Получив садовый участок, я затеял столярничать. После 10-15 лет у меня в мастерской скопилась коллекция электроинструмента, насчитывающая 27 наименований. Особенное место в ней занимает ручная фрезерная машина, которая даёт возможность столяру-любителю делать из дерева профессиональные предметы хорошего качества. С её помощью возможно быстро и аккуратненько профилировать кромки и выполнять соединения. Впрочем вскоре работать фрезерной машинкой как ручным инструментом мне стало некомфортно.

Впервые я почувствовал необходимость иметь фрезерный станок, когда делал деревянную решётку для бани: надо было изготовить 40 планок овального сечения. Пришлось соорудить простейший фрезерный стол. Установил на металлическую станину лист ДСП с отверстием посередине, прикрепил к 10-мм листу фанеры старенькую фрезерную машинку и закрепил его на ДСП - фрезерный стол готов. Работать с ним оказалось удобно, но вскоре захотелось лучшего.

Проштудировав полтора десятка сайтов самодельщиков, понял, что можно изготовить очень даже неплохой фрезерный станок, к тому же в бюджетном варианте. Начал с разработки проекта.

Основные размеры станка определили два имеющихся у меня изделия: металлическая станина, подобранная на свалке, и ручной фрезер SPARKY X 205СЕ мощностью 2050 Вт.

Фрезерный стол для фрезера своими руками: чертежи


Классический фрезерный станок, изготовленный на основе ручного фрезера, состоит из шести основных элементов: станины 1, столешницы 2, монтажной пластины 3, ручного фрезера 4, лифта 5, позволяющего регулировать вылет фрезы, и продольного упора 6.

Столешница фрезерного стола


Для установки ручного фрезера на столешницу используют монтажную пластину. Крепление фрезера к съёмной пластине имеет два преимущества перед креплением непосредственно к нижней стороне крышки стола. Во-первых, пластина экономит 6-10 мм глубины фрезерования по сравнению с вариантом крепления фрезера к крышке толщиной 20 мм и более. Во-вторых, пластина позволяет легко вынуть фрезер для замены инструмента.


Для изготовления монтажной пластины (рис. 2) я использовал 10-мм лист лавсанового текстолита. Местоположение крепёжных отверстий с подошвы фрезера перевёл на бумагу, а с бумаги - на пластину. В центре пластины сделал отверстие d61 мм и в нём отфрезеровал фальц для установки сменных вкладышей под конкретную фрезу.


Вырезал столешницу в размер. Разметил согласно чертежу необходимые отверстия, пазы и проём под монтажную панель. Вырезал проём с помощью электролобзика.

Приготовил направляющие бруски для копирующей фрезы. Высота брусков должна быть такова, чтобы копирующая фреза с верхним подшипником при обработке фальца была в постоянном контакте с ними.

Установил монтажную пластину на столешницу, закрепил струбцинами два длинных бруска и прикрепил к ним два коротких с помощью степлера (фото 7). Для обеспечения гарантированного зазора между фальцем и монтажной пластиной использовал с каждой стороны тонкие прокладки толщиной 0,2 мм.

Для надёжности короткие направляющие бруски прикрепил к длинным с помощью небольших угольников.


Удалил пластину и прокладки. Установил в цангу фрезера копирующую фрезу с верхним подшипником. Опирая подошву фрезера на направляющие бруски, установил глубину фрезерования 2 мм в столешнице. Сделал несколько неглубоких проходов, увеличивая вылет фрезы до достижения глубины на 0,5 мм больше толщины монтажной пластины.

Снял копирующие бруски. Зачистил с помощью шкурки кромки фальца и проёма.

Используя монтажную пластину как шаблон, просверлил по углам крепёжные отверстия. С обратной стороны столешницы установил в крепёжные отверстия врезные мебельные гайки.

Отфрезеровал с помощью 19-мм фрезы три паза под алюминиевые направляющие, которые закрепил в пазах саморезами. Столешница фрезерного станка готова.

Лифт для фрезерного стола

Следующии узел фрезерного станка, который заслуживает особого внимания, - механизм подачи фрезы в зону резания, или лифт. Стоимость профессионального лифта, продаваемого в магазинах, достигает 50-60 тысяч рублей. Это высокоточный и удобный механизм, но для целей столяров-любителей он, конечно, избыточен.


При разработке собственной конструкции лифта я поставил себе цель использовать максимальное количество покупных деталей. Проще всего решить задачу поступательного перемещения шпинделя фрезера с помощью пары винт/гайка: при вращении закреплённой от осевых перемещений гайки винт совершает поступательное перемещение.


Конструкция лифта показана на рисунке 4 . В качестве подвижного элемента я использовал болт М16 длиной 200 мм. Для опоры применил длинную гайку М16, которую приварил к стальной пластине. Болт приводится во вращение с помощью прикреплённого к нему штурвала через приваренную опорную шайбу.

Применение различных приспособлений для ручного фрезера значительно расширяет возможности данного агрегата, а также повышает комфортность и безопасность при работе с ним. В продаже существуют уже готовые модели устройств, предназначенных для использования в паре с фрезером, но, как правило, они стоят дорого. Поэтому многие мастера предпочитают сделать приспособления для данного агрегата своими руками.

Если закрепить ручной фрезер особым способом под столом, то получится универсальный столярный станок, позволяющий производить точную и быструю обработку длинных и коротких заготовок из дерева. Чтобы изготовить стол для фрезера своими руками, сначала нужно подготовить необходимые детали для сборки всей конструкции. На рисунке ниже показана карта раскроя, на которой расположены все детали будущего фрезерного стола. Вырезаются они с помощью циркулярки или форматно-раскроечного станка.

Приспособление можно изготовить из фанеры, ЛДСП или МДФ. На карте раскроя указана толщина материала 19 мм, но это не обязательное условие. Стол также можно собрать из плит толщиной 16 или 18 мм. Конечно же, для изготовления столешницы лучше использовать ламинированные или покрытые пластиком листовые материалы, которые будут позволять легко скользить заготовке по поверхности.

Также следует учесть, что данный самодельный столик предназначен для установки на козлы. Если вам нужен настольный вариант, то царги (5) нужно делать намного шире, чем 150 мм. Их ширина должна быть немного большей, чем высота аппарата, чтобы он мог разместиться под столешницей.

Если детали стола будут выпилены из фанеры или МДФ, то их торцы следует отшлифовать. Торцы деталей, изготовленных из ЛДСП, потребуется покрыть меламиновой кромкой, используя обыкновенный утюг.

Изготовление столешницы

Установка фрезера в стол может производиться как с использованием монтажной планки, так и без нее. Подготовка столешницы для прямого крепления к ней агрегата происходит следующим образом.


Крепление агрегата с помощью монтажной пластины

При установке аппарата на основную плиту ее толщина значительно уменьшает вылет фрезы. Поэтому для установки агрегата на толстые столешницы принято использовать более тонкие монтажные пластины из прочных материалов (стали, дюралюминия, поликарбоната, гетинакса или стеклотекстолита). Изготавливается пластина следующим образом.

Усовершенствование упора

Параллельный упор можно доработать, чтобы настройка фрезерного стола происходила более удобно и быстро: для этого нужно врезать в столешницу С-образные направляющие. Профиль может быть из алюминия. Для врезки используется прямая пазовая фреза. Профиль укладывается в подготовленный паз и прикручивается шурупами.

Далее, следует подобрать болты с шестигранной шляпкой такого размера, чтобы она могла входить в С-образный профиль и не проворачиваться в нем. Просверлите 2 отверстия в основании параллельного упора, соответствующие диаметру болта.

Также следует врезать С-образный профиль и в переднюю планку упора для закрепления на ней различных прижимов и защитных кожухов.

Прикручивается упор к столешнице с помощью гаек-барашков.

На задней стороне упора можно сделать камеру для подключения пылесоса . Для этого достаточно вырезать из фанеры квадрат, просверлить в нем отверстие под патрубок пылесоса и прикрутить получившуюся крышку к косынкам.

Также к упору можно добавить предохранительный щиток , изготовленный из МДФ или ЛДСП и небольшого прямоугольника из оргстекла. Для выборки пазов можно использовать лобзик либо фрезер с установленной пазовой фрезой.

Чтобы была возможность обрабатывать мелкие детали, необходимо изготовить фиксаторы и прижимы из фанеры или МДФ.

Изготавливается на циркулярке с шагом между пропилами 2 мм.

При желании, можно изготовить фрезерный стол с ящиками для инструмента .

Изготовление основания стола

Если требуется из ручного фрезера сделать стационарный станок, то без изготовления прочного основания не обойтись. Ниже приведена карта раскроя с нанесенными на ней деталями, которые потребуются для сборки основания стола. Размеры деталей потребуется подкорректировать, если использовать листовой материал другой толщины.

Все детали стола для ручного фрезера собираются с помощью конфирматов. Для удобства передвижения стола к его днищу можно прикрепить ролики. Если немного расширить данный стол и прикрепить в свободной его части дисковую ручную пилу, то получится универсальный стол для фрезера и циркулярки.

Чтобы станок занимал меньше места, его можно сделать по принципу стола-книжки с опускающимися с обеих сторон столешницами.

Самодельные приспособления для фрезера

Для расширения функциональных возможностей данного агрегата в продаже имеются достаточно дорогостоящие приспособления. Но владельцы фрезеров в целях экономии средств стараются изготавливать различные приспособы своими руками, которые работают не хуже заводских.

Простая шипорезка для фрезера изготавливается из двух кусков фанеры и пары мебельных телескопических направляющих. Фрезер устанавливается на площадке, имеющей отверстие для инструмента. Площадка крепится к верстаку под углом (для более удобного позиционирования оснастки по высоте), как показано на фото ниже.

Итак, шипорезное приспособление изготавливается в следующем порядке.

  1. Вырежьте из фанеры 2 площадки одинаковых размеров. Размер приспособы может быть любой.
  2. Расположите по краям первой площадки две телескопических направляющих параллельно друг другу и прикрутите их шурупами.

  3. Для более точного позиционирования направляющих можно между ними прикрутить две одинаковые по длине планки.

  4. Следует выдвинуть ответные планки и подложить под них вторую площадку вровень с первой. Поставьте карандашом на второй площадке точки сквозь планку, после чего проведите через них линию.
  5. Выньте из направляющих ответные планки, нажав на пластмассовые “усики”, расположенные на их обратной стороне.
  6. Уложите на площадку с разметкой ответные планки так, чтобы линия проходила через центр отверстий для крепежа, и прикрутите их шурупами.

  7. Аккуратно совместите 2 направляющих и задвиньте их (вы должны услышать щелчок). Если вы вставите деталь с перекосом, то сломаете телескопы, и из них высыпятся шарики.

  8. Между вертикальным упором с агрегатом и подвижным столиком необходимо выдержать определенное расстояние. Делается это для того, чтобы при опускании фрезы она не задевала площадку стола. Поскольку в данном случае максимальный вылет фрезы будет около 25 мм, то можно временно проложить между столиком и упором планку такой же ширины, то есть 25 мм. Планка позволит разместить конструкцию параллельно вертикальному упору

    .
  9. На следующем этапе, придерживая приспособу, просверлите 2 отверстия под шканты. Они позволят быстро позиционировать шипорезку на верстаке. Когда отверстия будут готовы, вставьте в них пару шкантов. Теперь можно убрать планку, проложенную между упором и приспособлением.

  10. Теперь, когда подвижный столик закреплен, на верхней его площадке необходимо установить вертикальный упор, как показано на следующем рисунке. Для жесткости упор подпирается двумя косынками.

  11. Когда все элементы шипорезки будут закреплены, можно приступить к испытаниям. Положите заготовку на столик приспособления и прижмите ее к упору. Установите необходимую высоту фрезы, включите агрегат и профрезеруйте заготовку.

  12. После первого прохода переверните заготовку на 180 градусов и повторите обработку.

  13. Поверните заготовку на 90 градусов, поставив ее на кромку, и снова повторите операцию.

  14. Поверните деталь на 180 градусов и проведите окончательную обработку шипа.

В результате у вас получится ровный и качественный шип.

Меняя высоту фрезы относительно площадки шипорезки, можно получать шипы различной толщины.

Копировальная втулка

Если в комплектации к вашему фрезеру не было копировальной втулки, то ее можно изготовить буквально за 30 мин из подручных средств. Для самоделки понадобится металлическая или дюралюминиевая шайба, которую можно изготовить из листового металла, и водопроводный резьбовой удлинитель.

Копировальная втулка изготавливается следующим способом.

  1. Подберите подходящую под резьбу удлинителя гайку и разрежьте ее с помощью болгарки так, чтобы получилось тонкое кольцо. После этого выровняйте его на точильном станке.

  2. Необходимо изготовить круглую площадку для втулки из листового металла или алюминия толщиной 2 мм. В зависимости от модели агрегата, отверстие в его подошве может иметь различную форму . В данном случае площадка должна иметь срезы по бокам, которые стачиваются на точильном станке.

  3. Сточив шайбу с двух сторон, разместите ее на подошве агрегата.

  4. Поставьте агрегат, не снимая шайбу, вертикально и наметьте карандашом места для крепежа сквозь отверстия в подошве аппарата.

  5. Места, отмеченные карандашом, необходимо накернить для точного позиционирования сверла.


  6. Сначала просверлите отверстия тонким сверлом, а затем уже сверлом, соответствующим диаметру крепежного болта.


  7. Оденьте шайбу на резьбовой удлинитель и закрутите кольцо-гайку. Зажмите деталь в тиски и обрежьте лишнюю резьбу вровень с гайкой при помощи болгарки.


  8. Зажмите деталь в тисках другой стороной и немного укоротите ее.

  9. Выровняйте деталь на шлифовальном круге, вставьте в подошву аппарата и закрепите ее винтами. Гайка-кольцо должна быть чуть ниже подошвы агрегата.


Направляющие для работы с фрезером

Если требуется выбрать очень длинный паз в заготовке, то понадобится приспособление для фрезера, которое называется шиной. Готовые металлические шины можно купить в специализированных магазинах. Но их также легко изготовить своими руками из пластика, фанеры или МДФ.

Толщина материала должна быть около 10 мм, чтобы детали можно было стянуть шурупами.

Направляющая для агрегата делается очень просто.

  1. Нарежьте на циркулярке три полосы. Одну широкую, порядка 200 мм, и 2 узкие – 140 и 40 мм каждая.
  2. Также изготовьте небольшую планку из того же материала, длиной около 300 мм и шириной 20 мм.
  3. Положите на широкую полосу деталь шириной 140 мм, выровняйте ее по краю и скрутите обе детали шурупами.
  4. Положите сверху широкой полосы, напротив прикрученной детали, узкую полосу шириной 40 мм. Для точного позиционирования проложите между верхними деталями планку шириной 20 мм и прикрутите узкую полосу шурупами к нижней детали. Таким образом, получится длинная шина с пазом шириной 20 мм.
  5. Возьмите планку шириной 20 мм и прикрутите ее к подошве аппарата, как показано на следующем фото. Для выборки паза подбирается прямая или фигурная пазовая фреза и закрепляется в цанге аппарата.

Когда все приспособления будут подготовлены, выполните следующие действия. Положите на верстак заготовку, которую необходимо обработать по всей длине, расположите на ней шину, закрепив струбцинами. Вставьте планку, прикрепленную к подошве фрезера в паз направляющей. Запустите агрегат и профрезеруйте заготовку по всей длине.

Если требуется выбрать глубокий паз, то обработка происходит в несколько заходов, чтобы оснастка погружалась в заготовку постепенно.


Профессиональная обработка и изготовление деревянных деталей возможна только с использованием фрезерного станка. Полноценно использовать этот инструмент можно в специальной установке. Таковым является фрезерный стол. Эта установка редко встречается, а те варианты, которые представлены в продаже, довольно дорогостоящие. Нет смысла тратить большие деньги на покупку этой конструкции, так как изготовить её можно своими руками.

Фрезерный стол: предназначение, типы

Удобство использования фрезера, размещённого в столе, заключается в оптимизации и безопасности работы с древесиной, а также скорости изготовления деталей. Принцип действия этой установки довольно прост, так как не фрезер перемещается по обрабатываемой поверхности, а деталь двигается относительно него. Фрезер, закреплённый в столе, даёт более широкие возможности обработки деталей. В результате заготовки изделий получаются как в профессиональных мебельных мастерских, обладающих соответствующим оборудованием. Прежде чем изготавливать фрезерный стол, нужно определиться с внешним видом и размером. Нужно учесть возможность модернизации стола. Важно, чтобы стол был надёжным и устойчивым в использовании. Наличие ящиков создаст дополнительный комфорт в работе

Компактная самодельная конструкция заменит промышленный станок

Существуют три основных типа фрезерных столов:

  1. Стационарный - специализированная конструкция, как правило, громоздкая и неперемещаемая.
  2. Портативный - имеет компактные габариты и относительно небольшой вес. Такой стол легко перенести.
  3. Агрегатный - конструкция предусматривает расширение поверхности пильного стола.

Схема конструкции

Для самостоятельного изготовления столешницы обычно используют МДФ-плиты, оклеенные различными пластиковыми покрытиями, толстую фанеру или доски. Эти материалы легки в обработке, имеют небольшой вес и долговечны.

Деревянная конструкция легка в обработке и использовании

Некоторые мастера считают, что металлическая столешница наиболее прочна и долговечна. Они правы, но такой стол с электроприбором станет отличным проводником, что небезопасно. Также металл подвержен коррозии, поэтому его необходимо покрасить.

Крышки фрезерных столов должны быть гладкими. Часто их изготавливают из пластика или металла. Эти столы имеют идеально ровную поверхность, которая невосприимчива к влаге. Фенольные пластики хорошо поддаются обработке. Это очень удобно при изготовлении пазов для алюминиевого профиля или при высверливании отверстий для креплений продольного упора. Как и МДФ, фанера и доски, эти материалы имеют приемлемые цены.

В фирменных столешницах, изготовленных из стали или алюминия, уже предусмотрены отверстия под определённую модель фрезера. Если выпускаемые модели столешниц из МДФ-плит или пластика, то фирмы подготавливают только отверстия под пластины. Хотя это бывает не всегда.

В подошве пластины есть отверстия, через которые фрезер крепится винтами к её основанию. Эти пластины могут изготавливаться из металла, пластика, поликарбоната или алюминия. Пластину для фрезера необходимо устанавливать вровень с поверхностью столешницы. Если какая-либо часть пластины выступит над поверхностью, обрабатываемые детали будут зацепляться за неё.

Крышка стола оборудована регулировочными винтами или другими приспособлениями для выравнивания пластины. Лучше выбирать пластину со сменными кольцами. Это необходимо, чтобы подбирать отверстия колец по размеру диаметра фрезы. Этим облегчается удаление стружки и другого мусора с рабочей поверхности фрезерного стола.

Создают удобство при подборе диаметра фрезы

При выполнении фрезерных операций часто необходим продольный упор, который направляет заготовку под нужным углом. Чтобы работа выполнялась точно, он должен быть ровным по всей длине, расположен строго перпендикулярно относительно поверхности стола и легко перенастраиваться для различных процессов. Лицевые части упора можно делать как сплошными, так и в виде нескольких накладок. Чтобы скапливалась стружка и мусор, боковой упор оборудуют патрубком. К нему подключается шланг пылесоса.

Лицевые части упора в виде нескольких закрепляемых накладок

Фрезерный стол можно модернизировать станиной, в которую будет закреплена болгарка. Подробнее о самостоятельном изготовлении этой конструкции вы можете прочесть .

Необходимые инструменты и материалы

  1. Клей столярный.
  2. Болты с гайками.
  3. Шурупы.
  4. МДФ-плита и лист берёзовой фанеры
  5. Электролобзик.
  6. Гаечные ключи.
  7. Наждачная бумага.
  8. Линейка.
  9. Карандаш

Чертежи и расчёт

Для изготовления стола под фрезер можно использовать отдельную поверхность, которая закреплена в деревянных опорах или между двумя тумбами. Наиболее простым способом создания столешницы, опорной части и деталей для фрезерного стола будет использование МДФ-плиты либо берёзовой фанеры толщиной от 16 до 25 мм. Если плита покрыта пластиком, то в процессе работы будет меньшее сопротивление. Ламинированная с двух сторон плита не покоробится при эксплуатации. В нашем случае при изготовлении фрезерного стола использовались:

  1. 1 МДФ-панель, размером 19х1000х1800 мм.
  2. 1 фанерный лист, размером 19х1000х1650 мм.
  3. 1 пластина, размером 4х30х30 мм.
  4. Направляющие из алюминия - 2,3 м.
  5. Колёсная опора с тормозом - 4 шт.

Фотогалерея: Схемы фрезерного стола

Пошаговая инструкция

Конструкция верхней части стола будет состоять из деревянных деталей, которые выпилены из цельной 19-миллиметровой МДФ-плиты. В качестве замены этого материала можно использовать берёзовую фанеру.

  • Распилить листовой материал на фрагменты согласно указанным размерам.

1 - рабочая поверхность; 2 - основа упора; 3 - его стенка упора; 4 - косынка (4 шт., размеры для 19-миллиметровой фанеры); 5 - царга (2 шт.); 6 - боковая планка; 7 - планка соединительная (4 шт.)

Перед распиливанием на детали необходимо проверить толщину МДФ-плиты, так как часто она может не совпадать с указанными параметрами либо быть бракованной.

  • С подошвы фрезера необходимо изъять пластиковую накладку. В дальнейшем она послужит в качестве шаблона для разметки по фрезам на поверхности столешницы.

Пластиковая накладка послужит шаблоном при разметке

  • На самой большой выпиленной детали № 1, размером 90х70 см, сделать разметку под фрезу. Для этого необходимо на расстоянии 235 мм от края посередине провести линию, поставив метку. Затем поместить накладку таким образом, чтобы регулировочные механизмы фрезера были ближе к краю стола. Расположив ровно накладку, наметить места для просверливания отверстий, которые будут закреплены винтами.

Крепёжные отверстия должны совпадать с накладкой

  • Замерить диаметр накладки и расстояние от внешнего края до среза подошвы, как показано на изображении.

Определение её диаметра

  • От середины срезанной части подошвы перпендикулярно провести линию до её центра, где: S = D/2-(D-H).

Замеры проводятся от среза подошвы накладки

  • С помощью отверстий в подошве накладки сделать разметку будущих отверстий для монтажных винтов.

Использование накладки в качестве шаблона

  • В деталях №2 и 3 просверлить отверстия для креплений и фрезы. В основании и передней части упора сделать разметку для полукруглых вырезов, как показано на изображении. Используя электролобзик, выпилить полукруглые вырезы. Отшлифовать поверхности.

На схеме полукруглые вырезы не сделаны

  • К нижней стороне столешницы закрепить четыре планки (детали №7) с помощью шурупов.

В качестве клея использовать столярный или эпоксидный

  • Склеить остальные заготовки и закрепить их шурупами. Снизу столешницы установить фрезер.

1 - боковая планка для фиксации струбцинами на козлах; 2 - царга; 3 - раззенкованные направляющие отверстия; 4 - передняя стенка упора; 5 - саморез с потайной головкой 4,5х42; 6 - косынка; 7 - основание упора

  • Теперь необходимо изготовить опорную конструкцию стола. В нашем случае его высота будет 820 мм. Для этого использовался лист берёзовой фанеры 19х1000х1650 мм.

1 - наружная боковая стойка; 2 - внутренняя стойка; 3 - задняя стойка; 4 - основание

  • Распилить фанеру на детали согласно размерам.
  • Собрать конструкцию стола, закрепив его детали саморезами, шурупами, клеем. В результате получился каркас со свободным пространством в тумбах, которые удобно использовать для хранения инструментов и расходных материалов.

1 - боковая стойка; 2 - опора на колёсах; 3 - дно конструкции; 4 - внутренняя панель; 5 - задняя стойка

  • Затем необходимо изготовить монтажную пластину, которая поспособствует большему вылету фрезы за счёт прикреплённого к ней инструмента. Для изготовления пластины необходим дюралюминий, гетинакс или поликарбонат толщиной от 4 до 6 мм. Вырезать из указанного материала квадрат, стороны которого равны 300 мм. На него приклеить подошву фрезера (с помощью двустороннего скотча). В этом случае накладка будет в качестве шаблона. Сквозь отверстия накладки просверлить пластину. После этого снять накладку и сделать большим сверлом углубления под шляпки в пластине.

Позволяет фрезе максимально обрабатывать детали

  • Как показано на изображении, необходимо поместить пластину и обвести её контур. На столешнице начертить и выпилить вырез, края которого обработать наждачной бумагой.

Заранее высверленное отверстие облегчит процесс

  • На месте крепления фрезы просверлить отверстия и расширить их с обратной стороны столешницы сверлом на 11 мм. Уложить монтажную пластину на подготовленное отверстие в столешнице, совместив их для крепления болтами. Прикрепить деталь к подошве фрезера. Вставить инструмент в столешницу и закрепить на винты.

Отверстия столешницы и пластины должны совпадать

  • Для удобства работы на станке необходимо доработать боковой упор и оборудовать его поворотным. Это поможет в дальнейшем обрабатывать концы узких деталей. Для этого нужно в поверхность плиты врезать направляющие из Т-образного профиля.

Поворотный и боковой упор сделают процесс удобным

  • Установить направляющий профиль в передней планке упора для крепления прижимов, накладок и защитных приспособлений.
  • Для подключения пылесоса к станку необходимо изготовить патрубок для пылеудаления. Для этого из фанеры нужно вырезать деталь размером 140х178 мм. В центре детали делаем круглое отверстие для крепления переходного штуцера для пылесоса.

Деталь изготавливается из фанеры

  • Для упора добавить предохранительный щит из фанеры и оргстекла.

Для удобства использованы гайки-барашки

  • Для фрезеровки мелких фрагментов изготовить прижимы и фиксаторы. Для этого из фанеры вырезаем детали в соответствии с размерами на изображении. При изготовлении прижима-гребёнки лучше использовать древесину клёна. Для выпиливания детали нужно выбирать участок с прямолинейным направлением волокон дерева. Щели гребней лучше выполнить циркулярной пилой на станке.

Позволяют фиксировать детали при обработке мелких фрагментов

  • Зафиксировать направляющую прижимами. Отшлифовать все поверхности стола, особенно в местах, где будут проводиться фрезерные работы. Прочистить все деревянные элементы от пыли и покрыть маслом.

Техника безопасности

При работе на фрезерном станке возможны несчастные случаи и получение травм от соприкосновения с вращающимися механизмами фрезы и отлетающих от неё частиц обрабатываемых деталей. Перед запуском фрезер нужно убрать с поверхности столешницы весь инструмент, очистить её поверхность от мусора и мелких частиц. Также можно оборудовать фрезерный стол защитным экраном, который будет препятствовать разлёту частиц.

Во время работы за столом недопустима чистка и смазывание деталей, снятие защитного экрана и измерение обрабатываемых деталей. Для избежания попадания в глаза вылетающих частиц необходимо пользоваться защитными очками. Особенно это актуально при скоростном фрезеровании или обработке бронзовых элементов, чугунных или силуминовых.

Врезать фрезу в деталь необходимо постепенно. Механическая подача должна быть включена до соприкосновения детали со сверлом фрезы. Во время вращения фрезерного механизма недопустимо близкое расположение рук в зоне вращения инструмента. Перед установкой свёрл необходимо убедиться в их надёжности и прочности, а также целостности и правильности заточки. Свёрла не должны содержать отколы металла и трещины. В случае обнаружения таких дефектов необходима обязательная их замена.

Видео: Изготовление фрезерного стола своими руками

Благодаря относительно недорогим материалам и вашему умению можно построить компактную конструкцию фрезерного стола. Это позволит в домашних условиях изготавливать детали с высокоточными вырезами и качественной обработкой.

Фрезерный стол позволяет существенно увеличить эффективность и продуктивность работы. В продаже доступно множество моделей для самых разнообразных ручных фрезеров. Однако цена готовых изделий очень завышена. Гораздо выгоднее и интереснее собрать стол своими руками. Никаких дорогостоящих материалов и сложных в обращении инструментов для этого не понадобится.

Общие сведения о конструкции фрезерного стола

Фрезерный стол можно установить на рабочий верстак либо же специально собранный отдельный стол. Изделие должно иметь жесткую конструкцию и хорошую устойчивость, т.к. при работе будет создаваться весьма ощутимая вибрация. Обязательно учитывайте тот факт, что установка фрезера будет выполнена снизу столешницы и ему абсолютно ничего не должно мешать. Никакие дополнительные элементы там не устанавливаются.

Конструкция самодельного стола предусматривает наличие монтажной пластины, за счет которой фрезер будет крепиться непосредственно к столу. Для создания пластины используйте прочный материал высокого качества: фанеру, текстолит, лист металла и т.п.

Сверху столешницы создается выборка под пластину. Непосредственно пластина фиксируется при помощи саморезов со скрытой головкой. Фрезер закрепляется винтами с той же скрытой головкой. Дополнительную фиксацию пластины можно выполнить с помощью прижимов.

Для удобного включения фрезера на столе закрепляется кнопка. Дополнительно рекомендуется установить аварийную кнопку выключения типа грибок. Если вам приходится работать с заготовками крупного размера, оборудуйте стол верхними прижимными устройствами. Для еще большего удобства и точности стол оснащается линейкой.

Для самостоятельной сборки фрезерного стола вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Электрический лобзик. При отсутствии можно обойтись ножовкой.
  2. Рубанок. Желательно электрический.
  3. Стамеска.
  4. Шлифмашинка. При отсутствии можно обойтись бруском с наждачкой, но обработка с их помощью потребует большего времени и усилий.
  5. Шуруповерт или дрель с функцией шуруповерта.
  6. Электродрель с набором сверл.

Вернуться к оглавлению

Начальный этап сборки стола

Изучите свою мастерскую и выберите место для установки будущего фрезерного стола. Определите наиболее подходящую конструкцию изделия. Столы бывают:

  1. Агрегатными. По своей сути являются боковым расширением стандартного пильного стола.
  2. Портативными. Весьма удобный и эргономичный настольный вариант.
  3. Стационарными. Устанавливается отдельно и собирается целенаправленно для фрезера.

Если ваш фрезерный стол будет использоваться нечасто, либо же вам приходится работать вне помещения мастерской, отдайте выбор в пользу портативного варианта. При наличии достаточно места сделайте отдельный стол. Для большего удобства его можно оснастить колесами, которые позволят при необходимости «переехать» в другое место.

Можно собрать небольшую по размерам конструкцию и установить ее на обыкновенный стол. Можете взять ДСП подходящего размера и установить на ней направляющую. Направляющая в данном случае является доской сравнительно небольшой толщины, закрепляемой при помощи болтов.

Возьмите 2 струбцины. Сделайте отверстие под фрезу. На этом основная работа будет законченной. Однако если станок является вашим главным рабочим инструментом, к процессу нужно подойти более основательно и создать удобный и надежный стол, за которым будет комфортно проводить время.

Вернуться к оглавлению

Подготовка станины и столешницы

Станина — это стационарная часть любого фрезерного стола. По своей сути является каркасом на опорах со столешницей сверху. Материал каркаса особого значения не имеет. Подходит древесина, металл, ДСП, МДФ. Главное, чтобы была обеспечена требуемая жесткость и максимальная устойчивость. Размеры станины тоже не являются критичными. Подбирайте их с учетом того, какие по размерам материалы вам чаще всего приходится обрабатывать.

Нижняя часть станины должна быть углублена на 10-20 см по отношению к переднему свесу столешницы. Габариты, как уже отмечалось, подбирайте под свои нужды. К примеру, для обработки торцов заготовок фасадов и дверных накладок можно сделать станину шириной в 150 см, высотой в 90 см, глубиной в 50 см.

Очень важной характеристикой в данном случае является высота. Оптимальным считается значение в 85-90 см. Хорошо, если вы сможете оснастить станину регулируемыми опорами. Они позволят компенсировать неровности поверхности пола и менять высоту фрезерного стола при возникновении такой необходимости.

Для изготовления самодельного стола можно взять обыкновенную кухонную столешницу из ДСП. Используется плита толщиной 26 либо 36 мм с износостойким пластиковым покрытием. Благодаря пластику заготовка будет хорошо скользить по столешнице, а ДСП возьмет на себя задачу по погашению вибрации. В крайнем случае можно использовать ЛДСП или МДФ толщиной не менее 16 мм.

Вернуться к оглавлению

Что нужно знать о монтажной пластине?

Рядом с местом крепления подошвы фрезера обязательно закрепляется монтажная пластина. Лучшим считается прочный и одновременно с этим тонкий материал. Чаще всего используется листовой металл. Более удобным и не менее прочным вариантом является текстолит (стеклотекстолит). Обычно это прямоугольная пластина толщиной 4-8 мм. В центре такой пластины необходимо подготовить отверстие. Его диаметр должен быть одинаковым с диаметром отверстия в подошве фрезера.

Подошва фрезера, как правило, оснащается штатными резьбовыми отверстиями, нужными для закрепления пластиковой накладки. Благодаря этим отверстиям фрезер фиксируется к монтажной пластине. При изначальном отсутствии отверстий сделайте их самостоятельно. Можно использовать другой метод крепления фрезера, к примеру, металлическими скоб-прижимами. Отверстия для закрепления пластины создаются ближе к ее углам.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по сборке стола

Сначала нужно закрепить столешницу к готовой станине. На предварительно выбранное место на столешнице кладется пластина. Берется карандаш и обводятся ее контуры. Далее вам нужно взять ручной фрезер с фрезой на 6-10 мм и выбрать в столешнице посадочное место под монтажную пластину. Она должна лечь заподлицо, т.е. составлять идеально ровную поверхность со столешницей, будто единое целое.

У посадочного места должны быть слегка скругленные углы. Скруглить их можно при помощи напильника. После присадки монтажной пластины возьмите фрезу толщиной, несколько превышающей толщину столешницы, и сделайте в столешнице сквозные отверстия точно по форме подошвы фрезера. Можете особо не стараться, идеальная точность на этом этапе не требуется. Снизу столешницы нужно сделать дополнительную выборку для кожуха пылеуловителя и прочих приспособлений, которыми вы планируете укомплектовать свой фрезерный стол.

Работа практически завершена, нужно лишь собрать все в единое изделие. Заведите фрезер снизу и прикрутите его к пластине. Закрепите пластину к столешнице саморезами. Шляпки саморезов нужно утопить, иначе они будут мешать в процессе выполнения работы. Окончательно прикрутите столешницу к станине.

В целях повышения удобства и безопасности можете оснастить конструкцию верхним прижимным роликовым устройством. Такое дополнение будет в особенности полезно при выполнении обработки крупногабаритных заготовок, например, дверных накладок. Конструкция прижима не имеет никаких сложных элементов, так что вы безо всяких проблем сделаете и установите его своими руками.

В качестве ролика можно использовать шариковый подшипник нужного размера. Подшипник устанавливается в удерживающее приспособление. Само устройство нужно жестко закрепить на требуемом расстоянии от поверхности вашей столешницы. Так вы обеспечите постоянный плотный прижим обрабатываемой заготовки к поверхности столешницы в момент прохождения изделия под роликом. Благодаря этому будет повышена точность и безопасность выполняемой работы.

Мастера прошлого производили декоративную обработку древесины вручную. Их творениями мы восхищаемся до сих пор. Но учиться тонкой работе по дереву нужно было годы, и далеко не всякому подмастерью удавалось создать шедевр на звание мастера. И собрать денег на инструмент и принадлежности для высшего мастерства. Что актуально и сегодня: наборы фасонных рубанков, железок к ним и резцов для ручной доводки изделия обойдутся подороже хорошей ручной фрезерной машины по дереву. Которая к тому же сократит процесс обучения и увеличит производительность труда в разы. Если же сделать к ней фрезерный стол своими руками, то и качество изделий станет намного стабильнее. Правда, сократится функционал фрезера (количество видов рабочих операций), но оставшиеся участки уже не так сложно будет довести тем же фрезером без стола или вовсе вручную, не рискуя «запороть» всю заготовку. О существенных моментах самостоятельного изготовления фрезерного стола и будет этот материал.

Примечание: шедевр изначально технический термин, обозначавший пробную работу, которую самостоятельно должен быть сделать подмастерье, претендующий на звание мастера. Поскольку в старинных цехах корпоративный дух и семейственность доминировали над всем и вся, пришлому подмастерью, чтобы пробиться в мастера, нужно было сделать вещь действительно выдающуюся, даже исключительную. Отсюда и пошло употребление слова «шедевр» для творения, созданного на творческом взлете.

Стол или станок?

Тем не менее, ручной фрезер инструмент не из дешевых. Принципиальной разницы в конструкциях ее и фрезерующей головки вертикального фрезерного станка вроде не видно. Подходящий по мощности и оборотам мотор для самодельного фрезерного станка, возможно, дожидается в кладовке какого-нибудь употребления. Так что же лучше делать для фрезеровочных работ по дереву: весь станок из подручных материалов, или покупать ручной фрезер и к нему стол?

Примечание: столы фабричного производства к ручным фрезерным машинам продаются точно так же, как станины для дрелей, превращающие их в сверлильный или токарный станок.

Дело в вибрациях. Дрожь станка с заготовкой – злейший враг обработки материалов резанием. Во фрезеровочных работах влияние вибрации на качество обработки особенно сильно. Если сверло или резец (кроме долота в долбежном станке) вгрызаются в заготовку однажды и затем идут в материале более-менее плавно, то фреза на каждом обороте бьет по заготовке как минимум дважды. Фасонные фрезы с криволинейными в 3-х плоскостях режущими кромками уменьшают этот недостаток, но не устраняют его совсем – фреза, которая не бьет по заготовке, ничего от нее не отрежет.

Самодельный фрезерный станок с мотором из хлама трясется в общем как сам может. Доступные в домашней мастерской меры по его виброгашению обеспечивают качество работы, подходящее более для простых плотничных работ. В ручных фрезерных машинах по дереву виброгашение уже предусмотрено конструктивно. Установка фрезера в стол еще уменьшает «трясучку», и весь агрегат становится пригодным для достаточно тонких столярных работ, в т.ч. над фасадными частями мебели, декоративными деталями и др. ответственными частями. Так что принципиальная разница между самодельными фрезерным станком и столом к имеющемуся ручному фрезеру все-таки есть.

Как устроен фрезерный стол

Основные отличия фрезерного стола с готовой машиной от самодельного станка того же назначения таковы:

  • Стол выполняется по конструктивной схеме вертикального фрезерного станка с нижним приводом, в то время как самодельный станок может быть и вертикальным, и горизонтальным. Впрочем, последний в домашних условиях никаких ощутимых преимуществ перед вертикальным не дает.
  • Фрезерный стол достаточно просто снабжается своими руками лифтом – устройством для плавной и, возможно, оперативной регулировки выступа фрезы над рабочим столом.
  • Система упоров заготовки фрезерного стола может быть усовершенствована по сравнению с самодельным станком для повышения точности и чистоты обработки.
  • Фрезерная машина для установки в стол дорабатывается обратимо (см. далее) с тем, чтобы ее можно было снять для работы вручную.

Как устроен простой фрезерный стол для работы по дереву, показано на рис. Тумба (станина) – любой достаточно прочной и устойчивой конструкции, т.к. основное вигброгашение осуществляется, кроме как с самом фрезере, опорной плитой. Поэтому тумба в данном случае фактически не станина, т.к. является просто поддерживающей конструкцией.

На простом столе сложно добиться качественной обработки заготовок с большим отношением ширины к высоте. Совершенно ровная доска по точно так же ровному столу вдруг ни с того, ни с сего идет рывками, рез получается неровным или даже заготовка закусывается фрезой. Причина – продольные, т.е. распространяющиеся горизонтально, волны упругости в материале заготовки. Гребенчатый вертикальный упор (см. далее) не успевает их поглотить, на заготовке возникают пучности (фокусы) вибраций, портящие все дело.

На такую ситуацию и предназначен горизонтальный упор, см. след. рис. Он выполняется всегда гребенчатым, т.к. является преимущественно вибропоглотителем. С той же целью добавляется второй вертикальный гребенчатый упор.

На рис. показан стол с 2-сторонними упорами, рассчитанными на подачу заготовки туда-обратно, см. далее. К самодельному столу для обычных столярных работ лучше делать односторонние упоры (см. далее): они технологически проще и могут быть выполнены их обычной твердой мелкослойной древесины (дуб, бук, орех). В любом случае наиболее ответственными конструктивными узлами самодельного фрезерного стола являются:

  1. Опорная (рабочий стол) и установочная (монтажная) плиты;
  2. Упоры – гребенчатый и глухой (простой);
  3. Лифт фрезерной машины.

Плиты

Опорная и монтажная плиты фрезерного стола конструктивно идентичны таковым такого же станка. Пример конструкции опорной плиты фрезерного стола из 2-х слоев 19-мм фанеры показан на рис.:

Ее основной недостаток – дороговизна: фанера требуется березовая (еще лучше бакелитовая) сорта не ниже Iб. Между тем, затратив немного больше времени и труда на переклейку многослойного фанерного «пирога», его, и даже лучшего качества, можно сделать, как и для фрезерного станка, из дешевой 4-мм строительной (II сорта) или упаковочной (несортовой) фанеры. Нужные износостойкость и прочность при этом обеспечиваются пропиткой листа перед раскроем водно-полимерной эмульсией (полноценный заменитель – строительная грунтовка ЭКО Грунт), а вибропоглощающие свойства – слоями клея ПВА. Высохший монтажный (усиленный) ПВА дает вязкую упругую пленку, отлично гасящую вибрации, но и без того пространство по высоте, в котором может набрать силу волна упругости, сокращается впятеро.

Примечание: фанера склеивается из листов шпона дешевым казеиновым или аналогичным синтетическим клеем, обладающим виброгасящими свойствами лишь в малой степени (его слой жесткий и хрупкий). Фанера, клееная ПВА, оказалась бы совершенно нерентабельной.

Устройство установочного узла с повышенным виброгашением для фрезерного стола показано на рис. и совершенно таково, как для фрезерного станка ().

И процедура изготовления опорной плиты такая же: лист фанеры пропитывается 2-3 кратно с каждой стороны, затем раскраивается (сразу с вырезами под фрезер). Окно для машины лучше делать круглым или со скругленными углами. Пакет склеивается по инструкции к клею и сушится не менее 2-х суток под рассредоточенным гнетом ок. 100 кг/кв. м плиты; очень хороший пригруз – стопы книг и/или подшивок журналов.

Плита для фрезера и его доработка

Установочная (монтажная) плита фрезера делается из волокнисто-слоистого вибропоглощающего термореактивного пластика: текстолита, стеклотекстолита. Несколько хуже вибропоглощающие массивные термопластичные материалы – оргалит и т.п. Термопластичную пластмассу от нагрева во время работы может повести и станок потеряет точность. Массивные (эбонит, бакелит) или слоистые термореактивные пластики (гетинакс) непригодны – от вибраций и нагрева очень скоро расслаиваются и трескаются.

Как дорабатывается машина для установки в фрезерный стол, показано на рис.:

Фиксатор штатного скользящего рабочего стола (показан стрелкой слева на рис.) освобождается (отжимается). Затем штатный стол снимается и ставится на пружины сжатия (в центре) общей силой прим. 1,5 веса машины. Подошва штатного стола (показана стрелкой в центре) снимается, и взамен нее крепится установочная плита (справа на рис.). Восстановление машины для использования в ручном режиме производится в обратном порядке.

Упоры

Поскольку самодельный фрезерный стол способен обеспечить лучшую точность и чистоту обработки, чем такой же станок, систему упоров для него желательно видоизменить. Упоры, как в станке или на рис. выше с изображением простого стола, пригодны для изготовления не фасадных (декоративных) деталей, т.к. прямой Г-образный глухой упор все-таки сильно отдает вибрации обратно в заготовку и затрудняет ее подачу (заготовка из обычной деловой древесины может заедать).

Чертежи косых гребенчатого и глухого вертикальных упоров для самодельного фрезерного стола по дереву приведены на рис. Конструктивно гребенчатый упор для стола несколько отличается от такового для станка (все зубья одинаковы), т.к. весь агрегат трясется уже не так сильно. Клен – один из лучших виброгасителей, но выдержанная, без дефектов, сучков, свилей и косослоя, деловая кленовая древесина дорогой и дефицитный материал. Ее вполне заменят дуб, бук, граб, орех.

Примечание: еще лучший виброгаситель – древесина вяза. Но бездефектный выдержанный деловой вяз в широкой продаже практически отсутствует, т.к. весь идет на колодки для пошива дорогой кожаной обуви и ответственные детали машин.

Устанавливаются гребенчатые и глухие упоры попарно (глухой первым по ходу заготовки), см. врезку в центре на рис. Фиксируются стопорным блоком (стопором), выделено красным на рис. справа. Однако ставить гребенку с «глухарем» до фрезы по ходу заготовки при ее подаче, как показано там же, все-таки неправильно: основная «трясучка» возникает за фрезой. А вот ставить 2 пары гребенка-глухарь, до фрезы и после нее, не возбраняется и для точности обработки полезно.

Упор туда-обратно

Заготовки из однородных материалов высокого качества (МДФ, постформинг для кухонных столешниц, отборная мелкослойная древесина) нередко фрезеруют способом туда-обратно: деталь толкают на фрезу и тут же, не выключая фрезера, тянут назад. Сочетание попутного и встречного фрезерования в один проход (см. статью о фрезерном станке) дает наиболее чистую поверхность.

Примечание: детали, фрезерованные туда-обратно, вполне пригодны на шпонирование и ламинирование.

Однако ставить для фрезеровки туда-обратно пару косых гребенок, повернутых в противоположные стороны, нельзя: на входящем гребне заготовку заклинит. Для фрезерования туда-обратно заготовка подпирается парами вертикальных и горизонтальных прямых гребенок (см. рис. выше): их гребни (и пазы между ними) перпендикулярны рабочей поверхности, а рабочие части гребенок трапециевидные в плане со скосами в 60 градусов от перпендикуляра (30 градусов от подошвы гребенки). К сожалению, выбор материалов для самостоятельного изготовления прямых 2-сторонних гребенок ограничен: бездефектные выдержанные деловые клен, вяз, тик.

Примечание: в продаже встречаются прямые гребенки для фрезеров по дереву, литые из полипропилена. Как работают, не знаю, не пробовал.

Лифт

Самые простые конструкции лифтов для фрезерного стола по дереву – жесткий кулачковый (поз. А на рис.) и клиновой (поз. Б).

Их общее достоинство – возможность сделать опорную плиту откидной для удобства доступа к фрезеру. Но общий огромный недостаток – неустойчивость, машина от вибрации сползает вниз. Фактически после 1,5-2 м реза лифт приходится переустанавливать. Кулачковый лифт, кроме того, по удобству пользования не намного лучше регулируемого шайбами с резиной лифта самодельного фрезерного станка.

Оптимальная конструкция лифта фрезерной машины в столе – винтовой, см. след. рис. Если нижнюю фланцевую гайку дополнительно зафиксировать контргайкой (или поставить самозатягивающуюся фланцевую гайку), вынос фрезы держится железно. И возможна его действительно оперативная регулировка, буквально на ходу заготовки.

Точный мини-стол

Для занятий художественной деревообработкой и/или фасадной столяркой незаменимая вещь – фрезерно-копировальный станок. Сделать его своими руками возможно, но сложновато, а приобретать фабричный имеет смысл только если есть стабильный поток заказов на работы данного рода и твердые навыки их выполнения.

Однако и фасонные пазы в фасадных деталях мебели, фрезерованные по прямой, могут дать отличный эстетический эффект. Прямая фрезеровка широко используется в изготовлении мебели и декоративных изделий из дерева в любом стиле, см. рис. Самостоятельно выполняется она маломощными ручными фрезерными машинами по дереву повышенной точности (справа на рис.); установка ручного мини-фрезера в стол повышает качество работы и производительность труда точно так же, как «большого».

Чертежи мини фрезерного стола по дереву под отечественную ручную фрезерную машину даны на след. рис. Его отличительные особенности – кулачковый боковой прижим заготовки и вертикальная гребенка с широкими зубьями. Решение для работы с качественными материалами вполне оправданное: мелкие частые гребенки сами немного «отыгрывают» на заготовку, что в данном исполнении минимизировано.

А вытяжка?

При фрезеровании древесины образуется в разы больше опилок, стружки и древесной пыли, чем при распиловочных операциях. Точность обработки на столе и здоровье его оператора пыль портит так же, как пылящий станок. Поэтому для фрезерного стола точно так же необходимы пылеулавливатель, пылеотвод и пылесборник; их конструкция одинакова и для стола, и для станка, см. соотв. статью.