При строительстве нового пруда учитывают источники водоснабжения и место для отвода спускаемой воды.

Спускные пруды наиболее удобны в эксплуатации, особенно для вылова рыбы. В тех случаях, когда водоем нельзя сделать спускным, его ложе по возможности выравнивают, удаляют пни, кустарники, камни и другие предметы, которые препятствуют облову и повреждают рыболовные снасти. Неспускные и полуспускные пруды зарыбляют, если все участки их доступны облову неводом.

Чтобы рыба не уходила из пруда и в него не попадала тугорослая, сорная и хищная рыба, устанавливают верховины в самом узком месте впадающего в пруд ручья или речки. Верховина представляет собой решетчатое заграждение, установленное на шпунтовом ряду и перекрывающее русло и часть поймы. Решетки чаще делают из металлических прутьев с просветом между ними около 1,5 см. Если пруд наполняется водой через канал, прорытый из соседнего озера или речки, то на нем ставят затвор с рыбозаградительной решеткой.

Дно пруда планируют с небольшим уклоном в сторону водоспуска. Это обеспечивает при необходимости полный спуск воды из пруда. По дну пруда делают небольшие борозды, в которые при спуске воды собирается рыба. Рыбосборные канавы должны впадать в рыбную яму, находящуюся перед водоспуском, на одном уровне с его порогом, из которой вылавливают рыбу.

Чтобы облегчить вылов рыбы и предохранить ее от травм, которые могут быть нанесены орудиями лова, следует устроить специальный рыбоуловитель.

Рыбоуловитель - это короткий канал длиной до 4 и шириной 1,5 м, расположенный у выходной трубы (лежака) водоспуска за плотиной. На нем делают перемычку в шпунт с пазами для решеток. После спуска воды из пруда, когда она остается лишь в канале, вставляют решетки на канале и вынимают решетку из водоспуска. Рыба с остаточной водой свободно переходит в рыбоуловитель, откуда ее легко вылавливают сачками или сафатками.

Водосбросные устройства используют для пропуска лишней воды в паводковый период, располагая их в обход плотины в коренном берегу. Их делают земляными, бетонными, железобетонными, деревянными или каменно-плетневыми. При небольшом расходе воды паводок пропускают через донные водоспуски.

На ложе пруда устраивают осушительную сеть для сбора и отвода воды из него, которая состоит из центральной сбросной канавы по середине пруда и боковых канав-осушителей, расположенных к ней под углом 45-60°. Осушительная сеть обеспечивает сброс воды через донный водоспуск со всех участков пруда, в том числе из всех понижений ложа водоема.

Плотины и дамбы чаще всего строят земляные в виде насыпи. Дамбы бывают контурные и разделительные. Первые обваловывают участок поймы, предназначенный для строительства пруда, вторые - разделяют смежные пруды. Из всех рыбоводных прудов частично копаными (расположенными в выемках) бывают лишь зимовальные, остальные пруды обычно обваловываются. Особое внимание уделяют контурным дамбам, так как они предохраняют пруды от паводковых вод. Верховые (мокрые) откосы дамбы и плотины, обращенные в сторону водоема, укрепляют дерном, хворостом и камнем, посадками деревьев, например ивы и др.

Для возведения плотины лучше использовать грунты типа суглинков. Можно насыпать плотину и из других грунтов, за исключением илистого "плывуна" и песчаного.

Для прочности плотины в русле под основанием снимают дерн на глубину 20-30 см, грунт рыхлят, удаляют пни, кустарники, корни и т. п. Поперек русла прокапывают траншею шириной по дну 1 м и глубиной 60-70 см, до материнской породы, врезаясь на 1-1,5 м в берега. Дно и откосы траншеи взрыхляют и засыпают глинистым грунтом, хорошо утрамбовывая. Затем возводят плотину, насыпая грунт слоями толщиной не более 30 см, также хорошо утрамбовывая каждый слой. Плотину делают с пологими откосами, насыпая землю так, чтобы она не сползала. Для лучшего уплотнения тела плотины используют кулачковые катки весом 5-6 т. Заложение (ширина) мокрого откоса плотины или дамбы, обращенного в сторону водоема, должна быть в полтора-три раза больше высоты плотины. Противоположный (сухой) откос круче, чем мокрый; его заложение в полтора раза больше или равно высоте плотины.

Чтобы предупредить просачивание воды сквозь тело плотины, если она построена из легкопроницаемых грунтов, на мокрый откос накладывают водоупорную прослойку, так называемый экран, из глины или разложившегося торфа. Экран укладывают по всему мокрому откосу плотины и на 3-5 м по ложу водоема. Сверху экрана насыпают защитный слой толщиной 50-60 см из местного грунта и уплотняют. Наиболее надежным является глиняный экран. Его делают из тщательно перемятой глины толщиной в верхней части откоса 20-25, а в нижней 30-40 см. При устройстве плотины из плотного пластичного суглинка глиняной водоупорной прослойки не делают, так как при хорошем уплотнении такой грунт надежно держит воду.

Чтобы плотина не размывалась волнами, мокрый откос укрепляют клетками из ивовых плетней, которые заполняют камнями или дерниной. Ивовые колья забивают высотой 30-40 см. Плетневое крепление делают до половины глубины водоема. Ивовые колья, прорастая, дополнительно создают прочное живое крепление откоса плотины. Для большей устойчивости сухого откоса у подошвы плотины устраивают обратный фильтр, т. е. насыпь в виде призмы высотой 0,5-0,6 м из смеси мелкого и крупного песка. Такая призма предохраняет плотину от вымывания из нее грунта (оплыва).

Для крепления мокрого и сухого откосов можно использовать шлак, который также предохраняет плотину от размыва.

Водоспускные устройства предназначены для полного спуска воды из пруда с целью вылова рыбы осенью, а также для создания проточности, временного понижения или повышения уровня воды. Водоспускные устройства подразделяются на донные водоспуски (типа "монах"), водоспуски с задвижками (типа "Лудло") и затворами, сифонные и насосные установки. Водоспуск устраивают в основании плотины, в наиболее глубокой части водоема, на надежных грунтах. Основную часть водоспуска - горизонтальную трубу (лежак), изготовляют из дерева, кирпича, асбоцемента, керамики, металла или бетона. К верхнему концу лежака присоединяют вертикальную трехстенную коробку (стояк), из того же материала, что и лежак, за исключением железа. Передняя часть стояка перекрывается двумя рядами задвижек - шандор. Стояк устанавливают в нижней части мокрого откоса плотины или немного выносят за пределы, вглубь пруда.

Кирпичный донный водоспуск состоит из стояка с входной воронкой, обращенной к водоему, и лежака, заложенного под плотиной, входных открылков и служебного мостика.

Входная воронка имеет два открылка и настил - пол между ними. Стенки открылков выкладывают в полтора кирпича. Пол делают также из кирпича, который кладут на ребро по песчаной подготовке слоем 10 см.

Стояк представляет собой прямоугольную башню, три стенки которой кирпичные, а четвертая, обращенная к пруду, состоит из съемных деревянных щитков, заложенных в пазы. Пазы делают из досок толщиной около 5 см, которые схватывают с боковыми стенками стояка болтами диаметром 12 мм через 0,4-0,6 м по высоте стояка. Болты закладывают свободно с тем, чтобы по мере надобности направляющие доски можно было заменять новыми. Можно делать пазы и из углового железа, укрепляя его со стояком анкерами или болтами наглухо. Основанием для стояка служит кирпичная кладка в 4-6 рядов, уложенная на подготовку из тощего бетона. Верхний ряд основания укладывают на одном уровне с дном лежака. На кирпичные стены стояка кладут брусья, образующие основание для крышки. Брусья скрепляют со стояком болтами. Крышку из досок на шпонках укладывают в четверть, выбранную в брусьях. В стояке устанавливают два ряда щитков высотой 40 см и две металлические решетки ячейками размером 1-2 см 2 . Решетки, устанавливаемые под первым рядом щитков, можно делать из вертикально поставленных металлических прутьев толщиной 3 мм.

Лежак кирпичного или бетонного водоспуска представляет собой трубу круглого или квадратного сечения, величина просвета которой зависит от расхода воды. Трубу укладывают с уклоном 0,003-0,005 в сторону отводящего канала на основание из тощего бетона слоем 6-7 см. Если лежак делают из кирпича, то внутренние швы кладки расчищают на глубину 0,5-1 см и затирают цементным раствором. Сверху и по бокам лежака укладывают мятую глину слоем 20-30 см. До поверхности откосов слой глины не должен доходить примерно на метр.

Для водонепроницаемого соединения между стояком и лежаком закладывают сложенный вдвое толь и заливают горячей смолой. Концы толя внизу заделывают в кладку, а по бокам и вверху приклеивают горячей смолой к стенкам стояка и лежака. Чтобы предупредить просачивание воды, ставят две кирпично-бетонные диафрагмы толщиной до 30 см.

Входные открылки делают в виде подпорной стенки, заложенной под прямым углом к лежаку. Ее заглубляют зубом ниже дна на 0,5 м. Толщина подпорной стенки - полтора кирпича.

Дно отводящего канала на расстоянии 1,6 м от подпорной стенки крепят мощением из кирпичного боя, щебенки или других материалов. Отводящую канаву устраивают шириной по дну в 2 м с полуторными откосами и с отметкой дна, равной отметке дна ручья. Первые 2,5 м от сухого откоса дамбы крепят дерном.

Служебный мостик делают из двух досок толщиной 4-5 см, уложенных одним концом на выступ стояка, а другим на подкладки из пластин по откосу дамбы. Если мостик длиннее 3 м, то под него ставят подпорки.

Основание под кирпичный водоспуск и насыпь створа плотины над ним делают из суглинка или супесчаника. Кирпич применяют красный первого сорта марки 100-125. Цемент для раствора берут марки 400 или 500, состав раствора по объему 1:3.

Во время работы кирпичную кладку поддерживают во влажном состоянии, покрывая рогожами, мешками, матами и время от времени поливают водой или укрывают увлажненными опилками. По окончании кладки сооружение выдерживают 20-28 дней без нагрузки. Перед засыпкой удаляют все посторонние предметы, опалубку, рогожи, маты, взрыхляют откосы и незанятое водоспуском дно траншеи. Засыпку трубы лежака трамбуют очень осторожно, легкой трамбовкой. Насыпав и утрамбовав слой толщиной в полметра, применяют более тяжелую трамбовку.

В колхозах и совхозах многие пруды, особенно старые, не имеют донных водоспусков. В таких прудах для спуска воды иногда применяют сифоны, переносные или стационарные. Переносный сифон, перекидываемый через тело плотины, делают из асбоцементных, железных труб или гофрированных прорезиненных шлангов большого диаметра 140-200 мм. Соединение асбоцементных труб может быть осуществлено специальными муфтами "Симплекс" с резиновыми прокладками.

Для выращивания товарной рыбы используют и пойменные озера, образовавшиеся от рек после весеннего паводка, особенно если они неглубокие (около 2 м), с ровным рельефом дна и пологими берегами; можно использовать и более глубокие озера (до 4 м), если глубины в них занимают небольшую площадь. Важно, чтобы такие озера были доступны облову неводами и другими орудиями лова, а также не затоплялись и не соединялись с основным руслом реки, куда может уйти выращиваемая рыба. В озерах можно выращивать товарного карпа, сазана и рыбопосадочный материал. Такие озера имеются в землепользовании многих колхозов Саратовской, Волгоградской, Куйбышевской областей, Татарской АССР и др. Дно озер, как и дно прудов, до затопления очищают от предметов, препятствующих облову, особенно тщательно ту часть озера, где производят притонение невода во время вылова рыбы. На притоках, впадающих в озера, устраивают верховины с решетками. В некоторых случаях устанавливают водоспуск-регулятор в пониженном участке озера. Перед зарыблением озера из него удаляют сорную и хищную рыбу. Из пойменных озер при правильной их эксплуатации получают 2-3 и более центнеров товарной рыбы с каждого гектара водной площади.

Колхозы южных областей РСФСР и Дальнего Востока, возделывающие рис, могут использовать рисовые чеки для выращивания карпа. Выращивание рыбы в чеках улучшает условия роста риса. В поисках пищи карп рыхлит почву, поедает рисового комарика и его личинок, находящихся на нижней стороне листьев риса, а также личинок малярийного комара. Рыба поедает опадающие семена сорняков, что снижает засоренность рисовых плантаций и повышает урожай риса на 3-6 ц с 1 га.

Чтобы рыба собиралась к водоспуску, чеки выравнивают, вдоль их валиков делают небольшие канавки глубиной 20-30 и шириной 30-50 см. Грунт из канавок используют на укрепление валиков. Рыбные ямы делают в глубоких местах чеков. Канавки и рыбные ямы служат для сохранения и сбора рыбы при временном сбросе воды из чеков в период кущения риса и окончательном сбросе ее при уборке.

При машинной обработке и уборке риса канавки делают только вдоль продольных валиков, так как возле поперечных валиков они мешают прохождению машин.

При достаточно выровненном дне достигается равномерный залив на всем протяжении чеков, что обеспечивает использование карпом всей их площади. С таких чеков легко сбрасывать воду, что значительно облегчает уборку риса и вылов рыбы.

Для предотвращения попадания в чеки дикой, в особенности, хищной рыбы (щука, окунь и пр.) необходимо на оросителях, снабжающих водой группу чеков, поставить решетчатые или хворостяные фильтры.

В целях равномерного использования рыбой естественных кормовых угодий ставят решетки между чеками, чтобы предотвратить переход рыбы из одного чека в другой.

На участках из-под выработанного торфа также можно строить рыбоводные пруды. Наполняют эти пруды водой из противопожарных водохранилищ, а для сброса воды используют осушительную сеть каналов, которые обычно бывают созданы еще при выработке торфа. Дамбы прудов на карьерах гидроторфа строят по межкрановым полосам, а на фрезерных выработках - по грунту, отсыпанному еще при устройстве каналов (кавальеров), а также оставшихся от работ по выработке торфа. По ложу прудов на гидроторфе за один-два года до их строительства, делают каналы для осушения, после чего удаляют с ложа пни, кустарники и планируют площадь ложа. На фрезерных торфяных выработках строительство прудов проще, так как ложе пруда бывает спланировано при самой выработке торфа, а в качестве необходимых канав используют картовые каналы, остающиеся от выработок торфа.

Для устройства прудов на карьерах гидроторфа рекомендуется предварительно за 1-2 года до строительства делать осушительную сеть по ложу прудов, что улучшает проходимость механизмов.

Дамбы прудов насыпают из торфа с примесью песка (до 15-20%). Торф должен иметь степень разложения не менее 15%, объемный вес 0,8, влажность - 80 %. Дамбы строят торфяным экскаватором и бульдозером с обязательным послойным трамбованием. Коэффициенты откосов торфяных дамб прудов и каналов закладывают более пологими, чем из минерального грунта; откосы дамб питомных прудов на гидроторфе не крепят, так как они в первый год эксплуатации зарастают растительностью. Откосы дамб нагульных прудов на гидроторфе и всех категорий прудов на фрез торфе засевают растительностью.

Гидротехнические сооружения таких рыбоводных прудов имеют следующую специфику: отсутствуют шпунтовые стенки, которые заменяются в водобойной части торфом. При помощи торфа устраивают свайное основание более 0,6-0,7 м. Особое значение приобретают рыбозаградительные сооружения, так как в водоснабжающих каналах может быть значительное количество сорной и хищной рыбы.

Мелиоративные работы на ложе прудов заключаются в удалении гидромассы, толщина которой достигает более 0,7 м, снятии очеса в местах возможного возникновения сплавин, удалении кустарника, пней, а также засыпка бочагов и ям. Работа проводится бульдозером и другими землеройными машинами.

Исходя из опыта строительства прудов шатурской опытно-экспериментальной базы, стоимость 1 га прудов (нагульно-выростной) на гидроторфе 50-70 руб., на фрезторфе - 30-40 руб.

Указанные методы строительства прудов на выработанных торфяных месторождениях рекомендуются для производственных условий. В целях массового освоения торфовыработок под рыбоводные хозяйства надо, чтобы торфодобывающие организации производили разработку торфа с учетом требований, необходимых для устройства рыбоводных прудов.

В специализированных прудовых полносистемных хозяйствах разводят и выращивают рыб от икринки до товарного веса и по мере необходимости некоторое количество до половозрелого возраста - производителей; в неполносистемных рыбопитомниках разводят и выращивают рыбопосадочный материал до возраста малька, сеголетка и годовика, а в Нагульных прудах из рыбопосадочного материала выращивают товарную рыбу.

В зависимости от специализации рыбоводных хозяйств они имеют систему прудов различного назначения.

Головной пруд представляет собой водохранилище и источник, снабжающий водой все другие пруды в хозяйстве.

Маточные пруды устраивают глубиной до 1,5 м. В них содержат раздельно самцов и самок до периода икрометания.

Нерестовые пруды - это небольшие мелководные водоемы площадью обычно до 1000 кв. м. глубиной от 15 см до 1,25-1,5 м с дном, покрытым мягкой растительностью. Они используются примерно один месяц в мае-июне для икрометания производителей. В нерестовые пруды сажают самцов и самок гнездами обычно из расчета 2 самца к 1 самке. В селекционно-племенной работе, когда требуется знать происхождение потомства, производят посадку на нерест по одному самцу к одной самке. После нереста из икры развиваются личинки карпа.

Выростные пруды имеют площадь по несколько гектаров глубиной до 1,5 м. В них пересаживают мальков, достигших 7-10-дневного возраста и выращивают из этих мальков в течение лета сеголетков (рыба сего лета).

Нагульные пруды занимают площадь иногда в несколько десятков гектаров. В этих прудах выращивают товарную (столовую) рыбу. С этой целью их зарыбляют весной рыбопосадочным материалом, главным образом годовиками карпа. Наиболее благоприятны средние глубины этих прудов 0,5-2,0 м.

Зимовальные пруды (в центральной полосе европейской части СССР) делают глубиной в 2 м, площадью примерно 0,3-0,5 га и более. Поздней осенью в них сажают рыб на период зимовки.

Карантинные пруды делают площадью 0,1-0,2 га, глубиной до 1,5 м. Они служат для временного выдерживания рыб, полученных из другого хозяйства или подозреваемых в заболевании.

В районах Сибири, а также Севера и Северо-Запада европейской части СССР, где наблюдаются значительные колебания температуры воды и бывает наиболее толстый ледяной покров, рекомендуется увеличивать глубину прудов: маточных и нерестовых на 0,5, выростных на 0,3 и зимовальных на 1 м.

По занимаемой площади отдельные категории прудов распределяются приблизительно в следующем соотношении: в полносистемном карповом хозяйстве нерестовые и маточные - 0,5; выростные - 5; зимовальные - 0,5; нагульные - 94%; в рыбопитомнике нерестовые - 2, выростные - 88, зимовальные - 10%. Эти соотношения будут меняться в зависимости от интенсификационных мероприятий, проводимых в отдельных прудах.

Категории рыбоводных прудов не всегда резко отличаются друг от друга, в большинстве выростных прудов с успехом выращивают товарную рыбу, где она нередко растет даже лучше, чем в нагульных.

Ответственным периодом эксплуатации рыбоводных прудов и других водоемов является пропуск весеннего паводка. Для обеспечения пропуска паводка без аварий необходимо заблаговременно регулярно осматривать гидротехнические сооружения и устранять неисправности. К гидротехническому сооружению следует подвезти материалы и инструменты, необходимые для устранения аварий (талый грунт, хворост, навоз, мешки, носилки, лопаты, топоры, пешни и т. п.). На ближайшей гидрометеостанции надо получить сведения об ожидаемом размере паводка и сроках его прохождения. Руководитель хозяйства назначает лиц, ответственных за пропуск весеннего паводка по каждому пруду. Для охраны гидротехнических сооружений нужно организовать бригады с круглосуточным дежурством.

При обнаружении фильтрации воды соответствующее место плотины рекомендуется закладывать кулями с песком; при образовании промоин в них - укладывать камень, а затем сверху - мешки с грунтом.

Все гидротехнические сооружения нужно ремонтировать, содержать в исправном состоянии не только в период паводка, но и в остальное время года. Один раз в год проводить подробный осмотр сооружений. Вновь построенные пруды заполнять водой постепенно, следя за состоянием плотины и других сооружений.

При текущем (ежегодном), ремонте необходимо устранять дефекты и неисправности, производить осмолку и конопатку открытых частей деревянных сооружений, восстанавливать оползни и вымытые участки плотины и т. д. При капитальном ремонте (один раз в 5-10 лет) устранять крупные повреждения, заменять износившиеся конструкции.

Большое понижение уровня воды в годы с максимальным сбросом ее в зимний период (для гидроэнергетических нужд) в сочетании с мощным ледяным покровом может оказывать весьма пагубное влияние на воспроизводство рыб, особенно осенне-нерестующих. Большая же величина сработки воды в весенний период может поставить под угрозу воспроизводство леща, сазана, карпа, карася, линя, щуки и других весенне-нерестующих рыб.

При создании водохранилищ на реках происходят глубокие изменения условий существования рыб реки и ее придаточной системы. Образуется новый, резко отличный от реки гидрологический режим, изменяется кормовая база рыб и условия их размножения, питания, зимования.

В средней полосе СССР гидрохимический режим водохранилищ характеризуется слабой минерализацией, обилием органических веществ и продуктов их первичного разложения, недостатком растворенного кислорода, особенно при снижении уровня и уменьшении объема воды. Такой гидрохимический режим образуется в результате затопления хорошо промытой атмосферными осадками карбонатно-кальциевой гидрогеологической зоны, дерново-подзолистых, лесных и болотных растительных формаций при слабой фильтрации и испарении.

В южной полосе СССР гидрохимический режим водохранилищ характеризуется повышенной минерализацией, меньшим количеством органических веществ и возможностью образования сероводорода в результате затопления карбонатно-сульфатной и сульфатно-хлоридной гидрогеологической зоны, степных растительных формаций при усиленном испарении и фильтрации.

В водохранилищах преимущественное развитие получают организмы стоячих или слаботекучих вод. В первый год существования водохранилищ наблюдается особенно массовое развитие этих форм.

Особенно важное значение в этом процессе имеет первый год образования водохранилищ.

Водохранилища в первый год отличаются от последующих лет наличием обширных нерестилищ рыб во вновь затопляемой пойме. В связи с этим создается разреженная плотность исходного стада рыб реки, а в силу этого - ослабленное хищничество и высокая выживаемость нарождающейся молоди. Вследствие этих особенностей новые водохранилища в первый же год плотно заселяются молодью озерных рыб. Указанные особенности первого года в последующие годы не повторяются. Во всех без исключения водохранилищах, начиная со второго года, резко усиливается хищничество главным образом со стороны многочисленного первого поколения рыб. В водохранилищах, заливаемых в первый год до проектной отметки, к этому присоединяется и резкое сокращение естественных нерестилищ, а также колебания уровня воды, ухудшающие условия размножения. Все это, начиная со второго года жизни водохранилищ, приводит к резкому сокращению численности нарождающейся молоди рыб, по сравнению с первым годом.

По достижении половой зрелости первого многочисленного поколения рыб водохранилищного периода, численность нарождающейся молоди несколько увеличивается, но и тогда она бывает все же меньше численности молоди первого года жизни в водохранилище.

Эта особенность развития рыбного стада водохранилищ равнинной полосы СССР имеет исключительно важное значение для направленного формирования их ихтиофауны.

Новые водохранилища обычно произвольно заселяются не только ценными, но и малоценными лимнофильными рыбами. Поэтому, видовой состав ихтиофауны водохранилищ в значительной степени зависит от соотношения производителей разных видов лимнофильных рыб к моменту залития водохранилищ. Если в заливных водохранилищах будут иметь преобладание производители ценных лимнофильных рыб, то, использовав благоприятные условия размножения и выживаемости первого года, эти рыбы в основном и заселят своею молодью новые водохранилища и, наоборот, если в заливаемых водохранилищах будут иметь преобладание производители малоценных рыб (что часто и имеет место при строительстве водохранилищ в верхнем течении наших крупных рек и на малых реках), то благоприятные условия первого года используются в основном малоценными рыбами.

Поэтому, основной задачей рыбоводства в период до залития водохранилищ должно быть накапливание в водоемах, входящих в состав водохранилищ, резервного стада производителей тех ценных рыб, которые могут успешно развиваться в будущем водохранилище.

Одновременно с этим необходимо проводить мероприятия по максимальному сокращению в тех же водоемах производителей малоценных рыб.

Для этого необходимо за 4-5 лет до наполнения водохранилищ повысить минимальные промысловые размеры вылавливаемых ценных рыб, а за 2-3 года прекратить полностью вылов всех ценных рыб, могущих жить и развиваться в будущих водохранилищах. За 5 лет до заполнения водохранилищ следует развить пойменное рыбоводство, чтобы к моменту залития вырастить не менее 2 поколений производителей ценных рыб. Если же к моменту залития водохранилищ резервное стадо местных ценных рыб оказывается недостаточным, его следует пополнить завозом производителей из других водоемов. Завоз производителей нужно провести так, чтобы они в первый же год создания водохранилищ могли в них отнереститься.

К первому году следует приурочивать и акклиматизационные работы потому, что благоприятные условия для выживаемости, складывающиеся в первый год, позволяют создать в них массовые популяции (совокупность особей одного вида) молоди акклиматизируемых рыб. Это упрочит их положение в новом водоеме и ускорит процесс акклиматизации. Рыб, трудно перевозимых на дальние расстояния, целесообразнее ввозить икрой. Завоз икры следует производить весной первого года залития водохранилищ.

После создания водохранилищ необходимо направить основное внимание на поддержание и увеличение запасов ценных рыб, заложенных в первый год жизни водохранилищ. В этих целях, помимо мероприятий по усилению естественного воспроизводства ценных рыб, необходимо обеспечивать выращивание молоди в нерестово-выростных хозяйствах, организуемых при водохранилищах.

Обустройство пруда с плотиной

Январь 18, 2012

В отличие от декоративных своих «собратьев» пруд с плотиной крайне редко сооружается на приусадебном участке только лишь, чтобы радовать глаз владельца. У него сугубо практическое назначение. Чаще всего это гидротехническое сооружение строится для задержания воды, чтобы иметь ее значительный запас.

У такого пруда два способа наполнения. Первый – за счет атмосферных осадков. В этом случае утраивать его нужно вблизи оврага или балки, строя поперек них дамбу, чтобы вода задерживалась и накапливалась. Возможно наполнение и при помощи ручья, тогда плотиной перегораживается его русло.

Место выбирается с учетом того, что пруд должен иметь большую водосборную площадь при минимальном размере плотины.

Кроме того, выше него не должно быть подобных оврагов, чтобы при сильных ливнях или таянии снегов Ваш водоем не заносило мусором.


Садовый пруд с плотиной

Подготовка участка под строительство пруда заключается в снятии слоя дерна и удалении растительности (кустарников, деревьев, пней и их корней).

В отличие от чисто декоративного пруда дно водоема с плотиной выстилается не специальным водоизоляционным материалом, а малопроницаемыми для воды грунтами – глиной или суглинком. Второе лучше, так как если использовать только глину, она при замерзании и последующем оттаивании будет трескаться и пучиться. Главное не засыпать его только лишь песком, а то вода не будет удерживаться. Хуже песка в этом плане только ил и чернозем.

Берега лучше укрепить, чтобы они не размывались водой. Их крутизна определяется составом почвы – чем больше она приближена к суглинку, тем круче берег.

Плотины и дамбы можно делать земляные или бетонные. В России чаще всего строят земляные плотины и дамбы с креплением или без крепления откосов.

Основные составные части этого гидротехнического сооружения: тело плотины (то есть насыпь), гребень (верхняя часть насыпи), основание (нижняя часть на самом дне водоема).
В идеале плотина должна возвышаться над уровнем воды на высоту до одного метра, дамба – до полметра с такой ширины гребнем.


Бетонная плотина как элемент ландшафтного дизайна

Наилучшие материалы для строительства плотины в принципе те же, что и для выстилки дна – суглинистые грунты. Чистая глина не годится, так как после зимы или сильного зноя растрескается, а песок, ил и чернозем легко размываются.

Процесс строительства разбит на несколько этапов: разметка, подготовка основания, возведение насыпи плотины. После этого остается дождаться, пока накопится вода, и прудом можно пользоваться по назначению.

Главное, не выбирать воду полностью, чтобы не «испортилось» основание. В водоеме всегда должен оставаться «неприкосновенный запас» – слой в 1-2 метра высотой. Наконец, рядом с водоемом стоит выковать водосбросную канаву для выпуска лишней воды по весне или после сильных дождей.

Как обустроить водоём на своём участке

В данной статье будут даны несколько советов как построить водоём и по организации природных и искусственных водоемов для любительского и спортивного рыболовства и особенностях технологий реконструкций и создания водных объектов в непригодных для строительства условиях обводненных и заболоченных территорий в продолжении темы, уже поднимавшейся из предыдущих номеров журнала («Нахлыст № 2 (24) – лето, 2009 г.)Таккак построить водоем?

Заниматься рыбной ловлей на природном или искусственном окультуренном водоеме и удобно и приятно. А что делать, если уже имеется территория, на которой хочется создать пруд или ручей для рыбалки, но нет представления о том, как это сделать.Как построить маленький пруд? Ну, мы наверное знаем, что для ручья потребуется насос для ручья. А дальше?

В средней полосе России вся территория представляет собой комплекс бассейнов рек. Любой выделенный административными границами участок или уже имеет водный объект или имеет часть территории водосбора этого объекта. Верховодка и грунтовые воды движутся в направлении разгружающего водного объекта. А интенсивность движения зависит от уклона рельефа. Складки местности позволяют воде скапливаться, аккумулироваться и застаиваться. Так формируются сточные и бессточные котловины и заболоченные участки. Такая территория зачастую не является пригодной для ее обработки, застройки или эффективного благоустройства. Но сделать такую территорию более привлекательной и полезной возможно, если выполнить некоторые мероприятия, благодаря которым территория приобретет вид четко выраженного водного объекта и осушенных прилегающих территорий. Главное при этом не навредить окружающей среде и не нарушить гидрологическое равновесное состояние правильном подходе даже в какой-нибудь неприглядной природной лощине или небольшом болотце можно организовать искусственный водоем, зарыбить его желаемыми видами рыб и потом долгое время получить удовольствие от рыбалки. Далее мы будем говорить о томкак сделать маленький пруд и как обустроить пруд.

Удержать воду в таком водоеме можно простыми природными материалами. При строительстве водоемов гидроизоляция выполняется глиной, тугопластичными суглинками или отложениями. Глиняный замок – это самовосстанавливающийся материал, гидроизоляционные свойства которого с годами только улучшаются. Предохранить глиняный замок от размыва можно путем укладки геотекстиля и речного песка. При такой конструкции чаши водоема, рыба во время поиска корма и кислорода не сожжет добраться до глиняного замка и не сможет его разрушить, а значит и замутить воду. В отдельных случаях для создания условий более быстрого становления глиняного замка в песчаных или нарушенных грунтах, перед укладкой глиняного замка в котловане выполняют деревянный ковчег.

В проектах застройки поселков на территориях общественных зон или частных территорий, как правило, планируются пожарные водоемы, пруды, которые в том числе, выполняются как фрагменты художественной композиции территории поселка. Они также предназначаются для отдыха жителей поселка, для аккумулирования воды в системах полива, для разведения и лова рыбы, а также для доочистки ливневых и паводковых вод.

Как обустроить пруд? Собираемые с территории поселка ливневые и паводковые воды, даже если они прошли необходимую очистку, прежде чем попасть в реку, ручей или систему прудов должны пройти процесс дополнительной биологической очистки. Для этой цели и служат такие водоемы.

Для организации разведения рыбы в таких водоемах, их котлованы формируются с учетом зон для нерестилищ, зимовальных ям, мелководий, песчаных отмелей, растительных лабиринтов, склонов для кормления и.т.д. А для создания условий для рыбной ловли береговая линия выполняется с учетом мест удобного расположения рыболова, участков для вываживания рыбы, ям для кормления, расположенных напротив рыболова.

Если есть возможность для выбора территории для организации рыболовного водоема, то есть следует учесть, что местоположение любого искусственного водоема должно отвечать многим специфическим требованиям. Главное из тогокак обустроить пруд – это то, что водоем должен располагаться в том месте, где воде легче задерживаться и сменяться.

Рассмотрим три характерных случая устройства искусственных водных объектов.

Вариант 1.

Существуют территории с пологими склонами без водных объектов. Но любой склон, расположенный между водоразделами, также
является бассейном какой-то реки. Там, где вода в течение долгого времени периодически проходила и накапливалась, уже существует сформировавшийся водоупор в виде глиняного замка. В этом случае вокруг проектируемого водоема организовывается водосбор, состоящий из дрен мелкого заложения, и благодаря которому осушается обводненная территория, а собираемые воды более интенсивно наполняют водоем. Вопрос о томкак построить водоём, углубление водоема, укрепление и благоустройство берегов рассматриваются в каждом случае индивидуально.

Вариант 2.

В другом случае территория участка может иметь крутой склон, заканчивающийся, например, ручьем. Предположим, что запрудить ручей нельзя, поскольку произойдет обводнение большой территории. Но и углубить ручей нельзя, потому что можно пробить глиняный замок и ручей уйдет в пески. Врезаться в склон также нельзя из-за того, что источники воды, протекающие в склоне, могут его размыть и тогда произойдет оползень. В этом случае проверенным способом является насыпка кармана на склоне, с организацией подача воды из верхнего течения ручья с устройством регулируемого объема подач. При этом не нарушается естественное гидрологическое состояние территории. И ручей протекает по своему старому руслу.

Вариант 3.

Территория может быть сильно обводнена протекающими ручьями, которые в сильные ливни и во время паводка поднимают уровень воды настолько, что обводненная территория становится проточным прудом. Убрать болотную растительность, обводненные грунты, коряжник и произвести углубление возможно. Для этого русло ручьев сдвигаются к одному из берегов, а гусеничная техника подготавливает осушенный участок путем организации передвижной глиняной дамбы. На осушенном участке можно снимать грунт, организовывать зимовальные ямы, нерестилища и реставрировать глиняный замок. В самом конце работ передвижная дамба убирается и ранее обводненная заболоченная территория превращается в проточный пруд.

Это решает вопрос как обустроить пруд.

Во всех случаях особое внимание уделяется выстраиваемым гидротехническим сооружениям – регулируемым и нерегулируемым водосбросам всевозможного исполнения, дамбам, переливным трубам, рыбозащитным сооружениям, водоотводным каналам, водосборным траншеям и дренам.

После того как в полученном водоеме установился равновесный гидрохимический состав воды, а прилегающая территория приобрела равновесное гидрологическое состояние, следует заняться зарыблением, иначе в водоеме появится рыба, не представляющая интереса для рыболова и от которой трудно избавиться. Икра и молодь рыбы может легко попасть в открытый водоем любыми переносчиками. Обидно, если в новый водоем попадает, например, ротан, которого не ждали. Поэтому в выстроенном водоеме уже должна быть сформирована необходимая популяция рыбы, способная регулировать себя и противостоять попаданию извне нежелаемых видов рыбы. Например, щука. Потребность в корме у щуки невысокая. Это ее достоинство. Поэтому молодь рыбы в водоеме со щукой больше сохраниться, в отличии от водоема, где главенствует форель. Также большим помощником в водоеме является сом, который не брезгует лягушками и головастиками, не гнушается больной рыбой и даже падалью. Это должным образом поясняет как построить водоём и заселить его рыбой.

Очистка прудов водоёмов. Любой водоем, как природный, так и искусственный, требует ухода, иными словами, технического обслуживания. Совсем не лишнее мероприятие — очистка водоёмов против цветения. Оно состоит из ряда обязательных мероприятий в течение года. Это не только механическое удаление излишней органики с поверхности воды и со дна водоема, но и известкование, обработка лекарственными препаратами, насыщение воды кислородом или введение дополнительных потребителей кислорода. Чистка пруда от ила а также очистка водоёмов от ила тоже важное мероприятие. Инструментами и действиями, способствующими организации биологического равновесия в водоеме, являются все те же рыбы, чистящие живые организмы и растения, правильная сменяемость и, в отдельных случаях, искусственная очистка воды. Продуманный подход к организации системы технического обслуживания рыболовного водоема способствует его правильному существованию и развития. Не лишней будет и подсветка для пруда. Тогда можно будет любоваться прудом и в ночное время.

Скважина возле ручья своими руками

40wosmoy 22-03-2016 19:04

Приветствую уважаемых камрадов. Волею случая стал собственником небольшого участка в 0,5 гектара. По низу участка протекает небольшой ручей. Перепад высот участок-ручей около 3 метров. Как настоящий лентяй, думаю пробурить возле самого ручья чтоб не бурить лишних 3 метра. Кто делал скважину ВОЗЛЕ РУЧЬЯ (опыт в бурении обычных скважен есть) самостоятельно, поделитесь воспоминаниями с чем придется столкнуться и как лучше пробурить. Делать все буду самостоятельно в одно лицо. Поливать со скважины в данный момент потребности нет, когда-никогда нужно будет набрать 10-к ведер.
Прошу совета как лучше пробурить.

Nick Brake 22-03-2016 19:29

Я бы не рисковал. Можно лишиться и ручья, и скважины.

PILOT_SVM 22-03-2016 19:35

а чо не брать воду из ручья?

40wosmoy 22-03-2016 19:37

Быстро пересыхает, по весне еще есть, в июне июле уже нет

PILOT_SVM 22-03-2016 20:14

А сделать запруду?

PILOT_SVM 22-03-2016 20:15

Присоединяюсь к мнению, что рядом с ручьём лучше не бурить.
Найдите другое место.

Nick Brake 22-03-2016 21:06

Изначально написано PILOT_SVM:
А сделать запруду?

Присоединяюсь.
Если бы на моем участке был ручей, я бы тоже сделал запруду/плотину.

Только нужно оставить выход из нее — наверное, ручьем пользуются и другие?

carrier 22-03-2016 22:01

Originally posted by 40wosmoy:

думаю пробурить возле самого ручья чтоб не бурить лишних 3 метра.

А откуда известно что там бурить меньше и на какой глубине есть вода? Судя по тому что внизу течёт ручей, выше него воды может не быть, а ниже может быть очень глубоко.

Миномётчик 22-03-2016 22:50

Всё едино нужно карты смотреть. У нас на дачах бурильщики-профессионалы скважину на 160 метров забурили. По факту оказалось порядка 120. Воду обещали «замечательную» и в необходимых количествах. По факту в воде повышенное содержание железа, плюс железо с металлических труб скважины. На выходе вода для питья непригодная и для полива тоже не очень годится. Бурильщики взяли деньги и свалили, а дачники пользуются чем есть. Два насоса сгоревших поменяли и по электричеству затратная водичка получается. У меня на участке забурились другие «профессионалы» на 28 метров. Воду сразу озвучили только на полив. Возили мы её на анализ — признали питьевой. Минерализация чутка повышена, но не критично.

Н.Валерич 23-03-2016 02:16

А может просто три-четыре кольца закопать в нескольких метрах от ручья.

Скважина возле ручья своими руками

Когда-то на участке ручным самодельным буром пробурил на 4 метра и вставил туда асбесто-бетонную трубу D-20 см, сделали ведро с клапаном. За один раз три эмалированных ведра набирается, за день раза три полностью наполнялась.

40wosmoy 23-03-2016 07:04

Спасибо всем поучаствовавшим. Думаю сделать как посоветовал Н.Валерич.

Закапаю для начала пару-тройку колец, а скважину оставлю до лучших времен.

Главная▲▼

Для любых сельскохозяйственных нужд вода – это вопрос первой необходимости. В местности, где нет естественных водоемов и рек достаточных размеров, можно построить искусственный пруд с помощью плотины.

Место для пруда должно обладать большой водоемкостью при минимальном зеркале воды (поверхности) и минимальном размере плотины. Чем меньше размер будущей плотины, тем меньше стоимость ее возведения, а размер зеркала воды влияет на площадь затопления земель вокруг пруда.

Для плотины выбирается самое узкое место балки или оврага, через которые протекает ручей. Берега не должны быть размытыми, излишне пологими или крутыми. В оврагах и балках чаще всего устраивают земляные насыпные плотины. Строят плотину в теплое время года до наступления мороза, иначе мерзлый грунт не даст достаточно плотной насыпи.

Земляная насыпь называется телом плотины, верхняя ее часть, по которой прокладывают дорогу – гребнем, а нижняя часть, которая соприкасается с дном – основанием. Также у плотины различают верховой или мокрый откос, который обращен в сторону водоема, и низовой или сухой откос, который расположен с другой стороны плотины.

Для скрепления основания с дном оврага по направлению оси плотины на дне делают ров, заполненный утрамбованной глиной, который называется замок. Кроме того, под верховым откосом делают наклонную глиняную стенку, углубленную в берега и дно оврага. Сама стенка называется экраном, а заглубленная в дно часть – зубом.

Лучшим материалом для строительства плотины считаются суглинистые и супесчаные грунты, в которых содержится около 30-40% глины. Жирная глина для тела плотины не подходит, при перепадах температур она трескается, пучится, и плотину может размыть при паводке. Жирная глина и песок используются для создания экрана, зуба и замка плотины. Также для тела плотины не подходят черноземы, илистые грунты или слои почвы с большим количеством корней растений, они легко размываются и трескаются.

Перед строительством плотины определяют ее размеры, объем воды в пруде, высоту, величину откосов и площадь основания. Гребень плотины должен быть выше максимального уровня воды минимум на 1 м. Ширина ее зависит от высоты плотины и ширины дороги, проложенной по гребню.

Если движение через плотину незначительно и высота плотины до 5 м, то ширина гребня должна быть от 3,5 м. Если высота плотины от 5 до 10 м, ширина гребня должна быть от 4,5 м.

Степень крутизны откосов зависит от состава грунта: супесчаные могут быть пологими, а суглинистые должны быть более крутыми. Верховые мокрые откосы всегда формируются более пологими, чем сухие низовые.

Особое внимание уделяется мерам против просачивания воды сквозь тело плотины, под ее основанием и вдоль стенок. Характерный признак разрушения плотины – мутность просачивающейся воды. Предотвратить подмыв и разрушение можно сооружением хороших замков и экранов из глинистого грунта.

Современные материалы и технологии позволяют быстро построить пруд с минимальными финансовыми и трудозатратами. Именно поэтому строительство пруда для разведения рыбы своими руками - задача, которую смогут осилить даже начинающие строители.

Пруд для рыбы своими руками, технология его строительства и особенности обустройства комфортных условий для подводных питомцев будут подробно описаны в этой статье.

Как сделать пруд своими руками для разведения рыбы

Рыбу можно выращивать в самых разных типах водоемов, как в природных, так и сделанных руками человека (озера, небольшие пруды и водохранилища, отработанные карьеры и бассейны).

Для разведения рыбы в домашних условиях необходимо оборудовать специальный водоем, соблюдая при этом определенные требования.

Выбор места

В первую очередь, нужно соблюдать гидротехнические и рыбоводные требования. Устройство водоема для содержания рыбы имеет существенные отличия от бассейнов декоративного предназначения. Рекомендации по обустройству приведены на рисунке 1.

При оборудовании водоемов для разведения соблюдают следующие правила :

  • Площадь водоема нужно рассчитывать исходя из количества рыбы, которую планируют в нем выращивать. Нельзя допускать перенаселения, так как это повысит расход кормов, а увеличение количества продуктов жизнедеятельности может привести к цветению воды.
  • Для кормления лучше использовать так называемые «живые» корма (мотыль, дождевых червей, ракообразных).
  • Часть водоема нужно притенить, чтобы создать благоприятные условия для роста рыб и предотвратить цветение воды. Для этого на одном из берегов можно посадить кустарник или невысокие деревья, или оборудовать специальный тент.
  • Дно водоема лучше присыпать гравием и использовать жесткие растения для украшения. Это также поможет предотвратить помутнение и цветение воды. Кроме того, нужно установить фильтры или оборудовать приточную систему для повышения качества воды.

Рисунок 1. Правила обустройства резервуара для рыбы

Размеры водоема определяются не только количеством выращиваемой рыбы, но и размерами приусадебного участка. Часто они используются комплексно (не только для выращивания рыбы, но и для полива или разведения водоплавающей птицы). Пруды бывают нескольких типов: копаные, русловые и обвалованные. Лучшими считаются обвалованные, так как в них легче создать природные условия. Варианты строительства приведены на рисунке 2.

Для обустройства пруда нужно выполнить несколько важных условий :

  • Выбрать подходящую часть земельного участка (лучше с небольшим уклоном). Если на участке есть небольшое углубление или протекает природный ручей, именно эту часть отводят под обустройство водоема. На участках с большим уклоном котлован выкопать сложнее, так как нужно не только выкопать сам водоем, но и установить систему дамб.
  • Обеспечить стабильный приток качественной воды в нужных количествах.

Рисунок 2. Варианты строительства пруда и обработки его стен и дна

При выборе места особое внимание уделяют грунту. Почва должна обладать низкой влагопроницаемостью. В противном случае вода будет просто поглощаться землей. С точки зрения почвы лучшими считаются глинистые, суглинистые и луговые участки. Если на участке преимущественно песчаная почва, дно и стены водоема нужно укрыть пленкой и слегка присыпать землей.

Разновидности прудов

Важным условием эксплуатации водоемов является обеспечение водой. Ее качество и количество в дальнейшем станет решающим фактором, определяющим подходящие сорта рыбы (к примеру, для форели требуется самая чистая вода без сторонних примесей и запахов). Чтобы определить, подходит ли вода для разведения, нужно сдать соответствующие пробы в лабораторию.

Существует несколько типов прудов в зависимости от способа водоснабжения :

  • Ключевые наполняются с помощью природного ключа. В данном случае котлован должен располагаться на уровень ниже, чтобы вода втекала в него природным путем. Такие резервуары отлично подходят для выращивания форели, сигов или пеляди.
  • Ручьевые. Пополнение водой происходит из природного ручья. Для этого нужно перегородить ручей небольшой плотиной или дамбой. Как правило, вода в них намного теплее, поэтому в них выращивают теплолюбивые сорта.
  • Копаные обустраивают в том случае, если на приусадебном участке нет природного водоема и наполнение происходит с помощью грунтовых вод. Именно такие модели считаются самыми простыми. Кроме грунтовых вод, их можно наполнять дождевыми или паводковыми водами, но в этом случае выращивать в них можно только речную рыбу (карпов, карасей и др.).

Больше полезных рекомендаций по обустройству и водоснабжению пруда - в видео.

Существует несколько видов водоемов, предназначенных для разведения рыбы. К примеру, можно использовать торфяные карьеры и выработки. Для улучшения качества почвы дно таких карьеров засыпают известью. Как правило, такие модели не требуют оборудования гидротехнических сооружений, так как наполнение происходит с помощью грунтовых вод. Однако в подобных водоемах невозможно спустить воду, поэтому для предотвращения цветения воды и загрязнения дна илом нужно следить, чтобы популяция рыб не превышала норму.

Другим распространенным типом водоема для содержания рыб являются бассейны (рисунок 3). Подобное содержание имеет множество преимуществ:

  • Их можно установить в любой части приусадебного участка. К примеру, бассейн можно разместить в теплице и совместить разведение с выращиванием ягодных и огородных культур;
  • В бассейнах легко поддерживать уровень воды и ее температуру;
  • Дно и стенки резервуара легко чистятся и моются от ила и мусора.

Необходимые инструменты и материалы

Современная промышленность выпускает специальные бассейны для разведения рыбы. Они могут быть разных форм и размеров.

Примечание: В последнее время широкое распространение получили вертикальные бассейны. Вода в них подается снизу, а излишки стекают через верх. Основное преимущество таких резервуаров - экономия места.

Бассейн для разведения рыбы можно сделать и самостоятельно :

  • Из кирпича выкладывают емкость, а стены обрабатывают цементным раствором;
  • Вторым вариантом является создание формы (опалубки), в которую засыпают гравий;
  • В одной из стенок делают отверстие и прикрывают его сеткой. Оно понадобится для слива воды.

Рисунок 3. Виды бассейнов промышленного производства для разведения рыбы

Рыбу также можно выращивать в садках, устанавливая их в водоемы любого типа. Оптимальной глубиной погружения садков считается 2 метра. Так рыбы будут постоянно находиться в достаточно теплой и насыщенной кислородом воде. Также важно, чтобы дно садках находилось минимум в метре от ложа.

Садки бывают нескольких типов :

  • Каркасные изготовлены на базе жесткого каркаса, обтянутого сеткой;
  • Бескаркасные изготавливают из мешка, сетки из нержавеющей стали или пластмассы. Они свободно свисают в воде;
  • Полукаркасные, как правило, представляют собой сетчатый мешок, внутрь которого укладывают деревянную или металлическую раму, обработанную антикоррозионными средствами.

Каркас необходим для того, чтобы садок не трансформировался под действием течения. Для выращивания рыбы допускается использование стационарных садков (закрепленными на сваях), а вот в малых водоемах предпочтение следует отдавать плавающим на понтонах садкам.

Чертежи и схемы для изготовления садков своими руками приведены на рисунке 4.

Примечание: Преимущество садков в том, что рыбы в них получают достаточное количество кислорода, а вода постоянно обновляется благодаря течениям и движениям самих рыб в садках.

Рисунок 4. Садки для разведения рыбы: 1а - гибкий (1 - торцевая стенка, 2 - стяжные кольца, 3 - стяжной фал, 4 - понтон, 5 - настил, 6 - концы стяжных фал), 1б - полужесткий с нижней рамой (1 - верхняя рама, 2 - боковая стенка, 3 - нижняя рама из колец, 4 - угловой фал), 1в - полужесткий (1 - нижняя рама, 2 - боковая стенка, 3 - направляющие кольца, 4 - угловые стержни, 5 - кольцо для подъема садка, 6 - рама), 1г - каркасный в форме конуса (1 - каркас, 2 - стенка, 3 - дно, 4 - талреп, 5 - якорь), 2а - общий вид нагульного садка, 2б - чертеж для изготовления садка

Выбирая размер садка, нужно руководствоваться особенностями водоема и количеством рыб. Преимущество следует отдавать большим садкам (3 х 4 х 4 м), так как в них у рыб развивается стадный инстинкт и снижается потребление корма. Размеры ячеек в садках определяются сортом рыбы. После завершения выращивания садки обязательно чистят и просушивают.

Технология создания

Для обустройства копаного варианта достаточно выкопать яму нужной площади и выровнять ее дно.

Обвалованные (ключевые) пруды оборудовать сложнее, так как помимо самого водоема, нужно построить дополнительные сооружения:

  • Дамбы и плотины необходимы для колебания уровня воды. Их можно делать из земли или бетона, огораживая котлован по периметру или перекрывая русло ручья. Для обустройства земляной плотины лучше использовать смесь глины с песком. Чистая глина, замерзая и оттаивая, будет трескаться и дамба повредится. Подготавливая участок под дамбу, снимают верхний слой почвы, удаляют сорняки, кусты, деревья и их корни. Далее делают насыпь и плотно ее утрамбовывают. Желательно установить дополнительные укрепительные сооружения, чтобы дамба или плотина не размывалась дождевой водой (рисунок 5).
  • Системы подачи воды используются для подачи воды из природного источника к водоему. На водоподающих сооружениях устанавливают фильтры, которые предотвращают попадание мусора, сорняков и хищной рыбы.
  • Сооружения для водосброса (сливы и спуски). Водослив необходим для уменьшения количества воды. Он представляет собой земляной канал с дерном и камнями, с входным и выходным отверстием. Как правило, для строительства водослива используют дерево или бетон. Дополнительно водослив нужно оборудовать решеткой или сеткой, чтобы вместе с водой не удалялась рыба. Водоспуск - сооружение, необходимое для полного удаления воды из пруда. Его обустраивают возле плотины, так как именно там водоем имеет самую большую глубину. Водоспуск состоит из лежака (горизонтальной трубы под плотиной) и стояка (вертикальный желоб с открытой со стороны пруда стенкой). В некоторых случаях водоспуски оборудуют без желоба, но тогда он может быть использован только для спуска воды (рисунок 6).
  • Сифонный водоспуск используется в том случае, если нет возможности установить необходимое оборудование на дне. Сифонный водоспуск - это резиновая или металлическая труба с клапанами на концах и отверстиями в центре для залива воды и откачки воздуха. Спуск воды таким устройством проходит очень просто: один конец опускают в пруд, а второй выводят за плотину. Клапаны на концах трубы закрывают и подают воду в центральное отверстие. Когда труба будет полностью заполнена, открывают сначала входной, а потом и выходной клапан.
  • Рыбоуловители используются для отлова и временного содержания рыбы. Как правило, их устанавливают возле донного водоспуска. Он должен быть проточным. В некоторых хозяйствах их не устанавливают, но наличие рыбоуловителя существенно ускоряет и облегчает процесс обслуживания. Размер рыбоуловителя зависит от размеров водоема и количества рыбы.

Рисунок 5. Обустройство дамбы для искусственного водоема

Подобное обустройство позволяет не только выращивать здоровых рыб, но и существенно снизить затраты времени и труда. Особое внимание следует уделять обустройству рыбоуловителей, так как с их помощью можно не только отлавливать рыбы для продажи или мальков для разведения, но и временно содержать рыбу во время очистки пруда. Примеры рыбоуловителей приведены на рисунке 7.

Как сделать пруд для разведения рыбы: видео

Как построить пруд для разведения рыбы своими руками подробно показано в видео. Из него вы узнаете, как правильно рассчитать размер котлована, обустроить искусственный водоем и создать в нем оптимальный микроклимат для проживания рыбы.

Пруд для рыбы своими руками без пленки

Самый простой пруд для разведения рыбы, который можно построить своими руками, это конструкция с грунтовым дном и стенами. Котлован нужно тщательно утрамбовать, но все же эта конструкция считается недостаточно прочной и удобной для рыбы, поэтому лучше все-таки использовать пленку в качестве основного покрытия.


Рисунок 6. Донные водоспуски: а - обычный (1 - решетка, 2 - стояк, 3 - щитки, 4 - плотина, 5 - лежак), б - упрощенный (1 - оголовок, 2 - лежак, 3 - клапанный затвор, 4 - лебедка, 5 - рыбоуловитель), в - водоспуск без стояка (1 - отверстие, 2 - щит, 3 - стержень для подъема щита, 4 - пазы для движения щита, 5 - бетонный оголовок, 6 - откос дамбы)

По сути, технология строительства пруда для разведения рыбы из пленки и без нее практически ничем не отличаются на начальном этапе. Различия появляются только в конце, когда дно и стенки котлована покрывают полиэтиленом.

Особенности

Самой важной особенностью создания и обустройства пруда является правильный выбор места. Желательно, чтобы грунт был глинистым, поскольку такая почва хорошо задерживает воду (рисунок 8).


Рисунок 7. Типы рыбоуловителей

Кроме того, водоем лучше строить с юго-западной стороны, чтобы вода прогревалась солнцем минимум 4 часа в день. Не желательно располагать пруд под тенью лиственных деревьев, так как опадающая листва будет загрязнять водоем.

Важно правильно рассчитать глубину водоема. Оптимальной считается глубина в полтора метра, но лучше увеличить этот показатель до двух метров, а если вы собираетесь выращивать карпов - то до 2,5 метров. Эту особенность необходимо обязательно выполнить, чтобы рыбы могли находиться в пруду не только летом, но и зимой.

Технология построения

Чтобы сделать пруд на участке для разведения рыбы, необходимо выполнить четкую последовательность действий.

Пошаговая инструкция по строительству пруда включает такие этапы :

  1. Наметить территорию будущего водоема, рассыпав по его предполагаемой территории песок. Неровности рельефа обязательно выравнивают, чтобы вода в пруду находилась примерно на одном уровне.
  2. Вырыть котлован, причем его глубина должна быть немного больше, чем запланировано. Это необходимо, чтобы в дальнейшем вы смогли обустроить дно водоема. Все крупные валуны и корни растений с дна убирают, а прибрежную, мелкую и глубокую зоны размечают для дальнейшего обустройства.
  3. Обустраиваем искусственные перепады уровня воды с помощью земли с дна котлована. Именно на этом этапе проводят расчет количества необходимой пленки. По периметру пруда располагают шнуры, подсчитывают их общую длину и добавляют по 50 см с каждой стороны. Если вы не собираетесь делать пруд из пленки, этот этап можно упустить.
  4. Обустраиваем и укрепляем берег, засыпав его щебнем или укрепив трубами и досками. Это предотвратить осыпание берегов в дальнейшем. Также желательно сделать небольшое ограждение, чтобы дождевая вода не смывала землю в пруд и не загрязняла его.

Рисунок 8. Этапы строительства пруда без пленки

На завершающем этапе проводится озеленение пруда. На его дно помещают специальный субстрат, в который высаживают водные растения. Также можно украсить дно камнями или битыми горшками, если вы планируете выращивать не только рыбу, но и раков. После этого можно приступать к установке насоса, наполнению пруда водой и заселению рыбы.

Создание пруда без бетонирования

Пруд без бетонирования создается по такой же технологии, но поскольку бетон используется для укрепления стенок и дна водоема, придется найти альтернативный вариант обустройства в том случае, если вы не планируете использовать бетонирование.

В данном случае можно просто тщательно утрамбовать почву в водоеме или покрыть дно и стенки пленкой. Последний способ считается лучшим, так как полиэтиленовая пленка существенно облегчает процесс уборки пруда осенью.

Особенности

Существенных особенностей, отличающих строительство пруда из пленки и без бетонирования нет. Для этого также надо выбрать подходящее место с ровным участком и плотным глинистым грунтом (рисунок 9).

Обязательным условием является расчет размера водоема. В среднем, на 10-20 особей необходимо 10 литров воды. Исходя из этого показателя, можно рассчитать объем искусственного водоема и определить оптимальную площадь.

Правила

По правилам, пруд без бетонирования начинают строить с разметки. Ее можно сделать с помощью песка или шнура, который натягивают по периметру будущего водоема.

На следующем этапе приступают к рытью котлована. Его глубина должна составлять 2 метра, но для дальнейшего обустройства дна котлован делают немного глубже. После этого, в случае с использованием бетона, дно и стены заливают раствором, но если вы не планируете использовать бетон, нужно тщательно утрамбовать дно и стенки, или покрыть их плотной темной полиэтиленовой пленкой.


Рисунок 9. Строительство домашнего пруда без бетона

В дальнейшем приступают к обустройству берегов и самого водоема. Берега нужно укрепить, чтобы грунт не сползал в пруд и не засорял его. На дно помещают специальный питательный субстрат и высаживают водные растения.

При обустройстве пруда без бетонирования следует учитывать, что эта конструкция считается самой простой в процессе строительства, но в дальнейшем могут возникнуть трудности с очисткой пруда от ила, поэтому лучше все же использовать пленку или бетон в качестве основного покрытия дна и стенок.

Если вода в пруду все же начала цвести, справиться с этой проблемой помогут советы из видео.

Как правило, для орошения коллективного сада необходимо иметь значи­тельный запас воды, поэтому при наличии вблизи оврага, балки или ручья поперек них строят плотину и устраивают пруд.

Пруды, построенные на логах, балках, оврагах, пополняются водой главным образом за счет атмосферных осадков, стекающих с прилегающей к пруду территории; частично они могут напол­няться и водой из ключей. Устраивать пруд можно только после предварительных изысканий.

Выбор места под пруд. Пруд должен иметь достаточную водо­сборную площадь, то есть площадь, с которой стекают талые или ливневые воды. Площадь водосбора определяют обычно по картам или непосредственно на участке.

Место для расположения пруда должно обладать большой емкостью при минимальных зеркале (поверхности) воды и раз­мерах плотины. Эти условия дают наименьшие стоимость строи­тельства плотины и площадь затопления земель.

Дно и берега пруда должны состоять или подстилаться непро­ницаемыми или малопроницаемыми для воды грунтами (глиной, суглинком). Если подстилаемым материалом является песок, то вода держаться не будет. Берега не должны быть слишком крутыми или пологими: крутые - легко размываются, отчего пруд быстро мелеет; при слишком пологих - пруд будет иметь много мелких мест, начнет зарастать травой, увеличится его обмеление, будет портиться вода.

Выше плотины не должно быть действующих оврагов, так как при их размыве пруд будет быстро занесен размытым грунтом и скоро обмелеет. Желательно, чтобы выше пруда или на его дне были родники, пополняющие его, свежей водой.

Выбор места под плотину. Плотину следует располагать в са­мом узком месте балки, ручья или оврага, Здесь она будет иметь меньшую длину и для ее сооружения потребуется меньше земляных работ. Берега не должны быть очень крутыми и размытыми. Не сле­дует выбирать место для плотины при слишком пологих берегах, так как это повлечет за собой увеличение земляных работ. При кру­тых отвесных берегах насыпь плотины легко дает трещины вдоль крутого берега, что часто приводит к размыву насыпи.

Для плотины надо выбирать такое место, чтобы поднятая вода затапливала и подтопляла, возможно, меньшую, расположен­ную около неё площадь. Под плотиной не должно быть родников, а также выходов на поверхность грунтовых вод.

Основные элементы плотины . В балках и оврагах устраивают преимущественно земляные плотины. Насыпь, из которой сделана плотина, называется телом плотины, верхняя часть насыпи, по которой обычно проходит дорога - гребнем, нижняя часть, соприкасающаяся с дном оврага, балки или ручья, - основа­нием. Плотина имеет мокрый, или верховой, откос, обращенный в сторону водоема, и сухой, или низовой, откос, расположенный с другой стороны.

Для лучшего скрепления насыпи плотины с дном оврага и предотвращения в этом месте фильтрации по направлению оси плотины в дне оврага делают ров, который заполняют хорошо утрамбованной глиной. Такой ров называют замком плотины. Кроме замка, под верховым откосом делают глиняную наклонную стенку, заглубляя ее несколько в дно и берега оврага. Стенка называется экраном, а ее часть, заглубленная в дно оврага,- зубом.

Грунты для насыпи плотины. Хорошимматериалом для по­стройки плотины являются суглинистые и супесчаные грунты с содержанием глины 30…40 %. Нельзя использовать жирную глину и песок. Жирная глина при замерзании и оттаивании даёт трещи­ны, пучится, и плотина может быть размыта при первом же павод­ке. Из жирной глины делают замок, зуб и экран плотины.

Не годятся для насыпи плотины также илистые грунты, черно­земы и верхние слои почвы, содержащие корни растений. Илистые грунты вследствие неравномерной осадки дают много трещин, а черноземы и верхние слои почвы легко размываются.

Примерно пригодность грунта для насыпи плотины можно уста­новить следующим способом. Берут стакан, наполняют его до по­ловины грунтом, доливают водой и хорошо размешивают. Через 2…3 часа муть отстоится, и песок будет внизу. Измерив, слои песка и глины, судят об их приблизительном содержании в грунте. Если слой песка в стакане будет высотой 30 миллиметров, а слой глины - 20 миллиметров, то приблизительное содержание песка в грунте будет равно 60 %, глины - 40 %. Такой грунт пригоден для насыпи плотины.

Постройка плотины. Перед постройкой пруда надо определить примерные его размеры необходимый объем воды, высоту, пло­щадь основания и величину откосов плотины.

Воду из пруда нельзя забирать полностью. В нем всегда должен находиться так называемый мертвый запас воды. Он необходим для предохранения пруда от промерзания зимой и высыхания летом. При высыхании пруда его дно обычно растрескивается, и при вторичном наполнении, может не держать воду. Кроме того, при малом количестве воды она быстро портится. Слой мертвого запаса должен быть 1…2 метра. Необходимо предусмотреть непро­изводительные расходы воды из пруда на испарение и фильтрацию. Для средней полосы России высота такого слоя составляет 1,0 и 0,5 метра соответственно.

Зная величину слоев мертвого запаса воды, фильтрации и ис­парения, можно определить общий объем пруда и размеры пло­тины.

Гребень плотины должен быть выше самого высокого уровня воды в пруде не менее чем на 1 метр. Ширина плотины по верху зависит от ее высоты и ширины проезжей части. Если езда через плотину незначительная и высота плотины ниже 5 метров, то ширину по гребню делают не менее 3,5 метров. При высоте плотины до 10 метров ширину по верху увеличивают до 4,5 метров и более. При невысоких (до 4 метров) плотинах, не предназначенных для проезда, ширина по гребню составляет 3 метра.

Крутизна откосов насыпи плотины зависит от грунта. При су­песчаных грунтах откосы делают более пологими, а при сугли­нистых - более крутыми. Мокрые откосы плотины во всех случаях должны быть более пологими, чем сухие. В плотинах высотой до 5 метров, возведенных из однородного суглинистого грунта, мокрый откос делают двойным или тройным (от 1:2 до 1:3), а сухой - полуторным или двойным (от 1:1,5 до 1:2). Крутизну откоса обо­значают цифрами, принимая высоту откоса за единицу, а затем измеряя этой единицей заложение откоса. Полуторным будет откос, у которого заложение, то есть ширина, в полтора раза больше высоты. У одинарного откоса (1:1) ширина равна высоте, у двой­ного - (1:2) ширина в два раза больше высоты и так далее.

Особое внимание следует уделять мерам против просачивания воды сквозь плотину под основанием и вдоль стенок сооружений в плотине. Сильное просачивание ведет к разрушению тела пло­тины и утечке воды из пруда. Признаком угрожающего разрушения тела плотины служит мутность просачивающейся воды. Это указывает на разжижение грунта, образование ходов, через ко­торые уносится грунт. Просачивание воды через тело плотины, возможность ее подмыва и разрушения уменьшаются при сооруже­нии экранов и замков из глинистого грунта.

Строительство больших плотин должно производиться по со­ставленному специалистом-гидротехником проекту. При строи­тельстве в порядке очередности выполняются следующие работы:

1. Разработка или разметка расположения всех основных частей плотины на местности, то есть оси, ширины гребня и основания плотины, водосбросной канавы.

2. Подготовка основания под плотину заключается в обяза­тельном снятии верхнего слоя почв на 15…30 сантиметров с удалением кустов, пней, камней и мусора. Снятую почву отвозят за пределы низового откоса плотины. Удаление верхнего слоя почвы создает лучшее скрепление насыпи плотины с основанием. При условии устройства в плотине замка и экрана с зубом приступают к их разбивке и закладке после снятия верхнего слоя почвы под основание плотины.

3. Возведение насыпи плотины. Место, где берется грунт для насыпи, называется резервом. Оно должно быть распо­ложено недалеко от плотины, но не ближе 50 метров от подошвы её откоса. Самый верхний слой почвы резерва для насыпи неприго­ден, его отбрасывают в сторону и берут нижележащие слои глины и суглинка.

Во многих случаях для увеличения объема и глубины водо­хранилища грунт берут со дна будущего пруда, но не ближе 20…30 метров от подошвы откоса плотины. Однако это можно делать, если не будет, сильно затронут водопроницаемый слой грунта. В противном случае вода может уйти в водопроницаемые песчаные или, супесчаные слои. Для насыпи плотины можно употреблять и грунт, если он пригоден, изо рва замка.

Плотины возводят при помощи бульдозеров и скреперов. Не­большие плотины можно делать с применением ручного труда.

Замок делают по всей длине плотины (от одного берега оврага до другого), врезая его, кроме того, в берега на 0,5 метра до уровня самого высокого горизонта воды в пруде.

Ширина рва замка по дну должна быть в среднем около 1/3 ши­рины гребня, но не менее 1,5 метра. Боковые стенки рва делают с не­большими откосами. Глубину рва устанавливают в зависимости от глубины залегания глины или суглинка под дном оврага (но не больше 3 метров). Дно замка необходимо врезать в водонепроница­емый грунт на глубину 0,5…0,7 метра.

Сделав ров для замка и освобо­див его от дождевой или грунтовой воды, приступают к его засыпке влажной и жирной глиной слоями толщиной 10…15 сантиметров. Каждый слой тщательно трамбуют. Засыпку замка начинают с самой глубокой части и ведут ее строго горизонтальными слоями. В глине не должно быть камней, корней древесины, кустарниковых расте­ний и других примесей. Для лучшего скрепления слоев желательно каждый слой смачивать водой. Целесообразно это делать и при возведении насыпи плотины, если используют сухой грунт.

Насыпь плотины начинают с укладки грунта в самых пониженных местах; грунт насыпают по всей площади горизонтальными слоями толщиной 20…25 сантиметров. Орудия, доставляющие грунт и разравнивающие его на плотине (скреперы, бульдозеры), двигаясь по насыпи, одновременно уплот­няют каждый слой.

Очень тщательно должно быть сделано сопряжение насыпи плотины с берегами, особенно если они крутые. При крутых балках или оврагах до возведения насыпи целесообразно срезать отвес­ные стенки оврагов для устранения в дальнейшем неравномерной осадки прилегающей к ним насыпи. Насыпь плотины должна быть выше намеченной проектной высоты на 8…10 %. Необходимо, чтобы откосы (мокрый и сухой) плотины имели соответствующую крутизну. По окончании усадки плотины ее гребень должен иметь небольшой скат по обе стороны осевой линии для сброса дождевой
воды.

Нельзя строить плотину после наступления морозов, так как мерзлый грунт не даст плотной насыпи. Иногда плотину строят в балке или овраге, на дне которых находится вода. В этом случае в месте основания будущей пло­тины насыпают две перемычки небольшой высоты; насосами выкачивают находящуюся между ними воду и затем начинают строить плотину принятым способом.

Если нужно устроить плотину на ручье, то выше или ниже намеченного для плотины места строят временные перемычки, а воду отводят через временный обходной канал. Возводят также плотину и по очередям, оставляя место в русле ручья для пропуска воды.

Укрепление откосов и гребня плотины. Откосы плотины не­редко разрушаются под действием волн, стока дождевых и снего­вых вод, а также замерзания и оттаивания грунта. Поэтому, как только насыпь плотины осядет (через 3…5 месяцев), необходимо укре­пить ее откосы. Для этого делают ромбические клетки с размерами сторон 1 X 1 метр из плетня высотой 20…50 сантиметров (вбивают колья и опле­тают их лозой). В клетки засыпают бутовый камень и кирпичный бой. Этот способ является одним из, лучших и применяется для мокрого откоса на всю его высоту. Откосы укрепляют также мо­щением камнем и кирпичом в один или два слоя. Низовые откосы обычно укрепляют дерном. Дернину кладут плашмя, прибивая ее колышками. Делать это лучше весной или осенью, когда дерн не высыхает и срастание происходит лучше.

Водопропускные сооружения. Каждый пруд должен иметь водосбросную канаву или водосбросное сооружение для выпуска лишней воды при весеннем паводке или в связи с большими лет­ними осадками. Отсутствие таких устройств ведет к разрушению плотины, так как при переполнении пруда вода переливается через ее гребень. Для небольших прудов с малой водосборной площадью и низкой плотиной обычно устраивают водосбросные канавы. Их располагают в обход плотины, не ближе 10 метров от ее насыпи. Слишком близкое расположение канавы к плотине может привести к разрушению насыпи.

Дно канавы располагают на уровне, который должен сохра­ниться в пруде после прохода паводковых вод. Канаву обычно делают при поперечном сечении в форме трапеции с глубиной 1 метр и шириной по дну 2 метра. Для предупреждения размывающего дей­ствия воды уклон дна канавы должен быть небольшим (0,003…0,005), то есть на каждые 10 метров длины дно понижают на 3…5 сантиметров. Нельзя, чтобы вода из сбросной канавы подмывала плотину со стороны сухого откоса. Конечная часть канавы должна быть от­ведена от плотины как можно дальше.

При большой площади водосбора и высокой плотине вместо водосбросной канавы устраивают водослив. Чтобы укрепить дно и стенки водосливной канавы, их обшивают досками, которые прибивают к вбитым в почву столбам и поперечным прогонам. Для предохранения от просачивания воды под всем основанием пола закладывают и плотно утрамбовывают глинистый слой. Устраивают также каменные, бетонные и железобетонные водо­сливы.

Водоспуск - сооружение, по которому можно спускать воду из пруда до самого дна. Водоспуски устраивают деревянные, каменные, бетонные и железобетонные как в теле плотины, так и в обход ее. Отверстие водоспуска закрывают щитами, при помощи которых воду в пруде можно держать на любом уровне.

Для выпуска воды на орошаемые участки, находящиеся ниже пруда, устраивают трубчатые водоспуски. Трубы для них должны быть сделаны из асбестоцементных, бетонных или металлических материалов.

Наш участок расположен на пологом берегу Оки. К одной из его сторон примыкает неглубокий овраг, по которому протекает небольшой ручей, берущий свое начало из подземных родников. Такое соседство не сулило ничего хорошего. Однако я решил из этого «ничего хорошего» извлечь пользу: сделать небольшой пруд с журчащей водой.

Для этого параллельно оврагу выкопал обводную неширокую канаву, по которой направил ручей ниже по оврагу, в стороне от места будущего пруда, чтобы ручей не мешал расчищать и рыть яму под пруд. Затем изготовил из осиновых досок (тес) два щита размерами 4х1 м и 3х1 м. На щиты набил в один слой рубероид и полиэтиленовую парниковую пленку, как показано на рисунке, раскопал в выступах оврага зазоры, в которые вставил щиты, и соорудил две дамбы.

Зазоры забил глиной, утрамбовав ее. Дно будущего пруда засыпал глиной слоем примерно 5 см, утрамбовал ее, набросал немного песка, разровнял его и только после этого уложил на дно обычную двухслойную пленку (не разрезая рукав). Важно, чтобы пленка полностью закрывала яму и была с небольшим запасом по краям. В моем случае глубина пруда около 60 см и запас пленки около 1 м. Чтобы пленка плотнее прилегала ко дну, я набросал на нее немного песка. По краям же ямы положил несколько досок толщиной 50 мм, иначе можно порвать пленку при дальнейшей работе.


После этого, начиная со дна ямы, по стенкам пруда уложил до самого верха бутовые камни различной величины. Итак, вчерне пруд был готов, оставалось заполнить его водой, что я и сделал.

Однако вскоре мой пруд... заилился, пришлось его чистить. Причина оказалась простой: поступающая в пруд быстрая вода несла с собой ил, который оседал на дно. Как этого избежать?

Вот что я придумал: выше по течению ручейка устроил небольшой отстойник, в котором ил оседает, и уже чистая вода по трубе течет в пруд. Отстойник я делал так же, как и пруд: щиты, глина, песок, пленка. Благодаря перепаду высот вода, стекая из отстойника по уложенным камням, журчит. Отстойник приходится один-два раза за летний сезон очищать от ила. Уровень воды в пруду поддерживает переливная труба, через которую излишек воды уходит ниже по оврагу.

После завершения основных работ я закопал канаву, посадил вокруг пруда многолетники (астры, широколистные незабудки, лилии и другие цветы), плакучую иву, склоняющую свои ветви над водой, сделал смотровую площадку.

Пруд расположен в зоне отдыха нашего участка, здесь установлен стол со скамейкой и летний универсальный камин. Большую помощь оказал нам пруд в прошлое знойное лето - мы пользовались водой из него, поливая цветы, газоны, овощи, кустарники и деревья.

Г.ЛОЦМАН Рязанская обл., г. Елатьма





Смотрите также в этом разделе:

В любом доме и в особенности на даче хранение обуви из себя представляет довольно большую трудность, которая появляется у нас довольно-таки часто. И шкафчик для обуви сегодня нельзя считать прихотью или чьей-то роскошью. …


Плодовые и ягодные растения вполне могут стать приметными деталями садового дизайна. В этом убедилась Ольга Алексеевна Павлова, побывав в Бельгии и посетив усадьбу XIX века.…


Давно мы хотели попробовать разводить перепелов. У знакомого я приобрела десяток суточных «атомов» - эти подвижные птенчики были настолько малы, что иначе их никак не назовешь. Посадили птенчиков в картонную коробку и кормили вареным яйцом, кашей и крапивой.…


Несмотря на внешнюю простоту некоторых дачных домиков, их строительство – дело не такое простое, как Вы можете подумать с первого взгляда. Ведь это не просто здание из кирпича или дерева.