Наш будущий урожай баклажанов, перца, томатов и других культур помимо всего прочего зависит от качества земли для рассады, которую мы приобретаем в специализированном магазине или заготавливаем самостоятельно. К сожалению, большая часть готовых покупных субстратов от различных фирм-производителей изготавливаются на основе торфа, и в них добавляется слишком много удобрений. Ввиду этого нет ничего странного в том, что в такой неблагоприятной почве нежные сеянцы «горят».

Поэтому качественный грунт лучше подготовить самостоятельно и потом не переживать, что рассада может погибнуть. В данной статье представлена полезная информация, которая поможет каждому огороднику в подготовке земли для рассады.

Какая земля лучше для рассады? Общие требования к грунту

Земля для выращивания крепкой, сильной рассады может состоять из разных компонентов, но при этом она должна отвечать общим требованиям:

  • Высокая влаго- и воздухопроницаемость . Почва должна быть рыхлой, достаточно легкой и пористой, чтобы обеспечивать оптимальный доступ кислорода и воды к корневой системе рассады.
  • Сбалансированность и плодородность почвенной смеси. То есть, кроме органических веществ, в состав почвы должны входить микро- и макроэлементы в форме, максимально доступной для растений. Причем все компоненты должны находиться в нужной пропорции.
  • Уровень кислотности субстрата (pH) должен варьироваться в пределах от 6,5 до 7,0. Даже если почвенная смесь обогащена полезными веществами, но имеет кислую реакцию, у растений могут появиться такие болезни, как кила или черная ножка.

Другим словом, земля для выращивания любой рассады должна быть питательной, но в меру. Чрезмерно высокая или, наоборот, чересчур низкая концентрация какого-либо минерального вещества может отрицательно отразиться на качестве рассады. Если сеянцы перекормить удобрениями, то это может затормозить прорастание семян и, также, стать причиной появления различных болезней. Намного лучший эффект принесет регулярная подкормка растений во время их роста.

Чего в земле для рассады не должно быть?

Если вы хотите приготовить землю для рассады своими руками, то вам важно знать, каких составляющих в ней не должно быть:

  • Болезнетворных организмов . В земле не должны содержаться споры грибка, микробы, личинки вредителей и т.п., которые могут погубить молодые растения.
  • Токсичных веществ. Очень важно чтобы в почве не было загрязнений отходами вредных производств или тяжелыми металлами. Не следует брать компоненты для смеси с городских газонов, возле аэродромов, крупных автомагистралей и так далее.
  • Активно разлагающихся веществ . При смешивании органических компонентов процесс разложения не должен активизироваться.

Также при подготовке земли для рассады не рекомендуем применять глину, так как ее свойства намного ухудшают качество грунта и делают его малопригодным для взращивания саженцев.

Что использовать для составления почвосмеси?

Чтобы сделать качественную землю для рассады, можно применить компоненты как органического, так и неорганического происхождения в различных пропорциях.

К органическим ингредиентам для смеси относятся: торф, земля дерновая (заготавливается с осени), мох сфагнум, зола древесная (особенно ценится березовая), лузга подсолнечника и шелуха зерен. Также можно использовать землю листовую (перепревшие листья любых пород деревьев, за исключением ивы и дуба, содержащих дубильные вещества) и предварительно высушенную и измельченную яичную скорлупу.

Неорганическими ингредиентами, улучшающими качество почвосмеси, считаются: промытый до прозрачной воды речной песок, вермикулит, перлит, гидрогель, керамзит, известь-пушонка (уменьшает кислотность почвы) и измельченный пенопласт.

Когда и как приготовить землю для рассады?

Подготавливать почвосмесь необходимо осенью, чтобы она успела хорошо промерзнуть за зиму на балконе. Ближе к весне землю следует занести в квартиру, постепенно отогреть ее и обработать.

Советов на тему как приготовить землю для рассады существует множество. Мы предлагаем вам самую популярную пошаговую инструкцию приготовления почвенной смеси:

  1. Тщательно просейте дерновую землю, чтобы удалить червей, мусор и крупные личинки насекомых-вредителей.
  2. Проведите обеззараживание грунта. Специалисты настойчиво рекомендуют выполнить эту процедуру при подготовке земли для рассады своими руками. Подробнее об этом читайте ниже.
  3. Добавьте в грунт песок и перегной в соотношении 1:1:2.
  4. Рекомендуем также добавить на ведро грунта стакан перемолотой яичной скорлупы, чтобы рассада выросла сильной и здоровой. Для придания почвосмеси рыхлости можно добавить измельченные пенопласт, рисовую шелуху, пемзу.

Обеззараживание грунта

Погубить рассаду вполне может и зараженная почва, не зависимо от того приготовлена ли она вами самостоятельно или же куплена в специализированном магазине. Соответственно, чтобы в субстрате не осталось возбудителей болезней и живых организмов, его обязательно нужно обеззаразить.

Для обработки грунта чаще всего используют следующие методы:

  • Прокаливание. В течение получаса землю прокаливают в духовке. Для этого землю для рассады насыпают на противень слоем не более 5 см и помещают в разогретую духовку. Помните, что температура не должна быть выше 70-90 градусов, при более высокой температуре почва может стать бесплодной.
  • Пропаривание . Примерно за месяц до использования земли для рассады пропарьте ее на водяной бане два-три часа. При этом крышка емкости должна быть плотно закрыта.
  • Промораживание . Заготовленный с осени грунт оставьте зимой при минусовой температуре на улице, накрыв от попадания осадков. За месяц до использования занесите землю в квартиру, хорошо отогрейте и смешайте с остальными компонентами. Затем вновь вынесите емкость с почвой на мороз.
  • Есть еще один более простой и быстрый вариант – полить грунт перед посадкой семян горячим раствором марганцовки . Потом останется лишь подождать, когда земля подсохнет, и можно смело сажать семена на рассаду.
  • Также в целях обеззараживания грунт можно пролить фунгицидом, например, Фундазолом .

Существуют и другие способы обеззараживания грунта. В целом у каждого из вышеперечисленных методов есть противники и последователи, какой метод обеззараживания земли для рассады лучше решать, конечно же, вам.

Хороший урожай – это всегда несколько составляющих. Все они важны: качество семян, их правильно проведенная подготовка к посеву, выбор сорта, условия и уход. Но есть один параметр, влияние которого наиболее важно. Это качественный состав грунта, в котором выращивается рассада. Урожай всех рассадных культур (а в нашем климате через рассаду выращивается большинство овощей) зависит в немалой степени от правильно составленного рассадного грунта.

Одного универсального грунта, удовлетворяющего потребности всех растений, не существует. Каждая огородная культура требует индивидуального подхода. Любое растение предъявляет к почвосмеси свои требования. Но есть общие правила, которые позволяют создать базовый грунт, чтобы затем с минимальными трудозатратами оптимизировать его под ту или другую культуру.

Первоначальные требования к рассадной почве

В зависимости от вида растений, которые выращивают рассадой, почвосмесь может быть составлена из разных компонентов, смешанных в тех или иных пропорциях. Но во всех случаях необходимо соблюдать соответствие первоначальным требованиям, предъявляемым к рассадным субстратам.

  1. Плодородность . В почве должны находиться в достаточном количестве все вещества, необходимые росткам для быстрого и успешного развития.
  2. Питательность . Это означает, что содержание всех компонентов сбалансировано, в грунте присутствуют органические элементы и находится минеральная составляющая, причем в форме и соединениях, доступных растениям.

  • Рыхлость . Рыхлым и легким грунт делается для того, чтобы его к корешкам рассады проникало необходимое им количество воздуха.
  • Влагоемкость . Этот показатель означает, что грунт способен хорошо впитывать и задерживать влагу.
  • Кислотность . Показатель рН, то есть кислотность почвы, для разных растений сильно отличается, но у рассадного грунта, в котором прорастают семена, он должен быть от 6,5 до 7,0, то есть с нейтральной реакцией.
  • Обеззараженность . Нет, речь не идет о полной стерильности. Разумеется, в почве должны жить бактерии и микроорганизмы, но не болезнетворные или споры грибов, способные моментально погубить молодые ростки или помешать семенам взойти.
  • Чистота . Этот показатель означает присутствие только нужных компонентов, без наличия частиц металлов, отходов производств и других сторонних примесей.

    • Составляющие грунта

    В земле, предназначенной для посева семян, должны присутствовать составляющие органического и неорганического происхождения.

    Органические составляющие:

    • почва – дерновая, листовая, огородная;
    • компост растительный;
    • перегнивший навоз крупного рогатого скота;
    • торф – низинный и верховой;
    • сфагнум, кокосовое волокно, лузга семечек, кора, опилки;
    • древесная зола.

    Торф — один из популярных компонентов рассадных почвосмесей

    Не обязательно, чтобы в грунте присутствовали абсолютно все компоненты из списка, но большинство – да. Почву лучше смешать из трех разных грунтов: огородного, который можно взять прямо с гряды (если, конечно, там не росли больные или пораженные насекомыми растения); листового (из листьев, перегнивших с землей); дернового (который получают, нарезая дерновину). Почва – это базовый элемент рассадного субстрата.

    Компост – перегнившие растения — обязательно смешивается с перепревшим навозом, который называется перегноем. Это – поставщик необходимых веществ.

    Совет! Не сейте семена овощей, в перегной, компост или низинный торф. Слишком большое количество органики заставит ростки чрезмерно наращивать листовую массу в ущерб корнеобразованию. В результате саженцы будут плохо приживаться при высадке на грядку или в тепличный грунт.

    Торф понадобится обязательно, именно он делает почву плодородной. Низинный содержит около 70% органических веществ, верховой, состоящий из сфагнума, делает структуру почвы рыхлой.

    Торф содержится в большинстве почвосмесей для рассады. Его добывают из болот. Нельзя сказать, что это невозобновляемый ресурс. Из разлагающихся органических компонентов под воздействием природных процессов он образуется в болотах, но очень медленно – в течение тысячелетий. К тому же торф является частью природной экосистемы – если удалить его из болот полностью или хотя бы создать серьезный дефицит, экологический баланс будет нарушен.

    Вот почему ученые в течение последних десятилетий пытались найти замену торфу. И, наконец, нашли. Все больше производителей смесей земли для рассады переходит сегодня на использование .

    Преимущества волокон кокоса .

    1. Это стопроцентная органика без химических примесей.
    2. Они умеют поглощать и задерживать воду, работая как губка, сохраняя влагу растениям и не выводя из почвы полезные вещества.
    3. Слой земли в горшке или контейнере с субстратом, включающим кокосовое волокно, остается сухим, что предотвращает появление почвенных грибков.
    4. У кокосового волокна уровень рН составляет около 6, потому оно нормализует общую кислотность всего субстрата.
    5. В волокне есть фосфор, калий, а также другие нужные растениям вещества в значительных количествах.

    Цены на кокосовое волокно

    кокосовое волокно

    Также для разрыхления почвы используют шелуху семян подсолнуха, кору деревьев, перегнившие опилки, сухой мох и другие рыхлители. Древесная зола добавляется для нормализации почвенной кислотности.

    Совет! Не добавляете в грунт питательных элементов больше нормы – обилие подкормок уместно в процессе вегетации, семена, внутри которых зародыш растения, имеют достаточный запас веществ, чтобы сформировать и выпустить полноценный росток. Усиленное питание семечку не требуется.

    Неорганические компоненты :

    • речной (в крайнем случае, карьерный) песок;
    • перлит;
    • вермикулит;
    • керамзит;
    • минеральные добавки.

    Совет! Не измельчайте сильно компоненты почвосмеси и не просеивайте смесь через сито с маленькими ячейками – мелкофракционный субстрат будет закисать и «заплывать» после каждого полива.

    Является отличным компонентом рассадной почвенной смеси. Это вещество имеет ряд существенных преимуществ.

    1. Стерильность – споры грибковых заболеваний и возбудители инфекционных болезней в перлите не селятся.
    2. Отсутствие насекомых – они в веществе просто не заводятся.
    3. Отсутствие семян сорных растений – они в почвосмеси с перлитом не приживаются и не всходят.
    4. Сохранность в первоначальном состоянии в течение долгого времени – перлит не гниет.
    5. Небольшой вес – перлит очень легкий.

    Вермикулит – пористый, экологичный материал, который содержит рекордное количество необходимых росткам уже на начальных этапах жизни магния, калия и кальция.

    Дренирует почву, выполняя роль органических разрыхлителей и помогая улучшить структуру и влагоемкость грунта.

    – полимерное соединение, которое, за счет своих свойств, тоже служит для поддержания в грунте высокой влагоемкости.

    Совет! Для упрощения процедуры полива и поддержания необходимой влажности добавьте в готовый грунт перед посевными работами гидрогель.

    Цен на гидрогель

    гидрогель

    Кроме обязательных компонентов, в почвосмесь включают также следующие элементы:

    • золу;
    • мочевину;
    • сульфат калия;
    • хлористый и сернокислый калий;
    • аммиачную селитру;
    • суперфосфат.

    Чего в почве не должно быть

    Этот небольшой, но важный пункт часто остается без внимания. Огородники-любители пренебрегают им, в результате все усилия по составлению правильного грунта пропадают зря.

    В почвосмесь не должны попасть следующие составляющие:

    • глина;
    • свежий навоз;
    • не перепревшие растительные остатки;
    • чайная заварка, кофейная гуща и другие подобные отходы;
    • соленый морской песок.

    Глина сделает почву тяжелой, не пропускающей влагу и воздух, плотной. Не перепревшая органика и кофе/чай вызовут процессы гниения — могут начать разлагаться, повышая температуру субстрата, что окажется губительным для многих семян и всходов. Также разложение органики повлечет за собой выделение азота, который улетучится, обеднив субстрат.

    Грунт для различных культур

    В таблице нище представлен состав грунта для каждой овощной культуры из наиболее часто выращиваемых.

    Таблица. Состав почвосмеси для распространенных овощных культур.

    Культура Компоненты почвосмеси и их пропорции

    		Около 2 кг огородной земли, 1 – перегноя, ½ кг опилок (перепревших), мелкофракционной древесной коры или кокосового волокна. На 6 кг готового субстрата – 40 г золы, 20 г суперфосфата, 10 г мочевины.

    		5 кг дернового грунта, 5 кг верхового торфа, 2,5 кг песка, 2 кг перегноя, 1/4 кг извести, 1/2 кг золы или доломитовой муки.

    		6 кг торфа или по 3 кг листовой земли и кокосового волокна, 2 кг дернового грунта, 1 кг перегноя, 1 кг песка, ¼ кг извести.

    		4 кг торфа, 2 кг дернового грунта, 1 кг перепревших опилок или кокосового волокна, 1 кг перегноя.

    		2 кг торфа, 2 кг дернового грунта, 2 кг перегноя, 1 кг кокосового волокна или перепревших опилок, 1 кг песка. На 6 литров смеси – 40 г золы и по 15 г сульфата калия и суперфосфата.

    		8 кг торфа, 2 кг дерновой земли, по 1 кг речного песка, коровяка или перегноя, либо 2 кг растительного компоста, 1 кг опилок или кокосового субстрата. На 6 кг смеси – по 10 г аммиачной селитры и хлористого калия, 20 г суперфосфата и 45 г золы.

    		2 кг листового грунта, 2 кг перегноя, 2 кг торфа или кокосового субстрата, 1 кг песка. На 6 кг смеси – 50 г золы, 15 г сернокислого калия, 20 г суперфосфата.

    Как готовить почвосмесь

    В процессе приготовления почвы для посева рассады рекомендуется придерживаться инструкции и выполнять пошаговые рекомендации. Начинать заготовку компонентов необходимо с осени. Также осенью проводится их смешивание. Затем готовый грунт отправляется на промораживание, которое послужит дополнительной стерилизацией.

    Важно! На этапе смешивания компонентов грунта не вносите питательные минеральные добавки. Питательные добавки вносятся в почву весной, после основной стерилизации, перед высадкой семян, в виде растворов.

    Пошаговая инструкция приготовления грунта

    Шаг 1. Заготовьте все необходимые составляющие, которые вы планируете добавлять в субстрат. Они должны быть сухими и находиться в разных емкостях.

    Шаг 2. Расстелите на полу в подсобном помещении клеенку или другую подходящую подстилку, либо возьмите большую емкость (тазик, корыто, ванночку, поддон), в которой вы будете смешивать компоненты грунта.

    Шаг 3. Возьмите мерную емкость (стакан, кружку, иное) либо подготовьте весы. Приготовьте инструменты – лопатку, мелкие грабельки — и наденьте перчатки.

    Шаг 4. Отмерьте нужное количество необходимых составляющих, поместите в емкость или насыпьте на клеенку, тщательно перемешайте.

    Шаг 5. Готовый субстрат насыпьте в небольшие мешки (в идеале – не больше 20 литров). Если пакеты полиэтиленовые, проделайте вверху несколько небольших отверстий, чтобы грунт «дышал».

    Шаг 6. Установите мешки с грунтом в сарай, подсобное помещение, где зимой будет держаться минусовая температура.

    Если говорить о средней полосе, то арбузы здесь (а также некоторые другие культуры – к примеру, дыню) предпочтительнее выращивать через рассаду. В действительности ничего сложного в этом процессе нет, главное – знать, и как это делать.

    Процедура обеззараживания

    Вредные микроорганизмы, содержащиеся в огородной, листовой, дерновой земле, торфе, песке, перегное и других обязательных компонентах рассадного субстрата, могут навредить семенам, внеся инфекцию и снизив их всхожесть. Чтобы этого не произошло, субстрат необходимо обеззаразить. Это очень важная процедура, пренебрегать которой не следует, если вы хотите получить крепкую здоровую рассаду и урожайные растения.

    Существует четыре способа обеззараживания субстрата:

    • промораживание;
    • пропаривание;
    • прокаливание;
    • протравливание.

    Можно ограничиться одним способом, но лучше скомбинировать любой из первых трех с последующим протравливанием.

    Важно! Промораживание проводят в течение зимы. Все остальные способы начинают применять в январе — феврале, когда наступает пора готовить грунт к посеву.

    Промораживание

    Метод обеззараживания путем промораживания состоит в том, что мешок с грунтом оставляют в помещении, где зимой поддерживается минусовая температура. Если такого помещения нет, ближе к весне грунт выносят на мороз и оставляют на неделю при температуре около -10°С…15°С. Затем промерзший грунт возвращают в тепло и неделю дают ему разморозиться. За это время в нем «проснутся» все зародыши сорняков и вредителей, которые не были уничтожены первым промораживанием. После этого грунт опять отправляют на мороз. И так два-три раза.

    Убран урожай и настает пора подготовки к следующему году. Начинающие огородники свободнее вздыхают. Все основные работы окончены. Осталось купить семена и посеять в стаканчики в обычную почву, взятую со своего огорода. И велико бывает их удивление, когда вместо томатного сеянца всходит неизвестный сорняк. Ошибка таких огородников в том, что они пытаются накормить младенца грубой пищей, вместо детского питания. Рассаде необходим другой состав почвы. Такую смесь можно купить готовую в специализированных магазинах, но лучше всего заготовить её самостоятельно.

    Рассада в подготовленном грунте. © seedtosalad Содержание:

    Требования к грунту для рассады овощных культур

    Для посева семян не подходит обычная садовая почва. Компоненты будущей смеси необходимо заготовить с осени. Заготавливают их в сухую погоду, чтобы избежать развития всего набора почвенных инфекций и вредителей.

    Почвосмеси для рассады, выращенной на одну семью, понадобится 1-3 ведра, поэтому не составит труда набрать несколько компонентов в разную тару и хранить подальше от осенних дождей.

    Основные требования к почвосмеси - легкий, воздухо– и водопроницаемый, влагоемкмй, пористый, богатый органикой и минеральным питанием в виде доступных солей основных удобрений и микроэлементов. рН смеси должна составлять 6,5-7,0, то есть быть нейтральной кислотности. С осени в отдельные емкости раскладываем:

    • перегной (перепревший навоз) или биогумус;
    • лесную листовую или дерновую землю;
    • садовую землю со своего участка, с мест, где не применяли гербициды, фунгициды и другие химические препараты;
    • просеянную древесную золу;
    • соломенную нарезку или опилки (не хвойные), перлит, керамзит, гидрогель, необходимые для разрыхления почвогрунта.

    Пополняем домашнюю аптечку минеральными удобрениями и составом микроэлементов. Закупаем биопрепараты против почвенной инфекции и вредителей. Смесь должна содержать большое количество (до 30%) рыхлящих веществ, чтобы слабая корневая система сеянцев не встречала сопротивления при врастании в почву.

    Подготовка универсальной почвосмеси для рассады

    В свободное зимнее время из заготовленных ингредиентов готовим грунтосмесь. Самую простую универсальную почвосмесь можно приготовить из 3-4 ингредиентов.

    • 1 часть листовой (перегнившие листья) или дерновой земли;
    • 2 части зрелого перегноя. Навоз, даже полуперепревший, использовать нельзя, чтобы не обжечь молодые корешки проснувшегося зародыша. Вместо перегноя можно использовать выветренный некислый торф (верховой) или биогумус;
    • 1 часть речного просеянного песка или опилок, для разрыхления смеси.

    Смесь тщательно перемешайте и разложите по емкостям (мешки, ящики) для обеззараживания. Обеззараживанием почвосмесь избавляют от семян сорняков, почвенных вредителей и болезней.


    Заготовкой компонентов для почвосмесей лучше заняться с осени. © Erin

    Обеззараживание почвосмеси

    Обеззараживание подготовленной грунтосмеси можно проводить несколькими способами, в том числе:

    • проморозкой;
    • пропаркой;
    • прокалкой;
    • протравкой.

    В южных регионах целесообразнее применять горячее обеззараживание пропариванием или прокаливанием, а в северных, проще применить промораживание. Хорошо обеззараживает почву протравливание препаратами. Лучше использовать биопрепараты, марганцовку, не наносящих вреда человеку и животным.

    Промораживание

    С наступлением морозов емкость со смесью выносят на улицу под навес, чтобы не попал снег. На открытом воздухе смесь находится 3-5 дней. При постоянных морозах -15…25 ºС большинство вредителей и семена некоторых сорных растений погибают. После проморозки емкость заносят в теплое помещение с температурой +18…+22-25 ºС.

    Сохранившиеся живыми семена и вредители начинают активную жизнь. Дней через 10 емкость с почвосмесью опять выставляют на мороз. Процедуру повторяют 2-4 раза. За это время абсолютное большинство сорняков и вредителей погибают.

    Пропаривание

    За месяц до посева семян почвосмесь подвергаем пропариванию в водяной бане, которое можно выполнить несколькими способами.

    1. Мелкими порциями смесь насыпаем в дуршлаг, застланный марлей или другой тканью рыхлого плетения. Дуршлаг закрываем крышкой и держим над емкостью (ведро или кастрюля) с небольшим количеством кипящей воды. Длительность пропаривания составляет в зависимости от величины дуршлага от 10-15 до 30-45 минут.
    2. На дно бака наливаем воду, устанавливаем высокую подставку. Почвосмесь в старом мелкопродырявленном мешке размещаем на подставке. Пар от кипящей воды примерно в течение 1-2 часов пропаривает смесь.

    Пропаренную влажную почву рассыпаем тонким слоем на бумаге или ткани и просушиваем на воздухе до зрелого состояния. Правильно просушенная почвенная смесь должна при ее сжимании и последующем раскрытии ладони легко рассыпаться на мелкие рыхлые частицы, на ощупь немного бархатистые.

    Прокаливание

    Почвосмесь увлажняем и слоем 5-6 см рассыпаем на подносах. Прогреваем в духовке, разогретой до +40…+60 ºС 30-40 минут. Затем охлаждаем.

    Протравливание

    Подготовленную почвосмесь высыпаем в емкость. Готовим раствор марганцовки из расчета 3 г препарата на ведро воды. Поливаем раствором марганцовки смесь и тщательно перемешиваем. Раскладываем для просушки.

    После всех видов обеззараживания подсушенную почвосмесь обрабатываем противогрибковыми биофунгицидами (триходермином, фитоспорином, гамаиром) и биоинсектицидами (боверином, фитовермом, актофитом). Для восстановления полезной микрофлоры используем сухой препарат «Эмочка-Бокаши» или рабочий раствор «Байкал ЭМ-1». После их внесения слегка увлажняем почвосмесь. В теплой влажной среде полезные микроорганизмы усиленно размножаются, уничтожая остатки болезнетворной микрофлоры.

    Подготовка емкостей под посев семян

    В 3 декаде января готовим тару под посев семян. Для посева можно закупить 50 г пластмассовые или полиэтиленовые стаканчики, торфоперегнойные кубики. Можно сэкономить и изготовить самостоятельно стаканчики из плотной бумаги без дна (их раскладывают в мелкие ящики, дно которых застилаем пленкой), изготовить перегнойно-земляные или торфо-перегнойные кубики с сечением от 5-6 до 7-10 см.


    Сформированные брикеты почвосмеси для рассады. © Cheryl Casselman

    Удобрение подготовленных почвосмесей

    Составленные и обеззараженные почвосмеси являются основой субстрата, используемого для посева семян.

    Некоторые огородники используют универсальный тип почвосмеси под рассаду всех выращиваемых овощных культур. На ведро обеззараженной почвосмеси добавляют 7-10 г аммиачной селитры, 10-20 г суперфосфата, 5-10 г сернокислого калия, 40-50 г извести, стакан древесной золы. Полученный субстрат тщательно перемешивают и забивают емкости под посев на 2/3.

    В таблице 1 приведены составы для некоторых овощных культур на базе универсальной почвосмеси и по специальному рецепту. Нужно отметить, что приведенная рецептура составов не является обязательной. Каждый огородник может использовать как приведенный рецепт, так и свои наработанные практикой составы.

    Таблица 1: Варианты субстратов по овощные культуры

    Культура Состав почвосмеси Добавки (на ведро почвосмеси) Сроки посева семян
    Огурцы 1 стакан золы, по 15 г мочевины, суперфосфата и сульфата калия Начало апреля - середина мая.
    2. Дерновая земля (1 часть), компост или перегной (1 часть). 8-10 г аммиачной селитры, 10-15 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия, 10 г доломитовой муки
    1. Универсальная смесь (в частях): 1 листовой или дерновой земли, 2 зрелого перегноя, 1 песка, 1 опилок или перлита Зола (0,5 стакана), 20-25 г суперфосфата, 10-15 г мочевины или сульфата калия Середина марта - баклажаны и перец, конец марта – начало апреля - томаты.
    Баклажаны, томаты, перец сладкий 2. Огородная земля (2 части) перегной (2 части), торф (1 часть), перепревшие опилки (0,5 части). 8-10 г аммиачной селитры, 80 г суперфосфата, 20-30 г сернокислого калия
    Томаты 3. Перегной (1 часть), торф (1 часть), дерновая земля (1 часть), перепревшие опилки (1 часть). 1,5 стакана золы, 20-25 г мочевины, 60 г суперфосфата, 20 г сульфата калия
    Капуста 1. Универсальная смесь (в частях): 1 листовой или дерновой земли, 2 зрелого перегноя, 1 песка, 1 опилок или перлита 15-20 г аммиачной селитры или мочевины, 20-25 г суперфосфата, 10 г сернокислого калия, 25 г доломитовой муки или извести Февраль – ранняя капуста, середина марта - средняя.
    2. Дерновая земля (20 частей), зола (5 частей), известь (1 часть), песок (1 часть). Без добавок

    Использование покупного грунта и способы его улучшения

    Самостоятельное приготовление базовой почвосмеси для выращивания рассады не относится к сложным работам, но занимает определенный период времени. Поэтому некоторые огородники, чаще начинающие, покупают готовую почвосмесь. Однако, покупая готовый грунт, нельзя быть уверенным, что это качественный продукт. Он может быть перекисленным, с высоким содержанием низинного торфа, не обеззараженным, а значит, в нем обязательно будет присутствовать грибковая микрофлора и т. д. Поэтому, покупая готовый субстрат обязательно:

    • Проверьте его на кислотность, и даже при положительных показателях, добавьте 2-3 столовые ложки доломитовой муки или немного гашеной извести;
    • Проведите процедуру обеззараживания, одним из вышеописанных способов;
    • Если почвосмесь содержит большое количество торфа, при необходимости, добавьте садовой земли (примерно 30-40% от закупленной массы);
    • Чтобы почвосмесь после добавления садовой земли, других компонентов была достаточно влагоемкой, добавьте немного гидрогеля. Во влажной среде он увеличивается в объеме в 200-300 раз, не переборщите.

    На каждое ведро такой модифицированной почвосмеси добавьте 20-30 г полного минерального удобрения (нитроаммофоски, азофоски). Помните! Процедура улучшения покупной почвосмеси окупится качественной рассадой. Если положиться полностью на добросовестность производителей можно остаться без рассады.

    На дворе звенит капель, начинается апрель – время подготовки почвы к посевам и посадке овощных культур в открытый грунт.

    Главное условие получения высокого, качественного урожая зависит от подготовки почвы. Всем растениям необходима плодородная, по возможности легкая, рыхлая, водо– и воздухопроницаемая почва, распадающаяся в зрелом состоянии на мелкие комочки. Сплывающиеся, тяжелые или песчаные не способны обеспечить требуемые условия. Такие почвы нуждаются в облагораживании, которое заключается во внесении рыхлителей, дополнительной органики и в других приемах и способах.

    Предварительные весенние работы по подготовке почвы

    Определение зрелости почвы

    Зрелость почвы для начала весенних работ определяют разными способами.

    • нога не должна тонуть в почвенной каше, оставлять легкий (не более 1-2 см) отпечаток;
    • ком земли из подкоркового слоя почвы (с глубины 6-10 см) сжимают и дают упасть с высоты примерно 1,3-1,5 м. Расплющенный ком – земля сырая, рассыпавшийся – зрелая. Можно начинать весенние работы.
    • почва не формирует при сжимании плотный комок, сразу рассыпается при раскрытии ладони (обычно супесчаная) – почва пересохла и при посеве/посадке необходим полив.

    Весеннее закрытие влаги

    Как только верхний слой земли созреет, проводят боронование перекопанной с осени почвы. Почвенную корку разбивают граблями, поверхность выравнивают, особенно под посев мелкосеменных культур. Одновременно с огорода убирают мусор (листья, остатки ботвы позднеубранных осенью культур, опоры, использованные для подвязки высокорослых растений). Этот прием служит и для уничтожения зачатков сорняков и сохраняет влагу в почве.

    Особенно важно закрытие влаги на легких почвах и участках с глубоким залеганием подземных вод. На таких участках быстро иссушается верхний слой почвы.


    best4hedging

    Весенняя перекопка

    Лучше всего закончить грубую подготовку почвы в осенний период (перекопка, внесение удобрений), а весной ограничиться подготовкой к посеву верхнего пахотного слоя.

    Вместе с тем, тяжелые сплывающиеся почвы обычно весной перекапывают еще раз. Как правило, проводят ее непосредственно перед посевом или высадкой рассады. Перекопку осуществляют на высоту корнеобитаемого слоя (15 см) с оборотом или без оборота пласта.

    Перекопку с оборотом пласта проводят, если участок очень засорен корневищными сорняками, если прошедшим летом были замечены майские жуки, личинки жука-щелкуна и другие. В противном случае перекопку целесообразнее проводить без оборота пласта, особенно на обедненных почвах, дерновых, песчаных. Если участок не засорен, можно весной ограничиться глубокой (10-12 см) культивацией (ручным просапыванием тяпкой), которая тоже хорошо взрыхлит верхний слой почвы и закроет влагу.

    Почему нежелателен оборот пласта? Почва — живой организм, в каждом слое которого живут свои обитатели. В верхнем воздухопроницаемом горизонте находится группа аэробных микроорганизмов, которые перерабатывают в присутствии кислорода органику в гумусовые соединения, доступные растениям. За пределами 15 см слоя находится царство анаэробов, для которых кислород – яд. Оборот пласта меняет условия жизни обеих групп, вызывая их гибель. Освободившееся место занимает патогенная микрофлора, качество почвы снижается, а значит, ухудшатся в будущем и условия выращиваемых культур. Чаще будет поражаться болезнями корневая система растений.

    Хорошими улучшителями почвенного плодородия и ее физического состояния служат сидераты. Подробно ознакомиться с ролью сидератов и технологией их использования можно в . Сидераты великолепно очищают почву от сорняков, рыхлят своей корневой системой верхний слой и обогащают его органикой за счет разлагающейся биомассы. Весенние работы на грядках с сидератами: перекопать сидерат или только скосить надземную массу и высаживать рассаду или высевать семена непосредственно в живую стерню.

    На дачных участках целесообразнее всего вести огородничество грядками и рядками, что позволяет более качественно и в срок провести все весенние работы: освободить огород от сорняков, внести удобрения, полить, высадить рассаду.

    Рядковое огородничество

    Рядковое огородничество предполагает посев или посадку в один ряд высоких, крупных растений (томаты высокие, огурцы, фасоль вьющаяся) или одной лентой (морковь, лук, редис). Между рядками и лентами оставляют дорожки для ухода за культурами. Нужно отметить, что отдельные ряды – не самое удачное использование огородного участка: большое количество почвы занято дорожками; при обработке растений растворы попадают на следующий ряд с культурой, которую нельзя обрабатывать используемым препаратом, неудобно проводить полив растений и т.д.

    Рядковое огородничество чаще используют при оформлении бордюров, на овощных клумбах или участках, отведенных под лекарственные культуры, при выращивании высокорослых или вьющихся культур.

    Огород из грядок

    При малой площади огорода, рациональнее использовать под выращивание культур грядки.

    Грядки подразделяются на

    • классические,
    • глубокие, траншейные
    • повышенные,
    • грядки – ящики,
    • грядки – короба.

    Грядковое огородничество позволяет ввести культурооборот, соблюдение которого улучшает качество почвы и выращиваемых культур, уход и обработку растений. Грядки можно делать временными, но лучше постоянными, занимающими определенный клин земли дачного участка под овощные и иные культуры.

    Как правильно сделать грядки?

    Классические грядки

    Классические грядки формируют непосредственно на почве. Они не имеют стандартных размеров. Обычно каждый огородник размечает площадь (ширину и длину) так, чтобы было удобно обрабатывать растения и ухаживать за ними с дорожек, не нарушая поверхности грядки.

    Грядки располагают таким образом, чтобы к каждой был свободный проход с двух сторон. При таком устройстве оптимальная ширина грядки составляет 1,5-1,6 м. То есть с каждой стороны можно обработать площадь грядки на длину вытянутой руки (70-80 см), не ступая на саму грядку. Длина – произвольная и зависит от величины участка, отведенного под огород. Между грядками оставляют дорожки шириной 50-100 см, что позволит свободно использовать огородную технику, вести полив и обработку растений. Кстати, на дорожку в течение теплого сезона сбрасывают сорняки и другие отходы, а осенью чистят дорожки, перебрасывая органическую массу на грядку и перекапывают как дополнительный органический материал. Постоянные грядки и удобные дорожки сделают огород опрятным и привлекательным, облегчат борьбу с сорняками.

    На грядке растения высаживают по направлению север-юг. Такое расположение растений способствует лучшему освещению рядов растений, уменьшает их затенение друг другом. Если грядки будут сориентированы с востока на запад, то посев/посадку ведут не вдоль, а поперек грядки.

    На склонах грядки располагают поперек склона отдельными террасами.

    Если грядки были удобрены осенью под перекопку, то весной удобрения не вносят. Работы ограничиваются закрытием влаги (боронованием граблями), предпосевной культивацией и (если необходимо) местным поливом по бороздам или лункам перед посевом/посадкой.


    Monthly Updates

    Глубокие грядки

    Глубокие грядки делятся на углубленные и траншейные. При такой технологии основание грядки углублено в почву. Обычно углубленные грядки формируют в теплицах, а в открытом грунте — на дерновых землях или задерненных участках.

    Как и для классической, размечают площадь грядки. В каждый угол вбивают колышек и протягивают на одинаковой высоте сигнальный шнур. Обрезают ножом или лопатой по периметру грядки (она может иметь не 4, а 5-6 углов – по вашему выбору) слой дерна. Скатывают его как ковер.

    Получается основание углубленной грядки. Чтобы уменьшить прорастание сорняков, основание грядки покрывают плотным настилом из любых подручных естественных материалов – картона, старых газет, зачитанных до дыр старых журналов, тряпок. На основание укладывают дерновый ковер дерном вниз. А далее перемежают 10-12 см слои перегноем, землей (с дорожек), компостом. Порядок укладки слоев — на выбор хозяина, главное — верхний слой должен быть из качественной, лучше перегнойной земли. Весной грядку боронуют, чтобы закрыть влагу. Перед посевом/посадкой еще раз рыхлят и местно поливают (если необходимо). Внесение удобрений не требуется. Такую грядку с ранней весны можно занимать холодостойкими культурами. Перегной и компост, разлагаясь, будут способствовать повышению температуры почвенного слоя. А для холодостойких культур достаточно +3…+5*С, чтобы начать посев. После уборки скороспелых с короткой вегетацией, культур можно высаживать рассаду теплолюбивых культур. Траншейные грядки, в основном, используют на юге. Выкапывают траншеи на глубину 30-50 см. Основание прокапывают с внесением удобрений органических и минеральных. Почва не пересыхает. Растения упрятаны от жгучих лучей солнца, формируют хорошие урожаи, меньше болеют. Но, такие грядки подходят только для почв с хорошей водопроницаемостью. На глинистых, черноземах и других сплывающихся почвах повсеместно начнется вымокание корней и появление корневой гнили.


    Высокие грядки

    В последнее время все большее признание получает земледелие без перекопок. Удобнее всего его осуществлять на повышенных или высоких грядках. У земледельцев они получают разные названия, но основная суть в том, что почва на таких грядках не нуждается в перекопке. Верхний слой обогащается полезной микрофлорой, легко уничтожаются сорняки.

    Ежегодно на грядку вносят органику, прополки под культурами заменяют мульчированием.

    Технология разбивки таких грядок состоит в создании ограждения для повышенных грядок 20-25 см, высоких — до 50-60, иногда до 90 см. Огражденные грядки, заложенные на земле, получили у огородников разные названия:

    • компостные,
    • приподнятые,
    • теплые,
    • высокий огород,
    • слоеный огород,
    • огород-лазанья.

    Насыпная повышенная, или компостная, теплая грядка обычно устраивается прямо на огородном участке. Грядки стандартного размера огораживаются подходящим материалом: досками, щитами, плетеной лозой и другими. Почву можно перекопать на штык лопаты, чтобы увеличить ее водопроницаемость. На вскопанную поверхность или прямо на землю укладывают сухие ветки, кору деревьев, щепу, стружки, листья, солому опилки, старые тряпки, пересыпая их почвой. Сверху, слоем 10-12 см укладывается компост или перепревший навоз, солома с птичьим пометом. Следующий слой – почва и опять органика. Рассчитайте так, чтобы верхний слой был из хорошей садовой земли, можно смеси листовой с перегноем. В верхний слой под грабли можно внести запланированные удобрения. На оседающую грядку добавляют почву, перегной, зрелый компост. Можно использовать зеленое удобрение – сидераты. Лучше посеять овес или рожь без заглубления в почву. Просто разбросать семена поверх почвы и просапать грядку. Если необходимо – полить. Целесообразно оставить сидерат до весны. Весной скосить надземную массу и использовать ее для мульчирования посева или при высадке рассады.

    Многослойные грядки нельзя перекапывать. Только ежегодно добавлять смесь органики с почвой. Перед посадкой/посевом слегка взрыхлить верхний 5-10 см слой. Такую грядку к весне поливают горячей водой, утепляют покровным материалом, соломой. Органика «загорается», то есть интенсивно разлагается с выделением тепла. Почва в такой грядке согревается на 6-12 дней быстрее, чем обычная наземная. Теплая грядка позволяет раньше высадить рассаду (при необходимости — под укрытие) и получить более ранний урожай овощных. Повышенные, утепленные грядки можно закладывать в культурообороте во всех регионах.

    Грядки-ящики

    Грядки-ящики давно используются огородниками. Это те же парники, в которых выращивают ранней весной рассаду, а после ее выборки высаживают на постоянное место овощные культуры. Они хороши тем, что после выборки рассады практически не нуждаются в подготовке, так как грунт под рассаду всегда готовится очень тщательно и с достаточным удобрением.


    Грядки-короба

    Грядки-короба появились сравнительно недавно и уже оценены в районах с влажным летом и холодным климатом.

    Их устройство повторяет строительство повышенных грядок. Более подробно можно ознакомиться с ними в соответствующей статье. Этот тип грядок имеет ряд преимуществ:

    • в северных регионах насыпная грядка отсекает холодную почву,
    • перепревание органических остатков создает раннюю положительную температуру почвы, что ускоряет посев /посадку ранних культур,
    • при поливе не растекается вода,
    • отсутствуют сорняки,
    • легко бороться с кротами, ее дно выстилают мелкой сеткой.

    Грядки-короба на одном месте могут «работать» до 6-8 и более лет, если они устроены капитально.

    Усложнение ухода

    Года через 3 заложенная органика перегорит. Верхний слой почвы нужно будет убирать, заменять свежим слоем почвы, лучше органикой с последующим мульчированием органо-почвенной смесью. Чтобы в коробе почва не перегрелась, необходимы частые поливы, которые разрушают структуру почвы. Через несколько лет нужны новые органо-почвенные слои для запуска теплой грядки, что усложняет уход.

    И вместе с тем, на холодном севере грядки-короба — это прогресс в овощеводстве открытого грунта.

    Чтобы подготовить участок для раннего посева, необходимо:

    1. Основные работы (уборка растительных остатков, перекопка, внесение удобрений, раскисление, посев сидератов) выполняют осенью, что позволяет успеть подготовить почву к посеву ранних культур весной.
    2. Весной, как только подсохшая поверхность почвы позволит, проводят боронование для закрытия (сохранения) влаги. При необходимости почву мульчируют скошенным сидератом, мелкой стружкой, перегноем.
    3. При иссушающем ветре и для более быстрого прогрева почвы грядки укрывают лутрасилом или другими покровными материалами. Этот прием ускоряет прогревание почвы до 6-12 дней.
    4. С целью получения раннего урожая готовят теплые грядки. Их можно заложить с осени и разогрев вызвать поливом горячей водой или весной внесением навоза с соломой под слой почвы.

    Лучшие грядки для юга – классические, приподнятые и траншейные.

    Для холодных регионов с коротким летом и сильными морозами в зимний период ранние овощные культуры лучше выращивать на грядках-коробах, грядках-ящиках, в которых быстрее прогревается грунт, не связанный с основной почвой.

    Будущий урожай непосредственно зависит от того, каким будет грунт для рассады. Об особенностях подготовки земли перед посадочными работами и пойдет речь далее более подробно.

    Общие требования к земле для рассады

    Изначально рассмотрим основные характеристики, которым должна соответствовать земля для рассады. В перечень главных требований к грунту неизменно входят:

    • сбалансированность – все почвенные компоненты обязаны находиться в определенных пропорциях;
    • отсутствие микробов – когда в почве имеются болезнетворные микроорганизмы или семена сорняков, об урожайности говорить не приходится;
    • плодородность – лучшая земля для рассады всегда содержит необходимое количество питательных веществ;
    • рыхлость и увлажненность – к корневой системе должны поступать живительная влага наряду с достаточным количеством кислорода;
    • чистота – в земле для рассады исключается присутствие вредных металлов, отходов производства, агрессивных химических веществ и т.д.

    Соблюдение всех перечисленных условий гарантирует здоровье растений, их быстрый рост, а также последующие вызревание плодов, размер и вкус которых, вне всяких сомнений, порадуют огородников.

    С чего начать подготавливать землю для рассады?

    Использовать для посадки семян грунт в том виде, в каком он был взят с приусадебного участка, категорически не рекомендуется. Дело в том, что он не обладает необходимыми для скорейшего проращивания семян свойствами, а в некоторых случаях может нанести непоправимый вред растениям. К тому же, такая почва может уплотниться, вследствие чего выращиваемые культуры не будут получать достаточного количества влаги или воздуха. Поэтому к вопросу, как подготовить землю для рассады, стоит подходить со всей ответственностью и скрупулезностью.

    На первоначальном этапе важно смешать взятый грунт со следующими питательными компонентами:

    • речной песок;
    • опилки (иногда можно заменить мелким торфом);
    • перепревший навоз (в некоторых случаях можно вносить компост или перегной).

    Что касается пропорций, в которых требуется смешивать перечисленные компоненты, то они, как правило, выглядят так: 1:1:0,5:0,5.

    Другими словами, на одну часть обрабатываемой почвы берут аналогичную часть перегноя, последовательно смешивая получившуюся массу с 0,5 частями речного песка и опилок. Затем этот субстрат просеивают через подготовленное сито, имеющее мелкие отверстия, чтобы избавиться от крупных комков, являющихся причиной уплотнения земли.

    Адаптация грунта для рассады

    Следующим этапом подготовки земли для рассады станет ее адаптация под определенную культуру. Так, например, при выращивании рекомендуется добавить в почву измельченную скорлупу куриных яиц, обогащенных кальцием.
    Для огурцов полезно внести в субстрат порядка 200 грамм золы, которая богата полезными микроэлементами, защищающими растения от всевозможных болезней.
    Для бураков почву можно удобрить сухими опилками, обеспечивающими полноценный приток воздуха.

    Практически для каждой культуры полезно создание живой земли. Данный вид почвы содержит в себе достаточное количество влаги и перегноя, позволяющих растению беспрепятственно развивать корневую систему.

    Запрещено вносить в такой грунт синтетические удобрения, загрязняющие субстрат нитратами и истощающие плодородный природный слой.

    В качестве вносимых веществ могут использоваться торф, ил, компосты, птичий помет и др. В таком случае живая земля для рассады станет идеальным местом для выращивания любых плодоовощных культур.

    Обеззараживание грунта

    На завершающем этапе подготовки земли производится ее обработка от различного рода болезнетворных микроорганизмов и личинок насекомых-вредителей, а также обогащение ее полезной микрофлорой. Метод пропаривания как нельзя более эффективно подходит для упомянутых целей.

    Для осуществления данного процесса понадобятся:

    • большая железная емкость;
    • 10-литровое ведро;
    • дрель;
    • стальная тренога.

    Большая емкость здесь используется в роли резервуара, который примерно на четверть заливается водой, после чего ставится на огонь. На дне ведра и его стенках при помощи дрели просверливаются мелкие отверстия, после чего оно заполняется обрабатываемым грунтом и ставится на треногу в нагреваемый резервуар. Крайне важно установить дно ведра непосредственно над уровнем кипящей жидкости. Образуемый пар будет проходить через грунт, обеззараживая его от вредных бактерий. Процедура длится не боле 25-30 минут, при этом почву нужно периодически перемешивать. Пропаренная земля достается из ведра и аккуратно сортируется в лотки для высадки семян.

    Что делать, если земля заплесневела?

    Иногда при избыточном количестве влаги в грунте для рассады может возникать плесень, пагубно влияющая на развитие саженцев. От данного явления можно оперативно избавиться, перестав производить полив почвы. В течение 2-3 дней проблема должна исчезнуть сама собой, после чего грунт стоит тщательно взрыхлить, обеспечив приток воздуха корневой системе растений.

    Если избавиться от плесени не удалось, то уход за землей для рассады должен заключаться в опрыскивании водой с добавлением марганцовки. Примерно за 3-4 полива все микробы исчезнут, и грунт приобретет обычный черный цвет. Дополнительно в почву можно подсыпать специальный субстрат с углем, нейтрализующий лишнюю влагу, а растение получает необходимый набор полезных микроэлементов.

    Таким образом, земля для рассады своими руками требует строгого выполнения рассмотренных процедур, позволяющих создать оптимальные условия для выращивания плодоовощных культур и получения впоследствии богатого урожая.

    Подготовка грунта для рассады (видео)