Сегодняшнее видео посвящено изготовлению самодельного резца по дереву или стамески из подшипниковой стали. Будут показаны общие принципы, на основании которых можно изготавливать и другие инструменты. Стамески и резцы по дереву это недешевое удовольствие, поэтому используя подшипники можно с выгодой сделать инструмент такой, который нужен именно вам.

В качестве донора использован немецкий подшипник, наружный диаметр 22 мм. Подшипник не ходовой, он долгое время работал, за 30 лет у него не появилось ни выработки, ни люфтов. Здесь можно точно сказать, что подшипник очень хороший и качественный. Первое, что мы сделаем, разберем сепаратор, извлечем шарики и нам нужна будет только наружная обойма. Из этой обоймы можно получить заготовку длиной 65 миллиметров. Этого хватит на режущую часть и немного останется для того, чтобы вставить деревянную ручку.

Заготовка готова, теперь мы будем её распрямлять. Но после того, как она остыла, можно разделить ее при помощи обычного молотка. Длина получилась 63 миллиметра, вполне достаточно. Выпрямлять её полностью не обязательно. На ней уже есть небольшая канавка под шарики, ее нужно увеличить при помощи бормашинки. Будут использованы алмазные стоматологические диски. Это диски с алмазным напылением.

Получена полукруглая внутренняя поверхность для нашего будущего резца, нет необходимости делать ее на всю длину. Теперь нужно сделать полукруглой наружную поверхности. Это нужно делать при помощи точила на мелком камне. Теперь нет необходимости опасаться о перегреве, потому что нам еще предстоит закалка. Теперь небольшой финиш при помощи мелкого абразивного диска. Самое главное – обработать хорошо внутреннюю сторону и можно приступать к закалке.

Закалка подшипниковой стали

Далее о том, как закалить металл для . Для того, чтобы закалить подшипниковую сталь, которую мы решили использовать для самодельного резца, нужно нагреть ее до температуры 830 – 860 градусах и остудить в масле. Температура будет определяться по цвету горения металла. Это должен быть ярко красный цвет. В Интернете можно найти цвета каления металла. Для нормальной закалки нагревать нужно только переднюю часть около 10 миллиметров. Если равномерно прогреть по всей длине заготовки, то она просто лопнет. Нужно также учитывать, что пока вы несете металл к маслу, он успевает немного остыть. Поэтому желательно сначала слегка перегреть, поднести к маслу, и когда металл получил нужный цвет, окунать в него. Заготовка закалена, делается это очень легко.

Теперь ради любопытства проверим на твердость. Для этого будем использовать напильник для заточки цепи. Это очень хороший твердый напильник. Попробуем, что у нас на режущей кромке. Напильник эту сталь не берёт. Если мы возьмем хвостовик, то тут напильник замечательный материал.

Отпуск заготовки из металла

Несмотря на то, что заготовка для будущего резца по дереву закалена, она еще не закончена. Резец очень прочный, но очень хрупкая. Если работать таким резцом, то оно обязательно сломается. Обязательно нужно произвести отпуск, который позволяет уменьшить хрупкость без уменьшения твердости. Отпуск производится при температуре 150-160 градусов. В этом есть небольшая сложность, которая заключается в том, что цвета побежалости, например, при нагреве начинаются от 180 до 200 – 220 градусов. Это уже такая температура, которые мы сталь перекрываем и происходит ее незначительной отпуск. Она теряет свои механические свойства, свою твердость градусов.
Как же нам понимать эти 150 градусов? Нам понадобится кусок полипропилена, который начинает размещаться примерно при 140 градусов и начинает плавиться 160 градусов. Воспользоваться для отпуска обычным утюгом, будем производить его в течение 2 часов.
При помощи струбцины закрепляем утюг в вертикальном положении и включаем его в розетку. Будем добавлять температуру до тех пор, пока полипропилен не начнет размещаться и оставлять небольшие следы на подошве утюга. Это приблизительно соответствует температуре 150 градусов.

Как сделать инструмент для резьбы по дереву.

Создание ножей (резцов)

Найти хороший инструмент для резьбы по дереву , особенно в небольшом городе, практически нет возможности. Если только под заказ с невероятной накруткой цены. Да и простые резцы можно и самому сделать.

А хороший инструмент залог приятной и качественной работы.

Из этого вывода выходит, что необходимо знания по изготовлению и заточке инструмента (резцов, ножей, стамесок).

Порывшись, я нашёл несколько вариантов.

Изготовление ножа для резьбы по дереву. Вариант №1.

Нож можно сделать из полотна по металлу для станков. Где найти такое полотно?

Я пошёл на рынок к мужикам которые продают всякое старьё. Недолгий опрос дал понять, что найти его будет не так и просто. Сказали, что полотно партиями скупают и везут на Украину. Что они там делают с ним, ни кто не знает. Но тот, кто ищет, всегда найдёт. После некоторых проволочек,продавец был очень сильно пьян, я взял с запасом (4 полотна).

У кого-то есть на работе механический цех, то я думаю за умеренную плату можно достать несколько ломаных кусков.

Нож для резьбы по дереву из полотна по металлу для станков.

Самое трудоемкое дело, это делать нож из полотна. очень много времени уходит на обработку металла. очень прочный металл и крепкий.

Полотно я распилил болгаркой. Конечно, края металла я спалил и его пришлось снимать на наждаке.

У меня полотно было толстое и я его немного сделал тоньше (для маленького резца).

Большой силовой нож. Теперь думаю ещё сделать богородский.

Изготовление ножа для резьбы по дереву. Вариант №2.

Так же хорошим материалом для резца может послужить металл от опасной бритвы. Обыскав весь город (рынки) и даже дав объявление в «Из рук в руки», мне не удалось найти бритвы. Но опять таки, кто ищет …

Вообщем нашёл я бритвы на аукционе http://ay.by . За 15.000 (1$=2700) за бритву, я купил две штуки. Теперь жду посылку из города Глубокое.

Нож для резьбы по дереву из опасной бритвы.

Металл у опасных бритв очень крепкий, но хрупкий. делать из опасной бритвы нож не так и сложно. Металлу уже предана форма ножа, его нужно только немного подкорректировать.

Отделяем ручку от лезвия.

Процесс создания резца подробно я ту не описывал (в следующим посте будет подробное описание создание резца с рукояткой). Думаю и так всё понятно.

Вот сделал несколько резцов для резьбы по дереву. Теперь буду смотреть какие формы более приемлемы. Углы заточи особо не выбирал и не заворачивался, буду в процессе искать оптимальный. Если вы спалили метал (он стал фиолетовый), то для резца он уже будет не пригоден. Он станет мягким. Его нужно полностью сточить. Для себя пришёл к выводу, что лучше медленней и надёжней заточить в ручную, чем стараться побыстрее заточить нож на наждаке (с большими оборотами) и спалить нож до основания. Был у меня ещё один металл. Двух сторонняя пила, говорят применяют на мясокомбинатах для распиловки костей, но он очень мягкий и при заточке превращается в фольгу.

Изготовление ножа для резьбы по дереву. Вариант №3.

У кого есть возможность, может просто купить в интернет-магазинах. Магазины дают хороший выбор. Но лично мне интересно попробовать самому сделать нож своими руками. Думаю, это будет полезный опыт. Хотя стамески сложной формы скорей всего буду покупать.

P.S Кому нужны очень маленькие резцы, тогда можно сделать их из надфилей.

Нож для резьбы по дереву из надфиля.

Первое и самое легкое я решил сделать нож (резец) для мелких работ по дереву из надфиля. Немного сточив надфиль под необходимым углом, я его заточил и получился очень острый резец. Заточку производил в ручную.

Режет замечательно. Только, что-то он у меня получился очень хрупким, и нос ножа ломал уже два раза

Или другое...

1. Инструмент , сделанный из подручных материалов, для резьбы по дереву

Еще в древности профессия краснодеревщика ценилась очень высоко. В наши дни специалисты, которые способны создавать красивые резные изделия из дерева, тоже на особом счету, ведь для них это занятие не только возможность обеспечить себя неплохим доходом, но и шанс получить удовольствие от подобной работы. Однако чтобы работа по созданию изделий из дерева на самом деле доставляла наслаждение, необходимо позаботиться о наличии специального инструмента.

В современных условиях краснодеревщик должен иметь в своем арсенале определенный набор устройств, которые помогут ему выполнять следующие виды работ:

• резьба;
• отпиливание;
• колка и обтесывание;
• строгание;
• точение;
• долбление.

При этом важно понимать, каким образом выполняется работа по обработке дерева. Узнать об этом можно из следующего материала, где описываются соответствующие инструменты.

Инструменты для обработки древесины

Если рассматривать в общем, то доступные сегодня приспособления, которые позволяют работать с деревянными поверхностями, объединяют в общую группу, именуемую резцами. В этот список принято включать режущие лезвия, пилы, топоры, стамески , специальные рубанки и пр. Особенностью любого из этих инструментов является его назначение: все они рассчитаны на выполнение особого вида обработки деревянного изделия.

Решая вопрос с инструментом для работы, краснодеревщик исходит в первую очередь из своих запросов и вкусов. В том случае, если человек только делает первые шаги в этом деле и знакомится с основами обработки дерева, то ему будут полезны рекомендации опытных мастеров.

Приспособления для резки дерева

Приступая к созданию деревянного изделия, первым делом необходимо вырезать заготовку. Здесь приходится использовать резцы, имеющие вид острых лезвий, при использовании которых для обработки дерева возникают отходы, представленные стружкой или опилками. Если работа с деревянными поверхностями проводится вручную, то чаще всего мастера останавливают выбор на таких инструментах, как пилы, фуганки, одноручные рубанки и пр.

Особенностью этих инструментов является то, что с их помощью можно выполнять работу «от себя». Иными словами, при их использовании рука мастера перемещается в направлении, противоположном туловищу.

При этом в большинстве зарубежных стран получил наибольшее распространение метод «на себя», при котором основные движения осуществляются в сторону тела мастера. Чаще всего при выполнении обработки дерева по такой схеме применяют инструменты, обладающие соответствующей конструкции. Это могут быть специального изготовления ножовки, пилы и т. д. Таковыми могут считаться двусторонние резаки, двуручные струги и ложечные резцы.

Особенности работы

В то же время необходимо упомянуть о важном правиле, которое соблюдает каждый краснодеревщик: если приходится иметь дело с деревянной поверхностью, отличающейся значительной площадью, то для работы применяют метод «от себя» . Это позволяет меньше затрачивать сил на перемещение используемых инструментов - топора, пилы или рубанка. А вот применять для этой цели тесло, которое предназначено для метода «на себя», нежелательно.

Чем выпиливать заготовки

Сталкиваясь с задачей по отпиливанию дерева, мастера чаще всего прибегают к помощи многорезцовых приспособлений, имеющих специальное название - пилы. В рамках этих инструментов можно выделить несколько типов:

• продольные;
• поперечные;
• универсальные.

К примеру, если говорить о пилах, которые рассчитаны на поперечное выпиливание, то в их конструкции предусмотрены острые зубья треугольной формы, причем все они имеют две грани для правой и левой резьбы. Особенностью пил, предназначенных для продольного пиления, является наличие зубьев, выполненных в форме долота. Использование подобной формы дает возможность удерживать зубьям между собой опилки, извлекая их из тела древесины.

Что касается пил универсального назначения, то их зубцы выполнены в виде прямого угла . За счет своего строения они могут резать волокна в любом направлении - поперечном, продольном, наклонном.

Разновидности пил

Все предлагаемые на сегодня пилы могут быть классифицированы на несколько видов:

• простые;
• ножовки;
• одноручные.

В рамках механических пил можно выделить несколько подвидов:

• ленточные;
• двуручные;
• бензиномоторные;
• циркульные.

Чаще всего при выпиливании заготовки используют поперечные пилы. Если возникает необходимость в раскряживании, то выбор останавливают на одноручных или двуручных инструментах . Для обработки обычно применяются ножовки циркульного или лучкового типа. Чтобы выполнить грубую обработку древесины, отдают предпочтение пилам, имеющим большие резцы. Чтобы наиболее качественно выполнить точную обработку, эффективно использовать инструменты, оснащенные мелкими зубцами.

Колка и обтесывание древесины

Если перед краснодеревщиком возникает задача по созданию заготовок из брусков, кряжа или стволов, то лучше всего применять такие виды резцов по дереву:

• топоры;
• колуны.

Колун представляет собой массивный топор , при помощи которого удается эффективно выполнять разделку кряжа. Часто колун применяется в сочетании со стальными или деревянными клиньями, последние забивают в основу дерева, за счет чего удается упростить процедуру ее раскалывания. Обработанные заготовки подвергаются обтесыванию, для чего применяют бытовые легкие топоры. Они привлекательны тем, что они могут быть закреплены на поясе в специальных чехлах.

Если необходимо обтесать поверхность деревянной заготовки, то приходится прибегать к помощи тесла, представляющего разновидность топора, у которого лезвие расположено под прямым углом к топорищу. При помощи этого резца довольно эффективно создавать вогнутые или фигурные изделия. В некоторых случаях тесло можно сделать самостоятельно, для чего применяется металлическая пластинка большой толщины, которая должна иметь остро заточенный и загнутый край.

Строгание прямых и фигурных поверхностей

Под процедурой строгания принято понимать удаление с поверхности дерева тонких слоев стружки . Чтобы справиться с этой задачей с минимальными затратами физических усилий, рекомендуется применять ручные или токарные резцы следующих видов:

• ножи;
• двуручные струги, оснащенные прямыми или полукруглыми лезвиями;
• рубанки;
• шерхебели.

При выполнении финишного строгания чаще всего используют специальные рубанки, оснащенные одинарным или двойным лезвием, которое зафиксировано в металлическом или деревянном корпусе.

Снимаемая стружка может иметь различную толщину . Определяющую роль здесь играет расстояние, на которое выдвинуто лезвие или корпус. С уменьшением этого расстояния можно получить более тонкую деревянную стружку.

Если стоит задача по созданию кривых или закругленных элементов, скажем, клепок для бочки, то обычно отдают предпочтение специальным рубанкам, по своей конфигурации напоминающим выпуклый нож. Если приходится иметь дело с заготовками, которые выгнуты поперек плоскости, то выбор останавливается на рубанках-горбачах. Особую разновидность образуют рубанки, предназначенные для создания кромок и узких пазов при обработке филенок или досок.

Виды и предназначение стамесок

Умельцы, которые на профессиональном уровне занимаются обработкой древесины, чаще всего используют такой инструмент, как стамески. Обычно резку дерева выполняют при помощи устройств, имеющих вид металлических стержней , которые отличаются наличием плоской поверхности, острого режущего лезвия и хвостовика. Последний элемент располагается на деревянной ручке с кольцом.

Каждый тип стамесок рассчитан на выполнение собственной задачи. Скажем, при помощи прямых и широких приспособлений эффективно выполнять очистку или резку выпуклых или ровных заготовок. К узким инструментам имеет смысл прибегать тогда, когда возникает задача по обработке древесины на узких участках деталей. Что же касается прямых стамесок, оснащенных круглыми лезвиями, то их следует использовать в ситуации, когда приходится иметь дело с деревом твердых пород или роговыми сучками.

В случае возникновения необходимости в очистке дерева, имеющего дупло или глубокую полость , обычно прибегают к помощи стамески-долота, оснащенной толстым стальным стержнем. В дополнение к этому выполнять эту операцию следует в сочетании с таким инструментом, как киянка. Она будет применяться для забивания долота вглубь древесины.

Хотя с помощью стамесок удается довольно эффективно удалять с дерева ненужные фракции, все же изначально эти инструменты создавались для вырезания сложных изделий. Если у мастера возникла задача по созданию в теле заготовки желобов, то для выполнения этой работы придется использовать клюкарзы. Речь идет о стамесках, оснащенных изогнутыми или желобообразными лезвиями. С их помощью удастся изготовить углубление необходимого радиуса и глубины. На первом этапе необходимо воспользоваться самой широкой клюкарзой и создать отверстие. После этого наступает черед клюкарзы меньшего размера , далее переходят к использованию еще более маленькой и т. д.

Использование специальных резцов

Описанные выше инструменты являются не единственными, которые должны присутствовать в арсенале мастера резьбы по древесине. Нередко перед краснодеревщиком встает задача по объемному резанию, которое приходится выполнять при создании художественных произведений. В таких ситуациях не обойтись без ложечных резцов.

Стоит заметить, что эти приспособления были созданы еще сто лет назад. Работа с этими приспособлениями заключается в использовании метода «на себя», причем перемещать инструмент можно и в продольном, и в поперечном направлении относительно волокон.

Но не только ложечное устройство является распространенным инструментом у мастера по резьбе. Часто приходится использовать и двусторонний резец, имеющий форму буквы «Т» . Чаще всего его помощью выполняют обработку заготовки при создании изделий крупных размеров. Основное назначение резцов ложечного типа заключается в вырезании деревянных окружностей, которые в дальнейшем послужат основой для создания тарелок, а также других предметов посуды и иных изделий.

Заключение

Вне зависимости от вашего опыта в таком деле, как резьба по дереву, в первую очередь необходимо позаботиться о наличии обязательного инструмента для выполнения этой ручной работы. Именно поэтому в вашем арсенале должны присутствовать резцы для ручной резьбы. Следует иметь в виду, что они отличаются своим исполнением и назначением, поэтому выбирать эти приспособления следует, ориентируясь на операции, которые вам предстоит выполнять.

Для точной обработки деревянных заготовок используются специальные токарные станки. Основным режущим компонентом у них являются резцы. В зависимости от формы и граней заточки они могут выполнять несколько типов операций.

Назначение токарных резцов

Этот тип инструментов предназначен для контролируемого удаления определенного объема детали. Конструктивно они схожи между собой и состоят из режущей части по дереву и места крепления. Последнее чаще всего имеет прямоугольную или квадратную форму.

Режущая кромка может быть образована одной или несколькими поверхностями. Ее основными характеристиками являются ширина лезвия, его форма и возможность регулировки направления. В подавляющем большинстве случаев кромка является неотъемлемой частью конструкции резца. Выбор той или иной модели зависит от типа работ.

Главным отличием резцов по дереву является их расположение относительно заготовки:

• радиальные. Резец устанавливается перпендикулярно и предназначен для работ по снятию большого объема древесины;
• тангенциальные. Обработка происходит по касательной, что дает возможность сформировать рисунок сложной формы.

Последнее чаще всего используется для тонкой обработки на автоматических токарных линиях. Радиальные модели по дереву наиболее распространены в механических полуавтоматических станках. Для изготовления используется сталь марок У8, У9, У10. Она должна быть закаленная, так как для выполнения специализированных работ в некоторых случаях может потребоваться твердосплавная напайка.

При выборе определенной модели необходимо учитывать материал обработки. Твердые породы древесины приведут к быстрому затуплению, что скажется на качестве дальнейшей обработки заготовки.

Виды токарных резцов по дереву

Существует множество видов обрабатывающих инструментов, которые имеют различия по форме, материалу изготовления и эксплуатации. Выделяют несколько видов, имеющих общее назначение. Именно они чаще всего используются в комплектации токарных станков. Для изготовления резцов особой формы необходимо правильно составить техническую документацию.

Для изготовления своими руками рекомендуется придерживаться стандартных размеров и конфигураций. В зависимости от вида обработки, резец по дереву может быть отрезной, подрезной, расточной и фасонный. Первые предназначены для отрезания от конструкции небольших прутков. С помощью подрезных осуществляется формирование уступов под углом. Расточные необходимы для работ по сверлению отверстий. Для того чтобы сделать конструкцию нестандартной формы потребуются фасонные резцы. Зачастую они имеют сложную конфигурацию.

На рисунке выше указаны основные самодельные резцы для токарного станка по дереву в зависимости от предназначения.

1. Грубая обработка. Имеет две режущие кромки, находящиеся под острым углом относительно друг друга. В отличие от конструкций полукруглой формы они более безопасны в работе.
2. Чистовая обработка. Резец предназначен для более точного удаления небольшого объема дерева и формирования гладкой поверхности. Могут быть с правосторонней или левосторонней заточкой.
3. Фасонные. Обладают полукруглой формой режущие части. Назначение — изготовление нестандартных изделий.
4. Отрезной по дереву.
5. Расточной. В конструкции имеется небольшой уступ, с помощью которого происходит удаление стружки из зоны обработки.
6. Точение круглых изделий. Резец изготавливается из трубы. Может быть зубчатой или гладкой формы в зависимости от степени обработки.
7. Торцевое фасонное точение.
8. С ограничителем. Блок устанавливается на резец и регулирует глубину обработки.

Кроме этих конструкций для токарных работ по дереву может понадобиться дополнительный инструмент, который также можно делать самостоятельно. Все зависит от исходной детали, типа древесины и его качества.

При постоянной эксплуатации рекомендуется приобретать инструменты из специальных сортов стали. Самодельные модели не смогут обеспечить должное качество изготовления, будут быстро затупляться. Это может сделать работу неудобной и неэффективной.

Самостоятельное изготовление резцов по дереву

Основная сложность при изготовлении самодельных резцов для работ по дереву своими руками заключается в правильном подборе заготовки. Помимо требований к твердости режущей кромки, следует продумать, как она будет устанавливаться в державку. Этот компонент станка необходим для фиксации инструмента. Поэтому предварительно следует учесть габаритные размеры.

Следующим моментом является выбор материала заготовки для токарных работ. В идеале для этого рекомендуется использовать инструментальную сталь. Однако ее обработка в домашних условиях затруднена из-за высокого показателя твердости. Поэтому зачастую используют подручные материалы, которые после стадии предварительной обработки закаляют.

Исходя из опыта профессиональных домашних мастеров, для изготовления качественного резца своими руками можно применять следующие заготовки:

• рашпили или напильники. Чаще всего обработке подвергаются уже изношенные инструменты, которые потеряли свои первоначальные свойства. Нужно проконтролировать, чтобы материал не имел трещин и существенных сколов;
• прутки арматурной стали. Рекомендуется выбирать модели с квадратным сечением и исходными размерами, максимально близкими к заводским;
• автомобильные рессоры. Главная сложность заключается в первичной обработке — необходимо будет сделать прямоугольную форму с помощью автогена или сварочного аппарата.

Альтернативным вариантом является изготовление основного токарного корпуса с возможностью замены резцов. Но для этого нужно предусмотреть монтажные элементы в конструкции. Во время работы они должны выдерживать максимальную нагрузку, не изменять исходного положения режущей кромки.

После придания изделию нужной формы выполняется его первичная заточка. Затем режущую кромку необходимо закалить. Для этого она разогревается до температуры накала и опускается в машинное масло. Для формирования твердой поверхности можно применить метод медленной закалки. По окончанию разогрева остывание поверхности заготовки происходит естественным образом.

Во избежание опасных ситуаций проверку качества работы самодельного инструмента следует проводить на мягких породах дерева. После небольшой обработки проверяется сохранение изначальной геометрии резца.

Заточка резцов своими руками

Окончательным этапом изготовления является формирование режущей части инструмента по дереву. Для выполнения этого типа работ потребуется электрический наждак и несколько видов кругов.

Первичная заточка выполняется еще до стадии закаливания. Это можно сделать с помощью обычных абразивных кругов. По окончании закаливания выполняется обработка резца шлифовальной шкуркой. В процессе эксплуатации лезвие резцов неизбежно затупится. При этом они могут формировать небольшие сколы и неровности. Их необходимо убрать.

Для этого следует выполнить обработку с помощью корундового круга. Усилие на самодельные инструменты прилагают небольшое, так как закаленная часть подвержена скалыванию. Для увеличения срока эксплуатации специалисты рекомендуют сделать несколько однотипных резцов по дереву.

В видеоматериале можно ознакомиться с примером резцов для станка, сделанных своими руками:

Резцы по дереву - это необходимый инструмент для любого резчика. Однако качество магазинных резцов зачастую оставляет желать лучшего, поэтому если вы планируете всерьез заняться вырезанием по дереву, то вам стоит сделать резцы по дереву своими руками.

Резцы по дереву из ленточной пилы

Как сделать резец по дереву своими руками из На самом деле это не так уж сложно, притом что заточку такие резцы держат очень хорошо. Для работы вам понадобятся:

• Обрезки дуба для рукояток.
• Электрическое точило.
• Ножовка.
• Ленточная шлифовальная машинка.
• Шлифовальные шкурки разной зернистости.
• Собственно лезвие от ленточной пилы.
• Респиратор, чтобы защитить органы дыхания.

Изготовление клинка

Если вы планируете делать резцы по дереву своими руками, то вам понадобится кусок полотна пилы длиной примерно 8 сантиметров. Из них 4,5-5 сантиметров нужно оставить на хвостовик, который будет крепиться к рукояти. При помощи электрического точила из полотна вырезается форма будущего ножа. Форму мастер определяет сам в зависимости от требований. Затем на машинке форму нужно обточить, сделав для нее большую фаску с углом 10-15 градусов. Это сужение от обуха к режущей кромке необходимо для того, чтобы с резцом можно было работать. Режущая кромка с углом 25-30 градусов, которая и будет участвовать в процессе вырезания, создается позже.

Выполнять эту работу нужно медленно, иначе металл нагреется, станет мягким и перестанет держать заточку. Можно иногда охлаждать заготовку в воде.

Изготовление рукояти

Чтобы изготовить рукояти для таких предметов, как резцы станка, дереву своими руками нужно придать особую форму. Для рукоятей подойдут дубовые бруски длиной около 12 сантиметров и сечением 12х22 миллиметра.

1. Хвостик металлической заготовки зашкурить по краям, чтобы сбить заусенцы.
2. Приложив хвостик к брусочку, обвести форму ручкой.
3. Стамесками выбрать древесину на глубину, идентичную толщине заготовки. Периодически заготовку надо примерять, прикладывая сверху второй брусочек. Ямка не должна быть ни слишком глубокой, ни слишком мелкой - в первом случае клинок будет шататься, а во втором - ручка просто треснет или не склеится.
4. После того как вы убедились, что все детали идеально подходят друг к другу, их можно склеивать. Клей нужно наносить в гнездо и на поверхность бруска. На вторую деталь клея можно нанести меньше.
5. После соедините детали максимально точно и стяните струбцинами. Сделать это нужно сильно, но чтобы не расколоть бруски.
6. Излишки клея уберите влажной тряпочкой и оставьте все сохнуть примерно на 12 часов.

После этого плотность конструкции надо проверить - возьмитесь одной рукой за рукоятку, а второй попытайтесь расшатать клинок. Если услышите характерные скрипы, то работу придется переделывать. Не поленитесь - если ручные резцы по дереву руками будут плохо сделаны, то клинок быстро расшатается и может в итоге привести к травме.

Подгонка рукоятки

Резцы по дереву своими руками хороши тем, что форму рукоятке вы можете придать сами, как вам удобно. Хотя некоторых общих правил надо придерживаться:

• Заднюю часть оставьте округлой и широкой, гораздо шире той, что ближе к клинку. Поэтому лучше заранее сделать заготовки рукояток в виде вытянутой усеченной пирамиды.
• Обязательно сделайте на рукоятке выемку под указательный палец.

Грани рукоятки можно обточить шлифовальной машинкой. Это обязательно делать в респираторе и защитных очках, чтобы не повредить органы зрения и дыхания. Обточите рукоятку примерно, а затем вручную обработайте мелкой шкуркой. После по желанию покрасьте рукоятку и обязательно обработайте ее лаком.

Создание инструмента из фрезы по металлу

Проверка заточки

Заточку резца следует проверить. Если он заточен правильно, то даже самая твердая древесина будет легко резаться не только вдоль, но и поперек волокон. Также остроту следует проверить на мягком дереве, посмотрев, чтобы срез был блестящим и ровным, как будто "масляным". Для этой проверки подойдет, например, сосна, которую очень легко достать.

Заточка, если нож затупился

Со временем ваш нож, разумеется, затупится. Тогда его можно будет заточить шлифовальной шкуркой, а затем также отполировать на обратной стороне кожаного ремня с пастой ГОИ.