Желание сделать дом тёплым, уютным и комфортным подталкивает людей к использованию современных технологий в области отопления. Особой популярностью стала пользоваться укладка тёплых полов. Установить такую систему несложно, однако монтаж, например, на деревянное основание имеет ряд особенностей.

Назначение тёплого пола и особенности укладки

Деревянный пол напоминает многослойный пирог, основными составляющего которого являются черновая укладка, слои теплоизоляции и гидроизоляции, чистовое основание и окончательное напольное покрытие. Между этими слоями можно уложить тёплый пол - современную отопительную систему, позволяющую организовать обогрев помещения.

При установке тёплого пола на деревянную основу нужно учитывать следующее:

  • Если деревянные полы являются частью деревянного дома, то при монтаже системы важно помнить, что в течение первого года после строительства стены дают значительную усадку, которая может достигать 5%.
  • Древесина - природный материал, чувствительный к изменению микроклимата в помещении. При сильных перепадах влажности и температуры она может пересохнуть, растрескаться или прогнить.

В первую очередь нужно определиться, будет ли тёплый пол являться основным видом отопления, либо же планируется установить его в качестве дополнительного. Это влияет на выбор мощности оборудования. Например, при монтаже как основного вида отопления удельная мощность системы должна быть 180 Вт/кв.м, как вспомогательного - 140 Вт/кв.м.

Для укладки на утеплённых террасах или в зимнем саду подходит оборудование, мощность которого выше на 15–20%. На такой же показатель необходимо ориентироваться при выборе системы, если под утепляемой поверхностью находится холодный подвал.

Укладка тёплого пола происходит с заранее определённым шагом. Его величина зависит от планируемой интенсивности нагрева. В прохладных местах, например, рядом с наружной стеной здания, отопительные секции можно укладывать с меньшим шагом, чем в центре комнаты.

Виды

Одна из разновидностей электрического тёплого пола - маты

Модели тёплых полов делятся на две группы:

  • Электрические полы - специализированные токоведущие системы, состоящие из обогревательных матов, кабелей или специальной обогревающей плёнки.
  • Водяные полы - конструкции из трубок с циркулирующим внутри теплоносителем, которые крепятся к основанию и подключаются к централизованному отоплению или собственному котлу с насосом.

Электрические полы, в свою очередь, делятся на три вида:

  • Тепловой кабель. Реализуется он в мотках, модели различаются по степени нагрева и количеству вырабатываемого тепла. Диапазон мощности - 120–180 Вт/кв.м.
  • Маты. Это аналог кабельного пола, в котором нагревательный элемент крепится на основе с заданным шагом.
  • Инфракрасная плёнка, по краям которой расположены контакты. Мощность - 150–220 Вм/кв. м.

Полы электрического типа проще в плане монтажа и меньше по габаритам, при их укладке не всегда необходим демонтаж старого напольного покрытия. Нагреваются они быстрее, а с помощью настраиваемой системы управления в каждой комнате можно установить ту или иную температуру. Кроме того, электрические конструкции долговечны и могут служить до 50 лет.

Но при установке на деревянное основание необходимо помнить, что существует риск пожара в случае короткого замыкания. Другим недостатком электрических полов является высокое потребление электроэнергии. При укладке таких конструкций также необходимо проверять, выдержит ли дополнительную нагрузку электропроводка.

Водяные системы безопаснее. Все элементы таких полов скрываются верхним напольным покрытием, благодаря чему трубы не занимают лишнее пространство внутри помещения и не портят интерьер. При установке на деревянный пол водяные системы прогревают помещение равномерно, но слабее, чем электрические конструкции, потому что теплопроводность древесины небольшая. Также следует учитывать, что есть риск протечек, особенно в местах стыков.

В целом тёплый пол водяного типа является самой распространённой системой резервного отопления.

Выбор способа обогрева зависит также от того, какое верхнее покрытие будет использоваться в доме. Если планируется укладывать керамические или керамогранитные плиты, для отопления лучше выбрать маты или стандартный тепловой кабель. Для паркетной доски или ламината используется плёночная отопительная система. Водяной тёплый пол может использоваться со всеми типами напольных покрытий.

При правильном монтаже и соблюдении основных правил техники безопасности и эксплуатации все типы конструкций пригодны для установки на деревянный пол.


Водяные тёплые полы аккуратнее и безопаснее электрических

Монтаж водяных тёплых полов на деревянное основание

  • Строительный уровень.
  • Комплект разводных и гаечных ключей.
  • Набор отвёрток или шуруповёрт.
  • Ножницы для труб из металлопластика.
  • Горячая сварка.
  • Рулетка.
  • Трубы для циркуляции теплоносителя.
  • Гидроизолирующая плёнка
  • Материал для теплоизоляции
  • Крепления - фиксаторы, скобы, планки и так далее.
  • Оборудование для подключения к отопительной системе: муфты, переходники, смесители, коллекторы.

Для создания тёплого пола могут использоваться трубки различных типов: металлические, металлопластиковые, пластиковые, шовные, бесшовные и прочие. Самая востребованная разновидность - металлопластиковые магистрали бесшовного типа.

Устройство водяной системы

При укладке системы труб на уже существующий деревянный пол необходимо оценить его состояние. Если есть небольшие щели, их нужно заделать при помощи теплоизолирующего материала или затирочных смесей. В случае когда старый пол не поддаётся ремонту, его нужно демонтировать. Основаниями для демонтажа являются:

  1. Отсутствие утепления. Под досками может «гулять» ветер.
  2. Слишком большое расстояние между отдельными лагами. Оно не должно превышать 50–60 сантиметров.

После проверки и возможного демонтажа старого деревянного пола можно приступать к установке новой конструкции. Она производится в несколько этапов:


Установка кабельной отопительной системы своими руками

Необходимые материалы и инструменты

В процессе монтажа кабельного пола понадобится комплект оборудования и инструментов:

  • Нагревательный кабель.
  • Терморегулятор.
  • Фольга и материал для теплоизоляции.
  • Гофрированная трубка.
  • Монтажная лента.
  • Измерительные приборы (омметр, вольтметр), необходимые для проверки сети.
  • Элементы крепления.
  • Рабочие инструменты: плоскогубцы, отвёртки, ножницы, рулетка.

Руководство по укладке

При установке кабельной конструкции необходимо учитывать ряд нюансов:

  1. Наличие в системе терморегулятора позволяет минимизировать риск возгорания и перегрева напольных покрытий. В деревянных строениях максимальный уровень температуры составляет 40 градусов.
  2. Нагревательные элементы равномерно распределяются по площади комнаты. Исключение - зоны, где расставлены шкафы, диваны и другие тяжёлые предметы. При постоянном воздействии их вес может деформировать кабель.
  3. Высота покрытия, укладываемого поверх электрической обогревательной системы, зависит от породы дерева. Если поверхность состоит из твёрдой древесины (дуб или бук), то предел высоты - 2,4 мм. Для «мягких» сортов этот показатель - 2,2 см.

В помещении с тёплыми полами нежелательно размещать ковры. Они препятствуют распространению тепла по комнате.


Главное при укладке кабеля - равномерное распределить его по всей поверхности пола

Технология монтажных работ сводится к следующему:

  1. Перекрытия очищаются от пыли и прочих загрязнений.
  2. Заделываются трещины при помощи затирочных смесей, выпускающихся для обработки древесных поверхностей. Пользоваться монтажной пеной не рекомендуется: средство имеет высокие изоляционные свойства.
  3. Укладываются бруски черновой основы. Крепление к основанию делается с помощью саморезов.
  4. В прослойке между брусками размещается термоизоляционный слой. Чаще всего используется фольга, выполняющая функции изолятора и отражателя тепловых лучей, испускаемых нагревательными устройствами.
  5. Поверх термоизоляционного слоя стелется оцинкованная сетка.
  6. На сетку укладывается нагревательный кабель.
  7. В местах пересечения кабеля с брусками выполняются небольшие пропилы.
  8. Скрепление проводов с брусками осуществляется с помощью монтажной плёнки. Если нужно обеспечить фиксацию кабеля к сетке, можно использовать хомуты.

Установка плёночного отопления на деревянные перекрытия

При подготовке основы для монтажа плёночной системы не требуется демонтаж старого покрытия. Он необходим лишь в случае значительного физического износа.

Необходимые материалы и инструменты

При монтаже инфракрасного тёплого пола потребуются следующие инструменты и материалы:

  • Нагревательная плёнка.
  • Полиэтиленовая плёнка.
  • Теплоизоляционная подложка.
  • Термостат и температурный датчик.
  • Провод (сечение - от 2,5 кв.мм).
  • Инструменты: ножницы, нож (можно канцелярский), индикаторная отвёртка, рулетка, плоскогубцы.

Технология монтажа

Если планируется использовать инфракрасную плёнку в качестве главного источника отопления, нужно следить, чтобы она покрывала более 70% пола.


Листы инфракрасной плёнки должны размещаться равномерно по полу, но ни в коем случае не накладываться друг на друга

Самостоятельный монтаж и подключение инфракрасного пола производится по следующему алгоритму:

  1. Очистка пола от пыли и прочих загрязнений. Работа проходит на сухой, очищенной поверхности.
  2. При влажном черновом слое проводится гидроизоляция термоплёнки. Для этого используется полиэтиленовая плёнка толщиной до 50 мкм.
  3. В качестве теплоотражателя используется плёнка из полипропилена или металлизированного лавсана (алюминиевую фольгу для этих целей применять нельзя). Предварительно нужно нарезать материал. Если тёплый пол монтируется в большом помещении, нужно следить за тем, чтобы длина плёнки была не более 10 метров.
  4. Укладывается материал на расстоянии 25–30 см от каждой стены. Термоплёнка раскладывается по полу медными шинами вниз.На плёнку запрещается наступать, ронять инструменты. Также не допускается наложение двух листов друг на друга. Перед укладкой следует разметить помещение, определить, где будет стоять тяжёлая мебель и аппаратура, и избегать этих мест. В противном случае из-за постоянного давления термоплёнка испортится.

Для подключения системы к электрической сети лучше пригласить компетентного электрика. Если же есть желание выполнить это самостоятельно, то работу следует организовать так:

  1. Зачистить провод (8–10 мм) и ввести конец в контактный зажим.
  2. Контакт устанавливается на листе плёнки. Места подсоединения и линии среза изолируются винил-мастичным скотчем.
  3. После подключения всех листов измеряется сопротивление на концах проводов, подключаемых к термостату.
  4. Далее рассчитывается нагрузка. Для этого используется формула W=V2/R, где V - напряжение в сети, R - сопротивление. Итоговая цифра должна быть примерно на 20–25% ниже той, которая указана на термостате. После этого можно подключать устройство.
  5. Полосы термоплёнки подключаются к термостату параллельно. Чтобы избежать возможных повреждений проводки, отдельные участки скрываются под теплоизоляцию.
  6. Затем размещается температурный датчик. Устройство входит в комплект к термостату. Место установки зависит от того, какой материал планируется использовать в качестве финишного покрытия: если мягкий, то датчик устанавливается в месте с минимальной нагрузкой.
  7. Подключение термостата к сети и тестирование системы на предмет перегрева контактов, искрения и так далее.

После завершения всех работ по монтажу плёночного пола укладывается финишное покрытие. Если планируется использование керамической или керамогранитной плитки, на полу предварительно раскладывается монтажная сетка и крепится в местах, где нет термоплёнки. После укладки клеевой раствор, с помощью которого монтируется плитка, должен просохнуть. Это займёт около месяца. Включать тёплый пол до этого момента не рекомендуется.

Видео: Как сделать плёночное отопление на деревянном основании

Идеальный микроклимат в помещении достигается с помощью отопительных приборов. Для получения оптимальной температуры в помещении нужно следовать правилам выбора и монтажа тёплого пола на деревянное основание, которые позволяют любому домовладельцу без труда установить выбранную систему.

Правильный выбор и монтаж системы теплого пола в деревянном доме всегда были сложной задачей для владельцев. Потому в статье речь пойдет о том, как сделать теплый пол в деревянном доме, чтобы его эксплуатация была максимальной эффективной и безопасной.

Особенности пола с подогревом в деревянном доме

Соответственно на опорных балках будут укладываться все слои «пирога»: черновой пол, паро- и гидроизоляционный слои, финишная обработка под укладку напольного покрытия и сама облицовка. Естественно, среди всех этих слоев расположиться и система подогрева. Укладывается система теплого пол поверх чернового основания с упором на подготовку различных защитных и утепляющих слоев для элементов системы.


Чтобы качественно монтировать теплый пол в деревянном доме своими руками, можно использовать один из следующих способов:

  1. Комбинация из сухой и бетонной стяжки . Это универсальная технология, подразумевающая укладку сразу двух видов стяжки, что позволяет выдерживать большие нагрузки на пол. Использоваться она может для самых разных систем отопления. Сухая насыпная часть стяжки позволяет добиться повышенной твердости и прочности, чтобы защитить нагревательные элементы системы подогрева.
  2. Жидкая стяжка поверх имеющихся перекрытий . Возможно, это самый сложный способ, поскольку он требует тщательной подготовки деревянных балок. Бетонная стяжка очень ценится за счет своих теплоизоляционных свойств и повышения эффективности обогрева всей системы в целом. Выгоднее всего использовать такое основание в помещениях с повышенной влажностью, холодным и тяжелым напольным покрытием.
  3. Свободный монтаж с вентиляционным зазором . Используется исключительно для оборудования подогрева в качестве вспомогательной системы по отношению к основному отоплению дома. В совокупности с вентиляционными зазорами нельзя использовать мощную систему подогрева, еще и дополнительные отверстия в качестве воздухоотводов будут понижать эффективность системы.
  4. Применение отражающих пластин . Данный вариант является компромиссом, если не обойтись без заливки бетонной стяжки. Пластины используются для отражения потоков тепловой энергии, повышая эффективность обогрева.

Вне зависимости от того, какой будет выбранная конструкция, важно тщательнейшим образом подготавливать и укладывать каждый слой.

Выбор между водяным и электрическим теплым полом

Если производится устройство теплого пола в деревянном доме, то очень важно определиться с типом монтируемой системы.

Зависит это от ряда различных условий и факторов:

  • особенности укладки «пирога» пола;
  • разновидность перекрытия;
  • изношенность перекрытия;
  • особенности помещения, в котором будет осуществляться подогрев;
  • предназначенность системы подогрева: основная или дополнительная.


В целом производить подогрев пола в частных домах можно системами двух основных видов:

  • электрический теплый пол – в основе лежит нагревательный элемент: кабель, стержень, мат. Тепловая энергия выделяется посредством подачи электрического тока. Монтаж может осуществлять не только под сухую стяжку, но и под жидкий раствор, поскольку после высыхания стяжка будет абсолютно безопасной для функционирования электрических элементов (подробнее: " "). Под такую систему укладывают различные отражающие слои, которые повышают эффективность прогревания. Поверх нее могут располагаться самые разные напольные покрытия;
  • водяной теплый пол – состоит из обычного отопительного контура, состоящего из полиэтиленовых или металлопластиковых трубопроводов, подключаемых к основному отопительному контуру дома или нагревательному котлу. Монтировать такую систему можно под бетонную стяжку, либо создавать сухой теплый пол в деревянном доме со вставкой специальных пластин между линиями контура, повышающими мощность обогрева.

Технически между данными видами систем подогрева полов нет особой разницы при их укладке в деревянном доме. Все зависит от выбора владельца и правильности выполнения работ по монтажу системы и всех слоев в «пирог» пола.

Если рассматривать визуальную составляющую, то естественно проводка лучше вписывается в интерьер помещения, чем трубопроводы. На фото и при визуальном осмотре кабель практически незаметен.

Подготовка к работам, создание теплоизоляционного слоя и обработка чернового пола

Монтировать отопительную систему можно исключительно после тщательной подготовки. Направлены все процедуры на то, чтобы сделать несущую часть перекрытия идеальной. В данном случае могут быть выполнены как работы по восстановлению, так и полная замена определенных частей перекрытия.

Главное помнить, что монтаж теплого пола в деревянном доме не допускает большого количества ошибок, поскольку каждая из них влечет за собой определенный процент потерь тепловой энергии. Как результат повышается расход электрической энергии и понижается эффективность системы.


Включает в себя данный этап следующие процедуры:

  • снятие существующего напольного покрытие и демонтаж чернового основания;
  • удаление тепло- и гидроизоляции;
  • очистка несущих опор от грязи, плесени, грибка и т.д.

Поврежденный участок вырезается, а вместо него вставляется кусок такого же размера. Если есть перекошенные или завалившиеся балки, то их стоит укрепить при помощи подкладок и фиксаторов. Значительно усилить опоры можно при помощи металлических уголков.

Избежать образования нового грибка и заплесневения древесины можно при помощи антисептических средств или грунтовых составов с глубоким проникновением. По завершению такой обработки необходимо определиться со способом монтажа системы теплого пола и выбором материалов, которыми будет утепляться черновое основание.


Если в конструкции старого пола балки уложены с шагом не более 60 сантиметров, то монтаж можно производить прямо ним. В нижней части балок необходимо монтировать специальные бруски, которые усилят опорную конструкцию и позволят уложить в качестве основания дощатый настил.

Высота закрепления брусков определяется толщиной материала, используемого в качестве утеплителя. Без брусков подобные работы также можно произвести, но тогда закреплять доски придется на имеющихся балках. Производить такие работы придется из подпола или подвального помещения.

Древесина обрабатывается при помощи антисептика. Речь идет о каждой части созданной конструкции. Между опорами укладывается мембранный пароизоляционный слой. Поверх него прокладывается утеплитель, толщина которого должна составлять 15-20 сантиметров. В качестве теплоизоляции могут быть использованы: минеральная вата, пенополистирол, пеноплекс.


Толщина слоя и высота опор подбирается с тем расчетом, что от утеплителя до основного пола должен быть зазор в 8-10 сантиметров. Причем зазор должен вентилироваться, что могут обеспечить специальные воздухоотводы в виде небольших проемов в подполе или подвале. Вентилировать черновую часть пола можно, если оставить небольшой участок без обшивки досками.

Если же опоры располагаются на расстоянии более 60 сантиметров, то бруски стоит монтировать немного выше. Использоваться в качестве чернового основания будет настил из листов ЦСП, ДСП, фанеры и т.д. Читайте также: " ". Слои паро- и теплоизоляции укладываются аналогично, но пароизоляционная мембрана укладывается не только снизу утеплителя, но и сверху.

Выполнения работ на примере водяной системы подогрева

Произвести монтаж водяных теплых полов в деревянном доме можно самыми разными способами, с использованием разнообразных материалов и т.д. Чтобы уменьшить нагрузку на систему теплого пола рекомендуется использовать полистирол или готовые модули. Именно этот способ и будет рассмотрен далее.

Для правильного монтажа потребуются следующие материалы:

  • полиэтиленовая пленка толщиной 0,2-0,5 миллиметра;
  • плиты полистирола с пазами (толщина 0,3-0,5 сантиметра);
  • алюминиевые распределительные пластины до 0,5 миллиметра толщиной;
  • листы гипсоволокна со скошенными гранями в 1 сантиметр толщиной;
  • саморезы длиной в 1,6 сантиметра и диаметром в 3,5 миллиметра;
  • демпферная лента толщиной в 5 сантиметров;
  • клей ПВА.

Если все материалы закупаются по отдельности, то очень важно приобретать полистирольные плиты с пазами для вставки алюминиевых пластин, а на самих пластинах должны быть насечки для упрощения стыковки полотна.


Все оборудование для системы теплого пола следует покупать от одного производителя, в одном месте и только по рекомендации специалиста. Стоит понимать, что отопительная система – это индивидуальная конструкция, зависящая от особенностей помещения.

Отопительный контур может быть собран из полиэтиленовых и металлопластиковых труб. До начала укладки следует четко сформулировать конфигурацию отопительной системы.

Укладка может быть произведена змейкой и по спирали. У обоих способов имеются, как преимущества, так и недостатки, но спиральная укладка практичнее в плане равномерности обогрева. В ней чередуются «холодный» и «теплый» контур. Интервал между линиями контура не превышает 30 сантиметров.

Монтаж производится следующим образом:

  1. После создания чернового настила весь контур помещения на стыке перекрытия пола и стен проклеивается при помощи демпферной ленты. Фиксируют ее на клей ПВА. Затем поверхность пола тщательно очищается от пыли, грязи и мусора. На нее раскладывается полиэтилен с 10-15-сантиметровым заступом на стены.
  2. Затем укладываются полиэтиленовые маты по методы «стык в стык». Если производится укладка отопительного контура змейкой, то можно использовать простейший мат с пазами для прямой укладки и загибом у самой стены. Если же выбран тип спирали, то можно приобретать профильные маты или маты с «бобышками». Желательно заранее начертить схему укладки, чтобы выполнить данный этап значительно быстрее.
  3. Алюминиевые пластины укладываются по той же схеме с учетом шага между линиями трубопровода. Подгоняются они по специальным насечкам.
  4. Трубы укладываются в пазы пластин с шагом не более 30 сантиметров, чтобы помещение прогревалось равномерно. У стен можно уменьшить шаг в два раза, поскольку данная часть помещения является самой плохой в плане потерь тепловой энергии.
  5. Затем подготавливается место в помещении, где будет располагаться распределительный коллектор. Желательно подключать всю систему при помощи профессионала. Как только подключение завершено выполняется тестирование системы при давлении, увеличенном вдвое по сравнению со стандартным. Если утечек и порывов нет, а обогрев на каждом участке контура достигает нужной температуры, то монтаж выполнен правильно.
  6. Завершением укладки теплого пола является настил полипропиленовой подложки и листов гипсоволокна в два слоя. Желательно, чтобы на листах была 2-сантиметровая фаска. Листы фиксируются между собой клеем ПВА, наносимым на фаску, а также закрепляются на основании при помощи саморезов.
  7. Затем выполняется укладка основной подложки и на нее настилается напольное покрытие.


На самом деле укладка каждого слоя не вызывает трудностей. Помощь профессионала обязательно только при подключении к коллекторному шкафу всей системы подогрева, поскольку ошибок сантехника не допускает.

Работа с электрическим теплым полом

Если при укладке используются элементы, проводящие электрический ток, то важно, чтобы мощность системы была не более 130 ватт на квадратный метр. Если же кабель прокладывается по деревянным конструкциям, то на этих участках его мощность не должна быть боле 17 ватт на метр.

Кабель и маты не укладываются под предметами мебели, бытовой техникой и в местах с повышенной проходимостью. Максимальная температура нагревательных элементов не должна превышать 45 градусов по Цельсию. Укладка производится на заранее подготовленное основание без значительных дефектов и неровностей.


Выполняются работы в такой последовательности:

  1. Черновое основание очищается от пыли, грязи и мусора. Различные щели, дыры и полости заделываются составами для древесины. Ни в коем случае нельзя применять монтажную пену, поскольку она является пожароопасным материалом не совместимым с системами подогрева.
  2. Поверх основания укладываются деревянные бруски 5х5 сантиметров, интервал между которыми должен быть в пределах 0,4-0,5 метра. Можно использовать бруски с меньшими пропорциями, но помнить о том, что зазор между нагревательным элементом и покрытием пола должен составлять от 3 сантиметров. Фиксируются бруски саморезами.
  3. Между брусками укладывается утеплитель с отражающей поверхностью, направленной в сторону помещения. Это позволит направлять выделяемые потоки тепловой энергии в комнату и не даст образоваться значительным теплопотерям. Желательно делать заступ на бруски. Предпочтение отдает различным материалам с фольгированным слоем.
  4. Сверху на слой утеплителя укладывается армирующая сетка с площадью ячейки в 1 квадратный сантиметр. В тех местах, где кабель будет проходить через деревянные бруски, необходимо выпиливать пазы, изолируемые фольгой или металлическими пластинами. Глубина паза должна быть такой, чтобы кабель располагался на уровне утеплителя.
  5. Укладывается кабель с шагом в 10-15 сантиметров. Расстояние от него до брусков должно составлять около 10 сантиметров. На армирующей сетке его фиксация производится при помощи пластиковых креплений (хомутов).
  6. По завершению укладки оголенные концы кабеля выводятся на поверхность и подключаются к блоку термостата, который должен быть предварительно установлен в гофрированной трубке на расстоянии в 0,5-0,7 метра от стены между витками энергокабеля.
  7. Подключать систему подогрева к термостату необходимо с абсолютным соблюдением всех инструкций. При укладке важно учесть общую мощность кабеля с упором на площадь его сечения. По завершению подключения производится тестирование системы. Особое внимание стоит уделить тем участкам, где кабель располагается поверх древесины, чтобы устранить риск возгорания.
  8. Завершающим этапом работ является создание чистового пола и укладка основного покрытия.

Чистовой пол можно сделать из доски с замковыми соединениями, которая обеспечит отличную вентиляцию пространства под настилом.

Напольное покрытие выбирается исключительно владельцем, т.к. у него могут быть свои предпочтения по дизайну и материалу. В сочетании с электрическими теплыми полами может быть использовано любое покрытие, потому создать гармоничное сочетание с интерьером помещения достаточно просто. На фото и при визуальном осмотре такое покрытие будет смотреться оригинально, но понять, что под ним скрывается система подогрева, можно будет, лишь посетив помещение лично.

Итог

В статье представлена подробная информация о монтаже систем теплого пола в деревянном доме. Если соблюдать все инструкции и не делать ошибок, то эффективность, надежность и безопасность подогрева полов будут на высочайшем уровне.


Если у владельца существуют сомнения по поводу своей компетентности при проведении сантехнических или электромонтажных работ, то лучше не рисковать и обратиться за помощью к профессионалам. Специалисты из строительных компаний возьмут на себя ответственность за все этапы работ – от покупки необходимых материалов до монтажа теплого пола, его тестирования и введения в эксплуатацию.

Теплый пол в деревянном доме — эффективная система обогрева внутренних помещений, функционирующая в паре со штатным отоплением. Выбор вида теплого пола для дома из дерева зависит от множества факторов: КПД системы, экономичности в монтаже и эксплуатации, сложности в обустройстве и возможности комбинации с тем или иным напольным покрытием. Подобрав подходящую схему вспомогательного обогрева, необходимо вникнуть в то, как поэтапно сделать теплый пол в деревянном доме: начиная с укладки базового основания и заканчивая декоративной отделкой.


Системы теплых полов для деревянного дома

Считается, что оптимальный вариант теплого пола для частного дома из дерева - водяная система, когда нагретый теплоноситель - вода или антифриз, циркулирует по трубам, проложенным в подпольном пространстве. Электрические теплые полы, функционирующие благодаря нагреву электрокабеля или графитовых пластин (карбоновых стержней), запаянных в пленку, реже обустраивают в деревянных постройках, но и они обладают определенными достоинствами. Прежде, чем выбрать теплый пол в деревянном доме, необходимо проанализировать все «плюсы» и «минусы» существующих систем обогрева, определиться с наполнением «пирога» пола, а также - видом декоративного материала для финишного настила.

Достоинства и недостатки систем теплых полов
  • Водяные. Сложны и дорогостоящи в монтаже, бюджетны в эксплуатации. Инерционны - за счет плавного нагрева и остывания оптимально подходят для дощатых полов, паркетной доски, линолеума, ковролина. Создают значительную нагрузку на перекрытие, отличаются самой большой толщиной «пирога» пола.
  • Электрические кабельные. Небольшой вес и незначительная потеря по высоте помещения в сравнении с водяными системами. Из недостатков - возможность короткого замыкания и возгорания, ощутимый расход электроэнергии.
  • Электрические кабельные на матах. Упрощенная схема монтажа, меньшее сечение нагревательного тэна, чем у классических кабельных систем. Электрические теплые полы отлично комбинируются с керамическими напольными покрытиями.
  • Инфракрасные. Наиболее бюджетный, быстрый и простой в укладке вариант теплых полов, легкий для установки своими руками. Обладают малой толщиной и весом, низкой инерционностью, средним расходом электроэнергии. Возможна оперативная настройка температурного режима при помощи терморегулятора, фрагментарный ремонт системы. Удачно сочетаются с ламинатом.

Этапы устройства теплого пола в деревянном доме

Порядок установки теплого пола зависит от выбранной системы: кабельной, водяной или инфракрасной, вида основания (бетонного, деревянного) и типа напольного покрытия.

Инструкция укладки теплого пола в деревянном доме на лагах:


Теплый пол в деревянном доме можно смонтировать различными способами. Простой и современный подход – сухой монтаж по деревянному основанию. Есть и другой способ: кто-то назовет его классическим, а кто-то – устаревшим. Он требует устройства бетонного основания под кабелем, и, в некоторых случаях, дополнительной заливки или выравнивающего слоя сверху. И тот и другой вариант требует определенных знаний, которыми мы поделимся в данном обзоре. Какой нагревательный элемент можно укладывать на деревянное основание? Что входит в конструкцию «пирога» при установке кабеля в цемент? Что дешевле? Ответим на эти вопросы и рассмотрим несколько схем монтажа для разных типов теплых полов с примерами конкретных изделий.

Что важно знать?

Устанавливать теплый пол можно одним из способов:

От выбора системы обогрева будет зависеть, потребуется ли заливка цементом, выравнивающий состав, плиточный клей или мастика – то есть «мокрый» монтаж. Для обогрева деревянного пола подходят следующие типы нагревательных элементов: инфракрасная пленка, кабель на монтажной пластине, кабель на отрез, нагревательные маты.

Забегая вперед, отметим, что установка нагревательных матов требует бетонного основания или цементно-песчаной стяжки. Это возможно предусмотреть не в каждом деревянном доме, и разве что на первом этаже. Инфракрасную пленку и кабели на пластинах можно устанавливать на деревянный настил. Греющий кабель отрезной можно укладывать и в стяжку, и сухим способом (на лагах). В последнем случае крайне важно правильно рассчитать мощность. А вот здесь можно посмотреть на конкретные теплые полы для деревянного дома , которые подходят для рассматриваемых в обзоре ситуаций.

На деревянном основании

Согласно требованиям европейских норм, запрещены к установке на деревянное основании пола кабельные системы обогрева с удельной мощностью 100 Вт/м2 и более. На инфракрасные пленки подобные ограничения не накладываются.

Инфракрасная пленка

ИК-пленки универсальны: их можно монтировать на полу, потолке, стенах. Выпускаются мощностью 150 и 220 Вт/м2.

Перечисленные ИК-пленки производятся в Южной Корее, как, впрочем, и подавляющее большинство из представленных в продаже в России. В Европе использование инфракрасной пленки не практикуется. Возможно, все дело в существующих европейских стандартах. В России и Азии запретов на использование инфракрасной пленочной системы обогрева нет. Сами производители наперебой заявляют о безопасности ИК-пленки и долгом сроке службы. У сторонников этой простой в установке и недорогой (стоимость 1 м.п. пленки — от 325 рублей) системы есть много аргументов в пользу безопасности. Например, такой: нагрев инфракрасного теплого пола контролируется терморегулятором, который не даст перегреться пленке.

Важно знать : пленку не следует устанавливать там, где будет стоять мебель. Исключением служит пленка KS-PTC. Она стоит дороже, но, благодаря эффекту саморегулирования, может быть установлена по всему периметру помещения. Установка инфракрасной пленки под плитку сложная: ведь сверху нее нельзя наносить плиточный клей. Потребуется создать сложный многослойный «пирог», не рекомендуем утяжелять деревянный пол!

Кабель на монтажной пластине

К сожалению, в России способ монтажа на пластине не слишком популярен, поэтому ассортимент невелик.

Сухой монтаж кабеля на монтажной пластине на деревянный пол

U-RD-B (Raychem), Deviflex 10T (Devi).
Сухой монтаж кабеля на монтажной пластине на деревянный пол на лагах

Deviflex 10T (Devi)

Уточнения для системы Devi: используется резистивный кабель мощностью 6-10 Вт/м и монтажные пластины DEVIcell™ Dry с канавками для укладки кабеля. Производитель рекомендует при монтаже под паркет или ламинат на деревянный пол дополнительно устанавливать гидроизолирующий слой. Если обогрев устанавливается на лагах под декоративные покрытия, такие как: линолеум, винил, ковролин, ламинат, тогда необходимо добавлять в конструкцию шумопоглощающий материал и щит, распределяющий ударную нагрузку.

А вот кабель U-RD-B на пластинах R-RF Raychem можно устанавливать прямо на основание деревянного пола. В качестве финишного покрытия рекомендуется паркет, паркетная доска или ламинат. Можно укладывать и под плитку, только придется изменить схему монтажа: добавить грунтовку поверх кабеля и клеевой слой для плитки. Raychem U-RD-B отличается от других аналогов высокой ценой, отличным качеством комплектующих и саморегулирующегося кабеля, который позволяет экономить до 20% энергии при подогреве пола. Расчет мощности (35-100 Вт/м2) саморегулирующегося кабеля производят исходя из того, насколько хорошо изолировано от теплопотерь основание.

Из аналогичных систем иногда появляется в продаже датский кабель DVC-10 (Heandy Haet), который, как и Devi, можно отнести к средней ценовой категории (комплект обогрева с монтажной пластиной обойдется примерно в 7000 руб.).

Монтаж отрезного кабеля на лагах

Монтаж кабеля на лагах для деревянных домов – наиболее распространенный вариант. Он не слишком трудоемкий, да и цена «не кусается» (около 3000 руб. за комплект европейского кабеля для обогрева 1 м2 пола). В деревянных полах и других конструкциях из горючего материала удельная мощность системы обогрева не должна превышать 60-80 Вт/м2 при линейной мощности кабеля не более 10 Вт/м, шаг укладки выбирают в пределах 90 — 130 мм.

Высота воздушной пробки между теплоизоляцией и настилом (фанерой) должна составлять 30 мм, расстояние между кабелем и настилом – 10 мм. Кабель следует укладывать по всей площади обогреваемой поверхности равномерно.

На бетонном основании

Если на первом этаже деревянного дома смонтирован бетонный пол по грунту или установлена стяжка по дереву (с учетом существующих правил и ограничений), то выбор нагревательного элемента для теплого пола становится шире.

Укладка греющего кабеля в стяжку

Перед покупкой отрезного кабеля для монтажа в стяжку важно правильно рассчитать мощность и шаг укладки. Под плитку и керамогранит используют греющий кабель удельной мощности 10-20 Вт/м.

SVK-20 (Thermo), Deviflex 10T (Devi), TXLP/2/17 (Nexans), TXLP/1/17 (Nexans).

Схему также допускается использовать при монтаже под ламинат, линолеум, ковролин, но вместо клеевого плиточного слоя устанавливается шумопоглощающая подложка под ламинат. Под деревянное покрытие пола рекомендовано применять кабель удельной мощностью 6-10 Вт/м.

Рекомендуемая мощность для системы комфортного обогрева бетонного пола составляет 60-100 Вт/м2. Максимальная толщина основания — 50 мм, слой самовыравнивающегося состава (стяжки) — 30-80 мм. В холодных помещениях следует предусмотреть теплоизоляцию основания.

Монтаж нагревательных матов в плиточный клей

Нагревательные маты, перечисленные выше в качестве примеров для монтажа под плитку, имеют мощность 130-170 Вт/м2. Схему также допускается использовать при монтаже под ламинат, линолеум, ковролин, но вместо клеевого плиточного слоя устанавливается шумопоглощающая подложка под ламинат. Под деревянное напольное покрытие рекомендовано применять маты мощностью 80 Вт/м2. Стоимость матов начинается от 2000 руб. за кв. м.

Данная схема аналогичная предыдущей за исключением того, что монтажная сетка не требуется, так как мат поставляется в виде уже прикрепленного к сетке кабеля с нужным шагом укладки. Благодаря этому кабельные сетки (нагревательные маты) получили широкое распространение и продаются как готовое решение для теплого пола. Схема монтажа может исключать использование самовыравнивающегося слоя. В этом случае плиточный клей (мастика) наносится сразу на закрепленный мат, а сверху сразу аккуратно укладывается плитка. Следует сверяться с инструкцией, так как все производители устанавливают собственные правила. Так, для матов Thermomat рекомендованная толщина клеевого раствора 3-4 см, для матов «Национальный Комфорт» – от 8 мм, для изделий Devi – 3-5 см.

Монтаж матов на деревянное основание со стяжкой

Некоторые производители допускают использование на деревянном полу со стяжкой маты удельной мощности 150 Вт/м2. Приведем такой пример и схему монтажа:

Схему допускается использовать при монтаже под ламинат, линолеум, ковролин. Вместо клеевого плиточного слоя устанавливается шумопоглощающая подложка под ламинат, а мат заливается цементно-песчаной стяжкой в 3 см. Черновой деревянный пол должен быть надежно закреплен.

Фольгированные маты для монтажа без стяжки

В случае, если основание пола – бетонное или смонтирована цементно-песчаная стяжка, удобно применять простые в монтаже системы обогрева Devidry, Thermo LP (мощность от 100 Вт/м2). Здесь работает важное правило, которое отмечают в инструкциях по монтажу и эксплуатации европейские производители данных кабельных систем: запрещено использовать в помещениях с деревянным полом изделия мощностью более 80 Вт/м2.

Возьмите на заметку эти марки и используйте их для сухого монтажа в случае, когда пол в доме бетонный, а финишное покрытие — деревянное. Схема их монтажа очень простая (аналогична установке кабеля на монтажной пластине), цена — от 3500 руб. за кв. м.

В схемах монтажа не показано место установки датчика, терморегулятора, подводящих кабелей. Это важные шаги, которые следует осуществлять, сверяясь с руководством по монтажу к изделию. Чтобы исключить растрескивание деревянного настила, терморегулятор с датчиками воздуха и пола должен ограничивать максимальную температуру пола до 35 град. C.

При выборе типа нагревательного элемента следует внимательно изучать инструкцию по его монтажу. Тип основания пола и тип финишного покрытия – важные критерии при принятии решения о покупке теплого пола. Ковролин, линолеум, паркетная доска и прочие покрытия должны выдерживать температуры, заданные в документации к изделию. Поэтому совместимость кабельной системы с тем или иным типом декоративного покрытия следует уточнять в инструкции конкретного производителя. Некоторые производители систем обогрева строго регламентируют тип подложки, тепло- и гидроизолирующих слоев.

Принимать решение о выборе материалов для обогреваемого пола в деревянном доме стоит комплексно. Если дом еще проектируется или строится, поле для деятельности гораздо шире: можно предусмотреть бетонное основание, заложить толщину конструкций и дополнительные нагрузки. Более дорогие по цене варианты для сухого монтажа можно применять на любом этапе утепления дома.

Низкотемпературным отоплением, выполненным в стяжке пола, нынче никого не удивишь. Благодаря многим положительным качествам подобные системы стали часто использоваться в современных зданиях. До недавнего времени оставался нерешенным один вопрос: как можно сделать водяной теплый пол в деревянном доме, ведь балки перекрытий не рассчитаны на массу стяжки, составляющую не менее 200 кг на 1 м².

Примечательно, что оптимальный способ устройства напольного обогрева для жилищ из дерева появился совсем недавно. Давайте разберемся в этой технологии и выясним, как правильно устроить легкие теплые полы без стяжки, в том числе – своими руками.

Почему «сухой» теплый пол?

В чем прелесть традиционной схемы, где трубы напольного отопления замурованы в стяжке? Кратко перечислим:

  • невысокая температура теплоносителя (максимум – 55 °С), позволяющая экономить энергоносители;
  • равномерный прогрев поверхности бетонного пола от вмурованных труб;
  • комфорт от тепла, поступающего из нижней зоны по всей площади помещения.

Загвоздка заключается в том, чтобы водяные теплые полы в деревянном доме сохранили все перечисленные достоинства, но без тяжелой цементно-песчаной стяжки. Судите сами, сколько функций выполняют деревянные балки перекрытий:

  1. Воспринимают статические нагрузки от мебели и межкомнатных перегородок.
  2. Компенсируют без прогиба массу финишного покрытия, черновых полов и утеплителя.
  3. Выдерживают постоянные динамические воздействия от перемещения жильцов.
  4. Несут собственный вес и служат элементами поперечной устойчивости здания.

Представьте, если к этим нагрузкам прибавить тяжеленный бетонный монолит весом 1-3 тонны в каждой комнате. Чтобы деревянная система балок выдержала массу подобной конструкции, их сечение придется увеличить в 1.5-2 раза, отчего возрастет стоимость строительства. Решение проблемы – сделать так называемую настильную систему водяного теплого пола, устраиваемую сухим способом без стяжки и обладающую малым весом (около 20 кг на 1 м² площади помещения).


Слева показана тепловизионная съемка греющего контура в стяжке, справа — настильной системы. Способ укладки труб — улиткой.

Греющие водяные контуры деревянных строений допускается замоноличивать в бетон при таких условиях:

  • когда покрытие первого этажа частного жилища опирается на грунт либо ленточный (плитный) фундамент;
  • в жилищах из SIP-панелей толщиной 200 мм, опирающихся на ленточный или свайно-винтовой фундамент;
  • если в основание перекрытия рубленого или каркасного дома заложены мощные балки, рассчитанные на массу стяжки.

Конструкция легкой настильной системы

Ключевой элемент теплых водяных полов, укладываемых в деревянных домах «сухим» способом, - металлическая пластина с канавкой в виде перевернутой греческой буквы Ω (если смотреть с торца). Стенки углубления плотно охватывают тело трубы с теплоносителем, а боковые «крылья» пластины увеличивают площадь рассеивания тепла вместо стяжки.

Справка. Пластины для равномерного распределения теплового потока производятся из оцинкованной стали и алюминия. Их ширина бывает разной и подбирается в зависимости от шага укладки труб (стандартная – под расстояние 150 и 200 мм). Изделие можно поломать своими руками на равные части благодаря поперечным насечкам (перфорации).


Слева — пластина из оцинковки, справа — алюминиевая

С использованием металлических рассеивателей устройство водяного теплого пола можно выполнить несколькими способами:

  • по технологии известного бренда Uponor, прокладывая трубы греющих контуров в просветы между половыми досками;
  • с использованием особых полистирольных плит для настильного теплого пола, снабженных выступающими бобышками либо готовыми канавками;
  • с выжиганием углублений в обычном пенопласте специальным аппаратом;
  • с применением наборов деревянных изделий, где выполнены пазы под нагревательные водяные контуры.

Каждая методика имеет свои плюсы и минусы, но их объединяет 3 важных свойства: малый вес, эффективность и отсутствие «мокрых» процессов, что значительно ускоряет монтаж. Какой бы способ вы ни избрали, «пирог» пола остается неизменным и состоит из следующих слоев (по направлению снизу вверх):

  1. Основание для укладки утеплителя.
  2. Теплоизоляционный материал.
  3. Теплораспределительные пластины.
  4. Трубопроводы с циркулирующей нагретой водой;
  5. Чистовое напольное покрытие.

Схема облегченной напольной системы

Примечание. При монтаже водяных теплых полов на деревянном основании в нагревательном «пироге» может использоваться пароизоляционная пленка и диффузионная мембрана (гидроизоляция).

Теперь подробно разберемся, чем лучше утеплить перекрытие и как правильно сделать теплый пол в деревянном доме, применяя любой из указанных способов. Но сначала – несколько слов о подборе комплектующих.

Выбор материалов

Перед тем как укладывать греющие водяные контуры в деревянном доме, необходимо утеплить полы. Поэтому выбирать придется 3 группы комплектующих:

  • тип утеплителя;
  • материал труб;
  • материал пластин.

Среди распространенных и доступных утеплителей для теплоизоляции конструкций из дерева лучше всего подходит минеральная (базальтовая) вата. Она проницаема для водяных паров, благодаря чему хорошо сочетается с древесиной, дает ей возможность «дышать» и не вызывает гниение. Другое дело, что при укладке минваты нужно обеспечить выход и удаление этих паров, иначе она промокнет насквозь и перестанет служить теплоизолятором.


Минвата и фигурные пенополистирольные плиты

Совет. Для изоляции покрытия первого этажа лучше применять базальтовое волокно плотностью 40-80 кг/м³ и толщиной не менее 150 мм, а в северных регионах – 200 мм и более. На межэтажное перекрытие пойдет минвата толщиной 50-100 мм. Ее задача – не пропускать тепло, предназначенное для верхних комнат, в помещения первого этажа и служить звукоизоляцией.

Полимерные утеплители – пенопласт, и экструдированный пенополистирол практически не пропускают влагу. Поэтому применять их надо с умом, иначе древесина в местах соприкосновения с полимером станет чернеть и гнить. Минимальная толщина материалов для теплоизоляции полов первого этажа – 100 мм, в перекрытие достаточно заложить 20-30 мм.

На теплые полы без стяжки, устраиваемые по деревянным лагам, идут следующие виды труб диаметром 16 и 20 мм:

  • из сшитого полиэтилена с антидиффузионным слоем, не пропускающим кислород;
  • металлопластиковые;
  • медные.

Самые ходовые трубы на теплые полы — полимерные

Качественные полиэтиленовые трубы (например, от бренда Rehau) стоят не дешевле металлопластика и не уступают ему по эксплуатационным свойствам. Отсюда вывод: принципиальной разницы между этими видами полимерных трубопроводов нет, для теплых полов они одинаково хороши.

Трубы из меди значительно дороже пластиковых, а монтировать их сложнее и дольше. Зато, с точки зрения теплоотдачи, медь не имеет себе равных, а потому успешно применяется для устройства напольного обогрева любых зданий. Важный момент: не используйте медные контуры отопления совместно с алюминиевыми теплораспределительными пластинами, эти металлы абсолютно «не дружат» между собой.

Поскольку теплопроводность алюминия выше, чем у стали, то и пластины из этого материала более предпочтительны (исключая трубную разводку из меди). Но учтите, что качественные алюминиевые распределители дороже оцинкованных в 1.5-4 раза.

Примечание. Цены алюминиевых и оцинкованных пластин от разных производителей колеблются в широком диапазоне и не поддаются сравнению, потому что изготавливаются из металлов различной толщины. Отсюда совет: старайтесь приобрести толстостенные изделия, они способны накопить и передать большее количество тепловой энергии.


Гофрированная нержавейка — тоже отличный вариант

Из недавно появившихся материалов интерес представляют гибкие гофрированные трубы из нержавеющей стали. Они долговечны, монтируются без сварки и пайки, при этом хорошо передают тепло и могут применяться в легких настильных системах.

в каждом контуре, шага укладки и температуры поверхности представлен в отдельной публикации. Ознакомьтесь с методикой, дабы точно определить количество материалов.

Монтаж по технологии компании Uponor

Методика получила широкое распространение как наиболее простая и доступная по денежным затратам. В качестве теплоизоляционного материала здесь выступает минвата, трубы и пластины можете брать по своему усмотрению и финансовым возможностям. Суть способа – в укладке деревянных досок толщиной 20 мм на лаги с промежутками 2 см для дальнейшего устройства водяного теплого пола, как это показано на схеме:


Между теплоизоляцией и досками основания делается вентиляционный зазор (на схеме не виден)

Примечание. Подобная схема может применяться в любых жилых зданиях, где производится настил деревянных полов на лагах, в том числе и поверх бетонных оснований.

Чтобы своими руками сделать теплые полы по данной технологии, понадобится обычный набор слесарных и плотницких инструментов, а также специальные ножницы для резки полимерных труб. Устраивая напольное отопление на перекрытии первого этажа (над землей или неотапливаемым подвалом), выполняйте работы в таком порядке:

  1. Заподлицо с нижней кромкой балок прибейте черепные бруски сечением 25 х 25 мм. Сверху на них уложите черновые полы из досок толщиной 20 мм, как показано ниже на чертеже.
  2. Застелите черновой пол вместе с балками гидроизоляционной пленкой (техническое название - диффузионная мембрана) водонепроницаемой стороной книзу. Соблюдайте перехлест между полотнами не меньше 10 см и тщательно проклейте стыки двухсторонним скотчем.
  3. Плиты минеральной ваты уложите поверх гидроизоляции таким образом, чтобы они не сминались, иначе базальтовое волокно частично потеряет теплоизоляционные свойства. Толщина утеплителя должна быть меньше высоты лаги минимум на 5 см, дабы между поверхностью ваты и будущим деревянным настилом обеспечить вентиляционный зазор для удаления влаги.
  4. Разложите по лагам пароизоляционную пленку. Полиэтилен нужно подтягивать и крепить к дереву степлером, чтобы он не провисал в просветах между балками.
  5. Поперек лаг прибейте доски толщиной 2 см, отступив от стены 30 мм. В зависимости от шага укладки трубы (15 или 20 см) оставьте между досками щели шириной 20 мм для теплораспределяющих пластин.
  6. Вставьте в щели металлические пластины и разложите по ним трубы греющих контуров, вкладывая их в Ω-образные канавки. Чтобы осуществить поворот трубы, укоротите в этом месте торцы досок на 10-15 см.
  7. Проведите концы труб вдоль стен к гребенке теплого пола, подключите их и проверьте герметичность системы. Настелите финишное покрытие пола.

Обратите внимание: при устройстве утепленного перекрытия мембрана и пароизоляция меняются местами - полиэтиленовая пленка укладывается снизу

Методика укладки водяного теплого пола по деревянным лагам подробно показана на видео:

Работы на межэтажном перекрытии выполняются в том же порядке, только доски черновых полов можно прибивать прямо к лагам снизу. Кстати сказать, вместо дерева здесь можно использовать плиты OSB, одновременно подшивая потолок первого этажа.

Важно! Не перепутайте диффузионную мембрану с пароизоляционной пленкой, иначе минвата напитается водой и перестанет быть утеплителем. Гидроизоляция внизу «пирога» ограждает вату от намокания извне, а верхняя пленка не дает проникнуть водяному пару. В перекрытиях все наоборот - пароизоляция укладывается снизу, мембрана - сверху. Для удаления влаги из утеплителя служит вентиляционный проем 5 см и продухи, выполненные в стенах деревянного дома.

Наряду с простотой и дешевизной, такой способ устройства водяных теплых полов отличается одним недостатком – трубы можно уложить только «змейкой», из-за чего помещения деревянного дома приходится делить на несколько греющих контуров, чтобы добиться равномерного прогрева.

Руководство по монтажу полистирольной системы

Данный способ укладки контуров напольного отопления позволяет выполнить работы гораздо быстрее и проще, поскольку подразумевает использование двухслойных плит из пенополистирола с направляющими в виде выступающих бобышек. Для изготовления плит применен полистирол разной плотности – верхний слой более прочный, нижний – мягкий.


Сделать по этой схеме трубную разводку для прогрева полов довольно просто

Методика пригодна для любых перекрытий с ровной поверхностью, например, из фанеры OSB (как в домах из SIP-панелей). Теплые водяные полы на ровном деревянном покрытии делаются по следующей технологии:

  1. Накройте лаги листами OSB и прикрутите их оцинкованными саморезами. Если работы ведутся на деревянном перекрытии первого этажа, то между балок стоит заложить минераловатный утеплитель, как это рассказано в предыдущем разделе. Толщины полистирольной системы недостаточно для полноценной теплоизоляции здания снизу.
  2. Закрепите на стенах по периметру комнаты демпферную ленту.
  3. Уложите на готовую поверхность пенополистирольные плиты, скрепляя их между собой на замках.
  4. Установите рассеивающие пластины в соответствии со схемой и шагом прокладки трубопроводов, фиксируя их между бобышками. Разматывая трубу из бухты, вставьте ее в углубления пластин.
  5. Накройте греющие контуры полиэтиленовой пленкой, выполняя нахлест и проклейку полотен.
  6. Смонтируйте основание пола из гипсоволоконных листов (ГВЛ), куда впоследствии уложите чистовое покрытие (популярный вариант – ламинат).

Подробности ведения работ показаны в видеоматериале от российского производителя пенополистирольных систем – компании «Рустеплопол»:

Совет. Перед настиланием финишного покрытия присоедините подводки магистралей от контуров к коллектору и проведите испытания на герметичность (опрессовку) давлением 4 Бар.

Преимущества фигурного утеплителя для теплых водяных полов очевидны – простота и скорость монтажных работ, возможность раскладывать трубы не только «змейкой», но и улиткой. Есть и недостатки:

  • высокая стоимость;
  • материал может прогнуться от больших механических нагрузок;
  • из-за просветов между бобышками небольшая часть теплоты расходуется на бесполезный нагрев воздуха под напольным покрытием.

Другие способы укладки труб

Основанием для греющих петель, куда можно вставить металлические пластины, могут служить и другие изделия:

  • плиты из пенополистирола с готовыми канавками;
  • заводские наборы из деревянных изделий с вырезами для прокладки трубопроводов;
  • листы полистирола плотностью от 35 кг/м³, где углубления вырезаются своими руками с помощью специального термоножа.

Помимо пенополистирола с бобышками, в торговой сети встречаются полимерные плиты с готовыми углублениями. Такой вариант подходит как для монтажа на ровной поверхности, так и внутри перекрытия заподлицо с лагами, что показано на схеме:


Теплоизоляционные плиты можно поместить в промежутках между лагами

Примечание. Недостатки варианта – необходимость вырезать пазы в лагах для прохода трубок и крепление полимера на уголках, чтобы он не прилегал к древесине. Поэтому плиты с углублениями лучше класть на основание из фанеры OSB либо выровненных досок.


Набор из деревянных элементов (слева) и пенополистирол с пазами для труб (справа)

Большой плюс деревянных наборов для устройства водяного напольного отопления – способность покрытия нести без деформаций большую нагрузку от громоздкой мебели. Изделия с вырезами для пластин монтируются на балки вместе с утеплением, как это описано выше (технология бренда Uponor). Наборной деревянный теплый пол обладает лишь одним недостатком – высокой ценой материалов.

Домовладельцы, располагающие временем, могут сэкономить на полистирольной системе, купив термонож для выжигания канавок и обычный пенопласт высокой плотности. Технология проста: плиты утеплителя раскладываются на выровненной поверхности, после чего в них нужно выжечь трассу трубопровода в соответствии со схемой. Остается установить распределители тепла и вставить в них трубы.


Выжигание канавок в полистироле термоножом

Можно ли сэкономить на материалах

Поскольку комплектующие для напольного обогрева без стяжки стоят приличных денег, многие мастера – умельцы нашли способы обходиться без них:

  1. Класть отопительные ветви внутрь перекрытия, прямо на утеплитель. Тогда Ω-образные изделия не используются.
  2. Сделать вырезы в досках самостоятельно, а вместо пластин по длине пазов раскатать алюминиевую фольгу, применяемую для выпечки.
  3. Изготовить стальные теплораспределители самостоятельно на металлообрабатывающем оборудовании.
  4. Деревянную систему для прокладки труб в канавках тоже можно сделать самому, например, из листов ДСП.

Из перечисленных вариантов только 2 последних позволят сэкономить и одновременно организовать эффективное отопление. Действительно, на станке – листогибе можно изготовить пластины из любого металла, только профиль канавки получится прямоугольным, а не «омегообразным».


Трубная разводка внутри перекрытий практикуется по сей день

При закладке труб внутрь деревянной конструкции они плохо контактируют с чистовым покрытием и больше греют воздух вокруг себя, чем помещение. Чтобы подобное отопление возымело эффект, трубки нужно прокладывать на расстоянии 10 см друг от друга, а температуру теплоносителя поднять до максимума. Тогда затея теряет смысл, проще поставить радиаторы.

Тонкая алюминиевая фольга служит плохим распределителем теплового потока из-за своей толщины в сотые доли миллиметра. Вдобавок она рассыпается с течением времени от постепенного окисления, так что применять фольгу бессмысленно.


Мастера — умельцы самостоятельно делают пазы для трубопроводов и раскатывают в них рулоны алюминиевой фольги

Есть другой способ сэкономить средства — организовать отопление деревянного дома электрическими теплыми полами, используя инфракрасные пленочные нагреватели. Но такая система потеряет в универсальности, то есть, вы сможете использовать для обогрева только электричество, о газе либо дровах придется забыть.

О плюсах и минусах «сухих» напольных систем

В заключение хочется отметить достоинства теплого пола без стяжки, способные привлечь владельцев частных деревянных домов:

  1. Конструкция легкая, надежная и одновременно эффективная.
  2. В отличие от замурованных в стяжку греющих контуров, в подобной системе легко обнаружить протечку и устранить ее.
  3. Толщина «пирога», выступающего над верхним срезом лаги – от 20 до 50 мм.
  4. Водяные полы с рассеивающими пластинами из стали либо алюминия не способны накапливать тепло и практически лишены инерционности. Соответственно, они быстро прогревают комнаты и оперативно реагируют на команды автоматики и изменение расхода теплоносителя в петлях.
  5. Быстрота монтажа, связанная с отсутствием «мокрых» процессов и застывания раствора. Как в сжатые сроки устраиваются легкие теплые полы, показано в очередном видеоролике:

Для справки. На различных интернет-ресурсах встречается противоречивая информация о сниженной теплоотдаче настильной системы по сравнению с монолитной. Теоретически это так, но на практике разница невелика, да и провести сравнение довольно сложно.

Единственный недостаток, заставляющий домашних изобретателей мудрить с алюминиевой фольгой, - цена стальных изделий, особенно в комплекте с фигурным пенополистиролом. Обойти этот нюанс можно так: делать теплый пол во всех помещениях поочередно, по факту появления финансовых возможностей. Сначала нужно утеплить перекрытие и поставить гребенку, а потом постепенно монтировать трубную разводку, начиная с помещений, где жильцы пребывают постоянно.