поверхности и расположения двигателя. Швеллера нужно приварить качественно, лучше с помощью поперечных линий.

Далее закрепляют двигатель. Для этого в швеллерах делаются отверстия. Двигатель устанавливается при помощи уровня, закрепляется болтами М10 (если двигатель бензиновый, то М12). Для создания вибрации в устройстве привода применяется эксцентрик.

Эластичные подушки нужно устанавливать у основания плиты, где закрепляется рукоятка управления. Это поможет погасить вибрацию, инструмент из рук вырываться не будет. Затем привариваются колеса и полая труба, чтобы облегчить транспортировку инструмента.

На этом сборка вибротрамбовки считается завершенной.

Несколько простых советов от мастеров позволят эффективнее использовать самодельный инструмент.

Чтобы не ощущать вибрацию при работе с самодельным инструментом, делается несколько веревочных петель, за которые держатся в процессе работы.

Самодельная виброплита позволит утрамбовать поверхность на 10 см, проводить ландшафтные работы или укладку дорожной плитки.

Для повышения эффективности инструмента можно сделать своеобразную систему орошения: в передней части прикрепить шланг и бак с водой. Тогда поверхность будет смачиваться, что значительно упростит утрамбовывание.

После того как инструмент полностью собран, нужно провести проверку. Крепления должны быть прочными, без дефектов. Только в этом случае можно включать виброплиту и проводить испытания.

Самодельная плита может прослужить достаточно долго, но только в случае, если будут соблюдены условия хранения. Виброплита должна находиться в чистом месте, чтобы поверхность не загрязнялась. Перед использованием инструмент нужно проверять, настраивать и регулировать.

Самодельная плита с бензиновым двигателем нуждается в более тщательном уходе: нужно регулярно проверять состояние свечей и масла, заменять фильтры. Масло заменяется сначала через 25 часов работы инструмента. В дальнейшем – через 80-100 рабочих часов. Замена должна происходить при разогретом выключенном двигателе.

Виброплита представляет собой многофункциональный инструмент, предназначенный для утрамбовки грунта, асфальта или песка.

На приусадебных участках необходимость в использовании этого оборудования возникает при ландшафтном проектировании.

Если агрегат планируется применять редко, то его можно взять в аренду. Виброплита своими руками поможет сэкономить средства.

Технические характеристики и принцип работы

Инструмент имеет весьма простую конструкцию, и изготовить его самостоятельно будет несложно. На тяжелом основании размещается вибратор для виброплиты, который соединяется с двигателем при помощи ременной передачи. Вращательное движение от силовой установки инструмента передается на вибратор, который преобразует его в колебательное, что и приводит к утрамбовке грунта.

С помощью самодельной виброплиты можно получить ровное плотное покрытие. Более сложные инструменты имеют функцию заднего хода, что позволяет их использовать в траншеях.

В качестве материала для рабочей плиты применяется чугун или сталь. Среди основных технических характеристик агрегата стоит отметить:

Все агрегаты можно разделить на группы в соответствии с применяемой силовой установкой. Наиболее востребованными являются бензиновые инструменты, но для приусадебного участка можно сделать виброплиту с электродвигателем своими руками. По производительности и качеству выполнения работ серьезных различий между этими видами инструмента нет. Единственный недостаток электрических виброплит - необходимость в электропитании . Также существуют дизельные агрегаты, но они отличаются высоким уровнем шума.

Преимущества самодельного инструмента

Часто владельцы приусадебных участков сомневаются в целесообразности создания виброплиты своими руками. Стоит помнить, что самодельное устройство будет работать не хуже покупных аналогов. Среди основных преимуществ собранного собственными силами агрегата можно отметить следующие:

Все фирменные агрегаты этого типа отличаются достаточно высокой стоимостью, и сделав его самостоятельно, можно хорошо сэкономить. Качество работ, выполненных с помощью самодельного инструмента, будет высоким. Для изготовления виброплиты потребуются следующие материалы:

  1. Листовой металл толщиной 8 мм для изготовления основы рабочей платформы.
  2. Два швеллера.
  3. Мягкие подушки из эластичного материала (2 шт.) для установки на ручках инструмента.
  4. Болты для крепления силового агрегата.
  5. Труба металлическая.

Сначала предстоит решить, будет ли инструмент переносным, или лучше сделать колесный вариант. Во втором случае к числу необходимых материалов стоит добавить 2 колеса. Переносной агрегат максимально прост в изготовлении и состоит из 4 основных элементов: силовой установки, эксцентрика, платформы и рукоятки.

В качестве примера стоит рассмотреть именно такой вариант инструмента, ведь он отлично подойдет для использования на приусадебном участке.

Порядок действий

Инструмент собирается в следующей последовательности:

  1. В стальном листе с помощью болгарки необходимо сделать несквозные пропилы на расстоянии 10−15 см от каждого края. В результате конструкции можно будет придать форму лыж. В противном случае инструмент не сможет передвигаться по грунту и будет в него постоянно зарываться. Края листа загибаются, а стыки тщательно провариваются.
  2. В середине плиты предстоит установить площадку для силовой установки, а в качестве материала лучше всего использовать швеллеры.
  3. После монтажа двигателя нужно его сбалансировать. При смещении центра тяжести во время работы инструмент будет постоянно уводить в сторону максимального веса, и для его удержания придется прикладывать значительные физические усилия.
  4. Силовая установка подбирается на основе личных предпочтений. Если есть возможность, можно использовать электродвигатель от списанного оборудования, что позволит значительно сэкономить на стоимости инструмента.

Так как простые электромоторы не рассчитаны на поперечные нагрузки, в отличие от специализированных силовых установок, необходимо подумать о приобретении запасных подшипников. Кроме этого, нужно усилить корпус со стороны установки эксцентрика. Завершающим этапом работ будет установка рукояток и демпферов на них. В противном случае высок риск развития заболеваний суставов запястий из-за сильной вибрации во время работ.

Отличным материалом для демпферов могут стать любые изделия из резины или старые подушки рамы автомобиля.