Пошаговая инструкция монтажа сайдинга для начинающих. Облицовка фасада сайдингом. Монтаж стартовой планки

29802 0

Строительство частного дома подразумевает не только его внутреннюю отделку, но и обшивку внешней части, то есть фасада. Самое популярное на сегодняшний день решение – это сайдинг, то есть панели из разных материалов с замком и кромкой. Он обладает целым рядом ценных преимуществ, отличными эксплуатационными характеристиками и привлекательным внешним видом. Сайдинг может быть гладким и глянцевым, имитировать структуру дерева или камня, поэтому он отлично впишется в любой ландшафт. Самое главное – правильно выбрать материал и уложить его по всем правилам.

В зависимости от материала, из которого изготовлен сайдинг, он может быть деревянным, поливинилхлоридным (виниловым), акриловым, фиброцементным или металлическим (стальным, цинковым, алюминиевым). Все виды отделки отличаются стоимостью, долговечностью, устойчивостью к всевозможным повреждениям и другими характеристиками.

	Вид сайдинга	Недостатки
	Может воспроизводить любую текстуру, эффекто выглядит, имеет широкий ассортимент расцветок. Обшивка из данного вида сайдинга устойчива к негативным факторам (может эксплуатироваться при температуре от -50 до +50), отличается небольшим весом и приемлемой ценой	При высокой влажности и резком перепаде температур может деформироваться, боится механических повреждений, имеет сравнительно небольшой эксплуатационный срок
	Устойчивость к выгоранию на солнце и высоким температурам (до +85 градусов), отличные характеристики прочности, устойчивость к химическим веществам, не имеет способности к возгоранию	Высокая стоимость
	Материал прочен и долговечен, устойчив к температурным перепадам, не способствует размножению грибковых спор и вредоносных микроорганизмов	Низкая звукоизоляция, возможность отслоения покрытия от металлического основания в местах разреза. Алюминиевый сайдинг подвержен механическим повреждениям, после которых вернуть ему первоначальный вид уже невозможно
	Высокая экологичность, теплоизоляция, разнообразие фактуры и рисунка на срезе	Недостаточная прочность, недолговечность, способность к возгоранию и деформации, сложность в уходе, высокая стоимость
	Материал способен заменить собой натуральный камень, так как производится из цемента, воды, песка и целлюлозы. Устойчив к атмосферным воздействиям, не подвержен коррозии, гниению, не способствует развитию грибка и плесени, простота в эксплуатации	Высокая цена, сложность в покупке (практически не распространен на территории России)

Если речь идет о цветовых решениях, то самыми распространенными являются пастельные материалы – они стоят значительно дешевле яркого сайдинга (это связано с добавками дорогостоящих компонентов, которые препятствуют выгоранию отделки на солнце).

О материале из винила следует сказать отдельно, так как он считается наиболее практичным и недорогим вариантом для отделки фасада любого здания. Он изготавливается из ПВХ-панелей и в большом ассортименте представлен в любом специализированном магазине или на строительном рынке. Кроме того, виниловые панели достаточно просты в установке, поэтому все работы вполне можно выполнить самостоятельно.

Цены на сайдинг

Разновидности и элементы сайдинга

Чтобы не сделать ошибку при выборе и монтаже сайдинга, необходимо разобраться с разновидностями и доборными элементами материала. В зависимости от конструктивных характеристик и особенностей монтажа, сайдинг делится на несколько типов.

Горизонтальный и вертикальный сайдинг

Виниловые панели могут быть горизонтальными или вертикальными. Второй тип менее привычен отечественному потребителю, так как в России для отделки зданий чаще используются горизонтальные панели.

Чтобы правильно выбрать тип материала, следует учитывать некоторые конструктивные отличия между горизонтальным и вертикальным сайдингом.

Разная геометрия и конфигурация элементов. Теоретически вертикальный сайдинг можно монтировать горизонтально, но без соответствующего опыта и знаний сделать это достаточно сложно – монтаж в итоге может быть некорректным, что приведет к затеканию воды и другим неприятностям.
Отсутствие дополнительной перфорации. В нижней части горизонтальных панелей есть перфорация, а у вертикальных она отсутствует.

В остальном же данные разновидности сайдинга практически не отличаются друг от друга, так как изготавливаются из одного и того же материала, а также требуют соблюдения определенных правил при монтаже.

Стеновые панели

Данный тип материала предназначен для облицовки вертикальных поверхностей и, в свою очередь, делится на несколько видов:

Основное отличие корабельной доски от елочки заключается в наличии характерного излома в центре панели, причем первый тип наиболее распространен в Европе и России, а второй – в США и Канаде. Маркируются типы сайдинга латинскими буквами T (тройная елочка), D (двойная) и S (одинарная). После буквенного обозначения идет цифра, которая означает ширину панели – например, маркировка S 4,5 обозначает панель одинарная елочка с толщиной изгиба, равной 4,5 дюйма (примерно 114 мм).

Цены на блок-хаус

Блок-хаус

Цокольный сайдинг представляет собой материал, который применяется для обшивки нижней части здания. Они в два раза толще обычных облицовочных панелей, благодаря чему отличаются повышенной прочностью, не подвержены деформации и всевозможным повреждениям. При этом масса панелей совсем небольшая, то есть для их монтажа не потребуется дополнительно усиливать фундамент.

Софит

Софит по свой сути является потолочным сайдингом, который используется для закрытия выступающей части кровли и отделки потолков на чердаках и в мансардах. Подобные панели не только придают зданию совершенный и законченный вид, но и защищают пространство под крышей от осадков, насекомых и т.д. Конструктивно они делятся на двух- и трехполосные, а кроме того, бывают перфорированными, смешанными и неперфорированными.

Цены на софиты

Доборные элементы

Чтобы облицовка сайдингом выглядела привлекательно, необходимо использовать не только панели, но и профили и аксессуары, которые придают ей завершенный вид.

В число таких доборных элементов входят:

стартовый профиль используется для установки первого ряда панелей, от которого начинаются монтажные работы;
финишный профиль для креплений ряда под крышей;
внешний угол и внутренний угол закрывает края облицовочных панелей, уложенных по внешним и внутренним углам здания;
J-фаска используется для облицовки верха фасада и придает ему законченный внешний вид;
J-профиль представляет собой вспомогательный аксессуар, использующийся в комплекте с J-фаской;
Н-профиль соединяет панели в середине стены, закрывает их края и применяется для реализации всевозможных дизайнерских решений;
молдинг представляет собой нечто среднее между финишным и J-профилем, и необходим для крепления вертикальной обшивки в местах перехода к софитам;
околооконный профиль применяется для облицовки оконных и дверных проемов;
отлив выполняет роль водоотводного карниза;
наличник необходим для декоративной отделки дверных и оконных проемов;
откос представляет собой вспомогательный профиль, использующийся в комплексе с наличниками;
окантовочный профиль обеспечивает прикрытие соединений и стыков между панелями, а также может заменить собой стартовый профиль или вертикальные панели.

Следует отметить, что вся вышеперечисленная фурнитура к сайдинговым панелям может отличаться по ширине, длине и конфигурации, причем данные характеристики уникальны не только для продукции отдельного производителя, но и для каждой линейки облицовочного материала.

Установка сайдинговых панелей представляет собой достаточно простую, но кропотливую и трудоемкую задачу, которая требует не только точности и аккуратности, но и строгого соблюдения правил монтажа.

Общие правила

Технология и последовательность монтажа сайдинговых панелей зависит от особенностей материала и поверхности, но существует несколько общих моментов, о которых следует помнить при выполнении работ.

Монтаж сайдинга может осуществляться тремя способами: на алюминиевую поверхность, непосредственно на фасад и на обрешетку. Первый способ имеет один серьезный недостаток – высокую цену, а монтировать сайдинг непосредственно на стены здания возможно только в тех случаях, когда они изготовлены из дерева и имеют достаточно ровную поверхность. Самый простой способ установки панелей – предварительная обшивка фасада обрешеткой, которая не только сделает облицовку ровной и аккуратной, но и ускорит выполнение работ.
В случае со зданиями из сруба все работы по облицовке проводятся только тогда, когда строение полностью даст усадку.
Виниловые панели рекомендуется крепить исключительно к заводским отверстиям – пробивать материал не следует, так как это может плохо сказаться на сроке его службы.
Деревянные элементы крепятся с помощью оцинкованного метиза, иначе дерево быстро начнет гнить.
Новичкам лучше начинать монтаж с задней части фасада, чтобы к моменту перехода к передней части у человека уже выработался определенный опыт и навыки.
Установка сайдинговых панелей выполняется с заднего угла внахлест рядами сверху вниз, что позволяет сделать стыки между ними менее заметными.
Выполняя работы, необходимо контролировать ровность каждого третьего установленного ряда, иначе все остальные также будут с перекосом.
Очень важный момент заключается в том, что под воздействием температуры панели могут расширяться и сжиматься – если неправильно рассчитать силу крепежа, панели впоследствии могут деформироваться.
Крепежные элементы забиваются исключительно в центр заводского отверстия. Если это невозможно, следует аккуратно расширить отверстие перфоратором (забивать гвозди в конец отверстия нельзя, иначе можно серьезно повредить панель).
Элементы сайдинга не нужно прибивать наглухо – они должны немного двигаться из стороны в сторону.
Ошибка 2. Монтажники вкручивают саморезы до упора в перфорацию, этого делать нельзя
Прикрепляя панель к каркасу, не нужно давить на нее по направлению вверх или вниз: сила прикладывается снизу вверх, пока соединение верхнего элемента не защелкнется в замке нижнего.
В местах стыков облицовочных панелей с доборными элементами следует оставлять зазор толщиной 6-12 мм. Если работы проводятся при низких температурах, ширина зазора должна быть не менее 10-12 мм.
Крепежные элементы следует вбивать максимально ровно и прямо, чтобы панели не деформировались и не коробились.
Если на панели появилась трещина, ее лучше заменить другой, так как трещина со временем будет расширяться.

Процесс монтажа сайдинговых панелей состоит из нескольких этапов, причем выполнять их нужно в определенной последовательности – только в таком случае результат будет полностью соответствовать ожиданиям.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Пошаговая инструкция по монтажу сайдинга

Монтаж сайдинга начинается с расчета требуемого количества материала. Для этого можно воспользоваться специальными калькуляторами на строительных сайтах или простой формулой. Здание следует разбить на простые геометрические фигуры, измерить их площади и суммировать получившиеся цифры. Кроме того, необходимо составить подробную схему обшивки здания, где будут указаны все необходимые профили и аксессуары, а также их местоположение. Следует помнить, что примерно 10% от общего объема материала пойдет на подгонку и обрезку, а если работа выполняется впервые, некоторые элементы могут быть испорчены.

После покупки сайдинга можно переходить к основным этапам работы, и первый из них – подготовка подручных инструментов и материалов.

Этап первый. Подготовка инструментов и материалов

Сайдинговые панели для монтажа и материалы для изготовления обрешетки должны быть абсолютно целыми, без трещин, сколов и изъянов. Если работы планируется выполнять в зимнее время, сайдингу следует дать «отлежаться» на улице при температуре не ниже 15 градусов.

Кроме того, нужно будет подготовить крепежные элементы (саморезы, гвозди, скобы), которые будут входить в материал не менее чем на 20 мм, и ряд инструментов, необходимых для облицовки здания.

Электрическая пила. Для ускорения резки сайдинга лучше всего использовать электрическую пилу (ручную или стационарную), причем лезвие следует настроить на обратный ход (при работе с древесиной инструмент используется так, как обычно). Если монтаж проводится в холодную пору, двигать лезвие нужно максимально медленно.
Ножницы для резки по металлу. Поливинилхлорид и другие материалы, из которых изготавливаются сайдинговые панели (особенно это касается поливинилхлорида), достаточно просты в обработке, а с помощью подобного инструмента легко можно придать панелям нужную форму.
Перфоратор. Необходим для сверления отверстий под крепежные элементы.
Пуансон. Применяется для пробивания отверстий (так называемых зацепов) по бокам панелей при установке сайдинга в под кровлей или под проемами.
Инструмент для демонтажа сайдинга. Случается так, что при работе с панелями необходим демонтаж одной или нескольких из них, поэтому лучше заранее обзавестись нужным инструментом, чем-то вроде крюка.

Помимо всего вышеперечисленного, для выполнения работ следует подготовить молоток, лобзик, уровень, рулетку и кусок мела, а глаза лучше защитить специальными очками.

Этап второй. Подготовка поверхности

Качественная подготовка стен – залог того, что сайдинговая обшивка будет выглядеть аккуратно и привлекательно. Лучше всего монтировать панели сверху влагоизоляционного материала (укладывать гидроизоляцию необязательно, но специалисты рекомендуют защитить все места, где сайдинг будет соприкасаться со стенами здания и отверстиями). До начала работ с поверхности нужно демонтировать старую отделку, а также все элементы, которые могут помешать монтажу: ставни, водосточные желоба и т.д., а поверхность стен очистить от грязи и пыли.

Этап третий. Изготовление обрешетки

Перед монтажом обрешетки следует проверить надежность всех элементов здания: например, заменить все расшатанные и сломанные доски. Для сооружения каркаса под сайдинг берутся сухие и прямые бруски соответствующих размеров (обычно 4х6 см) без признаков гнили, пятен или деформаций, причем их следует заранее обработать антисептиками и антипиренами (веществами, которые препятствуют возгоранию). Более надежное, но достаточно дорогостоящее решение – оцинкованный профиль, который монтируется так же, как и деревянный каркас.

Если для облицовки используется горизонтальный сайдинг, направляющие каркаса крепятся вертикально, и наоборот. Расстояние между ними должно составлять 30-40 см (в регионах со сложными погодными условиями – около 20 см). Дополнительные рейки устанавливаются вокруг дверных и оконных проемов, снизу и сверху фасада, а также там, где будут висеть дополнительные аксессуары (например, фонари).

Все детали необходимо монтировать ровно, время от времени проверяя их уровнем. Крепить элементы обрешетки можно любым способом, но оптимальным вариантом являются обычные гвозди. Если каркас крепится на бетон или кирпич, в стенах следует заранее сделать отверстия перфоратором. Места, где сайдинг будет соприкасаться со строительными материалами, следует надежно загерметизировать, чтобы защитить их от влаги и мороза.

Этап четвертый. Монтаж панелей

Наиболее важный этап облицовки здания – монтаж панелей на обрешетку. Он должен осуществляться максимально точно и аккуратно, с соблюдением перечисленных выше правил. Собственно алгоритм монтажа сайдинговых панелей выглядит следующим образом.

Шаг 1. Определить точку, от которой будет начинаться монтаж. Для этого найти точку в нижней направляющей каркаса, отступить от нее 50 мм, поставить метку и слегка вкрутить саморез. Последовательно двигаться по периметру здания, продолжая ставить отметки и вкручивать саморезы. Также их нужно вкрутить по углам здания.

Шаг 2. Натянуть между угловыми метками бечевку, отметить на рейках обрешетки места, где будут установлены угловые профили (именно с них начинается монтаж). Приложить к углу каркаса профиль и мелом поставить по краям метки, после чего прикрепить его обрешетке. Таким же способом крепятся остальные угловые профили, внешние и внутренние, причем крепление необходимо начинать с верхнего отверстия, сверху вниз.

Шаг 3. После того, как угловые элементы будут установлены, можно переходить к монтажу аксессуаров на оконные и дверные проемы: наличники, отливы и завершающие накладки.

Шаг 4. Двигаясь по периметру веревки, сделать 6-миллиметровый отступ от края углового профиля и прикрепить стартовый профиль, а затем и первую стартовую панель. Если она будет прикреплена правильно, весь остальной сайдинг тоже ляжет так, как нужно. Между элементами следует обязательно оставлять сантиметровый зазор, чтобы компенсировать возможную температурную деформацию винила. Не следует крепить панели слишком плотно – между шляпкой крепежного элемента и поверхностью материала должен оставаться зазор минимум в 1 мм. Не стоит также тянуть панель вверх, иначе она может треснуть или деформироваться.

Шаг 5. После крепления аксессуаров выполняется монтаж облицовочных панелей, который выполняется снизу вверху, начиная от стартовых. Панель вставляется в первую в ряду и монтируется к каркасу метизами, причем их нужно вбивать, начиная от центра и двигаясь по направлению к сторонам. По высоте панели следует устанавливать друг на друга: нижний замок вышестоящего элемента входит в замковое соединение нижнего. Панели можно собирать в секции произвольной высоты и ширины, в зависимости от дизайнерского решения. Если панель закрывает проем окна или двери, необходимо отрезать лишний кусок так, чтобы она встала между наличником или другим аксессуаром.

Шаг 6. Последний верхний ряд устанавливается только после финишной полосы. Необходимо прибить вплотную к кровле, измерить расстояние между его нижней частью и замком панели предпоследнего ряда. От полученных цифр отнять 1-2 мм для зазора. Взять целую панель, разметить ее так, чтобы она вошла между J-профилем и нижней панелью, срезать верхнюю часть вместе с замком.

Шаг 7. На верхней части подготовленной панели создать так называемые зацепы через каждые 20 см – сделать небольшие надрезы и отогнуть их на лицевую сторону. Подрезанную деталь вставить в нижнюю панель и легким движением защелкнуть ее в замковом соединении.

На фото — монтаж финишной планки

Шаг 8. Завершающий шаг – облицовка фронтонов крыши. Выполняются работы следующим образом: J-профиль крепится вдоль угла фронтона (если требуется больше одного элемента, нужно крепить второй внахлест на 2 см).

Шаг 9. Измерить угол наклона крыши и отрезать сайдинг соответствующим образом. Скорее всего, последнюю панель придется прибить с помощью крепежного элемента. Это единственный случай, когда разрешается вбивать гвоздь или вкручивать саморез прямо сквозь панель.

На этом монтаж сайдинговых панелей можно считать законченным. Если все было выполнено так, как нужно, результатом работ будет эстетичная, надежная и долговечная облицовка.

Следует отметить, что вертикальный сайдинг монтируется по аналогичной схеме. Единственное отличие заключается в том, что обрешетка для его установки должна быть не вертикальной, а горизонтальной.

Демонтаж поврежденных панелей

Если панель была повреждена и на ее место необходимо поставить новую, работа выполняется следующим образом.

Завести крюк для демонтажа между двумя панелями: поврежденной и той, которая находится выше.
Подцепить замок и тянуть инструмент вниз вдоль края, чтобы освободить поврежденную панель.
Выдернуть крепежные элементы с помощью гвоздодера – если они сидят слишком крепко, можно просто забить их в элементы каркаса.
Удалить панель, поставить на ее место новую и закрепить метизами.
Используя тот же крюк, завести верхнюю панель на замок уложенной, и защелкнуть его.

Уход за сайдинг-панелями

Уход за облицовкой из сайдинг-панелей гораздо проще, чем уход за другой облицовкой. Его нужно время от времени промывать из шланга, а для удаления застарелых пятен использовать мягкую щетку или тряпку. Чтобы не повредить материал, не стоит пользоваться абразивными бытовыми средствами и жесткими подручными средствами. Кроме того, не следует чистить сайдинг хлорными отбеливателями, органическими растворителями, веществами, которые содержат ацетон или используются для полировки мебели. Загрязнения с его поверхности хорошо удаляются раствором воды со стиральным порошком, а также любыми очистителями на водной основе. Если нужно убрать с панели жевательную резинку, можно воспользоваться раствором воды и уксуса.

Монтаж металлосайдинга под бревно: пошаговая инструкция Комплектующие для сайдинга

Как сделать обрешетку под сайдинг своими руками

Приобрела наибольшую популярность: она защищает стены от неблагоприятных погодных явлений, долговечна, придает фасадам индивидуальность.

Облицевать сайдингом дом просто, если придерживаться правил. В статье приведена пошаговая инструкция по облицовке разными видами сайдинга, в том числе металлосайдингом.

Шаг 1: выбор сайдинга

Существует множество видов этого популярного отделочного материала. Сайдинг бывает:

Металлический – стальной и алюминиевый с покрытием пуралом или ПВХ выпускают в цветах RAL, причем разной толщины панелей, для наружной облицовки надо выбирать панели толщиной 0,7 мм.
Виниловый ПВХ, различной ширины, цвета и с имитацией различных материалов (дерева, кирпича, дикого камня).
Акриловый – также различается цветом и фактурой, считается более качественным и долговечным, чем виниловый, но и стоит дороже.
Фиброцементный – долговечен, устойчив к перепадам температур, УФ-излучению, но из-за большего веса требует прочного основания (кирпич, блоки).
Дерево – вагонка или также разновидности сайдинга, экологичный, но менее долговечный вид отделки, требующий регулярной обработка антисептиком и антипиреном.

Рассматривая стоимость панелей, домовладельцы чаще выбирают более дешевый винил, хотя сайдинг из акрила ненамного дороже и лучше по характеристикам: он не выгорает на свету, более устойчив к температурным перепадам, устойчив к механическим повреждениям.

Особо остановимся на светостойкости. По этому показателю винил уступает всем конкурентам, к тому же некоторые недобросовестные производители экономят на дорогостоящих красителях, в результате через пару лет панели выцветают, причем часто неравномерно – пятнами.

СОВЕТ: облицовывать стены лучше панелями пастельного оттенка и белым добором (для нащельников, окантовок, софитов, отливов).

Панели хорошего качества имеют следующие характеристики:

Выдержанная геометрия по толщине, длине, ширине.
Равномерность окрашивания без пятен или полос.
Целостность – панели не должны иметь сколов, трещин, пятен.
Прочность - все элементы должны быть гибкими и прочными.
Сертификат соответствия.

Наибольшей популярностью пользуется продукция отечественных производителей винилового сайдинга:

Docke.
Нордсайд.
Holzplast.АльтаПрофиль.
Гранд-Лайн.

При покупке качественного материала добросовестный продавец приложит инструкцию производителя по монтажу.

Шаг 2: расчет потребности в материалах

Перед покупкой необходимо определить требуемое количество материалов для облицовки. Для этого понадобится вычертить схемы всех фасадов с точным расположением окон и дверей, архитектурных элементов и карнизов, с размерами и высотами. Если планируется одновременно с облицовкой утеплить дом, надо добавить припуск на толщину утеплителя. На схеме надо разметить участки с разным цветовым решением.

Далее, при помощи геометрии за 5 класс средней школы высчитывается площадь стен разного цвета по каждому фасаду, затем площади складываются. При большом количестве оконных и дверных проемов их площадь вычитается из общей площади облицовки.

Кроме стеновых панелей, для облицовки потребуются доборные элементы:

Стартовая планка – по периметру дома минус ширина дверей.
Финишная рейка по периметру дома, с учетом угла наклона кровли.
Стыковочный профиль Н-профиль для соединения базовых панелей при из недостаточной длине.
Угловой наружный профиль – по количеству наружных углов дома.
Угловой внутренний профиль – при наличии таких углов в плане.
Софит – профиль для подшивки карниза и фронтонов, выпускают с перфорацией для вентилирования утеплителя кровли и без перфорации.
Цокольная планка – обеспечивает защиту выступа цоколя относительно стен, равна по длине стартовой планке.
Отлив – по длине оконных проемов.
Широкий J-профиль для отделки откосов окон и дверей.
Навесной профиль – для защиты верхнего откоса окон и дверей.
Узкий J-профиль универсальный.
Ветровая доска для декорирования торца карниза.

Для навешивания панелей понадобится устройство каркаса. Каркас можно выполнить из деревянного бруса, если планируется облицовка виниловым, акриловым или деревянным сайдингом, или из оцинкованных профилей для металлического или фиброцементного сайдинга.

При отделке деревянного дома лучший вариант – деревянный каркас, на строения из кирпича или блоков лучше выбрать металл, так как срок службы древесного каркаса меньше срока службы стен и отделочного профиля.

Для защиты стен из древесных материалов при облицовке необходимо выполнить ветро влагоизоляцию из специальной пленки или ПВХ-мембраны, это увеличит долговечность здания.

Если требуется утеплить дом, то одновременно надо закупить соответствующие материалы:

Утеплитель – пенополистирол, минераловатные плиты или маты.
Клеевой состав для временного фиксирования плит или клей пену.
Дюбель винты с металлическим сердечником и термоизолированной головкой – 5-6 шт. на 1 м2.
Пароизоляционную пленку, монтируемую между стеной и утеплителем.
Ветро влагозащитную пленку или супердиффузионную мембрану, монтируемую с внешней стороны теплоизоляции.
Саморезы.

В случае, если планируется облицевать уже утепленный дом, нужны дюбель винты длиной, обеспечивающей крепление брусьев каркаса в толщину стен не менее, чем на 50-70 мм.

Для деревянного каркаса без утепления выбирают бруски размером 50х50 мм, при одновременном монтаже утеплителя толщина бруса должна соответствовать толщине утеплителя, возможен вариант укладки утеплителя и устройства каркаса в два слоя, в этом случае толщина бруса будет соответствовать толщине каждого слоя утеплителя. Брус монтируют на стены с разбежкой 30-40 см. для подсчета потребности в пиломатериалах лучше предварительно вычертить вторую схему в соответствии с фасадом.

Для контробрешетки (дистанционных планок), обеспечивающих вентилируемый зазор между стеной/утеплителем и облицовкой нужен брус 40х30 мм.

ВАЖНО: все пиломатериалы перед монтажом обработать антипиреном и антисептиком.

Для работ потребуется инструмент:

Отвес.
Строительный уровень.
Рулетка.
Шнур или бечевка.
Молоток.
Дрель с насадками или шуруповерт.
Нож, ножницы, ножовка по металлу или электролобзик.

Не забудьте о средствах индивидуальной защиты: прочных рукавицах и защитных очках; также понадобится стремянка и подмости при высоте дома больше 4-х метров.

Шаг 3: подготовка основания

Перед началом работ необходимо подготовить стены: снять водосточную систему, осветительные приборы и кабели, антенны, очистить, при необходимости стены выровнять. Методика подготовки зависит от материала стен дома.

Подготовка деревянных стен:

Очистка от старой краски, оценка состояния древесины.
При наличии поражения грибом, плесенью, насекомыми – лечение древесины специальными составами глубокого проникновения.
Шлифовка.
Обеспыливание.
Проконопачивание межвенцовых швов.
Пропитка антипиреном за 2-3 раза по сухому основанию.
Пропитка антисептиком за 2-3 раза.
Грунтовка.
Нанесение защитного состава.

Подготовка стен из кирпича или блоков:

Очистка от красочного слоя, набелов, высолов, пятен масла, раствора.
Выравнивание стен при наличии углублений более 3 см.
При одновременном утеплении – адгезионная грунтовка.

Шаг 4: облицовочные работы

Работа начинается с разметки в натуре, ранее нарисованной на бумаге схемы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Существенное отличие установки утеплителя при металлическом каркасе: на стены монтируют держатели каркаса, затем выполняют утепление, накалывая теплоизолятор и влаговетрозащитную пленку на держатели, затем монтируют несущие профили.

Первыми устанавливают угловые вертикальные профили металлического каркаса или деревянной обрешетки. Эти элементы необходимо смонтировать с особой тщательностью. Неровности стен нивелируются за счет установки металлических профилей на относе от поверхности или прокладкой бобышек под деревянный брус. Контролируйте геометрию уровнем или отвесом.

После установки угловых элементов для упрощения работ по цокольной части стен надо строго горизонтально натянуть шнур.

Далее, монтируют нижний и верхний горизонтальные профили каркаса, затем – все вертикальные. Крепят держатели водосточной системы и освещения. Монтируют утеплитель, накрывают влаговетрозащитной мембраной, которая крепится степлером к деревянной обрешетке. Крепят брус контробрешетки для создания вентилируемого зазора.

После монтажа каркаса устанавливают стартовый профиль. Аккуратность облицовки во многом зависит от качества установки именно стартовой планки. Затем идет монтаж финишного профиля, соединительных Н-профилей, J-профилей для закрепления нащельников вокруг оконных и дверных проемов.

Основные правила монтажа:

Монтаж планок ведется снизу вверх.
Не затягивать самонарезающий винт до упора, должен оставаться люфт в 1 мм.
При зимнем монтаже облицовки предусматривайте зазор на температурное расширение материалов, он тем больше, чем выше летние климатические температуры.

Шаг 5: завершающий

После завершения облицовки монтируют водосточную систему, осветительное оборудование, антенны, наружные блоки кондиционеров.

Заключение

Придерживаясь этих правил и инструкций производителей можно без особых усилий придать своему дому презентабельный вид, защитить стены от непогоды и создать комфортный микроклимат в помещениях. Особое значение имеют подготовительные работы, качественно проведенная подготовка позволит быстро и на уровне профессионалов смонтировать облицовку.

В частном доме всегда есть что подремонтировать, по этой причине, инструмент лучше иметь свой. Если инструмента нет, то его можно купить перед тем, как будет проводиться отделка дома сайдингом. Поверьте, он не будет пылиться без дела, после того, как укладка сайдинга своими руками будет окончена. Итак, для проведения работ потребуется приобрести:

Шуруповерт – это основной инструмент, обойтись без которого просто невозможно, т. к. именно с помощью него проводится большинство работ. Например, закручиваются саморезы крепления металлических подвесов, крепятся профиля и сами панели сайдинга;
Строительный уровень, необходим для выравнивания элементов каркаса и сайдинговых панелей. Можно использовать как обычный строительный уровень, так и более дорогой - лазерный;

Совет: при работе с металлическим каркасом сайдинга, удобно использовать обычный строительный уровень, который дополнительно оснащен магнитами. При помощи магнитов, уровень можно установить на профиль и не удерживать, это значительно облегчает проведение работ по выравниванию подсистемы.

Дрель с функцией ударного сверления или перфоратор. Инструмент необходим в том случае, если планируется отделка сайдингом дома, стены которого изготовлены из кирпича или бетона. Дополнительно, потребуется иметь сверло или бур, диаметр которого будет соответствовать диаметру применяемых дюбелей;
Ножницы по металлу. Инструмент просто необходим, т. к. при сборке каркаса потребуется подрезать металлический профиль, а сделать это без ножниц невозможно;
Рулетка. Для проведения работ по монтажу сайдинга, удобно использовать рулетку с магнитным наконечником;
УШМ (Болгарка). Удобно использовать для подрезки металлического профиля, а также сайдинга, в независимости от того из какого материала он изготовлен;
Строительный степлер и скобы, для монтажа пароизоляционного материала;
Канцелярский или любой другой острый нож, для раскройки утеплителя и пароизоляции;
Стремянка или лестница, для доступа к верхней части фасада;
Также понадобится топор, молоток и гвоздодер. Отделывая дом самостоятельно, всегда есть, что выдернуть, постучать и подрубить.

Совет: для облегчения проведения монтажа в верхней части фасада, применяются специальные строительные леса. Если высота дома более одного этажа, такие леса могут наращиваться, тем самым обеспечивать доступ к самой высокой точке.

Алгоритм проведения работ

Далее, перейдем к изучению того, как происходит монтаж металлического сайдинга своими руками. Инструкция для чайников включает в себя следующую последовательность, по которой проводится обшивка дома сайдингом своими руками:

Расчет необходимого количества материалов;
Подготовительные работы;
Монтаж пароизоляции;
Установка утеплителя;
Разметка для последующей установки каркаса;
Монтаж подсистемы;
Установка сайдинга;
Монтаж доборных элементов.

Расчет материалов

Для проведения работ по монтажу сайдинговых панелей, необходимо заранее высчитать требуемое количество материалов. Для этого необходимо измерить длину и высоту всех стен, нуждающихся в отделке, после чего высчитать их площадь.

Совет: для подсчета необходимого количества материалов, используется только чистая площадь стен. Для её определения, из черновой площади, необходимо вычесть суммарную площадь всех окон.

Для определения необходимого количества металлического профиля в погонных метрах, нужно умножить чистую площадь стен на коэффициент 2,2. Получившийся результат, можно разделить на 3, таким образом, узнать количество профиля в штуках.

Для установки каждого профиля необходимо шесть металлических подвесов, таким образом, умножив количество профиля на шесть, можно узнать точное количество подвесов.

Рассчитать требуемое количество саморезов или дюбель гвоздей для крепления подвесов, несложно. Их потребуется по два на один подвес, соответственно нужно умножить количество подвесов на 2 и получим требуемое количество.

Утеплитель, продается кубическими метрами, соответственно умножив чистую площадь стен под отделку сайдингом на толщину утеплителя, можно узнать объем материала, который понадобится для проведения работ.

Сам сайдинг для отделки дома, рассчитывается достаточно просто, так как можно вычислить площадь одной панели сайдинга, после чего разделить чистую площадь на площадь одной панели и узнать необходимое количество.

Саморезы для сборки каркаса и крепления панелей рассчитываются исходя из чистой площади, нуждающейся в отделке. На каждый квадратный метр площади, потребуется 50 саморезов.

После того как все проведены и материал закуплен, можно начинать монтаж металлического сайдинга своими руками. Пошаговая инструкция советует начинать проведение работ с подготовительного этапа.

Подготовительные работы

Совет: Если работы проводятся в новом доме, который еще не имеет отделки окон, на подготовительном этапе можно проверить целостность уплотнительного материала окон и при необходимости запенить дефектные участки при помощи монтажной пены.

Подготовительный этап включает в себя проведение следующих работ:

Демонтаж отливов и откосов окон;
Снятие сливных труб и их креплений;
При наличии на стенах приборов освещения, их тоже нужно демонтировать, а после проведения работ по обшивке дома сайдингом, фонари будут монтироваться обратно на стену. Работы по снятию и переносу фонарей освещения, нужно выполнять с соблюдением техники безопасности. Самый лучший вариант, это доверить такие работы профессиональному электрику;
Осмотр стен на наличие дефектов и их устранение. Заделать трещины при помощи монтажной пены, если дом деревянный, можно обработать их антисептическим раствором, который предотвратит коррозию материала и дополнительно защитит от негативного воздействия влаги.

Установка пароизоляции и утеплителя

После проведения подготовительных работ, перед сборкой каркаса, необходимо смонтировать пароизоляцию и утеплитель.

Важно: в том случае, если для утепления применяется пенополиуретан, то пароизоляцию устанавливать не требуется и можно сразу приступать к разметке и установке подвесов. Работы по утеплению фасада могут проводиться как поле установки каркаса и перед его сборкой, так и после того как каркас уже собран.

Пароизоляцию закрепляют вертикально с нахлестом в 10–15 см. Если стены дома деревянные, то работу проводят с применением строительного степлера, в противном случае для крепления понадобятся дополнительные дюбеля, с подложенными под шляпку самореза, шайбами.

После монтажа пароизоляции укладывается теплоизоляция и закрепляется при помощи дюбелей для изоляционных материалов. На этом этапе нет необходимости закреплять теплоизоляцию на большое количество дюбелей, т. к. в дальнейшем она надежно зафиксируется при помощи установленных поверх неё подвесов для металлического профиля.

Разметка

При проведении разметки, необходимо помнить основные правила монтажа каркаса, придерживаясь их, допустить ошибки при установке каркаса не получится. Основные правила установки подсистемы, включают в себя следующие обязательные требования:

Каркаса должен устанавливаться таким образом, чтобы расстояние между ближайшими профилями не превышало шестидесяти сантиметров;
По углам стен, на расстоянии не более 10 см от них, в обязательном порядке, должен быть установлен профиль;
Если планируется монтаж винилового или акрилового сайдинга, то необходимо сделать специальные угловые перемычки, на которые в дальнейшем будет крепиться угловая планка;
По всем сторонам окон и дверей, должны устанавливаются профиля;
Шаг подвесов, удерживающих каждый из профилей должен составлять быть не более чем шестьдесят сантиметров.

Сборка каркаса

Работы по сборке каркаса, начинают с установки крайних профилей. Их необходимо закрепить строго вертикально. Контроль расположения осуществляется при помощи уровня. Далее, между крайними профилями, для удобства установки остальных элементов каркаса, можно натянуть несколько рядов строительной шнурки. Как правило, делается три ряда (в самом низу, по центру и вверху).

После того как каркас собран, можно проверить правильность его установки при помощи металлического правила или профиля. Для этого нужно прижать правило к каркасу, захватив при этом как минимум три профиля. Если правило плотно прижимается ко всем трем элементам системы, значит, сборка проведена правильно, в противном случае, когда наблюдается искривление и правило плотно не прижимается, необходимо провести работы по устранению причин данного явления.

Установка панелей металлического сайдинга

Металлический сайдинг, в отличие от пластиковых аналогов, обладает достаточной жесткостью и может устанавливаться без доборных элементов. Например, таких как угловые или около оконные планки.

Начинать работы по креплению сайдинга к каркасу, необходимо снизу и постепенно подниматься вверх. Для крепления первой полоски сайдинга, можно использовать стартовую полосу, которую необходимо в обязательном порядке выровнять по горизонтали и жестко крепить на каркас при помощи саморезов пш-13 мм.

При желании можно обойтись и без стартовой, в таком случае сразу выравнивается и крепиться полоса сайдинга. Чтобы нижняя часть сайдинга не болталась, она закрепляется к профилю на саморезы.

Важно: при креплении металлического сайдинга без дополнительной стартовой полосы, нижний рад саморезов, удерживающих полоску сайдинга, будет видно. В том случае, если это недопустимо, необходимо использовать для установки, стартовую полоску.

Длина одной полосы сайдинга составляет шесть метров. В том случае, когда этого недостаточно для того, чтобы захватить всю ширину стены, для соединения полосок сайдинга применяется специальный соединительный профиль. Он устанавливается строго вертикально, в том месте, где планируется стыковка панелей сайдинга. Для установки соединительного профиля в том месте, где нет элемента каркаса, можно сделать горизонтальные перемычки, между двумя соседними профилями. Расстояние между перемычками, не должно превышать 0,6 м.

После того как первая полоса установлена и проведен контроль её горизонтального расположения, можно устанавливать следующую полоску. Для этого, имеющийся на ней технологический изгиб, устанавливают в паз уже смонтированной полоски, после чего закрепляют её в верхней части. Крепление сайдинга, производится на саморезы ПШ, длиной не более 13 мм.

Совет: если подготовительные работы и работы по проведению монтажа каркаса, можно проводить и одному, то справиться с установкой шестиметровых полос сайдинга в одиночку не так просто. Гораздо удобнее проводить монтаж с помощником.

Крепление пластиковых полосок сайдинга

В отличие от металлического сайдинга, пластиковый вариант не имеет достаточной жесткости и по этой причине должен устанавливаться с соблюдением рекомендаций производителя и совместно с доборными элементами конструкции. Таким образом, работы по монтажу пластикового сайдинга начинаются с установки угловых, а при необходимости и соединительных планок. Все рекомендации по правильному монтажу сайдинга, можно найти на упаковке изделия. Но особо важные моменты, мы все-таки рассмотрим. Первый момент, это необходимость соблюдение зазоров, компенсирующих тепловое линейное расширение изделия. Зазор должен быть не менее 0,5 мм и не более 1 см.

Второй момент, это то, что пластиковый сайдинг, в отличие от металлического, необходимо закреплять таким образом, чтобы установленную панель можно было свободно передвинуть влево или вправо, на расстояние, предусмотренное технологической перфорацией. Для достижения такого результата, при креплении пластиковых панелей сайдинга, крепежные саморезы должны устанавливаться примерно в середине перфорации и не затягиваться до конца.

Соблюдая эти простые правила монтажа, можно быть уверенным в качестве конечного результата.

Ниже можно посмотреть видеоописание того, как установить сайдинга своими руками, видео пошагово показывает весь процесс отделки фасада, по сути, это инструкция по монтажу сайдинга, с поэтапно рассмотренным процессом в видеоформате.

Вывод

Выше, мы ознакомились с тем как проводится монтаж сайдинга своими руками. Описанная пошаговая инструкция, довольно подробная, но все равно не включает в себя всю необходимую информацию. Провести работы по монтажу сайдинга несложно, если придерживаться инструкции. Главное при монтаже пластикового сайдинга, это соблюдение зазоров и установка крепежных саморезов таким образом, чтобы панель сайдинга могла свободно двигаться на расстояние, предусмотренное крепежной перфорацией.

Схема монтажа сайдинга в зависимости от материала, из которого он изготовлен может отличаться. Обшить дом сайдингом из металла, начинающему мастеру немного легче, чем изучить руководство по монтажу пластикового сайдинга и провести работы, соблюдая требуемый порядок и технические рекомендации производителя этого материала.

Провести облицовку строения виниловым сайдингом , имея даже поверхностные строительные навыки и зная технологию монтажа данного материала смогут многие. Ведь не зря такой способ декорирования лидирует среди остальных, и не только благодаря эстетичному и привлекательному своему виду, невысокой стоимости, длительному сроку эксплуатации, а также и простоте установки.

Инструменты для установки сайдинга

Для проведения монтажных работ облицовочного материала понадобится следующий инвентарь:

Нож для разрезания сайдинга, применяется следующим образом: сначала проводится полоса на панели, по которой она несколько раз сгибается и разгибается, потом ломается. Также можно резать материал болгаркой, но только на малых мощностях
Электролобзик
Дрель или перфоратор
Шуруповерт
Уровень
Рулетка
Болгарка
Молоток
Маркер или мел для разметки

Выбор и расчет комплектующих материалов

Производители винилового сайдинга выпускают также весь необходимый комплектующий материал для его монтажа:

Углы наружные и внутренние для облицовки углов дома со стандартной длиной 3 м. Для расчета необходимого количества измеряется и вычисляется общий метраж по периметру здания углов, который делится на 3. Лучше не использовать короткие обрезки, чтобы не портить внешний вид строения
Стартовая планка обладает длиной 3,8 м и рассчитывается путем вычитания из значения периметра дома длины дверных проемов
J-профиль понадобится в местах, в которых к строению присоединяются пристройки (длина 3,8 м.)
Планка, обрамляющая окна (длина 3 м), вычисляется суммированием периметров оконных проемов
Отливы на окна ставятся при необходимости
Финишная планка соединяет карниз крыши с домом
Н-профиль закрывает стыковочные щели между планками сайдинга, устанавливается вертикально, рассчитывается путем деления значения периметра здания на длину панели сайдинга
Сливная планка устанавливается под оконными проемами
Наличник монтируется в качестве обшивки любых проемов, находящихся вровень со стенами

Для понадобятся также оцинкованные саморезы с прессшайбой длиной 25-30 см. Количество их вычисляется, исходя из площади стен: на 1 м² по 20 шт.

Комплектующие материалы для винилового сайдинга

Расчет количества сайдинга

Используется два варианта:

Рассчитывается площадь стен дома, из которой вычитаются площади всех проемов. Полученное значение нужно разделить на площадь одной панели сайдинга
Делается чертеж дома и поштучно вычисляется требуемое количество планок. Такой способ более экономный, так как сразу видно, куда пойдет установка обрезков

Расчет площади стен для последующего расчета сайдинга

На сегодняшний день на рынке представлен большой ассортимент сайдинга от разных компаний. Одной из популярных российских компаний является Grand Line. Виниловый отличается высоким качеством. Этот материал имеет высокую стойкость к ударному воздействию, а также к воздействию УФ-излучения.

Всё большую популярность набирает сайдинг от компании Nordside. Читайте подробнее о сайдинге Нордсайд . Материал этой компании имеет широкий спектр цветов. Сайдинг Нордсайд не разрушается, на него не действует влажность, он не гниет, не покрывается ржавчиной, краска не выцветает.

Подготовительный этап

Достоинством этого вида материала есть то, что он не требует предварительного выравнивания стен. Достаточно лишь очистить поверхность от грязи или предыдущей облицовки, убрать выступающие элементы (плинтуса, наличники, водостоки и т. д.).

Если на поверхности стен обнаруживаются трещины, то они заделываются цементным раствором, чтобы предотвратить скопление влаги в зимний период.

Важно! Деревянные стены очищаются от плесени и грибков и обрабатываются грунтом глубокого проникновения с антисептиком.

Поверхность, на которую устанавливается облицовочный материал, должна быть абсолютно сухой, такое требование выставляет технология монтажа сайдинга.

Установка обрешетки под сайдинг

Обрешетка изготавливается по принципу:

При горизонтальной укладке сайдинга, деревянный или алюминиевый профиль набивается вертикально
Деревянные бруски должны иметь сечение 20-40 мм. Обрешетка из оцинкованного профиля обойдется на 30% дороже, зато она получится более надежной и прочной
Расстояние между профилем (брусками) должно равняться 30-40 см. Выставляются они под уровень
Сначала набивается направляющая на левый угол стены, потом несущая горизонтальная снизу, следующая вертикальная в правом углу. Дополнительно обвязываются все проемы
При изготовлении обрешетки берется в расчет местонахождение водостоков, светильников и других коммуникаций. Для этого монтируются дополнительные направляющие на обрешетку
Каркас крепится к стене с помощью дюбелей (если стены из кирпича, ракушника), саморезов (деревянные поверхности)

Проведение мер по утеплению и гидроизоляции

Утеплитель (пенопласт, минеральная вата) укладывается в обрешетку. Главное учесть, что нужно оставлять место под вентилируемое пространство между поверхностью стены и облицовочным материалом, для предотвращения процессов гниения.

Сверху утеплитель закрывается гидробарьером, устанавливаемым вертикально или горизонтально внахлест 10 см. К деревянной обрешетке гидроизолятор крепится степлером. Стыки можно заклеить скотчем.

После проведения тепло и гидроизоляционных мер, изготавливается каркас непосредственно под сайдинг. Принцип обрешетки остается прежним: металлический профиль или деревянные рейки набиваются с шагом 30-40 см., дополнительно обрамляются все проемы.

Инструкция по монтажу винилового сайдинга

Монтаж винилового сайдинга подразумевает следующую последовательность:

Установка угловых планок
Прикрепление стартовой планки
Монтаж J-профиля в качестве отделки краев сайдинга
Отделка около оконных проемов
Облицовка панелями сайдинга
Установка финишной планки

Установка стартовой планки происходит по периметру сооружения, важно ее тщательно выставить. Используется крепление саморезами с шагом 25-30 см., причем перпендикулярно к поверхности. Крепеж вкручивается строго по середине овальной формы отверстия для предупреждения искривления материала. Главное, чтобы саморез входил в планку не до конца, то есть между его шляпкой и сайдингом оставался зазор 1 мм (для удобства можно прикладывать монетку). По середине стыковки двух стартовых планок требуется зазор 5-7 мм.

Оконные и дверные проемы, находящиеся в одной плоскости со стеной обшиваются широким J-профилем (наличником), в который заводится в последствии сайдинг.

В случае наличия откосов, то декорирование сводится к отделке сайдингом с помощью углового профиля. Причем сначала облицовывается нижний откос (если отсутствует отлив), потом – боковые откосы со сдвигом к центру проема, чтобы предотвратить выход верхней панели из сцепления в зимний период, в конце – верхний.

При установке панели сайдинга должны входить в стартовую планку и защелкиваться . Затем только материал фиксируется метизами. Крепление облицовочного материала происходит под постоянной проверкой уровня. Для удобства можно натягивать веревку.

Финишная планка крепится вверху под самой крышей, дальше от нее отмеряется значение до последней панели сайдинга. Подогнанная под размер полоска выгибается дугой и заводится под финишную панель.

Цена монтажа винилового сайдинга

? Стоимость монтажных работ по облицовке сайдингом имеет зависимость от следующих факторов:

Цены на исходные материалы, включающие изготовление обрешетки, утепление, гидроизоляцию, вид крепежа
Количества дверных и оконных проемов
В зависимости от материала здания (кирпич, дерево)
С утеплением или без

Видео о монтаже винилового сайдинга

Технология монтажа винилового сайдинга.

Установка винилового сайдинга. Монтаж вертикального и горизонтального сайдинга, установка софита.

Как установить виниловый сайдинг самостоятельно.