Реанимировать старый пол из досок гораздо проще и дешевле, чем выполнять полную замену покрытия. Разумеется, и лаги, и доски должны быть для этого достаточно прочными, а поврежденные участки не слишком большими. Выполнить выравнивание деревянного пола можно несколькими способами, в зависимости от степени деформаций.

Чтобы правильно выбрать способ выравнивания, сначала необходимо точно оценить степень повреждений. Для этого нужно пройтись по всей поверхности, внимательно осмотреть каждый сантиметр пола, снять 1-2 доски и осмотреть лаги. Если видны прогнившие или источенные жучками участки, ремонт потребуется серьезный, с заменой поврежденных частей. Если же лаги и доски в хорошем состоянии, без трещин и гнили, пол при нагрузках не прогибается и не скрипит, а из дефектов только облезлая краска и волнообразная поверхность, затраты на ремонт будут минимальными.

Небольшие щели или скрип также не являются проблемой, поскольку устранить такие дефекты не трудно. Если щели между досками шире 10 мм или есть заметный уклон пола, деревянную поверхность придется закрывать листовым материалом, например ДСП.

Итак, если повреждения минимальные, самой простой способ выровнять пол – обработать его циклевальной машинкой. Если машинку не удалось арендовать, можно воспользоваться электрорубанком.

циклевочная машина

Шаг 1. Подготовка поверхности

Из помещения выносят все лишнее, снимают плинтусы, тщательно выметают мусор. Выступающие шляпки гвоздей забивают молотком при помощи добойника, чтобы они были утоплены в доски на несколько миллиметров. Неплотно прилегающие к лагам участки пола дополнительно укрепляют саморезами.

Шаг 2. Циклевка

При работе с циклевальной машинкой понадобятся наушники и респиратор. Начинают работу от угла, медленно продвигаясь вдоль стены. Дойдя до второго угла, машинку разворачивают и двигаются в обратном направлении, обрабатывая поверхность пола неширокими полосами.

Шаг 3. Заделка щелей

После снятия верхнего слоя древесины становятся хорошо видны все щели и трещины в полу. Для их заделки используют акриловую шпатлевку соответствующего оттенка, которую аккуратно наносят и разравнивают металлическим или резиновым шпателем.

акриловая шпатлевка

Шаг 4. Финальная обработка пола

Дождавшись высыхания шпаклевки, доски еще раз циклюют, затем пол пылесосят и грунтуют. Если грунтовка впитывается очень быстро, следует нанести еще один слой, чтобы хорошо закрыть поры дерева. После этого доски можно покрасить или вскрыть лаком для дерева.

В случае, когда пол имеет волнообразные неровности из-за деформации досок, но при этом является строго горизонтальным, выровнять его можно при помощи листового покрытия – фанеры, ДСП, цементно-стружеч ных плит или ГВЛ. ДВП для этих целей не подходит, так как со временем принимает форму основания.

Сравнительная таблица листовых материалов для пола

Название Характеристики Толщина
Влагостойкая фанера Высокая прочность, теплоизоляционные свойства, подходит для любых финишных покрытий От 4 до 24 мм
Цементно-стружечные плиты (ЦПС) Прочность, экологичность, негорючесть От 10 до 32 мм
ДСП Высокая прочность, звуко- и теплоизолирующие свойства, легкость в обработке От 6 до 28 мм
Гипсоволокнистые плиты Подходит для любого покрытия, обладает идеально ровной поверхностью, теплоизолирующие свойства От 10 до 12,5 мм
ОСП Высокая прочность, долговечность, подходит для любых покрытий 9 мм

Для работы понадобится:

  • шуруповерт;
  • электролобзик;
  • саморезы;
  • грунтовка;
  • акриловый герметик или шпаклевка;
  • любой листовой материал для пола.

Шаг 1. Подготовка основания

Снимают плинтусы, с поверхности пола счищают отслоившуюся краску, забивают выступающие гвозди, замазывают шпаклевкой щели и выемки в досках. Затем убирают мусор и пыль, пол грунтуют.

Шаг 2. Раскрой и подгонка материала

Размер листа ДСП составляет 250х185 см, фанеры – 125х125 см, поэтому для удобства листы раскраивают на несколько частей. Оптимальными для укладки являются квадраты 60х60 см; на них меньше влияют температурные расширения, поскольку увеличивается количество демпферных швов. Материал режут ножовкой с мелкими зубьями или электролобзиком; чтобы во время распила края ДСП не крошились, нужно по линии разреза наклеить малярный скотч. Раскрой фанеры следует выполнять максимально аккуратно, чтобы не образовались рваные края.

Важный момент: если при распиловке фанерного листа его края расслаиваются, материал для укладки на пол не пригоден.

Итак, разрезанные на квадраты листы заносят в комнату, раскладывают на полу и подгоняют по размеру основания. Вырезают материал под имеющиеся выступы или ниши, обрезают крайние листы для смещения швов, оставляют технологические зазоры по периметру комнаты и демпферные швы между самими квадратами. Чтобы при укладке не перепутать элементы, сразу после подгонки каждый квадрат нужно пронумеровать.

Шаг 3. Укладка покрытия

При использовании водостойкой фанеры можно сразу приступать к укладке, а вот ДСП необходимо предварительно обработать олифой или покрыть 2 слоями грунтовки. Первый лист укладывают от угла, оставляя между кромкой и стенами зазор в 1-1,5 см. Длина саморезов для крепления должна втрое превышать толщину материала. Вкручивают саморезы в местах, где материал плотно соприкасается с доской, то есть в верхней части волны. Если волны идут вдоль каждой доски, можно использовать листы толщиной 8-10 мм, если же расстояние между волнами более 20 см, рекомендуемая толщина – от 16 мм.

Расстояние между саморезами не должно превышать 20 см; отверстия под крепежи предварительно расширяют вверху сверлом большего диаметра, чтобы шляпки саморезов прятались в толще материала. Между соседними листами фанеры оставляют зазор до 10 мм, ряды укладывают со смещением швов на половину листа. При необходимости можно смонтировать второй слой покрытия, перекрывая целыми листами нижние швы. Оба слоя скрепляют между собой саморезами.

Шаг 4. Финишная обработка

Когда черновое покрытие уложено, стыки между листами и углубления от саморезов замазывают акриловой шпаклевкой или герметиком на той же основе. Далее с помощью уровня проверяют горизонтальность пола, отсутствие неровностей. Шероховатые участки обрабатывают наждачной бумагой или шлифовальной насадкой, убирают пыль с поверхности, грунтуют. После этого основание полностью готово к укладке финишного покрытия.

Видео – выравнивание пола фанерой

Если помимо волнообразной поверхности пол имеет заметный уклон, применяют еще один способ выравнивания – крепление фанеры на лаги. Так можно выровнять перепады от 3 до 10 см высотой и подготовить надежную основу под любое покрытие. В качестве лаг используют брусья, прочные доски, а также полосы фанеры шириной до 4 см. Подготовка основания выполняется стандартно: все лишнее из комнаты выносят, снимают плинтусы, зачищают старое покрытие, заделывают дефекты.

Шаг 1. Разметка уровня пола

От самой высокой точки основания проецируют метку на стену при помощи уровнемера. Отступают вверх расстояние, равное толщине покрытия, и ставят еще одну метку. Теперь, используя водяной уровень, на этой высоте выставляют метки по всему периметру и соединяют их в одну линию. Это и есть уровень пола.

Шаг 2. Установка лаг

Если существует риск отсыревания основы, сверху на доски укладывают пленку для гидроизоляции, в остальных случаях лаги крепят прямо на деревянную поверхность. Устанавливать брусья можно как вдоль, так и поперек досок.

Лаги укладывают плашмя параллельными рядами на расстоянии не больше полуметра и наживляют гвоздями. Затем при помощи уровня и деревянных подкладок разной толщины каждая лага выставляется по горизонтали. Чтобы подкладки не сдвигались, их склеивают между собой. Когда все лаги выставлены по уровню, гвозди забивают до конца, надежно закрепляя брусья на деревянном полу.

Чем тоньше фанера, тем меньше расстояние между лагами; в местах, где предполагается повышенная нагрузка на пол, между лагами дополнительно крепятся поперечины из брусьев меньшего сечения.

Шаг 3. Укладка фанеры

Листы фанеры разрезают на квадраты и раскладывают на лагах для подгонки. На каждом квадрате необходимо сразу разметить места под крепежи, чтобы при укладке не насверлить лишних отверстий. Если материал лежит аккуратно и ровно, нет лишних зазоров, можно крепить его к лагам. Начинают с крайнего квадрата и постепенно продвигаются вдоль ряда. Саморезы нужно слегка утапливать в фанеру, чтобы шляпки находились на 1-2 миллиметра ниже поверхности. Обязательно следите за стыками – они нигде не должны совпадать.

влагостойкая фанера

Шаг 4. Устройство вентиляционных отверстий

Для продления срока службы деревянного основания в полу необходимо сделать небольшие отверстия для вентиляции. В противоположных углах комнаты, желательно под отопительными батареями, определяют место для вентиляционных решеток и делают в фанере аккуратные вырезы. Сверху устанавливают вентиляционную решетку, промазав места соединения клеем или герметиком.

Шаг 4. Завершающая обработка пола

Готовое покрытие проверяют строительным уровнем, осматривают все стыки и места креплений. Если дефектов не наблюдается, швы и углубления от саморезов замазывают шпаклевкой, затем поверхность шлифуют и обеспыливают. В завершение наносят грунтовочную смесь и дают основанию высохнуть.

Сухая смесь для стяжки пола

В процессе работы понадобится:

  • емкость для замеса;
  • строительный миксер;
  • стекловолоконная сетка;
  • грунтовка;
  • шпатель;
  • шпаклевка;
  • полиэтиленовая пленка;
  • степлер.

Шаг 1. Подготовка пола

Доски очищаются от старой краски, жирных пятен, мусора и пыли, плинтусы снимают и укладывают вместо них тонкие дощечки, чтобы в зазоры не попадал раствор. Щели между полом и дощечками, а также мелкие трещины и выемки зашпаклевывают, всю поверхность грунтуют.

Гидроизоляция и армирование

На пол настилают полиэтиленовую пленку, закрепляют скотчем стыки уложенных внахлест полос, сверху укладывают стекловолоконную сетку для армирования. Чтобы сетка не сдвигалась и всплывала при заливке смеси, ее пристегивают к полу скобами степлера. При этом очень важно забивать скобы так, чтобы сетка не было плотно придавлена к основанию. Она должна находиться в толще раствора, а не под ним, иначе смысла в ее укладке нет.

Шаг 3. Заливка смеси

Сухую смесь высыпают в емкость с чистой водой, соблюдая пропорции, указанные на упаковке, и мешают в течение минуты строительным миксером. Готовый состав необходимо нанести и выровнять за 15 минут, пока раствор не начнет твердеть. Смесь выливают на пол и разравнивают зубчатым широким шпателе по всей поверхности.

Шаг 4. Завершающая обработка

Через 4 часа после нанесения стяжки дощечки вдоль стен можно аккуратно вытянуть, а стыки зашлифовать. После этого поверхность готова к любому чистовому покрытию.

Иногда для выравнивания дощатого пола используют и цементно-песчану ю стяжку толщиной до 7 см. Но в этом случае и сам пол, и перекрытия должны быть очень прочными, в отличном состоянии, что для старого пола является редкостью.

Видео - Выравнивание деревянного пола

Видео - Как выровнять деревянный пол в старом доме

Переделка старого деревянного пола - простой и дешёвый процесс, но при одном условии, что лаги, доски будут достаточно прочными, без серьёзных повреждений. Выравнивание напольной поверхности возможно несколькими способами. Способ зависит от состояния поверхности, обнаруженных повреждений. Статья расскажет о всевозможных способах выравнивания, а так же о технологии самостоятельного выполнения.

Ошибки во время настила досок - главная причина быстрой его порчи при интенсивной эксплуатации. Они следующие:

  • Неправильно выставленные лаги. Процесс настила включает два этапа. Первый - установка крайних лаг, между которыми натягивается верёвка. Второй - укладка остального материала по этой верёвке. Если лаги расположены в разных плоскостях, то готовая поверхность имеет сильные перепады.
  • Размеры лагов не соответствуют реальным нагрузкам. Результат - участки прогибаются, деформируются, даже проламываются.
  • Покрытие создано из влажных или слишком сухих досок. Влажный материал со временем вспучивается, сгнивает, растрескивается. Сухой - коробится, а между досками появляются большие щели.
  • Естественная вентиляция или гидроизоляция устроены с грубыми нарушениями технологии. Пиломатериал загнивает, теряет эксплуатационные свойства, прогибается. Устраняется проблема только полной заменой напольного покрытия.

Эти факты - повод для срочного выравнивания основания. Для грамотного выполнения работ нужно определить точную причину их появления, характер неровностей.

Определить величину, характер неровностей основания можно одним из методов: по горизонтали (лазерным, пузырьковым или водяным уровнем), прогибам, кривизне досок.

Чем можно воспользоваться для ремонта?

Демонтаж и переборка дощатой поверхности - сложный, долгий, трудоёмкий процесс. Поэтому не каждый владелец квартиры решится на эту работу. Но чем дольше эксплуатируется неисправный пол, тем сложнее и дороже это исправить.

Среди способов выравнивания пола в квартире своими руками:

  • циклёвка;
  • локальное выравнивание;
  • сухая стяжка;
  • использование самовыравнивающих составов;
  • выравнивание лагами или подкладками.

Нужно измерить перепады лазерным уровнем длиной 2000 мм. Если показатель их выше 2 мм на 1 кв. м, то требуется выравнивание. Если меньше, то можно смириться. Но затягивать с ремонтом всё-таки не стоит.

Способы выравнивания

Циклёвкой

Используется при наличии небольших деформаций.

Обработка происходит циклевальной машиной. Оборудование можно арендовать. Если нет такой возможности, то воспользоваться электрическим рубанком.

Циклевание поверхности включает четыре этапа:

  1. Подготовка. Вынести мебель, предметы интерьера из комнаты. Снять плинтусы. Тщательно вымести мусор, вымыть пол, дождаться его полного высыхания. Забить молотком выступающие гвозди. Если они испорчены, лучше удалить и забить новые. Неплотные участки укрепить саморезами.
  2. Циклёвка. Обработку начать от угла, медленно перемещаясь вдоль стены. Достигнув следующего угла, развернуть машину и продолжить движение. Главное - обрабатывать поверхность неширокими полосами, аккуратно.
  3. Заделка щелей. После окончания второго этапа можно хорошо заметить трещины, щели в полу. Чтобы их закрыть, достаточно приобрести акриловую шпатлёвку. Оттенок должен соответствовать поверхности. Использовать строго по инструкции производителя. Разровнять шпателем из металла или резины. Дождаться полного высыхания.
  4. Финальные работы. Повторно пройтись по поверхности циклевальной машинкой, затем пропылесосить, загрунтовать. Если грунтовка быстро впиталась, то нанести ещё один слой: он закроет все поры в пиломатериале. Затем доски покрасить или нанести лак.

Не забывайте о средствах индивидуальной защиты. Маски, респираторы, очки, специальная одежда помогут исключить отравление организма, засорение дыхательных путей.

Предлагаем посмотреть видео о том, как провести работы по циклевке деревянного пола:

Листовым материалом

Этот вид выравнивания исправит волнообразный пол со строго горизонтальными досками. Используется материал в виде:

  • фанеры;
  • цементно-стружечной плиты (ЦПС);

Нужно исключить ДВП – плиты со временем принимают форму основания.

Здесь важно грамотно выбрать пиломатериал. При покупке важны следующие характеристики:

  • Влагостойкая фанера. Долговечная, задерживает тепло, шумы, пригодна для обустройства любых финишных покрытий. Толщина - от 4 до 24 мм.
  • ЦПС. Прочность, экологичность, пожаробезопасность. Толщина - от 10 до 32 мм.
  • ДСП. Высшее качество, превосходные звукоизоляционные и теплоизолирующие свойства, лёгкая обработка. Толщина - от 6 до 28 мм.
  • ГВЛ. Гладкость и ровность, теплоизолирующие свойства, пригодность для обустройства любого покрытия. Толщина - от 10 до 12, 5 мм.
  • ОСП. Прочность, долговечность, пригодность для любых напольных покрытий. Толщина – 9 мм.

Внимание

Толщина пиломатериала влияет на качество результата. Если человек желает получить долговечное и выносливое деревянное покрытие, то лучше выбирать более плотное основание.

Рассмотрим пример, как выровнять пол с помощью ДСП, не срывая доски. Процесс состоит из пяти этапов:

  1. Подготовка. Вынести мебель, снять плинтусы, очистить основание от старой краски. Забить гвозди, замазать шпатлёвкой трещины и выемки. Убрать весь мусор, пыль. Загрунтовать поверхность.
  2. Раскрой. Размер листа ДСП составляет 250×185 см. Для удобства раскроить его на квадраты с размерами 60×60 см. Это увеличит количество демпферных швов для исключения последующего влияния резких перепадов температур. Разрезать ДСП ножовкой, предварительно наклеив на края доски малярный скотч. Действовать чётко, аккуратно.
  3. Подгонка. Готовые квадраты разложить по полу. Подогнать по размеру основания: вырезать участки под имеющиеся выступы, обрезать края для смещения швов, оставить технологические зазоры по периметру помещения и демпферные швы между каждым квадратом. Чтобы не запутаться в подготовленных листах, лучше их пронумеровать.
  4. Укладка. ДСП предварительно покрыть олифой или двумя слоями грунтовки. Укладку начинать от угла. При этом между кромкой и стеной должно остаться расстояние в 1-1, 5 см. Закрепить лист саморезами. Между последующими листами оставлять зазор в 10 мм. Ряды укладывать так, чтобы смещение швов было равно половине листа.
  5. Финишная обработка. Стыки замазать акриловой шпатлёвкой или герметиком. Уровнем проверить горизонтальность основания, отсутствие перепадов. Шероховатые участки обработать наждачной бумагой, убрать пыль, загрунтовать. Основание готово к укладке декоративного напольного покрытия.

ДСП может стать финишной отделкой, если листы покрыть лаком, красящим составом. Нужно учитывать рекомендации производителя, каждый шаг выполнять с предельной аккуратностью.

Предлагаем посмотреть видео о том, как выровнять деревянный пол с помощью фанеры:

Фанерой на лагах

Этот способ позволяет устранить перепады от 4 до 10 см, подготовить прочную основу под любое финишное покрытие. Брусья, надёжные доски, фанера шириной до 4 см выступят в роли строительного материала.

Технология выравнивания:

  1. Подготовка. Вынести из комнаты всё лишнее. Снять плинтусы, зачистить старое покрытие, заделать дефекты.
  2. Разметка. От самой верхней точки основания отметить точку на стене уровнем. Отступить вверх расстояние, равное толщине пиломатериала, поставить ещё одну метку. С помощью водяного уровня выставить метки во всей площади помещения. Затем соединить в одну линию.
  3. Монтаж лаг. Разместить гидроизоляционную плёнку на доски, чтобы исключить гниение всего пола. Лаги закрепить вдоль или поперёк досок. Монтировать их лучше параллельно, на расстоянии до 50 см друг от друга. Выставить каждый элемент по уровню с подкладками разной толщины. Затем укрепить материалы гвоздями.
  4. Укладка фанерной доски. Листы нарезать на квадраты. Каждый элемент разложить на лагах. Закрепить саморезами.
  5. Обустройство вентиляции. Вентиляционные отверстия продляют срок службы деревянного пола. В противоположных углах помещения (под отопительными приборами) сделать в фанере отверстия так, чтобы в них легко помещалась решётка. Сверху установить решетчатый элемент, а зазоры заполнить клеем или герметиком.
  6. Завершение. Проверить пол уровнем, осмотреть стыки и места креплений. Если всё в порядке, то швы, углубления от саморезов зашпаклевать. Поверхность отшлифовать, обеспылить. Нанести грунтовку, дождаться полного высыхания.

Расстояние между лагами можно определить по толщине фанеры. Чем тоньше пиломатериал, тем меньше промежуток между лагами. Участки с повышенной нагрузкой лучше укрепить поперечными брусьями, но меньшего сечения.

Стяжкой

Способ подходит, если основание выполнено из бетона, доски толстые и прочные, неровности - более 1 см. В качестве стяжки используется специальная сухая смесь.

Этапы выравнивания:

  1. Подготовка. Доски очистить от старой краски, жира, мусора, пыли. Снять плинтусы. Щели, зазоры зашпаклевать, поверхность загрунтовать. На основание настелить полиэтилен, закрепить скотчем. Сверху уложить стекловолоконную сетку для армирования.
  2. Заливка. Сухую смесь высыпать в тару с чистой водой, соблюдая пропорции (они указаны на упаковке). Смешивать в течение 1 минуты. Полученный состав нанести на сетку, выровнять. Все мероприятия выполнить за 15 минут, иначе масса начнёт твердеть.
  3. Завершение. Время высыхания смеси - 4–5 часов. Затем зашлифовать стыки. Поверхность готова к использованию.

Выбирать сухую смесь для стяжки нужно по финансовым возможностям. Главное - обратить внимание на её свойства, характеристики, рекомендации производителя по использованию.

Необходимые инструменты и материалы

Список следующий:

  • пиломатериал;
  • подкладки, армированная и стекловолоконная сетка;
  • шуруповёрт, саморезы;
  • молоток, гвозди;
  • электролобзик или шлифовальная машина;
  • уровень, карандаш;
  • металлический или пластмассовый шпатель, валики;
  • ёмкость для замешивания сухой смеси, строительный миксер.

Перечень инструментов, материалов может быть дополнен: он зависит от способа выравнивания. Оборудование лучше арендовать, чтобы сэкономить.

Как выполнить работу своими руками: пошаговая инструкция

Чтобы свести к минимуму временные и финансовые расходы, можно воспользоваться интересным способом - нанесением самовыравнивающей смеси.

Технология выравнивания включает:

  1. Подготовку. Поверхность очистить от грязи и пыли. Заделать зазоры, трещины.
  2. Тщательно загрунтовать основание, дать высохнуть.
  3. Развести смесь по инструкции производителя.
  4. Разлить массу по всей площади, раскатать специальным валиком.

Внимание

Самовыравнивающие смеси застывают очень быстро. Если не успеть разровнять поверхность, то она застынет и испортится. Большие площади лучше заливать участками.

  • Самое главное - учитывать предписания изготовителей сухих смесей. От правильности их использования будет зависеть результат.
  • Пиломатериал нужно выбирать качественный, сухой.
  • Использовать чистые ёмкости, тщательно обрабатывать поверхности.
  • Если есть сомнения в навыках, лучше обратиться к профессиональным мастерам.

Выравнивать деревянный пол своими руками долго и сложно. Работа требует внимательности, аккуратности, тщательного исполнения всех рекомендаций. Только так можно добиться ровной, прочной, долговечной, красивой поверхности.

Вконтакте

Напольное покрытие, выполненное из дерева, радует обладателей ровно до того момента, пока не появятся проблемы, такие как скрип, проваливание, перегнивание и прочее. В любом из этих случаев требуется полная Но если ваша проблема кроется в неровности, то вы узнаете, как выровнять не срывая доски, и получить в конце отличный результат!

Почему требуется выравнивание покрытия

Выравнивание производится для того, чтобы подготовить пол к финишному покрытию и решить следующие проблемы:

  • Укрепить основание.
  • Придать поверхности ровность и горизонтальность.
  • Распределить нагрузки, действующие на пол.
  • Обеспечить звукоизоляцию, теплоизоляцию и гидроизоляцию.
  • Замаскировать коммуникационные системы.
  • Создать основание для закрепления финального покрытия.

Если основываться на функциональных задачах, любые действия по выравниванию пола должны соответствовать некоторым требованиям:

  • Обеспечивать максимальную механическую прочность по всему периметру.
  • Обладать устойчивостью к любым видам эксплуатации.

Подбор материалов и способа

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, и что подразумевается под неровностями?

  • Перепады высоты на разных участках помещения.
  • Сколы краски.
  • Углубления.
  • Деформирование всех либо некоторых досок.

Если доски вплотную прижаты между собой, не скрипят, лаги и половицы находятся в сухом состоянии, были обработаны антисептическим раствором, можно начинать выравнивание.

Не знаете, не срывая доски старые? Известны разные технологии выполнения работ:

  • Шлифовальная машина.
  • Шпаклёвка.
  • Укладка листового материала.
  • Стяжка.

Невозможно устранить неровности полового покрытия, используя рулонный (линолеум, ламинат, доски ПВХ, ковролин) либо плиточный материал.

Для того чтобы верно определить, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, необходимо установить степень неровности. Незначительные изъяны (до 3 мм) можно устранить шлифовальной машиной, либо используя акриловую шпаклёвку. Эластичная шпаклёвка способна выдерживать временные неравномерные нагрузки, возникающие при ходьбе. Используя этот способ, можно подготовить пол для укладки финального покрытия. В других случаях требуется укладка листового покрытия.

Для основания под лучше всего использовать влагоустойчивую фанеру, также подойдут более экономичные варианты - ДСП и OSB.

При выборе листового материала следует большое внимание уделить его толщине, она бывает от 8 до 24 мм. Чем больше толщина, тем выше жёсткость и значительнее промежуток между лагами. Монтировать толстые листы значительно сложнее, к тому же увеличивается нагрузка на основание. Максимальную толщину можно использовать исключительно на основаниях из железобетонных плит, в остальных случаях следует подбирать более тонкие листы.

Итак, в итоге получаем:

  • При изъяне до 1 мм используется циклевка.
  • 2-3 мм - шпаклёвка;
  • Разница до 10 см - выкладка листового полотна на лаги.

Циклевание

Устройство для циклевания допускается использовать строго для горизонтально расположенных досок. Приобретать оборудование необязательно, для однократного использования, как правило, его берут в аренду.

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, под линолеум? Этапы работы:

  1. Обеспечить индивидуальную защиту (респиратор, беруши и прочее).
  2. Вынос техники и мебели из помещения.
  3. Изоляция остальных комнат (при работе образовывается очень мелкая пыль, которая легко просачивается в самые маленькие щели).
  4. Устранение гвоздей. При помощи отбойника необходимо вбить все шляпки гвоздей ниже уровня поля на 2 мм.
  5. Работа шлифовальной машиной. Движение начинается от отдаленного угла комнаты до противоположного, далее разворот на 180 градусов и движение в противоположную сторону. Далее продолжать по той же схеме.
  6. Очистить поверхность от образовавшейся пыли, а крупные щели заделать шпаклёвкой в цвет дерева.
  7. После полного высыхания циклевание повторить.
  8. Ровный пол покрыть лаком и застелить финальное покрытие (линолеум, ламинат и прочее).

Шпаклёвка древесного пола

В этом случае применяется акриловый герметик либо финальная При перепаде высоты в 3 мм рекомендуется выпрямлять пол шпаклёвкой на клее ПВА. Делается это для того, чтобы состав не растрескивался даже в случае прогиба пола. Несмотря на то что акриловый состав имеет хорошую пластичность, при слое в 3 мм она может нарушиться. Выравнивают шпаклёвкой только небольшие участки пола. После высыхания состава укладывается финишное покрытие.

Важно! Данный способ выравнивания подойдет исключительно для линолеума и ковролина. Плитку и ламинат этим способом укладывать нельзя.

Укладка фанеры

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, под ламинат? Выравнивание пола из дерева фанерными листами является самым распространённым вариантам. Укладка возможна разными способами:

  • Крепление к основанию.
  • Применение ленточных лагов.
  • Использование лагов из бруса.

Способ укладывания выбирается в зависимости от степени неровности полового покрытия:

  • Разница высот не превосходит 6 мм на 1 кв. м - возможно обойтись без лагов.
  • Не больше 10 мм - ленточные лаги, фанерный лист следует разделять на части размером 60*60.

Разравнивание пола с креплением к основанию

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, фанерой? При маленьком перепаде высот фанерные листы закрепляются к основанию при помощи саморезов.

  • Разравнивание делается по максимальной высоте, а на участках с занижением уровня под листы подкладываются прокладки. В этом случае лучше использовать строительный материал толщиной 8-10 мм, также при необходимости возможна выкладка в два слоя.
  • Укладывание выполняется рядами, а каждый следующий ряд сдвигается по отношению к предшествующему не меньше чем на ¼ от ширины фанерного листа.
  • Начальный ряд должен быть расположен на дистанции 8 мм от стенки (для этого укрепляется подходящей ширины планка).
  • Между листами следует делать промежуток 3 мм.
  • Шляпки саморезов должны быть «утоплены» в фанеру.

Чтобы исключить возможность дефекта строительного материала, в точках крепления саморезов следует высверлить отверстия.

Крепление на ленточные лаги. Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, в старом доме

При средней степени изъянов фанерный материал укрепляется на ленточные лаги. Лаги - это полоски, изготовленные из фанеры, ширина детали - 22-30 см, толщина - 9-11 мм. Закрепляются они к основанию, на дистанции 60 см между центрами. Укладка происходит параллельно. Выравнивание лагов осуществляется по уровню, с подложкой из плёночного теплоизолятора необходимой толщины. Фанерные листы укладываются по той же схеме, что и в первом случае.

Крепление на брусочные лаги

При большом перепаде высот по периметру пола фанерные листы укладываются на лаги, выполненные из брусков, размером 50*50. Происходит процесс выравнивания путём вкручивания шурупчиков в основание на нужную глубину:

  • Маячки-шурупчики располагаются в виде четырехугольников со сторонами примерно 30 см.
  • Брус из дерева закрепляется к основанию саморезами параллельно друг другу на расстоянии в 55 см.
  • Шляпки саморезов ровняются по горизонтали с использованием уровня.
  • Лаги ровняются по шляпкам маячков-саморезов.
  • Четырехугольники из фанеры закрепляются приблизительно посередине бруса.

Важно! перед укладкой фанеры наполняется минеральной ватой/пенопластом либо прочим материалом, удерживающим тепло.

Применение бетонной стяжки

Выравнивание деревянного пола бетонным раствором осложняется внушительной массой конструкции. Толщина бетонной стяжки - от 9 до 11 см.

Этапы выполнения:

  • Заливка выполняется по маячкам, установленным на дистанции 55-60 см.
  • Деревянный пол устилается плёнкой из полиэтилена таким образом, чтобы её концы заходили на стенку выше, чем высота стяжки.
  • Границы плёнки проклеиваются скотчем, а накладывается она с нахлёстом.
  • Стяжка осуществляется с армированием кладочной сетью, выложенной на 4-5 см выше основания.
  • Заливается пол двумя слоями, состав тщательнейшим образом уплотняется и выравнивается.

Подыскивая ответ на вопрос, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, уделите внимание таким моментам, как:

  • Технические возможности.
  • Необходимость.
  • Соотношение качества и стоимости.
  • Трудозатратность.

Ответив на данные вопросы, можно с лёгкостью понять, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, в частном доме либо квартире, и какая технология подойдёт именно вам.

При проведении ремонта необходимо также заменить полы. Покрытие играет важную роль в создании интерьера, кроме того, использование скрипучих и прогибающихся досок - не самое лучшее решение. Для экономии средств и сил необходимо максимально упростить процесс. Например, снятие старого покрытия - весьма затратное удовольствие. Лучше всего этого избежать. Далее рассмотрено, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Способов несколько, выбор между ними зависит от того, насколько поврежден деревянный пол.

Обследование пола

На этом этапе придется провести не только тщательный осмотр, но и измерение неровностей. Деревянный пол должен удовлетворять следующим требованиям:

  • доски не должны быть повреждены гнилью или плесенью;
  • щели или зазоры между элементами не должны составлять более 5 см (даже если они менее 5 см, то потребуется выравнивание фанерой, применение других методов невозможно);
  • перепады высот не превышают 1-2 см.

Оцениваем зазоры и перепады высот между досками

Если эти условия не выполняются то отремонтировать и выровнять деревянный пол, не меняя доски, будет практически невозможно. Чтобы выбрать вариант выравнивания, необходимо знать перепад высот. Для измерений используются следующие инструменты:

  • строительные уровни (лазерный, гидравлический, пузырьковый);
  • правило.

Самый простой вариант - это приложить к полу длинную рейку или металлический профиль и измерить линейкой отклонения. Также чтобы обследовать деревянный пол самостоятельно можно купить в строительном магазине пузырьковый уровень. Он определяет уклон доски и стоит в пределах нескольких тысяч в зависимости от длины корпуса.

Гидравлический уровень можно изготовить самостоятельно. Здесь понадобится лишь тонкая прозрачная трубка и вода. Минус такого прибора в том, что он не очень удобен в применении. Самый точный способ измерить деревянный пол - лазерный уровень. Такой прибор применяют профессиональные строители, его стоимость высока, а при использовании требуются специальные навыки. Если нужно выровнять доски в доме или квартире самостоятельно в такой точности нет необходимости.

Способы выполнения работ

Существует несколько способов выравнивания, каждый из которых подходит для различных случаев:

  • Укладка подложки из упругого материала применяется, если неровности не превышают нескольких миллиметров. При этом повышается звукоизоляция. Чаще всего используют такие материалы как изолон или вспененный полиэтилен. Толщина назначается в пределах 2-5 мм.
  • Для более серьезных дефектов подойдет циклевание . Этот способ также не способен выровнять серьезные перепады, но может облагородить поверхность и придать ей привлекательный внешний вид. Перед началом работ пол тщательно осматривается на наличие металлических крепежных элементов. Скобы и саморезы придется удалить, а гвозди утапливаются в доски так, чтобы не было вероятности повреждения циклевочной машинки.
  • Шпаклевка подойдет для перепадов высот 2-3 мм . Применяются герметики или акриловые составы.
  • Наливные полы или цементные стяжки .
  • Самым надежным вариантом, который позволит выровнять деревянный пол с серьезными перепадами и щелями, стала фанера или плиты OSB . Для работ используют материал толщиной 14-22 мм. Существуют два метода, которые могут справиться с различными размерами неровностей.

О шпаклевании и фанере стоит рассказать более подробно.

Выровнять деревянный пол таким методом потребуется провести подготовительные работы. Они заключаются в очистке поверхности от пыли и грязи, грунтовании. Слой грунтовки позволяет гарантировать высокую степень сцепления шпаклевки с деревянной поверхностью.

Материал для обработки выбирают в зависимости от финишного напольного покрытия. Если планируется укладывать на доски плитку, линолеум, ламинат или паркет, то подойдет акриловая шпаклевка. При использовании деревянного пола в качестве чистового с последующим покрытием его лаком, берут герметик, подобранный под цвет материала.

Акриловые смеси характеризуются низкой прочностью, поэтому можно заменить их на другие составы:

  • если слой не превышает 1-2 мм, подойдет шпаклевка на гипсе с использованием клея ПВА;
  • для большей толщины слоя применяют смесь из опилок и ПВА.

Недостаток такого состава - сложность распределение по поверхности, поэтому после высыхания потребуется шлифовка до полного разравнивания.

Укладка фанеры

Самый надежный способ разровнять доски. После укладки фанеры можно монтировать напольное покрытие (плитка, ковролин, линолеум, ламинат, паркет). Существует две технологии выполнения работ:

  • без промежуточных опор для перепадов менее 1см;
  • с промежуточными опорами для перепадов более 1см.

Укладка без опор заключается в закреплении листов на клей и саморезы. Перед началом работ необходимо выполнить раскладку элементов и их раскройку. Расстояние между деталями при этом принимается равным 2-4 мм, а между стеной и фанерой - 8-10 мм. Это необходимо, чтобы листы не воздействовали друг на друга, и не появлялись волны при расширении материала.

Варианты раскладки листов фанеры

Разложив части настила их нумеруют. И приступают к креплению. Клеевой слой не должен превышать 2-3 мм. Состав наносится на выравниваемую поверхность. Листы должны укладываться с разбежкой не менее 10 см.

После полного высыхания клея можно приступать к установке крепежных элементов. Перед началом работ в листах просверливаются отверстия под саморезы, которые располагаются на расстоянии не менее 20 мм от края детали. Шаг крепления принимают в пределах 15-20 мм. После завершения работ поверхность фанеры шлифуют специальной машинкой.

Использование промежуточных опор позволяет увеличить выравнивающую способность . Можно использовать лаги или точечные точки опирания (шабашки). Первые позволяют обеспечить более высокую надежность, а вторые сэкономить на материалах. Важно предусмотреть расположение элементов так, чтобы стык листов приходился на место опирания. Шаг элементов назначают в зависимости от толщины фанерного листа.

  • при использовании настила толщиной 12-14 мм шаг опор должен составлять 30-40 см;
  • толщиной 16-16 мм - 50 см.

Для OSB и ДСП принимаются другие значения:

  • толщина 16-18 мм - шаг 30-40 см;
  • толщина 20-24 мм - шаг 50 см.

Укладка фанеры на промежуточные опоры

Толщина опор принимается в среднем 15 мм. Ширина досок для изготовления лаг составляет 40 мм. Крепление к дощатому полу осуществляется на саморезы. Прикрепление фанеры к опорам может быть выполнено на саморезы или клей.

При выравнивании пола без снятия досок важно убедиться в хорошем состоянии его основания. Если лаги сгнили, то не поможет ни один из описанных выше приемов, результат даст лишь замена конструкции.

Как выровнять деревянный пол не срывая доски: инструкция


Выровнять деревянный пол под ламинат или линолеум совсем не сложно, если знать несколько основных правил, о которых мы расскажем в данной статье.

Выравнивание пола из досок

Когда деревянный пол стало одолевать время, между досками появились щели, материал повело или выгнуло, а старая краска отвалилась кусками, встает вопрос о его замене. Но если сам пол еще не сдается, он крепок, не скрипит, и лаги в порядке, то лучше отремонтировать проверенное временем, чем тратить силы и средства на сооружение нового. Надо только решить, как, не срывая доски, выровнять деревянный пол.

Как сделать пол в деревянном доме

Циклевание - то, что первым приходит в голову как способ выровнять и облагородить поверхность. Но это не универсальное решение. Сильные неровности оно не устранит, и к тому же в досках пола есть гвозди, которые надо извлечь. Или вообще отказаться от циклевания.

Чтобы избежать любых демонтажных манипуляций с досками, могущими повредить материал, используют следующие методы выравнивания:

После этих основных мер, если притязания на внешний вид пола распространяются дальше покраски или покрытия лаком, производят укладку плиточных или рулонных декоративных покрытий.

Прежде чем решить, как выровнять пол из досок, определяют, насколько он неровный. Для этого выставляют отметки поверхности во всех углах, по стенам в середине, в центре помещения - когда пол слишком неровный, или размеры помещения велики, то отметок ставят больше. Лучше это сделать двухметровым строительным уровнем. По перепадам высот (разница между самой высокой и самой низкой отметкой) определяют необходимый способ выравнивания.

Шпаклевкой

Когда перепад высот составляет 2-3 мм, то поверхность пола можно прошпаклевать 1-2 раза акриловой шпатлевкой или герметиком. Обладая высокой пластичностью, они не разрушатся, даже если при ходьбе доски пола будут незначительно прогибаться. При небольшом объеме работ подойдет акриловый герметик в шприцах, предназначенный для использования со строительным пистолетом.

До нанесения шпатлевки полы обрабатывают соответствующей грунтовкой для улучшения адгезии с досками. При больших объемах работ приобретают акриловую шпатлевку в ведрах. Если после выравнивания будет покраска или нанесение лака, то берут герметик, тонированный под цвет дерева. Прошпаклеванную поверхность в этом случае шлифуют, как и перед укладкой ковролина или линолеума.

У акриловой шпаклевки есть один недостаток - низкая прочность. Поэтому вместо акриловых составов можно применить материал на основе клея ПВА. Когда наносимый слой не превышает 1-2 мм, то подойдет финишная гипсовая шпатлевка, замешанная на ПВА. А для большей толщины - такая же стартовая или древесные опилки на ПВА. Недостаток этих смесей состоит в том, что из-за чрезвычайной липкости (ПВА - достаточно качественный клей) очень трудно нанести материал ровно, и прошпаклеванная поверхность требует длительной шлифовки до полного выравнивания.

Чем толще нанесенный слой шпаклевки или герметика, тем дольше он сохнет. В связи с этим, если дефекты пола по высоте более 3 мм, и их много, лучше применить укладку листовых материалов или стяжки.

Фанерой 8-20 мм толщиной или плитами OSB, ДСП, MDF

Можно также применить гипсоволоконные листы. Верх волны или неровности в этом случае служит опорой вместо лаги для вновь создаваемого напольного покрытия. Когда ширина досок пола 10-20 см, и равномерно распределены волны, то фанеры в 8-10 мм толщиной вполне достаточно.

Если же доски шире 20 см, или на них волны с промежутками в одну доску, то предпочтительнее более толстая фанера. Использование ДВП в данном случае теряет смысл, потому что со временем плиты обретут форму пола, и волны появятся опять.

Увеличение толщины листовых материалов приведет к их удорожанию и утяжелению. Поэтому лучше всего влагостойкая фанера - более дорогая, чем другие листовые материалы, но незаменимая для прихожих и кухонь в хрущевках и сталинках.

Крепится выбранный материал на деревянном полу саморезами или шурупами к доскам по верху волны. Стыки листов и спрятанные шляпки саморезов шпаклюют акриловым герметиком. Когда выбранная для выравнивания фанера качественная и с нормальным текстурным рисунком, аккуратны и подогнаны стыки, потаи равномерно распределены, то приемлемым будет подбор акрилового герметика соответствующего цвета и после шпаклевания покрытие фанеры лаком.

Если перепады отметок пола по высоте исключают выравнивание предыдущими способами, то необходимо по одной отметке создать опоры для нового основания. Для этого существует 2 метода…

Минилаги из бруса - ленточная опора

Выравнивание деревянного пола

Это подходящий способ для выравнивания перепадов высот величиной 3-10 см. Для установки брусьев на одном уровне используют шабашки - подкладки из дерева. Их обычно изготавливают из фанеры разной толщины, а также из коротких брусков с помощью стамески или топора. Когда надо выверять миллиметры, используют толь - другой водостойкий тонкий материал.

В зависимости от толщины выбранного листового материала расстояние между минилагами будет различным и по-хорошему требует соответствующего расчета. Но, исходя из существующей практики, для фанеры 12-14 мм, OSB и ДСП 16-18 мм наибольшее расстояние между минилагами может составлять 35-40 см. А для фанеры 16-18 мм, OSB 20-24 мм - уже 50 см. В соответствии с этой зависимостью, можно высчитать промежутки между лагами для другой толщины материала. Но укладка более толстых изделий затруднительна даже для двоих, и значительно возрастает нагрузка на перекрытие.

При существенных перепадах высот лучше применять брус разного сечения. Там, где разница небольшая, берут материал меньшего сечения, но крепят к доскам пола чаще, а далее снова используют основной брус. Минилаги фиксируют как поперек, так и вдоль досок. Главное - точная разметка листов под саморезы, чтобы не было лишних отверстий.

Шабашки - точечная опора

Этот способ приемлем, когда есть не очень большие перепады высот. Точечная опора не так надежна, как ленточная, в связи с чем шабашки ставят чаще. Должна получиться сетка, ячейки которой имеют стороны 30-35 см для фанеры 12-14 мм, а также OSB и ДСП 16-18 мм. И 40-45 см для фанеры 16-18 мм и OSB 20-24 мм.

Предложенные расстояния между опорами для ленточного и точечного вариантов указаны с запасом из расчета на динамическую нагрузку. Промежуток может быть и больше, но новый пол, возможно, будет прогибаться при танцах, прыжках и даже во время ходьбы.

После листового выравнивания укладывать на новое основание финишное покрытие будет просто и быстро. Для восстановления вентиляции подполья в одном из углов (на месте старой вентиляции) по окончании установки финишного покрытия высверливают отверстие и монтируют вентиляционную решетку.

Обратите внимание! Если у старого пола перепад высот превышает 8-10 см, то лучше демонтировать часть досок, заменив их на листовой материал.

Старый деревянный пол допустимо выравнивать стяжкой только при полной уверенности в его достаточной прочности:

  • когда он сразу делался под стяжку или по железобетонному перекрытию
  • если лаги располагаются на столбиках из кирпича, а расстояние между ними и толщина досок пола обеспечат при расчетной нагрузке минимальный прогиб поверхности

Цементная стяжка хорошо работает на сжатие и гораздо хуже на растяжение. Поэтому чрезмерный прогиб пола может привести к ее разрушению или отслоению керамической плитки, уложенной поверх нее.

Для стяжки применяют особые сухие смеси с наполнителями и пластификаторами, обеспечивающими максимальную упругость и прочность, например Ветонит 3300. Она наносится слоем не толще 1 см. До ее нанесения пол грунтуют и укладывают стекловолоконную армирующую сетку. Но эта стяжка не применяется, если неровности основания больше 1 см.

Теоретически для деревянного пола допустима обычная цементная стяжка в 5-7 см с армирующей металлической сеткой, но нагрузка на перекрытие возрастет на 75-100 кг/м 2 . В связи с этим, прежде чем заливать такую стяжку, требуется выяснить допустимую нагрузку на перекрытие. Для защиты досок от жидкости из стяжки поверх деревянного пола стелют полиэтиленовую пленку.

Возможно применение самовыравнивающихся смесей, причем можно их подобрать на любую толщину выравнивания. В этом случае необходимо руководствоваться исключительно допустимой нагрузкой на сам деревянный пол и на перекрытие.

Вентиляция

Независимо от метода выравнивания необходимо помнить об устройстве вентиляции деревянных полов - пространство между ними и основанием должно проветриваться. Раньше для этой цели в доске одного из углов помещения высверливали отверстие диаметром примерно 50 мм и набивали сверху декоративную решетку.

Другой вариант - проводили в стене вентиляционный канал и крепили решетку к стене. Если на полу или стене обнаружены подобные элементы, то не стоит замазывать их или заклеивать обоями.

Заключение

Если поверхность деревянного пола приобрела плачевный вид - стала неровной, покоробилась, поведена, появились небольшие щели между досками, выщерблены от отвалившейся краски или другого покрытия - а сам материал этого основания еще крепок, и прочны лаги, поддерживающие его, то нет необходимости разбирать такой пол. Стоит провести его выравнивание одним из способов, который наилучшим образом подойдет для имеющихся дефектов - шпаклевкой, листовым деревянным материалом или стяжкой.

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски - возможные технологии


Если поверхность пола из досок имеет дефекты, а сам материал еще может послужить и надежен, то нет ничего лучше, как выровнять деревянный пол, не срывая доски. Существующие для этого способы сэкономят много времени, сил и средств, которые были бы потрачены сначала на разрушение старого, а затем на обустройство нового пола.

Способы выравнивания деревянного пола без вскрытия

Дощатый настил со временем проседает, скрипит, образуются щели, прогибы, горбыли. Чтобы не демонтировать покрытие, используются различные техники выравнивания поверхности, о которых мы расскажем в статье.

Выравнивание деревянного пола своими руками: способы и средства

Демонтаж – дело трудоемкое, затратное и грязное. Если массив хороший, крепкий, без следов гнили, плесени, а величина перепадов и щелей не превышают нескольких сантиметров, то пол можно выровнять следующими методами:

  1. Локальное выравнивание.
  2. Циклевка.
  3. Сухая сборная стяжка.
  4. Самовыравнивающиеся наливные составы или смеси для стяжки.

Как определить, чем лучше выровнять пол? Самое простое – замерить перепады уровнем или контрольной измерительной рейкой длиной 2 м. По СНиП 3.04.01-87 (СП 29.13330.2001) величина неровностей не должна превышать 2 мм на каждый метр основания.

Если перепады локальные, то есть на небольших участках образовались горбыли, углубления, то выпирающие доски можно просто стесать рубанком или любым другим подходящим инструментом, а вогнутые – выровнять эластичной шпатлевкой, герметиком или самодельной пастой из ПВА и древесной муки. После обработки поверхность необходимо защитить лаком или эмалью.

В тех случаях, когда перепады не превышают 1 см в среднем по всему полу, можно воспользоваться паркетношлифовальной машиной для удаления лишних миллиметров древесины. Этот способ хоть и пыльный, но достаточно быстрый. Профессиональный аппарат лучше взять в аренду, затем приобрести расходные материалы и за 1-2 дня обновить старый деревянный пол под дальнейшую лакировку или окрашивание. Ограничение одно – после обработки высота древесного слоя от поверхности до шпунта должна быть не менее 2-3 мм.

Для более значительных перепадов используется листовая или цементно-песчаная стяжка. В первом случае средством выглаживания служат листы ДСП, фанеры, ОСП, ГВЛ, ЦСП и другие. Во втором – традиционное мокрое выравнивание с обязательным применением разделяющего гидроизолирующего слоя.

Как выровнять пол деревянный циклевкой

Понадобятся следующие инструменты и материалы:

  1. Паркетношлифовальная и углошлифовальная машины. Последняя необходима для обработки труднодоступных мест.
  2. Набор абразивов – ленты, круги или другие виды насадок разной зернистости. Если вы новичок, то не покупайте сразу слишком много расходников. Сначала попробуйте подобрать материалы опытным путем.
  3. Строительный пылесос.
  4. Средства личной защиты: очки, респиратор, перчатки.

Машины для циклевки деревянного пола.

Деревянные половицы должны быть сухими, прочными, чистыми. Допустимый зазор между ними – не более 5 мм. Все металлические элементы необходимо удалить или утопить в пол на предполагаемую глубину шлифования.

Работа начинается с заправки абразивными крупнозернистыми насадками, а специальным винтом регулируется прижимная сила аппарата. Первую обработку специалисты рекомендуют проводить вдоль волокон. Двигаться нужно плавно, без спешки, рывков и чрезмерных простоев. После нескольких проходов лента заменяется на материал для более тонкой шлифовки.

Следующую полосу следует начинать со смещением на 2/3 относительно предыдущей. По мере истирания шлифнасадка заменяется на новую.

Заканчивать шлифовку рекомендуется на ленте с модулем крупности зерна не ниже 240 ед. Только в этом случае выравненный пол получится гладким, практически идеальным. В дальнейшем поверхность можно обработать грунтовкой или морилкой, зашпатлевать и покрыть любым защитным составом – маслом, лаком, воском или эмалью.

Лакировка деревянного пола.

Более подробная информация по циклевке здесь.

Выравнивание пола сухой стяжкой

При незначительных перепадах высотой до 1 см деревянный настил можно выровнять любым жестким листовым материалом – ДСП, ОСП, фанерой и другими. Мягкие аналоги вроде оргалита или подложки не подходят, так как они принимают форму основания.

Для выравнивания используются плиты толщиной не менее 8 мм. Оптимально – 16-18 мм. В особо сложных случаях профессионалы рекомендуют двухслойный настил со смещением швов на ½ или 1/3 ширины листа. Такое перекрытие обеспечит надежность и долговечность конструкции.

Если доски скрипят, то их перед работой желательно притянуть к лагам или базовой основе. Фанера, ДСП, ОСП прикручиваются к основанию по периметру и крест-накрест, интервал между крепежными элементами не должен превышать 30-40 см. За симметрией точек фиксации следить необязательно, это ведь черновой пол. Между дощатым настилом и выравнивающей плитой ничего стелить не надо. Единственная рекомендация – обработать материалы антисептической грунтовкой, чтобы исключить любую возможность появления плесени и грибков.

Совет! Нежелательно использовать для фиксации фанеры или ДСП гвозди. Материалы могут треснуть или расколоться. Лучшее решение – саморезы.

При значительных перепадах – более 1 см, - наиболее оптимальное решение заключается в формировании аналога регулируемых или фальшполов. Суть в том, что в половицах с шагом 10-20 см устанавливаются подходящие метизы, формирующие новую опору над полом. Высота определяется по уровню. Подробнее смотрите на видео ниже.

Если есть необходимость сделать дополнительное утепление, то применяется технология устройства пола по лагам:

  1. На доски крепятся лаги. При необходимости под бруски подкладываются кусочки фанеры или дерева.
  2. Поверх готового каркаса настилается диффузионная мембрана или комплексная паро-гидроизоляция.
  3. В промежутки вкладывается подходящий утеплитель (керамзитовая засыпка, минеральная или эковата, хвойные плиты и другие).
  4. Сверху конструкция закрывается пароизоляционным материалом с нахлестом 15-20 см. Стыки обязательно проклеиваются клейкой лентой.
  5. Настилаются плиты ГВЛ, шпунтованной ДСП и другие. Листы крепятся саморезами или шпильками к лагам с шагом 30-40 см.

Помните, что с деревом нужно использовать только те материалы, коэффициент паропроницаемости которых больше нуля. Такие утеплители как экструдированный пенополистирол, вспененный полиэтилен не позволят древесине «дышать», что приведет к появлению плесени и областей гниения.

Поскольку фанера, ДСП, ОСП – производные дерева, этим материалам свойственны сезонные колебания линейных размеров. Потому желательно оставлять компенсационный зазор у стены минимум 5 мм.

Нередко можно услышать совет «не мучайтесь с крепежом, приклейте листы к дереву». Подобные «специалисты» забывают, что столярный или конструкционный клей не является заполняющим средством, поэтому в местах просветов так и останется пустота. Любой клеевой состав (за исключением клей-герметиков) – это адгезионный компаунд, который связывает два компонента в единое целое. Поэтому рекомендация актуальна лишь для полов с минимальными и очень редкими перепадами.

Выравнивание дощатого настила при помощи наливных составов

Подвижные смеси на цементной или гипсовой основе нечасто применяются для создания ровного пола на деревянном основании. Причина проста – долгий срок сушки и множество возникающих проблем (трещины, отслоения и т.п.). К тому же минеральные смеси, в том числе тонкослойные, весят немало и создают большие нагрузки на несущий остов дома.

Не все составы подходят для деревянных настилов. Только те, на этикетке которых указаны в качестве оснований фанера, ДСП, доски. Но лучше перестраховаться и настелить между слоями гидроизоляционный материал, способный защитить дерево от воды, предотвратить ее гниение и разбухание.

Толщина цементно-песчаной стяжки не регламентируется, но оптимальным считается слой в 5-6 см. Наливные самовыравнивающиеся смеси используются либо комплексные (цементно-гипсовые) или цементные пластом в 3-7 см. Тонкослойные составы не подходят для такой работы.

  • удалить загрязнения, рыхлые и гнилые элементы;
  • заменить поврежденные или выпавшие планки новыми;
  • заполнить шпатлевкой или герметиком щели между ламелями, ямки, сколы.

В качестве разделительного слоя может быть использована полиэтиленовая пленка толщиной не менее 150 микрон и т.п. Материал настилается по всей поверхности с заходом на стены. Стыки скрепляются скотчем, по периметру наклеивается демпферная лента.

Вместо пленок допускается применение гидроизолирующих составов. Это могут быть грунтовки, гидрофобизаторы, специальные импрегнайзеры и многое другое. Выбранное средство должно быть жидким и впитывающимся, чтобы на поверхности не образовалась масляная или битумная пленка.

Далее можно проводить заливку. Смесь затворяется водой в соответствии с инструкцией и распределяется равномерно по полу. Самовыравнивающиеся композиции нужно дополнительно прокатать игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха (деаэрации). Последний этап – накрыть поверхность пленкой, чтобы обеспечить правильность высыхания и набора прочности. Через 7-28 суток пол готов к эксплуатации.

Итак, мы рассказали, как выровнять деревянный пол не срывая доски. Подбирайте технологию исходя из особенностей вашей конструкции, при этом старайтесь учитывать все факторы – от веса до эксплуатационного комфорта.

Как выровнять деревянный пол не срывая доски - несколько способов


Выравнивание деревянного пола без вскрытия возможно только если первоначально доски уложены грамотно.

Как выровнять деревянный пол не срывая доски

Перед отделкой пола в старом доме необходимо качественно подготовить основание. Если вы убедились, что лаги и доски деревянного пола не тронуты гниением, можно выровнять пол, не разбирая его, что сэкономит вам время и силы.

Выбор технологии и материалов

Что подразумевается под неровностями пола? Это могут быть перепады высоты в отдельных точках комнаты, сколы краски, выбоины, деформация всех или отдельных досок. Если половицы не скрипят, достаточно плотно подогнаны друг к другу, доски и лаги сухие и обработаны антисептическим составом, можно приступать к выравниванию.

Небольшие неровности (до 3 мм) проще всего ликвидировать, выровняв пол акриловой шпатлевкой и отшлифовав. Эластичная шпатлевка выдерживает временные неравномерные нагрузки, которые возникают при ходьбе. Таким способом можно подготовить пол под линолеум, плитку ПВХ и другие отделочные материалы. В остальных случаях (перепад высоты, деформация досок) потребуется выполнить настил из листовых древесных материалов.

Основание под ламинат, паркет, ковролин и иные покрытия лучше всего монтировать из влагостойкой фанеры, но также подойдут более дешевые листы ДСП или OSB. Избегайте выравнивания пола при помощи ДВП – этот материал со временем деформируется под нагрузкой.

Выбирая листовой материал, обратите внимание на его толщину, которая может составлять 8 – 24 мм. Чем толще плита – тем выше ее жесткость и больше шаг между лагами. При этом листовой материал большой толщины тяжелее – его сложнее монтировать плюс возрастает нагрузка на основание пола. Если в качестве основания выступает железобетонная плита, то можно использовать максимально толстый пиломатериал, во всех остальных случаях, лучше использовать более тонкий листовой материал.

Необходимый инструмент

В процессе работ по выравниванию деревянного пола вам понадобится:

  • лазерный или простой уровень, рулетка, карандаш и шнур или леска;
  • листовой материал, электролобзик или ножовка по дереву, шуруповерт и саморезы по дереву;
  • электродрель и сверла по дереву;
  • брус сечением 20х20 мм или более и обрезки фанеры, досок;
  • стамеска, акриловый герметик и средний шпатель.

Подготовительный этап

В первую очередь требуется определить перепад высоты пола и выполнить разметку под будущее ровное основание. Мини лаги из бруса с настилом из листового материала помогут выровнять пол с перепадом высот в диапазоне 30 – 100 мм.

Используя лазерный или обычный уровень, нанесите на стены помещения по всему периметру строго горизонтальную линию приблизительно в 40 см от пола – она послужит точкой отсчета. Замерив расстояние от этой линии до пола в углах помещения, вы сможете вычислить перепад высоты.

Для мини лаг можно использовать брус сечением от 20х20 мм. Чтобы определить, на каком уровне будет располагаться плоскость опор для настила, к самой высокой точке пола прибавьте толщину бруса, который собираетесь использовать. По полученной отметке проведите новую строго горизонтальную линию – именно на нее будете ориентироваться, устанавливая лаги. Чтобы было проще работать, можно натянуть шнур и при установке каждой лаги, выравнивать их по контрольной линии.

Приступаем к основным работам

Выполнив разметку на стенах, нарежьте лаги. Их можно устанавливать вдоль или поперек помещения, между торцом деревянного бруска и стеной (а также между настилом и стеной) нужно оставлять компенсационный зазор в 3 – 10 мм, чтобы избежать деформации конструкции при колебаниях влажности и температуры в помещении.

Чтобы лаги располагались в одной плоскости, под них потребуется подкладывать «шабашки» подходящей толщины. Подкладки изготавливаются из обрезков фанеры, досок или брусков. В местах, где перепад высоты составляет пару миллиметров, применяйте влагостойкий материал, можно использовать толь. Если перепад высоты серьезный, удобнее всего монтировать лаги из бруса различного сечения.

Промежуток между мини лагами выбирается с учетом толщины листового материала – пол не должен прогибаться под нагрузкой. Максимальный шаг установки мини лаг:

  • 35 – 40 см, фанера толщиной не более 14 мм, толщина OSB и ДСП – не более 18 мм;
  • 50 см, фанера толщиной 16 – 20 мм, толщина OSB и ДСП – 20 – 24 мм.

Если для лаг выбран брус сечением меньше, чем 20*20, то и шаг установки следует уменьшить. Лаги крепятся саморезами к доскам пола, при монтаже головки крепежа следует немного утопить в древесину.

Выравнивающий настил можно крепить не к лагам, а к точечным опорам, но это допустимо, если неровность пола не слишком большая. Располагать точечные опоры следует с меньшим шагом, чем мини лаги: до 35 см для тонких листовых материалов, до 45 см для толстых плит.

Листы фанеры или другого листового материала укладываются на подготовленные лаги и также крепятся впотай: т.е. в месте закрутки самореза, сверлом по дереву следует выполнить небольшое углубление под шляпку самореза и просверлить тонким сверлом сквозное отверстие, чтобы было проще ввинчивать крепеж.

После монтажа настила углубления под крепеж и швы зашпаклюйте акриловым герметиком. После этого основание готово под любой вид отделки, включая покраску. Если для настила вы выбрали фанеру с привлекательной текстурой, то ее можно просто залакировать, после шпатлевания, колерованным акриловым герметиком подходящего тона.

Выравнивая дощатый пол, уделите внимание вентиляции подполья, иначе со временем конструкция из дерева начнет гнить. После чистовой отделки пола в том углу помещения, где в старом полу расположено вентиляционное отверстие, выполните сквозное отверстие через отделочный слой и выравнивающий настил и закройте его декоративной решеткой.

Способы выровнять деревянный пол

Безусловно, дерево – долговечный и прочный материал, но ему свойственно со временам деформироваться, доски рассыхаются, поэтому наступает момент, когда придется озадачиться тем, как выровнять деревянный пол в частном доме. Если доски не расшатаны и не скрипят, но имеются неровности и расхождения между ними, можно выровнять деревянный пол своими руками. Для того, чтобы лучше сделать поверхность пола, существует несколько способов.

Основные способы выравнивания

В случае, когда вы решили оставить деревянный пол в первоначальном виде, чтобы можно было подчеркнуть фактурные доски, вам придется заняться циклеванием пола. Не забудьте заглубить видимые шляпки гвоздей и шурупов в доски, чтобы не испортить циклевочную (шлифовальную) машинку. При обработке досок лучше воспользоваться циклевочным механизмом, оснащенным рукавом для сбора древесной пыли, иначе придется долго убирать ее вручную.

Важно! Используя циклевочную машинку, примите необходимые меры предосторожности – наденьте строительные очки и плотные перчатки для поглощения вибрации, воспользуйтесь маской или респиратором.

Отшлифованные доски, которые не планируется сверху перекрывать, можно обработать олифой и лаком.

Выравнивание пола шпаклевкой

Как выровнять деревянный пол при незначительных дефектах и неровностях, хорошо известно производителям специальной шпаклевки для заполнения трещин на досках. Ассортимент разнообразных шпаклевок представлен в нескольких видах, в соответствии с определенными функциональными особенностями. Шпаклевки на водной основе термоустойчивы, безвредны при использовании, не выделяют токсичных испарений в доме:

  • акриловая – предназначена для устранения мелких недочетов и затирки швов между досками;
  • масляная – производится из масла, мела и воды, достаточно долго сохнет, но после высыхания обладает повышенной прочностью;
  • полимерная шпаклевка на водной основе – подходит не только для выравнивания отдельных участков, но и для заливки всей поверхности пола, быстро сохнет и не проваливается со временем, нежелательно использовать на деревянных половицах.

Шпаклевки на основе растворителя имеют резкий неприятный запах, но многие мастера привыкли делать шпаклевку именно с ними из-за высокой устойчивости к перепадам температуры.

Выравнивание пола деревом

Чтобы решить, как выровнять старый деревянный пол при наличии серьезных перепадов по высоте необходимо сделать замеры и выбрать основание подходящей толщины. Для укладки основного покрытия поверх досок пригодятся такие материалы:

  • листы фанеры – производятся из нескольких склеенных слоев лущеного шпона, а ламинированную фанеру, которая имитирует рисунок различных лиственных и хвойных пород дерева, можно использовать для чистовой отделки;
  • ГВЛ – гипсо-волокнистые листы из смеси гипса и целлюлозы, обладают повышенными армированными свойствами, поэтому лучше сохраняются при распиливании;
  • ГКЛ – гипсо-картонные листы на основе гипсового наполнителя, который химически инертен, значит, он не выделяет опасные для здоровья химические испарения;
  • ДВП – древесно-волокнистые плиты, изготавливаются из измельченных опилок с клеевыми примесями, легко монтируются, но подвержены воздействию влаги;
  • ДСП – древесно-стружечные плиты, состоящие из древесных стружек и связующей смолы, ДСП доступны по цене любому потребителю;
  • МДФ – древесные плиты, в которых перемолотые стружки спрессованы с карбидными смолами, вещество лигнин придает материалу устойчивость к грибкам и плесени, помимо того, плиты МДФ по сравнению с ДСП и натуральной древесиной имеют повышенный уровень сопротивления внешним воздействиям и лучше удерживают крепления;
  • ОСП или OSB – ориентированно-стружечные плиты из стружки с добавлением смолы, плиты OSB гораздо прочнее ДСП и МДФ из-за особого расположения стружки, которая пролегает продольно во внешнем слое и встречно во внутреннем.
  • ЦСП – цементно-стружечные плиты из цемента и стружки, обладают сглаженной твердой поверхностью, устойчивы к влажности и разнице в температуре;

Для изогнутых поверхностей с радиусом искривления до трех метров можно использовать СМЛ – стекломагниевые листы на основе магнезита и стекловолокна, которые на 40% легче ГВЛ. Прочные, эластичные листы с армирующей стеклотканной сеткой обладают проверенными огнеупорными свойствами, позволяющими сделать пол безопасными.

Приведенный перечень позволяет заметить, что огромный выбор материалов для сухой стяжки пола позволит быстро и качественно сделать ровное основание под любое напольное покрытие – ламинат, линолеум, ковролин или керамическую плитку. При этом подложенные материалы нужно обязательно пропитывать антисептической смесью для предотвращения плесневых пятен.

Укладка ДСП

Наибольшим спросом пользуются ДСП, поскольку при ограниченных затратах на проведение ремонта в частном доме, этот материал позволяет сделать вполне прочную удобную конструкцию. На первом этапе, как следует из видео, придется установить обрешетку с помощью деревянных балок, на которые будет крепиться ДСП. Каркасные балки в сечении могут быть совсем небольшими, до трех сантиметров, их необходимо выровнять по горизонтали и зафиксировать на старом основании. Балки на расстоянии 80 см одна от другой можно прикрепить к доскам саморезами длиной в два раза больше, чем толщина балок. Более широкий интервал между балками может привести к выгибанию ДСП.

Листы ДСП укладывают на балки, отступая от стены на 2-3 см, чтобы соблюсти компенсационные зазоры. При воздействии влажного воздуха ДСП может изменить геометрические размеры, что приведет к деформации поверхности и отхождению листов от балок. Укладывать ДСП необходимо вразбежку, со смещением листов примерно на 40см, а соседние листы смещать только посередине балок, чтобы избежать провисания. На видео подробно показано, как следует выставлять каркасные балки под ДСП и сделать замеры листов при раскройке.

Важно! Современные производители предлагают приобрести ДСП в виде шпунтованных панелей, что позволяет уложить листы с максимальным примыканием, поэтому поверхность получается монолитной, практически без зазоров.

Ровнители для заливки пола

Вопрос о том, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, можно решить и более радикальным методом. Для того, чтобы справиться с неровным деревянным полом в доме и придать ему дополнительное утепление и шумоизоляцию, можно использовать жидкие ровнители. Большинство смесей предназначено для заливки стяжки на бетонное основание, но для деревянных полов существуют аналогичные ровнители со специальными присадками. В комплекте к ровнителелю для деревянного пола прилагается грунтовка глубокого проникновения и синтетическая армирующая сетка.

В основном, ровнители для пола разделяют на две категории: для грубой, первоначальной отделки и для чистовой, после которой можно использовать любое напольное покрытие. Самовыравнивающиеся смеси содержат основную часть гипса или цемента с добавлением минеральных и полимерных компонентов для придания смесям прочности и устойчивости к механическим воздействиям.

Грубые ровнители – это крупнозернистые смеси, в зависимости от фракции частичек, производители рекомендуют нанесение слоя определенной толщины, поскольку при более толстом наложении смесь потрескается. После просыхания первого слоя следует нанести смесь более тонкого помола для получения гладкой и ровной поверхности. Финишные смеси при соединении с водой образуют более пластичную текучую текстуру и лучше растекаются по поверхности, что хорошо заметно на видео.

Существует особая категория ровнителей пола с повышенными влагонепроницаемыми свойствами, что особенно актуально для помещений с повышенной влажностью, таких, как балкон или ванная. Подобные смеси совершенно не пропускают воду, поскольку содержат дополнительные связующие компоненты.

При заливке ровнителей тоже потребуется сделать несколько предварительных действий:

  • очистить деревянное покрытие от пыли;
  • нанести на поверхность грунтовочный слой для повышения адгезивных процессов (сцепления поверхности с ровнителем);
  • настелить гидроизолирующую пленку (внахлест, скрепляя двухсторонним скотчем);
  • уложить на поверхность пленки армирующую сетку, зафиксировав ее положение скобами;
  • установить в дверном проеме деревянный брусок для того, чтобы предотвратить растекание смеси;
  • подготовить самовыравниваемую смесь – тонкой струйкой высыпаем в воду, постоянно перемешивая насадкой для электродрели.

Подготовленный ровнитель распределяется по поверхности пола и, как показано на видео, прокатывается шипованным валиком, чтобы удалить возможные пузырьки воздуха. В период просыхания смеси помещение не должно вентилироваться, чтобы избежать ее растрескивания. При заливке ровнителя обязательно воспользуйтесь устройством «маяков» – специальных профилей определенной высоты для контроля за ровным растеканием заливаемой смеси, на видео подробно представлен данный процесс. Если вы тщательно замерили уровень растекания грубого ровнителя, то при заливке финишного ровнителя толщиной в несколько миллиметров не придется беспокоиться за возникновение перепадов высоты.

Важно! Разведенная смесь для выравнивания пола «схватывается» буквально за полчаса, поэтому вы должны быть уверены, что за это время используете весь раствор, который не подлежит повторному разбавлению водой.

Как выровнять деревянный пол не срывая доски в частном доме


Как правильно выровнять деревянный пол. Описание основных методов выравнивания полов в частном доме. Укладка ДСП и выравнивание шпаклевкой.

Деревянный пол, отслужив много лет, деформируется, проседает. На поверхности появляются дефекты – царапины, трещины. Рано или поздно без выравнивания конструкции не обойтись.

Каким способом выровнять старый деревянный пол, не снимая доски, зависит от характера повреждений нынешнего и материала нового покрытия.

Для правильного выбора метода следует различать неровности по размеру: небольшие (до 1 см) и существенные (2–10 см). В первом случае деревянные полы обрабатываются следующим образом:

Шпаклеванием;

Циклеванием;

Заливкой самовыравнивающейся смеси;

Укладкой листовых материалов – ДСП, ОСП, фанеры.

При значительных перепадах старого покрытия плиты настилают на лаги или выполняют стяжку цементным раствором. Однако от мокрого способа выравнивания лучше воздержаться, если речь идет о сохранении пола из деревянных досок. Высохший цемент непластичен.

Механические воздействия от эксплуатации пола, установки мебели приведут к образованию трещин. Из-за тяжести раствора дощатое основание может повредиться, поэтому для укладки цементной стяжки целесообразно удалить доски.

Читайте также: Ламинат – три часто встречаемые проблемы с ним: скрип, расходящиеся швы, вздутие досок. Причины и варианты устранения.

Циклевка деревянного пола

Воспользоваться циклевочной машиной можно в том случае, если доски крепкие, непрогнившие и имеют достаточную толщину. Ведь с поверхности придется снять несколько миллиметров. Процесс сопровождается шумом, образованием пыли, поэтому для циклевки понадобятся защитные меры. Надо заранее запастись очками, наушниками и маской.

Этот метод довольно затратен, так как нужно оплатить аренду циклевочной машины. Но выполнять всю работу вручную труднее. Достаточного того, что самостоятельно, то есть руками, придется обработать углы и прочие недоступные для машины участки.

После выравнивания на деревянный пол кладется любое покрытие. Однако и просто обработанный лакокрасочным материалом, без какой-либо отделки, он будет выглядеть вполне презентабельно.