Пристройка к главному входу является непременным атрибутом частного или дачного дома. Она не только спасает от жары летом, но сохраняет тепло и защищает входную дверь от снега и дождя в другое время года. В статье мы расскажем о том, как сделать каркас веранды своими руками, о видах материалов для строительства и способах обшивки каркаса.
В зависимости от возможностей, умения и средств выбирают материал для строительства. Если вы хорошо знакомы с плотницкой работой, умеете пользоваться топором и ножовкой, то легко и быстро сможете собрать деревянный каркас.
Если вам привычней работать с держаком и маской сварщика, тогда не составит труда возвести каркас для веранды из арматуры и металлического профиля. Поговорим о каждом виде более подробно.
Древесина
Дерево – наиболее доступный материал, легко поддающийся обработке, поэтому многие владельцы предпочитают именно его для устройства каркаса, но здесь главное правильно выбрать тип древесины.
Твердые сорта (лиственница, дуб) более долговечны, меньше поддаются гниению, грибку и плесени, но они дороже и работать с ними сложнее, поэтому обычно такой вид применяют в нижней части каркаса, чаще контактирующей с грунтом, более подверженной атмосферному влиянию. Из твердых сортов делают нижнюю обвязку каркаса.
Верх и стропильную часть сооружают из других видов (кедр, сосна, орех). Хотя, если нет проблем с финансами и не пугают трудности с обработкой, то при желании можно весь каркас сделать из твердого дерева. Поскольку от прочности каркаса зависит надежность всего сооружения, то особое внимание нужно уделить качеству материала.
При визуальном осмотре древесина не должна иметь следующих дефектов:
- Гнили.
- Червоточин.
- Синевы, предшественницы гниению.
- Трещин.
- Черных (табачных) и выпадающих сучков.
- Сколов.
Важно! Материал для каркаса веранды должен быть сухим с влажностью не более 12–14%, иначе сырое дерево при высыхании подвергнется усадке, растрескиванию, изменению геометрических и линейных размеров.
Металл
Рассмотрим технологию его устройства:
- На вымеренной площади застройки снимают черный плодородный слой земли, выравнивают поверхность.
- По углам будущей веранды выкапывают ямки глубиной не менее 60 см и шириной 50*50 см. Такие же ямы копают по длинным сторонам с расстоянием между ними не более 200 см. Если ширина веранды более 300 мм, то столбы необходимо поставить и внутри периметра.
- На ям дне делают песчаную подушку 15–20 см толщиной и тщательно трамбуют.
- Ямки заливают бетоном, выравнивают по горизонтали и заглаживают.
- После схватывания бетона его поверхность застилают слоем гидроизоляционного материала и кладут столбики требуемой высоты из кирпича или пено-, шлакоблоков.
- Размеры опор делают «в кирпич» с обязательной перевязкой рядов.
Важно! Высота столбов зависит от отметки чистого пола на веранде, который рекомендуется делать на 20–30 см ниже пола в доме. Тогда крыша попадает под козырек основного здания, что облегчает устройство стыка двух построек и уменьшает риск протечек.
- Для монолитных столбиков над ямками делают опалубку и заливают бетоном на проектную высоту фундамента.
- Столбики покрывают слоем гидроизоляции (штукатурят и обмазывают битумом).
- Если остались пустоты – пазухи, то их засыпают сухим грунтом, гравием или щебнем.
- Для монтажа металлического каркаса в фундамент при кладке или заливке бетона устанавливают закладные элементы, к которым будет крепиться нижняя обвязка (куски арматуры, выступающие на высоту 10–15 мм над поверхностью, пластины или уголки).
- Под металлический каркас можно не устраивать фундамент. Если обшивка предусматривает применение легких материалов, например, поликарбоната, то может быть достаточно бетонной подготовки толщиной 10–15 см по выровненной и утрамбованной поверхности.
По подготовленному фундаменту можно начинать возведение каркаса веранды, который бывает двух видов.
Деревянный каркас
Для этого понадобятся следующие материалы:
- Брус 100х150 или 150х150 мм – для нижней и верхней обвязки.
- Брус 100х100 мм или доска 150х50 мм – для стоек и лаг.
- Брусок 50х50 мм – для горизонтальных связей.
- Доска 150х50 мм – для стропил.
- Гвозди, скобы, металлические уголки.
Устройство каркаса происходит следующим образом:
- Поверхность столбиков застилают одним-двумя слоями рубероида или другого рулонного изолирующего материала для защиты древесины от капельного проникновения влаги.
- Устанавливают брус нижней обвязки, углы стыкуют по методу «в пол дерева». Инструкция по устройству такого замка проста: на стыковочных концах балок выпиливают одинаковые пазы, которые соединяют, накладывая один конец бруса на другой. Глубина паза составляет половину от высоты балки, а длина – примерно две ширины.
Важно! При необходимости стыковки обвязки по длинным сторонам веранды нужно следить, чтобы стыки балок обязательно попадали на фундамент и не висели в воздухе между столбами.
- Врезают в обвязку лаги, на который будет монтироваться половое покрытие.
- По периметру устанавливают стойки каркаса по методу «шип-паз», которые должны опираться на фундаментные столбы. Раскрепляют вертикали при помощи гвоздей, металлических скоб, уголков.
- Верх каркаса по всему периметру жестко скрепляют балкой верхней обвязки.
- Под карнизом здания по длине кровли веранды устанавливают балку – «прогон», к ней крепят стропила, которые другой стороной опирают на обвязку каркаса. Уклон крыши делают не менее 3%, а стропила выпускают над лицевой стороной каркаса на 40–50 см для устройства карниза.
Каркас готов, можно приступать к обшивке.
Металлический каркас
При выборе типового комплекта сборно-разборного каркаса, который можно купить в свободной продаже, сборка осуществляется без применения специальных технических средств, здесь понадобится только разводной или гаечный ключ. Подробная инструкция поможет разобраться в назначении каждого элемента и все сделать правильно.
Нельзя не сказать, что при возведении каркаса из отдельных профильных элементов нужно будет привлечь специалиста и подготовить комплект специального оборудования. Хотя сейчас это не доставляет проблем, есть множество организаций, специализирующихся на возведении сварных конструкций и оснащенных всем необходимым для такой работы. Но цена в этом случае может быть довольно высокой.
В нашей статье мы говорим о работе, выполненной своими руками, поэтому рассмотрим порядок и технологию устройства сварного каркаса для веранды самостоятельно.
- По фундаментным столбикам укладывают нижнюю обвязку, обычно состоящую из труб большего диаметра, чем остальные элементы и прочно приваривают к закладным.
- Устанавливают угловые стойки, тщательно вымеряя вертикальность каждого профиля.
- Промежуточные опоры устанавливают на одинаковом друг от друга расстоянии, равном ширине облицовочного материала.
- По периметру к концам стоек приваривают верхнюю обвязку, строго следя за горизонтальностью конструктива.
- Для придания устойчивости и жесткости в глухих простенках каркаса рекомендуется установить дополнительные диагональные распорки – «косоуры» из того же профиля, что и промежуточные стойки. Их должно быть не менее одной по каждой стороне постройки.
- По балкам нижней обвязки при помощи сварки через каждые 60–70 см монтируют лаги, служащие основанием для .
Стропила кровли ставятся под уклоном не менее 3%, сечение их зависит от кровельного покрытия – чем тяжелее материал, тем крепче должны быть элементы. Технология устройства каркаса кровли из металла схожа с монтажом деревянных стропил.
Важно! Особое внимание следует уделить качеству сварных швов конструкции, от этого зависит надежность и долговечность постройки. Необходимо провести зачистку швов болгаркой, проверить на наличие непровара, по необходимости проварить еще раз и покрыть защитной грунтовкой на 3 раза.
Каркас веранды террасы из металла, выполненный с соблюдением все технологических требований, будет просто обшить и утеплить (см. ), а прослужит такая пристройка долгие годы.
Мы рассмотрели в статье возможные варианты устройства каркаса для террасы или веранды, какой из них выбрать, зависит от ваших предпочтений, финансов и возможностей.
Посмотрев фото и видео в этой статье, вы получите полное представление о рабочих моментах строительства и наверняка сможете выполнить задуманное своими руками.
Веранда позволяет выгодно расширить полезное пространство жилого дома. В правильно возведенной и грамотно обустроенной пристройке можно комфортно проводить время как в теплую, так и в холодную пору года.
Пристройку лучше всего возводить так, чтобы она закрывала входную дверь в главный дом. Поэтому построить веранду с любой желаемой стороны уже готового основного здания у вас не получится. В противном случае веранда будет оторвана от основного строения и придется заходить в нее через улицу.
Габариты пристройки подбираются индивидуально. Для семьи из 3-6 человек хватит веранды размерами 3х4 м. Также важно учитывать общий вид с улицы. К примеру, если вы живете в большом двух- или даже трехэтажном доме, а веранда будет очень маленькой, общий архитектурный ансамбль получится негармоничным. К компактным же домам можно смело пристраивать веранды шириной во всю стену главного здания – смотрится замечательно.
Важное замечание! Вне зависимости от выбранных размеров и в целом особенностей пристройки, ее возведение нужно предварительно узаконить. Для этого у вас на руках должен быть проект. Его вы можете , найти в открытых источниках либо же заказать в специализированной компании.
С готовым проектом отправляйтесь в местный архитектурный отдел. Сотрудники отдела изучат ваш проект, внесут необходимые правки и выдадут разрешение. Учитывайте, что на рассмотрение и утверждение проекта в среднем уходит около 2-3 месяцев, поэтому решением данного вопроса выгоднее всего заниматься зимой, до начала строительного сезона.
Разметка строительной площадки
Начинаем подготовку нашей строительной площадки.
Первый шаг. Снимаем по периметру будущей постройки порядка 150 мм верхнего слоя грунта и отвозим его на цветники, в огород или другое место.
Второй шаг. Выравниваем полученное углубление.
Третий шаг. Выполняем разметку. Сначала, ориентируясь на проект, вбиваем металлические или деревянные штыри по углам площадки, затем аналогичным образом вбиваем промежуточные колышки через каждые 1-1,5 м, а после натягиваем между штырями веревку. По ней мы будем ориентироваться в процессе обустройства фундамента.
Делаем фундамент
Чаще всего веранды строятся на основаниях столбчатого либо ленточного типа. Глубина опоры принимается равной глубине фундамента основного дома. Связывать основную опору с фундаментом пристройки настоятельно не рекомендуется, т.к. эти конструкции будут иметь сильно различающийся вес. Следовательно, степень их усадки также будет различаться. Чтобы тяжелый дом не тянул за собой сравнительно легкую пристройку, последнюю нужно возводить на отдельном фундаменте. Для этого оставляем между фундаментами примерно 3-4-сантиметровый зазор.
Важный момент! При выборе типа фундамента учитывайте, в первую очередь, особенности грунта в вашем регионе и суммарную массу веранды. Для строительства тяжелых конструкций на пучинистых грунтах лучше всего подходят монолитные . Облегченные конструкции, к примеру, из древесины, можно строить на столбчатых опорах.
Ленточное основание
Фундамент ленточного типа оптимально подходит для дальнейшего возведения на нем веранды из строительных блоков или кирпича. Толщину основания, как уже отмечалось, выдерживаем равной толщине фундамента дома. Если это новострой, держим толщину на уровне 70-80 см.
Первый шаг. Роем траншею по периметру стен пристройки.
Второй шаг. Выравниваем дно и стены траншеи, из деревянных досок или щитов по высоте будущей бетонной опоры.
Третий шаг. Последовательно засыпаем дно траншеи 10-сантиметровым слоем песка и таким же слоем щебенки с обязательной утрамбовкой каждого шара засыпки.
Четвертый шаг. Укладываем арматурную сетку из 10-12-миллиметровых прутков. Рекомендованный размер ячеек сетки – 10х10 см. Так основание будет максимально прочным.
Пятый шаг. Заливаем бетон, приготовленный из порции цемента, трех порций песка, 4-5 порций щебенки и воды.
Тщательно разравниваем заливку и оставляем ее сохнуть и набирать прочность на 3-4 недели. В жару каждый день проливаем бетон, чтобы предотвратить его растрескивание.
Столбчатое основание
Для веранды из бруса или поликарбоната отлично подойдет . Ямы для столбов рекомендуется делать глубиной 80-110 см. Если веранда маленькая (примерно до 3х4 м), будет достаточно установить опоры в углах. Однако профессиональные строители рекомендуют устанавливать промежуточные стойки при любых размерах веранды. Расстояние между опорами выдерживаем в пределах 0,8-1 м.
Первый шаг. Роем ямы в местах будущей заливки столбов. Удобнее всего делать это с помощью бура.
Второй шаг. Засыпаем дно каждого углубления 15-20-сантиметровым слоем песка. Дополнительно рекомендуется насыпать примерно 10 см щебенки. Каждый слой утрамбовываем.
Третий шаг. Заливаем бетон до уровня грунта и даем ему застыть.
Четвертый шаг. Готовые бетонные опоры промазываем битумом.
Пятый шаг. Засыпаем песком щели между землей и опорами.
Шестой шаг. Возводим надземную часть столбов из кирпича. Высоту делаем равной высоте фундамента основного дома.
Делаем черновой пол
Пол может быть деревянным и бетонным. К примеру, в каркасной веранде из деревянного бруса более уместным будет деревянный же пол. В пристройку же из кирпича лучше всего впишется бетонная заливка.
Деревянный черновой пол делаем так:
- фиксируем на фундаменте брус нижней обвязки. Используем подходящий крепеж, к примеру, анкера. Для соединения непосредственно брусьев, предварительно делаем выборки в местах их стыков и дополнительно скрепляем оцинкованными гвоздями;
- к нижней обвязке крепим деревянные лаги. Шаг выдерживаем на уровне 50 см – так пол точно не провалится. Используем описанный выше вариант соединения;
- засыпаем пространство между лагами керамзитом;
- делаем настил из необрезной доски или фанеры толщиной порядка 50 мм. Элементы настила крепим к лагам оцинкованными гвоздями или саморезами.
Бетонную стяжку делаем так:
- засыпаем основание 10-сантиметровым слоем песка;
- сверху насыпаем слой ;
- укладываем армирующую сетку. Для пола веранды хватит сетки из прутков диаметром 6-8 мм с ячейками 25х25 см;
- заливаем бетон.
Важно! Стяжка должна быть максимально ровной. Работу выполняем с обязательным использованием уровня.
Строим деревянную веранду
Основные свойства материала
Дерево – один из наиболее популярных и древних строительных материалов. Даже после появления на рынке всевозможных блоков и прочих бюджетных и простых в обустройстве элементов, древесина практически не сдала позиций.
С возведением простой каркасной деревянной веранды способен справиться практически каждый. Нужно лишь правильно смонтировать стойки каркаса и зашить их щитами, вагонкой или другим подходящим материалом.
Неоспоримым преимуществом древесины являются ее экологичность, красивый внешний вид и сравнительно небольшой вес. Последнее свойство позволяет отказаться от обустройства дорогостоящих и сложных в возведении фундаментов.
Главным же недостатком деревянной веранды является ее пожароопасность – установка мангала в подобной пристройке либо же в непосредственной близости от нее является весьма ответственным мероприятием, требующим учета множества нюансов и мелочей. Поэтому источник огня лучше вынести куда-то подальше за пределы деревянной веранды.
Еще одним существенным недостатком древесины является ее плохая переносимость повышенной влажности, ввиду чего материал нуждается в серьезной предварительной обработке специальными . Без такой подготовки древесина очень быстро сгниет.
Порядок возведения
Для возведения каркаса используем деревянный брус высокого качества сечением 100х100 мм. Нижняя обвязка и черновой пол у нас уже имеются, поэтому далее работаем, придерживаясь нижеизложенной инструкции.
Первый шаг. Вырезаем в брусе нижней обвязки пазы для установки вертикальных опор. Выдерживаем полуметровый шаг.
Второй шаг. Устанавливаем вертикальные стойки. Для скрепления элементов каркаса используем скобы и саморезы или гвозди.
Важно! Кровля нашей веранды, как отмечалось, будет наклонной. Поэтому вертикальный брус, устанавливаемый в нижней точке ската, делаем на 50 см ниже противоположных стоек.
Третий шаг. Монтируем брус верхней обвязки. На более высоких стойках никаких вопросов не возникнет – соединения выполняем точно так же, как и на предыдущих этапах.
При монтаже обвязки более низких опор делаем следующее: сначала соединяем столбы продольно брусом обвязки, а затем фиксируем поперечные перекладины, соединяющие высокие и низкие стойки на высоте низких стоек. С высокими стойками перекладины скрепляем посредством предварительно созданных выборок и гвоздей.
Четвертый шаг . Верхняя обвязка готова. Полученный уклон позволит нам уложить стропила для кровли. Дополнительно мы прибиваем балку-прогон возле кровельного ската. Для скрепления балки со всеми опорами используем анкерные болты. Для большей надежности рекомендуется скрепить брус обвязки поперечными досками или брусьями, если это возможно и нужно (ориентируемся на вес будущего кровельного материала). К ним мы прикрепим стойки и подкосы для большей прочности стропильной системы.
Пятый шаг. Монтируем с шагом 50 см. Для этого используем деревянный брус сечением 100х200 мм. Соединение элементов конструкции выполняем любым из рассмотренных ранее методов.
Шестой шаг. Обшиваем каркас. Для внутренней обшивки отлично подойдет вагонка, для наружной – сайдинг или другой материал. Между материалами внешней и внутренней обшивки укладываем слои гидро- и теплоизоляции. Пленку прикрепляем к каркасу. Положение утеплителя фиксируется поперечными рейками. К ним же крепится и материал финишной отделки. При обшивке не забываем оставлять проемы для окон и дверей.
Цены на различные виды бруса
Кирпичные веранды
Основные сведения о строительном материале
Кирпич отлично подходит для возведения капитальных веранд. В постройке из этого материала будет прохладно летом и, при условии правильно выполненного утепления, тепло зимой. Кирпичная кладка долговечна, пожаробезопасна и неприхотлива в уходе.
Главный недостаток кирпичной постройки – большой вес. Подобные конструкции возводятся исключительно на , что не лучшим образом сказывается на суммарной стоимости строительства.
Порядок возведения веранды
Фундамент готов и гидроизолирован, стяжка залита, основание ровное и никаких дополнительных подготовительных мероприятий не требует. Приступаем к выкладке стен.
Предварительно выбираем подходящий вид кладки. Самые простые варианты, прекрасно подходящие для самостоятельного возведения веранды, следующие:
- ложковая кладка. Итоговая толщина стены составит 120 мм;
- тычковая кладка. Толщина стен – 250 мм;
- цепная кладка. Позволяет получить стены толщиной 380 мм.
Первый шаг. Прикрепляем на двух противоположных концах фундамента со стяжкой шнур-причалку. Он должен проходить по краю основания.
Второй шаг. Выставляем по шнуру угловые кирпичи, а после заполняем пространство между ними в соответствии с выбранным методом кладки. Для скрепления строительных элементов используем стандартный цементный раствор.
Третий шаг. Проверяем ровность первого ряда и аналогичным образом выкладываем стены на нужную высоту, не забывая оставлять проемы для дверей и окон.
Важно! будет наклонной, поэтому стену, приходящуюся на низ ската, равно как и примыкающие к ней боковые стены, делаем на ряд ниже по сравнению со стеной, подпирающей верх кровли.
Выложив последний ряд стен, обустраиваем армопояс. Для этого закрепляем по верхней поверхности стен опалубку высотой порядка 70 мм на каждой стене, выставляем по углам анкерные болты, укладываем арматурные прутки и заливаем бетон.
Даем бетону застыть, а затем крепим к анкерным болтам обвязку из деревянного бруса сечением 10х10 см. Дальнейший порядок обустройства стропильной системы остается аналогичным ситуации с
Если веранду планируется использовать в течение всего года, кладку стен можно выполнить в два ряда, заполнив промежуток между рядами теплоизоляционным материалом. При одинарной кладке утепление, влагоизоляцию и внутреннюю отделку выполняем по аналогии с деревянной верандой. Наружная отделка остается на ваше усмотрение. Можно попросту аккуратно расшить швы и на этом закончить.
| Размер кладки | Длина, L | Ширина, В | Высота, Н | Кол-во кирпича без учета толщины растворного шва, шт. | Кол-во кирпича с учетом толщины растворного шва 10 мм, шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 м куб. кладки кирпича одинарного | 250 | 120 | 65 | 512 | 394 |
| 1 м куб. кладки кирпича утолщенного | 250 | 120 | 88 | 378 | 302 |
| 250 | 120 | 65 | 61 | 51 | |
| 1 кв. м кладки в полкирпича (толщина кладки 120 мм) | 250 | 120 | 88 | 45 | 39 |
| 1 кв. м кладки в один кирпич (толщина кладки 250 мм) | 250 | 120 | 65 | 128 | 102 |
| 250 | 120 | 65 | 189 | 153 | |
| 1 кв. м кладки в полтора кирпича (толщина кладки 380 мм) | 250 | 120 | 88 | 140 | 117 |
| 250 | 120 | 65 | 256 | 204 | |
| 1 кв. м кладки в два кирпича (толщина кладки 510 мм) | 250 | 120 | 88 | 190 | 156 |
| | 250 | 250 | 65 | 317 | 255 |
| 1 кв. м кладки в два с половиной кирпича (толщина кладки 640 мм) | 250 | 250 | 88 | 235 | 195 |
Цены на строительный и облицовочный кирпич
Строительный и облицовочный кирпич
Делаем крышу веранды
И стропила установлены. Остается сделать обрешетку, смонтировать изоляционные слои и уложить финишный кровельный материал.
Обрешетка может быть сплошной (для рулонных материалов) и разреженной (для листовой кровли). Сплошную обрешетку делаем из плит OSB. Для этого крепим их к стропилам с 1-сантиметровым зазором. Брусья разреженной обрешетки крепим с шагом, рекомендованным производителем выбранного кровельного материала. В среднем он составляет 30-35 см. Для крепления обрешетки к стропилам используем оцинкованные гвозди или саморезы.
Ячейки между брусьями обрешетки заполняем минеральной ватой для теплоизоляции. Сверху настилаем гидроизоляционную пленку и прикрепляем ее к обрешетке с помощью степлера со скобами. В случае обустройства сплошной обрешетки, теплоизоляцию закрепляем изнутри помещения. Фиксацию плит утеплителя обеспечиваем при помощи поперечных реек, прибивая их к обрешетке.
В завершение остается смонтировать . Лучше, чтобы оно соответствовало покрытию крыши основного дома. В остальном же ориентируемся на свои предпочтения и доступный бюджет.
Доделываем пол
Если черновой пол деревянный, укладываем в пространство между ними утеплитель и набиваем к лагам настил из обрезных досок. Доски красим и покрываем лаком.
Поверх бетонной стяжки также можно обустроить дощатый настил, аналогично предыдущему методу, либо же уложить другой материал на свое усмотрение, например, линолеум.
В завершение остается и двери, выполнить меблировку на свое усмотрение и подключить при необходимости освещение. Проводку тянуть не будем. Достаточно вывести удлинитель из дома и включить в него необходимые осветительные приборы.
Удачной работы!
Видео – Веранда своими руками
Если размеры дачного участка не позволяют возвести отдельный гостевой домик для приема друзей и родных, правильным решением станет монтаж летней пристройки к основному зданию. А благодаря несложной конструкции ее можно сделать самостоятельно. Веранда из металла – оригинальный вариант сооружения для дачи. Она станет украшением вашего дачного участка, а ее изготовление не займет много времени.
Важные этапы строительных работ
Зачастую при создании этого типа построек возникает вопрос, какой материал взять за основу. И если деревянный или кирпичный каркас уже стали привычным решением для частных домов, то металлические элементы только набирают популярность.
Пользователи часто ищут :
Конечно, постройка из клееного бруса со срубом по углам имеет привлекательный внешний вид, не нуждается в отделке и дополнительном усилении.
Однако следует отметить несколько главных преимуществ металлической конструкции:
- долговечность в эксплуатации,
- не подвергается влиянию внешней среды и насекомых,
- прочность,
- простота и удобство монтажа.
Строительство такой каркасной веранды можно выполнить в кратчайшие сроки и своими руками, пошагово соблюдая инструкции и советы опытных мастеров.
К основным этапам работ относят:
- проектирование будущей конструкции,
- подготовку необходимых материалов,
- укладку фундамента,
- сборку каркаса,
- возведение стен,
- монтаж кровли,
- отделку,
- декорирование.
А чтобы упростить вам задачу по созданию постройки, рассмотрим каждый из перечисленных шагов более подробно.
Подбор готового проекта или разработка индивидуального чертежа?
Учитывая требования действующего законодательства, начало любого строительного процесса подразумевает получение разрешения на его проведение у соответствующих служб. В противном случае к владельцу участка могут быть применены штрафные санкции вплоть до сноса постройки. Можно подсмотреть в интернете готовые чертежи веранд либо террас, нарисовать понравившийся вариант и отнести на одобрение в компетентную организацию.
Схема: каркас из металла, в качестве кровли используется монолитный или сотовый поликарбонат.
Если же позволяют финансовые возможности, стоит сразу обратиться к архитекторам, которые самостоятельно сделают проект пристройки, учитывая пожелания владельцев. Большим преимуществом такого решения станет экономия времени и сил на сбор нужного пакета бумаг и простаивание в очередях.
Пользователи часто ищут :
Разрешительная документация потребуется вне зависимости от того, создается пристройка вместе с домом или же отдельно, спустя время.
Какие материалы понадобятся?
Ассортимент строительных элементов из металла довольно велик, но далеко не все подойдут для создания летней конструкции.
Чтобы в результате получить качественное и бюджетное изделие специалисты рекомендуют:
- . Бывают квадратной, овальной, прямоугольной формы. Имеют тонкие стенки до 3 мм толщиной и шириной не более 30–40 см. Легкие по весу. Без труда поддаются любому виду обработки и сварке. Кроме этого, обладают следующими преимуществами: низкая цена, не деформируются под действием больших нагрузок, конструкция из этого материала не нуждается в монолитном фундаменте, все монтажные работы осилит один человек.
Фото: трубы квадратного и прямоугольного сечения
- Металлические швеллеры . Зачастую сырьем выступает сталь или алюминий. Швеллеры в разрезе имеют вид буквы «п». Могут быть разной длины. Длина одного элемента может достигать 12 м. Этот тип материала удобно применять в качестве ростверка на винтовые сваи. Кроме того, обладают небольшим весом, так что собрать такой каркас будет по силу даже одному человеку.
- Уголки из металла . Представляют собой Г-образные балки, толщина и длина которых бывают самые разные. В зависимости от размера граней в продаже встречаются равнополочные и не равнополочные. Этот материал применяется в установке стропильной системы, укладке основания и усилении стоек конструкции.
- Облегченные оцинкованные профили
. В их основе лежит тонкая сталь в листах. Выбор размеров разнообразен (толщина колеблется в пределах 0,5–4 мм; длина достигает 12 м; высота стенок может быть до 40 см). Не рекомендуется использовать их в качестве основного материала для создания каркаса террасы, поскольку при постоянной нагрузке произойдет деформация конструкции. Однако такие профили могут стать отличным дополнением ограждений, стропильных систем.
Фото: облегченный профиль из тонколистового металла
Для создания веранды из металла правильным решением будет приобретение сразу нескольких разных элементов, которые упростят процесс сборки и ускорят монтажные работы.
Выбор подходящего вида фундамента
Благодаря облегченному каркасу нет необходимости заливать монолитное основание, вполне подойдет столбчатый тип фундамента либо винтовая свая.
Поэтапное руководство по укладке столбчатого фундамента выглядит так:
Важная составляющая каждого этапа укладки основания – проверка нахождения всех элементов в одной плоскости с помощью уровня.
В противном случае велика вероятность перекоса будущей конструкции.
Сборка каркаса
Оптимальным размером террасной площадки считается 5–6 м в длину и 2–3 м в ширину.
До начала работы нужно подготовить следующие инструменты и материалы:
- сварочный аппарат;
- косынки из железа (оказывают усиливающий эффект на отдельные элементы конструкции);
- молоток;
- профильные трубы с сечением от 20 до 80 мм;
- спецодежду;
- защитные очки;
- диэлектрические перчатки.
Монтаж каркаса веранды выполняется в такой последовательности:
Если веранду планируют использовать не только в теплое время года, необходимо сразу побеспокоиться об обшивке каркаса панелями.
Возведение стен
Для дальнейшей работы нужно подготовить несколько видов материалов. Среди них:
Создание каждой отдельной панели выглядит таким образом:
Каждая последующая единица настенного покрытия собирается по такой же схеме.
Можно взять на заметку и другой вариант панелей, где в качестве основного материала используется монолитный поликарбонат. Элементами крепежа выступают термошайбы, уплотнители из резины. Однако герметичность такой конструкции может стать одной из причин появления коррозии на металлических элементах и сокращения их срока службы.
Монтаж кровли
Когда стропильная система готова, можно приступать к укладке материалов либо создать дополнительный усиливающий элемент – сборную ферму. В случае второго варианта нужно сделать два пояса из металла в форме зигзагов. Они послужат защитой от провисания кровли.
Чтобы получить такую конструкцию нужно:
- из профильных труб сварить раму;
- закрепить патрубки между поясами, при этом угол между ними должен быть в пределах 90 0 , но не более того;
- приварить обрешетку прихваточными швами поперек ферм.
Нужно заметить, что этот усиливающий элемент собирается на земле и уже в готовом виде поднимается наверх каркаса.
Уложить кровлю можно профлистами или ондулином.
Важно не забыть перед их укладкой закрепить изнутри на профильные трубы резиновые уплотнители. Это необходимая мера для создания хорошей звукоизоляции.
При этом каждый лист должен идти внахлест к другому. Основным креплением послужат оцинкованные болты, устойчивые к воздействию внешней среды. А для защиты постройки от излишней влаги и осадков свесы карнизов при настиле кровельного материала должны в среднем на 40 см выступать за периметр каркаса.
Отделочные работы
Самостоятельное создание стен веранды в виде панелей требует дополнительной обшивки внутри и снаружи здания. Да и металлические элементы также рекомендуется подвергнуть обработке, если только конструкция не возведена из оцинкованного материала, поэтому следует заранее приобрести блок-хаус, вагонку или пластиковые панели. Выбрав нужный вариант отделки, можно легко создать имитацию натурального камня или дерева.
Последовательность работ и сроки их выполнения напрямую зависят от выбранного типа материала.
Все большим спросом пользуется сайдинг.
Главными особенностями работы с ним являются:
- Применение необычной разновидности обрешетки с единственными направляющими – вертикальными профилями. Благодаря им настенные панели будут постоянно проветриваться и не впитывать лишнюю влагу.
- Отделка начинается снизу вверх. Начальная точка – это стартовая планка, которую необходимо правильно зафиксировать, так как от нее зависит ровность всей поверхности.
- Заключительный элемент – это финишный профиль, который образует красивый край конструкции.
- Рекомендуется покупать все части отделки одновременно, дабы не получилось расхождений в оттенках цветовой гаммы.
- О правильности крепления элементов будет говорить характерный щелчок во время их монтажа.
- При фиксации планок нужно помнить, что сайдинг под действием температур и влажности может расширяться или сужаться. Поэтому все крепления должны быть в меру плотными.
- В выборе цветов предпочтение стоит отдать светлым тонам, поскольку каким бы ярким и качественным ни было покрытие со временем оно начнет тускнеть и выгорать.
Для обработки металлических частей веранды нужно приобрести антикоррозийные растворы или краски. Однако нанести их следует до того, как будет уложен кровельный материал, чтобы не осталось незакрашенных мест.
Если же ржавчина начинает проявляться периодически, необходимо каждый раз делать зачистку поврежденных участков, проводить их повторную обработку.
Украшением конструкции могут стать кованые элементы в виде цветов, орнаментов, абстракций.
В случае открытого варианта постройки окно и стены можно заменить шторами светлых тонов, а по периметру каркаса посадить вьющиеся растения, которые будут создавать тень в жаркие дни.
В заключение надо заметить, что, помимо низкой стоимости, удобства и скорости монтажа, к плюсам выбора каркасной террасы из металла можно отнести возможность без вреда для всей конструкции заменить ее отдельные части, сделать усиление перекрытия, не используя постороннюю помощь.
Верандой называется легкая пристройка к дому, примыкающая к одной из его стен. Такая пристройка может быть как открытой, так и застекленной. Помимо увеличения общей используемой площади, веранда выполняет и важную декоративную функцию.
Веранда с кровлей из профнастила
Для летней открытой веранды главным архитектурным элементом является крыша. Одним из наиболее удачных материалов для кровли веранды заслужено считается металлический профилированный лист с цветным защитно-декоративным полимерным покрытием . При всей своей строгой простоте, этот материал внешне весьма привлекателен. Кроме того, крыша веранды из профнастила хорошо сочетается как с традиционными, так и практически со всеми современными отделочными материалами.
Каркас веранды чаще всего выполняют из дерева. Этот материал легко обрабатывается, а простота конструкции веранды позволяет легко построить ее даже собственными силами.
Как сделать веранду из профнастила?
Построить веранду своими руками - очень легко. Особенно летний вариант , когда нужен только легкий каркас и кровля. Главное - внимательно относится к деталям и строго поэтапно выполнять рекомендации, приведенные ниже.
Фундамент для веранды из профлиста
Начинают сооружение веранды с устройства фундамента. Он может быть столбчатым или ленточным . При строительстве ленточного фундамента , между ним и основным фундаментом здания нужно оставлять небольшой зазор. Он необходим для того, чтобы избежать перекосов конструкций каркаса веранды при неравномерной усадке фундаментов.
Пример столбчатого фундамента под верандой из профлиста
В стенах ленточного фундамента также необходимо оставлять небольшие проемы для циркуляции воздуха. Это позволит предотвратить порчу деревянных конструкций перекрытия и пола от избыточной влажности. Нужно также обязательно укладывать слой гидроизоляции между фундаментом и деревянными балками каркаса основания.
Каркас и стропильная система
После застывания фундамента, на него укладывают каркас из деревянных балок . Он служит основой для монтажа пола и установки вертикальных стоек, на которые монтируются стропила.
Чаще всего веранда из профлиста имеет односкатную кровлю . Одна сторона ее при этом опирается на брус, соединяющий вертикальные стойки , а вторая - на деревянный венец , закрепленный к стене здания.
Каркас и стропильная система из дерева для веранды из профлиста
Расстояние между стропилами и шаг обрешетки выбирается в зависимости от марки профнастила и уклона кровли так же, как и при строительстве любой односкатной крыши из профнастила.
Монтаж крыши веранды из профнастила
После монтажа обрешетки, выполняется обшивка веранды профнастилом. Поскольку на потолке веранды обычно делают декоративную подшивку, поверх стропил желательно уложить слой гидроизоляции для защиты стропильной системы и подшивки потолка от влаги.
Между обрешеткой и стропилами можно подложить подкладки из резины или другого эластичного материала. Это позволить избежать «эффекта барабана», который может возникать на металлических кровлях во время дождя.
Подготовка к монтажу профнастила на кровлю веранды – укладка гидроизоляции
Поскольку чаще всего крыши открытых летних веранд имеют небольшой уклон, нужно не забывать о нахлестах между листами профнастила. Особое внимание необходимо уделить примыканию крыши к стене здания. В этом месте необходимо установить специальную кровельную планку. Зазор между планкой и стеной заполняется кровельным герметиком.
Если веранду планируется использовать не только летом, очень хорошо будут смотреться ограждения из такого же профнастила, что и кровля. В этом случае терраса из профнастила, как и крыша веранды, могут быть дополнительно утеплены.
Одним из ультрасовременных, качественных и бюджетных строительных материалов является профилированный металлический лист. Благодаря оцинковке, покраске специальными красками , использованию полимерных материалов при изготовлении профлиста, его срок эксплуатации увеличен до 45 лет . Профнастил используется при покрытии крыш разнообразной конфигурации, постройке навесов, сооружении ограждений. Очень эффективным есть использование профнастила для пристройки открытых и закрытых веранд. Веранды из профнастила комфортные, уютные, никакие погодные катаклизмы не помешают приятно проводить здесь время в любое время года.
Навес из профилированного листа
Доминирующее преимущество в легкости монтажа профнастила, не требующее дополнительных усилий, сложных инструментов и специальных навыков.
Главным достоинством профлиста является его небольшой вес . Поэтому для сооружения веранд из этого материала нет необходимости выполнять трудоемкие работы по подготовке фундамента. Как правило, для пристройки летней веранды к зданию жилого дома необходимо возвести только три стены. Основание достаточно углубить на 20 см, выложить плитами либо металлическими полосами, оптимальным вариантом есть использование тротуарной плитки.
Если же верандой предполагают пользоваться зимой, необходима обшивка профнастилом, то фундамент нужно сделать более прочным. Можно использовать наливной бетонный пол, не забывая о теплошвах. Основание может быть построено из кирпича, деревянных свай. Это обеспечит устойчивость всей конструкции.
Стены из профлиста
Обшивка стен веранды
Монтировать металлопрофиль на стены можно только с наружной стороны , если предполагается, что пристройка будет использоваться только в теплое время года. Для зимней веранды потребуется обшивка утеплителем и в этом случае профлист возможно закрепить и с внутренней стороны. Он будет нести декоративную нагрузку и обеспечит защиту утепляющего материала от внешних воздействий.
При монтаже стен из профнастила необходимо учесть высоту гофры . Она определят стеновой или кровельный тип профнастила. Для монтажа стен возможно использовать листы с менее высоким гребнем волны: от восьми до двадцати миллиметров. Для облицовки подойдет металлопрофиль недорогих сортов.
При обшивке требуется выполнение сплошной обрешетки по всему периметру. По низу постройки устанавливаются закладные из специальной профильной трубы. Крепление профлиста производится при помощи саморезов, которые имеют специальную резиновую прокладку для защиты от воздействия внешних погодных факторов и выполняется через волну для обеспечения большей прочности зданию. Обширная палитра при изготовлении материала дает возможность использовать цвет, который соответствует основному зданию, а также контрастный, он придаст индивидуальности веранде.
Для завершения образа здания можно использовать уголки, обрамление окон сделать с помощью уголков и отливов, изготовленных из оцинкованной стали и окрашенных в тон либо в контрастный цвет.
Какую выбрать крышу?
Монтаж крыши
Чаще всего летняя веранда, пристроенная к зданию, используется как терраса. Постройка крыши веранды из профлиста обеспечит ее долговечность, надежную защиту от осадков и придаст зданию эстетической завершенности. Крыша веранды, как правило, сооружается односкатной, имеет небольшой градус уклона, но является более пологой, нежели крыша здания. При раскройке листов профлиста необходимо использовать только ножницы по металлу, циркулярная пила может повредить оцинковку материала и его полимерное покрытие.
Профлист укладывается с нахлестом в две волны для защиты от осадков
При расчете величины расстояния между стропилами требуется учесть размер гофры профлиста, так как крепление материала производится только в углубление волны.
Кровля несет в себе как декоративные, так и функциональные элементы . Разнообразие цветовой гаммы при изготовлении современного профлиста, его пластичность и легкость в монтаже дает возможность придать пристроенной веранде индивидуальную особенность.
Настил кровли из металлического профильного листа с цветным полимерным покрытием занимает совсем немного времени даже для неопытного строителя. Профлист монтируется на сплошную обрешетку . Крепление выполняется при помощи саморезов, которые можно выбрать в тон, согласно основной цветовой гамме.
Так как постройка будет подвержена постоянному воздействию атмосферных явлений, смене температуры в зимнее и летнее время, укладку кровельного материала необходимо выполнить на слой гидроизоляции из специальной пленки . Поверх создается контробрешетка с небольшим шагом из тонких деревянных пластин. К ней непосредственно и будет крепиться металлопрофиль.
Для защиты от дождя и ветра находящихся внутри веранды людей планируется небольшой выступ металлопрофиля.
Практически любой дачный или коттеджный участок, наряду с домом, включает множество небольших построек, которые нужны для комфортной жизни . Среди них весьма популярны сараи, веранды и навесы. Для их постройки также можно использовать профнастил, так как он прочен, пожаробезопасен, имеет привлекательный вид и прост в обращении.
Строим навес из профнастила
Выполняем подготовку
Навес из профнастила возводится из листов длиной от двух до шести метров, высотой 10-44 мм, и шириной в районе 800-1100. Для двухметрового листа рабочая площадь будет составлять 1,68 из-за места для перекрытия листов. Чтобы построить навес из профнастила своими руками, понадобятся такие инструменты и приспособления:
- дрель и шуруповёрт;
- молоток;
- набор гаечных ключей и отвертки;
- уровень.
Вначале необходимо очистить и подготовить место для строительства, сделать разметку. Затем приступают к сооружению каркаса. Для этого нужны опорные стойки в виде профильных труб (40х60), количество которых зависит от размеров возводимой конструкции. Чтобы сделать навес из профнастила, их размещают шагом в один метр, расставляя по всему периметру и контролируя всё при помощи уровня. Теперь трубу углубляют в грунт и заливают бетоном или асфальтом.
Возводим каркас
Следующим этапом идёт изготовление навеса из профнастила. В первую очередь монтируются лаги - здесь это трубы 60х60 и 60х40, которые приваривают к основным стойкам или же крепят болтами там, где вес сооружения это позволяет.
Монтируем навес
Монтаж навеса из профнастила тоже можно сделать самостоятельно. Устанавливаются арки (их может быть и несколько) - они должны опираться на опорные столбы и прогоны. Это обеспечит прочность и эстетичный внешний вид всей конструкции.
Также нужно соорудить обрешетку, на которую будут опираться металлические листы. Для этого берётся труба, длиннее промежутка между первой и последней арками на 20-30 см - из-за этого навес к дому из профнастила будет несколько выступать за их пределы. Прикрепляется навес саморезами, и лучше подбирать их под цвет основного материала.
Это был арочный навес для машин из профнастила, но его можно сделать и простым одно- или двускатным, если требуется больше места. Для автомобиля можно добавить небольшой дополнительный скат на случай сильного дождя.
2. Листы крепят саморезами с прокладками из резины для защиты металла.
3. Листы укладываются внахлёст (на 20 см), а крепление делается «по волне».
Примеры разных навесов для автомобилей вы можете посмотреть здесь:
Как построить сарай из профнастила
Подготовка проходит так же, как и в случае с навесом. Строится сарай из профнастила стенового типа (толщина 4 мм, а длина и ширина = 1х2м). Ещё понадобится пластиковый сайдинг для внутренней обшивки и следующие расходные материалы:
- брус (100х150мм) и доска (50х150), обработанные антисептиками;
- фундаментные блоки и арматура;
- крепёжный уголок;
- саморезы по металлу.
В месте для строительства удалите дерн на 50 см вглубь и на получившейся площадке насыпьте песок с гравием, а сверху утрамбуйте щебнем. Теперь можно разложить арматуру и залить всё бетоном.
Закладываем фундамент и стелем пол
Когда бетон застыл, по его периметру ставят блоки так, чтобы их верх был в одной плоскости (контроль с помощью уровня). На блоки устанавливаем раму из бруса, то есть основу для пола. Сначала делается каркас, после чего кладут поперечные перекладины с расстоянием 30-40 см. Соединяются все детали саморезами, а готовая рама фиксируется дополнительно ещё и уголками. Зашить её можно даже ДСП, но главное, чтобы плотно.
Строим каркас
Для сооружения каркаса подготовьте чертёж и детали из бруса твёрдого дерева . После этого установите стойки в вертикальном положении с шагом в районе 60-70 см. Добавьте горизонтальные бруски, чтобы гарантировать достаточную жёсткость и возможность закрепить листы.
Кроем крышу
Сооружая сарай из профнастила своими руками, крепите листы саморезами (6 штук на 1 м²), начиная с длинных сторон. Затем можно добавить слой пароизоляции и утеплителя в виде пенопласта или минваты. Внутри всё обшивается сайдингом или другим материалом.
Для крыши устраивается обрешётка из бруса либо досок (шаг 50-60 см), на которую укладывают листы с полиэстерным покрытием. Также можно подготовить утеплитель, пароизоляционный слой, а внутри зашить кровлю фанерой. В конце делается пол из досок, которые крепятся к основанию. Затем ставятся двери и окна.
Крышу можно выбрать двухскатную или односкатную, в зависимости от ваших предпочтений. Односкатная однозначно проще, но выглядит чуть менее презентабельно.
Веранда из профнастила своими руками
Веранда из профнастила своими руками - это простое и красивое сооружение, которое замечательно сочетается и с традиционными и с современными жилыми зданиями.
Заливаем фундамент
Начните его устройство, заранее подготовив место. Если он ленточный, то следует оставить зазор между ним и основным фундаментом дома, а в случае со столбчатым оставляйте проёмы для циркуляции воздуха. Между фундаментом и каркасом ещё нужно класть гидроизоляцию.
Вот вам полезная информация об организации фундамента для веранды:
Занимаемся каркасом и крышей
На готовый фундамент ставится каркас из деревянных балок. При постройке веранды из профнастила он является основой для пола и стоек, на которые потом будут ставить стропила.
Перед тем, как обшить веранду профнастилом, советуют уложить гидроизоляцию. Вначале монтируется обрешётка, а затем уже делается обшивка веранды профнастилом. Обычно крыша веранды из профнастила односкатная, так как одна сторона опирается на деревянный венец, крепящийся к стене дома, а вторая - на брус, которым соединены вертикальные стойки. Поставьте кровельную планку в месте примыкания конструкции к зданию, и дополните результат использованием герметика.
1. Между обрешеткой и стропилами лучше положить эластичный материал, чтобы во время дождя не было слишком шумно.
2. Помните о нахлестах между листами кровли. Здесь они играют особенно важную роль, ведь, как правило, летние веранды имеют уклон.
3. Можно добавить ограждения под цвет крыше и утеплить веранду, чтобы использовать её в любое время года.
Этот пост последний в этом сезоне. По крайней мере о последних работах в этом сезоне, все-таки холода пришли в наши земли) А какой бы наша бытовка утепленной ни была, а ночевать совсем холодно стало. Ну слава богу успели доделать все веранду правдами и неправдами.
Тут уже видно, что все укосины сделаны. Предполагалось, что помимо жесткости конструкции они также будут выполнять эстетическую функцию. Наверное об этой стороне дела, нужно будет судить после окрашивания)
Промежуточные стойки мы сделали уже конечно из 50-ки, а не сотки, и так хватит. Довольно долго решал как сделать лучше вторую слева стойку: во всю высоту, но тогда перила будут разрываться, или наоборот сделать целым перило, а стойку разделить на две части. Решил все-таки в пользу перило...
Задние укосины решено было сделать просто волной (а не крест-накрест), чтобы не городить лишних досок. По идее двух угловых укосин, стоящих зеркально достаточно для жесткости всей конструкции.
Крепил укосины наискосок саморезами-сотками, по два на каждое соединение. Сначала сверлим 4-кой укосину, потом загоняем саморез. Тут очень помог второй шупуповерт, который старенький-дешевенький - Practyl) Им заворачивал, новым сверлил. Кстати, несмотря на то, что саморезы 5.0х100, сверлил сверлом 4мм, чтобы та часть самореза, которая остается в присоединяемой части не болталась. Ведь ножка самореза, где нет резьбы несколько тоньше резьбовой части:
Установили стропила. Изначально по плану было 9 штук, но папка меня отговорил, посоветовав сделать 7 штук. Ну 7 я и сделал - хватит.
Карниз я решил делать 40 см. С учетом инфы с сайта про профнастил, его свес над обрешеткой составляет 5-10 см для нашего типа (С21), т.е. 7.5 см - в самый раз. Значит стропила должны торчать на (40 - 7.5 = 32.5) см. Так и сделали.
А вот с этими вырезами все никак не получалось. Несколько раз мы (а скорее я) умудрялись делать вырез не в ту сторону. Да еще не было при себе инструментов - транспортира или хотя бы обычного ученического угольника. А так приходилось все делать наобум, путем каких-то невероятных расчетов и постоянных подстановок заготовки на место для примерки. Потом Аня предложила использовать один и выпиленных треугольничков, как шаблон. Но и тут я несколько раз ошибался, приходилось подпиливать, подрезать.
Прикручивал опять же наискосок саморезом 100-кой, по одной штуке на соединение, т.е. стропилина крепится всего двумя саморезами. Всякий раз кажется, что этого недостаточно, но в конечном итоге вместе вся конструкция целиком становится весьма прочной - все детали держат друг друга. Сначала думал крепить гвоздями 100-ками, но в очередной раз убедился, что при заколачивании гвоздя наискосок, доска смещается, поэтому все-таки саморезы.
Обрешетка далась нам довольно легко. Можно сказать основной проблемой было закинуть первую доску. Проблема была в том, что нас всего двое, а там высоко и была вероятность соскальзывания доски по стропилам, когда мы ее туда задвигали. Потом ее прикрутили и остальные доски было намного проще закинуть, потому что им соскользнуть мешала первая доска.
Тут был небольшой нюанс с размером досок. Ну во-первых, сначала я думал распустить доски 125-ки вдоль пополам и сделать обрешетку тоньше, но чаще, а потом решил и так сойдет - 5 широких досок . Во-вторых, размер доски в 6 метров не позволяет накрыть одной доской всю ширину крыши с карнизом, что составляло по моим нынешним подсчетам около 7 метров. Это значит, что вдоль планка должна быть составная. Значит мы берем длинную часть и отмеряем ширину крыши от левого края (включая карнизный свес) до второй справа стропилины. У нас это получилось что-то около 5.2 м. Соответственно короткий кусок будет равен расстоянию от края карнизного свеса с правой стороны до второй справа стропилины, что составило около 1.6 м. И размещаем их по всей крыше так, чтобы стыки были в шахматном порядке. На фото видно их без коротких частей. Кстати, еще надо учитывать размер кровельных материалов при устройстве обрешетки и необходимый их нахлест. В нашем случае, с нашим наклоном крыши нахлест вдоль ската должен быть от 20 см. Размер листа у нас 2х1 метр, с длинной стороной вдоль ската. Я решил сделать один целый кусок пониже и половину куска повыше, и нахлест сам собой получится необходимым. Идея в том, чтобы короткий лист лежал, как минимум, на двух обрешётинах, что позволило выявить количество их вдоль ската, т.е. 5)
Прикручивал доски к стропилам поочередно саморезами 4.0х45 и 5.0х60, всего по два самореза на соединение. Особенно делая упор на крайние соединения, потому что на них будет приходиться основная подъемная сила ветра, чтобы не улетела крыша к чертям) Тут тоже приходилось предварительно высверливать отверстия в досках, чтобы их не раскололо саморезом.
Когда закончили с обрешеткой, настал черед профнастила. Это было самым страшным)) Поскольку тут уж никак снизу, с лестницы не обойдешься, надо лезть наверх. Т.е. это был мой вообще первый вылаз на крышу нашей бытовки. К тому же я был уверен, что стоит мне чуть надавить на профнастил, как он подо мной прогнется и я вместе с ним шлепнусь с 2-метровой высоты. Ну или же просто соскользну с него.
Хорошо, я еще когда крепил обрешетку убедился, что она в принципе совершенно спокойно выдерживает мой вес, даже если держаться за нее посередине между стропилами. Это было когда, мне лень было в очередной раз спускаться, чтобы передвинуть стремянку и я решил повиснуть на обрешетке, как на брусьях, а ногами передвинуть лестницу под собой. Это мне удавалась раза три без проблем, но когда я в очередной раз это делал и решил продемонстрировать свои умения Аньке, лестница опрокинулась и я остался висеть в воздухе)) Тут уж без помощи Ани не обошлось, которая подбежала и поставила лестницу подо мной)
Ну вернемся к профнастилу. Кое-как мы затащили его наверх, кажется, в тот раз мы еще оба находились снизу и только потом я залез на крышу. Было ужасно стрёмно! Но постепенно я понял, что совместно с обрешеткой, профнастил настолько прочен, что по нему разве что скакать нельзя с моим весом. Все равно конечно оставалась вероятность соскользнуть с него, но и это оказалось не так, потому что он практически не скользил подо мной.
Укладывали профнастил с нахлёстом в одну волну, хотя, как я понял, достаточно даже 1/4 волны. Главное тут уложить, правильно ориентировав, первый лист, что мы сделали слегка не так и нижний его край был не совсем параллелен обрешетке. Это привело к тому, что предпоследний лист пришлось сдвигать вниз, потому что нижний свес из 7 см превратился в кое-как 3...
Когда мы покупали в свое время материалы для веранды, нам тупо не хватило денег на еще пару необходимых листов профнастила, т.е. их должно было быть не 9, а 11, ну и еще один на всякий случай. Но так мы их и не купили, потому что заказывать машину за 2400 ради 3-х листиков профнастила было жлобно, а на себе везти их - багажника не было. Всего на крышу ушло 12 листов: 7 целых нижних листов + половинка, 7 верхних половинок + последняя верхняя половинка половинки. В этот раз мы решили уложить 7 целых листов + 4 верхних половинки, чтобы накрыть максимальную, как нам показалось, площадь.
Крепилось все специальными кровельными саморезами с прокладкой под шляпку, чтобы через крепежное отверстие не проникала вода. Я выбрал обычные оцинкованные 4.8х38:
Они имеют специальную сверлильную часть на конце, для лучшего вхождения в жесть профнастила и закручиваются головкой на 10, вместо отвертки. Так удобнее, можно все делать одной рукой, саморез вполне удерживается в головке, его не надо придерживать, как в случае с отверткой. Единственный косяк, то ли моей насадки, то ли этих саморезов, они не держались, если опустить шуруповерт вниз патроном или даже наклонить более 45°. И, кажется, я даже пробовал использовать намагничивающий переходник - толку не было и я их постоянно ронял вниз. Кстати, примерно полкило этих саморезов хватило прям точно на все запланированные на этот раз листы + осталось 3-4 самореза. Надо брать с запасом!
Кстати, насчет расхода этих саморезов. Везде пишут, что должно быть 6-8 штук на квадрат. Я делал через волну, в каждую доску обрешетки. Каждый лист накрывал 4 доски, а нижних волн в листе - 10 штук. Это получается 5-6 саморезов на доску умножить на 4 доски = 20-24 штуки на лист, значит 10-12 на квадрат.
Вот и промежуточный итог наших работ. Видите, уже начало темнеть) Честно говоря, не думал, что мы хотя бы успеем в этот раз распилить верхние куски, не говоря уже о том, чтобы их установить, но все получилось. Мы остались довольны таким итогом, рассчитывали в следующий раз все закончить)
Вот мы и купили наконец багажник, а с ним и профнастила оставшиеся 3 куска привезли наконец. Это, кстати, был мой первый опыт езды с негабаритным грузом на крыше. Было боязно за самую эту крышу, потому что профнастил все время спереди задирался от ветра, а значит задняя часть наоборот опускалась, но вроде обошлось без разрушений) Ехали, кстати не более 60 км/ч на аварийке, чтобы все понимали, что мы дачники, везем негабарит, едем медленно и лучше нас поскорее обогнать, благо у нас там частенько широкие асфальтированные обочины, на которые мы выезжали, чтобы пропустить торопящихся на однополоске. (Как это делают, я верю, все нормальные водители)
Да, то был уже конец октября, приморозило и выпал снег. Это было весьма неприятно. Мне ведь еще предстояло лазать по крыше, прикручивать оставшиеся листы, а там снегу дофига. Еще проблемой стали ненакрытые профнастилом куски обрешетки - они сплошь покрылись ледяной коркой, которую пришлось соскабливать.
Влезать на крышу тоже стало ужасно неудобно. Ведь все более менее широкие прогалы теперь оказались закрыты профнастилом. И если раньше я вставал на перила и подтягивался, держась одной рукой за обрешетину, другой опираясь на крышу, то теперь это стало опасно делать, потому что вся крыша была сплошь покрыта снегом и льдом. Но все-таки кое-как я наловчился.
По профнастилу теперь тоже было совсем невесело лазать, т.к. он со снегом стал весьма скользским, да и просто все штаны промокли, пока там корячился. На Аньку еще зазря наорал, потому что было жутко неудобно, тяжело и все кругом раздражало, ну а тут робкая Аня попалась под руку, вот и сорвался(Почти до самых сумерек я потом делал все сам, и пока не стало совсем темнеть, Аня начала мне помогать, потому что надо было все-таки все доделать в этот раз...
Ну вот, теперь наконец-то все готово. Больше дождь со снегом не будут теперь нам угрозой))
Ну а эт снежок на нашей дачке) Вот кстати, осталиьс на земле лежать блоки бетонные, на которых у нас все доски лежали в свое время) Остатки (брус 100-ка, две 50-ки, одна 125-ка и рейка 40-ка) мы сложили под навес веранды, там вроде целее будут...
Существует огромное количество вариантов сборки и установки пристроек веранды к загородному дому. Но более экономичным и простым вариантом будет являться сборка каркасной конструкции. Данная пристройка выгодно будет смотреться рядом с каркасным деревянным домом. Какие строительные материалы и инструменты будут необходимы для самостоятельной установки и пристройки и как производится установка данной мы опишем ниже в нашей статье.
В самом определении видно, что основой всей конструкции является несущий , выполненный из обрезного . Помимо основного каркаса из бруса производят и другие части каркасной постройки - это нижняя и угловые стойки.
Стандартные стойки и перемычки изготавливают из обыкновенных досок.
При помощи досок обозначаются и будущие и у веранды.
При этом толщина стоек ровна толщине , а ширина шага между деревянными стойками определяется исходя из ширины утеплительного слоя.
Например, если частный дом находится в северном регионе, то толщина утеплительного слоя должна быть ровна не меньше 15 см. Исходя из этого, можно сделать вывод, что ширина пиломатериала будет ровна 150 мм х100 мм или на 150 мм. Величина шага соблюдается в пределах 60 см, потому что ширина утеплительной плиты будет ровна 60 см.
После сборки и установки каркасной конструкции укладывается утеплительный слой. Перед данной процедурой обязательно проводится и . После завершения утеплительных работ производится черновая обшивка всей конструкции при помощи листов ЦСП.
Самый распространенный материал для черновой обшивки веранды – это панель . Данная панель обладает большим сопротивлением влажности и к механическим воздействиям, чем прочие материалы. У всех панелей ОСП достаточно большие показатели прочности. Ниже мы рассмотрим какие еще материалы используют в качестве обшивки для каркасного дома и пристроек.
Строительство веранды к деревянному дому
Каркасные современные предусматривают определенное количество вариантов установки и монтажа веранды.
На западе применяют разнообразные методы и варианты, которые позволяют возводить не только пристройки, но и маленькие по размеру одноэтажные дома. Начинающий специалист может легко выбрать вариант конструирования для своей веранды: это может быть каркасно-панельное, или каркасно-рамочное строительство.
Тип панельного строительства предусматривает быструю сборку уже имеющихся панелей, в которых есть оконные и дверные отверстия. Специфика данных работ больше напоминает сборку детского конструктора, потому что все элементы и детали собираются и скрепляются между собой. Данные панели производят по индивидуальным заказам, так как их размер должен строго совпадать с размерами залитого . Но если вам будет необходимо сделать более усложненную в технологическом плане пристройку, то необходимо применить каркасно-рамочное строительство веранды.
Рамочный тип строительства предполагает сборку панелей непосредственно на месте, где производятся строительные работы. Такие технологии по своему качеству и надежности, а также долговечности ничуть не уступают прочим вариантам строительства.
Каркасное строительство использовали еще индейцы, и позже оно перекочевало в европейские и западные страны. При строительстве панельного и рамочного типа не сложно производить финишную . Вам не нужно будет ждать время на усадку строительных материалов, а сами работы проводятся в любой сезон и время года. Самым главным достоинством пристроек к дому каркасных является наличие эффекта термоса, т.е. тепло в надежном изолированном доме будет задерживаться в несколько раз дольше, чем в обыкновенных жилых домах.
Инструкция по установке каркасной пристройки к дому
Перед тем, как начать строить, нужно подготовить все необходимые инструменты и расходные строительные материалы. Вам понадобятся следующие предметы: битум, щебень, битый кирпич, бетонная смесь и гипсовый раствор. Из строительных вам понадобятся: электропила, дрель, болгарка, кувалда, молоток, лопата и топор.
На первом этапе строительства необходимо подготовить для пристройки веранды.
Сформировать его можно следующим образом:
- нужно выкопать котлован, в который насыпется щебневая подушка.
- Далее необходимо будет установить армированный и сформировать опалубку.
- После готовый фундамент залить специальной смесью. Далее сформировать каркасной пристройки, по всему периметру установить обвязочный , шириной не меньше 150 мм. Можно применять и более широкие брусья тогда в холодное время года в доме будет достаточно прохладно.
После установки всей угловые стойки, шириной не меньше 15х15 см. Можно применять и маленькие размеры, но для качества и надежности каркасной пристройки к дому мы рекомендуем применять стойки с указанными типами размеров. Установка всех стоек проводится по строительному уровню. Следующим этапом будет установка дополнительных деревянных стоек по всему периметру . Шаг идет в 150 см, и будет зависеть от толщины стоек.
Перед тем, как устанавливать дополнительные стойки нужно рассчитывать, где будут находиться плиты . Данный расчет делается для того, чтобы не нужно было разрезать панели утеплителя. После этого укладывают верхнюю обвязку. Монтируется она по такому же принципу как и нижняя обвязка, с выпуском за пределы венца до 30 см.
После установки обвязки на верхний венец устанавливают деревянную , которая выполняет роль деревянного каркаса для крыш. На обрешетку устанавливается пергамин в качестве определенного изоляционного строительного материала. Он нужен как специальный подстраховочный материал, который отлично защищает в случае протечки веранды.
Установка и монтаж кровли веранды
Кровля веранды
Кровельный материал для веранды выбирают в первую очередь исходя из финансовых возможностей. На сегодняшний день самым дешевым является обычный шиферный лист длиной 175 см.
На крышу небольшой каркасной пристройки к дому может понадобиться до 30 листов данного материала. Точное количество листов будет зависеть от того, насколько широким будет их нахлест. Как правило, укладка производится с нахлестом в 10 см.
заменяют и другими строительными материалами - на сегодняшний день рынок предлагает огромное количество вариантов . Наиболее доступным вариантом для покрытия кровли считается применение рулонного . Но пользоваться им можно только в тех случаях, когда от каркасной деревянной пристройки не требуется определенная защита от влаги или холода.
Заключительный этап работ
После установки крыши можно приступать к монтажу и . Первоначально монтируется черновой пол, поверх которого стелятся листы утеплительного строительного материала или пергамина. Только после данной процедуры можно заниматься монтажом и установкой чистового пола.
Завершив установку пола можно проводить утепление верандной пристройки, начиная со стен.
Утепляют их так же, как полы - первым делом укладывают теплоизоляционные листы, а уже после этого выполняют покрытие из пергамина для специальной защиты от влаги. Вместо пергамина можно применять пенофол. После завершения этапа утепления стен можно проводить утепление потолка - все панели утеплителя надежно крепятся на обрешетку потолка при помощи саморезов или специальных дюбелей.
После завершения всех утеплительных работ можно смело начинать отделку стен и полов.
При отделке применяют следующие строительные материалы: наличники, галтели, плинтуса и нащельники. Все необходимо установить в соответствующих местах.
При применении правильной технологии монтажа и установки утеплительного слоя и при правильном возведении каркаса вся каркасная конструкция будет длительное время надежно и качественно служить вам.
Также это может быть и обыкновенная каркасная пристройка к дому. Стоит отметить, что и саму конструкцию возводят из различных строительных материалов. Пристройка к загородному дому из обладает большим количеством плюсов. Один из них – это долгий срок службы. Пристройка выполняет различные функции. Если вам понадобится помещение для отдыха, то каркасная пристройка к дому выполнит данное желание. Пристройку сооружают на разнообразных типах . Но самым лучшим фундаментом будет считаться как в финансовом плане, так и в качественном.
