Если плинтус цементный, то его можно будет сбить в конце, вместе с последним рядом кирпича. Сбивается цементная штукатурка по контуру дверного проема.

2. Выбивается ряд кирпичей под новую перемычку

на отметке 2.1-2.15 м и сбивается старый цементный раствор с ряда кирпичей над образовавшейся нишей. Ширина выбитого ряда должна быть на 100-300 мм больше ширины коробки устанавливаемой двери. Для установки двери с полотном 60 см необходимо выбить 4 кирпича (на рисунке контур двери и кирпичи, которые нужно выбить, обозначены белым цветом) для двери с полотном 70, 80 и 90 см - 5 кирпичей (пятый кирпич обозначен на рисунке фиолетовым цветом), 6 кирпич выбивать приходится редко, но иногда все же приходится:

Рисунок 1 . Разметка перегородки под дверной проем.

Чтобы процесс выбивания кирпичей, как минимум первого, сопровождался минимальными потерями прочности всей перегородки, раствор вокруг кирпича желательно предварительно высверлить перфоратором или хотя бы сделать перфорацию раствора вокруг кирпича. Если перегородка выложена давно, качественно и на прочный раствор, то если тупо бить по выбиваемому кирпичу, нагрузка от удара будет, во-первых, перераспределяться и на соседние кирпичи, а значит физических сил для выбивания кирпича придется потратить значительно больше. А во-вторых, в результате перераспределения напряжений раствор может разрушиться совсем не в том месте где наносятся удары. Перфорация уменьшает площадь раствора и таким образом увеличивается вероятность того, что будет выбит именно нужный кирпич. Эта рекомендация действительна и для случаев, когда кладочный раствор слишком слабый и легко разрушается, но особенно для перегородок в четверть киприча.

Так, для примера, прочность кладочного раствора марки М150 на растяжение, через несколько лет после устройства перегородки может достигать 2-2.5 кг/см 2 . При этом площадь раствора, который следует разрушить, вокруг кирпича в перегородке, выложенной в полкирпича, составляет около 700-800 см 2 . Соответственно этот раствор выдержит статическую нагрузку до 1.4-2 тонн. Конечно же при работе многокилограммовой кувалдой создаваемая нагрузка на кирпич и на раствор будет ударной, а не статической, но все равно, чтобы выбить кирпич на таком растворе одним ударом кувалды, скорость кувалды в момент касания с выбиваемым кирпичем должна быть достаточно большой, а деформация перегородки достаточно малой. А кроме того, если перегородка достаточно высокая, то чем ближе выбиваемый таким способом кирпич к середине высоты, тем больше вероятность обрушения всей перегородки.

Когда делается перфорация, то площадь раствора вокруг кирпича уменьшается, а кроме того при перфорировании уменьшается прочность оставшегося раствора и значительно снижается перераспределение нагрузок.

Тем не менее, как аккуратно не работай, но при выбивании кирпичей под перемычку могут отвалиться и кирпичи над выбиваемыми. Ничего страшного, их можно будет уложить после устройства перемычки.

3. В образовавшийся проем заводится стандартная бетонная или металлическая перемычка из прокатных профилей

Перемычку нужно класть на раствор. Если нет бетонной перемычки и металлических уголков, можно использовать деревянную, изготовленную по месту или уложить несколько прутьев арматуры диаметром 12-20 мм.

4. Заделываются цементным раствором щели

оставшиеся после укладки перемычки (особенно шов между перемычкой и старым рядом кирпичей). На рисунке 2 новый раствор обозначен темносерым цветом. Небольшие щели можно задуть монтажной пеной, но только не шов между новой перемычкой и старым рядом кирпичей.

5. После установки перемычки необходимо сделать технологический перерыв 5-14 дней

необходимых для того чтобы новый раствор набрал прочность. После этого выбиваются ряды кирпичей так, чтобы ширина нового проема была на 5-15 см шире коробки новой двери.

6. Так как кладка перегородки велась в перевязку, то делать это нужно аккуратно, чтобы не нарушить целостность неразрушаемой части перегородки. Это можно сделать несколькими способами:

6а. Сначала выбить кирпичи

которые полностью мешают новому дверному проему. Половинки кирпичей на высоте ~1 м от пола, мешающие новому дверному проему (на фотографии обозначены красным цветом), аккуратно, по частям сбиваются отбойным молотком, перфоратором или молотком и зубилом. Направление удара должно быть не перпендикулярно плоскости перегородки, чтобы не развалить перегородку, удары нужно наносить сверху или снизу. Также можно выбить эти кирпичи полностью, а потом, перед установкой двери, заложить образовавшиеся щели половинками кирпичей. Когда появится пространство, достаточное для того, чтобы завести ударный инструмент на следующий ряд, сбиваются или обрезаются болгаркой остальные мешающие половинки (на рисунке обозначены синим цветом):

Рисунок 2 . Разметка кирпичей под дверной проем.

6b. Срезать кирпичи болкаркой

Половинки кирпичей на высоте ~1 м от пола, мешающие новому дверному проему, прорезаются с двух сторон болгаркой с отрезным кругом по камню, а потом сбиваются молотком. Остальные мешающие половинки сбиваются как и в предыдущем случае.

6с. Сразу прорезать болгаркой кирпичи с двух сторон перегородки по контуру нового дверного проема с соответствующим запасом на установку двери, а после этого выбивать кирпичи. Самый пыльный способ. Впрочем любая работа с болгаркой - это куча пыли.

7. Если нижний ряд кирпичей, которые необходимо удалить, находится в цементной стяжке, то его приходится по частям выбивать. Использовать болгарку внизу неудобно да пыли будет больше обычного. После удаления этого ряда поверхность пола выравнивается цементной стяжкой.

Виды и способы отделки дверных проемов имеют принципиальное значение для оформления интерьера. Эта деталь занимает значительную часть стены и привлекает к себе внимание: иногда красотой, а иногда неуместностью в общей интерьерной композиции. Поэтому так важно правильно оформить дверной проем во время ремонта, подобрав отделку со вкусом и умом.

Особенности

Сами по себе дверные проемы практически не имеют отличительных особенностей. Они лишь являются местом для установки межкомнатной двери, и выполняют транзитную функцию на границе комнат в помещении. Однако характер конструкции жилища напрямую влияет на особенности дверных проемов.

В квартире внешний вид и функциональная нагрузка на проемы зависят от типа постройки:

  • Старый фонд и «сталинки». Это квартиры времен дореволюционной постройки и советского периода 30-50 годов прошлого века. Их отличительная особенность – добротность, большие габариты, высокие потолки, широкие проемы. Они требуют нестандартного размера дверных полотен и качественной декоративной отделки. Распространенный недостаток в интерьере такой квартиры – слишком низкий дверной проем по отношению к высоте потолка. Нивелировать его можно при помощи фрамуги. Это искусственное увеличение высоты двери и проема за счет установки над проемом деревянной панели в цвет двери или стеклянного окна;

  • «Хрущевки» и коммунальные квартиры. Они, напротив, отличаются маленькими габаритами, узкими дверными проемами с небольшой толщиной стен, теснотой. В них актуально оформление проема без дверного полотна, применение дизайнерских приемов увеличения пространства, установка в проем складных и раздвижных дверей или скрытых конструкций;

  • Типовые современные постройки. Их достоинство в том, что дверные проемы соответствуют ГОСТу, являются универсальными по ширине и высоте. Их удобно оформлять при помощи дверей разного типа или вовсе без них.

В частном доме у дверного проема больше функций. На арку проема дают значительную нагрузку статические элементы конструкции (потолок, второй этаж, крыша).

Он буквально помогает удерживать пол верхнего этажа или потолок дома, поэтому часто используются следующие способы декора и усиления дверных проемов:

  • Важным элементом является перемычка (верхний брус). Она обеспечивает усиление и укрепление арки, создает сам проем (верхнюю часть), служит основой для потолочного перекрытия;
  • Дверной проем строится как часть стены, поэтому выполнен из тех же материалов, что и она, но может закладываться и из других. Например, в деревянном доме он может быть кирпичным или блочным, и наоборот;
  • В проем устанавливаются двери разных типов, которые позволяют изолировать функциональные зоны друг от друга и некоторые травмоопасные зоны от маленьких детей.

Проем считается «идеальным», если:

  • длина от одного откоса до другого остается одинаковой в любой точке;
  • два откоса составляют строго параллельные прямые;
  • толщина равномерна по всему периметру арки;
  • расстояние от пола до перемычки одинаковое в любом месте замера;
  • отсутствует угол наклона поверхности пола под проемом.

Какие должны быть для межкомнатных дверей?

Нормы СНиП регулируют лишь высоту и минимальную ширину для разных типов комнат в помещении, а толщина относится к второстепенным характеристикам и не регулируется строительными нормами.

Практически любой дверной проем подходит для установки межкомнатных дверей. Исключение составляет тот случай, когда внутри помещения самостоятельно была установлена перегородка. Она не является полноценной стеной, особенно если это одинарный лист ДВП, ДСП или фанеры, и не выдержит веса дверного полотна. В остальных случаях нужно просто правильно подобрать тип двери в соответствии с особенностями помещения и его эксплуатационным состоянием.

Так, проемы из рыхлых материалов подходят под раздвижные конструкции с небольшим весом, но не пригодны для установления металлической двери, у которой крепление коробки весит больше, чем все компоненты раздвижных дверей.

Разновидности дверей, которые устанавливаются в проем:

  • Распашные. При стандартной ширине проемов используются одностворчатые двери, а для широких подходят полуторные (до 120 см) или двустворчатые (от 120 см). Конструкции из двух створок имеют большой вес, поэтому использовать их нужно в проемах из крепких материалов. Такие двери плотно закрываются, поэтому универсальны, их используют и для детских комнат, и в ванной для хорошей герметичности, и на кухню, и в спальню для обеспечения комфорта и тишины. Для установки распашных дверей, которые открываются на себя, расстояние от проема до ближайшей стены должно составлять не меньше метра;

  • Откатные и купейные. Такие двери «ходят» по монорельсу на гелевых роликах. Подходят для дверных проемов разной ширины, а толщина не имеет значения, поскольку дверной щит откатывается влево или вправо. Предназначены для комнат, где не нужна усиленная изоляция, и есть место, чтобы откатить дверь в сторону;

  • Кассетные. Оптимальное решение для хрущевок и малогабаритных комнат. Дверь в открытом состоянии не занимает места вообще – она откатывается в специальный паз в стене. Можно устанавливать даже при небольшой толщине проема;

  • Складные. Это двери-книжки (из двух ламелей) и гармошки (3 и более ламелей), которые складываются по принципу мехов гармошки, за что и получили свое название. Они имеют небольшой собственный вес, поэтому подходят для проемов из гипсокартона, узких арок и помещений, в которых экономия пространства стоит на первом месте. Неплохо защищают от запахов, но звукоизоляция и теплоизоляция хуже, чем у распашных.

Размеры

Стандартный и «правильный» – это дверной проем классической прямоугольной формы. В типовых постройках параметры ширины и высоты регулируют СНиП и ГОСТ, при этом для разных помещений эти параметры различаются. Толщина же не имеет строго регламентированных параметров.

Высота дверного проема варьируется в пределах 188–210 см. Она считается оптимальной для прохождения человека со средним ростом или немного выше среднего и гармонично сочетается с высотой потолка от 270 до 470 см.

Ширина зависит от месторасположения дверного проема. Если он предназначен для входной двери, ширина будет равна 80 плюс-минус несколько сантиметров. Здесь важен точный замер при выборе дверей. Если это дверной проем на входе в ванную комнату, туалет, смежный санузел, кухню, средний показатель ширины – 60 или 65 см. В кладовой дверь может быть еще уже – 55 см. В остальных помещениях (спальни, кабинеты, детские) ширина проема от 65 до 80 см.

Но не всегда и не везде проемы имеют стандартные формы и параметры, или особенности дизайна не позволяют оставлять их такими.

Нередко увеличивают проходы в гостиную, зал, большую кухню или другое помещение большой площади. В этом случае высота может измениться в нескольких точках за счет изменения формы верхнего края проема (арочная или фигурная) до 250-260 см, или до 300, но уже за счет использования фрамуги, которая не увеличивает сам проем, а лишь вытягивает его визуально.

Ширина может увеличиваться практически без ограничений, если конструктивные особенности жилища позволяют демонтировать часть стены или всю стену целиком. Как правило, такие изменения нужно урегулировать в соответствующих инстанциях, но результат того стоит. Большая кассетная или телескопическая дверь на входе в гостиную или кухню смотрится роскошно и современно.

Небольшое увеличение ширины от 80 до 120 см – это дверной проем для полуторных дверей. От 120 см до 160 – параметры для установки массивных двустворчатых конструкций. Свыше 160 см – основание для установки раздвижных дверей из трех и более полотен.

Подробнее о том, как оформить дверной проем без двери, вы узнаете, посмотрев следующее видео.

Варианты отделки

Виды отделки дверных проемов как для последующей установки дверей, так и без нее, делятся на два основных процесса: «черновая» отделка и «лицевая» или декоративная.

Черновая отделка необходима независимо от того, выполняется ли ремонт своими руками, или его осуществляют профессионалы.

Ее назначение:

  • Подготовка проемов и откосов к декоративной отделке;
  • Выравнивание поверхности стен. В кирпичной кладке или стене из пеноблоков зачастую остаются зазоры и неровности, которые необходимо устранить, прежде чем приступать к лицевой отделке;
  • Заполнение пустых пространств между декоративным слоем и кладкой, которое повышает изоляционные свойства межкомнатных дверей (шумоизоляция, теплоизоляция, герметичность). Если проем идеально ровный и отделан качественными материалами, можно не использовать уплотнитель в дальнейшем, и на ровную поверхность пола лучше устанавливается порог при использовании межкомнатных дверей.

При черновой отделке последовательно используются:

  • Грунт. Грунтующие вещества выравнивают и улучшают впитывающие способности поверхностей дверного проема. Они необходимы для хорошего «сцепления» следующих «слоев» отделки со стеной. К тому же, грунтовка предотвращает возникновение грибков и плесени;

  • Панели из пенопласта или гипсокартона. Не являются обязательными к использованию, если поверхности проема достаточно ровные и помещение не нужно утеплять. Но их монтаж необходим в холодных квартирах на нижних этажах и в частном деревянном или кирпичном доме;

  • Штукатурка. Как правило, используется сразу после грунтовки, если нет гипсокартона, поскольку с ее помощью удобно выравнивать поверхности;

  • Армирующие уголки или сетка. Многим кажется, что делать такой сложный черновой слой не обязательно, однако это устройство способно защитить углы дверных проемов от сколов и разрушений. Делаются они из металлического, чаще всего алюминиевого профиля, готовым уголком. Имеют незначительный вес, размеры и цену, но большое значение для сохранности красивого внешнего вида проемов;

  • Шпаклюющие составы. Они необходимы для финального выравнивания поверхности откоса после установки уголков. Однако сама по себе шпаклевка ложится неровным слоем, после высыхания ее необходимо «зашкурить» наждачной бумагой с мелким зерном;

  • Грунтовка. Второй слой нанесения грунта нужен не во всех случаях. Например, если декоративная отделка будет выполняться методом обшивки (монтируются в стену при помощи дюбелей и шурупов), ее можно упустить, а если материалы будут приклеиваться, то улучшить сцепление клеящих веществ с поверхностью откосов не будет лишним.

Декоративное оформление

Выбор декоративной отделки зависит от того, имеется ли в дверном проеме дверь, или это пространство свободно.

В первом случае вариантов оформления меньше, поскольку отделка должна перекликаться с цветом и фактурой дверного полотна, и после установки двери необходимо привести в порядок откосы. Если ширина дверного проема небольшая, то облагородить его помогут доборы или доборники – тонкие деревянные планки в цвет двери или накладки на дверь. Они практически незаметны и составляют с дверным щитом единое целое на первый взгляд. Это аккуратно, практично и удобно, если дизайн интерьера не требует более оригинального решения.

Нагляднее увидеть весь процесс черновой отделки дверных откосов вы можете на следующем видео.

Остальные виды отделки можно поделить на несколько групп по типу исполнения.

Окрашивание

Используется поверх штукатурки, гипсокартона, ДВП. Относится к простым в исполнении техникам, не требует помощи профессионалов и больших затрат. Позволяет оформить дверной проем в цвет стен, если в интерьере преобладают классические или минималистичные направления, или создать интересный декор. Например, оптическую иллюзию, имитацию арок разной формы.

Используются разные типы красок:

  • Акрил. Подходит для добавления в штукатурку для получения однородного цвета одновременно с отделкой. Дает бархатистое «матовое» покрытие. Не устойчив к влажной уборке, поэтому требует обработки бесцветной грунтовкой или раствором ПВА;
  • Водоэмульсионка. Используется так же, как акрил. В белом цвете хорошо сочетается с колерами разных оттенков;
  • латексные составы. В них меньше эффекта сатина, матовости, и они устойчивы ко влажной уборке. Цвет нужно приобретать готовым, поскольку базовый белый «съедает» яркость колеров;
  • Алкидные, масляные, эмалевые. Для более износостойкого, влагоустойчивого, глянцевого покрытия. Минус использования один – резкий химический запах.

Оклеивание

Этим способом можно создать самый оригинальный декор, поскольку приклеивать можно абсолютно любые материалы, как цельными фрагментами, так и небольшими деталями.

Для оклеивания используют:

  • Обои. Самый простой и бюджетный вариант – оформить проем как продолжение стены виниловыми моющимися обоями. Это придает цельности помещению, и особенно удобно, когда в проеме не используется дверь. Хорошо комбинируются обои с пластиковыми шторами различных видов;

  • Керамическая плитка. Красивые кафельные откосы отлично гармонируют с интерьерами квартир в историческом стиле, особенно если в них есть другие детали из керамики (камин, «фартук» над плитой на кухне, полы, напольные вазы больших размеров, частичная отделка стен или пола). Укладка плитки не требует большого профессионализма, однако небольшой опыт необходим. Приклеивается она на строительный клей, а зазоры на стыках при необходимости обрабатывают прозрачными герметиками или затиркой.

  • Мозаика. Один из самых интересных видов отделки плиткой – мозаика. Для этого можно использовать как готовый набор, так и брак в виде осколков. Формирование рисунка зависит только от фантазии автора. Тогда отделка будет не только оригинальной, но и дешевой;

  • Керамогранит. Более дорогостоящая, но отличающаяся качеством альтернатива кафелю. Керамогранит прочнее, легче режется, он прокрашен по всей толщине плит в отличие от плитки, поэтому сколы будут не так заметны, легко моется, выглядит как натуральный материал. Лучше всего сочетать керамогранит по цвету с другими элементами интерьера: напольное покрытие, плинтус, двери. Приклеивается так же, как плитка, на строительный клей с последующей обработкой швов;

  • Декоративный камень. Относится к редко используемым материалам в дизайне, поскольку он сложно вписывается в интерьер и часто бывает неуместен. Но в подходящих интерьерах он может стать изюминкой в доме, поскольку при помощи декоративного камня можно сымитировать настоящую каменную кладку из натуральных грубых материалов. Помимо привлекательного внешнего вида камень имеет ряд других достоинств: экологичен, не подвержен сколам и механическим повреждениям, легко моется и чистится, фиксируется все тем же строительным клеем. К недостаткам относится высокая стоимость материала.

Обшивка

Использовать обшивку для отделки проемов очень удобно за счет того, что листы материала закрывают сразу большие участки поверхностей, не требуется возиться с клеящими веществами и тратить время на последующую обработку швов и стыков. Однако углы проемов необходимо обшивать особенно тщательно, чтобы не пришлось закрывать их уголками.

Используемые материалы:

  • МДФ. Легкий, бюджетный, удобный в обработке материал. Обеспечивает прочное и эстетичное покрытие с хорошими эксплуатационными качествами. МДФ можно оклеивать и окрашивать многократно. Помогает усиливать изоляционные показатели дверей;

  • ДСП и ЛДСП. Практичное и экономичное решение, которое поможет без дополнительных усилий (шпаклевки, грунтовки, выравнивания поверхности) отделать дверные проемы, которые находятся в плачевном состоянии. Ламинированная ДСП при этом уже имеет готовое декоративное покрытие и не нуждается в обработке. Важный нюанс – не стоит отделывать этим гидрофобным материалом проходы в помещения с большой влажностью;

  • Ламинат. При схожих с МДФ качествах, ламинат имеет более эстетичный внешний вид. Стоит он на порядок дороже, но и износостойкие характеристики у него выше. Основное правило при выборе ламината – минимальное присутствие формальдегида в составе;

  • Сайдинги. Дает возможность сделать отделку необычной. Например, использовать алюминиевый или латунный сайдинг (панели) в отделке проемов в помещении с технологичным интерьером (хай-тек, техно, минимализм). Хорошо сочетается с пластиком, глянцевыми поверхностями, хромированными элементами. Долговечен, прочен и устойчив к влаге. Бывает из разных материалов, от дерева, до ПВХ;

  • Гипсокартон. Отделка гипсокартоном считается универсальной, поскольку находится на границе между черновым и декоративным видом. Его можно использовать в качестве промежуточного слоя для выравнивания поверхности и повышения тепло- и шумоизоляции, а можно монтировать как самостоятельный материал, являющийся финальным этапом отделки дверного проема. Он легко подается обработке и дает широкие возможности в дизайне проемов.

Как обшить гипсокартоном?

Выполнить отделку из гипсокартона (ГКЛ) можно своими руками, без участия профессионалов, и это одно из его важных достоинств. Помимо прочего, он имеет и другие отличительные характеристики: малый вес, экономичность, прочность, податливость обработке, универсальность.

Обшивка проема гипсокартоном требуется, когда дверной проем неровный, поверхность откосов со впадинами и выступами, или через проем проходят кабели и их нужно скрыть.

Обшивка предполагает монтаж каркаса из ПВХ, деревянных или металлических профилей.

Работа происходит поэтапно:

  • Обработать рабочую поверхность грунтующим составом от образования грибков, плесени и конденсата;
  • Произвести точные замеры длины отрезков профиля, необходимых для формирования каркаса. Замеры производятся с учетом стыков на перемычке;

  • Отрезать фрагменты профиля болгаркой или ножовкой. Приложить к поверхности и отметить края. Если в профиле отсутствуют отверстия, просверлить их по размеру шурупов;

  • По краю проема проделать перфоратором отверстия под дюбели, вставить дюбели. Можно вбить их легкими постукиваниями резинового молотка;

  • Приложить профиль отверстиями к дюбелям, при помощи шуруповерта зафиксировать его шурупами. Если проем широкий, следует использовать стяжки для жесткой фиксации каркаса. При необходимости пустоты заполняются утеплителем – минеральной ватой;

  • Раскроить ГКЛ точно по размерам проема. Раскройка с учетом стыка листов в верхней части. То есть, от высоты боковых нужно отнять толщину листа ГКЛ;

  • Листы гипсокартона крепятся саморезами к профилю. Чтобы отверстия были аккуратными, их рекомендуется заранее наметить и просверлить на одинаковом расстоянии 15-20 см;

Порой возникает необходимость провести реконструкцию здания. В число операций по реконструкции входит и устройство проемов в стенах. Вы узнаете, как сделать проем в стене, чтобы она не стала менее прочной, однако необходимо отметить, что советы будут касаться только технологии процесса, и никаких рекомендаций по проектированию перепланировки и согласованию изменений в конструкции здания с соответствующими органами в них приведено не будет. Нужно сказать и о том, что излишняя самоуверенность при реконструкции стен может привести к весьма печальным последствиям. Если разборка части ненесущей перегородки грозит только ее обрушением, то неправильная реконструкция несущей стены может привести к разрушению здания.

Проем в стене можно делать с согласования БТИ, что бы точно быть уверенным, что Вы не обрушите несущую стену.

Материалами, которые будут усиливать стену над местом ее разборки, являются профильные стальные изделия:

  • швеллеры;
  • двутавры;
  • уголки.

Чем толще стена, тем более мощный профиль должен использоваться для подпорки вышележащих конструкций. При выборе перемычки должна учитываться и высота стены, нагрузку которой он будет воспринимать. Следует сказать, что устройство и дверного проема, и оконного ведется одинаково. Определяющее значение имеет его ширина (чем она больше, тем слабее конструкция). Правда, проем окна (если он меньше 1,5 м) зачастую усиливается только перемычкой, а для дверного необходимо укреплять и вертикальные участки, так как они будут подвержены частому механическому воздействию.

Проем в межкомнатной перегородке

Разборка бетонной перегородки

Проем в бетонной стене делается с помощью перфоратора, и кувалды.

Устроить дверной проем в стене, которая не является несущей, относительно просто. Эти перегородки, как правило, не имеют большой толщины. Кирпичные стенки могут быть сложены и в половину кирпича. О том, как сделать в них дверной проем, будет написано чуть ниже, а пока нужно рассказать о реконструкции перегородок из бетона. Вам понадобятся:

  • шлифмашинка с алмазным кругом, перфоратор или отбойный молоток (будет замечательно, если вы найдете алмазный резак для бетона);
  • швеллеры или уголки;
  • разметочный инструмент;
  • сварочный аппарат;
  • кувалда.

Статья по теме: Интерьер с зелеными акцентами

Нужно подумать и о том, куда будут падать фрагменты бетона. Если вы планируете вырубить его одним большим куском, то под место падения просто необходимо подложить амортизирующее покрытие. В его качестве могут выступать и автомобильные шины

Усиление проема в бетонной стене.

В первую очередь, убедитесь, что в стене нет подключенной к сети электропроводки. После обесточивания участка нанесите на поверхность контуры будущего проема. После этого можете разбить площадь внутри очерченного периметра на несколько квадратных участков. Разбирать стену можно, прорезая или просверливая ее поверхность по нанесенным линиям. Некоторые фрагменты будут легко выбиваться кувалдой, а на других придется отрезать арматуру. В любом случае вам нужно настраиваться на продолжительную работу. Вся прелесть в устройстве дверного проема в бетонной перегородке заключается в том, что его можно вырезать без предварительной установки перемычки, так как панель из бетона представляет собой монолит. По окончании разборки проема вы можете приступать к его усилению. В зависимости от толщины перегородки выберите швеллер или уголки, которыми обрамляется верхняя перекладина и вертикали проема.

Разборка кирпичной кладки

Варианты усиления кирпичной стены.

Разобрать кирпичную стенку так же легко не получится. Нет, сама кладка разбирается просто, но последствий не будет, если вытащить из кладки 1-2 кирпича, ну а перед разборкой целого участка необходимо установить перемычку, которая примет вес стены на себя. Как уже говорилось, толщина перегородки может составлять всего 12 см. Пробивать над будущим проемом длинное сквозное отверстие для перемычки нельзя, так как это грозит разрушением кладки.

Чтобы этого не случилось с 2-х сторон стены над потолком проема необходимо сделать штробы, глубина которых должна соответствовать ширине уголка (60 х 60). Их длина должна превышать ширину проема как минимум на 1 кирпич. Вложить оба уголка в образовавшиеся пазы недостаточно. Необходимо зафиксировать их. Для этого в профилях и стене сверлятся отверстия для шпилек или болтов, которыми они будут стянуты. После разборки кирпича между уголками привариваются стальные полосы, и крепеж можно будет снять. Вертикали стены также усиливаются швеллерами или уголками, которые свариваются с перемычкой в единую конструкцию.

Статья по теме: Лучшие душевые кабины: виды, особенности и выбор

Как разметить проем

Установка перемычки в несущей стене.

Конечно, вы обратили внимание, что работа по устройству дверного проема часто проводится по обе стороны перегородки. В этом случае и разметка наносится с 2-х ее сторон. Обеспечить ее точность можно простым способом.

  1. На одной из поверхностей чертятся контуры проема.
  2. Буром сечением 12 мм сверлятся сквозные отверстия по его углам.
  3. На обратной стороне наносятся соответствующие линии.

Для бетонных тонких стенок такой способ разметки не так актуален, так как их в большинстве случаев можно разобрать в «одностороннем» режиме. Такой метод необходим при разборке кирпичных перегородок, а также капитальных стен. Как раз о том, как сделать дверной проем в последних, будет написано ниже.

Проемы в несущих стенах

Для укрепления проема используются швеллеры, толщина которых зависит от толщины и высоты стены

Несущие стены из кирпича, как правило, значительно толще бетонных. Для укрепления проема в них используются:

  • швеллеры 10П и 10У, 12П и 12У, 14П и 14У (в зависимости от толщины и высоты стен);
  • шпильки и болты от М16 до М24 с шайбами и гайками.

Вначале со стены удаляется старое покрытие до кладки. На нее наносится разметка. По углам начерченного прямоугольника и еще в некоторых точках вдоль линий сверлится несколько сквозных отверстий. На обратной стороне также удаляется отделка, и чертятся контуры проема.

Теперь над его горизонталью с одной стороны нужно пробить штробу длиной и глубиной, соответствующими размерам швеллера или двутавра (а длина перемычки должна превышать ширину проема не менее чем на 50 см). Перед установкой профилей в них нужно высверлить отверстия под шпильки. Швеллеры должны стягиваться ими через каждые 50 см, но в любом случае над проемом их не должно быть менее 3-х.

Очень часто при проведении капитального ремонта возникает необходимость изменить внутреннюю планировку - совместить или разделить комнаты, переместить дверные проёмы и т.д. Потребность в перепланировке бывает продиктована самыми разными соображениями.

Прежде всего, это желание оптимизировать внутреннее пространство, сделать его более удобным для обитателей квартиры. В данной статье хотелось бы подробнее рассмотреть, как правильно произвести перепланировку помещения своими руками, в частности - как сделать проём в кирпичной стене.

Немного о кирпичных стенах


Делать проем легче при использовании специальных инструментов

Пробивка проёмов в стенах - дело достаточно ответственное, и подходить к нему легкомысленно нельзя. Прежде всего, следует разобраться, какие бывают стены по выполняемым функциям и своим техническим особенностям.

Без этого устройство проёма в кирпичной стене может обернуться совершенно неожиданными и весьма неприятными сюрпризами.

Все стены, имеющиеся в квартире, подразделяются на:

  1. Несущие (они же опорные, капитальные). Несущие стены, по сути, выполняют функцию опор - на них ложатся плиты межэтажных перекрытий, поэтому ломать их или переносить категорически запрещено - это может привести к разрушению всего здания. В связи с большой нагрузкой, ложащейся на них, несущие стены - самые толстые в доме, толщиной не менее, чем в 1,5 кирпича (38 см).
  2. Полунесущие. Данный тип стен не является опорным, но воспринимает на себя часть нагрузки перекрытий. Полунесущие стены, таким образом, являются переходным вариантом между несущими и перегородочными конструкциями. Могут быть толщиной в 1 - 1,5 кирпича (25 - 38 см).
  3. Ненесущие. Такие стены ещё именуются перегородками и не выполняют несущих функций. Их основное предназначение - зонирование внутреннего пространства квартиры на отдельные комнаты. Выкладываются, как правило, толщиной в полкирпича - 12 см.

Разрешительная документация

Если вы твёрдо решили сделать любую , например,вырезать проём для двери, самым первым шагом нужно будет получить на это разрешение у официальных органов.

Любое несанкционированное вмешательство в конструкцию многоквартирного дома является нарушением правил эксплуатации жилого помещения. Это может повлечь за собой весьма серьёзные санкции - от штрафа и приведения помещения в первоначальный вид до выселения жильцов из занимаемой квартиры по постановлению суда.


Обязательно получите разрешение на перепланировку жилья

За разрешением на изменение планировки жилья следует обращаться в местную администрацию или управляющую компанию. Если ваш дом представляет культурно-историческую ценность, то необходимо будет также получить заключение экспертов-архитекторов о допустимости вмешательства в конструкцию здания.

Заявление пишется в единой форме, которую можно найти в интернете или взять бланк в конторе управляющей организации. К нему следует приложить такую документацию:

  1. Документ, подтверждающий ваше право собственности на данную квартиру (нотариально заверенная копия).
  2. План предполагаемой перепланировки.
  3. Если жильё находится в вашем пользовании согласно договору социального найма, нужно будет предоставить согласие соседей по подъезду.

Все работы по перепланировке должна принять специальная комиссия

Заявление согласно Жилищному кодексу рассматривается в срок не более 1 месяца, после чего соответствующие органы могут либо дать «добро» на перепланировку, либо отказать в ней.

После завершения ремонта владелец квартиры обязан пригласить комиссию для приёмки работ.

Приёмочная комиссия должна будет зафиксировать, что работы были произведены в чётком соответствии с заявленными проектными документами и без нарушений строительных нормативов.

Устройство проёма в стене

Каковы же нормативы, которым необходимо следовать при проведении перепланировки? Они чётко прописаны в кодексе строительных нормативов и правил (СНиП).

Виды дверных проёмов

Стандартная высота проема 2 м

Прежде всего, следует определиться с размерами и формой отверстия под дверь. Стандартные размеры дверей в многоквартирных домах соответствуют следующим параметрам:

  • высота - 200 см;
  • ширина - 60-70-80-90-100 см.

Однако, вполне возможно устройство и нестандартных дверей как по высоте, так и по ширине. Единственное, что нужно - это опираться на требования строительных ГОСТов и СНиПов. Например, в кирпичных стенах несущего назначения ограничивается следующими параметрами: высота - не более 2,1 м, а ширина - не более 2 м.

Кроме того, если дверное отверстие делается в опорной стене, оно должно в обязательном порядке усилено металлической конструкцией. В полунесущих или перегородочных стенах опорную перемычку устанавливают, если ширина проёма превышает 90 см.

Все дверные проёмы в зависимости от своей конструкции подразделяются на несколько видов:

  • портал - стандартная прямоугольная дверь;
  • двустворчатый вариант. Отличается увеличенной шириной вплоть до 1,5 - 2 м;
  • - проём, характеризующийся закруглёнными верхними углами. Часто арки представляют собой открытую конструкцию без дверных полотен.

Технологии пробивания стены

Самый распространённый способ пробивания отверстия в стене - «ударная техника». Ещё недавно под этим понятием подразумевалось использование кувалды, лома, зубила и прочих подобных инструментов.

Однако в наш век научно-технического прогресса грубый инструментарий заменён высокотехнологичными перфораторами и отбойными молотками, работающими на электричестве. С их помощью можно достаточно быстро и без особых физических усилий пробить как тонкую перегородку, так и капитальную стену.

Другой вариант - воспользоваться болгаркой с алмазным отрезным диском.

Такой вариант отлично подойдёт для перегородочных стен с небольшой толщиной.

Алмазная резка - более деликатный вариант демонтажа, позволяющий избежать неприятных побочных эффектов, таких как грохот и избыток строительного мусора.

Кроме того, применяя такую , вы можете быть уверенными, что не ослабите оставшуюся часть стены трещинами и расшатанной кладкой.

При демонтаже кирпичной кладки следует соблюдать технику безопасности. В частности, при работе с перфоратором или отбойником использовать защитные очки, перчатки и спецодежду.


Следите, чтобы при демонтаже не повредилась электропроводка

Перед тем, как начать работу по демонтажу, следует аккуратно очистить данный участок стены от наружной отделки - гипсокартона, штукатурки и шпаклёвки.

Это поможет вам убедиться, что под ними не скрывается электропроводка.

Другой неприятной неожиданностью может оказаться наличие внутри стены вентиляционного короба, дымохода, водопроводных или канализационных коммуникаций.

Чтобы избежать такого сюрприза, следует ознакомиться с техническим паспортом дома.

Укрепление створа обязательно делается при пробивании проёма в капитальной стене, а также в стенах-перегородках, если его ширина превышает 90 см.

Для этого могут применяться бетонные дверные - прямоугольные конструкции из монолитного армированного бетона или металлические швеллеры/уголки.

При этом бетонная или металлическая перемычка монтируется в верхней части проёма таким образом, чтобы на ней лежала оставшаяся сверху кладка. О простом способе монтажа проема в кирпичном основании смотрите в этом видео:

Края перемычки должны как минимум на 25 см (на 1 кирпич) входить вглубь стены с обеих сторон. Также возможен вариант с металлическими опорами из толстых уголков или швеллеров, установленных по краям дверного проёма и поддерживающих перемычку. Такие опоры крепятся к стене при помощи анкерных болтов.

Ремонт и перепланировка квартир и домов стали почти национальным хобби жителей страны. Поводов к тому, чтобы модернизировать жилое помещение может быть много. Но, в большинстве случаев они надуманы. Насущно необходимы они только при капитальном ремонте старых зданий.

Самовольная планировка – широко распространенное явление, которое влечет за собой не только проблемы в узаконивании таких изменений и невозможности продать перепланированное жилье, но и гораздо более тяжкие последствия, влекущие обрушения жилых строений и человеческие жертвы.

В целях предотвращения этих последствий существует специальный порядок внесения изменений в планировку и конструкцию помещений с которым вы сможете ознакомится в предлагаемой вашему вниманию статье, а так же узнать об особенностях устройства дверных (оконных) проёмов в стенах из различных строительных материалов.

Оформление перепланировки в виде проёма в стене

Прежде чем начать устройство дверного (оконного) проёма в месте, не предусмотренном архитектурным планом, необходимо выяснить является ли стена, в которой намечено сделать проем, несущей или она выполняет неосновную (разделительную) функцию. Сделать это можно ознакомившись с техпланом помещения или обратившись в управляющую компанию обслуживающую дом.

В дальнейшем принимается решение об экономической целесообразности устройства дверного проёма и просчёт затрат непроизводственного характера, связанных с подготовкой проекта специализированной организацией, получением разрешения в местной администрации (жилищной инспекции), узакониванием внесенных изменений в БТИ.

Алгоритм действий примерно такой:

  • Заказ проекта перепланировки в специализированной проектно-строительной организации;
  • Согласование проекта в жилищной инспекции администрации по месту расположения объекта;
  • Заявление в администрацию;
  • Документы на право собственности на перепланируемое помещение;
  • Технический паспорт помещения;
  • Согласие всех зарегистрированных в жилом помещении жильцов на перепланировку;
  • Разрешение инспекции по объектам исторического и культурного наследия, если помещение находится в здании, представляющем историческую ценность;
  • Получение нового техпаспорта с указанием внесенных изменений.

Если эти бюрократические преграды не пугают вас, можно приступать к перепланировке.

Технические требования к обустройству дверных проемов в жилых зданиях

Действующий в настоящее время СНиП (строительные нормы и правила) 35-1-2001 регламентирует общие требования к обустройству жилых помещений в многоквартирных домах. В дополнение к ним действуют СП (строительные правила) 35-102-2001 которые регламентируют устройство проходов, проемов, проездов и дверей для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов-колясочников).

Традиционно в большинстве жилых помещений типовых застроек дверные проемы имели ширину от 600 до 1200 мм при высоте от 1900 до 2100 мм.

Самыми узкими дверями (600-700 мм) оборудовались ванные, туалеты, кладовки и выходы на балкон (лоджию), самые широкие – входные двери и межкомнатные двери в гостиные (900-1200 мм).

Исходя из этих общепринятых стандартов, следует планировать обустройство нового дверного проема или расширение уже существующего.

Устройство арочных оконных проемов в типовых проектах не предусмотрено и может быть выполнено только при условии, что стена не является несущей. Для этого используют фасонный швеллер с соответствующим изгибом.

Подготовка к работе по монтажу проёма в стене

Для обустройства проёма в стене вне зависимости от материала, из которого она изготовлена, потребуется однотипный строительный инструмент:

  • Перфоратор;
  • Сверла по бетону (кирпичу) длиной, превышающим толщину стены на 100-150 мм;
  • Угловая шлифовальная машинка (болгарка) с диаметром диска не менее 400 мм;
  • Отрезные диски по камню (бетону) d-400 и более мм;
  • Отрезные диски по металлу (для резки арматуры);
  • Кувалда;
  • Зубила;
  • Кирка;
  • Молоток;
  • Набор инструмента для работы с электропроводкой;
  • Строительный уровень;
  • Отвес;
  • Шпатели и кельмы для бетонного раствора;
  • Миксер для приготовления раствора;
  • Набор гаечных ключей для стяжки металлических конструкций перемычки и усиления проема;
  • Сварочный аппарат.

Помимо этого следует подготовить защитный костюм, средства защиты органов дыхания от строительной пыли, строительные очки или пластиковый щиток для защиты глаз, укрывной материал для пола и предметов интерьера.

Проём в несущей стене

Перед устройством проёма металлодетектором и определителем электропроводки устанавливается наличие в толще стены металлических конструкций и электрических проводов.

В случае обнаружения электропроводка переносится на новое место.

Устраиваемый дверной проем должен располагаться не ближе 300 мм от существующих вентиляционных шахт и дымоходов.

Две перемычки стянуты болтами

Последовательность работ по устройству проёма в стене:

  1. Установка подпирающих опор перекрытия;
  2. Снятие слоя штукатурки по площади планируемого дверного проема;
  3. Точное определение границ дверного проема и нанесение его контуров на стену;
  4. Сверловка сквозных отверстий по верхнему краю дверного проема;
  5. Штробление ниши для закладки перемычки на ½ толщины стены;
  6. Укладка перемычки и заливка её бетоном;
  7. Штробление ниши для укладки второй перемычки (после отвердевания бетона на первой) (Количество перемычек может быть более 2-х и равняться толщине стены);
  8. Стяжка металлических (стальных) швеллеров перемычек между собой болтами;
  9. Сверловка отверстий по контуру дверного проема с интервалов в 20-30 мм;
  10. Сверловка отверстий для разбивки площади дверного проема на квадраты (8-12) в зависимости от площади;
  11. Прорезка контура дверного проема и квадратов «болгаркой» с двух сторон стены;
  12. Выбивание кувалдой;
  13. В железобетонной стене – срезка арматуры;
  14. Штробление ниш для закладки деревянных брусков для крепления дверной коробки;
  15. Установка вертикальных опорных швеллеров вдоль откосов проема;
  16. Сварка (стяжка болтами) с несущей перемычкой;
  17. Закрепление анкерами в толщине стены;
  18. Выравнивание и оштукатуривание контура дверного проема.

О самых эффективных способах резки и сверления бетона, а также об используемых для этого инструментах много полезной информации содержится в отдельной статье: .

Проём в кирпичной стене

Перечень работ аналогичен случаю с проёмом в несущей стене с некоторыми особенностями.


Дверной проём в кирпичной стене

Кирпичная кладка характеризуется наличием большого количества перевязок между отдельными кирпичами, поэтому, после снятия штукатурки на освободившейся стене стараются совместить контур будущего проема с местами соединения кирпичей раствором. Особенное внимание следует уделить верхней границе дверного проема. Она обязательно должна проходить по месту стыковки кирпичей. Категорически запрещается разрезать кирпичи вдоль с целью подогнать размеры проема под размеры коробки. Излишнее пространство над перемычкой заполняется строительным раствором.

Прорезанные по контуру проема кирпичи желательно выбивать при помощи ручного зубила и тяжелого молотка ударяя в стык между кирпичами. Разборку кирпичной кладки всегда ведут сверху вниз. Использовать ударный перфоратор или отбойный молоток не желательно, чтобы вибрация не разрушила связи между кирпичами на соседних участках стены.

Если не удается прорезать боковые поверхности дверного проема ввиду большой толщины кирпичной кладки полностью, образовавшиеся после выемки кирпичей полости сразу же заполняют цементным раствором. Перед этим кирпичную кладку обильно увлажняют водой.

Устройство проема в бетонной (железобетонной) стене

Характерной особенностью устройства проёмов в железобетонных стенах является наличие в толще стены металлической арматуры. Для предотвращения поломки режущих дисков (особенно дорогостоящих с алмазным напылением) предварительно, с помощью металлодетектора, определяют места расположения прутьев арматуры и отмечают ярким несмываемым маркером. Сверловку отверстий проводят на расстоянии 20-30 мм в стороне от них. Частота сверловки отверстий по площади проема увеличивается по сравнению с проемами в кирпичной или блочной стене в 2-3 раза.


Дверной проём в бетонной стене

Работать в целях экономии времени на замену режущих дисков удобнее двумя «болгарками» одновременно: на одной – с диском по бетону, на второй – по металлу.

После выбивания с помощью перфоратора или отбойного молотка верхнего ряда между отверстиями срезают арматуру. После этого приступают к выбиванию следующего ряда. Работу ведут сверху вниз.

В железобетонных стенах обычно не укладывают поперечную перемычку, а укрепляют пробитый дверной проём с помощью цельносварной или сборной металлической рамы, устанавливаемой в пробитый проем. Её фиксируют к стене с помощью распорных анкеров или прутьев арматуры, вбитых в стену, с помощью сварки. Можно для этого воспользоваться выступающей из стены срезанной арматурой.

Проём в стене из блоков

Пользующиеся особой популярностью в современном строительстве блоки, например, полые блоки из керамзито или шлакобетона удобны в работе тем, что они легко поддаются резке отрезными дисками по камню (бетону). Количество перевязок значительно меньше, чем в кирпичной кладке. Блок, в отличие от кирпича, можно разрезать поперек вдоль верхнего края проёма без потери его прочности. Принцип обустройства проема такой же, как и при работе с кирпичной кладкой. Перемычка над проемом должна быть шире дверного проема на длину блока с каждой стороны.

Технология усиления боковых сторон дверного проема аналогична таковой в кирпичных стенах.

Расширение проёма в стене


Расширение проёма в стене

Технологически более простой вариант. Первоначально определяют длину перемычки расположенной над дверным проемом. После этого рассчитывают возможную ширину расширения проема. Перемычка должна опираться на кладку не менее чем 500 мм. Если соблюсти это условие невозможно, первоначально штробят вертикальную канавку вдоль той стороны стены, с которой её планируют расширить. После этого в канавку монтируют вертикальную подпорку (швеллер) который должен плотно упираться в нижний край перемычки. Аналогично закрепляют вертикальную подпорку с другой стороны стены. Стягивают или сваривают их между собой. Только после этого начинают работы по сверловке и вырезанию стены для расширения проема.

Выполнение работ по устройству дверного проема тяжелая физически и очень пыльная работа. Самостоятельно выполнять её рекомендуется только на ненесущих (межкомнатных) стенах, выложенных из кирпича или блоков.