Каркасная баня – одно из наиболее экономичных решений, по своим эксплуатационным характеристикам почти ни в чем не уступает более дорогим аналогам из натурального бруса.

Каркасная баня – проект и строительство

Для большинства районов нашей страны достаточно иметь толщину стен каркасной бани 10 см. Утепление каркасных стен можно делать как минеральной ватой, так и пенополистиролом. Слой минеральной ваты толщиной всего в 13 см по теплопроводности заменяет толщину стенок из бруса 50 см. Это мы напоминаем тем, кто боится, что каркасная баня слишком холодная. Теперь прикиньте разницу в цене материалов. К этой разнице следует прибавить еще затраты на дополнительное утепление брусчатой бани все той же минеральной ватой.

Для районов Крайнего Севера с очень холодными зимами есть два способа улучшения показателей теплосбережения бани.

В дальнейшем на пенополистирольных плитах делается тонкая стяжка с использованием армирующей сетки и наносится финишное покрасочное покрытие. Выглядит строение очень красиво, обходится довольно дешево, а по теплосберегающим показателям намного опережает любые привычные нам здания из бруса.

Мы составили пошаговую инструкцию утепления каркасной бани для холодных климатических зон, застройщики самостоятельно должны подбирать для себя оптимальный вариант.

Несколько слов нужно сказать об особенностях таких типов строений. Этот метод впервые использовали в Финляндии, потом опыт переняли в Америке и там по этой технологии строится более 60% всех зданий. Строения легкие (намного уменьшаются потери на строительство фундамента), теплые, комфортные и дешевые. Срок строительства зданий с нуля и до окончания финишных работ при правильной организации составляет не более двух недель.

Каркасная баня – фото

Важный момент. Еще во время создания каркаса нужно знать, каким именно материалом будет производиться утепление. Дело в том, что международные стандарты устанавливают ширину прессованной стекловаты или пенополистирола 60 см, но некоторые отечественные производители по необъяснимым причинам на несколько сантиметров уменьшают ее. Это обязательно следует учитывать во время расчета расстояний между вертикальными опорами каркаса, в противном случае утепление будет выполняться с большими трудностями и существенным количеством непродуктивных отходов дорого утеплителя.

С теоретической частью мы немного разобрались, можно переходить к практическим шагам по утеплению каркасной бани.

Алгоритм утепления каркасной бани

Исходные условия. Материал утепления – прессованная минеральная вата толщиной 10 см, внутренняя обшивка – натуральная вагонка. Внешние стены обшиваются плитами ОСП и утепляются плитами пенополистирола. Для регионов с умеренным климатом внешние стены можно обшивать вагонкой, дополнительное утепление не требуется. Работы начнем со стен.

Утепление стен

Шаг 1. Подсчитайте необходимое количество минеральной ваты. Делать это легко – суммируйте площадь внешних стен и потолков. Скидку на ширину и количество вертикальных стоек делать не нужно, за счет этого у вас будет достаточный запас на непредвиденные потери.

Очень важно. Работы по утеплению нужно делать только в сухую погоду. Можно встретить рекомендации вначале обить каркас ветрозащитным материалом, а потом спокойно утеплять здание в независимости от погоды. Не принимайте во внимание такие советы. Во-первых, ветрозащитные материалы никогда не защитят минеральную вату от проникновения влаги во время дождя. Во-вторых, значительно увеличивается количество мест с неплотным прилеганием утеплителя к каркасу. Дело в том, что у вас есть возможность проверять плотность прилегания матов только с внутренней стороны, а внешняя недоступна, она закрыта материалом.

Для того чтобы убедиться в этом лично, попробуйте вставить один лист минеральной ваты в нишу каркаса. С обратной стороны острые углы ваты деформируются и не станут на положенное место, толщина утеплительного слоя в этих местах значительно уменьшится. В этих местах обязательно будет проникать холодный уличный воздух, и конденсироваться пар. Каждый лист нужно по всему периметру поправлять, используйте для этого кухонный нож или полотно ножовки по металлу. Нужно добиваться, чтобы торцы листа минеральной ваты полотно и по всему периметру соприкасались с элементами деревянного каркаса и между собой.

Важно. Изоляция намного эффективнее работает, если вместо одной плиты толщиной 100 мм устанавливать две по 50 мм. Это даст возможность перекрывать стыки между отдельными плитами и лучше контролировать плотность прилегания к элементам каркаса их торцов. По стоимости ничего не теряется, а качество улучшается заметно. Кроме того, на каждом мостике холода обязательно образуется конденсат, что очень негативно сказывается на времени эксплуатации деревянных элементов. Два слоя более тонких минеральных плит решают и эту проблему.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Шаг 2. Минеральную вату начинайте укладывать от пола и до потолка. Под собственным весом она дополнительно уплотняется и уменьшает количество вероятных щелей.

Совет профессионалов. Резать прессованную минеральную вату намного легче обыкновенной ручной ножовкой. Перед этим по максимуму наточите болгаркой зубья и немного шире разведите их.

Некоторые строители для таких целей применяют монтажный нож, но мы не советуем. Во-первых, его лезвие очень тонкое и толстые листы трудно ровно разрезать. Лезвие с первого раза не прорезает всю минеральную вату, приходится по несколько раз проводить по одному и тому же месту. А точно попасть второй раз в сделанный надрез почти невозможно. Во-вторых, лезвие ножа быстро тупится о стекло, острие не режет, а тянет и рвет материал. Работы намного усложняются, качество ухудшается.

Устанавливайте теплоизоляцию по всему периметру стен каркасной бани. Бывают случаи, когда уже после утепления возникают сомнения в достаточной эффективности, а внешнее утепление произвести по различным причинам не получается. Не расстраивайтесь, есть очень простой выход из положения.

К вертикальным стойкам каркаса прибейте горизонтальные рейки толщиной 5 см, расстояние между рейками 60 см. Более точные значения подбирайте в зависимости от линейных размеров матов минеральной ваты. Между прибитыми рейками можно класть еще один слой утеплителя. Не стоит переживать, что уменьшатся внутренние размеры помещений, эти несколько сантиметров никто даже не заметит.

Шаг 3. Теперь можно приступать к монтажу вентиляции и инженерных сетей (водопровода и электричества), если они у вас есть. Перед началом таких работ у вас должна быть нарисована схема расположения вентиляционных продухов, прокладки электрических кабелей и водопроводных или канализационных труб. Работы следует производить с учетом требований ПУЭ и строительных нормативных актов.

Важно. Не опускайте минеральную вату впритык к полу, кладите ее на деревянную рейку. Такой прием исключит риски намокания утеплителя, а влажная прессованная вата со временем обязательно станет причиной преждевременного повреждения деревянных конструкций.

Фото – укладка утеплителя в два слоя

Шаг 4. Установите изнутри пароизоляцию.

Очень важный момент, все работы следует производить точно по инструкции. Дело в том, что даже незначительное повышение относительной влажности минеральной ваты резко понижает ее теплосберегающие характеристики. Кроме того, длительный контакт вертикальных стоек с влажной ватой крайне нежелателен.

Для пароизоляции можно применять различные материалы: дешевую полиэтиленовую пленку, довольно дорогие нетканые мембраны или алюминиевую фольгу.

Защитный барьер крепится степлером, нахлест материала не менее 5 сантиметров. Очень внимательно следует герметизировать стыки, используйте в этих целях обыкновенный скотч или специальную самоклеящуюся фольгу. Имейте в виду, что любые незначительные разрыва в обязательном порядке со временем дадут о себе знать. Не спешите с работой. Все технологические операции выполняйте максимально внимательно.

Цены на пароизоляцию

пароизоляция

Шаг 5. Прибейте рейки толщиной примерно два сантиметра и к ним фиксируйте вагонку. Проверьте ширину и длину помещений, если размеры в норме, то можно обрезать сразу всю вагонку. Если есть проблемы, то каждую доску нужно подгонять по отдельности. Вагонку крепите снизу вверх, для фиксации используйте маленькие гвоздики длиной до 2 см. Вбивать гвозди можно в паз или в лицевую поверхность. Первый способ красивее смотрится, но сложнее делается. Трезво оцените свои способности и с их учетом подбирайте способ фиксации обшивки.

На этом внутренние работы по утеплению каркасной бане закончены, можно приступать к внешним.

Утепление внешних поверхностей стен каркасной бани

Мы уже упоминали, что эти работы следует выполнять только в районах с очень холодным климатом. Исходные данные. Внешние поверхности стен каркасной бани обшиты влагостойкими плитами ОСП или клееной фанеры. Утеплительный материал – пенополистирол, толщина листов 5÷10 см.

Шаг 1. Подсчитайте необходимое количество материалов и метизов. Пенополистирол можно фиксировать специальными дюбелями с увеличенными диаметрами шляпок или садить на полимерный клей.

На один квадратный метр площади стены нужно 6 шт. дюбелей. Количество клея зависит от того, насколько ровные поверхности стен и каким способом он будет наноситься: сплошным или только по краям и центру. Точно сказать как лучше невозможно, изучите инструкцию к клею и пользуйтесь рекомендациями производителя. Только после начала работ вы сможете узнать фактическое количество расхода клея с учетом всех факторов. Для финишной отделки поверхности плит вам понадобится армирующая сетка и финишная штукатурка.

Шаг 2. Проверьте состояние поверхностей и при необходимости исправьте проблемные места. Плиты ОСП должны быть полностью сухими. С внешней стороны защищать их от влаги нет надобности, защитой будет служить пенополистирол, он не пропускает ни влагу, ни пар.

Практический совет. Не пытайтесь сделать обшивку стен идеально ровной, разбежность до 0,5 см легко исправляется во время монтажа пенополистирольных плит.

Шаг 3. Работы начинайте с низа здания, очень внимательно проверяйте положение первого ряда. Плиты пенополистирола лучше приклеивать, современные материалы обладают отличной адгезией. Кроме того, работать с клеем легче и быстрее, он позволяет выравнивать поверхности. Если стены имеют довольно большие неровности, то клей наносите слоем увеличенной толщины. В целях экономии материала приклеивать можно только углы и центр листа.

Проверяйте положение пенополистирольных плит при помощи длинной ровной рейки. Одновременно вы должны контролировать положение не менее двух листов пенополистирола.

Практический совет. Если у вас мало опыта производства подобных работ, то настоятельно советуем отбить на стенах горизонтальные линии на расстоянии, равном ширине листов. Пользуйтесь веревкой с синькой, времени это отнимет всего несколько часов, а польза будет весьма заметной. Линии дают возможность постоянно контролировать положение каждого ряда утеплителя.

Шаг 4. По такому алгоритму утеплите все стены бани. Тщательно обрабатывайте места дверных и оконных проемов.

Теперь нужно дать время на высыхание клея, в зависимости от конкретной марки понадобится от 24 до 48 часов. Клей подсох – можно приступать к приклеиванию армирующей сетки и декоративному оштукатуриванию.

Цены на пенополистирол

пенополистирол

Оштукатуривание по сетке

Шаг 1. Тщательно при помощи клея заделайте все стыки между отдельными листами утеплителя, подровняйте большие уступы по высоте.

Шаг 2. Приготовьте согласно инструкции раствор, работы можно выполнять большим шпателем или гладилкой. Вначале сетка предварительно фиксируется в нескольких местах, а потом клей накладывается по всей поверхности. Внимательно следите, чтобы она нигде не провисала и не отслаивалась от поверхности пенополистирольных плит.

Шаг 3. Оштукатурьте внешнюю поверхность утеплителя. Толстый слой раствора наносить не нужно, главное скрыть армирующую сетку. Штукатурка должна на 1÷2 мм закрывать армирующую сетку.

На этом работы по утеплению стен каркасной бани закончены, можно начинать работать с потолками.

Листы можно класть на черновой потолок (оптимальный с нашей точки зрения вариант) или фиксировать от выпадения любыми металлическими рейками, а для крепления чистовой вагонки прибивать специальные рейки 20×50 мм.

Шаг 1. Прибейте черновой потолок к потолочным балкам. Для этого можно брать необрезные доски второго-третьего сорта толщиной примерно 20 мм. Не забывайте удалять кору. Под корой всегда со временем появятся вредители древесины, которые начнут повреждать не только доски чернового потолка, но и все деревянные конструкции каркасной бани. Расстояние между досками 20÷25 см, для фиксации можно пользоваться обыкновенными гвоздями или саморезами по дереву.

Шаг 2. Укладывайте в свободные ниши чернового потолка листы утеплителя, внимательно выравнивайте их по всему периметру. Вначале следует со стороны чердака положить весь утеплитель, потом изнутри поправить их положение. В стыки между листами вставляйте нож или полотно ножовки и, двигая их вперед/назад, добивайтесь идеального прилегания утеплителя по всем сторонам.

Шаг 3. Займитесь пароизоляцией. Для этого можно использовать алюминиевую фольгу, современные мембранные материалы или обыкновенную полиэтиленовую пленку. Все эти материалы неплохо справляются с поставленными задачами, хотя разница в цене может быть очень значительной.

Практический совет. Главное внимание уделяйте герметизации стыков изоляционных материалов. Нахлест в этих местах не менее пяти сантиметров, стыки следует проклеивать скотчем или специальной фольгой.

При работе с фольгой будьте очень осторожными – она быстро рвется. А любое отверстие значительно понижает эффективность пароизоляции со всеми негативными вытекающими последствиями. Пароизоляция фиксируется степлером, не допускайте больших провисаний материала. Расстояние между чистовой вагонкой обшивки потолка и изоляционными материалом должно быть не менее одного сантиметра.

Шаг 4. Прибейте к потолочным балкам рейки толщиной примерно два сантиметра, к ним будет крепиться вагонка.

Видео – Теплоизоляция каркасной бани

Видео – Утепление каркасной бани

Шаг 5. Проверьте положение гидроизоляции и утеплителя, если все в норме, то начинайте финишную отделку потолка. Во время обшивки могут возникать дополнительные работы в случае выхода дымохода печки через крышу. Как отделывать дымоходную трубу?

Принцип защиты утепленного потолка от жара

Комплекс работ будет зависеть от материала изготовления и типа дымохода. Рассмотрим четыре самых распространенных типа дымоходной трубы.

Сэндвич-труба. Самый современный дымоход, имеет встроенную тепловую изоляцию, монтируется вместе с потолочной разделкой.
Обыкновенная металлическая труба. Наиболее опасная с точки зрения противопожарных стандартов. Во время утепления потолков нужно оставлять расстояния между ее стенками и ближайшими деревянными элементами не менее двадцати сантиметров. Отверстие в потолке после утепления и установки дымохода следует закрывать листом металла. Для уплотнения щелей используйте тонкий слой минеральной ваты или листовой асбест. Материал укладывается между обшивкой потолка и листом железа и плотно стягивается саморезами или гвоздями.
Обыкновенный кирпичный. Как правило, толщина стенок такого дымохода 220 см. Дополнительные мероприятия по изоляции деревянных конструкций такие же, как и в случае металлического.
Классический кирпичный. Имеет в месте прохода потолка специальное утолщение (распушку). Дополнительные противопожарные меры в месте прохода дымоходом потолка не принимаются.

Во время описания эксплуатационных преимуществ каркасной бани мало кто упоминает и ее недостатки, а они имеются у каждого строения. Одно из них – сравнительно невысокие несущие характеристики каркаса. Эта особенность оказывает заметное влияние на выбор утеплителей. Мы настоятельно не советуем слишком нагружать конструкции бани и применять во время утепления материалы с большим удельным весом.

Не используйте традиционные народные утеплители на основе соломы или опилок. Во время приготовления они размешиваются с размоченной в воде глиной и становятся очень тяжелыми. Кроме того, наличие большого количества воды может стать причиной намокания деревянных конструкций потолочного перекрытия, а это очень негативно повлияет на все эксплуатационные показатели бани.

Каркасные стены не составляют никаких препятствий к проникновению грызунов. А они очень любят пенополистирол, всего в течение года-двух способны превратить сплошные листы в труху. Имейте это в виду во время выбора материала, не применяйте пенополистирол для утепления внутренних ниш каркаса.

Уделяйте большое внимание качеству гидро- и пароизоляции. Каркасные бани не имеют ненагруженных вертикальных упорных стоек, каждая из них несет нагрузку и удерживает другие важные конструктивные или архитектурные элементы строения. Нарушение прочности из-за длительного воздействия влаги всего одной стойки может вызвать критические нарушения устойчивости всей бани. Потребуется сложный и дорогостоящий ремонт. Намного лучше предупредить такую ситуацию еще на стадии утепления помещений, чем потом заниматься сложными ремонтными работами.

Любые работы по утеплению помещений ставят своей целью повышение комфортности принятия банных процедур. Но вам никогда не удастся достичь желанного результата, если вы будете заниматься только утеплением каркасной бани, а на устройство и выбор печки, вентиляцию помещений прочие важные моменты не обращаете внимания.

Чтобы помещение бани радовало теплом, отсутствием сквозняков и сырости, требуется правильно утеплить стены, пол и потолок. Также нужно знать, какой утеплитель лучше всего использовать для наружных или внутренних работ.

Основные требования к материалу для утепления бани.

Влагостойкость.
Огнестойкость.
Высокая пароизоляция.
Устойчивость к гниению.
Устойчивость к деформации при резкой смене температуры.

Материалы, которые можно применять для внутренних и наружных работ, делятся на три типа.

Также утеплители можно разделить по составу и наполнению.

При утеплении бани требуется обшить утеплителем все плоскости помещения: пол, стены и потолок. Только в этом случае не будет утечек тепла и водные процедуры окажутся максимально комфортными и приятными.

Утепление бани нужно начинать с пола. Как правило, в помещениях с повышенной влажностью практикуется обустройство двух типов полов: протекающих и сплошных. Сплошные конструкции дополнены центральным сливом, а протекающие оборудованы обрешеткой, под которую уходит вода в слив, смонтированный ниже уровня чистового пола.

Пол под обрешеткой из дерева, сквозь которую уходит вода, напоминает многослойный бутерброд из различных материалов. Все материалы для утепления нужно монтировать последовательно.

Шаг 1

Для обустройства протекающих полов с утеплением нужно выкопать яму глубиной 60 см. Размеры ямы должны совпадать с периметром моечной комнаты или парилки.

Шаг 2

Дно ямы должно быть ровным и сухим. На дно требуется насыпать подушку из песка и тщательно утрамбовать ее. Высота подушки – 5-6 см.

Шаг 3

Поверх песка выкладываются плиты из пенопласта. Материал должен быть шириной не менее 20 см. Стыки плит должны быть тщательно подогнаны друг к другу, не должно оставаться зазоров.

Шаг 4

Поверх плит заливается раствор, состоящий из смеси цемента и мелко раскрошенного пенопласта, толщиной 50-60 мм. Раствор должен высохнуть.

Шаг 5

Поверх бетонной стяжки укладывается гидроизоляционный материал, можно использовать обычный рубероид. Края рубероида должны укладываться внахлест на стены.

Шаг 6

На рубероид заливается цементная стяжка, в которую 1 к 1 добавлен вермикулит. Толщина стяжки – 50 мм.

Шаг 7

Армирование. Для этих целей на стяжку укладывается армирующая сетка.

Шаг 8

Поверх сетки вновь заливается стяжка из бетона, в которую добавлен мелкий щебень, рекомендуемая толщина слоя — 50 мм.

Шаг 9

Монтаж столбиков для поддержки деревянного пола.

Шаг 10

Настил пола с техническими зазорами, сквозь которые будет уходить вода.

Важно: установка трубы слива должна быть проведена перед началом утепления. Последний слой стяжки должен быть залит под небольшим уклоном к сливу, чтобы вода не скапливалась на бетонном полу.

Утепление сплошных полов в помещении бани осуществляется таким же образом, как и в жилых домах.

Укладку утеплителя лучше всего проводить при строительных работах. Оптимально строить двойную конструкцию пола: черновую и чистовую.

Утеплитель, наиболее подходящий по техническим характеристикам и цене, например, минеральная вата, располагается между чистовым и черновым слоем досок. Поверх рекомендуется уложить гидроизоляционный материал, который предупредит намокание утеплителя.

Важно знать! В моечной лучше всего укладывать керамическую плитку, устойчивую к повышенной влажности.

Внутреннее утепление стен в банях, построенных из различных материалов

Кирпичные бани утепляются во время строительства. Можно использовать как сыпучий, так и материал в виде плит. Сыпучий утеплитель, например керамзит, засыпается слоями, между которыми заливается известковый раствор. Послойная заливка уменьшает теплопроводность стен за счет заполнения пустот раствором.

Утеплитель в виде плит крепится на стены с помощью специальной фурнитуры. Поверх плит рекомендуется дополнительно крепить пароизолятор, защищающий утеплитель от воздействия влаги и высоких температур.

Панельные и каркасные бани утепляются с помощью легких материалов, не создающих дополнительную нагрузку на каркас. Пенопласт, пенополистирол, камышитовые или фибролитовые плиты – это самые лучшие утеплители для каркасных сооружений. Материал крепится на стены, между плитами не должно быть зазоров. Поверх утеплителя обязательно монтируется слой пароизоляции, который предотвращает поглощение влаги плитами.

Для утепления стен и потолка из натурального дерева наиболее удачным вариантом являются маты из стекловаты или минеральные плиты.

Также особым спросом пользуются плиты с односторонним слоем из фольги – изовер, урса — эти материалы выполняют сразу две функции: являются пароизолятором и утеплителем.

В регионах с холодным климатом практикуется использование сразу нескольких типов утеплительных материалов, что способствует минимизации теплопотерь.

Для внутреннего утепления бани из бруса требуются следующие материалы и инструменты:

утеплитель в виде плит;
пароизолирующая пленка или изовер;
строительный скотч;
брусы с сечением 50 на 50 мм для двойного каркаса;
вагонка для финишной отделки стен;
саморезы;
шуруповерт;
молоток.