При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве . Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:


Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

Материалы

Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

Ножи-лопасти делать можно из:

Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

Пика — один из вариантов наконечника

И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

Ножи и способ из крепления

В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

Листовая сталь

Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

Из пильного диска

Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

Модификации

В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Бур для свай ТИСЭ

В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Чертеж садового бура

Видео материалы

Ручной бур – незаменимая вещь на приусадебном участке. Пробурить шурфы для установки столбов для забора или буронабивных свай под фундамент, сделать в садовой земле лунки под посадку растений. Этому ручному инструменту всегда найдётся применение. Как сделать этот инструмент самостоятельно, можно ли как-то усовершенствовать устройства заводского изготовления, знают пользователи нашего портала.

Прежде чем покупать или самостоятельно изготавливать ручной бур, нужно задать себе вопросы:

  1. Для каких целей и работ он вам нужен;
  2. Какой тип грунта предстоит бурить на участке.

Песок, каменистый грунт, заброшенная садовая земля, тугопластичные глины, суглинок, почва с большим количеством корней. Бурение шурфа под установку заборных столбов и столбиков небольшого диаметра, разбуривание «тяжёлого» грунта под мощные буронабивные сваи для фундамента под дом. Все эти факторы оказывают существенное влияние на конструкцию ручного бура.

Суханов Михаил Пользователь FORUMHOUSE

На мой взгляд, лучший ручной бур – это тот, который «заточен» под работу на конкретном участке, с учётом особенностей грунта и его слоёв. Т.е. земляной бур должен быть сделан под определённые задачи: установку столбов, свай и т.п.

Пользователь нашего портала предлагает следующую механическую конструкцию бура. Как он сделан, хорошо видно на данном фото.

Два ножа служат для предварительного рыхления почвы, что упрощает врезание в грунт основных лопастей, разведённых под углом. Причём, основные лопасти можно сделать сменными, крепя их на болты с гайками. Благодаря этому, можно, используя одну штангу, бурить шурфы разного диаметра.

Хотя внешне покупной и самодельный бур во многом схожи, именно самодельные ручные буры показывают лучшие результаты. Они прочнее, с ними удобнее работать, т.к. они сделаны «под себя».

Суханов Михаил

Я и мой сосед как-то провели такой эксперимент: мы решили сравнить эффективность работы моим самодельным буром (диаметр лопастей 25 см) и его покупным (диаметр лопастей 14 см).

Почва на участке форумчанина такая:

  • 0.7-0.8 м – «плодородка»;
  • 0.2-0.4 м – известняковый камень крупной фракции;
  • далее слой мергеля (жёлтого, в мелкую крошку известняка).

В ходе соревнования бурильщики почти одновременно заглубились на 0.8 м. Далее покупной инструмент запнулся на мергеле, в то время как, работая самодельным садовым землебуром, Михаил продолжал бурить, как ни в чем не бывало. Соседу же приходилось разрыхлять мергель ломом и только потом бурить дальше.

Итог эксперимента: на то, чтобы пробурить шурф под стоб глубиной в 1 метр, у Михаила ушло чуть более 5 мин, причём он совершенно не устал. Сосед же на последних 0.2 м безнадёжно отстал.

Т.н. универсальный бур, как бы подходящий для работы на разных грунтах, может оказаться малоэффективным.

Поэтому среди пользователей нашего портала так популярны самодельные конструкции ручных буров. Чтобы сделать такой, достаточно бросовых материалов и начальных навыков в сварочных работах.

Делается инструмент так: берётся круглая или квадратная труба, её длина подбирается в зависимости от предполагаемой глубины шурфа. В случае механического бурения глубоких скважин трубу можно удлинить, нарастив её дополнительной штангой. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от предполагаемого диаметра шурфа и планируемых работ.

В качестве лопастей хорошо себя зарекомендовали пильные диски большого диаметра от циркулярки. Такой диск распиливается болгаркой на две части. Половинки привариваются к трубе, а лопасти необходимо развести на определённый угол (примерно 25-30°). Так они лучше заглубляются в грунт. К концу трубы приваривается пика или «убитое» сверло большого диаметра. Наконечник нужен для центрирования бура в начале бурения. За счёт пильных зубьев на лопастях такой инструмент при вращении хорошо подрубает корни.

Главное при работе с ручным буром – вовремя останавливаться и поднимать его из шурфа, чтобы вывалить породу.

Boston Пользователь FORUMHOUSE, Москва.

Я изготовил к началу дачного сезона два землебура. Первый – диаметром 210 мм, второй – 160 мм. На лопасти пошли диски от циркулярки. Остальное сделал из того, что валялось буквально под ногами. Также сделал разборный удлинитель-штангу. На всё про всё я потратил 200 руб, что называется, дёшево и сердито.

Если под рукой нет сварочного аппарата, то такой инструмент можно собрать только на болтах и гайках. Также в качестве бура для нетяжёлого грунта и для бурения отверстий небольшого диаметра можно использовать шнековый б/у ледобур (т.к. покупать новый - экономически неоправданная затея). Для удобства работы у ледового устройства нужно срезать ручку-коловорот и прикрепить стандартный Т-образный ворот.

Кроме вышеописанных инструментов, интересен подход к изготовлению самодельного бура для бурения скважин в земле форумчанина с ником ВячеславK.

Для бурения до глубины в 2.5 м был сделан обычный землебур. Лопасти форумчанин вырезал болгаркой из куска листового металла толщиной в 3 мм, на который был предварительно наклеен бумажный шаблон.

Затем в полученной заготовке было просверлено отверстие диаметром 20 мм.

По радиусу круга был сделан разрез.

Штырь заточили.

В результате получилось вот такое буровое устройство.

В ходе работы выявили и устранили такие недостатки:

  1. Лопасти при бурении сводятся, что значительно снижает эффективность бурения. Чтобы лопасти не сводились, между ними и к трубе были приварены перегородки-растяжки.

  1. При бурении ям под установку забора инструмент, если он натыкался на камни или корни, уводило в сторону. Чтобы устранить этот недостаток, по одной лопасти, начиная от места сгиба круга, был приварен дугообразный бортик 30х10 см.

  1. Низкая эффективность при прохождении жирной глины. Для работы по глине был изготовлен т.н. рамочный бур конструкции пользователя нашего сайта с ником KND .

Такое устройство лучше всего подходит именно при работе по пластинчатым глинам. У него минимальный коэффициент трения о породу. Его легко извлекать из шурфа (нет «эффекта поршня», как у шнекового бура). После подъёма бура глина просто вытряхивается из рамки.

Хотя такой инструмент чаще всего используется при бурении самодельных скважин «на воду», его конструкция получилась настолько удачной, что стоит заострить на ней внимание.

ВячеславK сделал так:

От полосы металла шириной 5 см он отрезал две одинаковые полосы и сделал угловые скосы, отступив от конца полосы на 2 см. Для полос можно использовать старые автомобильные рессоры.

Вырезал и заточил ножи.

Приварил ножи к сверлу, направив заточенные стороны в противоположные стороны.

Развёл ножи в стороны при помощи уголка так, чтобы расстояние между концами составило 25 см.

С помощью газового ключа ВячеславK вывернул ножи под углом.

Собрал и сварил всю конструкцию.

Стоит отметить, что сверло быстро обломилось. Поэтому ВячеславK заточил обломок, как показано на следующем фото.

При изготовлении рамочного бура следует учесть, что он не подходит для работы в рыхлом, сыпучем грунте, т.к. он не удерживается в рамке.

Также интересны конструкции, предназначенные для изготовления уширения –«пятки» – при возведении фундамента ТИСЭ.

Субарист Пользователь FORUMHOUSE

Я доработал покупной бур, поставил на него вторую откидную лопату. Чтобы было удобно работать, сделал Т-рукоятку длиной 1 м. Тем самым я увеличил усилие на рычаге. Длина штанги – 3 метра. Теперь бурить шурфы глубиной в 2 метра можно, стоя в полный рост, а не карачках. Зубцы с землеприёмника срезал, т.к. от них мало толка.

На этом «улучшайзинг» не закончился. Чтобы увеличить эффективность земляного бура при разбуривании уширения, Субарист выгнул лопатки – прямые плохо резали грунт. В дальнейшие планы форумчанина входит поставить лопатки из легированной стали, т.к. обычные быстро тупятся о камни.

Совершенно точно хозяин земельного участка хотя бы однажды сталкивался с необходимостью копания ям для столбов и различных опор для оформления внешнего вида участка. Бывает так, что требуется проделать узкую лунку в не совсем удобном месте. Простой лопатой будет сложно справиться, и придется брать у знакомых в пользование ручной бур под столбы или даже вызывать специалиста, который ловко управляется с инструментом.

Конструкция ручного бура

Садовый бур является очень полезным приспособлением для любого дачника . Он очень компактный, удобный и простой в использовании. Как правило, изготавливают его из твердого металла. Он без усилий раскалывает на части мелкие камни и корневища растений.

С помощью такого приспособления с легкостью можно выкопать яму, вращая его вокруг своей оси как штопор.

Главным назначением бура является рытье лунок для столбов. Небольшие скважины делает режущая часть приспособления, которая может быть разнообразной формы:

  • Двухлопастной;
  • В виде полудисков;
  • Винтообразной;
  • Шнекообразной;
  • Многоярусной;
  • Цельной или съемной.

Есть модели, которые начинаются с небольших лопастей, и их верхняя часть постепенно увеличена до больших размеров. Заводской бур является функциональным и эффективным не во всех ситуациях, потому что инструмент попросту не сможет внедриться в почву на нужную глубину, или его насадки будут не того диаметра, который требуется.

Хотя стоимость заводского бура для столбов относительно демократична, вполне можно сделать полезный инструмент самостоятельно, и при этом он будет отвечать всем необходимым требованиям. Технология изготовления бура своими руками очень проста, и стоимость его будет гораздо дешевле заводского. Нужно всего лишь определиться с параметрами изделия.

Разберем несколько различных конструкций, которые отвечают за эффективность и функциональность бура :

Материалы и инструменты

Для того чтобы сделать ручной бур для столбов, как правило, не нужно особых усилий. Но мастеру нужны материалы и комплектующие для создания изделия.

Список необходимых деталей:

  • Гайка и болт М20;
  • Диски диаметром 100−150 мм - 2 штуки;
  • Сверло с наконечником (20 мм в диаметре);
  • Отрезки металлической трубы: два по 500 мм и один 400 мм. Толщина стенки должна быть 3,5 мм, наружный диаметр - 40 мм.

Толщина стенки металлической трубы должна быть именно такой для того, чтобы готовое изделие было прочным и могло работать с любым, даже довольно твердым грунтом. Диски можно взять из пилы-циркулярки или сделать их своими руками. Для самодельных дисков понадобятся листы металла толщиной как минимум 3 мм.

Из инструментов при создании изделия понадобится:

Если в наличии нет наконечника со сверлом, то можно заменять его сверлом с хвостовиком в виде конуса. Его диаметр должен быть соответствующим шнеку. Для того чтобы избежать травматизма, рекомендуется использовать мягкие ручки от велосипеда.

Пошаговое изготовление бура

На металлическом листе рисуем окружность, отмечая центр. Это будет лезвие. Далее, эту окружность нужно вырезать при помощи болгарки, а затем нанести линию разреза, которая проходит по линии диаметра. Затем наносим линию выреза, которая должна соответствовать окружности воротка. Получившийся диск нужно разделить на две части и прорезать отверстия для воротков.

На конце трубы, которая и будет выступать в роли воротка, болгаркой прорезаем четыре продольных линии, 3−4 см в длину. После этого из них нужно сформировать остриё при помощи молотка, при этом нужно собрать надпилы у самого центра трубы. Полученное остриё нужно обработать сваркой и сделать так, чтобы вороток в процессе работы не забивался почвой.

Следующим этапом будет соединение воротка с диском при помощи сварки. Это делается на расстоянии между ними в 5 см и под углом к плоскости вращения в 20 градусов.

Далее приступаем к трубе-удлинителю, которая должна быть оснащена рукояткой . Эту деталь нужно приварить буквой «Т» и обязательно приварить к ней усилители в виде «косынки». Заготовка продевается в вороток, и сквозь них проделывается отверстие, чтобы можно было скрепить детали шпилькой. Таких отверстий нужно сделать несколько штук для того, чтобы иметь возможность регулировать длину изделия.

Работа заканчивается затачиванием лезвий. Кромку фрезы нужно обработать таким образом, чтобы при вращении остриё лезвия было направлено вниз.

Защитное покрытие

Во избежание возникновения ржавчины на деталях самодельного бура для столбов нужно тщательно прочистить их наждачной бумагой и обработать грунтовкой и фосфатирующим раствором . После такой обработки готовое изделие можно красить.

При эксплуатации устройства нужно после каждого применения разбирать его и чистить все соединения от пыли и грязи, а также покрывать их специальной смазкой, отталкивающей воду. Не стоит упускать этот момент, так как правильный уход за инструментом станет хорошей профилактикой заклинивания болтов и позволит ему работать бесперебойно очень долгое время.

Способы усовершенствования инструмента

При бурении лунок мастер может столкнуться с большим количеством корневищ растений, которые плотно залегают в почве. Острые кромки лезвий значительно облегчат работу с буром. Для удобства пользования можно на покатой области лезвия нарезать несколько зубцов или закруглить его режущую зону.

Можно усовершенствовать конструкцию и сделать съемные фрезы для бура . Благодаря им будет возможно бурение лунок любого диаметра. Кроме изготовления запасных частей, нужно предусматривать их крепление к воротку. Проще всего соединить их двумя пластинками железа, которые крепятся сваркой.

В крепежных пластинах, а также в лезвиях нужно просверлить по два отверстия для бортов. Фрезы крепятся болтами М6. Для того чтобы болты не мешали при работе, их нужно вкручивать резьбой кверху.

Есть еще один способ усовершенствовать самодельный бур для столбов. Можно усилить эффективность работы нижнего торца воротка. Для этого нужно вырезать узкую металлическую пластину (10×2 см) и обточить в виде конуса при помощи болгарки, делая своеобразное остриё.

Не нужно делать надрезы в воротке, в его торец вставляются металлические обточенные пластины, фиксируются сваркой и сплющиваются. В итоге должна получится пика.

Есть другой метод изготовления пики. Металлическую пластину отрезают длиной около 17 см и делают из нее шнек, похожий на штопор. Далее алгоритм действий такой же, как и в описанном первом варианте.

В роли шнека может выступать подходящее сверло, которое легко может справиться с деревом, а также металлом. Такой инструмент значительно легче войдет в грунт и будет без проблем бурить ямку до нужной глубины.

Строителям, которые работают на плотных глубинных слоях грунта, пригодится один совет. Между пикой и фрезой нужно приварить плоскорез небольшого размера . Благодаря такой конструкции будет возможно рыхление земли и центровка при бурении. Для такой детали понадобится 2 металлических пластины 3×8 см. Такая хитрость значительно ускорит работу с инструментом.

Фрезы также можно сделать из дисков для болгарки, которые предназначаются для работы с камнем. Круги нужно нарезать по радиусу и расширить отверстие в центре, соответственно диаметру воротка. Изгиб диска с разведением сторон дает подобие штопора или шнека. Останется только приварить деталь способом, описанным выше.

Фрезу очень просто сделать из диска от циркулярной пилы. Зубья такой модели очень легко справятся с корневищами растений и твердой почвой.

Способ модернизации своего бура мастер может выбрать самостоятельно . Стоит сказать, что изготовление бура для столбов своими руками - совершенно не сложный процесс и требует от мастера минимальных физических и финансовых затрат. Весь процесс изготовления занимает от силы два часа.

Напоследок есть один важный совет : перед процессом бурения лучше всего взрыхлить грунт при помощи лопаты, тогда устройство легче войдет в него, и работа пойдет гораздо быстрее. Приведенные рекомендации обязательно помогут мастеру сделать функциональный и эффективный инструмент, который будет служить ему десятилетиями и станет очень хорошим помощником.

25.06.2017

Наверняка владельцам земельных участков хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с необходимостью копания ям, которые требуются для установки столбов, опор, арок и прочих деталей, участвующих в обустройстве экстерьера. Узкие лунки и скважины иногда приходится проделывать в неудобных местах или сложных почвах. Обычная лопата не справляется с выкапыванием глубоких ям, поэтому хозяину приходится арендовать бур или привлекать к работе специалиста, управляющегося с инструментом.

Садовый бур – полезный инструмент для дачника. Он легкий и компактный, необременительный в транспортировке и удобный в работе. Изготовленный из твердых металлов, он раскалывает мелкие камни и корни растений, спрятанные в недрах земли. Для копки ям его используют, подставив к нужному месту и проделав несколько вращательных движений по аналогии с кухонным штопором.

Описание конструкции

Главное предназначение бура – рытьё скважин на глубину столбчатого фундамента. Проделывает лунки режущая часть, форма которой может быть различной:

  • В виде шнека;
  • Двухлопастной;
  • Винтообразной;
  • В виде полудисков;
  • Многоярусной;
  • Съёмной или цельной сваренной.

Некоторые модели начинаются с малых лопастей с постепенным увеличением до самых крупных в верхней части. Но буры заводского изготовления не всегда оказываются функциональными на практике, ведь инструмент может не внедриться в землю на нужную глубину либо его насадки не совпадут с предполагаемым диаметром лунки. И хотя цена готового изделия невелика, есть смысл научиться сделать его своими руками. Технология создания бура в домашних условиях – простая и не затратная, важно лишь определиться с конфигурацией модели.


Рассмотрим несколько отличий разных конструкций, отвечающих за функциональность инструмента:

  • Разрыхлитель. Деталь имеет вид пары наклонных плоскостей или шнека. Во втором случае напоминающий спираль нож расположен на штанге.
  • Грунтоприёмник. В так называемом хранилище скапливается почва. Деталь облегчает работу при бурении ям диаметром от 35 см.
  • Плуг-формировщик нижней расширенной зоны. Использование конструкции способствует усилению столбчатого фундамента, что важно при возведении массивных сооружений.

Болтовое соединение бура скрепляет шнековую часть с ручкой. Длина собранного изделия немного превышает 1 м, благодаря чему инструмент проделывает лунки до 700 мм. Если же требуется прорыть отверстия большей глубины, конструкцию можно дополнить соединительной трубкой (500 мм). Элемент выглядит как деталь с болтом и гайкой, местоположением которых являются торцевые участки трубы.

Изготовление и подбор комплектующих

При изготовлении ручного бура для рытья скважин под столбы своими руками трудностей обычно не возникает. Но в процессе производства мастеру понадобятся детали и материалы, из которых получается готовое изделие.

Перечень деталей

  • Болт и гайка M20
  • 2 диска диаметром 100 и 150 мм
  • Наконечник и сверло диаметром 20 мм
  • Три куска трубы: два – по 500 мм и один отрезок на 400 мм. Дополнительные параметры: толщина стенки – 3.5 мм, внешний диаметр – 40 мм.

Необходимые материалы

Предъявляемое требование к толщине стенки железных труб (3.5 мм) объясняется упрочнением изделия и возможностью работы в твердом грунте. Диски для работы разрешается снять с циркулярной пилы или сделать самостоятельно. Для них понадобятся металлические листы с минимальной толщиной 3 мм.

Из инструментов пригодятся:

  • Молоток и болгарка
  • Сварочная техника
  • Слесарный набор
  • Электродрель со сверлами по металлу
  • Круг-точилка для режущих элементов.

При отсутствии наконечника со сверлом их заменяют сверлом с конусным хвостовиком. Диаметр должен соответствовать шнековой части. Во избежание травматизма в домашнем производстве используйте мягкие велосипедные ручки.

Поэтапное описание изготовления инструмента


  • На отрезке листового металла рисуют окружность и отмечают ее центр – это
    будет лезвие. Вырезают заготовку болгаркой. Затем наносят на нее линию разреза (она должна пройти по линии диаметра) и выреза, совпадающего с величиной окружности воротка. Полученный диск разделяют надвое и болгаркой прорезывают отверстия под воротки.
  • На конце трубы-заготовки, предназначенной для изготовления воротка, при помощи болгарки делают 4 продольных надпила длиною около 3 – 4 см. Затем из них формируют остриё, вооружившись молотком и собрав надпилы у центра трубы. Далее остриё обрабатывают сваркой так, чтобы трубу-вороток впоследствии не наполняла земля.
  • Сваривают половинки диска с воротком, выдерживая расстояние между ними 5 см и угол к плоскости вращения со значением 20°.
  • Трубу-удлинитель оснащают рукояткой. Деталь приваривают перпендикулярно, добиваясь подобия буквы «Т», и упрочняют металлической «косынкой». Заготовку вставляют в трубу-вороток и проделывают сквозное отверстие, через которое будет производиться соединение деталей шпилькой с барашками. Отверстий в удлинителе просверливают несколько – они помогут регулировать длину воротка.
  • Работу завершают затачиванием лезвий. Режущую кромку на фрезах обрабатывают так, чтобы остриё при вращении «смотрело» вниз.

Нанесение защитного покрытия

Для предотвращения коррозионных процессов все детали ручного бура, сделанного для монтажа столбов своими руками, необходимо прочистить наждачкой, обработать фосфатирующим раствором и грунтовкой. После этого изделие можно окрасить.

Уже в процессе эксплуатации после каждой работы бур необходимо разбирать для чистки болтовых соединений от пыли и покрывать водостойкой смазкой. Не ленитесь – тщательный уход за инструментом является профилактикой заклинивания болтовых соединений и гарантом долгой работы всей конструкции.

Методы повышения производительности инструмента

В процессе работы строителям приходится сталкиваться с обилием корней разной растительности, залегающих в грунте. Остро заточенные кромки ножей облегчают эксплуатацию бура. Также для удобства работ на покатой части каждого лезвия можно нарезать зубцы либо закруглить режущую зону.

Способы усовершенствования конструкции


Первой «изюминкой» будет изготовление бура со сменными фрезами. Благодаря такому инструменту мастер сможет рыть ямы любого диаметра. Помимо изготовления запасных элементов важно предусмотреть способ их крепления к воротку. Наиболее просто соединить изделия при помощи двух приваренных пластинок железа. По отношению к плоскости вращения сварку производят под углом 20°.

В лезвиях и крепежных пластинах просверливают дыры под болты – по 2 шт. на каждой детали. Фрезы прикручивают болтами M6 с шайбами и гайками. Чтобы болты не создавали помех при бурении, их вставляют резьбой кверху.

Второй способ усовершенствования бура – это усиление функциональности нижнего торца воротка. Из листового железа вырезают узкую пластину 10 х 2 см и обтачивают болгаркой под конус, придавая вида острия. Надрезы в торце воротка не делают – в эту часть изделия вставляют обточенную пластину, заваривают и сплющивают. В результате должно получиться подобие пики.

По-другому пику изготавливают так. Пластину отрезают более длинную (около 17 см), накаляют ее и сворачивают в шнек (по типу штопора). Работу над созданием пики продолжают, как и в первом варианте.

Под шнек можно использовать сверло подходящего диаметра, которое справляется с деревом или металлом. Необычный инструмент легко внедряется в землю и бурит ее до нужной глубины без проблем.

Третий совет пригодится строителям, работающим на уплотненных глубинных слоях почвы. Если между пикой и фрезой приварить небольшой плоскорез, при помощи устройства можно будет выполнять предварительное рыхление почвы и дополнительную центровку при бурении. Для изготовления этой детали потребуется 2 пластины размером 8 х 3 см. Она ускоряет рабочий процесс.

Четвертое: получить фризы можно из дисков от болгарки, предназначенных для обработки камня. Круги надрезают по линии радиуса и расширяют центральное отверстие, подгоняя дыру под диаметр воротка. Его разгиб с разведением концов в разные стороны даёт подобие шнека. Остаётся только приварить его, как описывалось выше.

Изготовление фрезы легко осуществимо из диска циркулярной пилы. Острые зубья модернизированной модели легко перережут непослушные корни даже самой крепкой растительности. Что выберете вы для себя, решайте сами. В целом изготовление бура – дело не сложное и требует минимальных затрат. Времени весь процесс занимает около 2 часов.


Ручной бур своими руками

Эксплуатация универсального ручного бура получится более продуктивной, если лопасти шнека будут съёмными, а не намертво сцепившимися со стойкой. А если дополнить изделие круглыми лезвиями всевозможных размеров и конфигураций, бур станет поистине многофункциональным приспособлением, который пригодится человеку во многих хозяйственных делах.

Опытные мастера рассказывают, что лезвия диаметром 9 и 12 см отлично справляются с бурением лунок для водных скважин и рассады, обустройства ямок под сооружение теплиц и для монтажа тоннелей для прокладки подземных коммуникаций. Крупные ножи диаметром 17 и 25 см послужат рациональным решением для тех, кто заливает опоры заборов и небольших построек, устраивает компостные ямы и высаживает растения с мощным корневищем, строит колодцы и окружает территорию оградой.

Пошаговое фото руководство:









Для сохранения заданного угла наклона рычага, который будет служить ручкой, в процессе соединения детали со стойкой рекомендуется воспользоваться сварочной струбциной. К самой стойке ручку необходимо приделывать под прямым углом.

И еще один совет напоследок: накануне бурения взрыхлите лопатой верхний слой почвы. Тогда инструмент легче войдет в землю. Надеемся, наши рекомендации помогут вам без лишних усилий изготовить функциональный бур, который прослужит не один год и принесет много пользы в хозяйстве.

Каждому владельцу дачи хоть раз в жизни приходилось заниматься выкапыванием ямы на своей территории с целью строительства какого-либо объекта. Таковым могла быть арка, опора, столб, какой-либо элемент экстерьера или полноценная постройка, например, . Нередко для строительства подобных вещей требуются скважины или лунки, сделать которые не всегда бывает легко по причине неудобного расположения. Также работы могут осложниться и из-за сложных почв. В подобных ситуациях привычная лопата остается не самым удобным инструментом для копки глубокой ямы, а потому частникам часто приходится нанимать специалиста с буром.

Садовый ручной бур был и остается одним из наиболее полезных приспособлений для владельцев дач. Инструмент отличается своими компактными габаритами и небольшой массой, что делает его очень удобным в работе и транспортировке. Выполненный из твердых металлов своими руками, бур для столбов способен проходить сквозь корни растений и мелкие камни в земле. Процесс бурения осуществляется за счет вращательных движений в нужной точке.

Конструкция

Основное предназначение бура заключается в рытье скважин на глубину приблизительно равную глубине заложения столбчатого фундамента. Прорезание грунта осуществляется за счет режущей части, которая в свою очередь может быть выполнена:

  • Полудисками;
  • В виде шнеков;
  • Цельной либо съемной;
  • Многоярусной;
  • Двухлопастной;
  • Винтообразной.

Некоторые ручные буры имеют лопасти малых размеров внизу с постепенным увеличением радиуса к верху. Тем не менее часто заводские изделия на практике оказываются негодными, по причине несоответствия диаметра с диаметром новой лунки либо из-за невозможности внедрения на нужную глубину. И хотя стоимость заводской модели и небольшая, есть смысл научиться делать бур своими руками. Технология самостоятельной сборки отличается дешевизной и простотой, главное точно определиться с конфигурацией будущего инструмента! Для этого необходимо различать конструкции и функциональность моделей:

  • Плуг-формировщик . Охватывает нижнюю расширенную область лунки. В большинстве случаев инструмент применяется для усиления столбчатого фундамента при строительстве больших сооружений.

Ручка со шнековой частью фиксируются за счет болтового соединения . Общая длина готового бура, как правило, составляет чуть больше одного метра. Это позволяет с легкостью проделывать лунки глубиной до 700 миллиметров. При необходимости выполнить лунку большей глубины конструкция дополняется специальной соединительной трубкой длиной пол метра. Дополняющий элемент напоминает деталь с гайкой и болтом на торцевых участках трубы.

  • Грунтоприемник . Грунт накапливается с специальном хранилище. Бур в большинстве случаев используется при бурении ям от 35 сантиметров в диаметре.
  • Разрыхлитель . Инструмент изготавливается в виде шнека либо двух наклонных лопастей. В первом случае нож в виде спирали размещается на штанге.

Бур своими руками

При желании самостоятельно выполнить ручной бур для столбов, как правило, не возникает сложностей в процессе сборки. Однако для работы потребуются следующие материалы, детали и инструменты.

Материалы

Для обеспечения изделия должным уровнем прочности, а также для возможности выполнения работ в условиях твердого грунта, стоит использовать железные трубы с толщиной стенок не менее 3,5 миллиметров . Режущие диски можно сделать как своими руками, так и взять готовые с циркулярной пилы. В первом случае рекомендуется брать металлические листы толщиной от 3 миллиметров.

Детали

Из числа деталей потребуются:

  • 3 трубы: одна длиной 400 миллиметров, две – по 500. Внешний диаметр труб должен составлять 40 мм, толщина стенок – не меньше 3,5 мм;
  • Гайка М20 и болт;
  • Сверло диаметром 20 миллиметров с наконечником;
  • Пара дисков по 150 и 100 мм в диаметре.

Инструменты

  • Для режущих элементов круг-точилка;
  • Болгарка и молоток;
  • Электрическая дрель в паре со сверлами по металлу;
  • Сварочный аппарат;
  • Набор слесаря.

Если у вас нет наконечника со сверлом, его можно заменить обыкновенным сверлом с конусным хвостиком. При этом диаметр элемента должен подходить под шнековую часть. Чтобы избежать травм при самостоятельном изготовлении рекомендуется пользоваться мягкими велосипедными ручками.

Порядок работ

  • Первым делом на куске металла отмечается центр и радиус окружности, которая станет выступать будущим лезвием. Намеченная заготовка вырезается при помощи болгарки. После этого вдоль линии диаметра наносятся линии разреза и выреза, соответствующего величине окружности воротка. Готовый диск делится на две части. Отверстия под воротки проделываются болгаркой;
  • Болгаркой на конце заготовки трубы, предназначенной для выполнения воротка, делаются четыре 3-4-сантиметровых продольных пропила. При помощи молотка надпилы собираются в центре, образуя таким образом острие трубы. Для избежания заполнения внутренней части землей острие обрабатывается сваркой ;
  • Половинки диска с воротком свариваются таким образом, чтобы угол к плоскости вращения составлял около 20 градусов, а расстояние между ними оставалось не менее 5 сантиметров;
  • Труба-удлинитель приваривается наподобие буквы «Т», строго перпендикулярно, она упрочняется за счет металлической «косынки». Заготовка размещается внутри трубы-воротка, после чего делается сквозное отверстие, которое и позволит выполнить фиксацию элементов барашками и шпилькой;

В самом удлинителе ручного бура стоит проделать сразу несколько отверстий – за счет них в дальнейшем можно будет без проблем менять длину воротка.

  • В завершении остается только заточить лезвия. При этом на фрезах режущая кромка обрабатывается таким образом, чтобы при вращении острие «смотрело» вниз!



Как нанести защитный слой?

Ручной бур для столбов готов, однако он не прослужит долго, если не обработать его специальным защитным составом, который будет предохранять инструмент от пагубных коррозионных процессов! С этой целью все поверхности тщательно прочищаются наждачкой, после чего обрабатываются при помощи фосфатирующего раствора и грунтовки . В конце бур можно покрасить, но это по желанию.

В процессе земляных работ, а именно по их завершению бур следует разбирать и прочищать от пыли и грязи болтовые соединения, обрабатывая их водостойкой смазкой . Такая профилактика обеспечит долгую эксплуатацию инструмента, избавив от внезапных заклиниваний болтовых соединений.

Как увеличить производительность инструмента?

Во время строительных работ, а именно при проделывании скважин, часто строители сталкиваются с большим количеством растительности внутри грунта. Облегчить работу с буром можно за счет остро заточенных кромок ножей. Помимо этого, можно также закруглить режущую область и нарезать зубцы на покатой части каждого лезвия, что значительно повысит удобство работы с инструментом.

Улучшение ручного бура

Первым улучшением можно назвать выполнение бура в паре со сменными фрезами. Такое решение позволит выкапывать ямы любого диаметра. Кроме запасных деталей, также важно хорошо продумать метод фиксации фрез к воротку! Самым простым вариантом считается соединение за счет пары приваренных металлических пластин.

Важный момент ! Сварка должна производиться под углом 20 градусов по отношению к плоскости вращения.

В крепежных пластинах и лезвиях просверливается по паре отверстий для болтов. Фрезы крепятся за счет гаек, шайб и болтов М6. Чтобы в процессе бурения болты не оказывали дополнительных помех, они размещаются резьбой вверх.

Второе улучшение пригодится строителям, работающим на территории с глубинными уплотненными грунтами. Благодаря небольшому плоскорезу, приваренному между фрезой и пикой, ручной бур будет дополнительно выполнять центровку и рыхление почвы при бурении. Для выполнения данного элемента своими руками понадобится пара пластин габаритами 3 на 8 сантиметров. Помимо перечисленного, ее присутствие способно ускорить рабочий процесс.

Третий метод усовершенствования – повышение функциональности нижнего торца ворота. Происходит это за счет пики: пластина размерами 2 на 10 см вырезается из узкого листа металла и обтачивается острием под конус болгаркой. К торцу воротка вставляется обточенная пластина, которая после приваривается и сплющивается.

Однако есть еще один способ создания пики. Из листового металла вырезается более длинная пластина – порядка 17 сантиметров в длину. Заготовка накаляется и наподобие штопора сворачивается в шнек. Далее работы выполняются аналогично первому варианту.

В качестве шнека сгодится сверло нужного диаметра, которое способно справляться с металлом и древесиной. Такой бур будет легко проходить слои почвы, запросто достигая требуемой глубины.

Четвертый – выполнить фризы своими руками можно также и из дисков от болгарки, только не обычных, а тех, что предназначены для работы с камнем! Центральное отверстие расширяется под габариты воротка, круги надрезаются вдоль линии радиуса. Концы диска разводятся в разные стороны благодаря чему получается что-то наподобие шнека. В завершении остается лишь приварить деталь к буру.

Диск циркулярной пилы тоже годится для создания фрезы. Его острые зубья запросто пройдут сквозь любую растительность и корни в толще грунтов. Какой вариант подходит больше вам?.. Создать своими руками ручной бур для столбов несложно, да и средств это отнимет немного. На все работы уйдет примерно несколько часов.