Выбор технологии бурения скважины


Целью бурения является создание вертикальной шахты небольшого диаметра от поверхности к подземным водоносным слоям для установки насоса. Чтобы стенки не обрушивались, в ствол устанавливают металлические или пластиковые обсадные трубы. В нижнюю часть шахты помещают фильтрующую колонку, состоящую из колена, отстойника и фильтра.

Бурение скважин относится к сложным процессам, в которых присутствует тяжелый физический труд. Но на сегодняшний день это самый доступный способ обеспечить свои владения питьевой или технической водой без больших финансовых вложений.

Перед началом работы всегда выясняйте глубину залегания водоносного слоя, от которой зависит способ бурения и тип скважины. Если расстояние от 3 до 12 м, бурят абиссинскую скважину, до 50 м - песчаную, более 50 м - артезианскую. В последнем случае потребуется профессиональная установка и специальное разрешение местных властей. Это ценный природный ресурс.

Верховодка чаще всего используется для полива. Ее можно пить, но только после проверки в санэпидемстанции. Чаще всего влагу добывают из безнапорного пласта, состоящего из пропитанного водой песка, ограниченного сверху и снизу глиняной оболочкой. Дебет жидкости в стволе - около 2 м 3 в сутки, что вполне достаточно для ведения хозяйства. Скважину называют песчаной, даже если полезный слой состоит из гальки, гравия и т.д. На этой глубине вода недостаточно отфильтрована, поэтому необходимо тщательно выбирать место для бурения, а жидкость обязательно сдавать на проверку в лабораторию. При обнаружении вредных для человека химических и органических соединений скважину эксплуатировать не рекомендуется.

На глубине более 10 м иногда встречаются напорные пласты, которые выдавливают воду к поверхности. Они состоят из трещиноватых или рыхлых пород: известняка, суглинка, гравийно-галечниковых. Наиболее чистая вода, не требующая очистки, добывается из известняков, поэтому все подобные скважины носят его название. Дебет очень большой - от 5 м 3 в сутки.

Существует несколько способов бурения скважин:

  • Роторное . Инструмент входит в грунт при вращении и выдавливает наверх раздробленную породу.
  • Ударное . Приспособление заглубляется после ударов по нему.
  • Ударно-вращательное . Штангу с инструментом приподнимают, отпускают, а затем вращают. Раздробленный грунт выводится наружу.
  • Канатно-ударное . Инструмент приподнимается и отпускается. При вхождении в грунт в полость приспособления набивается грунт, который затем удаляется на поверхность.

При выборе технологии бурения обратите внимание на следующую информацию:

  1. В европейской части страны безнапорные платы залегают до 20 м от поверхности.
  2. Самостоятельно бурить выгодно до такой же глубины. Для строительства более глубоких шахт дешевле пригласить бригаду, имеющую в своем распоряжении механизированные установки.
  3. Сроки эксплуатации скважины зависят от интенсивности выкачивания воды. При массовом неконтролируемом отборе жидкости из безнапорных слоев могут возникнуть провалы почвы.
  4. Безнапорные скважины при небольшом объеме выкачиваемой воды прослужат не менее 15 лет, а при интенсивной эксплуатации - не более 5 лет. Поэтому, если вы нашли влагу на глубине 10-15 м, попытайтесь копать дальше, чтобы добраться до известняковых пород.

Подготовительные работы


Перед тем как бурить скважину, изготовьте треногу - специальное устройство для подъема и опускания обсадных труб и рабочего инструмента. Ее размеры зависят от способа выполнения работ. Для шнековой проходки изготавливают конструкцию высотой 4 м и более, для абиссинского колодца и ударно-канатного бурения достаточно высоты 2 м.

Треногу изготавливают в виде равносторонней трехгранной пирамиды из труб или бревен. Из заготовок длиной 6 м можно получить очень прочную жесткую установку высотой 4,5 м. Такие габариты позволят опускать колена длиной 3 м.

Для сборки конструкции выполните следующее:

  • Закрепите бревна между собой брусками или рейками, что не позволит им разъезжаться. Металлические трубы соедините сваркой.
  • Второй вариант обеспечения устойчивости приспособления: вкопайте каждую ногу на глубину 0,7-0,8 м, подложив под них доски или бревна длиной 1 м. Опоры копра устанавливайте в ямы одновременно.
  • Установите треногу в месте, где планируется выкопать скважину.
  • К верхней части закрепите блок.
  • Протяните через блок канат и подсоедините к лебедке или вороту.
  • Закрепите к канату тяжелый предмет и опустите его на грунт. Он укажет центр отверстия.
  • Выкопайте яму размерами 150x150 см и глубиной 100 см вокруг отмеченного места.
  • Стенки укрепите щитами.

Инструменты и приспособления для бурения скважины


Перед тем как бурить скважину для воды, приготовьте специальные инструменты:
  1. Металлический шнек . Наиболее распространенный инструмент для строительства шахт. Применяется для работы на несыпучих грунтах. Бур-шнек заводского производства двухзаходный. Такая конструкция не позволит увести инструмент в сторону и перекосить его. Нижнее основание изготавливают размерами 45-85 мм, диаметр лезвия - 258-290 мм.
  2. Бур-долото . Предназначен для работы в твердых породах. С его помощью разрыхляют породу. Наконечник бывает крестовым и плоским. Его можно использовать с ударной штангой.
  3. Бур-ложка . Применяется для рытья скважин в песчаных почвах, т.к. на обычном шнеке песок держаться не будет. Используется при ударно-вращательном или вращательном сверлении.
  4. Бур-стакан (снаряд Шитца) . С его помощью создают шахты в вязких, сильно облипающих грунтах, в которых обычный роторный инструмент увязнет. Он используется при ударно-канатном бурении.
  5. Желонка . Применяется для прохождения плывунов при ударно-канатном бурении.
  6. Скважина-игла . Используется для создания абиссинского колодца. В подобной конструкции насадка, штанга и обсадочная труба представляют собой монолитную конструкцию, которая остается под землей после достижения водоносного слоя.
Необязательно покупать специальное оборудование для рытья скважин. В качестве рабочего инструмента можно использовать ледобур. Основное требования к рабочему приспособлению - его надежность. Изделие должно быть изготовлено из высокопрочной стали.

Часто для строительства одной скважины используют поочередно несколько видов инструментов. Например, для работы на глинистых почвах применяют шнек, желонку и бур-ложку. Для прохождения галечных пластов - желонку, долото и обсадные трубы.

Как бурить скважину для воды

Суть бурения состоит в создании ствола путем извлечения раздробленных пластов грунта на поверхность с помощью особых приспособлений. Они «завинчиваются» или забиваются в землю, а затем удаляются вместе с разрыхленной почвой. Рассмотрим наиболее популярные способы создания скважин с указанием основной и вспомогательной оснастки.

Нюансы использования обсадной трубы при бурении


Обсадная труба защищает ствол от обрушения. В скважины устанавливают изделия из различных материалов, достоинства и недостатки которых приведены в таблице:
Материал трубы Достоинства Недостатки
Асбест Дешевизна, длительный срок эксплуатации Содержат вредные для человека вещества
Оцинкованный металл Дешевизна Наличие цинка, вредного для организма человека; появление коррозии, которая загрязняет воду
Нержавеющая сталь Дороговизна, сложности со сваркой отдельных элементов
Сталь Прочность, большой срок эксплуатации Коррозия, которая загрязняет воду
Пластиковые трубы ПВХ и ПНД Дешевизна, небольшой вес Не выдерживают большие нагрузки, не все трубы идеально ровные

Для соединения друг с другом на торцах изделий нарезается резьба. Самый первый отрезок служит фильтром, поэтому на стенках выполняют отверстия или пазы, а снаружи наматывают проволоку. Диаметр обсадной трубы должен быть таким, чтобы в нее входил выбранный вами насос. От способа ее установки в скважину зависит технология выполнения работ.

Наиболее простой монтаж изделия - опускание в готовую шахту, поэтому диаметр бура должен быть больше наружного диаметра трубы. Подобным образом обустраивают ствол до 10 м, выполненный в плотном несыпучем грунте. Однако нет гарантии, что шахта не осыплется во время установки труб или при сверлении.

Монтаж обсадной трубы после бурения происходит так:

  • Закрепите к нижней части (фильтру) ворот (хомут с ручками) и опустите его в отверстие. Ручки не позволят упасть элементу на дно ствола.
  • Закрепите к следующему колену второй ворот, установите на фильтр и закрепите. Обычно обсадные трубы имеют резьбу, и для соединения достаточно ввернуть верхнюю часть в нижнюю.
  • Демонтируйте ручки на нижнем элементе, после чего обсадная труба просядет. Над поверхностью должно остаться 10-15 см. Если она длинная и тяжелая, ее опускают с помощью треноги. Для этого на резьбовую часть изделия навинчивают рым, а к треноге крепят лебедку, таль, ворот и т.д.
  • Повторите операции, пока нижняя часть не достигнет водоносного пласта.
Этот способ не годится при работе на сыпучих грунтах, стенка будет постоянно осыпаться. В таком случае используют инструмент меньшего диаметра, чем внутренний размер трубы. Нижняя часть трубы должна иметь режущую юбку или коронку, которая помогает опускаться.

Последовательность установки изделия следующая:

  1. Пробурите скважину на глубину 1 м.
  2. Выньте рабочий инструмент и очистите его от грунта.
  3. Установите трубу в отверстие и осадите ударами сверху.
  4. Установите в изделие инструмент и пройдите еще 1 м, после чего повторите операции по его осадке.
  5. Повторяйте операцию, пока не дойдете до воды.

Шнековое бурение


Бурение скважин спиралевидным инструментом считается самым доступным из всех возможных методов.

Работа выполняется следующим образом:

  • Выкопайте яму глубиной в несколько штыков в отмеченном с помощью треноги месте.
  • Установите в нее вертикально инструмент.
  • Закрепите к нему в верхней части ручки и начинайте вращать.
  • При проворачивании приспособление начнет углубляться в почву.
  • Периодически поднимайте бур и очищайте его от почвы. Для таких процедур понадобится тренога с лебедкой.
  • После перемещения на 1-2 м выньте инструмент и установите на его место обсадную трубу.
  • По мере опускания удлиняйте приспособление буровой штангой, а обсадную трубу - заранее подготовленными заготовками.
  • Во время работы контролируйте вертикальность ствола. Не допускайте перекоса шнека и касания стенок шахты.
  • Важно вовремя определить приближение инструмента к водоносному пласту. Когда почва, поднимаемая на поверхность, станет влажной, остановитесь и отдохните. После вхождения в водоносный слой работать станет легче, однако останавливаться надо только после того, как бур пройдет насквозь и войдет в плотный грунт под ним.
  • Демонтируйте инструмент из скважины.
  • Засыпьте в шахту щебень, у которого фракции в пределах 5 мм. Слой камешков - 20-30 см. Он создаст естественную преграду для крупных примесей.
  • Закачайте в ствол воду и промойте щебенку.
  • Выкачивайте насосом жидкость до тех пор, пока она не станет чистой. Для такой цели рекомендуется использовать центробежный насос, способный работать с водой повышенной плотности.
  • После установки штатного насоса скважина готова к эксплуатации.

При необходимости вращение можно чередовать с ударами по верхней части бура. Чтобы разбить твердые пласты, его часто приподнимают лебедкой и отпускают. Инструмент углубляется в твердые пласты, после чего раздробленный грунт удаляется шнеком.

Бурение ударно-канатным методом


К ударно-канатному бурению скважины на воду относится создание шахты с помощью желонки.

Работы выполняются в такой последовательности:

  1. Выполните монтаж треноги в месте выполнения работ, как описано в предыдущем разделе.
  2. Определите центр скважины.
  3. Выройте в этом месте садовым буром отверстие на максимальную глубину.
  4. Подсоедините к канату желонку и максимально поднимите ее.
  5. Отпустите канат. Приспособление войдет на некоторую глубину в землю и частично заполнится землей.
  6. Поднимите лебедкой желонку и вытряхните из нее почву.
  7. Вновь поднимите приспособление и отпустите канат.
  8. Повторяйте операцию, пока инструмент не опустится на 1 м.
  9. Установите в скважину нижнюю часть обсадной трубы с фильтром.
  10. Вновь поднимите инструмент и отпустите его, он должен войти в грунт через цилиндр.
  11. По мере углубления опускайте ствол, навинчивая сверху дополнительную заготовку.
  12. После достижения водоносного слоя не останавливайтесь и пройдите его насквозь, до нижнего глиняного пласта. Желонка даже должна немного войти в него.
  13. Демонтируйте приспособление.
  14. Осадите трубу.
  15. В зависимости от типа грунта обустройте донный фильтр.
  16. Зафиксируйте ствол в заданном положении.

Бурение скважины забивным способом


Таким способом создается абиссинская скважина, которую еще называют забивной.

Бурение выполняется в такой последовательности:

  • Выполните монтаж треноги.
  • Определите центр скважины.
  • Пробурите в отмеченном месте неглубокую шахту любым ручным инструментом.
  • Установите в отверстие первый отрез с наконечником и фильтром. Выставьте его в вертикальное положение и временно зафиксируйте.
  • Закрепите к цепи на треноге груз с плоским основанием весом около 30 кг.
  • Зафиксируйте на трубе подбабок, который защитит отрез от ударов.
  • Поднимите бабку на максимальную высоту и отпустите канат. После удара труба войдет в землю на несколько сантиметров.
  • Повторяйте операцию, пока над поверхностью не останется 10-15 см.
  • С помощью соединительной муфты закрепите к нижней части следующую. Стык тщательно загерметизируйте. Отсутствие зазоров является основным условием функционирования абиссинского колодца.
После прохождения водоносного слоя можно устанавливать насос и эксплуатировать источник.

Применение насоса для бурения скважины


Этот способ используется при глубине бурения скважин до 10 м.

Операции выполняются в такой последовательности:

  1. Выкопайте яму 1,5x1,5x1 м и обшейте стенки деревом или другим материалом.
  2. На одном торце стальной трубы диаметром около 120 мм нарежьте зубья и отогните их в разные стороны, как у ножовки.
  3. С противоположной стороны нарежьте резьбу для соединения с верхним коленом. На других заготовках сделайте только резьбу для соединения. После окончания бурения они останутся в скважине.
  4. Закрепите на приспособлении хомут с ручками, с помощью которого его будут вращать.
  5. Рядом поставьте большую бочку с водой. Опустите в нее насос с длинным шлангом.
  6. Установите приспособление в яму и, вращая, углубите в грунт, насколько возможно.
  7. Включите насос и шлангом подайте жидкость внутрь трубы. Она будет размывать почву и ускорит бурение. После максимального углубления сверху наверните следующие заготовки, а ручки переставьте наверх.
  8. Воду можно использовать повторно после процеживания.
  9. После достижения водоносного слоя яму вокруг трубы закопайте.
Как бурить скважину - смотрите на видео:


Приведенные примеры показывают, что пробурить скважину своими руками без использования тяжелой техники реально. Шахта роется различными способами, без дорогостоящего оборудования и тяжелого физического труда. Но для получения положительного результата необходимо соблюдать все требования технологии бурения скважин.

Как пробурить скважину своими руками? Обзор трех способов бурения

Если вы приняли обдуманное решение обеспечить свой загородный участок водой, то лучше всего использовать скважины. Скважины можно бурить своими силами и, если вы намерены сделать это, то вам пригодится эта статья. Но лучше установку системы водоснабжения стоит доверить специалистам, ведь она требует немалого опыта и знаний.

Выбор места для скважины

Для начала мы должны правильно выбрать место для будущей скважины, а так же , дабы она была максимально эффективной. Нам нужно определить, имеется ли на участке неглубокий водоносный слой, для чего существуют определенные признаки.

Признаки имеющегося на участке неглубокого водоносного слоя

  1. На конкретной зоне участка скопилось много растений, предпочитающих повышенную влажность.
  2. Вечером в зонах с повышенным количеством растительности скучивается туман, роса, а в зимнее время на снегу образуются проталины.
  3. Собирается большое количество комаров и прочих насекомых. Также считается, что кошки предпочитают отдыхать в местах, расположенных над глубинными водами.

Если был замечен хоть один из этих признаков, то можно смело приступать к бурению скважины. Это все, конечно, признаки в большей степени народные, более эффективным способом выявления глубинных вод является геологическое исследование.

Народный» способ обнаружения глубинных вод

Инструменты, которые потребуются в процессе бурения

Сразу оговоримся, что не все инструменты можно сделать собственноручно, некоторые из них придется купить. Если же у нас и получится сделать, к примеру, бур, то качество его будет сомнительным, ведь стандартные заводские буры изготавливают из высокопрочной закаленной стали.

При работе нам потребуются:

  • Буровая вышка;
  • Буровая колонка, к которой прилагаются муфты для соединения;
  • Головка для бура;
  • Доски;
  • Канат;
  • Фильтр.

Буровая вышка — это своего рода тренога, которую можно собрать своими руками из толстых бревен Ø15 сантиметров. Между двумя из них мы крепим лебедку, к которой при помощи каната подвешиваем буровую колонку. Колонка представляет собой конструкцию из штанг, соединенных между собой муфтами и резьбой. Всего штанг должно быть 6 штук, их длина – от 1,5 до 3 метров.

Доски нам пригодятся для того, чтобы не осыпались стены шурфа (мы поговорим позже, что это). Буровые головки бывают различных видов и применяются в зависимости от типа грунта. От этого типа зависит многое, вплоть до способа бурения скважины.

Виды буровых головок

Буровые головки бывают следующих видов:

  1. долото, используемое для раскалывания прочных пород;
  2. желонка – она убирает грунт, оставшийся после работы долота (также с помощью желонки можно бурить сыпучий грунт);
  3. ложка, которую используют для песка и глины;
  4. змеевик понадобится, если в грунте присутствует гравий;
  5. ложка со змеевиком.

Инструменты мы подобрали, приступаем непосредственно к бурению.

Технология бурения скважины канатным способом

Ударно-канатный способ бурения состоит из следующих этапов.

Этап 1. Предварительный «инструктаж». До начала работ мы должны уяснить, что оптимальная глубина скважины составляет 7-10 метров. Самостоятельно можно пробурить не больше 20 метров, если грунтовые воды находятся на большей глубине, то бурением обязательно должны заняться специалисты.

Важно! Самостоятельно скважину пробурить невозможно в любом случае, так как для этого понадобятся минимум двое помощников.

Этап 2. Выравниваем шурф (прямоугольный «короб») в том месте, где будет располагаться скважина. Размеры шурфа должны составлять 2х1.5х1.5 м, а нужен он для того, чтобыне сыпались неустойчивые верхние слои почвы. Берем доски и делаем обшивку стенок шурфа.

Этап 3. Монтируем треногу на месте бурения. Надежно крепим ее, затем помещаем в шурф буровую колонку и поворачиваем штангу. Процесс бурения начался. Каждые 60-70 сантиметров очищаем колонку от налипшей земли.

Этап 4. Когда достигнем водоносного слоя, буровую колонку следует вытащить, а вместо нее опустить фильтр. Фильтр мы будем использовать обязательно, в противном случае водяной насос быстро придет в непригодность. Пустоты, образовавшиеся между стенками скважины и фильтром, засыпаем песком. Затем устанавливаем трубы, по которым будет подниматься вода, и демонтируем стенки шурфа. Засыпаем скважину.

Этап 5. Устанавливаем водяной насос, который будет «стержнем» всей скважины. Внешне он будет выглядеть не слишком привлекательно, поэтом желательно украсить его каким-нибудь декоративным элементом, например, навесом.

Таким способом мы сможем пробурить скважину до 20 метров. Вода, находящаяся на такой глубине, неоднократно проходила природную фильтрацию, она будет чистой и мягкой.

Трубы и фильтр для скважины

Фильтр для скважины – это такая же важная деталь, как насос. Различают следующие типы фильтров:

  • Гравийный;
  • Проволочный;
  • Сетчатый.

В ходе работы фильтр желательно засыпать гравием, что предотвратит попадание грязи в трубопровод. При выборе фильтра мы должны обратить внимание на следующие параметры:


Варианты обустройства труб для водоподъема

  1. Если воду планируется потреблять в пищу, то должна использоваться пластиковая , которая не подвергаются коррозии. Коль финансы позволяют, можно купить более дорогие эмалированные трубы из стали.
  2. Если скважина предназначается для хозяйственных целей, то мы можем использовать раструбные, тонкостенные или резьбовые трубы.

Бурение скважины с использованием насоса

Этот способ отлично подойдет, если глубина грунтовых вод не превышает 10 метров. Он не менее эффективен, чем предыдущий.

Этап 1. Вырываем яму глубиной в 1,5 метра, дабы удалить рыхлые и неустойчивые верхние слои грунта. Площадь такой ямы должна составлять примерно 1 метр квадратный. Стенки ее оббиваем досками, чтобы было удобно работать.

Этап 2. Берем стальную трубу и один ее конец нарезаем зубцами, как на ножовке. Зубцы разгибаем в разные стороны. На другом конце делаем резьбу для соединения с трубами. Далее с использованием хомутов оснащаем трубу ручками, чтобы можно было держать ее вертикально. На остальных трубах тоже делаем резьбу, но уже с обеих сторон. Каждая труба должна быть длиной примерно 3 метра.

Этап 3. Берем заранее приготовленную емкость минимум на двести литров, заполненную водой, водяной насос средней мощности, а также шланг, который достанет до дна ямы. Все трубы должны иметь Ø12 см, можно больше.

Важно! Это процедуру тоже самому не осилить, у вас должен быть хотя бы один помощник.

Этап 4. Вставляем трубу в яму на максимально возможную глубину. Включаем насос. Напор воды буде размывать почву под трубой, а она будет постепенно опускаться. Трубу желательно при этом постоянно вращать.

Этап 5. Вода будет выливаться из трубы, но ее можно использовать повторно, процедив сквозь сито. Когда труба углубится полностью, мы крепим к ней следующую и продолжаем работу до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Затем убираем доски и закапываем яму, а к концу трубы приделываем крышку, что предотвратит попадание мусора в систему.

Это самый простой способ того, как пробурить скважину, но есть и другие.

Неглубокая скважина для хозяйственных целей

Если вода понадобилась, например, для полива огорода, то скважину для этого можно сделать при помощи обычного ручного бура. Единственное условие заключается в том, что верхний уровень грунтовых вод должен находиться максимум в трех метрах от поверхности. Если длины ручного бура не хватит, то наращиваем ее арматурными прутьями или небольшими металлическими трубами. Как установить ф , Вы можете прочитать в нашей статье.

Самые твердые слои земли проходим с дополнительным грузом, который цепляется к ручке бура. Так нагрузка на руки будет меньшей.

Важно! Вода, добытая из таких скважин, для питья не годится, поскольку естественной фильтрации она не проходила!

Если при бурении попадаются ветки или корни, то вырубаем их топором, заранее прикрепленным к длинной железной штанге. Примерно через два метра начнет попадаться влажный песок, так что каждые 10 сантиметров бур придется вытаскивать для очистки, в противном случае мы можем сломать устройство.

Когда песок приобретет голубоватый оттенок, это будет значить, что мы почти у цели. При появлении первой воды бур можно уже не использовать, потому что он уже ничего не даст – жидкая почва на лопастях держаться не будет. Нам осталось лишь вставить обсадную трубу – неглубокая скважина готова!

Для подъема воды будем использовать обычный электрический насос.

В качестве заключения

Производственные буры поражают своими масштабами, из-за чего сама мысль о бурении скважины своими руками кажется нам глупой и неосуществимой. Но те из вас, кто ознакомился со статьей, уже знают – это, мягко говоря, преувеличение. Все что нам потребуется – это буровой инструмент, дополнительные материалы, толика умения и, конечно, терпение.

Бурение скважины на воду самому — это сложно, но увлекательно. И вполне осуществимо, если изучить вопрос, потом действовать по грамотно составленному плану, соблюдать существующие правила и обращать внимание на советы специалистов.

Сегодня такая скважина — это самый доступный из возможных способов независимого водоснабжения. А если учесть нынешнюю стоимость питьевой воды, затраты на ее самостоятельное бурение, обустройство и оборудование окупаются достаточно быстро — примерно через год.

В таком деле, как бурение скважин на воду, не существует стандартных инструкций. Это дело непростое, требующее комплексного и обязательно индивидуального подхода. Опытные бурильщики это знают наверняка. А в помощь начинающим можно дать ряд рекомендаций и советов от профессионалов. Тогда даже с первой попытки удастся получить «свою» воду хорошего качества и в требуемом количестве.

Оглавление:

Куда бурить?

Каким образом в природе формируются водоносные пласты можно посмотреть на следующей схеме:

Верховые воды, залегающие на глубину до 10 м, формируют преимущественно атмосферные осадки. Такую воду можно использовать для питья после очистки (фильтрации через шунгит, кипячения), а для технических целей верховодку берут прямо из колодца. Что касается дебета скважины под нее, то он слишком мал, да еще и нестабилен.

Для питьевой воды своими силами лучше всего бурить скважину в межпластовые воды (на схеме они указаны красными стрелками). Конечно, самая качественная вода — это артезианская, но самостоятельно до нее добраться практически невозможно, даже если наверняка знать, где нужно бурить. А кроме того, индивидуальная разработка и добыча такого ценного природного ресурса запрещена законом вплоть до уголовной ответственности.

Своими силами получается пробурить скважину только в безнапорный пласт — то есть в песок, пропитанный водой и лежащий на глиняной подстилке. Отсюда еще одно распространенное название таких скважин — скважины «на песок», хотя водоносный слой в них может состоять и из галечника, и из гравия, и еще из какой-нибудь субстанции. Дебет их невелик (если есть 2 000 «кубов» в сутки, то это очень хорошо) и может колебаться.

Глубина залегания безнапорных вод — 5-20 м от поверхности земли. И такую воду уже можно пить, правда, после раскачки скважины и соответствующей проверки качества добываемой жидкости в контролирующих инстанциях.

Обратите внимание ! Конструкция любой скважины в безнапорный пласт достаточно сложна, поскольку требует отфильтрования песка при добыче. Добавляет сложности и отсутствие напора – в связи с этим появляется ряд требований к насосу и водопроводу в целом.


Напорные пласты ниже безнапорных. Глубинный диапазон их залегания в земле — от 7 до 50 м. Такие пласты — это плотные породы: трещиноватые, водоупорные (суглинок, известняк) или гравийно-галечниковые отложения. Самую качественную воду можно добывать из известняка. И скважины (их еще называют «скважинами на известняк»), пробуренные в эту породу, служат достаточно долго. Их дебет, как, впрочем, и многих других напорных скважин, составляет до 5 кубов воды в сутки. Эти сооружения также отличают высокие показатели стабильности. Воду почти до поверхности земли поднимает ее собственный напор, поэтому любые напорные скважины, как и соответствующие системы водоснабжения, гораздо легче обустраивать.

Важные обстоятельства

Собираясь бурить скважину на воду, следует помнить:

  1. В местах, где массово и бесконтрольно осуществляется забор воды из безнапорных пластов, становится возможна суффозия грунта, которая, в свою очередь, приводит к непредсказуемо-внезапным грунтовым провалам.
  2. На российской равнине критическая глубина самостоятельного бурения составляет 20 м, а если нужно глубже, то стоит заказать скважину профессионалам, поскольку затраты на «самобур» уже не оправдаются.
  3. Срок эксплуатации скважины, выполненной самостоятельно, зависит от регулярности забора воды из нее. Так, если выполнена скважина «на песок», а воду из нее берут регулярно и понемногу, она прослужит до 15 лет, «на известняк» при тех же условиях — уже до 50 лет. Когда же скважину используют от случая к случаю, да еще и периодически выкачивают ее до дна, срок службы сооружения сокращает до 3-7 эксплуатационных лет. А ремонтировать скважину или повторно ее раскачивать, это настолько затратно, что проще и дешевле пробурить новую. Поэтому, встретив на глубине 12-15 м безнапорную воду, не стоит останавливать бурение. Лучше двинуться дальше и выйти на известняк.

При трудностях со средствами, временем и силами правильнее произвести для начала разведочное бурение, используя для этого скважину-иглу. Такая скважина справится и с ролью временного источника водоснабжения, пока не будут изысканы и задействованы вспомогательные производственные ресурсы.

Колодец или скважина?

Работы по оформлению колодца сложнее и опаснее, нежели по производству скважины на воду . Зато колодец ремонтопригоден.

Из колодца можно вычерпать столько воды, сколько «земля даст», тогда как скважина сама «тянет» воду из земельных пластов. Именно поэтому срок службы скважин ограничен, и они способны не в лучшую сторону поменять геологию конкретной местности. А грамотно оформленный колодец эксплуатируется не то, что десятилетиями — столетиями и даже тысячелетиями, если высечен в скальном грунте. И на экологию эти сооружения не оказывают абсолютно никакого негативного воздействия.

Грамотным подходом к организации водоснабжения считается вырыть частную скважину на воду «с прицелом» на коллективный артезианский водопровод , долговечный и безопасный. Если же таких планов нет, копают колодец. И систему водоснабжения строят капитальную. Использованную скважину бетонируют, а землю вокруг нее возвращают в хозяйственный оборот.

Виды скважин

Скважина на воду — это длинный и узкий ствол в горной породе . Именно в него опускается бур или буровой снаряд на длинной жесткой штанге, собранной из труб, или на тросе. В стволе помещается обсадка, которая предохраняет его стенки от разрушения и держит давление окружающей породы. Такая обсадка или плотно сидит в стволе, или оформляется с затрубным пространством, заполненным засыпкой, глиной (так называемый, «глиняный замок») или залитым бетонным раствором.

Что касается нижнего конца ствола, то он может быть заглушенным, открытым или со ступенчатым сужением — забоем. В забое или просто снизу делается заборное устройство.

Верхняя часть обсадки — это оголовок скважины. В нем или вокруг него размещается комплекс устройств, носящий название «обустройства» скважины.

Скважины могут быть самых разных конструкций, но для самостоятельного выполнения больше всего подходят:


Способы бурения и буровой инструмент

Для самостоятельного бурения скважин подходят следующие способы:

Все вышеперечисленные способы — это методы, так называемого, «сухого бурения». Если же говорить о гидробурении, там работать приходится в слое воды или в буровом растворе, которые делают породу более податливой. Гидробурение считается неэкологичным и затратным способом, поэтому любители применяют его крайне редко. Кроме того, оно требует специального профессионального оборудования, тогда как при любом из сухих способов можно обойтись:


Режущие кромки всех вышеперечисленных буров сделаны из закаленной стали. А посмотреть схемы изготовления самодельных буровых снарядов для скважин на воду можно на рисунке:

Диаметры меняются в зависимости от калибра конкретной скважины.

Раскачка самодельной скважины

Забуренная скважина — это еще не все. Она не даст воду требуемого качества в нужном количестве. Для этого необходимо вскрыть водоносный пласт или «раскачать» скважину. Если вскрывать пласт (прямым или обратным способом — без разницы), воду можно получить в течение суток, но потребуется сложное дорогостоящее оборудование. А раскачка скважины будет длиться несколько дней, но для нее достаточно иметь самый обычный бытовой погружной насос (только центробежный, потому что вибрационный не подойдет).

Чтобы раскачать пробуренную скважину, из нее сначала желонкой удаляют ил, а затем начинают качать воду — полностью, как только наберется объем, покрывающий задействованный насос.

Можно выполнить раскачку и с помощью манерки, но тогда долго придется черпать воду — недели 2, не меньше.

Важно: Раскачку скважины можно считать завершенной, когда прозрачность воды доходит до 70 см. Проверить это можно в непрозрачном сосуде (например, в чистой бочке), с помощью эмалированного или фаянсового диска белого цвета, диаметр которого примерно 15 см (взять, скажем, блюдце или кастрюльную крышку). Смотреть на погруженный диск следует строго вертикально, и, как только по его краям жидкость начинает расплываться, размывая контуры — это уже непрозрачность, необходимо остановиться. Как только прозрачность достигнута, надо взять пробу воды и сдать ее на анализ в лабораторию. Если контролирующий орган подтверждает качество добычи, затрубное пространство скважины бетонируют или заделывают глиной, а после ставят фильтр.

Фильтры

Качество воды из любой скважины во многом обуславливается наличием особого скважинного фильтра. И эта деталь больше других, входящих в скважинное сооружение, подвержена износу. А значит к ее выбору следует подойти ответственно.

Для скважин «на известняк», например, достаточно будет простого решетчатого фильтра — то есть перфорации на нижнем обсадочном колене. Он же сможет стать основой фильтра скважины «на песок» (в сочетании с гравийной засыпкой). При этом требования к перфорации предъявляются следующие:

  • диаметр отверстий от 15 до 30 мм, в зависимости от грунта;
  • скважность (отношение общей площади отверстий к площади, которую они занимают) 0,25-0,30;
  • расположение отверстий поперечное, в шахматном порядке;
  • площадь (общая) отверстий должна быть не меньше площади поперечного сечения обсадочной трубы (ее просвета).

Когда насос ставится в скважину, оснащенную внутренним фильтром, дном этой скважины считается его (фильтра) верхний обрез . Из-за этого однократный объем забора воды существенно снижается. Кроме того, фильтр сильно заиливает скважинное сооружение, ведь вода просачивается в зазор между ним и обсадной трубой. Сокращается и срок службы самого фильтра, и насоса, поскольку в последний неизбежно попадает песок. Поэтому насос зачастую помещают в отдельную трубу, которая насаживается на фильтровый выход. Но для этого надо делать скважину большего диаметра.

Если в распоряжении бурильщиков имеется дорогой и конструкционно сложный центробежный насос, все просто — его подсоединяют к выходному патрубку фильтра, и в результате прекращается и заиливание, и запесочивание. Но когда такого оборудования нет, приходится что-то придумывать.

Обратите внимание ! Многие мастера детали для фильтров делают самостоятельно, используя ПВХ-трубы, полимерную сетку и пружины из нержавеющих материалов. Но такие конструкции редко служат долго, да и фильтруют воду не слишком хорошо.

Лучше потратиться, но выбрать и купить по-настоящему надежный, хорошо работающий фильтр. Тем более, что выбрать есть из чего:


Обустройство скважины своими руками

Чтобы вода из скважины подавалась в дом, следует эту скважину обустроить и согласовать с водопроводной системой. Для этого:

  • ставят стальной или бетонный кессон;
  • оборудуют каменный приямок;
  • или устанавливают скважинный адаптер.

Последний является самым современным методом оборудования скважин. И устанавливают его следующим образом:

  1. Когда вода пошла, по скорости ее осветления решают, насколько еще можно углубиться. А дальше сверху в размер режут последнюю трубу обсадки.
  2. Роют к дому траншею, чтоб была глубже нормативных показателей промерзания грунта.
  3. Заранее в трубе вырезают отверстие под адаптер и устанавливают его (адаптер), заглушив патрубки.
  4. Трубу ставят и бурят, сориентировав выход адаптера в траншею как раз ниже отметки промерзания грунта.
  5. Раскачивают скважину, устанавливают фильтр и опускают насосное оборудование.

Обустроенная скважина на воду – это автономный и надежный источник водоснабжения дачи или частного дома.

Организация индивидуального водообеспечения не всегда вызвано отсутствием централизованной подачи воды, причиной может быть низкое качество воды в магистрали, перебои с подачей, изношенность сети водоканала, высокая стоимость воды, ее нехватка, и прочие факторы.

Автономный источник воды имеют почти все владельцы дач или загородных коттеджей. Другое дело, что их выбор может отличаться. Кто-то отдает предпочтение колодцу, кому-то по душе скважина.


Кстати, будет полезно ознакомиться со сравнительными характеристиками – .

Эта статья для тех, кто остановил свой выбор на скважине.

Следует отметить, что скважины делят на два типа в зависимости от глубины бурения.

Виды скважин на воду


Поскольку предполагается бурение своими руками, рассмотрим более подробно устройство скважин на песок, как наиболее доступных в плане самостоятельной реализации.

Бурение скважины на воду – пошаговая инструкция

1. Определение глубины

  • неглубокая (до 3-х м) скважина пробивается в том случае, если водоносная жила находится близко к поверхности грунта, а воду предполагается использовать только для технических нужд или полива. Для бурения такой скважины достаточно бура, обсадной трубы и ручного насоса;
  • среднеглубокая (до 7 м) скважина даст возможность получить воду пригодную для употребления человеком. Чтобы самостоятельно пробурить скважину помимо бура понадобится лопата и время на устройство шурфа. Шурф (яма) с размерами 1,5х1,5х1,5 предназначена для облегчения бурения на большую глубину. Для удобства работы его можно укрепить фанерой или досками. После окончания работ шурф засыпается. Подача воды осуществляется с помощью насоса;
  • глубокая (более 7 м) скважина , позволит полностью закрыть потребность в воде всех жителей частного дома или коттеджа. При этом, воды будет достаточно не только для индивидуального потребления, но и для технических нужд, санитарных требований, полива, содержания бассейна или пруда (водоема).

В целом, выбор типа водозабора определяется после геологического исследования места организации скважины. Предлагаем рассмотреть последний вариант – устройство глубокой скважины своими руками, как наиболее сложного из представленных.

2. Способы бурения скважины

Перечисленные виды скважин (к артезианским или скважинам «на известь» это не относится) можно пробурить с применением следующих методов (технологий):

Шнековое бурение с использованием шнекового бура.

Колонковое бурение (применяется кольцевидный бур). Ударно-канатное бурение. В данном случае используется буровое долото, которое забивается в почву без выемки грунта. Грунт просто уплотняется в стороны от оси долота. Забивается долото с помощью треноги с лебедкой. Ударно-вращательное бурение. Работа бура дополняется вымыванием грунта водой. Способ трудоемкий для индивидуального применения. Роторное бурение (обеспечивается передвижной буровой установкой).

На фото показана малогабаритная буровая установка МГБ50П-02С с подвижным гидравлическим вращателем, производства фирмы Горизонталь.

3. Проект на бурение скважин на воду

В том случае, если точно известна глубина залегания водоносной жилы можно бурить непосредственно с размером бура под обсадную трубу. Если же нет, потребуется сначала выяснить, на какой глубине залегает водоносный слой.

Таким образом, любая скважина – это индивидуальный проект, на который влияют такие параметры:

  • геологическое строение грунта;
  • выбранный способ бурения;
  • требования, которые выдвигаются к количеству и качеству воды;
  • требование выдерживать необходимые расстояния до мест загрязнений (обустройство «санитарной зоны»);
  • глубина нахождения водоносной жилы. Причем, имеется в виду не первая жила к которой добрался бур, а той, которая будет отвечать условиям использования с точки зрения обеспечения дебета скважины.

4. Инструменты для бурения скважин на воду

Поскольку описывается ударно-канатный метод ручного бурения, то нужно отметить его преимущества:

  • сохранение большей части полезного слоя почвы в исходном состоянии. Т.е. тяжелая техника не повредит насаждения на участке;
  • отсутствие ограничений на место бурения. Ручным буром можно бурить практически в любой части участка;
  • простота оборудования и минимальные требования к квалификации бурильщика.

Для работы потребуются:

  • лопата;
  • бур с усиленной режущей частью. Совет: усилить бур можно путем наваривания на винт резцов, роль которых могут играть элементы напильника или металлическая шинка. Кроме того, резцы можно заточить, применяя болгарку;
  • тележка для вывоза вынутого грунта;
  • насос типа «малыш» со шлангом;
  • емкость с водой.

Для обустройства пригодятся:

  • щебенка или гравий для подушки;
  • стальная проволока для фильтра;
  • трубы;
  • проволока для обустройства донного фильтра.

5. Выбор места и устройство шурфа

С помощью нанятых специалистов или народными методами (лозоходство, барометрический метод, с использованием силикогеля, по количеству россы, разведочным бурением и т.п.) определяем место, где водоносная жила находится ближе всего к поверхности.

Далее выкапываем шурф. Это выработка грунта определенной глубины, назначение которой облегчить процесс бурения скважины.

Обустройство шурфа важный этап по двум причинам.

Во-первых, сокращается глубина бурения буром.

Во-вторых, исключается возможность обвала грунта вокруг скважины.

Размеры шурфа определяются бурильщиком, но обычно составляют 1,5х1,5 и 1,5-2,5м. в глубину. Чтобы грунт не обсыпался, шурф укрепляют фанерой, досками или металлом.

6. Первый способ: тренога – установка для бурения

Тренога – ударно-канатный механизм для бурения скважин на воду. Опорная конструкция понадобится для того, чтобы облегчить процесс бурения благодаря применению бурового стакана.

Треногу можно сделать из дерева (исключаются сучки) или металлической трубы (или профиля). Длина бруса или трубы должна составить 4-5 м. Как изготовить треногу для бурения видно на схеме. Далее к треноге крепится механическая лебедка с тросом, на котором закреплен буровой стакан.

Такая буровая установка компактна, и имеет значительный запас прочности. Принцип работы установки прост: стакан падая в грунт вбирает в себя грунт. В зависимости от состава грунта за один удар можно выбрать от 20 см. до 1 м. грунта. Облегчить работу можно заливая место бурения водой. Время от времени буровой стакан нужно очищать от набитого в него грунта.

Внимание: Трос, на котором крепится бур, должен быть длиннее глубины скважины. В противном случае он оборвется, а бур останется на дне.

Обсадную трубу можно устанавливать одновременно с продвижением на глубину или после выполнения всех работ.

7. Второй метод – обсадная труба и бур

В процессе бурения можно сразу устанавливать обсадную трубу. Тогда ее диаметр должен быть больше диаметра бура, чтобы бур мог свободно двигаться в трубе.

Выполняя работу нужно постоянно следить за влажностью вынимаемого грунта, чтобы не пропустить водоносный слой (в противном случае его можно закрыть трубой). Основные признаки ниже.

Материал подготовлен для сайта сайт

После того, как обнаружен водоносный слой нужно произвести откачку грязной воды для того, чтобы понять достаточно ли запасов воды в данной жиле. Для этого используется погружной или ручной насос.

Если после выкачки 2-3 ведер мутной воды, чистая все еще не появилась следует продолжить бурения до более емкого слоя.

Важно: насос не рассчитан на такие условия работы, поэтому после очистки воды он может поломаться. Рекомендуется применять только качественный насос.

8. Обсадка скважины

Для обсадки могут применяться стальные или пластиковые трубы (срок эксплуатации до 50 лет). А вот применение оцинкованных труб не рекомендуется, ввиду риска загрязнения воды примесями цинка.

Значение обсадки заключается в следующем:

  • предотвращение осыпания стенок скважины;
  • упреждение заиливания скважины;
  • устранение возможности для попадания в скважину верховодки (вода верхних слоев, талая или дождевая вода);
  • исключение риска засорения скважины.

Установка обсадной трубы выполняется сразу же после окончания работ или непосредственно в процессе бурения.

Совет: если трубы идут «со скрипом» нужно приложить к ним кувалду.

9. Промывка скважины на воду после бурения

Установкой обсадной трубы дело не заканчивается. Теперь нужно промыть скважину. Для этого в нее опускается труба, через которую под давлением подается вода. Благодаря напору воды из скважины вымоется слой глины и песка, которую нужно откачать. После появления чистой воды ее нужно сдать на анализ. Требования к качеству воды из скважины регламентируются нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 (Россия) или ДСанПіН 2.2.4-171-10 (Украина). При удовлетворительном качестве воды можно продолжать работу.

10. Донный фильтр для скважины на песок

Назначение фильтра – уберечь трубу от заиливания.

Как сделать фильтр для скважины?

Своими руками можно изготовить щелевой фильтр, для этого нужно сделать насечки (пропилы) болгаркой на конце трубы.

Совет: для насечек нужно использовать тонкий диск (0,8мм). Обратить внимание - много насечек ослабит трубу.

Как вариант можно высверлить отверстия в трубе. Далее место насечек/сверления нужно обмотать проволокой или сеткой. Полученный таким образом фильтр уложить на щебневую подушку, засыпка которой не даст фильтру заиливаться. Совет: диаметр трубы-фильтра должен быть меньше диаметра основных труб, чтобы иметь возможность погрузиться в скважину без проблем.

Самым простым вариантом будет приобретение готового фильтра.

Важно: без фильтра скважина работать будет не долго. Его отсутствие оправдано только в глубоководных скважинах (более 40 м)

11. Дебет скважины на воду

Чтобы получить полное представление о емкости скважины на песок нужно выждать сутки, а затем проверить уровень поступившей воды. Если поступившей воды достаточно для нужд пользователей можно засыпать расстояние между почвой и обсадной трубой. Шурф также закапывается.

12. Раскачка скважины на воду после бурения

Это обязательный этап. Чтобы выполнить раскачку или попросту окончательную чистку скважины нужно установить центробежный насос большой мощности и периодически выкачивать воду в течении 1,5-2 недель.

Совет: следует заранее решить, куда будет перенаправлена откачанная вода.

13. Бурение скважины на воду своими руками – видео

Ручная технология с использованием ударно-канатного метода пробивания скважины.

14. Установка насоса для скважины на воду

Обратите внимание, насосы поверхностного типа не предназначены для установки в скважину. Ввиду ограничения по глубине в 8 м. Для этих целей подойдет только погружной насос – центробежный или вибрационный. Каждый из подвидов имеет свои достоинства, а окончательный выбор можно сделать, проанализировав влияние таких факторов как:

  • глубина скважины;
  • уровень воды в скважине;
  • диаметр обсадной трубы;
  • дебет скважины;
  • напор воды в скважине;
  • стоимость скважинного насоса.

15. Сдача скважины в эксплуатацию

Если бурение скважины под воду выполнялось не самостоятельно, а с привлечением сторонней организации, то прежде чем принимать работу нужно потребовать такие документы:

  • гидрогеологическое заключение о возможности реализации проекта скважины на воду;
  • паспорт скважины;
  • разрешение санэпидемстанции (проверяет качество воды и соответствие санитарной зоны требованиям);
  • акт выполненных работ.

Если же все работы будут выполняться самостоятельно, то главное не торопиться, а выдерживать технологию и соблюдать все ключевые моменты процесса бурение скважины на воду. При этом не забывайте, что только использование качественных материалов (в частности, труб и насоса) станет залогом длительного функционирования скважины.

При оборудовании скважины на воду на приусадебном участке, возникает необходимость прокладки водопровода от источника к потребителям, а также принятия мер по предотвращению проникновения грунтовых вод в шурф и замерзания водовода в холодный период года. Следствием становится реализация мероприятий по обустройству кессона или врезке скважинного адаптера, а также подземной укладки трубопровода и изоляции для его предохранения от замерзания.

Все оборудование в тепле и в непосредственной близости от устья скважины

Альтернативой перечисленных трудоемких процедур является скважина в доме или абиссинский колодец, не требующие изготовления и установки кессона, который заменит размещение в подвале, при этом будет невозможно заморозить воду в трубах, а их протяженность будет минимальной.

Специфика скважины при бурении внутри дома

Особенностью скважины, оборудуемой в частном доме, являются стесненные условия в которых производятся работы и, как следствие, большое число вспомогательных операций, связанных с разборкой/сборкой бурового оборудования и транспортировкой вынутого грунта за пределы помещения. Основную часть работ по возведению гидротехнического сооружения внутри закрытых помещений необходимо будет сделать вручную, и только процесс бурения скважины может быть механизирован путем установки в доме электропривода и направляющего аппарата.

Однако механизация работ, за счет которых скважина в доме может быть пробурена быстрее и качественнее, требует специального оборудования, имеющегося в наличии лишь у специализированных организаций. При наличии желания или необходимости оборудования скважины своими руками в частном или дачном доме, следует учитывать плюсы и минусы производства работ:

  1. Габариты помещения должны быть порядка 2000х2000 мм, так как потребуется разметить буровой и вспомогательный инструмент, штанги, соединительные муфты, обсадные трубы, а также задействовать часть площади под временное складирование вынутого при бурении грунта.
  2. Высота подвала или погреба, в котором оборудуется скважина под домом, должна быть на 30 – 50 см больше, чем больший из элементов: буровые штанги, обсадные трубы, секции водовода, а для удобства работы превышать рост работающего на аналогичную величину. В конечном итоге получим, что наименьшая высота потолков должна быть 2,3 – 2,5 м, а максимальная длина элементов скважины – 1,8 – 2,0 м.
  3. Скважина на воду, оборудуемая в доме, должна размещаться в нижней точке, в качестве которой может выступать подвал, погреб или приямок в подвале. Если габариты и высота указанных мест не соответствуют необходимым параметрам, следует предпочесть помещение, расположенное выше и удовлетворяющее условиям.
  4. Потенциальная возможность подъема уровня в обсадной трубе требует сделать герметичный оголовок скважины, который изолирует высокую воду и предотвратит разлив, способный негативно повлиять на целостность фундамента. Чтобы избежать данной операции, следует сделать абиссинский колодец, который является безнапорным гидротехническим сооружением и не подвержен подъему уровня воды.

Как можно сделать скважину внутри дома

Выбрав самую низкую, подходящую по габаритам необходимым для размещения, точку внутри помещения следует выполнить разборку гидроизоляционного бетонного покрытия, если оно имеет место быть. Разборку можно выполнить своими руками при помощи перфоратора при этом отверстие не должно превышать внешний диаметр обсадной трубы более чем на 30±10 мм.


Экономный вариант с неглубокой скважиной и поверхностной насосной станцией прямо в доме

Ограниченный по высоте габарит рабочей зоны в подвале, при проходке шурфа на воду, потребует сборки/разборки штанги каждый раз, когда потребуется вынуть буровой инструмент для освобождения от грунта. С другой стороны, ограничение длины секций делает их менее подверженными к изгибу при горизонтальном хранении, что позволяет выполнять компактное складирование на козлах, которые можно сделать своими руками и поставить рядом со скважиной.

Ограничение по площади рабочей зоны в подвале требует рационального размещения инструмента и материалов, а также регулярного выноса грунта, образованием которого сопровождается бурение.

Технология проходки скважины на воду, оборудуемой в подвале дома, подразумевает преимущественную проходку при помощи буровой ложки, шнека или спирального бура, ограничивая применение долота или желонки, для полноценного использования которых требуется более значительная высота рабочего пространства.

Все перечисленные минусы скважины на воду, обусловленные ограниченными размерами помещений, можно игнорировать, если оборудовать в доме абиссинский колодец. При таком выборе, инструмент в виде спирального бура потребуется только для начальной проходки и задания направления забивки абиссинской «иглы», а все остальные операции по достижению водоносного горизонта можно будет выполнить своими руками при помощи:

  • кувалды, используемой для заглубления водовода, снабженного коническим наконечником;
  • двух газовых ключей необходимых для сборки секций в трубную колонну при помощи специальных толстостенных муфт, а также удержания трубы в вертикальном положении при забивании;
  • бронзовая или латунная насадка на конец трубы, чтобы избежать замятия резьбы при ударе кувалдой.

Плюсы такого решения, помимо упрощения монтажа, состоят в уменьшении стоимости, времени и металлоемкости работ, так как вместо трубы диаметром более 100 мм, может быть использована толстостенная дюймовая газовая труба. Минусы скважины-иглы состоят в том, что она не пригодна для ремонта и чистки фильтра, требует установки вакуум-насоса и герметичной сборки водовода, поднять воду по которому, в противном случае, будет невозможно.

Плюсы и минусы оборудования скважины в доме

Достоинствами скважины смонтированной внутри помещения является максимальное сокращение расстояния транспортировки воды от источника до конечных потребителей, при этом можно сэкономить дважды:

  • один раз – на рытье траншеи, прокладке водопровода и обустройстве кессона;
  • второй раз – на обслуживании коммуникаций, которые будут всегда на виду, в отапливаемом помещении и не потребуют выполнения земляных работ для периодического осмотра и ремонта.

Размещение скважины внутри помещений, позволяет не беспокоиться о выполнении мероприятий по защите от пониженных температур, а также дает возможность проведения работ по бурению не только в летний период, но и в холодное время года.

Плюсы оборудования скважины внутри дома могут перевесить все недостатки, если выполнить разведку и бурение на этапе строительства фундамента частного дома и прилегающих построек.

Проходку на воду допустимо выполнить не только из подвального помещения, но и из любого иного места, в том числе напрямую с кухни или выполнив скважину в прилегающем к дому гараже.


Так можно обустроить водозабор в гараже.

Существенным недостатком является невозможность выполнения механизированного разведочного бурения, что может свести на нет все усилия, если водоносный слой не будет достигнут. При этом сделанную проходку придется законсервировать и повторить работу заново, выбрав другое место, которое возможно не будет располагаться в подвале, так как придется сделать отступ в несколько метров от пробуренного шурфа.