Дачные советы с ганичкиной. Октябрина ГаничкинаСад и огород. Все самое важное для любимых дачников. Многоядные вредители овощных культур

Октябрина Ганичкина, Александр Ганичкин

Календарь работ в саду, огороде, цветнике от Октябрины Ганичкиной

В оформлении обложки использованы фотографии и иллюстрации: Arevik, adehoidar, DmitryPrudnichenko / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Приобретаем удобрения для сада и огорода.

Жидкие органические удобрения: гумат калия «Суфлер» – для овощных культур, для зеленных культур, для садовых и комнатных цветов, универсальный, для картофеля и плодово-ягодных культур.

Жидкие минеральные удобрения с микроэлементами: «Интермаг-огород» – для томатов, клубники, малины, капустных, корнеплодов, картофеля, луковичных, огурцов, цветочно-декоративных культур, орхидей.

Средства защиты от вредителей: «Имидор» – от тли, трипса, белокрылки и колорадского жука.

Средства защиты от болезней: «Абига-Пик», «Алирин», «Гамаир», «Глиокладин» – опрыскиваем от бактериальных и грибных заболеваний.

Регуляторы роста: «Эмистим» – для увеличения урожайности и профилактики от болезней и вредителей.

«Корневин» – для замачивания саженцев перед посадкой.

Гербициды: «Лорнет» – против сорняков на землянике и газоне, «Зонтран» – против сорняков на картофеле и томатах, «Спрут Экстра» – сплошного действия против однолетних и многолетних сорняков.

«Зеба» – удерживает влагу в зоне корневой системы.

Огородникам

Приобретаем только готовую почву «Селигер-агро» – универсальную, для томатов, перцев, цветочных культур и др.

Подготавливаем тару для посева семян: лотки, ящички, полые торфяные горшочки. Проводим ревизию оставшихся семян, рассортировываем их, проверяем на всхожесть, приобретаем свежие семена.

Садоводам

Растения защищаем от морозов и грызунов. Утрамбовываем снег вокруг плодовых и ягодных культур. При наступлении сильных морозов подокучиваем деревья (особенно молодые) снегом, набрасываем его на грядки земляники. Ведем борьбу с мышами.

Проверяем хранение плодово-ягодных и овощных культур.

Подкармливаем птиц.

Цветоводам

Продолжаем следить за укрытием роз, хризантем, клематисов, многолетников, луковичных. Утепляем снегом с небольшим утаптыванием.

Продолжаем следить за хранением луковичных культур, температуру поддерживаем не выше 6–7 °C.

Проверяем на всхожесть семена цветочных культур. Дополнительно приобретаем семена. В третьей декаде января сеем семена пеларгонии (герань).

Огородникам

Для выращивания рассады тщательно моем окно и подоконник.

С 1 по 20 февраля сеем на рассаду семена корневого и черешкового сельдерея. Перед посевом почву опрыскиваем фунгицидом «Глиокладин» (10 таблеток на 1 л воды) во избежание корневой гнили.

С 10 по 28 февраля сеем семена перца и баклажанов на рассаду, томаты высокорослые и среднерослые (120–180 см) на рассаду для пленочных и остекленных теплиц. Питательный грунт берем только готовый, семена сеем сухими в бороздки, пролитые горячим раствором гумата калия «Суфлер» для томатов (1 ст. л. на 1 л воды).

С 1 по 28 февраля продолжаем сеять огурцы для выращивания на подоконнике, высаживаем лук-репку на перо в ящички.

С 20 февраля начинаем сеять на зелень: петрушку, сельдерей, базилик, мангольд для выращивания на подоконнике, для употребления в зимнее время.

Сейте семена во влажный грунт и сверху немного сбрызните его водой из распылителя. Не лейте воду, иначе семена уйдут вглубь.

Садоводам

В последний месяц зимы продолжаем утрамбовывать снег вокруг плодовых деревьев. Если снега много, систематически стряхиваем его с ветвей, так как во время оттепелей они могут поломаться под лишней тяжестью.

В теплые дни в конце месяца белим стволы и основания ветвей, особенно у молодых деревьев, чтобы предохранить их от солнечных ожогов. Продолжаем защищать деревья от грызунов, раскладываем препарат «Шторм».

А также можно проверить, хорошо ли перезимовали плодовые почки: срезать несколько веточек и поставить в воду на отращивание. Приобретаем полиэтиленовую пленку, укрывной нетканый материал, инвентарь, теплицы и дуги для грядок.

Цветоводам

Следим за клубнями, клубнелуковицами и др.

При загнивании обрезаем, обрабатываем в растворе «Глиокладина» (на 1 л воды 10 таблеток), подсушиваем.

Сеем семена многолетних культур: душистого горошка, дельфиниума, аквилегии, астильбы, нивяника, льна, лихвиса, астры и др.

В открытом грунте следим за укрытием цветочных культур. Раскладываем приманки против мышей на посадках луковичных культур.

Огородникам

С 1 по 10 марта сеем на рассаду семена лука-порея и лука-чернушки для получения за одно лето лука-репки, продолжаем сеять томаты, перцы и баклажаны для пленочных теплиц.

С 10 по 20 марта сеем низкорослые томаты (50–70 см высотой) на рассаду для открытого грунта.

С 20 по 25 марта – сеем на рассаду семена ранних сортов белокочанной капусты.

С 25 по 30 марта сеем среднепоздние сорта белокочанной капусты, а также цветной, савойской, краснокочанной капусты, кольраби и брокколи на рассаду.

В течение марта подкармливаем рассаду перцев, томатов, баклажанов, высаженную в феврале, на 10 л воды растворяем 1 ст. л. «Интермаг-огорода» для томатов и 1 ст. л. гумата калия «Суфлер» для овощных культур.

Садоводам

Стряхиваем мокрый снег с ветвей, чтобы они не поломались. Яркое солнце в это время довольно опасно: нередко кора на стволах получает ожоги, особенно у молодых деревьев. Тому, кто не успел побелить деревья в феврале, нужно сделать это в начале марта.

В конце месяца в теплую погоду приступаем к обрезке и формированию кроны как молодых, так и плодоносящих деревьев груши, яблони, декоративных культур. При обрезке ветвей раны замазываем садовым варом. С деревьев в это время удаляем сухие, поломанные ветки. Деревья, поврежденные грызунами, замазываем садовым варом или масляной краской для предохранения от иссушения тканей.

Текущая страница: 1 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 1 страниц]

Шрифт:

100% +

Октябрина Ганичкина
Сад. Огород. Цветник: самая полная дачная энциклопедия

В коллаже на обложке использованы фотографии: monticello, SOMMAI, sarsmis, Flower Studio, Madlen, Yasonya, amirage / Shutterstock.com

Во внутреннем оформлении использованы фотографии и иллюстрации:A7880S, Ajakor, Aleksangel, Aluna1, Amili, andrey oleynik, aniok, AnnaGarmatiy, Arden_Panikk, ArtColibris, ArtMari, BORTEL Pavel – Pavelmidi, Chikovnaya, cuttleﬁ sh84, deisey, DianaFinch, DiViArt, Epine, geraria, Helena-art, IhorZigor, Incomible, Itana, jannoon028, KateChe, Komlev, KostanPROFF, Kotkoa, Kseniakrop, Kuzmina Aleksandra, La puma, Lembitu Mikker, Lina Keil, lisima, Lisla, Lorelyn Medina, mamita, MarinaDa, Mary Volvach, mexico70, Mistra, MoreVector, Morphart Creation, Nadezhda Molkentin, nata_danilenko, Nikiparonak, oksanka007, Olga Lebedeva, phipatbig, Pinchuk Oleksandra, portumen, R.Wilairat, Rvector, Sketch Master, Solomatina Julia, sonkes, SThom, sudarat wilairat, SunshineVector, Val_Iva, Valenty, Vasilyeva Larisa, Vector Tradition SM, VladisChern, Xarlyxa / Shutterstock.com

Используется по лицензии от Shutterstock.com

Раздел 1. Фрукты и ягоды

Яблоня

Яблони, как считают ученые, появились еще в меловом периоде истории нашей Земли. По мере того как человек непосредственно пользовался плодами дикорастущих яблонь, зарождалась и развивалась ее культура. Сейчас яблоню возделывают почти по всему земному шару. Среди плодовых культур она занимает первое место как по площади, так и по сбору плодов. Деревья яблони в культуре имеют высоту 3–4 м. Начинают плодоносить в зависимости от сорта, подвоя, зоны, агротехники с четырех-восьми лет. Долговечность деревьев 20–50 лет.

Яблоня светолюбива и при затенении снижает урожайность и качество плодов. Наибольшей интенсивности освещения требуют соцветия, цветки и плоды. При отсутствии света они не развиваются. Отклонение от оптимальной освещенности вызывает измельчание листьев, ухудшаются опыление и оплодотворение. При плохом освещении внутри кроны снижаются долговечность плодовых органов, их продуктивность и качество плодов. Для лучшей освещенности кроны деревьев применяют обрезку. Свет – обязательное условие, и нельзя допускать чрезмерного загущения посадок, так как в этом случае растения затеняют друг друга, вытягиваются и ослабляются.

Как сажать яблони Почва

Под сад отводятся почвы:

Дерновые;

Песчаные;

Глинистые;

Суглинистые;

Торфяные.

Перед закладкой сада на участке следует провести работы, направленные на окультуривание почв (см. схему).

Когда сажать

Время посадки определяется климатическими условиями. Для посадки подходят и весна, и осень. Осеннюю посадку в средней и северной полосе России проводят в конце сентября – октябре (табл.).

УСЛОВИЯ ПОСАДКИ

Для посадок приобретают двухлетний саженец, с которого заранее удаляют листья. Корни должны быть свежие, неподсушенные, разветвленные, не короче 30–35 см – чем больше корневая система, тем растение лучше приживается. Перед посадкой корневую систему замачивают на одни сутки в растворе регулятора роста Эмистим.

Посадочная яма

Посадочные ямы готовятся заблаговременно (при весенней посадке – осенью, при осенней – не позднее, чем за 2–3 недели до посадки). Размер ямы зависит от типа почвы и глубины залегания грунтовых вод (табл.).

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МЕСТА

Посадочную яму готовят следующим образом:

Выбирают и откладывают верхний растительный слой почвы, остальную часть земли удаляют;

В дно забивают кол, длина которого зависит от высоты расположения нижних ветвей саженца (они должны быть выше на 5-10 см);

Подготавливают почвенную смесь (см. схему).

Подготовленную перемешанную почвенную смесь засыпают в яму с северной стороны кола в виде конусовидного холмика несколько выше поверхности почвы.

Всю работу надо провести заранее, чтобы дать почве уплотниться и осесть.

Посадка

1. При посадке саженец ставят вплотную к колу с северной стороны, корни равномерно расправляют по холмику, затем их постепенно засыпают хорошей почвой.

Важно

Посадку следует выполнить так, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 6–8 см выше поверхности почвы, учитывая, что почвенная смесь в яме постепенно осядет и корневая шейка растения окажется на уровне почвы.

2. После того как корни засыпаны землей, в яму выливают 4–5 ведер воды, чтобы на поверхности почвы не образовалась корка, лунку мульчируют компостом или перегноем.

3. Саженец привязывают к колу мягким шпагатом восьмеркой, между колом и штамбом желательно проложить какой-либо мягкий материал.

4. Сначала подвязку делают слабо (в ожидании оседания почвы), через 2–3 недели шпагат можно завязать потуже.

5. Через 10–15 дней необходимо полить саженцы раствором регулятора роста Эмистим.

Выращивание молодых яблонь

Если посадка проводится весной, то сразу следует укоротить ветви кроны. На растениях осенней посадки обрезку делают ранней весной до набухания почек. После обрезки боковые ветви должны быть примерно на одном уровне, а центральный проводник – на 15–20 см выше остальных побегов.

Как защитить саженец

Для защиты от морозов и грызунов штамб и основание ветвей следует обернуть сеткой, затем толем, или пропитанной битумом бумагой, либо старым нетканым материалом, приствольные круги окучить рыхлой почвой, взятой из междурядий, слоем 30–35 см.

На заметку

Яблони достаточно зимостойки и хорошо переносят морозы до –25–30 °C, полное вымерзание яблонь – редкое явление.

Против грызунов раскладывают таблетки препарата Шторм: 2 таблетки кладут на картон, а сверху ставят вверх дном ящик, а чтобы его не сдуло ветром, на него помещают два кирпича. Грызуны легко забегают под ящик и поедают таблетки, но кошки и птицы проникнуть не могут.

Весной обвязку снимают, саженцы разокучивают.

Как подкармливать

Подкормка молодых деревьев первого года посадки и последующих до начала плодоношения имеет свои особенности (см. табл.).

ПЕРВЫЙ ГОД

ОТ ВТОРОГО ГОДА ДО НАЧАЛА ПЛОДОНОШЕНИЯ

Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Самыми подходящими для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Их неглубокая корневая система и постоянный уход за ними – полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки – способствуют хорошему росту и развитию яблони.

Важно

Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

В молодом саду почву используют для выращивания не только овощей, но и сидеральных культур – горчицы, люпина, гречихи, фацелии. Особенно полезно сеять эти культуры в садах, расположенных на склонах, – они предохраняют почву от эрозии: зимой она меньше промерзает и в междурядьях накапливается больше снега.

Важно

Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения, что улучшает ее структуру. На склонах сидераты не скашивают – они уходят под зиму.

Рыхление и полив

Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, что обеспечит доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30–40 см на уровне концов боковых веток, а если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ее на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.

В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, т. е. деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей.

За один раз под молодое одно-двухлетнее дерево выливают 20–30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1–2 раза в неделю.

На заметку

Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов.

Подкормка и полив плодоносящих яблонь Подкормка

Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг, центром которого является штамб, а радиусом – расстояние от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба.

Плодоносящие яблони подкармливают 3–4 раза за сезон (см. табл.).

КОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ

ВНЕКОРНЕВЫЕ ПОДКОРМКИ (ОПРЫСКИВАНИЕ)

После цветения яблони обязательно опрыскивают раствором гумата калия Суфлер универсального от пожелтения листьев (3 ст. ложки на 15 л воды). Такая обработка повышает устойчивость яблони к неблагоприятным факторам, защищает листья от появления хлороза и инфекционных болезней.

Важно

Если осенью вносят сухие удобрения, их заделывают перекопкой почвы, глубина которой около дерева 8-10 см, дальше по периферии кроны – до 15 см. Основная перекопка почвы вместе с внесением удобрений делается осенью по завершении листопада. Весной следует рыхлить почву на меньшую глубину.

Полив

Поливы проводят с учетом выпадающих дождей и влажности почвы.

СРОКИ ПОЛИВА

Нормы полива зависят от влажности и качества почвы (табл.).

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ПОЛИВА

Важно

Яблоня самобесплодна, т. е. не завязывает плодов при опылении пыльцой того же сорта. Поэтому при закладке сада обязательно наличие 1–2 сортов-опылителей.

Как обрезать и формировать крону

Место перехода ствола в корень – это корневая шейка .

Часть ствола от корневой шейки до первого ответвления – штамб .

Выше штамба – центральный проводник , или лидер .

От центрального проводника отходят скелетные ветви первого порядка.

Наиболее крупные из них – основные ветви (вместе с проводником образуют остов кроны), от ветвей первого порядка отходят ветви второго , затем третьего порядка.

Чтобы не допустить зарастания кроны, в результате которого она может вскоре потерять свою форму, применяют различные способы обрезки.

Существует много типов крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых – очень сложная задача для садоводов, особенно начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты и питомники к специалистам с вопросом, как получить с яблони и груши большой урожай при помощи правильной обрезки кроны. Начинающим садоводам надо знать хотя бы основные правила обрезки и формирования кроны.

Что надо знать о формировании кроны и обрезке

Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь – 70–80 см, для слаборослых – 50–55 см.

При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10–12 см, оставляя выше штамба 5–7 почек для развития скелетных ветвей. Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5–7 почек.

Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост. У сильноразвитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5–7 почек.

У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже. Если же преждевременные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2–3 более крепких с сильной укорачивающей обрезкой.

Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двухлетках срезают со штамба. Если на них с какой-либо стороны преждевременно выросла ветвь, ее удаляют.

У однолетки и двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное положение.

При дальнейшем формировании кроны всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.

Важно

На основных ветвях первого порядка не оставляют двух расположенных друг против друга сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под тяжестью урожая.

При формировании кроны нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном побеге (проводнике). Проводник всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка длиннее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а боковые ветви второго и последующих порядков, – на внешние от оси почки.

Прививка

В зависимости от условий в месте произрастания для прививки в качестве подвоев выбирают сеянцы диких форм яблони или окультуренных сортов, а также сильно– или среднерослые клоновые подвои.

Яблоня-китайка, очень морозостойкая, несовместима с некоторыми сортами;

Яблоня лесная, отличается средней зимостойкостью, совместима с большинством сортов;

Яблоня домашняя, отличается сильнорослостью, обеспечивает хороший урожай, совместима с большинством сортов;

Сеянцы местных сортов яблони, в том числе Антоновка обыкновенная, Боровинка, Грушовка московская, Коричное полосатое . Обеспечивают хороший урожай качественных плодов, обладают высокой совместимостью с большинством сортов, отличаются меньшей сильнорослостью, чем сеянцы яблони лесной и домашней, образуют мощную крону;

Сеянцы Антоновки , отличаются сильнорослостью, урожайностью, средней морозостойкостью, совместимы с большинством сортов.

На заметку

Лучше делать прививки утром, пока прохладно. Если в середине дня жарко, работу надо прекратить и продолжить ее вечером. Наиболее благоприятная погода – пасмурная, прохладная, но не дождливая. В этом случае прививать можно в течение всего дня.

Лучшее время для прививки – в период активного сокодвижения, которое бывает два раза в году (табл.).

СРОКИ ПРИВИВОК

При прививке надо учитывать расположение ветвей – чем круче вверх направлена ветка и чем выше она расположена, тем успешнее будет прививка. На горизонтальных ветвях черенки приживаются плохо. Если необходимо сделать прививку именно на такой ветке, ее желательно временно подвязать так, чтобы ее положение стало близко к вертикальному, и только когда черенок приживется, отпустить.

Важно

Для начинающих предпочтительнее учиться прививать весной. При этом помните, что черенки для прививки заготавливают в начале зимы, если их резать весной, то они могут оказаться подмороженными и приживаться будут плохо.

Прививка – это самая настоящая операция, поэтому все должно быть стерильным и чистым. Нельзя прикасаться к срезам грязными руками, не следует поднимать оброненный черенок. Хороший нож – залог успешного выполнения прививки. Если есть возможность, лучше приобрести прививочный нож (копулировочный, окулировочный).

Перед прививкой плодовых культур обязательно потренируйтесь на других породах деревьев, лучше всего осине, тополе. Учитесь, и все получится!

Важно

Если при хранении черенки подсохли, но живы, перед прививкой их следует положить на 12 ч в раствор стимулятора роста Гетероауксин, или в раствор Энергена (2 капсулы, разведенные в 5 л воды), или в раствор регулятора роста корней Корневин.

Лучше прививать вблизи почки. Хорошо, когда рядом с местом соприкосновения подвоя с привоем на последнем есть здоровая почка, это стимулирует срастание тканей. При прививке в расщеп необходимо, чтобы почка была на клине, входящем в расщеп, т. е. ниже поперечного среза подвоя. Кроме всего прочего, она будет служить дополнительной гарантией того, что прививка не пропадет, если черенок будет нечаянно сломан. Из этой почки как из своеобразного глазка пойдет в рост культурный побег, и сорт будет сохранен. То же самое относится к окулировке и прививке за кору.

ВИДЫ ПРИВИВОК

Сезонные сорта яблок

Степень лежкости яблок зависит от сезонности сорта. Чем раньше сорт созревает, тем меньше хранятся плоды (табл.).

СОРТА ЯБЛОК ПО СРОКАМ СОЗРЕВАНИЯ И ЛЕЖКОСТИ

Яблоня считается самой зимостойкой плодовой культурой. Количество сортов невероятно большое, я предлагаю лишь несколько, прекрасно растущих и плодоносящих в средней полосе России (табл.).

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА

Наиболее зимостойкие сорта:

Россошанское полосатое;

Апрельское;

Северный синап (выдерживает температуру до –35–40 °C).

Среднезимостойкие сорта:

Ранет воронежский;

Спартан;

Россошанское вкусное.

Сбор урожая

Сбор урожая различных сезонных сортов имеет свои особенности. Например, сроки сбора летних сортов яблок зависят в том числе и от того, как быстро они будут использованы (табл.).

СРОКИ СБОРА УРОЖАЯ

Полезные свойства яблок

В плодах содержатся витамины А, В 1 , В 2 , В 3 и В 6 , С, Е, РР, сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза) и органические кислоты (яблочная и лимонная). Но есть в яблоках и особые вещества – пектиновые, сами они не перевариваются, а потому и не усваиваются, зато адсорбируют ядовитые вещества, которые образуются при заболеваниях в кишечнике, обезвреживают их и выводят из организма. Также яблоки содержат довольно много железа, поэтому они очень полезны при малокровии. Яблоки совершенно необходимы человеку, особенно зимой.

Яблоки потребляют свежими, используют для компотов, варенья, повидла, киселя, мармелада, сока и различных консервов.

Рецепты

Салат из сельдерея с яблоками

300 г корня сельдерея, 2 яблока, 100 г майонеза, зелень петрушки (измельчить), уксус, сахар, соль.

Яблоки и отваренный сельдерей нарезать маленькими кусочками, добавить соль, уксус и сахар по вкусу, смешать с майонезом, посыпать зеленью.

Салат из хрена, яблок и моркови

1 корень (5 см) хрена, 1 морковь, 3 яблока, 0,5 стакана сметаны, сок лимона (или уксус), 2 ст. ложки оливкового масла.

Хрен и морковь натереть на терке, яблоки нарезать соломкой, полить соком лимона, перемешать. Перед употреблением добавить сахар, соль по вкусу, полить сметаной или маслом.

Салат из сырых тертых овощей и яблок

300 г моркови, по 200 г свеклы, редьки или репы, 500 г яблок, лимонный сок.

На мелкой терке натереть отдельно морковь, свеклу, редьку (или репу). На крупной терке натереть столько яблок, сколько хватит для трех салатов. Для сохранения цвета натертые яблоки сбрызнуть лимонным соком. Каждый из натертых корнеплодов в отдельной посуде хорошо перемешать с массой натертых яблок в равных количествах. Таким образом, получится три сочных салата, различных по вкусу и цвету. Их можно выложить на одно блюдо разноцветными рядами.

Салат из моркови и яиц с яблоками

400 г яблок, 300 г моркови, 2 вареных яйца, по 4 ст. ложки растительного масла, сметаны, 1 лимон, соль, молотый черный перец.

Вымыть, очистить и натереть на крупной или мелкой терке сырую морковь. Очищенные сырые яблоки также натереть на крупной терке, добавить лимонный сок, чтобы они не потемнели, и смешать с натертой морковью. Яйца Измельчить и при непрерывном помешивании постепенно ввести растительное масло, сок одного лимона, добавить сметану, соль и перец по вкусу. Перемешать морковно-яблочную массу с приготовленным соусом.

Многослойный салат

1 крупная красная луковица, 5 яблок (лучше зеленые), 4 яйца, 150 г твердого сыра, 3 ст. ложки майонеза и 2 ст. ложки сметаны.

Лук нарезать полукольцами, сваренные вкрутую яйца – тонкими кружочками. Яблоки очистить от кожицы, натереть на крупной терке и сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнели. Подготовленные продукты послойно выложить в плоский салатник. Сначала положить весь лук и покрыть его майонезом, затем яблоки и также покрыть майонезом, на яблоки – кружочки яиц и майонез, а верхний слой – сыр, натертый на терке и покрытый майонезом. Можно украсить измельченным яичным желтком или стружками сыра, в центре положить букетик из зелени. Салат подавать не перемешивая. Дополнительно посыпать мелко нарезанным зеленым луком.

Салат осенний

1 головка репчатого лука, 3 помидора, 2 больших соленых огурца, 2 яблока, 3–4 ст. ложки растительного масла.

Лук нарезать полукольцами, немного посолить и дать постоять. Помидоры и огурцы нарезать кружочками. Очищенные яблоки нарезать кубиками. Осторожно перемешать все с подготовленным луком. Полить салат растительным маслом.

Салат из лука с яблоками

1 головка репчатого лука, 2 яблока, лимонный сок, соль, сахар, 3 ст. ложки растительного масла (или 4 ст. ложки сметаны), 1 ч. ложка готовой горчицы.

Очищенную луковицу разрезать на тонкие кольца. Яблоки натереть на крупной терке. Лук с яблоками сбрызнуть лимонным соком, добавить соль, сахар по вкусу, перемешать. Растительное масло или сметану смешать с горчицей и этим соусом заправить салат.

Салат из квашеной капусты с яблоками и брусникой

Половинка кочана квашеной капусты, 2 яблока, 2 ст. ложки брусники или клюквы, 3 ст. ложки оливкового масла, сахар, капустный рассол.

Свежие яблоки очистить, нарезать тонкими ломтиками (или натереть на крупной терке). Кочанную квашеную капусту тонко нашинковать и смешать с подготовленными яблоками и небольшим количеством брусники, добавить сахар по вкусу, полить оливковым маслом. Положить в салатник, по краям разложить бруснику, а середину можно украсить дольками яблок.

Салат из маринованной капусты с яблоками

200 г маринованной капусты, по 2 яблока, соленых огурца, 1 головка репчатого лука, майонез.

К мелко нашинкованной капусте добавить нарезанные яблоки, огурцы и лук, перемешать. Заправить майонезом.

Салат из яблок и сельдерея с грецкими орехами

3 крупных сладких яблока, по 100 г корневого сельдерея, грецких орехов, майонеза, 50 мл сливок, лимонный сок, листья салата.

Яблоки очистить и нарезать кубиками, слегка сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнели, добавить натертый на терке сельдерей и раздавленные грецкие орехи. Майонез смешать со сливками и этой смесью заправить салат. Выложить его на зеленые листья салата.

Салат из свежей капусты с яблоками

По 200 г свежей белокочанной капусты, яблок, по 2 ст. ложки майонеза, грецких орехов, тертого сыра, 1 ст. ложка лимонного сока, 1 ч. ложка сахара, 2–3 веточки зелени петрушки и сельдерея.

Нашинковать тонкой соломкой капусту и очищенные яблоки, смешать их, лимонный сок, сахар и заправить майонезом. Выложить в салатник. Сверху посыпать натертым на мелкой терке сыром и измельченными орехами. Украсить зеленью.

Салат из редьки с орехами и яблоками

На 1 порцию: 15 г редьки, 150 г яблок, 100 г соленых огурцов, 60 г репчатого лука, 50 г очищенных грецких орехов, 60 мл растительного масла, зелень, перец, соль.

Редьку промыть, очистить, натереть на терке. Мелко нарезать соленые огурцы, яблоки и лук. Добавить ядра грецких орехов, зелень, посолить, поперчить и заправить растительным маслом.

Салат из моркови и яблок

2-4 моркови, 2 яблока, 100 г сметаны.

Натереть на крупной терке морковь и яблоки без кожуры. Все перемешать. Залить сметаной.

Салат из зеленой и черной редьки

По 1 редьке, зеленому яблоку, соленому огурцу, по 2 ст. ложки измельченных ядер грецких орехов, соленых фисташек, измельченной зелени петрушки и укропа, соль, растительное масло.

Редьку и яблоко натереть, соленый огурец мелко нашинковать. Все перемешать, добавить зелень, орехи, соль и 2–3 ст. ложки растительного масла.

Тушеная капуста с яблоками

1 кочан (1 кг) свежей капусты, 5 зеленых яблок, 250 г шпика, 500 г говядины, 3 головки репчатого лука, 2 стакана бульона, молотый черный перец, соль.

Шпик и мясо нарезать маленькими кусочками и обжарить. Помешивая деревянной ложкой, положить мелко нарезанный репчатый лук и еще немного пожарить до зарумянивания. Затем положить нашинкованную капусту, посолить, добавить бульон и тушить под крышкой до мягкости, поперчить. В готовом виде капуста должна быть слегка красноватого цвета. Когда капуста будет почти готова, добавить мелко нарезанные яблоки и еще потушить, до полной готовности.

Яблоки печеные

5 яблок, 5 ч. ложек меда или варенья.

Вырезать сердцевину у яблок. Наполнить их вареньем или медом. Яблоки поместить в аэрогриль на нижнюю или среднюю решетку (зависит от высоты яблок); запекать при температуре 180 °C, средняя скорость вентилятора, 15–20 мин. В качестве наполнителя можно использовать сахар, ванилин, корицу.

Каша с душицей

3 ст. ложки риса, 1 стакан молока, 1 ст. ложка размягченного сливочного масла, 2 ч. ложки рубленых листьев душицы, соль, 1 яблоко.

Сварить молочную рисовую кашу. Яблоко натереть на крупной терке. Все ингредиенты перемешать и взбить.

Яблоки с сыром

3 кислых яблока, лимонный сок, 150 г сыра, 2 яйца, 6 ст. ложек сливок, тертый грецкий орех, по 1 ст. ложке сахара, сливочного масла.

С яблок срезать верхушку, вынуть сердцевину с мякотью, не нарушая целостность кожуры. Сбрызнуть яблоки изнутри лимонным соком. Яблочную мякоть размять с сыром, нафаршировать смесью яблоки. Взбить яйца, грецкий орех и сливки. Влить смесь в яблоки поверх начинки. Накрыть верхушками яблок, смазать сладкой водой. Запекать в духовке 18 мин при температуре 180 °C.

Жаркое из свинины с черносливом и яблоками

1 кг нежирной вареной грудинки с кожей, 3 яблока, 300 г чернослива, 1 лимон, палочка корицы, 1 ст. л. сахара.

Сделать глубокие крестообразные надрезы на коже грудинки. На дно формы налить немного воды, положить грудинку кожей вниз и варить 10 мин. Перевернуть мясо, посыпать сахаром, обложить вокруг кусочками яблок, черносливом, положить палочку корицы. Сбрызнуть фрукты соком лимона, поставить запекаться в духовку примерно на 15–20 мин. Подать на блюде, дно которого выложить листьями салата. Украсить зеленью и дольками лимона. На гарнир подать отварной картофель.

Конфитюр из яблок и слив

2 кг слив, 1 кг яблок, 1,6 кг сахара, лимонная цедра, корица.

2 кг слив очистить от косточек и вымыть в холодной воде. 1 кг яблок вымыть и нарезать на небольшие кусочки. Сливы и яблоки уложить в кастрюлю слоями и пересыпать сахаром – тоже слоями. Добавить немного лимонной цедры и корицы. А потом на медленном огне варить до образования густой массы, непрерывно помешивая. Разлить теплый конфитюр в стерилизованные сухие банки. Неплотно закрыть крышками и оставить на пару дней. Потом укупорить.

Икра из баклажанов с яблоками

800 г баклажанов, 300 г яблок, 5 ст. ложек растительного масла, 1 ст. ложка 9 %-го уксуса, 3 головки репчатого лука, 1 ст. ложка сахара, соль, перец.

Баклажаны тушить в духовке до мягкости. Очистить от кожицы, а мякоть поджарить на растительном масле и охладить. Очищенный лук нашинковать, баклажаны измельчить, смешать с луком, добавить очищенные тертые яблоки, сахар, соль, перец, уксус и растительное масло. Хорошо перемешать. Выложить в салатник, накрыть и поставить в холодильник.

Яблочный соус с хреном

5–6 яблок, 1/3 корня хрена, по 2 ст. ложки лимонного сока (раствора лимонной кислоты), растительного масла, сахар, соль.

Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину. Корень хрена очистить, промыть. Подготовленные яблоки и хрен натереть прямо в лимонный сок, добавить сахар, масло и соль. Соус подать к холодному отварному мясу.

Варенье – два фрукта, два цвета

По 500 г яблок, аронии, 1200 г сахара.

Пропустить через мясорубку яблоки и смешать их с 500 г сахара. Потом через мясорубку пропустить аронию (черноплодную рябину) и смешать с 700 г сахара. Половину банки наполнить пюре из аронии, а затем еще выложить пюре из яблок. Банки поставить в аэрогриль на 15 мин. Стерилизовать это варенье-пюре ассорти можно и обычным способом – на водяной бане.

Варенье из черноплодной рябины и яблок протертое

По 1 кг черноплодной рябины, яблок, 1 стакан воды, сахар.

Для приготовления варенья черноплодную рябину сварить вместе с яблоками с 1 стаканом воды. Затем все протереть, в пюре добавить сахар (на 1 л – 300 г сахара). Доводят до кипения, варят 7 мин, раскладывают горячим по банкам и закатывают.

Повидло из яблок и слив

На 1 кг яблок и 1 кг слив – 1,8 кг сахара, 1 стакан воды.

Самое вкусное повидло, конечно, из яблок и слив. Можно – по отдельности, а можно и вместе, яблоки со сливами прекрасно сочетаются! Итак, сначала по отдельности. Вареные яблоки протереть через сито. Полученное пюре положить в кастрюлю, добавить сахар и варить на слабом огне, часто помешивая. Когда пюре станет густым, снять с огня, дать остыть, переложить в стеклянную банку, накрыть пергаментной бумагой и завязать. Хранить повидло нужно не в холодильнике, а в сухом прохладном месте. На 1 л пюре – 300 г сахара.

А теперь вместе. Яблоки, разрезанные на дольки, и сливы без косточек положить в кастрюлю, залить водой, накрыть крышкой и варить до мягкости. Затем, не давая остыть, протереть через сито. В полученное пюре добавить сахар, тщательно размешать и варить, часто помешивая, на слабом огне до нужной густоты.

Варенье-желе из яблок

На 1 кг яблок 800 г сахара, 1 стакан воды.

Для приготовления варенья-желе лучше всего подходят антоновские яблоки. Обмытые яблоки разрезать на дольки (сердцевину удалить), сложить в кастрюлю, залить водой, закрыть крышкой, варить при слабом кипении 25–35 мин, затем яблоки откинуть на сито и дать отвару стечь. В отвар положить сахар и варить на слабом огне, снимая ложкой пену. Для определения готовности желе взять на чайную ложку немного горячего сиропа: если при сливании с ложки капли сиропа будут остывать и удерживаться на ложке, желе готово. Готовое желе разлить в прогретые стеклянные банки, закрыть пергаментной бумагой и хранить как обычное варенье.

Яблочный квас

800 г яблок, 3 л воды, 400 г сахара, 30 г дрожжей.

Квас в любое время года не теряет своей актуальности, потому что вкусный! 800 г нарезанных яблок варить в 3 л воды 4–5 мин после закипания. В самом конце добавить 400 г сахара. Пока отвар остывает, развести в теплой кипяченой воде 30 г дрожжей. Остывший отвар процедить, добавить дрожжи и оставить в теплом месте на 13–15 ч для брожения. Потом квас разлить по бутылкам, плотно закрыть и хранить в холодильнике.

Внимание! Это ознакомительный фрагмент книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента ООО "ЛитРес".

Октябрина Ганичкина, Александр Ганичкин

Миллионы садоводов России заинтересованы в высоком и стабильном урожае на своих участках. Они знают, что растения требуют к себе постоянного внимания и заботы. Но только любви и трудолюбия недостаточно для сохранения урожая, не говоря уже о его увеличении. Неблагоприятные погодные условия, недостаток в почве веществ для нормального роста и развития растений, сорняки, болезни и вредители зачастую могут свести на нет все усилия огородников.

Впервые в России компания «ТЕХНОЭКСПОРТ» под руководством президента компании Богословского Владимира Николаевича , доктора технических наук, академика, предложила для личных хозяйств международную программу защиты растений ГРИН БЭЛТ . В основе программы лежат профессиональные технологии сохранения и увеличения урожая при бережном отношении к окружающей среде и заботе о здоровье человека.

В их числе препараты, которые получили широкое признание у садоводов и огородников.

От насекомых-вредителей

Универсальные препараты от комплекса вредителей: «Искра Двойной эффект», «Командор», «Искра Золотая», «Искра-М от гусениц», «Искра Био», «Карбофос», «Циткор», «Фитоверм», «Био Акарин», «Децис», «Каратэ», «Кинмикс».

Специализированные препараты: от колорадского жука, от растительноядных клещей, от почвообитающих вредителей – «Регент», «Сонет», «Неорон», «Медветокс», «Базудин», Метальдегид, «Муравьин» .

От болезней растений: «Хом», «Бордоская смесь», «Скор», «Топаз», коллоидная сера, медный купорос .

Регуляторы роста: корнеобразования, плодообразования, антистрессовые, для замачивания семян и общеукрепляющие – «Гетероауксин», «Бутон», «Эпин», «Гумат натрия», «Гумат калия», «Энерген», «Корнерост» .

Верное средство от всех вредителей – препарат «Искра двойной эффект» (таблетка 10 г)

Универсальная таблетка от насекомых-вредителей «Искра Двойной эффект» создана в 2000 году и в течение пяти лет успешно защищает растения более чем от 60 видов вредителей по всей России.

Преимущества

1. Универсальность и быстрое действие, позволяющее использовать ее как «скорую помощь».

2. Действие усилено добавкой второго активного компонента.

3. Наличие в составе калийной подкормки, позволяющей растению ускорить восстановление поврежденной части. На сегодня это единственный инсектицид двойного действия.

4. Низкая стоимость обработки в сочетании с высокой эффективностью, особенно против долгоносиков и тлей.

5. Легко растворяется в воде. Препарат удостоен многих золотых медалей.

Средства от насекомых

«Искра-М от гусениц»

(флакон 10 мл, ампула 5 мл)

Огромный вред садово-огородным культурам наносят полчища гусениц – плодожорки, листовертки, пилильщики, огневки, совки и другие. Для борьбы с ними создан специальный препарат «Искра-М от гусениц». Этот препарат особенно эффективен против вредителей овощных и плодовых культур. Обладает быстрым действием. Успешно применяется в теплицах.

Применение препарата «Искра-М от гусениц»

«Искра Био»

(флакон 10 мл, ампула 5 мл)

Природный препарат для уничтожения насекомых-вредителей и клещей на овощных, плодовых, ягодных и декоративных культурах. Обладает повышенной безопасностью. Разрешен к применению до самого сбора урожая.

«Искра Био» создана на основе природных веществ, парализующих насекомых-вредителей. Препарат прошел государственные испытания, хорошо проверен на практике в открытом грунте и в теплицах.

Преимущества

1. Позволяет обрабатывать растения, на которых созревающие плоды соседствуют с цветками и завязями.

2. Высокая эффективность против паутинных клещей, тли, трипсов, гусениц, личинок колорадского жука и других вредителей.

3. Уничтожает насекомых и клещей, устойчивых к другим препаратам.

4. Не вызывает привыкания у вредителей.

5. Эффективен в жаркую погоду. При температуре воздуха выше +28 °C эффективность препарата еще больше возрастает.

Применение препарата «Искра Био»

«Искра Золотая»

(порошок в пакете 40 г и 8 г)

«Искра Золотая» – одна из новейших разработок, получившая самое широкое распространение в мире: успешно применяется в 120 странах для обработки более 140 различных видов культур.

Преимущества

1. Высокая эффективность против опасных вредителей: колорадского жука и его личинок, белокрылки, тлей, трипсов и других насекомых на картофеле, овощных, цветочных и декоративных культурах.

2. Длительное защитное действие. После опрыскивания препарат впитывается в верхние клеточные слои листьев и распространяется по всей надземной части растения. Благодаря этому препарат не смывается дождем и при поливе, удерживается в растениях более 25 дней, защищает их от перелетевших с других участков вредителей, защищает побеги, появившиеся после обработки.

Способ применения : Для обработки 1 сотки 1 мл препарата развести в 5 л воды. Расход раствора 5 литров на 1 сотку. Насекомые после обработки перестают питаться и погибают в течение 1-2-х дней.

Применение препарата «Искра Золотая»

Применение препарата «Искра Золотая» (ампулы 1–5 мл, флакон 10 мл)

«Антиклещ»

(ампула 2 мл)

Преимущества

1. «Антиклещ» экономичен. Норма расхода составляет всего 2 мл на 5 л воды.

2. Препарат надежно действует в жаркую погоду, когда активность клещей возрастает.

3. «Антиклещ», в отличие от аналогичных по действию препаратов, рекомендован для уничтожения грушевого галлового клеща.

Применение препарата «Антиклещ»

«Акарин»

(ампула 4 мл)

Биопрепарат широкого спектра действия. Эффективен в жаркую погоду.

Применение препарата «Акарин»

«Актеллик»

Проверенный применением препарат. В России применяется уже более 20 лет.

Применение препарата «Актеллик»

«Кинмикс»

(ампула 2,5 мл)

Применение препарата «Кинмикс»

«Карбофос»

(пакет 60 и 30 г)

Надежный, проверенный временем препарат. Большой перечень культур, на которых разрешено применение препарата, и широкий спектр вредителей, против которых препарат эффективно применяется.

Применение препарата «Карбофос»

«Молния»

(флакон 10 мл, ампула 2 мл)

МОЛНИЕНОСНЫЙ ЭФФЕКТ!

Молния – это новый высокоэффективный препарат от колорадского жука на картофеле и комплекса вредителей на розах и других декоративных растениях. Молния обладает выраженным «нокдаун» – эффектом. Гибель насекомых наступает уже через 30 минут. Высокая активность препарата сохраняется в течение 2–3 недель. Специальные добавки обеспечивают устойчивость к смыванию дождем. Подавляет развитие паутинных клещей. Это позволяет избежать дополнительной обработки специализированным средством от паутинных клещей.

Преимущества

1. Видимый результат уже через 30 минут!

2. Экономичность – 2 мл на 1 сотку посадок.

3. Не проникает в растения. Молния – один из самых эффективных препаратов в классе пиретроидов.

Применение препарата «Молния»

«Неорон»

(ампула 5 мл)

Безопасен для пчел и других полезных насекомых. Уничтожает личинок и взрослых клещей.

Применение препарата «Неорон»

«Циткор»

(ампула 1,5 мл)

Действующее вещество – одно из самых применяемых не только в сельском хозяйстве, но и от бытовых насекомых. Экономичен.

Применение препарата «Циткор»

«Фитоверм»

(ампула 4 мл)

Биопрепарат широкого спектра действия. Разрешен в теплицах и для комнатных растений.

Применение препарата «Фитоверм»

«Фуфанон»

(ампула 5 мл)

По спектру действия препарат аналогичен «Карбофосу». Жидкая форма удобна при растворении.

Применение препарата «Фуфанон»

«Командор»

«Командор» – новейший системный инсектицид против сосущих и грызущих насекомых. Он стал одним из ведущих инсектицидов в мире.

В настоящее время препарат «Командор» зарегистрирован к применению на территории Российской Федерации в виде капельного внесения и опрыскивания вегетирующих растений.

Действующее вещество – имидаклоприд – обеспечивает значительный длительный эффект воздействия на вредителей.

Результат от применения препарата «Командор» начинает проявляться уже через несколько часов и достигает полного эффекта через 1–3 дня после обработки.

«Командор» технологичен и удобен в применении на различных культурах.

Отличительной особенностью препарата является его ярко выраженное системное действие при проникновении в растение как через лист и стебель, так и через корневую систему.

«Командор» – универсальный инсектицид:

1. Эффективно уничтожает листовую тлю, белокрылку, трипсов, колорадского жука на овощах, картофеле, плодовых (косточковых и семечковых), декоративных и цветочных культурах.

2. Низкая норма расхода – 1 мл на сотку.

3. Длительный период действия.

4. Эффективен в жаркую погоду.

5. Устойчив к смыванию дождем.

Удобная упаковка – 10 мл на 10 соток!

Как правило, своевременное и качественное применение препарата на высоком агротехническом фоне дает высокие результаты.

Средства от сорняков

«Граунд Био»

Огород без сорняков! (ампула 5 мл, пакет 10 мл, туба 50 мл, туба 100 мл с мерной шкалой)

«Граунд» – новый гербицид сплошного действия на основе глифосата. Уничтожает все виды сорняков.

«Граунд Био» полностью уничтожает любые сорняки, включая их надземные и подземные части. Действует по зеленым растущим сорнякам. Попадая на растение, Граунд Био проникает в зеленые листья и стебли сорняков и разносится по всему растению, включая корневую систему. Препарат блокирует синтез веществ в клетках растения, и оно гибнет. Обработанные сорняки желтеют через 7-14 дней, а через 15–25 дней полностью отмирают.

Применение препарата «Граунд Био»

Препарат «Раундап»

Применяется для уничтожения сорняков в приствольных кругах в дозе 10 мл на 1 л воды. Опрыскивание в период вегетации сорняков. Расход: 5 л на 100 м 2 . Количество обработок – одна.

«Агрикола»

«Агрикола» – новое экологически чистое комплексное удобрение для листовой и корневой подкормки растений

Входящие в состав «Агриколы» необходимые растениям элементы питания не вносятся в почву, как обычные удобрения, а легко усваиваются непосредственно листьями и стеблями после их опрыскивания водным раствором «Агриколы». В чем же преимущества некорневой подкормки растений «Агриколой»? Так как питательные вещества поступают через листья, процесс их усвоения идет значительно интенсивнее и быстрее дает результат!

Во-первых, «Агрикола» обладает высокой экологической чистотой, она не содержит солей тяжелых металлов, а также хлора. Во-вторых, «Агрикола» препятствует поступлению в растения нитратов. В-третьих, под влиянием листовой подкормки растения укрепляются, быстрее растут, лучше сопротивляются болезням и внешним неблагоприятным факторам. Происходит улучшение вкусовых и питательных свойств (например, повышение содержания витамина С, каротина и т. п.).

Для каждой группы культур есть свой вид «Агриколы». Состав их отличается друг от друга и учитывает потребности растений. Например, для моркови необходимо больше калия, для капусты – фосфора, а для рассады больше азота для наращивания зеленой массы.

Увеличение урожая «Агрикола» дает практически во всех случаях. На засушливых, засоленных и холодных почвах «Агрикола» просто незаменима. В этих случаях с ее помощью реализуется единственный эффективный способ питания растений непосредственно через листья и стебли.

Сейчас удобрения «Агрикола» продаются в виде гранул в легко узнаваемых желтых пакетах и в бутылках в виде жидких концентратов для подкормки не только овощей, но и ягод, плодовых деревьев, цветов. Применять их можно с весны до осени.

«Агрикола-1–7» – водорастворимые гранулы:

«Агрикола-1» – для капусты бело– и краснокочанной, цветной;

«Агрикола-2» – для лука, чеснока;

«Агрикола-3» – для томатов, перца, баклажанов;

«Агрикола-4» – для моркови, редиса, свеклы;

«Агрикола-5» – для огурцов, кабачков, патиссонов, цуккини, дыни;

«Агрикола-6» – смесь для подкормки рассады овощных культур;

«Агрикола-7» – для комнатных, балконных и садовых цветов;

«Агрикола-аква» – концентрированные жидкие удобрения:

«Агрикола-форвард» – для рассады овощных и цветочных культур – усиливает рост и укрепление корневой системы, ускоряет развитие растений;

«Агрикола-вегета» – для всех овощных культур – обеспечивает интенсивное наращивание зеленой массы и рост завязей. Увеличивает содержание витаминов в овощах;

«Агрикола-фантазия» – специально для комнатных растений – увеличивает продолжительность и интенсивность цветения. Способствует укрупнению цветков и цветоносов.

Стимуляторы роста растений

«Гетероауксин» – стимулятор роста корней

В последние годы садоводы все шире применяют стимуляторы роста и развития растений. Среди них стимулятор корнеобразования «Гетероауксин» занимает особое место. Хорошо известно, что корневая система оказывает огромное влияние на развитие и урожайность растений.

«Гетероауксином» обрабатывают семена, луковицы и корни рассады, особенно взрослых растений, кустарников и деревьев. В ряде случаев «Гетероауксин» просто незаменим. Например, при размножении черенками многие культуры слабо или совсем не укореняются. К числу таких растений относятся яблоня, груша, слива, черешня, хвойные, орехоплодные и многие декоративные культуры, а также гвоздика, роза. Замачивание зеленых или одревесневших черенков в растворе «Гетероауксина» стимулирует образование боковых корней. Укоренение растений, полученных от молодых побегов, существенно облегчается.

Многие садоводы-любители покупают в питомниках саженцы плодовых деревьев и кустарников. «Гетероауксин» незаменим при их посадке на постоянное место. Обработка корневой системы сметанообразной массой, состоящей из глины и торфа, замешенной на растворе «Гетероауксина», способствует быстрому прорастанию новых корней после посадки, образованию мощной корневой системы и, как следствие, росту и укреплению саженца.

Выдерживание клубнелуковиц гладиолусов в растворе «Гетероауксина» ускоряет разрастание корневой системы. При размножении крокуса частями клубнелуковиц срок их укоренения сокращается в два раза по сравнению с необработанными растениями, гораздо быстрее появляются молодые клубнелуковицы.

«Гетероауксином» обрабатывают корневые мочки рассады овощных, цветочных растений перед высадкой в поле, поливают почву вокруг растений. Для лучшего роста корней посаженных деревьев рекомендуется 2–3 раза весной и в начале лета хорошо полить почву раствором «Гетероауксина» вокруг дерева или куста.

«Энерген-стимулятор»

(флакон 10 мл с капельницей)

Для замачивания семян, полива и опрыскивания рассады овощных и цветочных культур.

Применение препарата «Энерген-стимулятор»

Препарат «Бутон-стимулятор» ваш незаменимый помощник

Мало завязей на огурцах и томатах, пустоцвет на вишне и яблоне, мелкие ягоды на смородине – садоводы и огородники часто сталкиваются с этими проблемами. Устранить их поможет новый препарат «Бутон».

«Бутон» стимулирует плодообразование и повышает урожайность плодовых, овощных и ягодных культур. Он ускоряет развитие растений, способствует увеличению количества завязей и получению более раннего урожая. Под действием «Бутона» у растений увеличиваются цветки и соцветия. «Бутон» особенно полезен при отсутствии опыляющих насекомых и неблагоприятных погодных условиях выращивания растений, а также в теплицах.

Хорошие результаты применения «Бутона» определяются составом нового препарата. Он содержит в себе уникальный комплекс ростовых веществ. В «Бутоне» одновременно присутствуют необходимые для подкормки растений через листья и вегетативные органы макро– и микроэлементы.

Как применять «Бутон»? Один пакетик препарата (10 г) растворяют в 5-10 л воды и используют для замачивания семян, клубней и луковиц и опрыскивания растений. Обработку производят в фазе бутонизации, в начале цветения и в период образования завязей. Расход рабочего раствора – 1–3 л на плодовые деревья, 4 л – на 1 сотку посадок овощных культур.

«Бутон» экологически безопасен для рыб, пчел и других полезных насекомых.

«Гумат калия» (универсальный стимулятор роста растений)

(флакон 40 мл)

Для полива

Природный стимулятор роста и повышения урожайности

1. Повышает урожайность на 20–30 %.

2. Снижает содержание нитратов в плодах.

3. Стимулирует рост и развитие растений.

4. Защищает от заморозков и засухи.

Применение препарата «Гумат калия»

Колорадский жук. Препарат «Сонет» – и вредителя нет!

Почему необходим «Сонет»? Садоводы все чаще не удовлетворены результатами применения инсектицидных препаратов, предлагаемых для борьбы с колорадским жуком. Вредители выживают после обработки и продолжают наносить ущерб урожаю.

В чем причина такого положения? Дело в том, что колорадский жук обладает огромной способностью быстро привыкать к обычным инсектицидам и порождать потомство, менее чувствительное или даже полностью устойчивое к ним.

Где же выход? Он заключается в использовании препаратов с принципиально новым механизмом действия. Один из таких механизмов реализует препарат «Сонет».

Действие. «Сонет» относится к препаратам последнего поколения. Он включает действующее вещество гексафлумурон, прекращающее процесс роста и развития насекомых. В отличие от обычных инсектицидов, «Сонет» разрушает хитиновый покров насекомых в момент их перехода от одной фазы развития к другой. В результате действия «Сонета» яйца и личинки погибают, а взрослые жуки становятся неспособными к размножению. «Сонет» действует на яйца жука контактным способом и при попадании «Сонета» внутрь взрослых особей они откладывают яйца, не дающие потомства.

Эффективность. «Сонет» высокоэффективен и против яиц колорадского жука, и против личинок. На эффективность «Сонета» не влияют повышенные температуры. Биологическая эффективность «Сонета» сохраняется значительно дольше, чем у обычных инсектицидов, не менее 30–40 дней, и в этот период обеспечивается превосходное уничтожение личинок.

К «Сонету» нет привыкания вредителей. Препарат не смывается дождем или при поливе. Длительное защитное действие «Сонета» обеспечивает низкие затраты на защиту урожая.

Правильное время применения препарата – начиная с отложения яиц и до появления молодых личинок. Чтобы добиться максимального результата, картофель следует опрыскать «Сонетом» при появлении перезимовавших жуков, прежде чем первые молодые личинки появятся из яиц.

Более позднее опрыскивание – вплоть до поздней стадии развития личинок (потребуется от нескольких часов до 3–4 дней для их полного истребления), они сразу после опрыскивания перестают питаться.

Норма расхода препарата – 2 мл на 10 л воды для обработки 100 м 2 посадок.

Безопасность. Уникальный механизм действия «Сонета» обеспечивает его высокую безопасность для человека и домашних животных и избирательность в отношении полезных насекомых. Препарат безопасен для медоносных пчел. «Сонет» не проникает в клубни, поэтому его рекомендуют для обработки картофеля, предназначенного для детского питания.

Препараты от почвообитающих вредителей

«Муравьин»

Мощное оружие от вредных муравьев!

Специальное средство от вредных садовых муравьев. Повышенная безопасность препаративной формы выгодно отличает МУРАВЬИН от аналогичных препаратов. Готовый к применению препарат очень удобен – не нужно ни с чем смешивать или разводить водой.

Применение препарата «Муравьин»

Главный секрет успешной борьбы с медведкой – в уникальном рецепте приманки «Медветокс»

Медведка относится к числу самых опасных вредителей растений. Она выгрызает высеянные семена, повреждает подземные части растений, иногда даже объедает всходы и молодые растения. Мощными челюстями медведка проделывает ходы в картофеле и других корнеплодах, после чего они сгнивают или становятся несъедобными.

Проблема борьбы с медведкой заключается в том, что ее очень трудно заставить найти в земле и съесть токсичное средство.

«Медветокс» – готовая приманка в виде гранул для защиты овощей, картофеля, других корнеплодов и цветочных культур от медведки. Секрет высокой эффективности «Медветокса» заключается в уникальном рецепте приманки. Она настолько привлекательна для медведки, что вредитель просто не в силах отказаться от нее! Благодаря очень острому обонянию медведка находит приманку в земле и с удовольствием поедает.

Вкус и запах приманки тщательно подобраны на основе научных знаний о медведке, многочисленных опытов с вредителем и проверены в полевых условиях.

Достаточно одной гранулы «Медветокса», чтобы медведка погибла через несколько часов после съедания приманки.

Как правильно применять «Медветокс». Сделайте борозды глубиной 3–4 см между грядками или вокруг них. Засыпьте в них «Медветокс». Одного пакета равномерно рассыпанного «Медветокса» должно хватить на 10–15 м борозды. Неплохо при этом гранулы слегка сдобрить растительным маслом. Заровняйте борозды землей и обильно полейте водой. Гранулы «Медветокса» не распадаются во влажной почве, а также при поливе и дожде, что обеспечивает срок их действия более 21 дня.

Безопасность «Медветокса». Препарат отвечает современным требованиям по безопасности. Низкая норма расхода (30 г на 10 м 2 посадок) до минимума снижает опасность загрязнения окружающей среды, препарат не наносит вреда почвенной микрофлоре и дождевым червям, а действующее вещество в течение нескольких недель разлагается на безвредные соединения.

«Базудин Сингента»

(пакет, 30 г)

Удобная гранулированная препаративная форма. Продолжительное защитное действие от проволочников и других почвообитающих вредителей.

Применение препарата «Базудин»

Препараты от болезней растений

Проверено временем – «Хом» (хлорокись меди) от болезней растений

Препарат «Хом» :

– надежная защита овощных, плодовых и цветочных культур от фитофтороза, бурой пятнистости, антракноза, макроспориоза, ложной мучнистой росы, парши, ржавчины, курчавости;

– отсутствие побочного действия;

– кратность обработки – 2–6 за сезон с интервалом 10–14 дней;

– расход препарата «Хом» – 40 г на 10 л воды, площадь обработки – 1 сотка или 2–4 дерева

Применение препарата «Хом»

«Бордоская смесь»

(порошок, пакет 100 г, 300 г)

Применение препарата «Бордоская смесь»

«Сера коллоидная»

(пакет 40 г паста)

Низкая стоимость обработки, безопасность в использовании. Срок от последней обработки до сбора урожая: 3–5 дней.

Применение препарата «Сера коллоидная»

«Топаз»

(апмула 2 мл)

Системный препарат лечебного и профилактического действия.

Применение препарата «Топаз»

«Скор»

(ампула 2 мл)

Эффективный препарат от болезней плодовых деревьев и декоративных культур.

Применение препарата «Скор»

«Медный купорос»

(растворимый порошок, пакет 50 г, 100 г)

Применение препарата «Медный купорос»

«Серная дымовая шашка КЛИМАТ»

(упаковка 300 г и 150 г)

Создайте здоровый климат в вашем погребе!

Эффективное средство для уничтожения возбудителей болезней, бактериальных инфекций, плесени, грибков, насекомых, клещей в пустых подвалах, овощехранилищах, парниках, теплицах, оранжереях.

Применение препарата «Серная дымовая шашка КЛИМАТ»

Многоядные вредители овощных культур

ХРУЩИ – майский и июньский жуки. Повреждают корни, корнеплоды, клубни различных овощных культур. Растения отстают в росте, увядают, легко выдергиваются из почвы, так как корни их объедены. В корнеплодах хрущи выедают большие, неправильной формы полости.

Майский хрущ – черный, длиной 20–30 мм. Надкрылья его желтовато-коричневые. Жуки летают в сумерках в мае – июне и объедают листья березы, плодовых и других деревьев. Самки откладывают яйца в почву на глубину 40–50 см. Взрослые личинки длиной до 65 мм, белые, толстые, изогнутые в форме буквы С, с большой коричнево-красной головой и хорошо развитыми длинными грудными ногами. Личинки развиваются три года, осенью превращаются в куколок, а затем в жуков, которые остаются зимовать в почве.

Июньский хрущ – розово-желтый, блеклый, длиной 14–18 мм. Надкрылья с мелкими точками и нерезкими продольными ребрышками, жуки летают в середине лета. Личинки длиной 5,2 мм.

Садовый хрущик – длиной 8-12 мм. Низ тела, голова и переднеспинка зеленые, синие или черные, блестящие. Надкрылья желто-коричневые. Все тело покрыто волосками. Жуки летают в июне – июле. Личинки длиной до 30 мм.

Меры борьбы. Глубокая перекопка почвы, сбор личинок. Обработка во время лета инсектицидами: в 10 л воды разводят 1 таблетку препарата «Искра», расход рабочего раствора – 1 л на 1 м 2 . Опрыскивают во время лета жуков в мае и июне.

Щелкуны. Личинки щелкунов (проволочники) объедают прорастающие семена, всходы, а также корнеплоды, клубни картофеля, луковицы цветов и овощных культур. Щелкуны повреждают семена снаружи, но могут выедать и полости. Стебли всходов у поверхности почвы бывают подгрызены, поэтому при выдергивании растений из почвы обрываются. Поврежденные всходы желтеют и засыхают. В корнеплодах личинки-щелкуны выедают узкие прямые ходы.

Вредят продолговатые твердые желтые или желто-коричневые длиной 20–30 мм личинки щелкунов (проволочники). Голова их коричневая. Жуки плоские, темные, длиной 8-15 мм. Зимуют личинки щелкунов и жуки в почве на глубине до 60 см. В июне – июле происходит спаривание. Самки откладывают яйца в почву. Появившиеся личинки до осени питаются перегноем, живыми тканями растений, но по-настоящему они начинают питаться следующей весной. Это поколение жуков и личинок развивается и наносит вред 3–4 года. Щелкуны особенно вредоносны на кислых почвах, засоренных участках (особенно пыреем ползучим). В теплицы и парники личинки щелкунов заносятся с торфом и перегноем.

Широко распространены блестящий, полосатый и посевной щелкун.

Меры борьбы. Глубокая перекопка почвы. Уничтожение сорняков. Известкование почвы (проволочники избегают щелочных почв).

Добавление в почву перед посадкой или посевом препарата «Базудин».

Огородный или полевой слизень. Многоядный вредитель, выедающий в сочных тканях растений неправильной формы отверстия и полости. Повреждает все овощные культуры, особенно капусту, морковь, салаты.

На растениях слизней можно найти в пасмурную и дождливую погоду или ночью. Днем они прячутся под комками почвы, под листьями.

Слизень длиной 4–6 см, серо-коричневый, покрытый слизью. На спинной стороне имеется щиток. На голове две пары втягиваемых щупалец. На конце более длинных щупалец расположены глаза. Слизни имеют твердый, покрытый острыми зубчиками язык-радулу.

Зимуют яйца под комочками почвы. Весной отрождаются молодые особи, которые уже через два-три месяца достигают половозрелого возраста. Самка откладывает яйца в почву кучками по 30–60 шт. Слизни живут шесть-семь месяцев. Очень влаголюбивы, если влаги мало, погибают. Оптимальная температура для их развития 12–18 °C. В засушливую погоду прячутся под комочки почвы и растения. Более вредоносны в дождливые годы при выращивании растений на сырых тяжелых почвах.

Меры борьбы. Рассев вдоль грядок гранулированного метальдегида 30 г на 10 м 2 .

Обыкновенная мокрица. Мокрицы в основном питаются ночью разлагающимися остатками растений, однако в теплицах повреждают и вегетирующие растения различных овощных культур.

Чаще от них страдают прилегающие к почве листья и части стеблей всходов. На них видны неправильной формы отверстия и полости.

Мокрица бывает длиной от 10 до 18 мм, тело ее широкое, овальное, спина выпуклая, серая. На головогруди семь пар ног, на голове одна пара усиков.

Мокрицы способны жить на суше и дышать воздухом. Днем они прячутся около поврежденных растений под комочками почвы, опавшей листвой, в щелях и в других местах, где есть влага. Чаще всего обитают в темных, сырых местах – подвалах, кучах перегноя.

В теплицы попадают вместе с перегноем или навозом. Размножаются, откладывая яйца во влажную почву. Иногда мокриц ошибочно называют многоножками.

Меры борьбы. Поддержание чистоты в теплицах. Удаление растительных остатков. Умеренный полив (см. Слизень ).

МНОГОНОЖКИ. Могут повреждать в открытом и защищенном грунте различные овощные культуры, чаще капусту, огурцы, фасоль, морковь, лук-порей, салат. Выедают небольшие, неправильной формы полости у высеянных семян, на листьях и стеблях. Рассада и молодые растения вянут.

Из многоножек растения способны повреждать кивсяки и костянки. Тело кивсяков – цилиндрическое, длиной 10–50 мм, стального или желтоватого цвета. На голове одна пара коротких усиков. Передвигаются кивсяки очень медленно. При опасности они скручиваются в кольцо.

Зимуют в почве личинки и взрослые особи. Самки откладывают яйца в почву. Личинки отрождаются примерно через две недели. В течение года развивается одно поколение. Активны кивсяки ночью и в сумерки.

Костянки – хищные животные, питающиеся червяками, мелкими насекомыми. Тело их плоское, коричневое, отчетливо сегментированное. На каждом сегменте – одна пара довольно длинных крепких ног. Костянки передвигаются быстро, делая змееобразные движения.

В теплицы многоножки попадают с перегноем, навозом, почвенными смесями.

Меры борьбы. Известкование кислых почв (см. Слизень ).

Меры борьбы с мышами, полевками, крысами и кротами

Самый современный препарат «Шторм» – это восковые таблетки с начинкой (д. в. флокумафен). Таблетку достают в тканевых перчатках и кладут под ящики, в дренажные трубы, лотки, коробки. Размещают приманку через 20–30 м по участку или в местах, где больше грызунов, там таблетки размещают через 2–6 м.

Для уничтожения мышей в каждую емкость положить 1 таблетку, а вот для уничтожения крыс кладут по 2 таблетки. Через неделю таблетки осмотреть, если они съедены, то разложить еще дополнительно. Но если таблетки не тронуты, то их нужно переложить на другое место. Еще раз напоминаю – голыми руками таблетки не брать, а то спугнете мышей. Обычно после поедания таблеток мыши и крысы гибнут через 3-15 дней. Меры предосторожности внимательно читайте в инструкции, приложенной к препарату.

Вторым также очень эффективным препаратом является универсальное средство – клей «Муксидан» . Этот препарат применяют не только в садах, но также в жилых и производственных помещениях против мышей и мух.

Механический способ применения: для ловли мышей и мух на лист пергамента, картона, фанеры размером 30х20 см и более нанесите 60–70 г клея, равномерно разровняйте дощечкой слоем 0,5–1 мм по всей поверхности, отступив от края 1–1,5 см. Для ловли мышей поместите в середину клеевой стороны кусочек хлеба, смоченного 2–3 каплями растительного масла, кусочек сыра или колбаски и разместите в местах обитания мышей.

Против муравьев используют высокоэффективные инсектицидные ловушки . Действие ловушек основано на принципе «домино» – муравей съедает приманку и становится носителем действующего вещества. После возвращения в свое укрытие он заражает до 50 других насекомых, и все они гибнут. Сохраняет эффективность до трех месяцев.

Универсальное средство от мышей, крыс и полевок «Гранулы» : обладает высокой поедаемостью грызунами, так как его основа – натуральные зерна пшеницы. Накопительное действие активного компонента обеспечивает эффективное уничтожение грызунов.

Готовая к применению зерновая приманка «Форэт» содержит действующее вещество второго поколения, которое обеспечивает быстрое уничтожение крыс, мышей и полевок.

Брикеты «Форэт» для уничтожения мышей, крыс и полевок эффективны не только для сухих, но и для влажных помещений, садовых участков. Полное истребление грызунов за 5–7 дней.

Мыши

Многоядные вредители, питающиеся пищей животного и растительного происхождения. Много вреда наносят овощным культурам ранней весной в теплицах и парниках, летом – в открытом грунте. Большой ущерб причиняют шампиньонам.

На пострадавших грибах и растениях видны погрызы, на корнеплодах часто можно заметить следы резцов. Ощутимый вред наносят полевая и домовая мыши. Длина тела полевой мыши 8-11 см, хвоста – 6–8 см. Уши короткие, прижатые к голове. Спина красно-бурая с темной продольной полосой. Брюшко белое.

Живут главным образом на полях, в огородах, садах. Осенью часть их переселяется в амбары, складские помещения, теплицы.

Длина тела домовой мыши 7–9 см. Хвост такой же длины, как и тело. Уши длинные и широкие. Спинная сторона тела серая или желтоватая, брюшная сторона несколько светлее. Ноги серо-желтые.

Помещение, где живут домовые мыши, пропитано острым, стойким, неприятным запахом мочи вредителя.

Меры борьбы. Глубокая перекопка почвы. Соблюдение чистоты на территории садового участка и дома. Уборка растительных остатков. Заделка в помещениях щелей и отверстий, через которые могут проникнуть мыши. Раскладка приманки.

Полевки

Многоядные вредители, употребляющие в пищу различные культуры, в том числе овощные. Полевки полностью или частично съедают растения, и они увядают. Вокруг нор полевок возникают плешины.

Самые вредоносные – обыкновенная и пашенная полевки. Обыкновенная – длиной 9-12 см, с коротким хвостом, покрытым волосками. Уши короткие, спрятаны между волосками. Морда короткая. Спина темно-серая, иногда с розовым оттенком. Живет на полях, лугах, нередко в садах. Летом проделывает неглубокие несложные норы, имеющие несколько отверстий диаметром 3,5 см. Одно поселение состоит обычно из трех-шести нор. Иногда полевки в поисках пищи проделывают неглубокие норы. Поздно осенью часть вредителей переселяется в амбары, зерно– и овощехранилища, погреба. При благоприятных условиях полевки бывают очень плодовитыми. В полевых условиях в течение года имеют три-четыре помета, в каждом из которых по пять-шесть детенышей, в скирдах и помещениях размножаются круглый год.

Пашенная полевка крупнее обыкновенной. Тело темно-коричневое, длиной 11–14,5 см, хвост короткий (в четыре раза меньше длины тела). В течение года дает три-четыре помета с семью-восемью детенышами в каждом.

Крысы

Многоядные вредители, используют пищу животного и растительного происхождения. Летом на огородах, в парниках выедают неправильной формы полости в свекле, моркови и других корнеплодах. В тканях растений можно рассмотреть следы резцов, а в почве или помещениях – найти крупные норы. Крысы распространяют различные инфекционные заболевания. В средней полосе европейской части нашей страны наиболее часто встречаются серая и черная крысы. У серой крысы тело длиной 17–28 см, хвост – 15–19 см. Прижатые ко лбу уши к глазам не подходят. Морда острая, вытянутая. Спина темно-серая или коричневая, брюшная часть – немного светлее. Предпочитают более влажные места – погреба, складские помещения, сараи. Летом часть крыс переселяется на огороды, в сады, мусорные ящики. Размножаются крысы круглый год, дают от двух до шести пометов, в среднем в каждом из них по семь детенышей. Половой зрелости достигают в четыре месяца.

У черной крысы тело длиной 13–19 см, хвост – 14–22 см. Прижатые ко лбу уши достигают глаз. Спина розово-черная, брюшная часть светлее. Летом из помещений крысы переселяются на огороды и питаются растениями овощных культур. В течение года дают два-три помета. Образ жизни и вредоносность такие же, как и у предыдущего вида.

Кроты

Крот питается дождевыми червями в почве и личинками насекомых. Проделывает ходы, вредит растениям, особенно овощным: выворачивает всходы, подрывает корни, образует кочки, портит грядки.

Крот относится к отряду насекомоядных млекопитающих, ведет подземный образ жизни. Тело его цилиндрическое, длиной 11–16 см, покрытое коротким бархатисто-черным мехом. Голова конусовидная, впереди вытянута в виде хоботка. Подошвы ног короткие, но мощные, с крепкими когтями. Глаза очень маленькие, едва заметные. Слух хороший, хотя ушных раковин нет. Обоняние развито хорошо.

Кроты очень прожорливы: в поисках пищи постоянно роют новые ходы. Землю копают конусовидной головой и передними ногами. На поверхность почвы выползают очень редко.

В легких песчаных почвах кротов бывает меньше, чем в других типах почв. Активны в течение всего года, но зимой закапываются в более глубокие слои земли.

Размножаются один раз в год. Спариваются весной, в апреле. В конце мая – начале июня самки рождают от трех до девяти детенышей.

В конце июня молодые особи начинают самостоятельную жизнь.

Меры борьбы. Выкопка вокруг теплиц канавок и заполнение их щебнем. Отпугивание кротов с помощью вложенных в ход тряпок, увлажненных керосином.

Отлов кротов при помощи капканов – кротоловок металлических, их укладывают в норки, проделанные кротами.

Вредители огурцов

Паутинный клещ – один из опасных вредителей огурца в теплицах, реже в открытом грунте. Клещ размером 0,3–0,5 мм, зеленовато-желтого цвета, с темными пятнами по бокам, очень мелкими. Живут и питаются клещи на нижней стороне листьев, окутывая их тонкой паутиной. Они высасывают сок растений, прокалывая кожицу листа. В результате образуются светлые точки, затем появляются обесцвеченные участки, лист желтеет и засыхает.

Меры борьбы. Сильно пораженные листья собирают в ведро и сжигают либо закапывают глубоко в землю. Против паутинного клеща за вегетационный период необходимо проделать несколько обработок. Рекомендуется применять разные инсектициды. Повторно опрыскивают препаратом «Фитоверм» 4 мл на 5 л воды, или «Фуфанон» 10 мл на 10 л воды. Этого раствора достаточно на 20 м 2 .

Против клеща применяют также «Карбофос» (40–60 г на 10 л воды). Опрыскивают растения утром или вечером. Успех их обработки во многом зависит от того, насколько хорошо смочена раствором нижняя сторона листа. Огурцы лучше высаживать в ранние сроки. Вокруг посадок огурца нужно систематически уничтожать сорняки.

Бахчевая тля – это сосущее насекомое, повреждает, кроме огурцов, тыкву, патиссоны, кабачки. Длиной 1,2–2 мм, окраска от желтой до темно-зеленой, почти черной. Личинки желтые или зеленые. Зимуют тли или личинки в сорняках. Весной при температуре воздуха 12 °C начинают размножаться, питаясь сначала на сорняках, а затем переходя на культурные растения. В открытом грунте тля появляется на огурцах в июле – августе, а в защищенном – весной. Колонии тлей поселяются на нижней стороне листьев, на побегах, цветках и завязях, вызывая их скручивание, сморщивание и усыхание. Иногда на поверхности листьев, на сладких выделениях тлей, развиваются грибки, образуя белый налет.

Меры борьбы. Уничтожение сорняков, т. к. тля переходит только с сорняков; сбор зимующих божьих коровок под опавшей листвой и выпуск их в теплицу; опрыскивание раствором мыла (100–200 г) или щелоком (200 г золы и 50 г мыла).

Из народных средств борьбу ведут при помощи опрыскивания настоем свежего красного перца горьких сортов: на 10 л горячей (60 °C) воды берут 30 г нарезанного свежего стручкового перца и 200 г табачной пыли, настаивают сутки, после чего хорошо размешивают и процеживают. В процеженный настой добавляют 1 ст. ложку жидкого мыла и 2–3 ст. ложки древесной золы. Расходуют 1–2 л на 1 м 2 в зависимости от количества тли. Опрыскивание повторяют через 6–7 дней.

Можно также опрыснуть растения раствором золы и мыла: 2 стакана древесной золы заливают 10 л горячей воды, добавляют 1 ст. ложку жидкого мыла и оставляют на сутки, затем процеживают и опрыскивают растения в теплую тихую погоду. Хороший эффект дает раствор «Карбофоса» (60 г на 10 л теплой – 30 °C – воды), которым опрыскивают внутри теплицы, кровлю, дорожки, землю и только слегка растения. Опрыскивание проводят в солнечную погоду, форточки и двери в теплице в это время должны быть закрыты. Воздух становится удушливым, и тля погибает. Если опрыскивают «Карбофосом» растения, то берут 40 г «Карбофоса» на 10 л воды. Опрыскивают все растение, но нижнюю сторону листьев больше. Через 1 час после обработки поверхность грядки необходимо прорыхлить на глубину 2–3 см, но при этом надо стараться не повредить верхние корешки растений.

Для борьбы с тлей используют новейший препарат «Искра ДЭ». Кроме того, препарат «Искра ДЭ» содержит калийное удобрение. Берут 1 таблетку (10 г) на 10 л воды, разводят и опрыскивают. Перед опрыскиванием обязательно надо снять плоды. Второй новейший препарат против тли – «Командор», берут 1 мл на 10 л воды, расход раствора – на 100 м 2 .

Ростковая муха – серого цвета, длиной 3–5 мм. Личинка беловатая, до 7 мм в длину. Мухи вылетают в мае, откладывают яйца под комочки почвы, предпочитая более влажную перегнойную почву. Через 7–8 дней личинки внедряются в набухшие семена или ростки, пробуравливают подсемядольное колено и проникают внутрь стебелька. Поврежденные семена гибнут, ростки увядают, или из них вырастают слабые растения. Личинки живут 15–18 дней и окукливаются в почве.

Меры борьбы. Глубокая перекопка почвы с тщательной заделкой навоза; сбор и уничтожение растительных остатков и сорняков; семена перед посевом замачивают в растворе стимулятора роста «Бутон»; посев семян в оптимальные сроки и уход за растениями; высокая агротехника.

Молодые всходы огурцов обрабатывают препаратом «Искра» (см. Бахчевая тля ).

Белокрылка тепличная повреждает огурцы и томаты, высасывая из листьев сок, кроме того, на липких сахаристых выделениях белокрылки образуются сажистые грибы, листья при этом становятся черными и засыхают.

Меры борьбы. Главное – это уничтожение сорняков на участке. Форточки и двери обтягивают марлей в один слой, устраивают клеевые ловушки. Для этого берут кусочки фанеры, красят в желтый или белый цвет, который привлекает насекомых, и смазывают клеем муксидан. Насекомые садятся на них и прилипают, после чего фанерку протирают и снова смазывают.

Хороший эффект дает опрыскивание растений чистой водой, особенно если промывать нижнюю часть листьев, где белокрылка скапливается в большом количестве. Сразу после смыва вредителей делают небольшое рыхление почвы на глубину 1–2 см или подсыпку любым компонентом: торфом, опилками, песком или перегноем слоем также 1–2 см.

Из химических препаратов в борьбе с белокрылкой наиболее эффективен новый препарат «Командор». Также эффективно действует препарат «Искра-М от гусениц» – на 5 л воды 5 мл (ампула), расход раствора – 1 л на 10 м 2 .

Огуречный комарик . От этого насекомого страдают преимущественно ослабленные, пораженные прикорневыми болезнями растения в теплицах. У поврежденных комариками растений корни, внутренняя часть стеблей, примыкающих к корню, бывают растресканными, пронизанными мелкими ходами, начинают загнивать.

Вредят личинки – белые, с черной головой, длиной до 5 мм. Они живут в перегное или навозе, окукливаются в почве в тонком паутинном коконе.

Сами комарики – темно-серые двукрылые насекомые длиной 3–4 мм. Летают комарики в марте – мае. Самки откладывают в почву между растениями по 20–30 шт. яиц, белых, блестящих, овальной формы. Вылупившиеся личинки внедряются в корни и стебли растений. В теплицах в течение года развиваются несколько поколений.

Меры борьбы. Высокая агротехника, способствующая лучшему росту и развитию всходов огурцов. При массовом скоплении взрослых комариков растения опрыскивают: в 10 л воды разводят 1 таблетку препарата «Искра ДЭ», расход рабочего раствора – 10 л на 100 м 2 .

Болезни огурцов

Антракноз выражается в округлых, расплывчатых пятнах на листьях растений. Пятна, увеличиваясь, сливаются, охватывая значительную часть листа, придавая вид обожженной поверхности. Затем листья буреют, засыхают и крошатся. На плетях и стеблях образуются слизистые оранжевые подушечки.

Меры борьбы. Соблюдение севооборота и сжигание послеуборочных остатков; обработка инвентаря и деревянных частей теплиц хлорной известью (200 г на 10 л воды). При появлении первых признаков заболевания растения обрабатывают препаратом «Хом» – 40 г на 10 л воды или коллоидной серой – 40 г на 10 л воды.

Белая гниль поражает все органы тыквенных растений, проявляется в виде белого хлопьевидного налета, на котором впоследствии возникают черные точки. Ткани растений становятся мягкими и ослизняются, растение увядает, а затем погибает.

Меры борьбы. Чередование культур. Размещение огурцов после бобовых, лука или капусты; обработка больных участков толченым древесным углем, известью-пушонкой или мелом; некорневые подкормки растений (1 г сернокислого цинка, 2 г медного купороса и 10 г мочевины на 10 л воды). Обработка растений препаратом «Хом»: в 10 л воды разводят 40 г. Опрыскивают после очередного сбора плодов.

Ложная мучнистая роса стала самой распространенной и опасной болезнью в последние годы. Она может появиться на любой фазе развития растения, начиная с рассады, но в основном в начале августа, то есть в период плодоношения. Инфекция сохраняется на почве несколько лет (до 6–7). Признаки болезни: на листьях появляются многогранные маслянистые пятна зеленого цвета, которые в течение 8-10 дней увеличиваются в размерах. Листья становятся коричневыми, как будто растение получило ожог, и засыхают в течение 2–3 суток.

Огородники часто считают, что это результат выпадения кислотного дождя. На самом же деле такие симптомы свидетельствуют об усиленном развитии возбудителя болезни, причиной чего, как правило, является резкая смена температуры (днем 25 °C, а ночью 1-14 °C), полив холодной водой или холодный дождь. Способствует распространению возбудителя и сильный конденсат на пленке, от которого растения, особенно в теплице, постоянно находятся во влажном состоянии. При снижении ночью температуры в теплице до 1-12 °C можно ожидать вспышки этой болезни.

Меры борьбы. При первых признаках заболевания нужно сразу прекратить поливы и подкормки, не проводить их в течение 6–8 дней. После снижения влажности опрыскивают раствором препарата «Топаз» (1 ампула на 10 л воды) или препарата «Хом» (20 г на 10 л воды). Температура раствора должна быть 22–24 °C. После обработки надо быстро проветрить теплицу, но не допускать снижения в ней температуры (днем 20–25 °C, а ночью 18–22 °C). На ночь растения следует дополнительно укрыть пленкой или другим материалом, чтобы сохранить эту температуру. Через 6–7 дней обработку повторить препаратом «Топаз».

Из народных средств: опрыскивание огурцов раствором сыворотки (3 л и 1 ч. ложка медного купороса на 7 л воды). Можно опрыскивать и чистой сывороткой.

После последнего сбора урожая грядку с растениями необходимо обработать раствором медного купороса (50 г на 10 л воды). Все растения обильно опрыснуть, а через сутки вместе с корнями убрать с грядки и сжечь.

Выращивайте устойчивые гибриды огурцов. Поливают огурцы в теплицах с утра.

Мучнистая роса – болезнь, очень распространенная в теплицах и в открытом грунте. Выражается в появлении на листьях белого налета, который быстро распространяется, в результате чего листья становятся белыми (как будто посыпаны мукой), затем засыхают, и растения погибают.

При ежегодном посеве или посадке огурцов на одной и той же грядке на ней скапливаются возбудители этой болезни. Они быстро распространяются при понижении температуры и поливе холодной водой. Болезнь может переходить от сорняков, цветов и т. д.

Меры борьбы. Чередование культур; глубокая осенняя перекопка; удаление пораженных листьев, растительных остатков и сорняков; поддержание в теплицах температуры 20–25 °C и оптимальной влажности.

При появлении первых признаков мучнистого налета на листьях их необходимо опрыснуть раствором коровяка: на 10 л теплой (25 °C) воды берут 1 л жидкого коровяка и 1 ст. ложку мочевины. Раствор надо хорошо размешать, процедить и опрыскивать листья утром в теплую погоду. Листья следует обрабатывать из опрыскивателя как с нижней, так и с верхней стороны. Помогает опыливание растений серой мелкого помола. Для этого насыпают серу в мешочек из трехслойной марли и опыляют растения днем в солнечную погоду при температуре воздуха 23–28 °C. При обработке в теплице необходимо закрыть форточки и двери, а огурцы на грядке в открытом грунте прикрывают пленкой на 2 часа. Неплохой результат получают при опрыскивании растений раствором марганцовокислого калия (1,5 г на 10 л воды). Эффективный способ борьбы с мучнистой росой – опрыскивание растений коллоидной серой – 40 г препарата на 10 л воды. В этом случае обработку проводят в пасмурную погоду.

Более надежным способом борьбы с мучнистой росой на огурцах является опрыскивание препаратом «Топаз». Для этого берут 1 ампулу (2 мл), разводят в 10 л воды (комнатной температуры), размешивают и заливают в опрыскиватель с мелким распылом. Опрыскивание проводят как при появлении первых признаков болезни, так и для профилактики. Опрыскивают огурцы 2 раза. Первое опрыскивание проводят при появлении 8-10 настоящих листьев, второе – в начале цветения (примерно через 10–12 дней после первого). Огурцы обрабатывают как в пленочных теплицах, так и в открытом грунте в тихую безветренную погоду, лучше в утренние часы, равномерно смачивая листья. Можно опрыскивать растения раствором препарата «Хом» – в 10 л воды разводят 40 г порошка и опрыскивают из расчета 1 л раствора на 10 м 2 .

Бурая (оливковая) пятнистость плодов распространяется при поливе холодной водой методом дождевания, то есть по растениям, при высокой влажности и при снижении температуры днем и ночью до 10–13 °C, а также при сквозняке. Все это ослабляет растения. Возбудители болезни сохраняются при плохой дезинфекции почвы и кровли теплицы, на растительных отходах и зараженных плодах.

Болезнь появляется на плодах в виде язвочек бурого цвета с выделением жидкости. Язвочки покрывают весь плод, и он становится непригодным к употреблению. Болезнь может погубить урожай вместе с растением за 6–8 дней.

Меры борьбы. При первых признаках заболевания необходимо прекратить поливы на 5–6 дней, проводить в теплые дни проветривание, то есть открывать все форточки, двери или снимать пленку с грядки. В прохладный же период, наоборот, все закрыть, чтобы поднять температуру в зоне растений днем до 20–25 °C, а ночью хотя бы до 18–20 °C.

Плоды и растения обрабатывают 1 %-ным раствором бордоской жидкости или препаратом «Хом» (40 г на 10 л воды). Опрыскивают растения только из опрыскивателя, а не из лейки и не веничком, в теплую погоду (до 11 часов) 2 раза с интервалом в 5–6 дней. Сразу после опрыскивания растения подсушивают, для чего открывают с одной стороны форточки. Выращивайте гибриды огурца, устойчивые к этой болезни.

Серая гниль проявляется на огурцах в виде ослизняющихся серых пятен на стеблях, особенно у разветвлений, в пазухах листьев. Распространяется при ночных понижениях температуры, поливе холодной водой, загущенности растений и плохой вентиляции. При сильной загущенности растений появляется огромное количество мужских цветков. В пазухе одного листа бывает до 10–15 пустоцветов, которые, как правило, через несколько дней увядают и загнивают, поражая здоровые стебли.

Меры борьбы. Выращивайте самоопыляемые гибриды огурца. Избегайте загущенного посева, а если много пустоцветов, то после цветения их удаляйте, пораженные места присыпайте древесной золой или размельченным древесным углем. Необходимо проветрить растения и немного повременить с поливом. При поливе или подкормке не поливать по растениям. Опудривайте больные растения смесью: 1 ч. ложку медного купороса, по 1 стакану древесной золы и мела хорошо перемешайте и посыпьте на больные места растений. Если болезнь прогрессирует, то сильно поврежденные побеги срезают и сжигают. Обрабатывают препаратом «Хом» (см. Бурая пятнистость ).

Обыкновенная мозаика (ВОМ-1) . При вирусном заболевании огурца на листьях появляются светло-зеленые пятна, чередующиеся с темно-зелеными, а также вздутия, отчего лист становится гофрированным. Вздутия, мозаичная расцветка и бугорчатые образования появляются и на плодах. Инфекция сохраняется в корневищных сорняках и частично – в семенах поврежденных растений.

Меры борьбы. Для посева не брать свои семена, а приобретать семена фирменные, прогретые и обработанные. Если обнаружены заболевшие растения, их удаляют, инвентарь и тару дезинфицируют в растворе марганцовокислого калия или хлорной извести. Вокруг теплицы не должно быть сорняков.

Фузариозное увядание огурца – грибное заболевание, распространенное при выращивании главным образом в теплицах. Первые признаки – увядание верхушки или отдельных листьев растения. Увядание сопровождается загниванием прикорневой части стебля. В период цветения и в начале образования плодов корневая шейка и корни больных огурцов буреют, кора их растрескивается, загнивает. На поперечном срезе прикорневой части стебля видно кольцо побуревших сосудов. Во влажных условиях на стеблях больных растений вблизи поверхности почвы появляется розовый налет. В нем находятся бесцветные (в массе розовые) конидии.

Возбудитель проникает в растение через корневые волоски и ранки в корне. Заболевание опасно при температуре почвы ниже 10–15 °C. Основной источник заражения огурца фузариозом – почва, куда гриб попадает с растительными остатками и может сохраняться длительный срок. Возбудитель передается с семенами.

Меры борьбы. Дезинфекция грунта. Протравливание семян. Уничтожение сильно пораженных растений. Оптимальная температура и влажность воздуха в теплице. Полив растений теплой (22 °C) водой.

Некроз огурца – инфекционная болезнь, обусловленная недостатком питательных веществ в грунте. Проявляется в виде различных некрозов листьев.

Наиболее часто причиной отмирания тканей листа бывает недостаток фосфора, калия или марганца.

При недостатке фосфора листья, в первую очередь старые, желтые, колючие, приобретают синевато-зеленую окраску с пурпурным оттенком, затем на них начинают образовываться коричневые, неправильной формы пятна. У больных растений нет роста побегов, они слабо цветут или совсем не цветут.

Конец ознакомительного фрагмента.

© Ганичкина О. А., Ганичкин А. В., текст, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Раздел 1
Плодовый сад и ягодники

Яблоня

Среди плодовых культур яблоня занимает первое место как по площади, так и по сбору плодов. Деревья яблони в культуре имеют высоту 3–4 м. Начинают плодоносить в зависимости от сорта, подвоя, зоны, агротехники с четырех-восьми лет. Долговечность деревьев 20–50 лет.

Яблоня светолюбива и при затенении снижает урожайность и качество плодов. Наибольшей интенсивности освещения требуют соцветия, цветки и плоды. При отсутствии света они не развиваются. Отклонение от оптимальной освещенности вызывает измельчение листьев, ухудшается опыление и оплодотворение. При плохом освещении внутри кроны снижаются долговечность плодовых органов, их продуктивность и качество плодов. Для лучшей освещенности кроны деревьев применяют обрезку. Свет – обязательное условие, и нельзя допускать чрезмерного загущения посадок, так как в этом случае растения затеняют друг друга, вытягиваются и ослабляются.

Посадка

Под сад отводятся почвы дерновые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые, а также торфяные. Перед закладкой сада на участке следует провести работы, направленные на окультуривание почв, то есть на увеличение содержания гумуса и улучшение механических свойств. Не менее важно и известкование участков, предназначенных для посадки яблонь.

Время посадки определяется климатическими условиями. Для посадки подходят и весна, и осень. В первом случае необходимо дождаться, когда почва оттает, но успеть закончить посадку до набухания почек (всего 10 дней).

Для осенней посадки необходимо, чтобы саженцы имели вызревшую древесину, и от посадки до устойчивого замерзания почвы оставалось не менее 20–25 дней. Осенняя посадка в средней и северной полосах ведется в конце сентября – октябре. Для посадок приобретают двулетний саженец, с которого предварительно удаляют листья. Корни должны быть свежие, неподсушенные, разветвленные, не короче 30–35 см. Чем больше корневая система, тем растение лучше приживается – перед посадкой корневую систему замачивают на одни сутки в растворе регулятора роста «Эмистим».

Посадочные ямы готовятся заблаговременно (при весенней посадке – осенью, при осенней – не позднее, чем за 2–3 недели до посадки). Размер ямы зависит от типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Если грунтовые воды залегают глубже 2 м, яму выкапывают на глубину 60–70 см диаметром 1–2 м. Если же уровень грунтовых вод находится в 1,5–2 м от поверхности почвы, посадку ведут без посадочной ямы: почву глубоко перекапывают, вносят органические и минеральные удобрения, в ней делается ямка по размеру корневой системы. При залегании грунтовых вод ближе 1,5 м посадку следует проводить на холмики высотой 50–70 см и диаметром до 1,5–2 м.

Посадочная яма готовится следующим образом: сначала надо выбрать и отложить верхний растительный слой почвы, остальную часть земли удалить; в дно забивают кол, длина которого зависит от высоты расположения нижних ветвей саженца (они должны быть выше на 5–10 см). В яму засыпают верхний растительный слой, перемешанный с 2–3 ведрами навозного перегноя и 4 ведрами окультуренного торфа. Добавляют минеральные удобрения: 300–400 г простого суперфосфата, 500–600 г древесной золы и 300 г сульфата калия. Подготовленную перемешанную смесь засыпают в яму с северной стороны кола в виде конусовидного холмика несколько выше поверхности почвы. Всю работу надо провести заранее, чтобы дать почве уплотниться и осесть.

При посадке саженец ставят вплотную к колу с северной стороны, корни равномерно расправляют по холмику, затем их постепенно засыпают хорошей почвой. Посадку следует выполнить так, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 6–8 см выше поверхности почвы, учитывая, что почвенная смесь в яме постепенно осядет и корневая шейка посаженного растения окажется на уровне почвы. После того, как корни засыпаны землей, в яму выливают 4–5 ведер воды, чтобы на поверхности почвы не образовалась корка, лунку мульчируют компостом или перегноем.

Саженец привязывают к колу мягким шпагатом восьмеркой, между колом и штамбом желательно проложить какой-либо мягкий материал. Сначала подвязку делают слабо (в ожидании оседания почвы), через 2–3 недели шпагат можно завязать потуже. Через 10–15 дней необходимо полить саженцы раствором регулятора роста «Эмистим».

Выращивание и уход

Если посадка проводится весной, то сразу следует укоротить ветви кроны. На растениях осенней посадки обрезка делается ранней быть примерно на одном уровне, а центральный проводник – на 15–20 см выше остальных побегов.

Яблони достаточно зимостойки и хорошо переносят морозы до –25–30 °C, полное вымерзание яблонь – редкое явление.

Для защиты от морозов и грызунов штамб и основание ветвей следует обвернуть сеткой, затем толем или пропитанной битумом бумагой, или старым нетканым материалом, приствольные круги окучить рыхлой почвой, взятой из междурядий, слоем 30–35 см. Против грызунов раскладывают препарат «Шторм» в виде таблеток: берут 2 таблетки, кладут на картон, а сверху ставят вверх дном ящик, чтобы ящик на сдуло ветром, на него ставят 2 кирпича. Грызуны легко заходят под ящик и питаются таблетками, зато кошки и птицы не проникнут. Весной обвязку снимают, саженцы разокучивают.

Уход за молодыми яблонями : в первый год подкормки делают азотными удобрениями – ранней весной корневую, а в мае и июне проводят несколько внекорневых. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 3 ст. ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 15 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Эффектон-Я» или «Универсальная Росса» (3 ст. ложки на 10 л воды). Можно использовать более эффективный гумат калия «Суфлер» универсальный (3 ст. ложки на 15 л воды). Внекорневые подкормки чередуют через 10–12 дней.

В последующие годы до начала плодоношения, кроме весенней подкормки азотом, в сентябре проводят корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями (разводят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды), расходуют на 1 дерево 20–30 л, в зависимости от его возраста.

Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими культурами для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Их неглубокая корневая система и постоянный уход за ними – полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки – способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, что обеспечит доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30–40 см на уровне концов боковых веток. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ее на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.

В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, то есть деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов. За один раз молодое одно-двулетнее дерево поливают 20–30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1–2 раза в неделю.

Подкормка и поливы

Плодоносящие яблони подкармливают 3–4 раза за сезон.

Первую подкормку делают в конце апреля – начале мая: берут по 150–200 г мочевины или до 5 ведер перегноя и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.

В начале цветения проводят вторую подкормку . Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку (200 л) берут 300 г суперфосфата, 200 г сульфата калия (сернокислый калий), 5 л навозной жижи или 10 ст. ложек гумата калия «Суфлер» для плодово-ягодных культур на бочку. Все тщательно размешивают и подкармливают. На одно плодоносящее дерево расходуют до 30–40 л раствора, то есть бочки раствора хватает на 4–5 деревьев (поливают в круг). Перед подкормкой почву обязательно поливают водой. Затем подкармливают и опять поливают. Тогда подкормка будет надежной.

Вместо навозной жижи лучше использовать и жидкое концентрированное удобрение «Эффектон-Я» (2–литровые бутылки), или «Универсальная Росса» (2 л) – на то же количество воды (200 л). Подкармливают так же – по 30–40 л на дерево. Более эффективно жидкое минеральное удобрение «Интермаг огород» для цветочнодекоративных культур (понадобится 5–10 ст. ложек на 200 л).

Третью подкормку проводят в период наливания плодов : в 200 л воды разводят 1 ст. ложку «Интермаг-О» для цветочно-декоративных культур и 10 ст. ложек гумата калия для плодово-ягодных культур. Эту подкормку можно повторить после сбора урожая.

Хороший эффект также дают внекорневые подкормки деревьев раствором регулятора роста «Эмистим», который повышает устойчивость растений к болезням, засухе, к замерзанию, дает ускорение сроков созревания плодов, увеличивает урожай и улучшает качество плодов.

Можно использовать и древесную золу с добавлением 1 ст. ложки зеленого мыла. Для подкормки берут 2 стакана золы, заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10 л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы.

После цветения яблони обязательно опрыскивают раствором гумата калия «Суфлер» универсального от пожелтения листьев (3 ст. ложки на 15 л воды). Эта обработка повышает устойчивость яблони к неблагоприятным факторам, защищает листья от появления хлороза и от инфекционных болезней.

Кислые почвы следует известковать : 250–300 г извести на 1 м 2 1 раз в 4–5 лет.

Если осенью вносят сухие удобрения, их заделывают перекопкой почвы, глубина которой около дерева 8–10 см, дальше по периферии кроны – до 15 см. Основная перекопка почвы вместе с внесением удобрений делается осенью по завершении листопада. Весной следует рыхлить почву на меньшую глубину. В течение лета приствольные круги рыхлят по мере появления сорняков и образования корки на почве. После весеннего рыхления проводится мульчирование почвы навозом, перегноем или торфом слоем 6–8 см. Мульчирование уменьшает количество сорняков, улучшает тепловой режим почвы. Осенью мульчирующий материал заделывается в почву при перекопке. К теплу яблоня менее требовательна, чем другие плодовые растения, зато она требовательна к свету и воде (по требовательности к воде занимает второе место после сливы).

Поливы проводятся с учетом выпадающих дождей, влажности почвы в следующие сроки: первый полив – во время цветения, второй – до июньского опадания завязи, третий – за 2–3 недели до созревания плодов летних сортов и последний полив – в сентябре – октябре (во время осеннего роста корней).

Нормы полива зависят от влажности и качества почвы. Так, примерные нормы полива на 1 м 2 для супесчаных почв – 4–5 ведер, легкосуглинистых – 5–6, суглинистых – 6–7, для глинистой почвы – 8–9 ведер.

Яблоня самобесплодна, то есть не завязывает плодов при опылении пыльцой того же сорта. Поэтому при закладке сада обязательно наличие 1–2 сортов опылителей.

Сбор и хранение

Сбор урожая летних яблок : плоды убирают, когда кожица становится желто-белой, плоды ароматными и их легко отделить от веточки. Летние плоды падают с дерева даже тогда, когда семечки еще белые. Ранняя уборка способствует лучшему хранению плодов, а плоды, полностью дозревшие на дереве, хранятся совсем недолго.

Осенние яблоки начинают убирать, когда семечки коричневеют. У плодов, которые остаются на дереве, срок хранения удлиняется. И, наконец, зимние яблоки убирают очень поздно, как можно дольше оставляя на дереве.

Сорта

По срокам созревания и лежкости плодов сорта яблони бывают летние (созревают в конце июля – начале августа, хранятся месяц), осенние (созревают в сентябре, плоды хранятся 1–3 месяца), зимние (достигают съемной зрелости в конце сентября и хранятся 3–5 месяцев).

Сорта, плоды которых сохраняются позже марта, относятся к позднезимним. Их плоды снимают в октябре, а нормальный вкус они приобретают через определенный срок. Храниться могут 5–8 месяцев.

Обрезка и формирование кроны

Надземная часть плодового дерева представлена большим количеством разных по размеру, возрасту, ориентации в пространстве и назначению ветвей. Все эти ветви в совокупности составляют крону дерева. Центральная ось кроны называется стволом . У одних деревьев он четко выделяется на протяжении всей жизни растения. У других, в связи с неравномерным ростом ветвей, ствол на определенной высоте от почвы отклоняется в сторону, разветвляется и теряется среди других ветвей, поэтому выделить его в составе кроны бывает порой невозможно. Место перехода ствола в корень называют корневой шейкой , часть ствола от корневой шейки до первого ответвления называют штамбом , выше штамба ствол рассматривают как центральный проводник, или лидер . От центрального проводника отходят скелетные ветви первого порядка, наиболее крупные из них считаются основными ветвями и вместе с проводником образуют остов кроны. От ветвей первого порядка отходят ветви второго, затем третьего порядка.

На центральном проводнике и на основных скелетных ветвях размещаются более или менее долговечные ветви, которые называют обрастающими , так как остов кроны обрастает ими каждый год. Чтобы не допустить зарастания кроны, в результате которого она может вскоре потерять свою форму, применяют различные способы обрезки.

Существует много типов крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, по количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых – очень сложная задача для садоводов, особенно начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты, питомники к специалистам с вопросом, как получить с яблони и груши большой урожай при помощи правильной обрезки кроны. Начинающим садоводам надо знать хотя бы основные правила обрезки и формирования кроны.

Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двухлетках срезают со штамба. Если на однолетке или двухлетке с какой-либо стороны преждевременно выросла ветвь, ее удаляют.

При дальнейшем формировании крон всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.

На основных ветвях первого порядка не оставляют двух расположенных друг против друга сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под тяжестью урожая.

При формировании кроны нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном (главном) побеге (проводнике). Центральный побег всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка – длиннее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а побеги, идущие от скелетных ветвей, то есть боковые ветви второго и последующих порядков ветвления, – на внешние от оси почки.

Послепосадочная обрезка очень важна для формирования кроны дерева. Первую обрезку яблони проводят весной после посадки. При послепосадочной обрезке яблони вырезают конкурирующий побег центрального проводника, центральный проводник у сортов с пирамидальной кроной оставляют выше концов скелетных ветвей на 20–25 см, у сортов с раскидистой кроной его оставляют на 10–15 см выше скелетных ветвей. Длинные скелетные ветви укорачивают на 1/3, ветви, не входящие в скелет, отгибают до пониклого положения.

Ежегодная формирующая обрезка . К ежегодной обрезке, главной задачей которой является формирование кроны, приступают через 2–3 года после послепосадочной обрезки. Крону яблонь на сильнорослых подвоях формируют чаще всего по разреженно-ярусной системе. Скелетные ветви размещают по одной или парно ярусами. При высоте штамба дерева до 70 см формируют крону из 5–6 ветвей первого порядка, размещение их на штамбе может быть различным. Центральный проводник при этом срезают на расстоянии 40 см над последним боковым ответвлением скелетной ветви. Очень важной задачей формировочной обрезки является уравновешивание ветвей в силе развития и подчинение их центральному проводнику. Загущающие ветви и ветви, растущие внутрь кроны и нарушающие ярусность, необходимо вырезать при формировании кроны яблони, начиная со второго-третьего года после посадки и ежегодно необходимо вырезать на кольцо конкурирующий побег центрального проводника, оставить только необходимое количество скелетных ветвей, вырезать отрастающие внутрь кроны побеги и укоротить скелетные ветви. Рекомендуется при укорачивании скелетных ветвей ориентироваться на самую слабую из них.

Омолаживающая обрезка взрослого плодоносящего дерева направлена на поддержание интенсивности роста дерева, восстановление побегообразовательной способности и уменьшение при необходимости количества избыточных плодоносных веток. Омолаживающей обрезке подвергаются все скелетные и полускелетные ветви. При омолаживающей обрезке происходит укорачивание многолетних ветвей до 3–5-летних частей. Реакция взрослого дерева на омолаживающую обрезку сохраняется в течение 3 лет, после чего ее необходимо повторить.

Конкретно омолаживающая обрезка кроны взрослого плодоносящего дерева яблони включает:

1. Вырезание ветвей для снижения кроны.

2. Укорачивание ветвей, выходящих из зоны роста.

3. Вырезание ветвей для снижения кроны и осветления центра кроны.

4. Вырезание ветвей для осветления кроны.

5. Вырезание волчковых побегов (вертикальные побеги).

6. Прореживание загущающих и усыхающих ветвей.

7. Прореживание загущающих ветвей.

8. Укорачивание полускелетных ветвей.

9. Вырезание обвисающих ветвей.

Прививка

В зависимости от условий в месте произрастания для прививки в качестве подвоев выбирают сеянцы диких форм яблони или окультуренных сортов, а также сильно- или среднерослые клоновые подвои.

Сеянцы:

– Яблоня-китайка, очень морозостойкая, несовместима с некоторыми сортами.

– Яблоня лесная отличается средней зимостойкостью, совместима с большинством сортов.

– Яблоня домашняя, отличается сильнорослостью, обеспечивает хороший урожай, совместима с большинством сортов.

– Сеянцы местных сортов яблони, в том числе Антоновка обыкновенная, Боровинка, Грушовка московская , Коричное полосатое обеспечивают хороший урожай качественных плодов, обладают высокой совместимостью с большинством сортов, отличаются меньшей сильнорослостью, чем сеянцы яблони лесной и домашней, образуют мощную крону.

– Сеянцы Антоновки отличаются сильнорослостью, урожайностью, средней морозостойкостью, совместимы с большинством сортов.

Советы по прививке.

Лучшее время для прививки – в период активного сокодвижения, которое бывает два раза в году. Первый период более продолжительный – это весна, от начала сокодвижения, с конца марта (при прививке в расщеп, копулировкой, в приклад – даже несколько ранее) до начала цветения яблони (обычно первая неделя июня). Второй период – последняя декада июля – середина августа. Необходимо вырезать одну из веток подвоя и посмотреть, отделяется ли кора (то же самое нужно делать и весной). Особенно это важно при прививке за кору. Если она отстает, можно прививать.

Лучшее время делать прививки утром, пока прохладно. Если в середине дня жарко, работу лучше прекратить и продолжить ее вечером. Наиболее благоприятная погода пасмурная, прохладная, но не дождливая. В этом случае прививать можно в течение всего дня.

При прививке надо учитывать расположение ветвей – чем круче вверх направлена ветка и чем выше она расположена, тем успешнее будет прививка. На горизонтальных ветвях черенки приживаются плохо. Если необходимо сделать прививку именно на такой ветке, ее желательно временно подвязать в положение, близкое вертикальному, и только когда черенок приживется – отпустить.

Для начинающих предпочтительнее учиться прививать весной. Помните, что черенки для прививки заготавливают в начале зимы, если черенки резать весной, то они могут оказаться подмороженными и приживаться будут плохо.

Прививка – это самая настоящая операция, поэтому все должно быть стерильным и чистым. Нельзя прикасаться к срезам грязными руками, не следует поднимать оброненный черенок, т. к. он окажется грязным, лучше сделать новый. Хороший нож – залог успешного выполнения прививки. Подходит любой нож. Главное, чтобы он был хорошо наточен, если есть возможность, лучше приобрести специальный прививочный нож (копулировочный, окулировочный), нож должен быть очень острым.

Если при хранении черенки подсохли, но живы, перед прививкой их следует положить на 12 часов в раствор стимулятора роста гетероауксин или в раствор «Энергена» (2 капли, разведенные в 5 л воды), или в раствор регулятора роста «Корневин».

Лучше прививать вблизи почки. Хорошо, когда вблизи места соприкосновения подвоя с привоем на последнем есть здоровая почка, это стимулирует срастание тканей. При прививке в расщеп необходимо, чтобы почка была на клине, входящем в расщеп, т. е. ниже поперечного среза подвоя. Кроме всего она будет служить дополнительной гарантией того, что прививка не пропадет, если черенок будет нечаянно сломан. Из этой почки, как из своеобразного глазка, пойдет в рост культурный побег, и сорт будет сохранен. То же самое относится к копулировке и прививке за кору.

Прививка за кору.

Прививка за кору является распространенным способом прививки и перепрививки взрослых плодовых деревьев.

Техника проведения прививки за кору:

1. На привойном черенке следует выполнить простой или клинообразный срез. На подвое нужно разрезать кору на длину 3 см и отделить один край коры от древесины по всей длине разреза.

2. Вставить черенок за отогнутый край коры так, чтобы слой камбия привоя соприкасался с камбием подвоя, на место сочленения наложить фиксирующую обвязку. Если есть места с поврежденными тканями, их необходимо покрыть садовым варом.

Техника проведения улучшенной прививки за кору:

1. На привойном черенке необходимо последовательно выполнить два косых среза так, чтобы они сходились в конце под острым углом.

2. На подвое следует сделать разрез коры длиной 3–4 см и отделить ножом один край коры от древесины и слегка отогнуть.

3. Поместить привойный черенок в разрез так, чтобы дополнительный срез на черенке примыкал к неотогнутому краю коры подвоя. После установки черенка в месте сочленения необходимо сделать обвязку.

Для обвязки использовать полимерные материалы – ленту ФУМ (толстую), изоленту (синюю), чтобы изолента не прилипала к коре и не повреждала ее при снятии, наматывают липким слоем наружу, а два последних витка переворачивают таким образом и закрепляют.

При слабой обвязке не происходит плотного прилегания тканей подвоя и привоя, а, следовательно, их срастания, и черенок гибнет. А чтобы обвязка получилась тугой, делать ее необходимо с натягом, но так, чтобы не порвать ленточку. Если это все-таки случится, берите другую и бинтуйте поверх оборвавшейся. Закрепляют ленточку петлей. Не торопитесь снимать обвязку. Это делают не ранее чем через 2 месяца после прививки. Лучше снять ее позже, чем раньше. Даже если появятся перетяжки, они на следующий год исчезнут, хотя образуются они редко, т. к. теперь для обвязки применяют эластичные материалы.

Если привитый черенок яблони дал бутон, а затем цветок – не огорчайтесь, их надо просто аккуратно удалить. В дальнейшем из этой же почки появится ростовой побег, т. к. почки у яблони смешанные.

Сразу после проведения прививки над ней необходимо привязать легкий полиэтиленовый яркого цвета пакет, разрезанный на мелкие ленточки, таким образом защитим прививочный черенок от птиц.

Прививка способом окулировки.

Достоинства этой прививки:

– простота и быстрота выполнения процедуры;

– высокая приживаемость прививок (до 100 %);

– низкий расход прививочного материала – достаточно одной развитой почки.

Свое название этот способ прививки получил от латинского oculus, что значит «глаз». Глазком в плодоводстве называют почку, поэтому и окулировкой называется прививка почкой или глазком. Это один из наиболее распространенных способов прививки подвоев. Его основное достоинство заключается в том, что любая хорошо развившаяся почка способна дать жизнь новому культурному растению с сохранением всех свойств исходного маточного сорта, которому принадлежит почка.

КАК ПРОВОДИТЬ ОКУЛИРОВКУ?
1. Срезать щиток с глазком с однолетнего побега привойного сорта плодовой культуры.

2. На подвое выполнить Т-образный разрез и ручкой ножа отогнуть кору по всей длине разреза.

3. Вставить щиток в Т-образный разрез до упора так, чтобы почка размещалась симметрично относительно краев коры продольного разреза.

4. Место окулировки обвязать полиэтиленовой лентой, оставив почку открытой.

Окулировка щитком вприклад.

Особым способом окулировки является прививка щитком с почкой вприклад. Это более простой способ, имеющий такие преимущества перед окулировкой в Т-образный разрез, как:

– простота процедуры, позволяющая попробовать свои силы даже новичкам в садоводстве;

– менее жесткие сроки проведения, приходящиеся на период чуть раньше или позже активного сокодвижения;

– возможность проведения даже при плохом отделении коры от камбия на подвое, а также на подсохших подвоях с плохим сокодвижением;

– отсутствие опасности заплывания или зарастания глазка в процессе приживления прививки, что наблюдается у некоторых косточковых при окулировке в Т-образный разрез;

– более высокая приживаемость по сравнению с окулировкой в Т-образный разрез;

– возможность проведения окулировки на очень тонких подвоях, на которых трудно или невозможно выполнить Т-образный разрез;

– слой древесины на щитке может быть значительно толще, чем при других видах окулировки.

Техника проведения окулировки щитком вприклад:

1. На подвое выполнить поперечный разрез с небольшим углублением в древесину под углом 20°.

2. На 3 см выше первого разреза сделать срез в направлении сверху вниз к первому разрезу и снять стружку.

3. Срезать щиток по похожей схеме с привойного черенка и установить его в углубление на подвое.

4. Произвести обвязку в месте прививки так же, как при окулировке в Т-образный разрез.

Как обвязать окулировку и проверить ее приживаемость?

Обвязку окулировки необходимо сделать быстро, чтобы щиток не подсыхал. Для обвязки следует использовать полиэтиленовую ленту шириной не более 1,5–2 см. Обвязку начинают сверху и, выполняя последовательные витки, продвигаются вниз. Почку обходят, оставляя открытой, обвязку заканчивают ниже конца продольного разреза, закрепив конец ленты под последним витком. Плотная правильная обвязка обеспечивает хороший контакт щитка с подвоем и способствует его лучшей приживаемости.

Через 12–15 дней необходимо проверить окулировку на приживаемость. Самым верным признаком того, что окулировка прижилась, является отпадение черешка при легком прикосновении к нему. Это значит, что щиток сросся с подвоем и теперь питается одними с ним соками. Если черешок плотно сидит и не отпадает, это значит, что окулировка оказалась неудачной. В этом случае необходимо снять повязку и осмотреть место прививки. На неприжившуюся окулировку указывают сморщившаяся кора щитка и подсохшая почка. Это значит, что окулировку придется повторить на другом месте того же подвоя.

Раздел 1
Урожайный огород

Пасленовые культуры

Картофель

Картофель – многолетнее растение, размножаемое клубнями. В зависимости от сорта клубни по форме бывают овальные, круглые, плоские, бочковидные; по цвету – белые, розовые, красные, красно-фиолетовые, по окраске мякоти – белые, кремовые, светло-желтые, сине-фиолетовые.

Культуры-предшественники

Картофель лучше всего сажать после огурцов, редиса, редьки, фасоли, капусты, моркови, салата, зеленого горошка и сидератов. Не следует размещать его после томата, баклажана. Лучшими предшественниками картофеля при посадке являются капуста, огурец, салат, шпинат, неплохие – морковь, бобовые, свекла, петрушка. Не следует выращивать картофель на участке, где его возделывали в прошлые годы, особенно если клубни были заражены паршой или другими грибными болезнями. Нельзя размещать картофель и после помидора, а также в непосредственной близости к нему, так как они имеют ряд одинаковых болезней.

Подготовка почвы

До недавних пор считалось, что картофель легко переносит повышенную кислотность почв. Однако картофель, растущий на кислых почвах, больше повреждается болезнями и вредителями.

Лучшими для картофеля считаются легкие и средние суглинки, супеси; окультуренные и хорошо удобренные дерново-подзолистые, серые лесные почвы, осушенные торфяники.

При правильной обработке почвы и внесении требуемого количества удобрений, а также качественном уходе за посадками, картофель может расти и давать хорошие урожаи почти на всех почвах. Прекрасно подходят почвы с хорошей водоудерживающей способностью и воздухопроницаемостью.

Важно, чтобы перекопанный слой был достаточно глубоким, что способствует хорошему развитию корневой системы. Наиболее высокие урожаи картофель дает на пойменных, а также дерново-подзолистых легкосуглинистых и супесчаных почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией.

Для получения наиболее раннего урожая картофель лучше сажать на открытых, не затемненных с юга и юго-запада участках, рано освобождающихся от снега.

Посадочный материал

Приобретают чистосортные клубни весом 50–100 г. Мелкие клубни (10–20 г) тоже можно использовать как посадочный материал, но высаживают их в лунки по 3–4 шт.

Отобранные клубни сначала согревают при температуре 24–25 °C в течение 2–3 дней, а затем раскладывают на подоконнике, на полу или в низких ящиках, которые ставят вблизи окна. При этом клубни должны быть разложены в один слой и равномерно освещены дневным светом без солнечных лучей.

Чтобы ускорить появление всходов, проводят яровизацию: семенные клубни проращивают на свету при температуре 14–16 °C в течение 30–35 дней.

Для этого используют любое помещение, где можно поддерживать данный режим. Свет нужен, чтобы на клубнях образовались крепкие, толстенькие, темно-зеленые с фиолетово-розовым оттенком росточки, не превышающие 2 см. При недостаточном освещении клубни образуют легко ломающиеся длинные, тонкие, белые ростки, из которых вырастет слабое растение, поэтому каждые пять дней их аккуратно перекладывают так, чтобы нижние глазки с росточками оказались вверху, а затем наоборот.

Иногда применяют влажный способ яровизации. При таком способе клубни укладывают в корзины или ящики в 2–3 ряда глазками вверх на расстоянии 2–3 см друг от друга и пересыпают торфом или опилками, которые должны быть влажными в течение всего периода яровизации. При влажной яровизации клубни, во-первых, меньше теряют воды и питательных веществ; во-вторых, кроме росточков, образуются корни; в-третьих, яровизация сокращается на две недели.

Профилактика болезней у клубней

Для профилактики от болезней, особенно от фитофтороза и парши, клубни до проращивания обрабатывают раствором «Алирина-Б» (1 таблетка на 3 л воды). Клубни можно не только опрыснуть, но и опустить в этот раствор на 3 мин. Обработанные клубни снова разложить. Работать в резиновых перчатках.

Через 5 дней после профилактической обработки клубни поочередно с интервалом 4–5 дней опрыскивают раствором универсального «Гумата калия» (1 ст. ложка на 3 л воды), чтобы ускорить прорастание клубней.

Второй раствор – на 3 л воды разводят 1 ст. ложку «Интермага» для картофеля.

Третий раствор – на 3 л воды разводят 1 ст. ложку «Гумата калия» для овощных культур.

Четвертое, пятое и шестое опрыскивания делают раствором универсального «Гумата калия». Опрыскивают утром или в середине дня, но не вечером.

Итак, клубни почти готовы к посадке. Они имеют короткие, толстые, крепкие росточки. Если клубни крупные, их разрезают острым ножом так, чтобы вес отрезанных частей был не меньше 50–70 г и на них находилось 2–3 крепких ростка. Разрезанные клубни сразу сажать не рекомендуется, так как свежий срез может загнить, поэтому 1–2 дня срезы подсушивают или срезы опудривают молотым углем.

Если клубни не успели прорасти, то за 3–4 дня до посадки их необходимо прогреть при температуре 35–40 °C. Это способствует пробуждению почек и быстрому появлению всходов (особенно у импортных сортов – польских, кубинских и др.).

Таким образом готовят посадочный материал как раннеспелых, так и среднеспелых сортов.

Выращивание рассады раннего картофеля

Более ранний картофель можно вырастить из рассады. Для получения рассады отбирают здоровые сортовые клубни, в начале их проращивают на свету в течение 25–30 дней, как сказано выше. Затем берут легкие ящики размером 40 × 50 см и высотой 10–12 см заполняют торфоперегнойной смесью слоем 8–10 см и укладывают в них небольшие проросшие клубни на расстоянии 3 см друг от друга ростками вверх. Засыпают этой же смесью слоем 4–5 см. Затем ящики с посаженными клубнями поливают раствором «Интермага» для картофеля (на 5 л воды 1 ст. ложка). Поливают так, чтобы смочить верхние и нижние слои почвенной смеси. Ящики с посадками картофеля лучше поставить на светлое, солнечное место, но можно и не на солнце. В течение трех недель выращивают рассаду. В это время необходимо провести одну подкормку, когда появятся всходы высотой 2–3 см (в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку жидкого удобрения «Эффектон-О» и 1 ст. ложку «Интермага» для картофеля).

Ценные сорта картофеля можно выращивать отводками. Для этого клубни проращивают две недели на свету, затем высаживают в небольшой ящик (как описано выше). Для получения хороших отводков берут крупные клубни. Как только побеги достигнут высоты 5–8 см, клубни вынимают из ящика. Отделяют от них отводки вместе с корневой системой и в конце апреля высаживают на грядку на расстоянии 20 см друг от друга и 40–50 см между рядами, временно накрывают пленкой. А клубни снова продолжают проращивать на рассеянном дневном свете до тех пор, пока росточки не вырастут до 1–2 см. Вторично полученные отводки сажают на грядку вместе с клубнями на расстоянии 25 см друг от друга и 50 см между рядами.

Подготовка участка и внесение удобрений

Картофель – светолюбивое растение и дает хороший урожай только при достаточной освещенности. При посадке в затененных местах ботва вытягивается, листья становятся бледно-желтыми, цветение отсутствует, клубни мелкие, урожайность низкая. Если близко подходят грунтовые воды, то под посадку делают гряды или гребни.

Выбранный участок осенью перекапывают и кислую почву обязательно раскисляют, внося известь или доломитовую муку хотя бы по 1 стакану на 1 м 2 (норма зависит от кислотности почвы). Перекопанный, но не разровненный участок оставляют до весны.

На тяжелые глинистые и суглинистые почвы вносят по 1 ведру торфа или перегноя на 1 м 2 .

На песчаные и супесчаные почвы, кроме перегноя и торфа, вносят глинистую почву.

На торфяные почвы вносят по ведру крупнозернистого песка, глины навозного перегноя или компоста. Ранней весной, когда почва подойдет, вносят органические и минеральные удобрения. Из минеральных удобрений на 1 м 2 почвы рассыпают 1 ст. ложку порошкообразного суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия и 1 стакан древесной золы. Если таких удобрений нет, то можно на 1 м 2 внести 2 ст. ложки нитрофоски и 1 стакана древесной золы.

Под картофель нельзя вносить свежий навоз, потому что ухудшается качество клубней – они становятся водянистыми, невкусными. От свежего навоза ботва картофеля поражается грибными болезнями, особенно фитофторозом, а клубни паршой. Лучше под картофель вносить перепревший навоз (перегной) из расчета 3–4 кг на 1 м 2 в зависимости от состава почвы.

Когда все удобрения внесены, приступают к перекопке участка на глубину штыковой лопаты. При этом как осенью, так и весной надо быть предельно внимательным, удалять из почвы корневища многолетних сорняков (особенно пырея), личинки проволочника, майского жука и других вредителей.

Посадка картофеля

Раннеспелый картофель высаживают как рассадой, так и проросшими клубнями в первой декаде мая. Рассаду, достигшую 7–10 см, после очередного полива водой аккуратно выбирают вместе с клубнями и высаживают в лунки на расстоянии 20–25 см друг от друга, а между рядами – 50 см. Глубина посадки клубней такая, что 1/3 ботвы остается над поверхностью почвы. В случае понижения температуры до минусовой посадки со всходами временно прикрывают пленкой, бумагой или окучивают влажной почвой, а рано утром опрыскивают водой.

Клубни среднеспелого картофеля высаживают в конце первой – начале второй декады мая.

Схема посадки

В районах с близко расположенными грунтовыми водами лучше сажать картофель в гребни, так как при такой посадке почва быстрее проветривается и прогревается. Высота гребня – до 15 см, расстояние между гребнями – 60–70 см, клубни сажают на глубину 6–8 см.

В районах с недостаточным увлажнением посадку лучше проводить на ровной вскопанной площади, где клубни высаживают на глубину 8–10 см. Затем почву разравнивают граблями для уменьшения испарения влаги.

Многие огородники ошибочно применяют гребневую посадку на сухих участках, вследствие чего получают неурожай и мелкие клубни.

На увлажненных почвах, особенно на торфянистых участках, кроме гребней, делают высокие, до 30 см, грядки, на которых картофель сажают в два ряда. Ряды располагают на расстоянии 20 см от края грядки и 70 см друг от друга. В ряду клубни сажают через 25–40 см в зависимости от плодородия почвы и размера посадочного материала. Чем мельче клубни, тем гуще посадка.

Через 10–12 дней после всходов на место не проросших клубней подсаживают новые. Клубни для подсаживания дополнительно выращивают на отдельной грядке (укрытой пленкой) из расчета до 30 шт. на 1 м 2 .

Уход за картофелем

Через неделю после посадки клубней приступают к уходу за ними. Сначала проводят раннее рыхление граблями или мотыгой, причем очень мелкое, на глубину 2–3 см, что позволяет увеличить приток кислорода к клубнями и уничтожить небольшие сорняки. После дождей почву обязательно рыхлят, чтобы не допустить образования корки, препятствующей доступу воздуха. Это делают очень осторожно, чтобы не обломать росточки или не вытащить клубни на поверхность.

Для защиты от утренних заморозков молодые растения окучивают полностью, т. е. растение закрывают почвой, а через 3–4 дня, когда опасность минует, осторожно граблями освобождают от земли их верхнюю часть. Также делают задымление, рано утром опрыскивают водой, накрывают пленкой, бумагой или любым материалом.

Первое окучивание проводят обязательно по умеренно влажной почве, когда ботва достигает в высоту 13–15 см, землю к ботве подгребают мотыгами небольшими порциями так, чтобы вокруг кустика образовался холмик. Второе окучивание делают через 10–12 дней. Оно способствует ускорению цветения и клубнеобразования. Окучивание также предохраняет клубни от фитофтороза, возбудители которого быстро распространяются с пораженной ботвы на клубни.

Для клубнеобразования и развития картофеля оптимальной является температура 18–22 °C. При температуре 25 °C рост клубней замедляется, при температуре 30 °C и выше – полностью прекращается. Но и при понижении температуры до 10 °C клубнеобразование ослабевает.

В период от посадки до появления всходов потребность в воде удовлетворяется за счет содержания ее в посадочных клубнях. При недостатке света (загущенной посадке) урожайность снижается. Для лучшей освещенности целесообразно рядки размещать по направлению «север – юг».

Наибольшее количество воды требуется во время образования клубней, которое начинается в фазе бутонизации и цветения. В эти периоды влажность почвы должна быть в умеренно влажном состоянии.

При недостатке влаги в почве рост картофеля задерживается, плохо развиваются листовой аппарат, корневая система, замедляется образование клубней, что ведет к снижению урожая и его качественных показателей, поэтому так важно бесперебойное снабжение растений водой и всеми необходимыми элементами питания. После каждого полива или дождя необходимо рыхлить почву (если почва налипает на мотыгу, момент еще не настал; если начинает пылить – вы опоздали с рыхлением).

Существует общее правило: на легких почвах картофель следует поливать чаще, но меньшими дозами, на тяжелых – реже, но обильно, причем так, чтобы вода постепенно впитывалась в почву без образования луж. Лейку надо держать ближе к земле и быстро проходить с ней 2–3 раза до полного промачивания почвы. Температура поливной воды не должна быть ниже температуры почвы.

Подкормки

Во время вегетации картофеля делают три подкормки. Первую подкормку проводят во время роста ботвы, если кусты картофеля слабо развиваются, имеют тонкие стебли, бледно-желтоватые листочки

(в 10 л воды разводят 1 ст. ложку мочевины и 2 ст. ложки «Интермага» для картофеля). Расход – по 0,5 л под каждый куст. Корневую подкормку, как правило, делают только после очередного полива или дождя, то есть во влажной почве.

Вторую подкормку проводят во время бутонизации: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Гумата калия» для овощных культур. Эта подкормка стимулирует цветение картофеля.

Картофель нуждается в большом количестве питательных веществ. Наибольшую потребность в них растения испытывают в период клубне-образования, т. е. во время цветения, в это время идет клубнеобразование.

Третью подкормку дают во время цветения: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки «Интермага» для картофеля. Эта подкормка и ускорит клубне-образование.

Если площадь картофельного участка больше сотки (100 м 2), то подкормку можно проводить сухими удобрениями:

Для ускорения роста ботвы под каждый куст рассыпают 0,5 ч. ложки мочевины и 150–200 г навозного или растительного перегноя; для замедления ее роста поливают раствором суперфосфата (3 ст. ложки на 10 л воды) по 0,5 под каждое растение;

Во время бутонизации под каждый куст вносят 1 ст. ложку древесной золы и 0,5 ч. ложки сульфата калия.

Уборка урожая

Выкапывают ранний картофель для летнего употребления по зеленой ботве во время начала его цветения. На семена и для зимнего употребления картофель убирают позднее, в середине сентября, после массового подсыхания ботвы. В этот период клубни легко отделяются от стеблевых побегов и имеют прочную кожуру. При более ранней уборке незрелые клубни с тонкой, шелушащейся кожурой плохо хранятся. Опоздание с уборки приводит к излишнему прогреву клубней и их неустойчивости к болезням.

Чтобы избежать грибных заболеваний клубней при хранении, ботву картофеля за 15–18 дней до уборки срезают так, чтобы остались стебельки высотой 10–12 см без листьев. Срезанную ботву обязательно сжигают.

В середине сентября в солнечный, ясный день начинают уборку картофеля. Выкопанные клубни на почву не кладут, а осторожно раскладывают на сухую ткань, бумагу, на рассыпанные сухие опилки или сразу заносят в помещение и рассыпают на пол (это лучше). Просушенный картофель сортируют на семенной и продовольственный, отбирают больные, порезанные, очень мелкие клубни.

Семенные клубни весом 50–100 г можно сразу после копки промыть водой и просушить в светлом проветриваемом помещении, а затем в течение 2–3 дней озеленить в теплую погоду на открытом месте, чтобы они лучше хранились и их не повреждали мыши.

Если на участке ботва не была поражена фитофторозом, клубни были чистые, их только просушивают и озеленяют, мыть в этом случае клубни не обязательно.

Клубни, отобранные для продовольственных целей, тщательно просушивают, но не озеленяют. Если есть подозрение на фитофтороз, то клубни лучше промыть водой и просушить, а затем положить в ящики, бумажные мешки или другие емкости по 30–35 кг.

Хранение

Картофель будет лучше храниться, если клубни во время уборки не получили солнечных ожогов, механических повреждений и не соприкасались с ботвой, пораженной фитофторой. Выкопанные клубни не должны оставаться под солнцем, на ветру более 30–40 мин, иначе это может привести к их загниванию во время хранения.

Хранят картофель в погребах, в подвалах, гаражных ямах и т. д. Он хорошо сохраняется при температуре 2–5 °C.

Для хранения на балконе картофель нужно сложить в двойной тканевый мешок и поместить в деревянный ящик, который, в свою очередь, поставить в другой, более просторный. Пространство между ящиками должно отставлять примерно 10 см. Его надо заложить старым одеялом или тряпьем. Сверху картофель тоже чем-нибудь укрывают. При такой защите он может выдержать мороз до –15 °C.

Сорта

Получение высоких урожаев картофеля во многом зависит от верно подобранного сорта. Старые, всем известные сорта (такие, например, как Синеглазка ), конечно, очень вкусны, но не устойчивы практически ко всем видам картофельных болезней.

По продолжительности вегетации сорта картофеля делят на группы: ранние (готовы к уборке через 50–60 дней после посадки); среднеранние (60–80 дней); среднеспелые (80–100 дней); среднепоздние (110–120 дней); поздние (более 120 дней).

Поздние сорта имеют более высокую урожайность. Из совсем новых сортов можно назвать следующие сорта: Надежда – непревзойденный вкус, высокое качество клубней; Красная заря – устойчивость к вирусам, качественные клубни.

Даже очень хороший сорт не следует выращивать более 8–10 лет. На смену ему должен прийти новый, с лучшими свойствами и урожайностью.

Большое значение имеет качество посадочного материала, тогда можно рассчитывать на хороший урожай в течение нескольких лет.

Ранние (Р) и сверхранние (СР)

Белорусский ранний (р) – клубни белые, округлые с притупленной вершиной и слегка вдавленным столонным следом, массой 90–100 г. Мякоть белая. Устойчив к раку. Вирусными болезнями поражается слабо, паршой – сильно.

Вармас (р) – клубни белые, выровненные, крупные с мелкими глазками. Средняя масса клубня до 200 г. Мякоть белая, во время варки на пару и в воде клубень не разваривается.

Весна (ср) – клубни длинноовальные, светло-розовые, массой 90–130 г. Мякоть белая. Пригоден для салатов, поджаривания и варки. Устойчив к раку, фитофторозу и другим грибным и бактериальным болезням.

Домодедовский (р) – клубни округлые, белые, массой 80–100 г. Мякоть белая, нетемнеющая. Устойчив к раку. Слабо поражается вирусами.

Вятка (р) – клубни белые с кремовым оттенком, округлые, крупные, массой 90–140 г. Мякоть белая, не темнеющая при резке. Устойчив к раку. При высоких урожаях клубни склонны к растрескиванию.

Искра (р) – клубни белые, округлые, массой 96–130 г. Мякоть белая. Хорошо отзывается на внесение повышенных доз удобрений. Устойчив к раку, черной ножке.

Дачные советы с ганичкиной. Октябрина ГаничкинаСад и огород. Все самое важное для любимых дачников. Многоядные вредители овощных культур

Октябрина ГаничкинаСад. Огород. Цветник: самая полная дачная энциклопедия

Раздел 1. Фрукты и ягоды

Яблоня

Средства от насекомых

«Искра-М от гусениц»

«Искра Био»

«Искра Золотая»

«Антиклещ»

«Акарин»

«Актеллик»

«Кинмикс»

«Карбофос»

«Молния»

«Неорон»

«Циткор»

«Фитоверм»

«Фуфанон»

«Командор»

Средства от сорняков

«Граунд Био»

Препарат «Раундап»

«Агрикола»

Стимуляторы роста растений

«Гетероауксин» – стимулятор роста корней

«Энерген-стимулятор»

Препарат «Бутон-стимулятор» ваш незаменимый помощник

«Гумат калия» (универсальный стимулятор роста растений)

Колорадский жук. Препарат «Сонет» – и вредителя нет!

Препараты от почвообитающих вредителей

«Муравьин»

Главный секрет успешной борьбы с медведкой – в уникальном рецепте приманки «Медветокс»

«Базудин Сингента»

Препараты от болезней растений

Проверено временем – «Хом» (хлорокись меди) от болезней растений

«Бордоская смесь»

«Сера коллоидная»

«Топаз»

«Скор»

«Медный купорос»

«Серная дымовая шашка КЛИМАТ»

Многоядные вредители овощных культур

Меры борьбы с мышами, полевками, крысами и кротами

Мыши

Полевки

Крысы

Кроты

Вредители огурцов

Болезни огурцов

Раздел 1Плодовый сад и ягодники

Яблоня

Посадка

Выращивание и уход

Подкормка и поливы

Сбор и хранение

Сорта

Обрезка и формирование кроны

Прививка

КАК ПРОВОДИТЬ ОКУЛИРОВКУ?

Раздел 1 Урожайный огород

Пасленовые культуры

Картофель

Культуры-предшественники

Подготовка почвы

Посадочный материал

Профилактика болезней у клубней

Выращивание рассады раннего картофеля

Подготовка участка и внесение удобрений

Посадка картофеля

Схема посадки

Уход за картофелем

Подкормки

Уборка урожая

Хранение

Сорта

Октябрина Ганичкина
Сад. Огород. Цветник: самая полная дачная энциклопедия

Раздел 1
Плодовый сад и ягодники

Раздел 1
Урожайный огород