Как растет персик в домашних условиях. Как правильно вырастить персик из косточки в домашних условиях. Удобрения для персика, выращенного из косточки

Чтобы вырастить персик , нужно набраться терпения. Но конечно же результат, в виде цветочного горшка с собственноручно выращенным растением персика будет вознаграждать этот труд.

Как выращивать персиковое дерево из косточки и ухаживать за молодыми саженцами? Из каких персиков лучше собирать семена, пригодные для посева? Как стимулировать их прорастание? Все это будет темой для этой статьи. Придерживаясь некоторых правил, каждый сможет вырастить свой персик в домашнем саду!

Стоит ли выращивать персик из косточки?

Прежде, чем начать заниматься персиковыми растениями , мы должны знать несколько вещей.

Импортированные фрукты персика, которые мы покупаем в магазинах, собираются на очень ранней стадии созревания, чтобы пережить транспортировку. В таких плодах семена не были хорошо развиты. Косточки из таких персиков не будут прорастать.

Поэтому только косточки из персиков , которые выращены в нашей местности, подходят для размножения и выращивания молодых растений из семян.

Плод , который мы подбираем для этого мероприятия, должен быть очень зрелым, желательно таким, который сам упал с дерева.

Следует также учитывать тот факт, что персики , полученные из семян, могут отличаться от родительских растений, и их плоды могут быть другими на вкус и вид. Вкусные плоды персиков, которые мы едим, происходят от сортов, гибридов, которые выведены благодаря труду селекционеров.

Кроме того, персики , выращенные их косточек, обычно прививаются на карликовые подвои, поэтому их естественный рост ограничен. Персиковые деревья, полученные из семян, достигнут естественного, обычно очень высокого роста, если будут выращиваться без подвоя.

Последняя важная информация состоит в том, что персиковые деревья могут расти и полноценно развиваться только после многих лет культивирования. А все это время дерево может служить нам только как декоративное растение.

Как посеять семена персика?

Семена , спрятанные в косточке персика, добытые сразу после сбора фруктов, еще не способны прорастать. Это происходит потому, что они находятся в фазе глубокого физиологического отдыха.

Поэтому, прежде чем мы перенесем семя персика в землю, необходимо провести стратификацию, которая пробудит семя ото сна.

Косточки персика , извлеченные из плодов летом, тщательно промывают проточной водой и замачивают. Во время этого нужно отбрасывать косточки, плавающие на поверхности воды.

Очищенные от остатков мякоти, семена сушат и упаковывают в бумажные пакеты, которые будут храниться при комнатной температуре до конца октября.

На рубеже октября и ноября персиковые косточки помещают в посуду с теплой водой и выдерживают в течение 24 часов. После этого времени кладут материал в смесь торфа и песка в соотношении 3:1. А в течение последующих 90-120 дней хранят на холоде при температуре +2+4 °C.

В зависимости от нашей емкости , подложка выкладывается из бумажных пакетов или фольги. Пакеты из фольги можно хранить в холодильнике или в ящиках в неотапливаемых помещениях, где температура поддерживается на соответствующем уровне.

В течение периода охлаждения персиковые косточки должны быть постоянно влажными. Появление первых ростков, которое обычно начинается с апреля, является сигналом о немедленном посеве семян в горшок или землю, если планируется продолжить выращивание молодого растения в саду.

Другой способ скарификации семян персика - посеять их осенью, в сентябре, в землю. Перед посадкой, после тщательной очистки от мякоти, окуните в течение нескольких секунд косточку в водный раствор фунгицида для обработки семян (например, Каптан). Затем высушите семена, посадите в почву, полейте обильно водой и накройте слоем торфа.

В этом варианте нет необходимости охлаждать семена, поскольку они будут проходить этот шаг в естественных условиях. Нужно помнить, что при таком способе высева семян персика, в течение года они не прорастают, что вполне естественно.

Также, можно попутно приобрести саженец инжирного персика сорта Сатурн и посадить в тоже время, когда и персиковые косточки. Если вдруг косточки не приживутся, то эта возможность всегда существует для молодых деревьев.

О кизильнике блестящем мы подготовили интересную статью.

Сделайте веревочную лестницу своими руками. Узнайте подробнее у нас.

Как ухаживать за персиками, выращенными из косточек?

Горшки с растущими саженцами персика устанавливают в ярком месте, вдали от радиаторов. В горшках должно быть дренажное отверстие в нижней части, чтобы обеспечить стекание избыточного количества воды. Также на дно укладывают дренажный слой состоящий из мелкой гальки, керамзита или других подходящих для этого материалов.

При наступлении тепла , горшки с растениями периодически выносят на улицу. Весной, когда есть риск возникновения сильных заморозков, горшки переносят на ночь на закрытый балкон или террасу.

Лучшим местом для расположения персика будет южная часть дома. Летом лучше всего поместить горшки под укрытие, защищая их от дождя, что уменьшит риск грибковых заболеваний. В горшки с персиковыми деревьями регулярно подливают воду.

Почва должна быть всегда влажной, но корни не должны быть затоплены или переувлажнены. Осенью, когда персик становится крепче, нужно защитить от надвигающихся морозов.

Персик , для правильного развития, требует естественного периода покоя, и для этого ему необходимо охладиться. Поэтому зимой не перемещайте горшок в квартиру.

Он должен быть защищен изоляционным материалом, например, агротекстилем, от мороза и оставаться на улице или в закрытой, но неотапливаемой теплице.

После первого года выращивания персика в горшке, нужно пересадить дерево на новый грунт. Персик можно выращивать в контейнерах с минимальной глубиной до 45 см. Однако, через некоторое время, когда его размер будет препятствовать дальнейшему росту в контейнере, дерево должно быть пересажено.

Молодые персики , выращенные в почве, нужно регулярно очищать от сорняков, разрыхлять землю. Для этого площадь с прорастающими семенами может быть замульчирована или укрыта подстилкой из листьев, которая уменьшит прорастание сорняков.

Молодые персиковые деревья нужно защитить от весенних осадков, построив над ними небольшую палатку из фольги или полиэтилена. Ее убирают в начале лета. Через год персик пересаживают в новую почву и дальше ухаживают так, как за взрослыми фруктовыми деревьями в саду до получения ожидаемого урожая.

А для любителей знать больше предлагаем ознакомиться с видео о том, как вырастить персик из косточки

Как вырастить персиковое дерево из косточки

По идее, если все сложится удачно, то посаженная косточка в свое время даст росток. Конечно, надо создавать условия, которые любит персик. В частности, так как это теплолюбивая культура, то чтобы увеличить шансы лучше брать косточку из местных сортов персика, произрастающих в вашем краю, такие семена будут отличаться необходимой холодостойкостью.

Особенности выращивания персикового дерева

Вообще, рекомендуется узнать, от какого дерева вам досталась косточка. Косточка от корнесобственного дерева передаст ок. 70-80 % свойств сорта, а вот если косточка от плода, выросшего на привитом дереве, то высока вероятность, что сеянец окажется пустоцветом. В этом случае выросшее деревце следует привить, когда ствол достигнет 7-10 мм в обхвате у корневой шейки. Оптимальный вариант - провести окулировку спящей почкой в летний день, либо привить прорастающей почкой в районе корневой шейки или чуть повыше на 6-7 см, сделать это надо весной.

Где-то за неделю до посадки персиковую косточку надо положить в емкость с водой, и каждый день менять воду. Перед самой посадкой, молотком аккуратно надкалываем косточку так, стараясь не нанести повреждение семечку. Предпочтительно время посадки – осень, чтобы семечка естественным образом прошла стратификацию. Закладываем семечко в ямку на глубину 8 см, предварительно хорошенько разрыхлив почву. Место лучше выбирать в тени.

Сначала прорастает корень, после укоренения начинается рост стебля. Землю надо поддерживать в разрыхленном и увлажненном состоянии. За летние месяцы саженец вытянется на 1,2 - 1,3 метра, начнет развиваться крона, которую в первый же год надо формировать – вырезать лидер, чтобы ствол вырос еще на 60-70 см и лучше развились боковые побеги. Осенью отбираются боковые ветви, которые будут составлять скелет кроны, остальные срезаются «на кольцо». Плоды на персиковом дереве можно увидеть уже на 3-й год. Также прочитайте нашу статью: Какие сорта персика выращивать на собственном участке.

Персик из косточки в домашних условиях

Не все садоводы решаются выращивать персик в домашних условиях, поскольку эту тепло- и светолюбивую культуру принято считать весьма прихотливой и предназначенной для посадки в теплых регионах с мягким климатом. На практике ее выращивание не занимает много времени и сил, достаточно соблюдать правила посадки и ухода за растением и оно вскоре порадует хорошим урожаем плодов. Самым распространенным способом его размножения является посадка семян, но не все знают, как посадить косточку персика дома, чтобы она дала здоровый росток.

Выращивание персика в домашних условиях: выбор сорта

Перед посадкой важно ответственно отнестись к выбору сорта персика, отдать предпочтение более устойчивому и урожайному.

Для посадки дома подходит персик:

Не стоит выбирать семена плодов, приобретенных в магазине, поскольку они часто продаются невызревшими, поэтому их косточки не смогут дать ростки.

Выращивание персика в домашних условиях: стратификация

Произведя отбор косточек (семян) вызревших плодов сортовых персиков, нужно хорошо очистить их от мякоти и убрать на хранение в прохладное место на весь зимний период для стратификации. Стратифицируют косточки в небольшой емкости, наполненной влажным песком или опилом. Емкость с семенами хранят открытой. Стратифицированные таким способом косточки к началу весны начинают лопаться, после чего из них проклевывается росток, который нужно посадить в горшок, наполненный плодородной почвенной смесью, состоящей из торфа и перегноя, взятых в равных частях. Через некоторое время сформируется корневая система персика, затем начнет формироваться само деревце. По мере высыхания земляного кома следует проводить умеренный полив, не допуская избытка влаги в почве. Кроме того, молодое растение нужно поместить на освещенное солнцем место, иначе его рост замедлится и вскоре сеянец зачахнет.

Как вырастить персик в домашних условиях другим способом

Вырастить персик из косточки в домашних условиях можно другим способом, не прибегая к стратификации. Выбранные плоды нужно разделить пополам и аккуратно достать косточку, затем промыть и хорошо просушить. После этого вскрыть косточку и извлечь содержащееся внутри нее семя. Раскалывать прочную скорлупу можно с помощью ножа или молотка. Извлеченные семена на 2-3 дня поместить в теплую воду и ежедневно менять ее. По истечении этого времени семена разбухнут и станут крупнее. Теперь они готовы к посадке в грунт. Каждое семя высаживается в отдельную емкость на глубину 8-10 см, производится их полив, горшок накрывается полиэтиленом. Парник нужно ежедневно проветривать, чтобы земля не покрылась плесенью. В контейнере должны быть отверстия для слива воды, это поможет избежать застоя влаги в почве и возникновения грибка. Если же таких отверстий не будет, семена могут сгнить.

Поскольку всхожесть семян персика достаточно низка, рекомендуется высеивать несколько косточек одновременно, а при появлении ростков выбрать из них самые крепкие и здоровые. За проклюнувшимися сеянцами необходимо осуществлять должный уход, который будет заключаться в увлажнении почвы и ее рыхлении. Молодое растение должно получать большое количество солнечного света.

Персик из косточки дома растет очень быстро и уже за 2 – 3 месяца может достигать высоты 50 см. Когда появятся боковые ветки, следует начать формирование верхушки дерева, иначе оно продолжит расти ввысь, а боковые ветки, на которых должен формироваться урожай плодов, долго не отрастут.

Как посадить дома персик и как ухаживать за ним

Чтобы вырастить сильное, плодоносящее растение, необходимо знать, как посадить дома персик и как грамотно ухаживать за ним. Уход в домашних условиях несложен. Помещение, где растет эта культура, должно регулярно проветриваться. При недостатке солнечного света следует создавать искусственную подсветку. В период покоя дерево должно содержаться в прохладном помещении с температурой 2 - 4°С. Весной для цветения его переносят в более теплое место, где температура составляет 10 – 15°С, после этого держат в комнате при температуре 18 – 25°С.

Персик нуждается в обильном поливе, за исключением периода покоя и созревания плодов. На это время объем поливов сокращают. Пересадку проводят в начале весны перед цветением, либо в первой половине сентября. Дерево пересаживают в свежую почвенную смесь, состоящую из дерна, листовой земли, перегноя, торфа и песка в соотношении 1:2:1:1:1. Подкормку вносят с начала марта до конца августа 2 раза в месяц, используя минеральные и органические удобрения. Персик нуждается в ежегодной обрезке и прищипке сильнорослых побегов.

Как посадить косточку персика дома и пересадить в грунт

Раскрывая тему о том, как вырастить дома персик, следует упомянуть и о его правильной пересадке в грунт, так как сильнорослому дереву зачастую становится тесно в комнатных условиях. Пересадить в грунт персик можно проводить весной, летом и осенью, когда дерево полностью окрепнет. Высаживая растение на садовом участке, нужно помнить, что осуществляя выращивание персика из семени в домашних условиях, в саду данной культуре потребуется особое внимание, так как она будет плохо приспособлена к суровым условиям. Так, например, на зиму его нужно будет укутывать мешковиной, ствол утеплять стекловатой и другими материалами. Землю у корней также необходимо укрывать, чтобы предотвратить замерзание корневой системы.

Посадку саженца в грунт лучше проводить в период покоя – в марте или начале сентября, высаживая молодые деревья на расстоянии 3 – 4 м от стены или взрослых растений, дающих обширную тень. Место посадки должно быть хорошо освещенным и укрытым от ветров и сквозняков.

Там, где лето часто бывает прохладным и ненастным, а весной случаются заморозки, персик рекомендуется выращивать в теплице. Для этого выбирают среднерослые сорта этого растения, либо делают подвой «Сент-Джулиан», ограничивающий рост дерева.

В домашних условиях персик может выращиваться в зимних садах и оранжереях, где температура воздуха зимой достигает отметки не ниже 0°С.

Как вырастить персиковое дерево и получить обильный урожай

Всегда считалось, персиковое дерево, его весеннее цветение и обильный урожай – привилегия самых южных регионов страны. Начиная с середины прошлого века, селекционеры и любители продвигают культуру в среднюю полосу. Персик может потеснить абрикосы в дачных садах, потому что более устойчив к возвратным заморозкам, и сеянец из косточки наследует материнские качества. Полсотни любителей Подмосковья уже более 10 лет культивируют персик в кустовой форме.

Описание персикового дерева

Садовые сорта происходят от персика обыкновенного, кустарниковой или одностволовой формы. Высота дерева может достигнуть 9 метров, но чаще встречаются развесистые деревья 3-4 метров. Корневая система у персика поверхностная, находится в плодородном слое до 70 см. Персики любят тепло, свет и обильный полив. Плодоносит дерево в течение 20 лет, начиная со второго года после укоренения.

Дерево персик относится к перекрестно опыляемым видам. Несколько рядом растущих сортов повысят плодоношение каждого, тем более, если создать конвейер плодов с июля по сентябрь, собирая экземпляры разного срока созревания. Лежкость у персиков невысокая.

Морозостойкими персиковые деревья назвать нельзя. Они теряют часть корней при зимних заморозках -25 0 , если они продолжаются более трех дней. Сутки корни выдержат лютый мороз 30-35 градусов. Малый период покоя будит дерево при зимних ростепелях, случающихся зимой.

Нежный персик трудно переносит зимовку. Крона не выдерживает без укрытия морозы -20 0 , при этом погибают плодовые почки и прошлогодний прирост. Утешает, что у дерева персика велика самовосстанавливающая способность и уже через год снова зацветет подмороженное дерево.

Агротехника персика для каждой климатической зоны

Деревом выращивать персик принято в климатических зонах с мягким климатом. При этом формируют чашевидную, пронизанную лучами солнца, крону деревьев, расположенных на расстоянии не менее 3 метров.

Для районов с холодными зимами больше подходит кустовая форма и загущенные посадки. Здесь формируют плодовые звенья из нижних побегов. Низко расположенные ветви легко укрыть в зиму, обеспечив сохранность плодовых почек.

Приобретать следует только саженцы районированных и рекомендованных сортов персиков. Хороший результат получают садоводы, выращивая дерево из косточки персика местного сорта.

Уход за персиком круглогодичный, и включает приемы, позволяющие создать условия для длительного ежегодного плодоношения. Поэтому агротехника персика на Кавказе и в Подмосковье включают одни операции, но выполняются они по различной технологии:

• сроки посадки и сорта;
• формирование молодого и плодоносящего дерева;
• полив и подкормки;
• защита от вредителей и болезней;
• подготовка к зимовке и весеннее пробуждение дерева.

Каждое из этих мероприятий основывается на практических приемах, помогающих требовательному дереву выжить во враждебных для него условиях.

Как вырастить плодоносящее персиковое дерево в Подмосковье

Исследования, проведенные учеными Ботанического сада, изучавших опыт любителей садоводов в Подмосковье по выращиванию персиков, позволили сделать некоторые выводы:

1. Сеянцы, выращенные из косточек местных сортов, сохраняют материнские качества, если взяты от корнесобственного персика. Сеянцы от подвоев бесплодны.
2. Корнесобственные персики проявляют большую стойкость к местным условиям.
3. Предлагается формировать плодовое дерево так, чтобы придать кустовую форму, оставляя преимущественно молодой прирост.
4. Деревья нужно высадить так, чтобы среди зимы их можно было укрыть. От северного ветра создать экран даже в летнее время.
5. Использовать саженцы, привитые на миндаль и алычу. Абрикос Жардель для персика – неудачный подвой.

Как ухаживать за персиковым деревом? Примером правильной агротехники для средней полосы может служить сад любителя Костецкого. Урожай с каждого из 20 персиков в 2011 году составил по 30 кг с дерева. Такие результаты он получил, приспосабливаясь к запросам южан в течение 20 лет.

Рекомендации для тех, кто интересуется выращиванием персиков в Подмосковье:

1. Посадка нескольких сортов саженцев с расстоянием между лунками 3х4 метра.
2. Весеннее вырезание сухих, слабых, неплодоносящих веток. После цветения требуется прореживание, удаление лишней завязи, тогда плоды достигают 150-200 г веса.
3. Защита – 4 раза весной опрыскивание 1% медным купоросом против курчавости листьев, дырчатой пятнистости.

Удобряет садовод растения круглый год. Через год рассыпается 3 кг/кв. м площади участка перегной в смеси суперфосфатом и калийной солью на всю площадь сада осенью. Ранней весной удобрять жидкой органикой ежегодно. Зимой в каждую лунку высыпается больше полведра древесной золы. Весной, когда почки набухают, в приствольный круг вносится 300 г комплексного удобрения, заливается 5-6 ведрами воды. После цветения вносится жидкая 10% органика в приствольный круг в количестве 3-4 ведра. В августе подкормка повторяется с добавлением на ведро полстакана суперфосфата.

Осенью, когда листва опадет, каждое дерево получает еще по 10 ведер воды. Затем земля мульчируется перегноем. Около ствола всегда остается пространство, чтобы не допустить опрелости.

Получение персикового сеянца из косточки

Если взять косточку от корнесобственного местного сорта персика, она передаст сеянцу устойчивость к климатическим особенностям, размер и вкус материнского плода. Как вырастить персик из косточки? Можно вырастить дома, в горшке. Для этого косточку нужно подержать в воде 4 суток, потом вынуть, расколоть косточку, а ядрышко посадить в горшок.

Для весенней посадки персиков необходимо провести искусственную стратификацию зимой. В прохладном месте косточку хранят всю зиму во влажном песке. Весной косточка лопнет, покажется проросток, его нужно устроить в кадку.

Можно с осени разложить косточки в хорошо подготовленную почву на расстоянии 10 см. Весной они взойдут, к осени достигнут высоты 1,5 м, дадут боковые веточки. Далее их рассаживают в подготовленные посадочные ямы.

Осенью молодые растения рассаживают, не обрезая верхние веточки, но немного укорачивают корешки. Весной, наоборот, прищипывают верхушки, начиная формирование дерева.

Весна – самый ответственный период в уходе за персиком

Природа пробуждается. Именно в это время у садовода начинается страда по защите персика от вредителей и болезней, а обрезка для формирования будущего урожая.

Уход за персиком весной заключается в своевременном освобождении веток и корней от защитного укрытия, чтобы не создать опрелости ствола. Одновременно следует проводить защитные мероприятия, выполнять подкормки в соответствие графику. Как только начнут набухать цветочные почки, в течение 3 недель у садовода наступает время формирования кроны. Мероприятие ответственное, требующее практических навыков и хорошо заточенных инструментов. Как правильно провести обрезку персиков весной, посмотрите видео для начинающих:

Основные цели весенней обрезки:

• избавить дерево от жирующих веток;
• освободить для плодоносящих побегов доступ солнечных лучей;
• убрать старые ветки, на которых уже мало плодоносных побегов.

При этом необходимо помнить, обрезка является операцией, в ходе которой можно ослабить дерево. Она должна быть максимально щадящей. Нельзя сразу после обрезки закрывать влажный срез садовым варом. Наложить защитный слой можно через 3-4 дня, чтобы не получить камедетечения.

Только ухоженное, сильное дерево может стать украшением сада и приносить вкусные ароматные плоды.

Как вырастить персик из косточки?

Большинство из нас обожает сочные плоды персика. Они ассоциируются с югом, отдыхом. Путь удивительного растения в Европу из Китая пролегал через Персию. Отсюда такое название. Оно отлично прижилось на наших землях. Многие начинающие садоводы мечтают иметь на своем участке это дерево. Тем более что польза его плодов несомненна. Они вкусны не только свежие, но отлично сохраняют свои качества в консервированном виде. Тем более домашние. А персиковое масло пользуется огромной популярностью у народной, косметической медицины. Если вы счастливый обладатель дачного участка, узнайте, как вырастить персик из косточки. Тем более, что такое выращивание не представляет особых трудностей.

Подготовка

Какой сорт выбрать?

Поинтересуйтесь у местных опытных садоводов, они как никто знают, что лучше приживется. Совсем будет отлично, если с вами поделятся плодом со своего дерева. Во-первых, вы сможете увидеть, какое растение вырастит у вас. Во-вторых, будете точно знать привитое дерево либо корнесобственное. Отдавайте предпочтение последнему. Его характеристики гораздо выше. А привитое может вообще оказаться бесплодным. Конечно, ваше деревце вряд ли унаследует все качества донора. Однако это все равно лучше, чем покупной фрукт.

Как подготовить плод?

Чтобы из косточки вырастить роскошный персик, нужно тщательно отобрать сам плод. Он должен быть сочным, зрелым, спелым, здоровым. Если только начал портиться, то такой не годится.

К сожалению, просто купленные персики могут дать нежелательный результат. Если вы покупаете их на рынке, то нужно, чтоб они были из собственного сада. Неделю подержите их во влажной салфетке.

Отделите косточку от плода. Тщательно промойте ее. Осмотрите на полное отсутствие дефектов, ходов насекомых. Выберете несколько косточек на случай, если одна не прорастет. На неделю их замочите, меняя воду ежедневно. Перед применением подсушить. Затем расколоть, не повредив ядро. Собственно, можно приступать к высадке.

Посадка – инструкция

Место, время, почва

Персик любит много света. Поэтому выберете участок освещенный. Чтобы другие деревья не затеняли его, выращивать нужно подальше от них. Минимальное расстояние между растениями – до 5 метров.

Идеальное время посадки – осень. Весеннее или летнее высаживание даст слабые побеги, которые зимой могут замерзнуть. Зимой же косточка в земле перенесет выдержку. Самые слабые погибнут. По сути, произойдет естественный отбор. Зато побеги, которые взойдут весной, будут жизнеспособны.

Чтобы вырастить качественный продукт, грунт предварительно подкормить органическими удобрениями. Тщательно взрыхлить, чтобы он был достаточно мягким. Углубляйте ядрышко косточки в открытую почву. Глубина – 5-10 сантиметров. Больше нельзя. Расстояние между посадочным материалом – до 10 сантиметров. Дополнительных поливов или удобрений не нужно.

Выращивание домашнего персика в горшке

Оказывается можно вырастить персиковое деревце дома на подоконнике. Из косточки он очень трудно всходит. Есть вероятность полного отсутствия побегов. Урожай у комнатных плодовых появляется гораздо позже. Качество этих фруктов также далеко от садовых. Ожидать цветения придется лет 5.

Методика выращивания персика в горшке такая же, как на открытом грунте. Только перед посадкой подержите косточку 2 часа в стимуляторе роста. Почва должна быть постоянно влажной. Горшок накрыть целлофановым пакетом. Периодически снимать его каждый день. Если вам повезет, то ядрышко должно прорасти.

Уход за молодым деревом

Косточка пустит корешки. Затем сформируется стебель. Весной его необходимо обильно поливать каждый день.

Подкармливайте деревце жидким навозом. Опрыскивайте инсектицидами от вредителей (Ридомил, Тиовит). Поскольку маленькие саженцы очень подвержены болезням.

К осени персик из косточки вырастит до полутора метров. Когда его высота будет от 70-ти сантиметров, возникнет необходимость формировать крону. Тогда уже появятся боковые веточки. Их обрезают. Также удаляют больные, деформированные, слабые части. Весной убирают подмерзшие побеги.

Когда следующей весной персик посадите на постоянное место, проводите весеннюю обрезку ежегодно до цветения. Расстояние между ветками оставлять до 20-ти сантиметров. Самая красивая крона получится в виде чаши.

Когда будете выбирать постоянное место, осенью выройте глубокую яму (минимум 1 метр). Это должно быть самое освещенное место, хорошо защищенное от ветра. Яму предварительно удобрить органическими и минеральными удобрениями 1:1. Хорошо перекопать. После посадки саженца, утрамбовать землю. Сделать приствольные круги. Туда влить 2-3 ведра воды комнатной температуры. Покройте лунки слоем мульчи или перегноем.

Если выращивать персик из косточки, то плоды вы получите через 2-3 года. То есть позже, чем, если вырастить его из саженца. Зато такое растение будет более морозоустойчивое, здоровое, менее подверженное нападению вредителей. И что важно, станет давать более богатые урожаи.

Видео “Выращивание персика в теплице”

О том, как вырастить персик на севере в теплице расскажет видеоматериал ниже.

Персиковое дерево из косточки в домашних условиях

Сегодня стало модным выращивать в домашних условиях некоторые плодородные деревья, и в основном это заморские варианты. Выращивают их, конечно, не для того, чтобы постоянно лакомиться их ароматными и сочными плодами, а скорее, чтобы украсить помещение растениями необычной красоты.

Именно к таким заморским красавцам, которые можно легко вырастить самостоятельно, и относится обычный персик, красота которого, особенно при плодоношении не только подчеркнет интерьер вашего помещения, а сделает его уникальным! А что говорить о тех периодах, когда растение начнет цвести и источать удивительный аромат, который будет царить в вашем жилище и поднимать вам настроение после тяжелых будней!

Как выращивают персик в домашних условиях?

Персиковое дерево в домашних условиях, попросту сказать, в горшке можно вырастить из саженцев, купленных по случаю, однако этот вариант не подходит для всех, так как саженцы взять порой просто негде!

Поэтому все чаще современные любители прекрасного выбирают наиболее простой вариант выращивания персикового дерева, так сказать, из косточки, которую извлекают самостоятельно, купив плоды персика на рынке. Однако и тут не всегда может повезти. Если вы купите плоды персика от ранее привитого дерева, тогда из вашей косточки может вырасти пустоцвет. Поэтому перед покупкой спросите, от какого дерева вы покупаете плоды, дерево должно быть корнесобственным. Если же вы сможете легко деревце привить, то вам не важно, от какого дерева попалась косточка.

Подготовка персиковой косточки

Извлекая косточку из персикового плода, сразу же промойте ее водой из-под крана. Положите косточку на подоконник и просушите. Примерно за неделю до посадки косточки в горшок ее нужно поместить в стакан с чистой водой. Ежедневно воду заменяют новой, иначе она начнет плесневеть и закисать.

Обычно посадку выполняют уже с осени, положив косточку в горшочек с землей. Если с осени по каким-то причинам посадить косточку не получилось, тогда храните ее в темном месте, а весной, незадолго до посадки подержите ее несколько дней в холодильнике (на дверце).

Косточку перед тем, как поместить в горшок с землей нужно будет слегка надколоть. Это необходимо, чтобы семя быстрее проросло. Делать это нужно особо осторожно, так как семечко можно повредить. Когда косточка обработана, набираем в небольшой стаканчик субстрат, чаще всего это обычная плодородная земля и высаживаем ее на глубину не меньше 8 см.

Учтите, что персик быстро не взойдет, поэтому нужно поставить стаканчик с косточкой в теплое и хорошо освещенное место. Периодически нужно выполнять полив, а в самой емкости лучше создать парниковый эффект, накрыв целлофаном.

Как ухаживать за всходами персика?

Увидев первые всходы, можно от души порадоваться – полдела сделано, теперь осталось помочь растению пойти в рост и как следует укорениться! Вокруг стебля после каждого полива нужно выполнять рыхление. Старайтесь график полива установить такой, чтобы почва вокруг персика была всегда слегка влажной.

При нормальном поливе, достаточном освещении и благоприятной температуре воздуха в комнате ваш росток быстро пойдет в рост и уже за один сезон достигнет высотой около метра. Вырастет обильная крона и ее нужно будет успеть сформировать уже до осени, то есть постепенно в процессе нарастания. Главную ветку нужно отрезать, чтобы вокруг на стволе наросли дополнительные побеги. Из дополнительных ветвей выбирают наиболее крепкие, остальные частично укорачиваются или вовсе срезаются.

В период зимовки персик можно поливать немного меньше, а вот уже с началом весны полив значительно увеличивать, а само растение можно понемногу выносить на теплые веранды. Летом можно и вовсе держать его на улице. С персиковыми плодами тоже не стоит торопиться, раньше чем через 2-3 года вы их не увидите. Делая все правильно, уже через год ваш персик будет привлекать к себе взор, и радовать вас своим удивительно красивым видом!

Обработка и подкормка растения

В процессе выращивания персикового дерева в домашних условиях из косточки его можно подкармливать комплексными удобрениями, в состав которых входят калий, азот и другие полезные вещества. Также периодически нужно обрабатывать поверхность кроны персика и сам ствол препаратами от вредителей.

Выращивание экзотических тропических деревьев, таких как апельсин, киви, гранат, становится все более модным среди цветоводов-любителей. Они пробуют «одомашнить» и иные культуры, например, персик. Но идти в магазин за таким деревцем бесполезно. Единственный способ обзавестись им - вырастить из косточки самостоятельно. В этом нет ничего сложного, от цветовода потребуется только желание, немного терпения и умение точно следовать правилам и рекомендациям. Процесс трудоёмкий, но очень интересный.

Выбор посадочного материала

Вряд ли найдётся человек, который не любил бы персики. Именно поэтому всё больше цветоводов, отчасти следуя модным тенденциям, пытаются вырастить плодоносящее деревце у себя на подоконнике. Но просто воткнуть косточку персика в грунт и ожидать урожая было бы по меньшей мере наивно. Процедура существенно сложнее, она требует предварительной подготовки, умения действовать согласно данным рекомендациям, наличия свободного времени и, разумеется, желания.

Вырастить плодоносящее персиковое дерево в домашних условиях - задача вполне по силам даже для не слишком опытного садовода

Извлекать семена из персиков, купленных в магазине, и высаживать их бесполезно. Всходов точно не будет. Дело в том, что эти фрукты выращиваются очень далеко от России (Испания, Китай, Таиланд, Турция). Чтобы урожай благополучно перенёс транспортировку, плоды снимают задолго до наступления не только биологической, но и технической зрелости, практически зелёными. К тому же для лучшей сохранности и продления срока годности персики обрабатывают химикатами. Семена внутри косточек просто не успевают вызреть, говорить о всхожести не имеет смысла. А используемые препараты способствуют тому, что оболочка становится очень хрупкой, легко ломается, лопается пополам. Есть, кстати, такие плоды не рекомендуется.

Персики, купленные в магазине, использовать для получения посадочного материала не получится

Имеют шансы прорасти только семена персиков, выращенных в местных фермерских хозяйствах, на частных садовых участках. Поэтому за посадочным материалом нужно отправляться на рынки, сельскохозяйственные ярмарки, к соседям по даче и так далее. Но даже «правильный» плод не гарантирует успеха. Практика показывает, что в среднем всходит одно семя из четырёх, а значительная часть сеянцев гибнет в течение двух-трёх месяцев после появления всходов. Следовательно, посадочным материалом желательно запастись в избытке.

Всходы в домашних условиях дают только семена персиков, снятых с дерева после достижения полной зрелости

А также желательно поинтересоваться у продавца, было ли привито персиковое дерево. У корнесобственных растений «потомки» полностью наследуют сортовые признаки «родителя». А проращивание семян, извлечённых из привитых персиков - своего рода лотерея. До первого урожая никто не сможет сказать, какими будут плоды.

Даже если получить плоды персика в домашних условиях не получится, вы получите замечательное украшение интерьера - это деревце очень красиво цветёт

В принципе, в домашних условиях вызревают персики любых сортов. Но при наличии выбора стоит отдать предпочтение тем, что характеризуются низкорослостью, раннеспелостью и наличием способности к самостоятельному опылению. Из культивируемых в России и странах бывшего СССР, полностью соответствуют данным признакам сорта Ананасный, Краснодарский, Киевский, Миньон ранний, Редхейвен.

Персик Редхейвен - старый заслуженный гибрид, выведенный в США, он вполне подходит и для выращивания в домашних условиях

Видео: можно ли вырастить персик из косточки в домашних условиях

Высадка семян и подготовка к ней

Семенам персика обязательно требуется предпосадочная подготовка. Существует несколько способов, различающихся по длительности, трудозатратности и эффективности. Плоды, из которых извлекаются косточки, должны быть перезрелыми, но при этом абсолютно здоровыми, без малейших подозрительных симптомов, свидетельствующих о развитии болезнетворных грибков, вирусов, бактерий или следов, напоминающих повреждения, оставленные насекомыми.

Стратификация

Стратификация или так называемый холодный способ - наиболее распространённый вариант предпосадочной подготовки. Суть её в том, чтобы сымитировать для семян «зиму», создав условия, максимально приближенные к естественным. В этом случае запускается природный механизм подготовки семени к прорастанию, начинаются химические реакции, в процессе сложные органические соединения разлагаются на простые компоненты, которые зародыш в состоянии использовать для питания и усвоить.

Для того, чтобы стратификация прошла успешно, косточки персика нужно тщательно очистить от частичек мякоти

Помимо низкой температуры (2–5ºС) для того чтобы стратификация прошла успешно, семенам персика нужно обеспечить хорошую аэрацию и высокую влажность воздуха (70% и более). Можно поместить их, например, в холодильник, в специальное отделение для хранения овощей и фруктов. И также неплохое решение - погреб или подвал. Если зима ожидается тёплая и снежная, ёмкость просто прикапывают в саду. Начинают подготовку в середине осени, рассчитывая время так, чтобы к моменту, когда семена дадут всходы, на улице было ещё достаточно холодно.

Температура в отделении для овощей и фруктов оптимальна для проведения стратификации косточек персика

Сама процедура стратификации выглядит так:

1. Неглубокие контейнеры заполняют крупным речным песком или торфяной крошкой. Предварительно субстрат нужно тщательно промыть и продезинфицировать, обработав паром, прокалив в духовке, подержав в морозильной камере. Некоторые цветоводы рекомендуют в качестве «грунта» опилки или мох-сфагнум, но при их использовании очень трудно обеспечить требуемую влажность.
2. Косточки персика, аккуратно очищенные от ошмётков мякоти (последние могут стать причиной развития гнили), высаживают в грунт, заглубляя на 7–9 см.
3. Ёмкость помещают в бумажный или прозрачный полиэтиленовый пакет, ножом проделав в нём 3–4 отверстия, и ставят в холодильник. За состоянием почвы постоянно следят, по мере высыхания увлажняя грунт из мелкодисперсного пульверизатора. Если появится конденсат, пакет открывают на 5–7 минут для проветривания.
4. Через 10–12 недель косточки дадут ростки, их оболочка раскроется. Когда это произойдёт, ёмкость извлекают из холодильника, персики рассаживают в индивидуальные горшочки диаметром 7–9 см. Почву готовят самостоятельно, смешивая в примерно равной пропорции торфяную крошку, перегной и универсальный грунт для комнатных растений либо листовую землю.
5. Персикам обеспечивают достаточно света, разместив их на южном или юго-западном подоконнике. Нельзя допускать резкой смены микроклимата. Температуру поднимают постепенно. В течение 5–7 дней сеянцы держат на застеклённой лоджии, при 10–12ºС. Затем их можно занести в квартиру, обеспечив прохладу (17–20ºС). Все это время персики поливают очень умеренно, только когда просохнет грунт.

Извлечение семян

Имеющуюся косточку просто аккуратно раскалывают, извлекая семена. Если всё сделать правильно, всходы появятся намного раньше, чем при стратификации. Но из-за полного отсутствия закалки такие персики особенно требовательны к условиям содержания, нуждаются в идеальном уходе. Растения очень плохо переносят даже незначительные колебания температуры, влажности и так далее.

Косточку персика раскалывают очень осторожно, чтобы не повредить семя, даже его оболочку

Действовать нужно так:

1. Персиковые косточки тщательно моют и несколько дней подсушивают, разложив на полотняных салфетках или бумажных полотенцах. Затем их очень аккуратно разбивают, используя нож и молоток. Семена («ядра»), получившие в процессе хотя бы малейшие повреждения, сразу можно выбрасывать.
2. Извлечённые семена 3–4 дня держат в воде, подогретой до комнатной температуры, каждое утро меняя жидкость. Они должны набухнуть, заметно увеличившись в размерах.
3. Когда это произойдёт, семена персика высаживают в индивидуальные горшочки, заглубляя на 4–5 см. Им создают «парниковые» условия, затягивая ёмкости полиэтиленовой плёнкой, накрывая стеклом.
4. Будущим персикам обеспечивают нижний подогрев, темноту, температуру 26–28ºС. Ежедневно на 5–10 минут «парник» открывают для проветривания, одновременно стирая накопившийся конденсат. Увлажняют почву очень умеренно и только тогда, когда она просохнет. Высокая влажность часто провоцирует развитие гнили.
5. Как только появятся ростки, «укрытие» убирают, ёмкости выставляют на свет, обеспечивая «день» продолжительностью не менее 12 часов. Требования к температуре и поливу не меняются.

«Парниковый эффект» совершенно необходим для того чтобы извлечённые из косточек семена персика дали всходы

Проращивание семян в естественных условиях

Самый простой вариант, требующий минимальных затрат времени и сил. Так называемый тёплый способ не потребует создания особого микроклимата для семян. Достаточно обычных домашних условий. Извлечённые из плодов косточки просто высаживают в заполненные грунтом горшки и надеются на лучшее. Если повезёт, ростки появятся через 3–4 месяца.

Сеянцы персика, полученные из семян, которые не прошли никакой предварительной подготовки - чрезвычайно редкое явление

Повысить шансы на успех можно следующим образом:

1. Косточки на 7–10 дней помещают в холодильник, обеспечивая хотя бы краткосрочную стратификацию.
2. Затем их на 3–4 часа замачивают в приготовленном по инструкции растворе любого биостимулятора. Самые распространённые средства - Эпин, Корневин, Гетероауксин, гумат калия, янтарная кислота, сок алоэ.
3. Косточки высаживают в стаканчики, заполненные универсальным грунтом для комнатных растений, заглубив минимум на 5 см. Обязательно наличие нескольких дренажных отверстий и слоя керамзита (или иного подходящего материала) на дне, толщиной 2–3 см. Предварительно почву нужно хорошо увлажнить.
4. Косточкам обеспечивают те же условия, что описаны в предыдущем способе. Особое внимание нужно уделять поливу - застоя влаги персик категорически не переносит. Когда появятся ростки, ёмкости переносят в самое светлое место в квартире, обеспечивая защиту от любых сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.

Применяемые в процессе проращивания семян биостимуляторы положительно влияют на всхожесть семян и укрепляют иммунитет будущих растений

Скоростью роста персиковое дерево не отличается. Иногда даже кажется, что сеянцы вообще не развиваются. Сначала деревце формирует корневую систему, и только потом - надземную часть. Зато затем оно бурно трогается в рост, вытягиваясь за 8–10 недель на 45–60 см в высоту. Первого урожая можно ожидать через 4–5 лет после появления всходов.

Растёт молодое персиковое деревце не очень быстро, но беспокоиться по этому поводу не стоит, для него это совершенно нормально

Процедура пересадки

Первый раз персиковое дерево пересаживают по достижении им высоты 15–20 см. Грунт готовят самостоятельно, смешивая торфяную крошку, перегной, речной песок и обычную садовую почву в пропорции (1:1:1:2).

Цветение и плодоношение сильно истощают растение, поэтому грунт для него должен быть питательным, одна из его обязательных составляющих - перегной

Слишком частая пересадка персиковому дереву не нужна. Достаточно одного раза в 2–3 года. Некоторая теснота даже пойдёт на пользу корням, стимулируя более обильное цветение. Оптимальное время для процедуры - ранняя весна (до начала периода активной вегетации) либо первая половина сентября (когда закончится плодоношение).

Для персика выбирают горшок, напоминающий по форме ведро. Это всё-таки дерево, поэтому корневая система у него развитая. Лучше всего приобрести ёмкость из керамики - она более устойчива и обеспечивает правильную аэрацию.

В неглубоком плоском горшке корням персика просто не хватит места

Дальнейший уход

В природе персик растёт в тропиках. На это и нужно ориентироваться, создавая для деревца подходящий микроклимат. К его «требованиям» стоит прислушаться, ведь цветение и плодоношение возможно только в оптимальных или близких к ним условиях.

Создание правильного микроклимата

Персик очень светолюбив. Растению нужно обеспечить световой день продолжительностью 12–14 часов. На большей части территории России естественным светом обойтись не получится, поэтому для досвечивания придётся использовать простые люминесцентные или специальные фитолампы. Их включают не только осенью и зимой, но и летом, в пасмурную прохладную погоду.

Светодиодная фитолампа потребляет не так уж много электричества, зато позволяет обеспечить персикам световой день желаемой продолжительности

Горшок с персиковым деревцем размещают неподалёку от окна, выходящего на юг или юго-восток. Как правило, это самое светлое место в квартире. Но растение, особенно молодое, может пострадать от ожогов, поэтому в период максимальной солнечной активности его необходимо притенять, закрывая тюлем, марлей, бумажным экраном.

К свежему воздуху растение относится очень положительно, но категорически не переносит холодных сквозняков. Это нужно учесть при выборе места в квартире. Летом персик отлично чувствует себя на лоджии, веранде, балконе, в саду, если обеспечить ему защиту от осадков и ветра.

Персик очень любит свежий воздух, поэтому, если температура подходящая, его вполне можно вынести на улицу

Оптимальная температура меняется в зависимости от того, на какой стадии развития находится растение. Ему обязательно нужен период покоя при 2–5ºС. Длится он с ноября до начала марта. Затем температуру поднимают до 12–15ºС. Более высокие показатели могут спровоцировать опадение бутонов. После цветения растению нужно тепло, но не жара (22–26ºС). Отрицательных температур персиковое дерево не переживёт.

Влажность воздуха не является критически важным показателем для персика. Его вполне устроят стандартные 50–60%, для поддержания которых в современных квартирах не нужно прилагать никаких усилий. Тем не менее в жару персик не будет возражать против ежедневных опрыскиваний. А также полезно в санитарных целях время от времени протирать листья влажной губкой или мягкой тряпочкой, избавляясь от пыли.

Персик - растение влаголюбивое, но застоя влаги в горшке не переносит категорически. Грунт увлажняют регулярно, давая ему просыхать на 2–3 см вглубь. Это легко проверить, воткнув в субстрат зубочистку. Интервалы между поливами варьируются в зависимости от того, какая погода на улице. В жару персик придётся поливать ежедневно или раз в два дня, в остальное время - 2–3 раза в неделю (во время вызревания плодов можно обойтись и одним). Через полчаса после процедуры обязательно нужно слить из горшка излишки влаги.

Самый обильный полив растению нужен после выхода из периода покоя, когда начнут «просыпаться» листовые почки. Как только закончится цветение и сформируются плодовые завязи, его сокращают. Переувлажнение может спровоцировать опадение завязей и растрескивание плодов. В период зимовки персик поливают очень редко и умеренно, раз в 2,5–3 недели.

Воду для полива используют мягкую, подогретую до комнатной температуры. Ту, что течёт из-под крана, нужно отстаивать минимум сутки. Или можно ускорить процесс выпадения осадка, добавив в неё несколько кристаллов лимонной кислоты или 2–3 капли яблочного уксуса.

Дождевая вода, так же, как и талая, родниковая - идеальный вариант для полива персика

После каждого полива, примерно через полчаса, грунт рыхлят. Нельзя допустить, чтобы он превратился в корку на поверхности почвы. Это препятствует нормальной аэрации корней и провоцирует застой влаги.

Цветение и плодоношение отнимают у деревца много сил. Поэтому подкормки для персика строго обязательны. Для этого можно использовать и органические удобрения на основе биогумуса, и комплексные минеральные препараты. Но также подойдут натуральные средства - настои древесной золы, листьев крапивы, одуванчика. Удобрения вносят раз в 12–14 дней в течение всего вегетативного сезона. На время зимовки подкормки прекращают.

Настой листьев крапивы - природный источник азота и фосфора, перед употреблением его нужно развести водой в пропорции 1:8

При использовании садовых удобрений (карбамид, суперфосфат, сульфат калия и т.д.), готовя раствор для полива, рекомендуемую производителем концентрацию уменьшают вдвое. Объем земли в горшке ограничен, из-за этого подкормки не вымываются из грунта. Умеренный «перекорм» для персика не опасен - он только перестанет плодоносить, «сконцентрировавшись» на наращивании зелёной массы (иногда такие растения называют «жирующими»). Но регулярное превышение доз удобрения - это уже интоксикация и вполне вероятная гибель растения.

Самые нужные для растения макро- и микроэлементы - фосфор, калий, кальций и медь. Азотсодержащие удобрения вносятся только весной, они помогают после зимней «спячки» стимулировать персик к интенсивному наращиванию зелёной массы. Опытные цветоводы, чтобы обеспечить его всем необходимым, советуют раз в месяц-полтора опрыскивать деревце, растворяя в литре тёплой воды кальцинированную соду (4–5 г), медный купорос (1,5–2 г), 2–3 кристалла перманганата калия и каплю йода.

Персиковое деревце, выращиваемое в домашних условиях, чувствительно к дефициту меди, восполнить его поможет раствор медного купороса

Запущенное персиковое дерево выглядит не слишком привлекательно и практически всегда отказывается плодоносить. Поэтому оно нуждается в регулярной обрезке. Формирование начинают примерно через год-полтора, когда сеянец достигнет высоты 65–70 см и на нём образуются несколько боковых побегов.

Именно на них и вызревают плоды. Следовательно, рост деревца вверх нужно затормозить. В принципе, цветовод ограничен только высотой потолков в собственной квартире, но практика показывает, что оптимальная высота персика - 1,5–1,7 м.

Первая обрезка персика - прищипывание верхушки на желаемой высоте. Это делают осенью. Следующей весной на 2–3 почки укорачивают прошлогодние боковые побеги, стимулируя более интенсивное ветвление. И также избавляются от всех неудачно расположенных веточек, направленных внутрь кроны и вниз. Рекомендуется ежегодно оставлять по 6–8 наиболее развитых боковых побегов, а остальные срезать до точки роста. Ветви старше десяти лет также удаляются, плодоносить они уже не будут.

Видео: правила обрезки персика

Как правильно сделать прививку

Полученный из косточки сеянец персика, если известен его сорт, можно использовать как привой для садового дерева. А иногда его, наоборот, выращивают как подвой для сортового черенка. Проводят прививку несколькими способами, но, в любом случае, используемый в процессе инструмент должен быть продезинфицированным и остро заточенным. Также очень важна стерильность. Чем меньше садовод будет касаться срезов, тем лучше.

Самый распространённый метод, в том числе и среди садоводов. Лучшее время для процедуры - начало весны. Привой (прививаемая часть растения) и подвой (растение, которому делается прививка) должны примерно совпадать по диаметру. На первом обязательно наличие минимум трёх ростовых почек.

Привой и подвой должны быть примерно одинакового диаметра, это касается не только персика

Деревце-подвой обрезают на высоте 25–30 см. Перпендикулярно плоскости среза делают вертикальный надрез глубиной около 5 мм. Основание черенка-привоя с двух сторон обрезают под углом, формируя V-образный клин.

Чтобы ускорить процесс, основание привоя на несколько часов замачивают в растворе любого биостимулятора, приготовленного по инструкции. Помимо магазинных препаратов (Эпин, Циркон, Корневин), можно использовать, например, янтарную кислоту, сок алоэ. Практика показывает, что порошкообразные средства дают намного худшие результаты.

Прививка в расщеп - самый популярный у садоводов и цветоводов способ, можо привить и один, и сразу два черенка

Клин привоя вставляется в расщеп на подвое. Он должен входить туда с некоторым усилием. Затем всю конструкцию фиксируют, обматывая полиэтиленовой плёнкой, лейкопластырем, изолентой или обмазывая садовым варом. Если не замотать достаточно туго, влага из тканей просто испарится, черенок засохнет. Когда на коре вокруг прививки появится характерный «наплыв», именуемый ботаниками каллюсом, плёнку можно будет снять.

Одно из главных условий успеха прививки - надёжная фиксация конструкции

Существуют и иные способы прививки - совмещение косых срезов на привое и подвое, прививка за кору (если она достаточно толстая). Процедура ничем принципиально не отличается от прививки в расщеп, но первый способ в домашних условиях даёт лучшие результаты. Последний способ в домашних условиях используется крайне редко - процесс идёт долго, высока вероятность того, что привитый черенок после снятия полиэтилена просто обломится.

Окулировка

Окулировка - несколько более сложный способ, требующий от цветовода наличия определённого опыта. По сути, это та же прививка, но в качестве привоя используется не целый черенок, а всего одна ростовая почка. Проводить окулировку можно в любое время.

Почку срезают вместе со слоем ткани толщиной 2–3 мм и шириной 2,5–3 см (так называемый щиток). Желательно сделать это одним движением. В процессе старайтесь как можно меньше прикасаться к ней. Используемый инструмент - скальпель или бритвенное лезвие.

Почку для окулировки желательно срезать одним движением, как можно меньше прикасаясь к ней руками

Далее, на коре дерева-подвоя делают надрез в форме буквы Х или Т, глубиной 1,5–2 мм. Если аккуратно отогнуть кору, образуется нечто похожее на кармашек. Срезанную почку вставляют в него, надёжно фиксируют с помощью обвязки. Её можно будет снять, когда образуется каллюс, свидетельствующий о том, что процедура прошла успешно.

Фиксация почки на привое требует от цветовода наличия определённых навыков, если часть коры торчит из «кармашка», это нормально

Результат проведённой процедуры станет ясен примерно через 25–30 дней. Помимо образования каллюса об успехе свидетельствует активизация роста черенка или «пробуждение» почки. Если этого не произошло, обмотку аккуратно снимают, привой удаляют, место прививки дезинфицируют, промывая 1%-м раствором медного купороса, и замазывают садовым варом.

Прижившаяся на подвое ростовая почка «просыпается» где-то через месяц

Что может быть интереснее, чем вырастить в домашних условиях какое-нибудь непривычное и экзотическое для наших мест растение. Например, нектарин. Впрочем, сделать это не так уж и сложно. Это не преувеличение, это действительно так. Но есть ряд своих специфических тонкостей.

Мы подробно расскажем, как всё сделать правильно, чтобы у вас дома выросло из маленькой косточки настоящее нектариновое дерево.

Подготовка нектаринового семечка

Первым шагом следует найти подходящий посадочный материал. Для этого выберите хорошо вызревший плод нектарина, и, разрезав мякоть, выньте косточку. Оставьте её на два-три дня, чтобы она высохла.

После этого надо достать из неё миндалевидное семечко. Взяв молоток, поставьте косточку на ребро, и аккуратно разбейте её. Так, словно вы разбиваете скорлупу ореха.

Аккуратно разбив молотком косточку, извлеките нектариновое семя

Возьмите пол-литровую банку и наполните её плодородной почвой. После этого неглубоко заройте семена нектарина в землю, немного уплотните и полейте. Потом укройте банку крышкой и поставьте в холодное место. Лучше убрать куда-нибудь подальше к задней стенке в холодильник.

Дело в том, что семени нектарина требуется воздействие холода, чтобы прорасти. Вот такая особенность у этой культуры. Иногда на это уходит два-три месяца, а иногда и все четыре. Причем всё это время они не требуют какого-либо ухода, и их совсем не надо поливать.

Периодически доставайте банку и смотрите, не появились ли из-под земли ростки. Как только вы увидите их, значит нектарин можно высаживать в иную емкость.

Другой вариант

Иногда можно встретить совет не помещать на этом этапе семечко нектарина в почву, а, завернув его в бумагу, просто убрать на четыре месяца в холодильник. Простого охлаждения достаточно, чтобы потом семя пробудилось и пошло в рост. После холодильника его советуют выдержать сутки в воде комнатной температуры, а потом сажать в землю.

Посадка нектарина

Отберите самые сильные семечки с наиболее крепкими и длинными ростками. Если хотите ограничиться одним растением, то оставьте одно семя, поскольку сажать надо будет именно по одному семечку в горшок.

Емкость следует взять среднего размера, объемом около двух литров. Наполните её хорошим качественным грунтом, и посадите проросшее семечко на глубину три-четыре сантиметра. Сейчас горшок надо поставить уже в теплое место.

Уход за нектарином в домашних условиях

Довольно скоро, буквально через две недели, должен появиться росток.

Запомните основные условия, необходимые для успешного произрастания нектарина:

эта культура в летний период требует как минимум шестичасового солнечного освещения в день. А значит держать растение надо в хорошо освещенной комнате, либо восполнять нехватку света с помощью искусственных источников. Зимой такой потребности в свете нет, поэтому иногда советуют даже нектарин уносить в погреб в прохладное место.

нектарин очень любит воду и нуждается в частых поливах. В первую очередь это касается летнего сезона. Однако застаиваться влага в корнях не должна. Поэтому на дно емкостей, где он будет расти, обязательно надо укладывать дренаж и проделывать в них отверстия для отвода избытка воды. Зимой поливы можно проводить пореже, чтобы земля была лишь чуть-чуть влажная.

давайте нектарину регулярные и частые подкормки, в особенности фосфоросодержащими удобрениями. Делать это можно раз в десять дней, хорошо чередовать минеральные подкормки с органикой. Это поспособствует цветению и плодообразованию.

обрезайте у нектаринового дерева ветки, формируя невысокие горизонтальные ветви. Это создаст кустообразную форму дерева, что наиболее выгодно для помещения.

В последствии по мере роста нектарин надо пересаживать в более крупные контейнеры. Пересадку делают каждый год или два. В итоге можно дойти до большой кадки объемом в 40-50 литров. Но при выращивании нектарина в контейнере вы должны признать, что ваше дерево не будет таким большим, как если бы оно было посажено в землю.

Есть карликовые сорта, которым будет достаточно и 10-12 литров объема земли.

Нектарин очень скороплодная культура, и в природе нектариновое дерево начинает плодоносить на третий год. Сложно сказать, произойдет ли это в домашних условиях, поскольку многое зависит от сорта и требуется много благоприятных факторов.

При выращивании нектаринов из косточки не всегда вырастают деревья с такими же плодами...

Нектарин в вашем саду

Размножают нектарины в основном прививкой (окулировкой). При этом они сохраняют все сортовые особенности.

Лучшие подвои для нектаринов – персик и миндаль обыкновенный . А на тяжелых переувлажненных почвах с близким (менее 1,5 м) стоянием грунтовых вод в качестве подвоя можно использовать сеянцы алычи или сливы домашней . Однако с некоторыми сортами нектаринов они недостаточно совместимы.

Для того чтобы вырастить нектарин из косточки необходимо, по возможности, обратить внимание на нектарины, растущие на вашем участке или на участках соседей, и посмотреть какие более устойчивые и урожайные.

Высаживать косточки нектарина можно летом, осенью и весной подальше от взрослых деревьев (3 – 4 м) и тени дома. Место посадки должно быть закрыто от холодных зимних ветров с достаточным количеством солнечного света.

В условиях юга для того чтобы вырастить нектарин из косточки, семечки нектарина без скорлупы можно садить сразу после снятия плодов с дерева. Для этого с плодов нектарина отделяют косточки и замачивают их не менее чем на трое суток. Воду, в которой находятся косточки нектарина, необходимо менять не реже, чем два раза в день. После того, как косточки были вымочены в воде, их необходимо просушить так, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на них.

Для того чтобы вырастить нектарин из косточек, их сажают в своеобразную школку. Для этого выкапывают траншею, заполняют плодородным, удобренным грунтом, садят косточки нектарина на глубину 5 – 6 см с расстоянием 20 – 25 см и обильно поливают. На зиму хорошо укрывают (опилки, листья, трава и т.д.).

Чтобы из косточки вырастить нектарин можно также высаживать их под зиму, за холодный период косточки пройдут стратификацию (выдерживание) и самоотбракуются. При этом косточки нектарина не стоит замачивать.

Высаживать семечки нектарина лучше в октябре или ноябре и также хорошо укрыть на зиму.

Весной нужно снять укрывной слой , оставив несколько сантиметров, чтобы почва не пересыхала. Из семечка нектарина сначала образуется корешок, а уже позже формируется стебель. Поэтому земля нужна рыхлая, мягкая и удобренная.

Поливать косточки нектарина нужно ежедневно.

Желательно подкармливать саженцы разведенным перегноем и брызгать специальными препаратами (Ридомил или Тиовит), маленькие нектарины, как и персики, очень болезненные.

Если вы решили, что выращивать нектарин из косточки начнете весной, а есть опасность повреждения семян грызунами, то хранят семена нектарина до декабря – января в помещении, а затем стратифицируют. Для этого одну часть семян нектарина смешивают с тремя частями субстрата опилок, песка или смеси опилок с песком, увлажняют и помещают в полиэтиленовый мешочек или глиняный горшок, ставят в прохладное помещение или кладут в холодильник с температурой плюс 3 - 5°. В течение зимы их периодически увлажняют, чтобы они сохраняли постоянную влажность. В грунт высевают проросшие семена нектарина.

За сеянцами нектарина хорошо ухаживают и обязательно поливают. Уже на третий год сеянцы могут приносить плоды.

При этом все же следует помнить, что при выращивании нектаринов из косточки не всегда вырастают деревья с такими же плодами, из которых брали косточки.

Обрезка и формировка кроны нектарина. При обрезке у нектарина, как и у персика, формируют чашевидную (вазообразную) крону, не имеющую центрального проводника. Нектарин - светолюбивое растение и этот вид кроны позволяет большинству ветвей получить лучший доступ к свету.

Штамб нектарина 40 - 50 см и имеет обычно 3, реже 4 скелетные ветви первого порядка, которые можно выводить из смежных почек или размещать с интервалами 5 - 10 см одна от другой.

Нектарин - это вкусный фрукт, привезенный к нам с южных стран. Многие отдают предпочтение нектарину именно за красивую гладкую форму и вкус, немного напоминающий персик.

Оказывается, что это дивное растение прекрасно приживается и плодоносит в нашей стране. Это, прежде всего, сорта «Рубиновый 8», «Фантазия», «Старк Делишес», их плоды относят к самым вкусным.

Плоды нектарина не вызывают аллергии, при правильном хранении их можно сохранить на длительное время, шкурка плотная, поэтому они легко выносят транспортировку.

Дачники размножают нектарин двумя способами: саженцами и косточками. Саженцы прививают к дереву персика и уже на следующий год снимают первые плоды. Размножение с помощью саженцев требует некоторого навыка и сноровки, а вот размножение с помощью косточек по силам любому «начинающему» дачнику.

Как вырастить нектарин из косточки?

Косточки для посадки нужно выбирать самые крепкие и «надежные», то есть они должны быть извлечены из самых поздних, достигших зрелости плодов нектарина. Косточки, собранные в конце лета имеют лучший процент всхожести.

Косточки для сушки помещают в сухое помещение на пару дней. Затем их замачивают в течение недели, причем воду нужно ежедневно сливать и заменять свежей. После замачивания косточки необходимо посадить в небольшой цветочный горшок (в зиму).

За зиму некоторые косточки должны взойти и постепенно из них вырастет несколько ростков. Их нужно поливать (по необходимости) как обычное комнатное растение, молодые побеги непривередливы.

Ранней весной из ростков выбирают наиболее окрепшие и высаживают их на дачном участке. Основной уход за саженцами заключается в следующем. Необходимо вовремя поливать и «подкормить» пару раз (первый раз во время посадки, второй - спустя месяц). Вокруг дерева не должно быть сорняков и дачных «отходов».

Нектарин прекрасно адаптируется и произрастает в суглинистых и супесчаных почвах. Для посадки необходимо выбирать южную часть садового участка. Растение должно в течение дня получать максимальное количество солнечного света. Вблизи нектарина не должно расти дерево персика, это грозит нектарину заражением различными заболеваниями, основными из которых считаются грибковые.

В первые годы растение, выращенное из косточек, станет приносить плоды, качество которых будет низким, постепенно же дерево окрепнет и начнет полноценно плодоносить. Если нектарин выращен в местности, где лето отличается сыростью и холодами, то плодов дерево не принесет.

Персик для многих из нас все еще остается экзотическим фруктом, которым можно полакомиться, только купив его на рынке. Но есть садоводы, которые уже попробовали вырастить персик самостоятельно. У кого-то получилось, а кто-то нарушил агротехнику и молодой персик пропал.

Если Вы тоже хотите вырастить персик, то Вам пригодится ценный опыт удачного выращивания персика от опытных садоводов. Тем более что персик можно вырастить даже из косточки , так что Вам не придется даже покупать саженцы или заниматься прививкой.Первое, что Вам предстоит сделать - купить в месте продаж несколько крупных спелых, но не подпорченных плодов персикового дерева.

Будет очень хорошо, если это будут плоды с корнесебственного, а не привитого дерева. Также советуем Вам покупать персики «с рук» у садоводов. Так как, их плоды будут сняты с деревьев, плодоносящих в Вашей местности, а не привезены из-за границы.

Косточка из районированного персика имеет больше шансов прорасти и выжить в условиях Вашего климата. Итак, после того, как полакомились сочной мякотью персика, внимательно осмотрите косточки. Отберите те из них, которые не имеет дефектов.

Секреты выращивания персика из косточки

Высаживать косточки персиков в открытый грунт нужно под зиму (октябрь, ноябрь). Если сделать это весной или летом, молоденькие саженцы могут не успеть окрепнуть и вымерзнут зимой.

Самыми оптимальными для высадки являются косточки позднего, среднепозднего и среднего сортов персика.Высадить косточки рекомендуется сразу после извлечения их из плода, пока они еще не высохли. Если же такой возможности нет, их придется стратифицировать.

Для ускорения прорастания некоторые садоводы рекомендуют замачивать косточки в чистой воде на пару суток. Воду необходимо менять 2 раза в день. Затем косточки следует достать из воды и дать им высохнуть, после чего ударив по ним молотком извлечь семя.

Но делать это совсем необязательно.А теперь давайте разберемся, . Косточку от персика следует сажать в рыхлый, мягкий и хорошо удобренный грунт. Расстояние до ближайших деревьев должно быть не менее 3 метров, т. к. персик очень любит солнышко.

Сделайте несколько рядов на расстоянии 50 см. друг от друга, в каждом рядке через 10 см. разложите косточки и присыпьте ямки землей, после чего замульчируйте травой (чем будет толще слой, тем лучше).Весной, после всходов начните обильно поливать росточки водой. Не лишним будет и подкормить молодые деревца перегноем и опрыскать от вредителей и болезней.К концу лета, если все будет хорошо, Ваши деревца будет высотой уже около 1,5 метра, и они начнут обрастать боковыми ветками.Если Вы хотите пересадить дерево на новое место, нужно с осени подготовить ему яму глубиной минимум 1 метр.

Место должно быть солнечным и защищенным от ветра.На следующую весну Вам уже можно будет пересадить молодое деревце на новое место. После пересадки персик нужно хорошенько полить отстоявшейся водой и замульчировать навозом или торфом.

Но перед этим удалите все больные и вымерзшие ветки. Обрезать ветки персику необходимо каждую весну, формируя чашеобразную крону.

Когда ждать первый урожай персика?

персике, выращенном из косточки , Вы увидите уже на 3, максимум 4 год. Но будьте готовы к тому, что у Вас вырастет полудикий сорт персиков, а не точное подобие тех, что Вы покупали. Зато Ваш персик будет радовать Вас устойчивостью к болезням и обильными урожаями.Вот так просто можно!

Особенности посадки

Как и когда посадить персик мы уже рассказали. Теперь разберем как выбрать оптимальную местность и рассчитать расстояния между деревьями.Итак, вопрос №1: где лучше посадить персик? Выберите максимально освещаемое место на участке.

Дерево южное и отлично растет только при условии насыщения солнечными лучами. Чем больше света попадет на насаждения, тем более сочными будут плоды. Желательно чтобы в выбранном месте не застаивался холодный воздух.

И помните о влаге, при ее недостатке кожица на плодах потрескается. Замульчируйте приствольный круг (если грунтовые воды расположены слишком глубоко) и периодически поливайте растение.Перед тем, как посадить персиковый сад, обязательно рассчитайте минимальный шаг между деревьями.

Он равен сумме высот взрослых персиковых растений. Не доверяйте схемам, блуждающим по сети интернет. Они предполагают возможность посадки максимального количества деревьев на участке. Об урожае речи не идет.

Поймите, количество и качество плодов напрямую зависит от созданных условий произрастания растений. Чем приемлемей обстановка (достаток солнца, воды, правильный уход и пр), тем выше плодоносность.

Согласитесь, лучше собрать с одного дерева 10 ведер плодов, чем 6-7 мисок с трех растений. Более подробную информацию о расстоянии вы можете найти на нашем сайте в разделе уход за садом.

Решив вырастить данную культуру из семени, следует знать, как правильно посадить косточку персика, ведь от этого во многом зависит успех работы: хорошее укоренение, полноценный рост, последующая урожайность. Для посадки рекомендуется брать косточки вызревших плодов привитых и корнесобственных деревьев.

Сеянцы, выращенные из косточки плода корнесобственного дерева, получат 70 - 80% сортовых признаков материнского растения. Персик, полученный из косточки плода привитого растения, прививают, когда толщина ствола у корневой шейки составит около 1 см.

Посадку можно проводить в разное время года. Опытные садоводы предпочитают высаживать семена этого дерева под зиму (в октябре-ноябре), так как за холодный период они пройдут естественную стратификацию, при этом взойдут только самые сильные из них.

При посадке весной и летом слабые, неокрепшие саженцы могут не перенести зимние морозы. Посадка персиков осенью будет наиболее успешной, если использовать сорта среднего, средне-позднего и позднего срока созревания.

Перед заделкой в грунт косточки необходимо просушить в тени на свежем воздухе. Если же посадка будет производиться через несколько дней, семена следует поместить в емкость с теплой водой на несколько суток. Воду менять 2 раза в день.

После стратификации косточки просушивают и осторожно надкалывают таким образом, чтобы, не повредив семя можно было извлечь его из твердой оболочки.

Как правильно посадить косточку персика: выбор участка

Если в саду есть возможность выбора участка для посадки персика, рекомендуется поместить его на солнечное место, так как свет и тепло необходимы для созревания плодов, правильного роста побегов и закладки цветковых почек этой культуры. Персик может выдерживать и небольшое затенение, но оно негативно повлияет на его плодоношение.

Теплолюбивое плодовое растение нельзя высаживать там, где возникает застой холодного воздуха. Во время цветения температура на 1 - 2 °С ниже 0°С может погубить будущий урожай. Перед тем как посадить персик из косточки в грунт, необходимо заранее подготовить почву.

Не смотря на свою прихотливость к условиям произрастания, дерево может хорошо расти почти на любой почве при наличии хорошего дренажа. Получить представление о дренаже садового участка можно с помощью следующих наблюдений.

Если почва плохо вскапывается, сильно уплотнена, а после дождя на ней остаются лужи, это свидетельствует о высоком содержании в ней глины. В такую почву влага впитывается очень медленно и также медленно уходит.

Улучшить ее состояние можно с помощью торфа, навоза или компоста. Почвы, в которых надолго задерживается вода, нужно обязательно дренировать, в ином случае корни через некоторое время сгниют, а само дерево погибнет.

Если же почва слишком рыхлая, сыпучая, быстро высыхает, это говорит об избытке в ней песка или гравия, либо о недостатке питательных веществ. В данном случае следует внести органическое удобрение, помогающее дольше сохранять влагу и обогатить почву необходимыми питательными веществами.

Идеальной почвой для посадки персика считается слабокислая, с pH, равным 6.5. В чрезмерно кислую почву (pH ниже 5.8) вносят известь. Эту работу проводят за месяц до внесения удобрений или через месяц после этого.

Подготавливая участок, где будет расти дерево, почву очищают от сорняков. При сильном засорении используют гербициды. Перед посадкой вносят органическое удобрение, улучшающее структуру почвы. Количество удобрений зависит от ее состояния и состава.

Подготовленное семя персика сразу высаживают в открытый грунт на глубину 6 - 8 см на расстоянии не менее 2 - 3 м от других деревьев и ближайших построек, отбрасывающих тень. Через некоторое время после посадки персика из косточки начинают формироваться корни, затем стебель.

В первый месяц после заделки семян почву нужно содержать в рыхлом и умеренно влажном состоянии. В течение лета саженец вырастает до 130 см, после чего начинает развиваться крона, которую нужно правильно сформировать в первый год жизни растения. Осенью оставляют крепкие боковые ветки, они будут составлять скелет кроны, остальные срезают «под кольцо».

Посадка и пересадка персика

На второй год весной можно пересадить растение на постоянное место. Посадка персика весной должна осуществляться как можно раньше, сразу после того как прогреется грунт.

В день пересадки персика нужно выкопать яму такой глубины и ширины, чтобы в ней свободно уместились корни саженца. На дне ямы перемешать с почвой перегнивший дерн, навоз, торф или компост. При размещении растения в яме с помощью секатора удалить слишком длинные корни.

Размещая деревце, важно следить за тем, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы. После размещения можно засыпать яму. Сначала присыпают корни верхним слоем почвы, затем остальной почвой, постоянно встряхивая саженец, чтобы земля проходила между корнями.

Завершая посадку, следует примять грунт и заровнять поверхность. Приствольный круг засыпать слоем мульчи, используя перепревший навоз, торф или компост.Однолетний саженец рекомендуется привязать к колу пластмассовой связкой, сложив ее в виде восьмерки. Двухлетние саженцы нуждаются в более прочной связке, но между колом и стволом должна быть заложена прокладка во избежание повреждения коры.

Посадка персика из косточки (с видео)

Первые 2 - 3 года пока молодое растение не окрепнет на зимний период его необходимо утеплять опилками, травой или опавшей листвой. Растущие у стен деревья можно защитить от заморозков, укрыв их соломой или мешковиной.В средней полосе России эта культура нередко страдает от недостатка влаги, обморожения и заражения грибными заболеваниями. Чтобы успешно вырастить дерево, нужно выбирать сорта с повышенной зимостойкостью и осуществлять полноценный уход за персиком, включающий в себя ежегодную обрезку кроны, внесение удобрений, опрыскивание в сухие, жаркие дни, поливы и борьбу с вредителями.Зная, как посадить персик и выполняя все рекомендации на практике, уже через 3 - 4 года садовод получит первый урожай плодов.Видео о посадке персика можно посмотреть ниже:

Лакомясь сочными персиками, некоторые задумываются: а реально ли вырастить персиковое дерево в собственном саду? Да, реально, причем даже не обязательно для этого покупать саженцы персика. Страна Советов расскажет, как вырастить персик из косточки . Для выращивания подходят косточки спелых, сочных, но при этом не подпорченных плодов . Лучше всего брать для этой цели персики сортов, типичных для вашей местности. «Чужие» сорта либо будут плохо расти, либо вообще не приживутся. Хорошо также, если вы сможете узнать, на каком дереве вырос плод - корнесобственном или привитом. Предпочтение следует отдать первому. Внимательно осмотрите отобранные для посадки косточки: они должны быть целыми, без дефектов. Высаживают косточки в открытый грунт в октябре-ноябре (под зиму) . Если попытаться вырастить персик из косточки летом или весной, саженцы не успеют окрепнуть, и могут не пережить зиму. К тому же, косточки раннеспелых сортов могут вообще не прорасти; для высадки лучше брать косточки сортов среднего, средненозднего и позднего сроков созревания.Высаживать косточки нужно как можно быстрее, не давая им высохнуть , иначе придется их стратифицировать. Иногда перед посадкой косточки подготавливают, замачивая на несколько суток в воде (воду нужно менять дважды в день). Затем косточкам дают высохнуть и надкалывают молотком, чтобы извлечь семя (делать это нужно осторожно, чтобы не повредить нежное ядро). Однако такая подготовка не является обязательной.Косточки персика нужно сажать в мягкий, рыхлый, хорошо удобренный грунт на расстоянии не меньше 3-4 м от взрослых плодоносящих деревьев. Глубина посадки косточек примерно 5-8 см (не глубже), в ряду расстояние между посадкой должно составлять примерно 10 см, расстояние в междурядьях - 50 см. Лучше высаживать больше косточек, чем вы хотите получить персиковых деревьев, потому что взойдут не все их них, а хорошо, если половина. После посадки нужно замульчировать посевы толстым слоем травы.Весной, когда побеги взойдут, они будут нуждаться в. Желательно подкармливать персик разведенным перегноем и обрызгивать специальными препаратами для профилактики болезней.За лето саженец персика достигнет высоты около полутора метров, на нем начнут появляться боковые ветки. Когда основной ствол достигнет высоты 70 см, можно начинать заниматься. Однако основную обрезку выполняют следующей весной, удаляя больные и подмерзшие веточки.В дальнейшем обрезка персика проводится ежегодно , весной, в период между появлением розовых бутонов и цветением. Крону дерева формируют в виде чаши. Каждый год нужно оставлять по осям скелетных веток любого порядка побеги на плодоношение (расстояние между побегами - 15-20 см), остальные следует вырезать «на кольцо» (т. е. на всю ветку).Также следующей весной можно пересаживать персик на постоянное место . Для пересадки нужно еще осенью вырыть яму глубиной не менее метра на самом солнечном и защищенном от ветра места на участке. После посадки полейте персик двумя-тремя ведрами отстоявшейся воды и замульчируйте торфом или перегнившим навозом. Обычно персик начинает плодоносить на третий-четвертый год . Учтите, что нет гарантии, что у вас получиться вырастить из косточки точную копию понравившегося вам персика, скорее всего, вырастет «полудикарь». Зато персики, выращенные из косточки на собственном участке, обычно более устойчивы к болезням и капризам погоды, они меньше подмерзают зимой и дают более обильные урожаи.Как видите, вырастить персик из косточки вполне реально, главное - соблюдать нехитрые правила , изложенные выше. Немного терпения - и вы сможете лакомиться персиками, выращенными в собственном саду.

Как вырастить нектарин из косточки в домашних условиях? (1 из 2)

Каждый хоть раз в жизни пробовал какой-то экзотический или созданный руками человека путем скрещивания, фрукт. Примером является нектарин. Поэтому нужно рассказать то, как вырастить нектарин из косточки в домашних условиях. Вам понадобится:

• Дренаж

Часто у некоторых людей возникает идея вырастить нектарин у себя дома. Статья раскроет несколько секретов выращивания нектарина. Нектарин является хорошо знакомым всем персиком, но его отличительной особенностью есть гладкая поверхность.

Существует миф, что нектарин – это смесь персика и сливы. Но на самом деле к появлению данного фрукта привела мутация. Именно из-за нее на персиковом дереве можно обнаружить, как плоды нектарина, так и самого персика.

Однако, имея практически одно происхождение, по составу они все же отличаются. По сравнению с персиком, нектарин богаче на такие микроэлементы, как органические кислоты, соединения фосфора, калия, железа, фруктозы, глюкозы и т. д. Также нектарин содержит в два раза больше провитамина А.

Как вырастить нектарин из косточки в домашних условиях, чтобы всегда иметь под рукой плоды, обладающие лечебно-профилактическими свойствами? Ведь данные фрукты не только улучшают процесс пищеварения (позволяют ускорить усвоение «тяжелой» пищи) , но и положительно влияют на сосудистую систему организма человека.

Также нектарин употребляют с целью вывода из организма токсинов и иных вредных веществ. Кроме того, нектарин используют косметологи. На основе данного фрукта производятся бальзамы, крема, ароматические масла.

Фрукт помогает держать организм в тонусе. Следует отметить, что вырастить деревце, которое приносило бы плоды нектарина, не так уж просто и для осуществления этой идеи понадобится в первую очередь положительный настрой.

Выращивание П Е Р С И К А и А Б Р И К О С А

Для начала нужно приобрести в торговой точке или, если есть такая возможность, сорвать с дерева плод нектарина, который должен быть достаточно спелым, ароматным и вкусным. При этом нужно отдать предпочтение более поздним сортам, так как именно они обладают способностью сохранять вкусовые свойства материнского дерева.

Перед тем, как вырастить нектарин из косточки, следует достать эти семена. То есть, следующим шагом есть отделение косточек из отобранных плодов. Следует помнить, что они также должны быть качественными – без трещин или иных повреждений.

После тщательной очистки косточек от тканей мякоти их следует подвергнуть незначительной тепловой обработке (максимум пару часов) , чтобы подсушить их.

Следующим этапом есть замачивание подготовленных косточек, которое должно длиться от 4 до 6 дней. При этом обязательным условием есть ежедневная смена воды в сосуде. По стечению указанного срока производят процесс стратификации.

Он предусматривает расположение семена в ящике, заполненном речным песком и опилками. В ящике (это может быть и горшок) обязательно должны иметься дренажные отверстия, наличие которых позволяет регулировать объем влажности (полученной во время полива) . Ведь избыток влаги может привести к гниению косточек.

После того, как вышеуказанные действия будут проделаны, следует емкость со спрятанными косточками поместить в землю. Ящик или горшок должен располагаться на уровне с плоскостью земли.

Осуществив полив закопанной емкости, нужно укрыть данное место несколькими слоями травы и опилок. Следует помнить, что защитное так называемое покрывало по высоте должно достигать как минимум 10 см. А выпавший снег также можно использовать для укрытия данной площади.

Как известно, снег является отличным защитником от внезапного и неконтролируемого промерзания почвы. Как посадить нектарин из косточки в домашних условиях, чтобы в дальнейшем наслаждаться их вкусовыми качествами?

Следует учесть важное обстоятельство, что все вышеуказанные действия должны производиться под конец осени. Посаженные таким образом косточки зимуют, а с приходом весны, после того, как они прорастут, нужно произвести их рассаду на постоянное место.

Но это еще не все. Внимание хозяина немаловажно, ведь от качества ухода за молодым саженцем зависит его дальнейшее плодоношение.

Он нуждается в достаточно частом поливе и подкормке, а также время от времени обязательно нужно поддавать его специальной обработке, так как мелкие вредители могут уничтожить деревце нектарина. Хотя, интересно знать, что персиковое дерево намного слабее по отношению к подобным болезням. Рекомендуется производить селекцию только после получения первого урожая, ведь именно тогда можно достоверно оценить, какие саженцы следует подвергнуть отбору.

Манго из косточки.

По этому, весной правильным решением будет дать шанс всем деревцам, которым удалось выжить в холодное время года. Таким образом, если учесть все упомянутые тонкости в процессе выращивания дерева нектарина, то можно достичь неплохих результатов.

Вскоре саженцы обзаведутся иммунитетом, что позволит им в дальнейшем вполне активно развиваться. А по истечению нескольких лет нектариновое дерево принесет первые плоды. Скорее всего, они будут немного меньше обычных размеров, но по вкусовым качествам не будут отличаться от купленных в магазине.

Как из косточки вырастить персик, интересуются садоводы-экспериментаторы. Можно ли, съев вкусный и ароматный плод, потом получать такие же в своем саду со своих деревьев? Некоторые садоводы отваживаются провести эксперимент по выращиванию плодовых. Для успеха следует грамотно выбрать посадочный материал, набраться терпения. А потом потребуется только выполнять рекомендации агрономов. Стоит заметить, что южанин-персик неплохо удается и в регионах с прохладным климатом. Так что пробовать выращивать собственные персиковые деревца на даче могут все садоводы.

Это мероприятие имеет положительные моменты:

1. Садовод уже попробовал фрукт, имеет представление о его вкусе и консистенции.
2. Размножение косточкой позволяет получить столько посадочного материала, сколько потребуется.
3. Саженцы получаются дешевыми: садовод может экспериментировать с размещением растений.
4. Удачные корнесобственные персиковые деревья дают богатый материал для прививок.

Но важно помнить и об отрицательных сторонах процесса:

1. Вырастить дерево со вкусом материнских плодов удастся только в том случае, если косточка взята от сорта. Гибриды не передают исходных качеств.
2. Иногда бывает сложно отыскать исходный материал: росток дают косточки от плодов, сорванных зрелыми.
3. Процесс долгий и трудоемкий: нетерпеливый садовод вряд ли добьется успеха.

И все-таки дачники выращивают персиковые деревья из косточек и гордятся получаемыми урожаями.

Будет ли плодоносить персик, выращенный из косточки

Это зависит от многих факторов. Дерево будет плодоносить, если:

1. Косточка взята от полностью созревшего фрукта. Она свободна от повреждений насекомыми и имеет целую скорлупу.
2. Персиковое дерево, от которого взята косточка, сорт, а не гибрид. Гибрид тоже, может быть, даст плоды, но их вкус и количество вряд ли порадуют садовода.
3. Грамотно выбрано место посадки молодого саженца. Деревце должно быть защищено от холодных северных и северо-восточных ветров.
4. Правильно внесены удобрения при посадке растения.
5. Грамотно сформирована крона деревца.
6. Учтены климатические особенности региона и соотнесены с техническими характеристиками дерева из косточки.

Для того чтобы всегда быть с плодами, требуется позаботиться об опылении. Если сорт самоплодный, то растения-опылители не нужны. А прочим сортам необходимы персиковые деревья, которые опылят его. Это сорта или гибриды, цветущие в одно время с посаженным растением.

Какие персиковые косточки подходят для посадки

Для посадки выбираются косточки от здоровых персиков. Плоды должны быть полностью созревшими, мягкими, с целой шкуркой, без темных пятен. Рекомендуется покупать на рынке фрукты местных сортов: это гарантия того, что плод созрел на дереве.

Исходное растение должно быть сортом: гибриды не передают материнских качеств. Это тоже можно узнать у продавца на рынке.

Косточка должна быть целой, без повреждений насекомыми и трещин. Важно помнить: легкое отделение косточки от мякоти - это сортовая особенность, а не показатель зрелости фрукта.

Способы проращивания семени

Из косточки можно вырастить дерево несколькими способами. И садовод может выбрать понравившийся. Для получения положительного результата требуется подготовить материал. Семя необходимо аккуратно достать из персика, стараясь не повредить скорлупу. Затем косточку следует помыть холодной водой.

Очищенное и промытое сырье нужно сушить при комнатной температуре вдали от источников тепла и солнечных лучей. Если нет возможности сразу посадить семечко, следует хранить его в темном прохладном месте.

Важно помнить: прорастают около 40% косточек, 20% саженцев погибают при пересадке на постоянное место в саду, поэтому следует запастись значительным количеством посадочного материала.

Стратификация

Суть метода заключается в том, что для семени искусственно создаются стрессовые условия, которые ускоряют прорастание и одновременно закаляют растение.

Как действовать:

• приготовить субстрат для проведения стратификации: нейтральный торф, опилки, мелкую древесную стружку, кокосовую стружку;
• насыпать субстрат в пакет или горшок, сделать отверстия для газообмена;
• косточку поместить внутрь пакета или горшка, присыпать сверху субстратом;
• слегка увлажнить;
• поместить в холодильник в отдел для фруктов или погреб (температура для стратификации должна быть в пределах 5-6 градусов Цельсия);
• регулярно увлажнять субстрат.

Через 3-4 месяца косточка даст росток. Ее пора пересадить в горшок для выращивания саженца.

Извлечение семян

Этот метод выращивания саженцев ускоряет прорастание семян. Но одновременно повышается вероятность гибели зародыша из-за нарушения защитной оболочки (скорлупы).

У сухой косточки аккуратно разбивают скорлупку, извлекают семена. При этом нельзя повредить тонкую оболочку. Семя кладут на тарелку и заливают водой (жидкость должна лишь слегка покрывать семена). Для ускорения прорастания можно в воду добавить сок алоэ, гумат калия или стимулятор корнеобразования.

После видимого увеличения материала семя достают из воды, помещают в грунт, увлажняют, закрывают сверху пленкой с отверстиями для поступления воздуха.

Емкость ставится в теплое место. Почву регулярно поливают, с пленки удаляют конденсат. После появления росточка пластик снимают и выставляют проросток на светлое место, но вдали от прямых солнечных лучей.

Теплый способ

Самый долгий и малоэффективный метод. Но подходит для выращивания саженца в домашних условиях. Как организовать процесс:

• сухие косточки требуется стратифицировать: поместить в отделение для фруктов холодильника и выдержать там 5-6 суток;
• замочить косточки в стимуляторе роста (соке алоэ, гумате калия, «Корневине») на 3-4 часа;
• посадить в грунт, заглубив на 6-8 см;
• увлажнить и прикрыть пленкой с отверстиями для газообмена;
• поставить в теплое место;
• регулярно увлажнять грунт и удалять конденсат с пленки.

После появления росточков емкости следует поставить на свет, но вдали от прямых солнечных лучей. Температура должна быть 16-18 градусов Цельсия.

Технология выращивания семени

От того, насколько правильно будет организован процесс, зависит количество полученных саженцев.

Подготовка емкости и грунта

Емкости требуется тщательно вымыть щеткой горячей водой с мылом или содой. Затем высушить. Если садовод составляет грунт самостоятельно, то компоненты рекомендуется предварительно проморозить (для уничтожения личинок вредителей) и пропарить (для уничтожения спор грибов). Готовый грунт в таких процедурах не нуждается.

Размеры и материал горшка

Состав почвы

Грунт должен быть легким и умеренно плодородным: торф, песок, перегной, дерновая земля, песок в соотношении 1:1:1:2:1. Можно использовать универсальный грунт для цветковых растений.

Дренаж

Корни персикового саженца легко загнивают при контакте с водой. Поэтому на дно посадочных емкостей требуется насыпать слой дренажа толщиной 1-2 см. Для этого подойдет битый кирпич, керамзит, щебень. Дренаж перед использованием требуется ошпарить кипятком и охладить.

Схема и глубина посадки семени

В широких посадочных емкостях можно размещать по несколько семян. При этом садить косточки следует на расстоянии 8-10 см друг от друга. При появлении 1-го настоящего листа саженцы перемещают в отдельные емкости, где доращивают их до высадки на постоянное место в саду.

Заглублять семена следует на 6-8 см. Дома емкости с проросшими косточками следует выставлять на светлые подоконники, защищенные от сквозняков.

Когда ждать всходов ростка

Процесс прорастания достаточно медленный: всходы при посадке косточек теплым способом порадуют садовода через 3-4 месяца. При посадке стратификацией 3-4 месяца потребуется только при выдержке материала в прохладном месте. А вот при посадке извлеченными из скорлупы семенами через 2-3 месяца саженец достигнет высоты в 50 см.

Уход за сеянцами персика до высадки на постоянное место

Для получения сильных саженцев за проросшими косточками требуется грамотный уход. Он обеспечит успех при посадке деревцев на постоянное место в саду.

Режим светового дня

Для нормального развития персиковым деревьям требуется интенсивное подсвечивание в течение 16-18 часов. Рекомендуется использовать агролампу: она дает спектр, максимально соответствующий солнечному свету.

Орошение и подкормка саженца

Почву в горшках следует увлажнять, но не переливать. Персиковые саженцы имеют легко уязвимую корневую систему. Растение вынуждено существовать в ограниченной емкости. Для нормального развития ему требуется полноценное питание. Саженец рекомендуется подкармливать раз в две недели. При этом следует чередовать внесение азота и калийно-фосфорных удобрений.

Можно использовать готовые комплексные удобрения для молодых плодовых растений. В этом случае подкармливать следует по инструкции производителя.

Оптимальная температура

Если персиковый саженец живет в квартире зимой, то ему требуется температура 2-4 градуса. Весной температуру повышают до 18 градусов. С наступлением лета (при невозможности высадить растение на постоянное место в саду) персику нужна температура 25 градусов Цельсия.

Как правильно пересадить персик в открытый грунт

Для того чтобы саженец персика, выращенный из косточки, хорошо прижился на даче, его следует правильно разместить в саду. Его сажают, когда почва достаточно прогреется, и минуют возвратные заморозки. За 3-4 недели до предполагаемой высадки на постоянное место деревце начинают закалять. Его выставляют на балкон или веранду сначала на 20-30 минут, потом время увеличивают. За несколько дней до пересадки растение должно находиться на открытом воздухе круглосуточно.

Оптимальное время высадки в открытый грунт - весна или начало осени. Слишком рано (в марте) размещать растение на улице не рекомендуется. Выросший в доме саженец имеет листву, а ночи в этом месяце еще холодные. Весной идеальное время посадки: конец апреля - начало мая.

При высадке осенью требуется учесть время на приживание растения. На адаптацию в открытом грунте ему потребуется 2-3 недели. И погода должна быть безморозной.

На каком расстоянии сажать

Персиковые деревья высокорослые и имеют широкую крону. Их требуется высаживать на расстоянии 3-4 м друг от друга и от стен дачных построек.

Глубина посадочной ямы

Посадочную яму для молоденького персика требуется готовить заранее: при высадке осенью - весной, а при посадке весной - осенью. Размеры ямы 70 х 70 х 70 см. Вынутый грунт перемешивают со зрелой органикой (ведро) и возвращают в яму. Закрывают ее листом фанеры и оставляют до начала посадки.

Необходимый состав почвы

Молодому персику требуется легкая плодородная почва с нейтральной или слабощелочной реакцией. При сильно закисшей почве рекомендуется провести раскисление доломитовой мукой, известью-пушонкой или просеянной печной золой.

Тяжелую почву требуется песковать, слишком легкую - глиновать. Для этого вносят по ведру песка или глины на одно растение.

Алгоритм проведения процедуры

Для успешного укоренения саженца следует действовать так:

• для посадки выбрать пасмурный день или время после захода солнца;
• раскрыть посадочную яму;
• сформировать посадочную лунку (место для свободного размещения корней персика);
• вынутый грунт смешать с минеральными удобрениями (фосфором и калием);
• на дне сформировать небольшой холмик;
• вбить колышек для подвязки деревца;
• разместить корни растения на холмике;
• всыпать оставшуюся землю;
• утоптать приствольный круг;
• хорошо полить и замульчировать приствольный круг;
• подвязать персик к колышку восьмеркой;
• поставить экран из лутрасила для защиты от прямых солнечных лучей.

Когда саженец пустит новые листочки, экран снять.

Уход за деревом

Для получения скорого урожая персику требуется обеспечить правильный уход.

Полив

Молодому саженцу требуется регулярный полив. Но при этом увлажнять следует только после подсыхания приствольного круга. При избытке влаги корни растения загнивают.

Удобрение

При посадке с использованием посадочной ямы первые 3 года удобрения персику не требуются. Затем следует давать удобрения 2 раза в год: весной, после выхода из зимовки, и осенью (в сентябре-октябре).

Схемы и сроки обрезки

Персиковые деревья дают обильный прирост. Обрезать их надо весной (санитарная, прореживающая процедуры) или осенью (формирующая, санитарная).

Важно учитывать: плодовые почки образуются на боковых побегах, поэтому при формирующей порезке центральный проводник требуется постоянно укорачивать. Это простимулирует рост боковых веток и облегчит уход за деревом.

Обработка от вредителей и болезней

Укрытие на зиму

Только в регионах с положительными среднезимними температурами персики могут зимовать без укрытия. В остальных местах следует мульчировать приствольный круг торфом, опилками, стружкой толщиной 20-25 см. Ствол рекомендуется обвязывать лапником или минеральной ватой. Эта мера защитит растение от повреждений зайцами.

Для предотвращения вымораживания и растрескивания древесины с северной и северо-восточной сторон рекомендуется установить экран из фанеры, шифера или пластика. Он защитит от холодных ветров.

» Персик

Вырастить дерево из косточки? Такие мысли время от времени посещают каждого, кто любит работать в саду или оранжерее. Особенно если в руках оказывается ароматный сочный персик с нежной мякотью.

И если люди научились выращивать в домашних условиях лимоны и гранат, то получить персиковое дерево совсем несложно .

Для этого нужно запастись терпением и придерживаться рекомендаций опытных садоводов.

Выбираем посадочный материал

Качественный посадочный материал – залог успеха . Турецкие или испанские персики, какими бы красивыми и вкусными они ни были, не пригодны для посадки в наших широтах.

Всем известно, что импортные персики снимают с деревьев задолго до биологической зрелости. Это правильный подход, ведь при наступлении технической спелости фрукты приобретают нежный вкус, сохраняют полезные вещества и хорошо переносят транспортировку на дальние расстояния.

Но косточки таких плодов не вызревают , а потому не стоит тратить свое время и силы на их проращивание.

Кроме того, южные сорта не выживут в условиях нашего климата , потому что привыкли к более комфортным условиям. Если косточки и дадут всходы, то сами сеянцы погибнут, не дополучив нужного количества солнечного света и тепла.

Если уж решили садить персик, пройдитесь по рынку в поисках местных фруктов . Продавец, вырастивший свой товар собственноручно, с удовольствием расскажет, как ухаживать за саженцем, чтобы добиться плодоношения.

Прекрасно, если сосед по даче поделится урожаем. В любом случае заготовьте несколько косточек. Всхожесть семян персика составляет около 25 %, часть сеянцев погибнет при выращивании, так что чем больше косточек соберете, тем лучше.

Обязательно поинтересуйтесь, с какого дерева сняты персики. Плоды с привитого дерева не берите , потому что характеристики сорта при выращивании вряд ли будут соответствовать материнским.

Только персики с корнесобственного дерева дают посадочный материал, способный сохранить видовые признаки.

Вырастить персик из косточки проще простого:

Выбираем сорт

Районированные сорта будут лучше себя чувствовать в условиях местного климата, довольствуясь тем количеством тепла и освещения, которое может им дать природа конкретного региона.

Даже если решите высадить саженцы в открытый грунт, при должном уходе им не будут страшны морозы.

Выбирая сорт персика, обратите внимание на основные характеристики.

Зимостойкость. Если планируете пересадку саженца в открытый грунт, выбирайте сорта с хорошей зимостойкостью и неприхотливостью к условиям выращивания.

Самоопыление. Многие сорта самоопыляемые. Но если хотите получать щедрый урожай, посадите рядом хотя бы 3-4 персика, которые будут впоследствии плодоносить.

Раннеспелость – для успешного плодоношения летом, рекомендуется сажать сорта раннего созревания (июль-первая половина августа).

Наиболее популярны из раннеспелых персиков: Ранний Риверса, Победитель, Ранний миньон. Хорошая зимостойкость у сортов Амсден и Киевский ранний, а высокая урожайность у сортов Нектарин белый, Нектарин Краснодарский, Редхейвен и Ноблес.

Для извлечения косточек приготовьте крупные, спелые, мягкие плоды без признаков повреждений, гнили или плесени. Освободите косточки от мякоти, тщательно промойте под струей теплой воды и подсушите. Косточки отбирайте без следов вредителей и растрескивания.

Выбираем способ выращивания

Садоводы для выращивания персиковых деревьев из косточки применяют три способа.

Стратификация, или «холодный способ». Создается имитация холодных природных условий, чтобы семена подготовились к прорастанию и лучше взошли.

При стратификации размягчаются оболочки, набухают семена, сложные органические вещества превращаются в простые и усваиваются зародышем семени.

Извлечение семян. «Быстрый способ», который заключается в раскалывании косточки и извлечении ядра. После извлечения семян из косточки всходы появляются гораздо раньше, чем при стратификации.

Теплый способ. Можно прорастить косточки в горшках при комнатной температуре и естественном освещении.

Садоводы для выращивания персиковых деревьев из косточки применяют три способа: холодный — стратификация, теплый и из извлеченных семян

Холодный способ, или стратификация, в домашних условиях

Для успешной стратификации необходимо создать семенам влажные условия при низкой плюсовой температуре и обеспечить доступ воздуха. Для этих целей подойдёт отделение для хранения овощей в холодильнике или подвал.

Стратифицируйте семена следующим образом:

1. Подготовьте небольшую емкость без крышки, наполненную влажным песком или торфом. Песок используйте крупнозернистый, отсеянный от посторонних частиц и тщательно промытый.
2. Поместите косточки в песок на глубину 6-8 см, емкость поместите в полиэтиленовый пакет с отверстиями (чтобы проникал воздух) и поставьте в холодильник на зимнее время.
3. Регулярно проверяйте емкость, при необходимости увлажняйте песок или торф из пульверизатора. Главное, не переусердствуйте с поливом, иначе семена могут сгнить.
4. Через 3-4 месяца косточки «проклюнутся», и появятся ростки будущих персиков.
5. Достаньте контейнер с ростками из холодильника и высадите сеянцы в горшки. Горшки возьмите с дренажными отверстиями. Используйте плодородный грунт из смеси листовой земли, торфа и перегноя.
6. Поставьте горшки с сеянцами на хорошо освещенное место.
7. Не допускайте резкой смены температуры. В первое время обеспечьте росткам температурный режим +10°С, поставив их на застекленный балкон или веранду.
8. Через несколько дней занесите горшки с ростками в комнату и поддерживайте температуру в помещении +18+20°С. Поливайте умеренно при высыхании почвы.

Что такое стратификация. Как правильно делать стратификацию:

Расколоть и извлечь семена

Быстрый способ вырастить дерево из косточки для нетерпеливых. Если не хотите ждать до весны появления всходов.

Действуйте следующим образом:

1. Вымытые и просушенные косточки расколите с помощью ножа или молотка. Работайте инструментами аккуратно, старайтесь не повредить ядро косточки.
2. Извлеките семена и положите в теплую воду на 2-3 дня для набухания. Воду ежедневно заменяйте свежей.
3. Когда увидите, что семена разбухли и увеличились в размерах, посадите их в отдельные горшки с дренажными отверстиями. Размер горшка подбирайте с учетом того, что глубина посадки составляет 4-6 см.
4. После посадки полейте семена и накройте горшки стеклом или полиэтиленовой пленкой. Ежедневно проветривайте «парники» — снимайте пленку, протирайте конденсат и давайте «подышать» горшкам некоторое время. Помните, излишняя влага вызывает появление грибка и плесени, которые губительны для семян и сеянцев.
5. После появления ростков пленку снимите.

Во время роста персика сначала разрастается корневая система, а уже потом формируется само деревце.

Садоводы, выращивающие персики из косточек, отмечают, что высота саженца уже через 2-3 месяца достигает 0,5 м.

Как прорастить теплым способом

При этом способе косточки персика сразу сажают в горшки с почвенной смесью в надежде через несколько месяцев дождаться появления ростков.

Технология посадки простая:

1. Подготовленные косточки подержите 6-10 дней в холодильнике. Это будет своеобразная краткосрочная стратификация.
2. Достаньте косточки из холодильника и замочите на 2-3 часа в стимуляторе роста.
3. Во влажную почвенную смесь посадите косточки на глубину 6-8 см.
4. Горшки накройте прозрачным полиэтиленом или стеклом, ежедневно проветривайте их и вытирайте конденсат.
5. Проращивайте персики при комнатной температуре, поставив горшки на ярко освещенный подоконник. Поливайте по мере необходимости.
6. Когда через 3-4 месяца появятся ростки, снимите пленку и переставьте сеянцы в хорошо освещенное место без сквозняков и прямых солнечных лучей.

Уход за молодыми персиковыми ростками

Чтобы сеянцы выжили и набрали силу, необходимо создать для них благоприятные условия.

Почва. Используйте рыхлую плодородную почву из торфа, перегноя, песка и листовой земли в пропорциях 1: 1: 1: 2.

Освещение. Обеспечьте хорошее освещение. При недостатке солнечного света используйте светодиодные фитолампы, которые дадут необходимый спектр и ускорят рост растений.

Полив. Регулярно поливайте почву. Сократите полив на время созревания плодов и в период покоя.

Температурный режим. В зимний период обеспечьте температуру +2+4°С, с наступлением весны во время цветения +10+15 °С, а после цветения +18+25 °С.

Обеспечьте деревцу зимний период покоя. На это время полив значительно сократите, откажитесь от дополнительного освещения и обеспечьте растению температуру +2+4°С. Возобновляйте обычный уход после пробуждения почек.

Подкормка. Начиная с марта, подкармливайте растения минеральными и органическими удобрениями через каждые две недели. С сентября подкормку прекратите. Из органических удобрений используйте питательный настой перегноя.

Пересадка. Пересаживайте саженец по мере роста в горшок большего размера в начале весны (перед цветением) или в начале сентября.

Обрезка. Когда начнут отрастать боковые побеги, а высота основного ствола составит 70 см, приступайте к формированию кроны.

Плодоношение происходит на боковых ветках дерева, поэтому нельзя давать саженцу расти вверх. Основную обрезку проведите следующей весной. Ежегодно обрезайте и прищипывайте сильнорослые побеги.

Посадка дерева в открытый грунт на даче

В домашних условиях полноценный персик вырастить получится только у владельцев зимнего сада, прохладной веранды, застекленной лоджии или оранжереи.

В обычных квартирных условиях обеспечить саженцу необходимый температурный режим, зависящий от времени года, невозможно. Но если все условия удастся выполнить, то за первый год молодой персик вырастет до 1,5 м .

Пересадку персика в открытый грунт планируйте на март следующего года или начало сентября. Если высаживаете несколько саженцев, соблюдайте интервал между ними в 3-4 метра.

Такое же расстояние должно быть до взрослых растений, дающих обширную тень, и до стен построек на участке. Место для посадки выбирайте хорошо освещенное, но защищенное от сквозняков.

Перед посадкой персика выкопайте яму глубиной около 1 м, внесите органические удобрения и хорошо перекопайте . Посадите саженец и утрамбуйте землю. Приствольные круги пролейте водой комнатной температуры и покройте слоем мульчи или перегноем.

Выращенному из косточки в домашних условиях растению в первые 2-3 года после пересадки в открытый грунт нужно уделять особое внимание, ведь оно пока плохо адаптировано к погодным условиям.

На зимнее время укутывайте деревце мешковиной или нетканым материалом , а ствол утепляйте стекловатой. Позаботьтесь о корневой системе – чтобы она не подмерзла, укрывайте почву приствольного круга толстым слоем опавших листьев или лапником.

В условиях открытого грунта молодые деревья могут подвергаться нападению тли, щитовки, паутинного клеща и плодожорок. Из болезней для персика характерны парша, курчавость листьев, мучнистая роса, плодовая гниль, клястеропсориоз и монилиоз.

Чтобы уберечь саженцы, регулярно обрезайте засохшие и треснувшие побеги и проводите профилактическую обработку инсектицидами.

Процесс выращивания персикового дерева из косточки несложный, но требует времени и терпения. При должном уходе через 2-3 года появятся ароматные и сочные плоды , а урожай можно будет собирать в течение 10-12 лет.

Выращивание персиков практикуют даже в суровых условиях Сибири, так что в наших широтах можно смело браться за эксперимент.

Как прорастить косточку персика:

Персик (лат. Prunus persica) – растение подрода Миндаль семейства Розовые. Откуда произошло растение, достоверных данных нет. Во всяком случае, известно, что в природе Северного Китая произрастает персик Давида, являющийся дикорастущей формой персика обыкновенного. В культуре дерево возделывается в теплых регионах, а чемпионом по промышленному выращиванию персиков является Китай.

Посадка и уход за персиком

• Посадка: в местности с прохладным климатом – весной (до начала сокодвижения), в теплых регионах – и весной, и осенью.
• Цветение: с середины апреля.
• Освещение: яркое солнце.
• Почва: любая хорошо дренированная.
• Полив: ранние сорта – в среднем 2-3 раза за сезон, поздние – 5-6 раз. Расход воды – от 2 до 5 ведер на каждое дерево в зависимости от возраста и размера. Поливают персики рано утром или вечером. Первый полив – в конце мая или в начале июня, второй – в первой половине июля, третий – в первой половине августа. Почву пропитывают водой на глубину 60-70 см. Для качества плодов важен полив за 3-4 недели до сбора урожая: в зависимости от возраста дерева расход воды – от 30 до 60 л. Следующий полив – только после сбора урожая. Последний полив – подзимний, октябрьский. Расход воды для влагозарядкового полива – 90-100 л на каждый м² приствольного круга.
• Подкормки: бедные грунты подкармливают ежегодно и органикой, и минеральными удобрениями, в плодородный грунт один раз в 2-3 года вносят органические удобрения.
• Обрезка: санитарная и формирующая – весной, между началом сокодвижения и цветением персика. Осенью – обрезка в санитарных целях.
• Размножение: семенами, прививкой, черенкованием.
• Вредители: плодожорки сливовая и восточная, тля, щитовки, полосатые моли, долгоносики-цветоеды, фруктовая и минирующая моли, паутинные клещи.
• Болезни: клястероспориоз, монилиоз, мучнистая роса, курчавость листьев, коккомикоз, парша, плодовая и серая гнили, цитоспороз, млечный блеск, камедетечение, вертициллез, гомоз (грибной ожог).

Подробно о выращивании персиков читайте ниже

Дерево персик – описание

Корневая система персика располагается близко к поверхности – всего на глубине 20-50 см. В высоту персиковые деревья достигают в среднем 4 м, а их крона может разрастаться до 6 м в диаметре. Листья персика ланцетовидные, мелкозубчатые по краям. Цветки розового или красного цвета, почти сидячие, раскрываются в середине или конце апреля, до того, как на персике появляются листья, поэтому издалека цветущий персик напоминает сакуру. Плод персика, обычно бархатистый, может быть плоским, округлым или удлиненно-эллиптическим с бороздкой на одной стороне. Косточка плода – морщинистая, бороздчатая, с заостренной верхушкой.

В плодоношение персиковые деревья вступают через 2-4 года с момента посадки, длится период плодоношения 10-15 лет. Персик так же, как манго и апельсины, является одним из самых вкусных плодов с тончайшим ароматом и освежающим вкусом. Он приходится родственником таким плодовым деревьям, как миндаль , от которого он отличается только плодами, абрикос , ирга , айва , арония , слива , рябина , боярышник , шиповник , кизильник , яблоня , груша и мушмула.

Предлагаем вам старательно отобранный нами материал о том, как вырастить персик в своем саду и как правильно ухаживать за персиком, чем обрабатывать персик от вредителей и болезней, как удобрять персик в течение всего сезона и как привить персик, если у вас появилось желание заняться его размножением.

Посадка персика

Когда сажать персик

Время посадки персика зависит от климатических особенностей вашей местности. Чем южнее вы живете, тем целесообразней будет посадка персика в осеннее время. В северных районах высаживать саженцы в открытый грунт лучше весной, чтобы в течение весенне-летнего сезона деревца хорошо укоренились и успели пойти в рост. Условия средней полосы делают возможной как весеннюю, так и осеннюю посадку персика, однако предпочтение лучше отдать последней.

Для персика выбирают возвышенное и защищенное от ветра, но солнечное место на южной стороне участка. Крупные деревья, кустарники и строения не должны закрывать саженец от солнца. Располагайте персик на расстоянии как минимум 3 м от других растений. Не сажайте персик там, где до него росли клубника , люцерна, клевер, пасленовые и бахчевые культуры, поскольку он может заболеть вертициллезом. После перечисленных растений высаживать на участке персик можно только через 3-4 года.

Посадка персика весной

Котлован для саженца нужно выкапывать заранее – чем больше пройдет времени от рытья котлована до посадки дерева, тем качественней будет грунт. Если вы собрались сажать персик весной, подготовьте для него яму осенью, за полгода до посадки. Глубина котлована зависит от размеров корневой системы, но, как правило, яму для саженца копают диаметром 50-70 см, такой же должна быть и ее глубина. В дно ямы по центру вбивают крепкий длинный колышек такой длины, чтобы он выступал как минимум на полметра над уровнем поверхности.

Если почва на участке бедная, верхний слой вынутого из котлована грунта смешивают с перепревшим навозом, перегноем или компостом в количестве 5-8 кг, добавляют 200-300 г древесной золы, 50 г суперфосфата, 50 г хлористого калия и старательно все перемешивают. В плодородную почву добавляют лишь минеральные удобрения и золу. Почву с добавками насыпают горкой в центр ямы.

При покупке саженцев стоит поинтересоваться, насколько они адаптированы к местности, в которой будут расти. Убедитесь, что место срастания привоя с подвоем гладкое, без наплывов. Кора персика и его корневая система тоже должны быть здоровыми – отщипните кусочек коры: ее изнанка должна быть не коричневого, а зеленого цвета. Внимательно осмотрите корни саженца и убедитесь, что они не пересушены и не гниют. Лучше всего приживаются в открытом грунте однолетние саженцы персика.

Деревце помещают на холмик в центре ямы, осторожно расправляют его корни и засыпают котлован грунтом. В результате место прививки должно оказаться на несколько сантиметров выше поверхности участка. Грунт утаптывают от краев приствольного круга к стволу, затем саженец поливают двумя-тремя ведрами воды. Когда вода впитается и земля осядет, подвяжите деревце к колышку, а приствольный круг замульчируйте слоем навоза толщиной 8-10 см. Проследите за тем, чтобы мульча не соприкасалась со стволом саженца.

Посадка персика осенью

Яму под саженец накануне осенней посадки выкапывают как минимум за 2-3 недели, но осенью с грунтом смешивают только золу и минеральные удобрения. Почву с удобрениями так же, как и во время весенней посадки, насыпают горкой в центр ямы вокруг колышка. Сажают персик осенью точно так же, как и весной, но после посадки и полива саженца, когда грунт высохнет, деревце окучивают на высоту 20-30 см, а накануне наступления холодов ствол персика укутывают мешковиной, проделав в ней с южной стороны отверстия для вентиляции.

Уход за персиком

Уход за персиком весной

Уход за персиком начинают с середины апреля: первая процедура – обработка дерева по набухающим почкам от плодожорки, тли и других вредителей. Затем вам предстоит обработка персика трехпроцентной бордоской жидкостью от грибков. По розовому бутону проводят обрезку персика на замещение и обработку от грибков препаратами, заменяющими бордоскую жидкость, поскольку в период активной вегетации опрыскивать персик медьсодержащими препаратами нельзя.

После цветения проводят комбинированную обработку деревьев от вредителей и болезней.

Если зима была бесснежной, а весна сухой, не забудьте в мае полить персик.

Уход за персиком летом

После того, как с дерева осыплется лишняя завязь, распределите нагрузку плодов на дереве: на каждом плодоносящем побеге оставьте столько плодов, чтобы на 8-10 см длины приходилось по одной завязи, остальные плоды удалите. Следите за состоянием грунта в приствольном кругу – рыхлите почву и удаляйте сорную траву. Персик летом нуждается в поливе, особенно когда наступает затяжной зной, однако сначала дождитесь затвердения косточки, иначе плоды начнут растрескиваться. Чтобы не лишиться урожая, обрабатывайте дерево от заболеваний и вредителей.

До сбора плодов целесообразно провести 2-3 внекорневых подкормки персика калийными удобрениями для увеличения сахара в плодах, которые можно совместить с обработкой от вредителей и мучнистой росы. Не позднее, чем за месяц до сбора урожая, проводят полив персика – это позволит увеличить плоды в размере на треть.

Уход за персиком осенью

Персик в августе и сентябре закладывает и формирует цветковые почки, и их зимостойкость напрямую зависит от количества влаги в земле, поэтому так важен влагозарядковый полив персика, который проводят в эти сроки.

Если вы заметили, что ваше дерево часто поражается грибковыми заболеваниями, в качестве превентивной меры в октябре, когда листья начнут менять окраску, проведите обработку персика трехпроцентной бордоской жидкостью, а после листопада – однопроцентным раствором медного купороса или семипроцентным раствором мочевины .

Осенью в грунт приствольного круга заделывают органические и минеральные удобрения, которых дереву должно хватить до весны.

Полив персика

Количество поливов в течение вегетационного периода зависит от погодных условий, но в среднем ранние сорта персика поливают 2-3 раза за сезон, а поздние – 5-6 раз. За сеанс на одно дерево расходуется от 2 до 5 ведер воды. Полив осуществляют ранним утром или вечером. Первый раз персик поливают в начале июня, а если зима была без снега, а весна без дождей, то лучше полить растение в конце мая. Следующий полив осуществляют в первой половине июля, а третий – в первой половине августа. Старайтесь промочить грунт на глубину залегания корней – 60-70 см.

Очень важно за 3-4 недели до сбора урожая провести полив, который позволит плодам нарастить массу. Количество воды на каждый м² приствольного круга – 30-60 литров в зависимости от возраста дерева. После этого до самого сбора урожая персик поливать нельзя, иначе его плоды станут водянистыми и утратят сахаристость.

Не менее важен подзимний полив персика, напитывающий грунт влагой и повышающий зимостойкость дерева. Расход воды для влагозарядкового полива 90-100 л на м² приствольного круга.

Подкормка персика

Выращивание персика предполагает ежегодное внесение в грунт удобрений. Количество и состав подкормок зависит от качества почвы. Например, бедные грунты требуют ежегодного внесения и минеральных удобрений, и органики, а в плодородные почвы органические удобрения вносят один раз в 2-3 года. В условиях, когда приходится часто поливать персик, количество вносимых удобрений увеличивают, поскольку при поливе они вымываются.

Первой весенней подкормкой персика по еще спящим почкам может быть обработка дерева семипроцентным раствором мочевины: эта мера обеспечит растение азотом и, к тому же, уничтожит болезнетворные микроорганизмы и насекомых-вредителей, зимовавших в трещинах коры и в верхнем слое грунта. Перед тем, как обработать персик, убедитесь, что почки на деревьях еще спят, иначе мочевина сожжет их. Если вы опоздали, и почки начали распускаться, вместо обработки по листьям, перекопайте почву в приствольных кругах персиков с одновременным внесением под молодые деревья 70 г аммиачной селитры и 50 г мочевины на м² приствольного круга. Чем старше дерево, тем больше необходимо удобрений на единицу площади: через каждые 2-3 года доза каждого удобрения увеличивается на 15-20 г.

В летнее время лучше вносить удобрения некорневым способом. Чем подкормить персик в период роста и созревания плодов? Хорошо реагирует культура на такой состав удобрения: 100-150 г водной вытяжки суперфосфата, 50-60 г аммиачной селитры или 30-50 г мочевины, 50-80 г сернокислого аммония и 30-60 г хлористого кальция или 50-70 г сернокислого калия, 15 г марганца и 10 г буры, растворенные в 10 л воды. Если плоды на персике уже доспевают, исключите из этого состава азотную составляющую и буру.

Для достижения более интенсивной окраски и повышения сахаристости плодов в фазу их созревания проводят некорневые подкормки персика раствором 30 г калийной соли или сернокислого калия в 10 л воды.

Осенью под перекопку приствольного круга в грунт вносят 40 г суперфосфата и 50 г хлористого кальция на м². Раз в 2-3 года осенью в почву добавляют органические удобрения – перегной или компост, но вместо этого можно выращивать в междурядьях сидераты – масличную редьку, сурепицу, люпин или рапс.

Зимовка персика

Персик растение теплолюбивое, и на зиму его нужно укрывать: рядом со стволом в землю вбивают два колышка высотой со штамб дерева и оборачивают ствол и колышки мешком от сахара. Можно сделать из картона короб вокруг ствола и обернуть его пленкой. Если зимы у вас не слишком холодные, окучьте штамб персика землей на высоту 50-60 см. Приствольный круг на зиму мульчируют слоем торфа или перегноя толщиной 10-15 см.

Обрезка персика

Когда обрезать персик

Лучшее время для обрезки персика временной промежуток в две-три недели между началом сокодвижения и началом цветения. Легче всего растение перенесет стрижку с начала появления розовых бутонов до начала их раскрытия – это промежуток времени примерно в неделю. В эту пору минимален риск заражения персика цитоспорозом. После сбора урожая следует провести санитарную обрезку дерева.

Формирование персика необходимо начинать уже с первого года роста, и завершена формировка будет только через четыре года. Насколько необходима формирующая обрезка кроны? Во-первых, она регулирует баланс между кроной и корневой системой растения. Во-вторых, она позволяет поддерживать здоровье дерева в хорошем состоянии. В-третьих, способствует более раннему вступлению персика в плодоношение, а также обеспечивает вам удобства при сборе урожая.

Как обрезать персик

Персики разного возраста обрезают по-разному. Крону дерева обычно формируют в виде чаши. Как это делается? В год посадки проводник саженца обрезают на высоте 60-70 см. Расположенная выше всех ветка персика должна иметь широкий угол отхождения. Выберите чуть ниже еще два прироста, расположенных под таким же углом, и обрежьте все три ветки до 10 см на наружные почки. Остальные побеги, расположенные на штамбе и проводнике, обрежьте сразу после того, как распустятся почки.

На скелетных ветках деревьев второго года жизни важно сохранить оптимальный наклон. Приросты продолжения укорачивают до 60-70 см. Сильные верхние и нижние приросты удаляют, боковые прореживают, а те из них, что остались, укорачивают на две почки.

На верхней скелетной ветке деревьев третьего года жизни выбирают два мощных ответвления второго порядка и обрезают их до 60 см от раздвоения основной ветки. Возвышающуюся над верхней веткой часть проводника обрезают. Верхние и нижние стороны скелетных веток освобождают от мощных приростов. Достигшие 80 см длины однолетние приросты подрезают на две почки для образования плодового звена. Нижний побег подрезают до 50 см. На укороченных в прошлом году на две почки ветках растущие вверх приросты укорачивают на плодоношение, а нижние на две почки. В следующем году из них будут сформированы плодовые звенья.

На четвертый год жизни персика на разветвлениях второго порядка скелетных веток выбирают по два удачных разветвления третьего порядка и укорачивают их на треть первоначальной длины. На разветвлениях второго порядка завершают формирование плодовых звеньев, а приросты на разветвлениях третьего порядка прореживают и некоторые подрезают коротко – на две почки, а остальные не трогают, чтобы использовать их, как непостоянные плодоносящие ветки.

На плодовых звеньях первого порядка удаляют неплодоносящие части. Коротко обрезанные в прошлом году ветки нижнего прироста срезают на две почки, расположенные снизу. На верхних приростах для стимуляции будущего плодоношения удаляют 7-8 групп почек.

Обрезка персика весной

Формирующая обрезка, о которой мы вам рассказали, осуществляется весной для того, чтобы придать кроне удобную для ухода за персиком и сбора урожая форму чашевидную форму. Но обрезка персика преследует также санитарные цели: после весны на дереве можно обнаружить подмерзшие, больные или поврежденные ветки, которые необходимо удалить. После обрезки обработайте срезы садовым варом.

Обрезка персика осенью

Осенью деревья готовят к зиме: осторожно обрезают старые, больные, сухие и поврежденные при сборе урожая плодов ветки, а также те, которые растут внутрь кроны, загущая ее: дерево должно расходовать силы и питание только на здоровые ветки и побеги, которые в следующем году дадут урожай. Формирующей обрезкой осенью не занимаются, для этого будет время весной.

Летом плодоносящий персик без нужды не обрезают.

Размножение персика

Как размножать персик

Персики размножают семенным способом, прививкой и черенкованием. Выращивать корнесобственные персики из черенков можно только в условиях садоводческих хозяйств, поскольку любителю очень сложно создать необходимые для укоренения черенков условия.

Выращивание персика из семян имеет некоторые недостатки: выросшее из косточки растение может не унаследовать характеристик материнского дерева. Кроме того, найти хороший посевной материал не так легко: в магазинах и супермаркетах обычно продают персики, из косточки которых трудно что-то вырастить, да и рыночные персики не всегда соответствуют нужным требованиям. Лучше всего брать посевной материал у владельцев здоровых районированных персиковых деревьев, и тогда останется лишь педантично выполнять разработанные специалистами инструкции по выращиванию персика из косточки.

Есть недостатки и у способа размножения персика прививкой. Во-первых, не так легко приобрести правильный подвой, а если выращивать его самостоятельно, на это уйдет как минимум год времени. Во-вторых, необходимо, чтобы была совместимость между тканями привоя и подвоя, иначе они не срастутся. В-третьих, нужно педантично следовать инструкции, иначе малейшая ошибка может свести на нет все ваши усилия.

Размножение персика семенами

Семенное размножение персика, кроме недостатков, имеет и несомненные преимущества:

• корнесобственные саженцы, выращенные из косточки, живут в два раза дольше, чем привитые персики;
• они более устойчивы к засухам, холодам, камедетечению и другим болезням;
• в отдельных случаях корнесобственные саженцы по многим характеристикам превосходят своих родителей.

Если вы полны желания вырастить персик из семени, мы готовы рассказать вам, как нужно это делать правильно.

Найдите для будущих персиков участок, расположенный не ближе, чем в 3-4 м от любых взрослых деревьев, крупных кустов и помещений. Место должно быть солнечным, но в то же время защищенным от холодных зимних ветров. Посадкой лучше всего заниматься в октябре или ноябре, чтобы семена в земле за зиму прошли естественную стратификацию.

Перед посадкой косточки не замачивают, наоборот, их подсушивают в тени и, осторожно вскрыв, вынимают из них ядра. На участке выкапывают траншею, заполняют ее плодородным рыхлым грунтом, в который сажают семена персика через каждые 25-30 см на глубину 5-6 см. После посадки семена заделывают и поливают. Не паникуйте, если долго не увидите всходов: сначала из семени разовьется корешок, и только потом появится росток. Именно поэтому почву в траншею засыпают мягкую и рыхлую. Первое время участок поливают ежедневно.

Когда весной появятся всходы, их подкармливают слабым раствором перегноя, а также производят обработку сеянцев по листьям препаратами Ридомил или Тиовит – тоже слабой концентрации.

Сеянцы персика пересаживают трижды. Первый раз персик вместе с земляным комом нужно выкопать, когда у него сформируется 8-10 листьев. Центральный корень сеянца осторожно обрезают на 6 см ниже корневой шейки, затем саженец высаживают на прежнее место, после чего уплотняют и поливают вокруг него почву.

Вторую пересадку осуществляют, когда персики достигнут высоты 90-100 см. Делают это весной, до начала сокодвижения: сеянцы обкапывают по периметру на расстоянии 25-30 см от стволиков и, вынув их вместе с земляным комом, пересаживают, меняя местами друг с другом.

Третий раз персики, когда они достаточно подрастут и окрепнут, пересаживают на постоянное место.

Прививка персика

Персик – культура с ограниченной зимостойкостью, но прекрасно переносит засуху – это одно из его бесспорных достоинств. Прививать сортовой персик можно, используя в качестве подвоя саженец абрикоса, сливы, миндаля или айвы. Технология прививки на любой из этих подвоев одинакова: следует заранее приготовить черенок нужного вам сорта и привить его на однолетний или двухлетний саженец одной из перечисленных культур.

Заготавливают черенки в конце осени перед началом заморозков, хранят их в погребе или в саду, укрыв теплым материалом, а сверху засыпав слоем древесных опилок толщиной в 20 см. Как только потеплеет, черенки переносят в овощной ящик холодильника. Осуществляют прививку весной, после начала сокодвижения.

В качестве подвоя можно использовать как выращенные из семени сеянцы персика, так и дички перечисленных нами культур, толщина которых не менее 1,5 см. Подвой обрезают на нужную высоту, проверяют, чтобы кора была гладкой и без почек. Способы прививки, в зависимости от того, совпадает ли толщина привоя с толщиной подвоя, могут быть такими: почкой, черенком или в расщеп.

Болезни персика

Болезни и вредители персика способны сильно осложнить жизнь и ему, и вам. Заболеваниям персика несть числа – это один из недостатков культуры. Поговорим о тех болезнях, которые встречаются чаще всего и являются для растения наиболее опасными.

Клястероспориоз – вредоноснейшее грибковое заболевание персика, которое поражает также нектарин. Страдают от этой болезни все наземные органы дерева. На листьях появляются светло-коричневые пятна с малиновой или грязно-красной каймой, ткань внутри пятен подсыхает, отмирает и выпадает, оставляя дыры, из-за чего клястероспориоз часто называют дырчатой пятнистостью. Кора молодых побегов однолетних саженцев покрывается оранжевыми лакированными пятнами, которые расплываются в длину по волокнам, кора трескается, а из трещин выделяется камедь. Пораженные побеги отмирают, персик сохнет.

Курчавость листьев. Это, пожалуй, самое опасное для персика заболевание, которое чаще всего возникает в условиях затяжной и сырой весны. Листья заболевшего дерева покрываются красноватыми вздутиями, их поверхность становится неровной, волнистой, они набухают, на нижней стороне листовой пластины образуется белый налет, листья буреют и опадают. Побеги оголяются, приобретая вид львиного хвоста с листьями вместо кисточки на конце, искривляются, утолщаются и желтеют. Если не бороться с курчавостью, персик начнет отставать в развитии и в конце концов погибнет.

Мучнистая роса образует на нижней стороне листьев, верхней части побегов текущего года и плодах белый войлочный налет. Побеги начинают отставать в росте, деформируются, частично отмирают. Первые симптомы болезни проявляются с конца апреля по середину мая, а максимального развития заболевание достигает в самую жару – в середине лета.

Монилиоз косточковых – распространенное заболевание, от которого усыхают побеги и отдельные ветви, на плодах персика появляются и разрастаются темные пятна, мякоть плода становится бурой, гнилые персики морщатся и сохнут. Здоровый плод может заразиться монилиозом от больного.

Обработка персика

Лечение персика от клястероспориоза проводится первый раз хлорокисью меди или препаратом Метеор в период набухания почек, однако нужно успеть провести ее до того, как они начнут раскрываться. Следующие обработки проводят перед цветением и после него препаратами Хорус или Топсин М в соответствии с инструкцией. Весной, до начала цветения, необходимо обрезать все пораженные ветки и побеги, обработав срезы восьмипроцентным раствором извести с добавкой двухпроцентного раствора железного или медного купороса, после чего срезы необходимо покрыть садовым варом.

Если вы определили, что персик поразила курчавость, после сбора урожая, когда начнется листопад, проведите обработку дерева хлорокисью меди или Метеором. Ранней весной и в период начала появления розовых бутонов персик обрабатывают теми же медьсодержащими препаратами, которые можно заменить Хорусом или Скором с добавлением Делана. Больные листья и побеги срезают и сжигают до начала спороношения.

Для защиты от мучнистой росы персик в конце цветения обрабатывают препаратами Топаз, Топсин М, Скор, Вектра или Строби. В качестве профилактических мер очень важны весенняя и осенняя обрезки пораженных болезнью побегов с последующим их сожжением, сбор и уничтожение опавших листьев и плодов и перекопка почвы в приствольных кругах.

От монилиоза персик придется обрабатывать трижды: препаратом Хорус перед цветением, в фазе розового бутона, препаратом Топаз после цветения и Топсином через две недели после второй обработки. Поврежденные болезнью участки обрезают и уничтожают.

Кроме описанных заболеваний, персик может пострадать от коккомикоза, парши, плодовой или серой гнили, цитоспороза, млечного блеска, камедетечения, вертициллеза, гомоза или грибного ожога.

Вредители персика

Восточная и сливовая плодожорки – бабочки небольших размеров, использующие персик для прокорма своего потомства и как место для зимовки. Гусеницы бабочек поедают молодые побеги персика, взрослые особи питаются косточками его плодов. Зимние холода насекомые проводят в коконах в трещинах коры персика или под опавшими листьями в приствольном круге.

Способы борьбы. Избавить персик от плодожорок вам поможет троекратная обработка дерева такими инсектицидами, как Хлорофос, Метафос, Карбофос или Дурбан. Интервал между сеансами 2 недели.

Способы борьбы. Пока тли не слишком много, ее можно удалить механически, протерев после этого пораженные участки мыльным раствором. Но если вы просмотрели появление тли, и она успела расплодиться, обработайте персик Карбофосом, Актелликом или любым другим подобным препаратом. Возможно, обработку придется повторить. Интервал между сеансами 10-14 дней. Последняя обработка проводится не позднее, чем за 2-3 недели до сбора урожая.

Щитовка повреждает все наземные части персика: через сутки после присасывания вредителя на коре и плодах появляются красные пятна. Щитовки истощают дерево, заселяя скелетные ветви, верхушки побегов и ствол. У дерева, на котором поселяются щитовки, кора растрескивается и отмирает, листва преждевременно опадает, приросты усыхают, плоды мельчают и деформируются.

Способы борьбы. В борьбе со щитовками эффективны обработки персика такими препаратами, как Актеллик, Актара, Банкол, Инта-вир или Моспилан в соответствии с инструкцией . Из народных средств наиболее известны перцовая настойка или луковая вода, однако они малоэффективны.

Полосатая моль не менее опасный вредитель. Ее гусеницы вгрызаются в почки и молодые побеги, выедая сердцевину, отчего пораженные участки сохнут и гибнут. Поврежденные в области плодоножки плоды истекают камедью. Одна гусеница способна повредить от 3 до 5 побегов.

Способы борьбы. Во время распускания почек обработайте персик Карбофосом, Хлорофосом или Золоном. Своевременно распознавайте и вырезайте поврежденные побеги и сжигайте их.

Опасными для персика могут оказаться также долгоносики-цветоеды, фруктовая и минирующая моли, клещи и другие вредные насекомые.

Сорта персика

Подвиды персика

Вид Персик делится на несколько подвидов:

• персик обыкновенный – его описание мы давали в начале статьи;
• персик (или миндаль) Потанина – низкорослое дерево, достигающее в высоту 2 м, с красноватой корой, крупными белыми или розовыми цветками и округлыми плодами с удлиненной косточкой, непригодными в пищу. Эта разновидность персика встречается только в природе Китая. Поскольку плоды этого подвида не представляют пищевой ценности, в культуре его не выращивают;
• персик Давида – дерево, вырастающее в высоту до 3 м. Плоды у этого подвида мелкие, с сухим околоплодником и малосочной кисло-сладкой мякотью, поэтому выращивают персик Давида в основном в декоративных целях;
• персик гасуанский произрастает в дикой природе Китая. Это среднерослое дерево высотой 3-4 м, оно очень эффектно выглядит во время цветения, когда его покрывают мелкие розовые и белые цветки. Плоды у этого персика с низкими вкусовыми качествами небольшие, округлые, желтоватого оттенка, с жесткой мякотью белого цвета. Этот подвид служит основой для выведения ценных сортов персика обыкновенного, наделяя их своей устойчивостью к болезням и морозостойкостью;
• персик мира – дикорастущий высокорослый восточный подвид, достигающий в высоту 8 м, с шаровидными плодами низких вкусовых качеств. Для культивирования ценности не представляет;
• нектарин очень похож на персик. Его главное отличие – гладкая скользкая кожица. Окраска нектарина может быть желтой, белой или желто-красной. Мякоть плодов сочная, желтого цвета, не такая сладкая, как у персика, зато семена в косточках как раз сладкие, их можно использовать, как ядра миндаля;
• некоторые ученые в отдельный подвид выделяют также персик инжирный, или ферганский, представляющий собой дерево высотой до 5 м с широкой раскидистой кроной. К инжиру этот подвид не имеет никакого отношения. Плоды у персика инжирного округлые и сплюснутые, с вдавленной вершиной. Кожица слабоопушенная, плотная, желтая с зеленоватым оттенком. Мякоть светло-желтая, волокнистая, сладкая и ароматная. Косточка мелкая. Достоинством разновидности является устойчивость к вымерзанию почек и бутонов.

Сорта персика

Сегодня существует множество сортов персика, плоды которых отличаются по форме, размеру, аромату, вкусу, окраске и текстуре кожицы и мякоти.

По виду плодов персики делятся на четыре класса:

• настоящие персики – бархатистые плоды, мякоть которых легко отделяется от косточки;
• павии – бархатистые плоды, мякоть которых не отделяется от косточки;
• нектарины – голые плоды, мякоть которых легко отделяется от косточки;
• бруньоны – голые плоды, у которых мякоть не отделяется от косточки.

По цвету плодов сорта персиков делятся на:

• желтые (Памяти Родионова, Солнечный, Донецкий желтый, Гло Хейвен и Богун);
• красные (Санкрест, Хармони, Краснодарец);
• зеленые (Сочный, Грисборо).

К лучшим сортам нектарина относятся Обильный, Розовая принцесса, Осенний румянец, Рилайнс, Скиф, Лола. А лучшими зимостойкими сортами нектарина считаются Скиф, Краснодарец, Фодор, Любимец 1 и Любимец 2.

По срокам созревания сорта персика делятся на ранние, среднеспелые и поздние.

Ранние сорта персика

К лучшим сортам персика раннего созревания можно отнести следующие:

• Мореттини – сверхранний самоопыляющийся скороплодный сорт итальянской селекции, вступающий в плодоношение через 2-3 года после посадки. Урожайность этого сорта – до 30 кг с дерева. Плоды средних размеров весом до 115 г покрыты ярко-желтой нежно опушенной кожицей с ярким красным румянцем в виде пятен и точек, занимающих 60 % поверхности плода. Мякоть желто-кремовая, ароматная, сочная, с нежными волокнами. Косточка средней величины отделяется от мякоти с трудом;
• Бархатистый – среднерослый урожайный сорт со средними и крупными плодами весом до 140 г округлой формы, ярко-желтого цвета с карминным румянцем, почти полностью покрывающим поверхность. Опушение плодов слабое, замшевое. Очень сочная мякоть золотисто-желтого цвета с нежными волокнами прекрасного вкуса. Маленькая косточка плохо отделяется от мякоти;
• Киевский ранний – скороспелый, зимостойкий и высокоурожайный сорт украинской селекции, нетребовательный к условиям выращивания. Округло-удлиненные светло-желтые плоды средних размеров весом до 100 г иногда могут быть покрыты ярким румянцем. Мякоть плодов зеленовато-белого цвета, сочная, вкусная;
• Редхейвен – устойчивый к морозам и курчавости сорт с крупными плодами весом до 150 г оранжево-желтого цвета с красными пятнами и крапинами. Мякоть желтая, нежная, очень ароматная. К сожалению, деревья этого сорта при несоблюдении агротехники поражаются грибками;
• Коллинз – зимостойкий и урожайный сорт, устойчивый к мучнистой росе и курчавости, с опушенными плодами весом до 150 г красно-желтого цвета, сладкого вкуса с приятной кислинкой. Этот сорт требует заботливого ухода – частых подкормок, поливов и своевременной обрезки.

Кроме описанных, популярностью пользуются такие сорта, как Лесостепной ранний, Сочный, Пушистый ранний, Памяти Родионова, Гринсборо, Новоселовский, Майский цветок, Арп, Ранний Риверса, Отечественный, Отличник, Ред Берд Клинг и другие.

Средние сорта персика

Из сортов персика среднего срока созревания чаще всего выращиваются:

• Ветеран – зимостойкий высокоурожайный сорт канадской селекции с округлыми слабоопушенными плодами массой до 130 г желтого цвета с красным румянцем, покрывающим значительную часть поверхности. Мякоть плодов желтого цвета, средней плотности, сочная, ароматная, кисловато-сладкая. Косточка легко отделяется от мякоти. Сорт устойчив к мучнистой росе;
• Посол мира – зимостойкий самоплодный урожайный сорт с очень крупными плодами весом до 220 г желто-карминной окраски с плотной желтой, сочной, волокнистой мякотью приятного вкуса, которая плохо отделяется от косточки. Созревают персики этого сорта в середине августа;
• нектарин Краснодарец – сорт с мелкими округлыми плодами с едва заметным швом, массой до 50 г желтой окраски с ярко-красным румянцем, состоящим из точек и полосок. Кожица у плодов этого сорта гладкая, без опушения. Мякоть желтого цвета, сочная, вкусная, с нежными волокнами;
• Советский – сорт, районированный для южных районов Украины с овально-притупленными плодами весом до 170 г, слегка сдавленными с боков. Кожица средней бархатистости, желтая с карминным румянцем. Мякоть желтая, средневолокнистая, очень сочная и ароматная. Косточка средних размеров легко отделяется от мякоти;
• Дружба – зимостойкий сорт, выведенный из китайского материала, с округлыми плодами весом от 140 до 250 г с ребристым брюшным швом. Кожица нежная и эластичная, с едва заметным опушением, кремово-желтая, с румянцем из точек и штрихов красного цвета. Мякоть кремово-белая, сладкая и очень сочная, легко отделяется от косточки.

Интерес представляют также среднеспелые сорта персика Белый лебедь, Золотой юбилей, Чемпион, Дакота, Тоскан Клинг, Двойной горный, Новый урожайный, Прекрасный, Нектарин ананасный, Салами и другие.

Поздние сорта персика

Поздних сортов персика не так много, как ранних и среднеспелых, но для теплолюбивой культуры это в порядке вещей. Лучшими из поздних сортов считаются:

• Джаминат – высокоурожайный сорт с удлиненной формы плодами, слегка сдавленными с боков, ярко-желтого цвета с мраморной краснотой. Ярко-оранжевая мякоть средней плотности, очень сочная и сладкая, с едва заметным кисловатым привкусом. Косточка хорошо отделяется от мякоти;
• Ирганайский поздний – морозостойкий сорт с округлыми плодами весом до 160 г. Кожица с замшевым опушением, ярко-желтая, с красивыми красными пятнами. Мякоть желто-оранжевая, сладкая, нежноволокнистая. Небольшая косточка хорошо отделяется от мякоти. Сорт неустойчив к клястероспориозу и курчавости;
• Кремлевский – урожайный сорт, районированный для Крыма и юга Украины, с округлыми плодами весом до 200 г с желто-оранжевой кожицей и мраморным карминово-бордовым румянцем, занимающим значительную часть поверхности. Кожица с мягким опушением. Оранжево-желтая ароматная мякоть средней плотности и сочности очень приятного вкуса легко отделяется от небольшой косточки;
• Золотая Москва – зимостойкий высокоурожайный сорт с плодами весом до 180 г ярко-желтой основной окраски и размытым красным румянцем, покрывающим большую часть плода. Опушение кожицы слабое, бархатистое. Мякоть желтая, ароматная, плотная, средней сочности, хорошо отходит от косточки;
• Турист – относительно зимостойкий сорт, районированный для Крыма и юга Украины, с плодами округлой широкоовальной формы весом до 200 г, зеленовато-кремовой окраски с размытым румянцем бордового цвета, занимающим до половины поверхности плода. Опушение кожицы слабое, замшевое. Зеленовато-белая мякоть волокнистая, средней плотности, сочная и ароматная, сладкого вкуса с незначительной кислинкой. Крупная косточка хорошо отделяется от мякоти.

Их поздних сортов персика хорошую характеристику имеют также Айдиновский продолговатый, Чемпион поздний, Худиставский поздний желтый, Геокчайский поздний, Октябрьский и другие.

4.6078431372549 Рейтинг 4.61 (51 голоса(ов))

После этой статьи обычно читают