Цементные и бетонные стяжки — наиболее часто выполняемые основания для пола. Благодаря тому, что после высыхания они становятся нечувствительными к повышенной влажности, их можно устраивать в помещениях, подверженных воздействию влаги (ванных, кухнях, санузлах), а также снаружи дома — на террасах.

Цементную стяжку можно легко уложить, поскольку она пластична и обладает хорошей адгезией к основанию

При устройстве стяжки можно воспользоваться взятым напрокат миксокретом (пневмонасосом). Один рабочий дозирует компоненты смеси, а второй наносит раствор, приготовленный в машине и нагнетаемый в помещение по длинной эластичной трубе

Традиционные цементные стяжки должны иметь густую консистенцию.

Их выполняют из цементного раствора определенной марки (не ниже М75); при этом соотношение цемента и песка составляет 1:3. Для приготовления раствора прежде всего следует перемешать сухие компоненты и лишь затем добавить воду. Традиционные стяжки на основе цемента характеризуются прочностью на сжатие около 25 МПа. В жилых помещениях прочность должна быть минимум 12 МПа, в гараже — 20 МПа.

Бетонные стяжки выполняют из бетона классов B10, В15, В20. Заполнителем здесь может быть песок, щебень, гравий. Размер заполнителя не должен превышать 1/3 толщины стяжки. Бетонные стяжки могут иметь густопластичную или полусухую консистенцию. Их можно подавать с помощью устройства, называемого миксокретом (пневмонасосом).

Полусухая стяжка (так называемая гарцовка) благодаря значительно меньшему количеству воды, обладает намного большей прочностью на сжатие (около 35 МПа) по сравнению с традиционными растворами. Кроме того, характеризуются меньшей усадкой, в связи с чем в меньшей степени подвержены возникновению трещин. К цементным и бетонным стяжкам, в том числе приготовленным на стройке, могут быть добавлены компоненты, ускоряющие схватывание, повышающие плотность или увеличивающие пластичность.

Современный рынок предлагает готовые смеси , к которым на стройплощадке достаточно только добавить воду (ее количество всегда указано производителем). Как правило, в таких смесях присутствуют стекло- и полипропиленовые волокна, выполняющие функцию армирования, что предотвращает усадку и растрескивание стяжки. Готовые смеси после затворения водой могут иметь густопластичную, полусухую или полужидкую консистенцию (в этом случае они идеально распределяются по основанию, образуя самовыравнивающуюся стяжку). Качество смесей улучшают за счет полимерных добавок, благодаря чему ускоряется схватывание стяжки. На быстросхватывающиеся растворы можно класть покрытие из напольной плитки или греса (керамогранита) спустя 24 часа, а на некоторые — даже через четыре часа. Некоторые готовые смеси подходят для приготовления и подачи их с помощью бетононасоса. Их прочность на сжатие может достигать 55 МПа.

Выполняя стяжку для полов с подогревом, лучше всего выбрать готовую смесь — на упаковке должна находиться информация о возможности такого применения.

Внимание! В случае напольного обогрева стяжка должна покрыть трубки с теплоносителем на толщину не менее 2 см или равную их диаметру — 2,5; 3 см.

Виды стяжек

Конструктивно стяжки делятся на связанные с основанием и выпопненные на разделительном слое. В качестве разделительного слоя может быть только гидроизоляционная пленка либо тепло- или звукоизоляция.

Техника укладки стяжек аналогична независимо от их вида. При этом основание готовится иначе и толщина стяжки неодинакова.

Стяжка, связанная с основанием , соединяется непосредственно с конструктивной частью дома — бетонной плитой пола на грунте или перекрытием. Она должна функционировать вместе с конструктивной частью здания, на которой была уложена, поэтому перед устройством стяжки основание всегда должно быть загрунтованным (необходимо выполнить слой, обеспечивающий адгезию).

Стяжка на разделительном слое выполняется, если основание влажное, имеет жировые загрязнения, слишком слабое или характеризуется чрезмерной абсорбцией. В этом случае стяжку следует укладывать поверх разделительного слоя — на гидроизоляционной пленке толщиной не менее 0,2 мм. Она должна быть уложена с 10-сантиметровым нахлестом и завернута на стены. После устройства стяжки выступающие фрагменты пленки нужно срезать.

Плавающую стяжку устраивают, если основание слишком слабое или в помещении необходимо снизить уровень ударного шума.

Звукоизоляционный слой (подложку) выполняют из специальных материалов, предназначенных для укладки напольных покрытий. Это могут быть маты из эластичных полимерных материалов, натуральной пробки, листы гофрированного картона, плиты из минеральной ваты толщиной 30-40 мм. На них укладывают гидроизоляцию из пленки, и лишь затем сверху устраивают стяжку.

Если стяжка устраивается, например, в помещении, расположенном над неотапливаемым гаражом, может понадобиться укладка теплоизоляционного материала. Плиты утеплителя укладывают с перевязкой, чтобы швы между ними были сдвинуты относительно друг друга.

Рис. Как соединить стяжку с основанием

Традиционную цементную стяжку можно укладывать, если температура основания и воздуха в помещении составляет от +5 до +25°С. Перед началом работ нужно тщательно подмести основание, чтобы удалить загрязнения, которые могли бы ослабить адгезию стяжки.

1. Грунтуем основание , чтобы повысить его адгезию. Рели оно растрескавшееся или имеет жировые загрязнения, то вместо грунтовки необходимо применить разделительный слой из пленки

2. Вдоль стен и вертикальных конструкционных элементов дома (например, лестницы, колонн) выполняем пристенный компенсационный (дилатационный) шов . Соответственно подрезанные ленты из пенополиуретана или полосы пенополистирола толщиной 1 см мы крепим к стене клеевым раствором

3. На лепешках из раствора (лучше всего, быстросхватывающегося) мы фиксируем направляющие рейки-маяки — деревянные рейки или стальные трубки. Между ними должна быть дистанция около 1,5 м, а расстояние от стен — 20 см. Прежде чем закрепить маяки на основании, их следует смазать противоадгезионным составом, благодаря чему их можно будет легко удалить

4. С помощью уровня проверяем, расположены ли маяки в одной плоскости . Благодаря тому, что уровень маяков соответствующе выявлен, можно получить не только один уровень пола, но также и его предусмотренные уклоны

5. Размешанный с помощью лопаты или механическим образом в бетономешалке раствор равномерно распределяем между направляющими маяками . Ею излишек должен немного выступать над уровнем реек-маяков

6. После утрамбовывания раствора теркой (из пенололистирола, древесины или стали), выравниваем поверхность стяжки деревянной рейкой , выполняя ею зигзагообразные движения. Перемещая рейку по направлению к себе, снимаем излишек раствора. Если за рейкой-правилом остаются незаполненные раствором раковины, их следует сразу же устранить и вновь выровнять стяжку

7. После начального схватывания раствора мы убираем направляющие маяки . Это следует делать очень осторожно, чтобы не повредить свежеуложенную стяжку. Если уложенный раствор имеет полусухую консистенцию, то это можно сделать уже через два-три часа

8. Места, где находились маяки, заполняем свежим раствором .Затем, используя терку из дерева или из пенс полистирола, затираем поверхность стяжки, выполняя круговые движения. Поверхность стяжки будет ровной, по шероховатой, что обеспечит хорошее схватывание клея или раствора, которыми приклеивают напольное покрытие

9. В определенных местах прорезаем промежуточные температурные компенсационные (дилатационные) швы . Если делаем это непосредственно после затирания поверхности стяжки, то используем шпатель, если позже — алмазный диск

Как выполнить компенсационный шов

Пристенный компенсационный (дилатационный) шов должен отделять стяжку от конструктивных элементов здания, поэтому его следует выполнять вдоль всех стен, а также вокруг лестниц и колонн. Такой шов делают на всю толщину стяжки, прикрепив к конструктивным элементам, от которых должна быть отделена стяжка, компенсационную ленту, например из пенополиуретана. Благодаря пристенному компенсационному шву стяжка не будет подвергаться напряжениям в результате деформации конструктивных элементов здания.

Кроме того, на эти элементы не будут передаваться ударные шумы от пола. Промежуточные компенсационные швы делят стяжку на поля меньшего размера, предотвращая возникновение трещин в результате усадки высыхающей стяжки. Толщина насечек зависит от толщины стяжки и наличия напольного обогрева. Как правило, надрезы выполняют на 1/3-1/2 толщину стяжки. В армированных стяжках компенсационные швы должны быть выполнены между листами арматурной сетки. В цементных и бетонных стяжках промежуточные компенсационные швы должны делить стяжку на поля площадью, не превышающей 30 м2, со стороной не более 6 м. В длинных коридорах выполнение промежуточных компенсационных швов зависит от ширины помещения: чем она меньше, тем швов должно быть больше. Компенсационные швы следует выполнять на расстоянии, равном 2-2,5-кратному размеру ширины коридора.

Внимание! Надрезы следует выполнять также в месте соединения двух разных напольных покрытий и в случае изменения толщины стяжки.

Место выполнения швов следует также привязать к формату плитки так, чтобы межплиточные швы совпадали с компенсационными. Иногда возникает необходимость сдвинуть компенсационный шов на несколько сантиметров.

Компенсационные швы под паркетом и ламинатом оставляют незаполненными. В случае напольного покрытия из плитки и камня компенсационные швы, повторенные в межплиточньх швах, могут остаться в основании пустыми, за исключением террас: там следовало бы их заполнить водонепроницаемым материалом, например, силиконом. Помимо этого, герметичность швов могут обеспечить соответствующе устойчивые к проникновению воды клеевые массы и фуги. Нужно помнить о том, чтобы применяемые материалы были от одного производителя.

Пристенные компенсационные швы в слое напольного покрытия остаются незаполненными. Если покрытием является паркет или ламинат, плинтусы закроют щель. Если было уложено покрытие из плитки или камня, плинтус должен быть выше уровня пола на толщину фуги, а образовавшийся зазор следует заполнить эластичным материалом, например, силиконовой фугой.

Как правильно выполнить компенсационные швы в стяжке, рассмотрим на примере этого проекта. Их расположение зависит от размера и формы помещений, размещения стен и колонн на этаже. Если в доме несколько этажей, важно также отделить стяжку от конструкции лестницы, которая их соединяет. Поскольку предусмотренная проектом бетонная лестница может быть забетонирована с площадкой и опираться только на перекрытие или балку межмаршевой площадки (а выбор решения влияет на размещение компенсационных швов), мы показываем, как их трассировать в каждом из возможных случаев. Для наглядности одним цветом мы выделили пристенный компенсационный шов, идущий вдоль стен, а другим — промежуточные компенсационные швы, разделяющие стяжку на поля меньшего размера.

1. Компенсационные швы в стяжке цокольного

2. Компенсационные швы в стяжке первого этажа

3. Компенсационные швы в стяжке мансардного этажа

Тем не менее, можно отказаться от компенсационных швов в грунтобетонном основании, но в этом случае нужно отделить его от бетонной стяжки так называемым скользящим (разделительным) слоем из пленки толщиной 0,2 мм. Но компенсационные швы в стяжке необходимо размещать в зависимости от размеров плитки — они не обязательно должны делить стяжку на поля 100 х 100 см — их можно сместить на несколько сантиметров и выполнить надрезы с полями, например, 90 х 90 см или 110×110 см.

Если должно быть уложено покрытие на основе полимерных смол или стяжку планируется оставить окрашенной полиуретановой краской, следует выполнить большее количество надрезов, чем под другие виды покрытий.

Как армировать

Необходимость армирования стяжки зависит от ее толщины и величины нагрузки, которой она будет подвержена в процессе эксплуатации. Армирование выполняется в более тонких стяжках — толщиной 3,5-4 см. Их армируют металлической сеткой 10 х 10 см или 15 х 15 см из 3- или 4-миллиметровой проволоки.

Сетку укладывают на дистанционных рейках, толщина которых должна быть приблизительно равна половине толщины стяжки.

Лишь после того как арматура будет разложена, следует укладывать стяжку. Уровень армированной стяжки определяется так же, как и неармированной — с использованием направляющих реек-маяков, уложенных непосредственно на основание.

Необходимость армирования определяется, в том числе, и видом стяжки. Гипсовые стяжки армировать не нужно (как и готовые растворы, армированные фиброволокном).

Как определить уровень стяжки

Лучше всего это сделать сразу на всем этаже, принимая во внимание толщину напольных покрытий, укладываемых в разных помещениях (например, толщина паркета будет отличаться от толщины коврового покрытия или плитки для пола).

Чтобы полы были на одном уровне, нужно в отдельных помещениях уложить стяжки разной толщины.

Определение уровня стяжки на этаже всегда следует начинать от помещения, в котором стяжка будет самой толстой, например, с того, в котором будет напольный обогрев. Такая стяжка будет иметь толщину минимум 4 см. Определяя высоту стяжки в смежных помещениях, нужно принимать во внимание толщину покрытий пола.

Исключением являются помещения, где может быть разлита вода, например ванная или кухня, — здесь он должен быть ниже уровня холла и жилых помещений на 1 см.

О точном определении толщины стяжки не нужно заботиться лишь в ситуации, когда предполагается установка порогов. Если для устройства стяжки используют традиционный раствор с густопластичной или полусухой консистенцией, то уровень стяжки фиксируется маяками, прикрепленными к основанию. Позже излишек раствора снимают с помощью правила.

Перерывы в работе со стяжкой

Их нужно делать после монтажа стяжки во всем помещении. Лучше всего уложить стяжку, выходящую на несколько сантиметров за пределы порога, и отсечь ее в месте, в котором должен быть сделан компенсационный шов, а затем убрать из него остатки раствора. После перерыва именно от этого места следует начинать укладку стяжки

Готовя раствор, нужно всегда принимать во внимание то, за сколько времени он будет выработан (традиционный цементный раствор необходимо использовать на протяжении двух часов). Время пригодности применения готовых смесей всегда указывается производителем — как правило, это один или два часа. Определяя перерывы в работе, следует также принять во внимание то, спустя какое время стяжку нужно будет затирать. Традиционные цементные стяжки затирают, как правило, через 8-10 часов после укладки (через 24 часа они могут быть слишком твердыми). Полусухую бетонную стяжку, укладываемую с помощью пневмонасоса, можно затирать уже спустя три-четыре часа после выполнения. Затирание стяжки не всегда рекомендуется. Решающую роль играет вид напольного покрытия.

Если это должно быть, например, рулонное покрытие, основание следует затереть. Если же покрытием будет приклеиваемая к стяжке плитка для пола, тогда чем более шероховатой будет стяжка, тем лучше будет сцепление.

Уход за стяжкой

Если мы хотим, чтобы традиционная цементная или бетонная стяжка имела соответствующую прочность, необходимо в течение 7 дней после окончания работ заботиться о том, чтобы она была влажной. Помещения, в которых выполнены стяжки, должны оставаться закрытыми, так чтобы сквозняк не привел к слишком быстрому высыханию стяжки.

Поверхность стяжки можно прикрыть полиэтиленовой пленкой, благодаря чему стяжка будет регулярно увлажняться водой, конденсирующейся на нижней стороне пленки. Можно также разложить на стяжке слой влажных опилок. Поверхности стяжек, уложенных летом, лучше всего просто сбрызгивать водой. Через семь дней такого ухода за стяжкой следует убрать с нее пленку или опилки и приступить к проветриванию помещения. Спустя четыре-шесть недель медленного высыхания стяжки уровень ее влажности должен составлять менее 3%. Менее чувствительные к влаге напольные покрытия, например плитку, можно укладывать уже через три-четыре недели.

Гипсовые стяжки

Они приобретают все больше сторонников. Их можно применять под все типы покрытий, начиная от ковровых и заканчивая каменными. Однако они подходят только для сухих помещений, поскольку под воздействием влаги разрушаются. Тем не менее, у них есть другие преимущества — они устойчивы к усадке, не растрескиваются и не крошатся под воздействием перепадов температуры. Поэтому гипсовые стяжки идеальны для использования там, где есть напольный обогрев. В помещениях до 50 м2 в них не нужно выполнять промежуточные (а только пристенные) компенсационные швы. Гипсовые стяжки обладают высокой прочностью на сжатие-около 20 МПа.

Стяжка на обогреваемые полы

Уже на этапе монтажа напольного обогрева следует предусмотреть, где именно будут выполнены температурные компенсационные (дилатационные) швы, и проложить между секциями напольного обогрева специальные компенсационные ленты, предназначенные для полов с обогревом. Образовавшиеся таким образом компенсационные швы должны проходить на всю толщину стяжки.

Компенсационные ленты, разделяющие пол на поля (приблизительно 3 х 3 м), должны быть закреплены до выполнения стяжки

Для полов с обогревом подходят также полусухие бетонные стяжки, подаваемые с помощью пневмонасоса. Их укладывают поочередно в виде полей, разграниченных компенсационными лентами

Самые частые ошибки при выполнении стяжек

  • Добавление к цементному раствору извести , которая повышает пластичность, но ухудшает прочность стяжки.
  • Выравнивание стяжки цементно-известковым раствором , оставшимся после оштукатуривания стен, — верхний слой отойдет вместе с напольным покрытием.
  • Отсутствие соответствующего ухода за стяжкой после ее укладки — из-за недостатка влаги затвердевание верхнего слоя происходит слишком быстро и стяжка не будет обладать достаточной прочностью.
  • Применение слишком жидкого раствора — из-за добавления очень большого количества воды стяжка будет сохнуть в течение многих месяцев. Такая стяжка имеет меньшую прочность и подвержена большей усадке, и в связи с этим — растрескиванию.

Тема статьи: Чем можно армировать стыки листовых материалов

(армирующая лента плюс шпаклевка для отделки стыков) должна обеспечивать прочность стыка такую же, как и сама гипсокартонная панель. В противном случае нормальные деформации в конструкции стен или потолка могут послужить причиной появления трещин на стыках гипсокартонных панелей.Таким образом, качество работ по заделке стыков ГКЛ во многом зависит от выбора армирующей ленты и шпатлевки.
В данном обзоре мы не будем рассматривать всевозможные варианты шпатлевки, а остановимся на ленте. В практике сухого строительства в течение последних лет для целей заделки плоских стыков применяются два основных типа ленты: серпянка строительная самоклеящаяся ( сетка) и бумажная лента с перфорацией. Соответственно возникает вопрос: в чём разница и что предпочесть? Для начала рассмотрим каждую в отдельности.

Бумажная лента.

Бумажная лента продаётся в рулонах шириной 52 мм, длиной 50,76 м или 153 м. Из тех марок, что на слуху, можно назвать Sheetrock, Knauf, NextBuild.
Бумажная лента изготовлена из специальной особопрочной бумаги, армированной стекловолокном в продольном и поперечном направлениях. Поверхность её слегка шероховата для лучшего сцепления со шпаклевкой. Лента имеет небольшую вдавленную складку по центру, которая позволяет с легкостью использовать её для отделки внутренних углов. Бумажная лента эффективно противостоит растяжению и сминанию.
К недостаткам бумажной ленты можно отнести несколько более трудоемкий по сравнению с серпянкой процесс монтажа и (при недостаточной квалификации работника) склонность к образованию воздушных пузырей при малом количестве шпаклевки под лентой (об этом чуть ниже). Чтобы избежать пузырей лучше использовать ленту с микроперфорацией, которая снижает вероятность возникновения пузырей и в то же время не отражается на прочностных характеристиках ленты.

Серпянка самоклеящаяся.

Серпянка продаётся в рулонах шириной 45 и 50 мм, длиной 20, 45 и 90 м. Обычно применяется для отделки стыков гипсокартонных листов с утоненной кромкой, а также для заделки трещин и небольших отверстий. Существует очень много торговых марок, которые отличаются прочностью на разрыв. Так же сетки разделяются на два вида: самоклеящаяся и не самоклеящаяся. Последняя менее дорогая, но более трудоемкая (требует крепления с помощью скрепок).
Одна важная деталь: при использовании самоклеящейся ленты начатый рулон необходимо всегда хранить в полиэтиленовой упаковке во избежание высыхания клеящего слоя.
Стекловолоконную ленту, в отличие от бумажной, по понятным причинам не рекомендуется использовать для армирования внутренних углов.

А теперь рассмотрим как производить работы с каждым видом ленты.

Метод заделки стыков с помощью серпянки.

Продольные стыки гипсокартона с утоненной кромкой можно рекомендовать армировать самоклеящейся серпянкой (сеткой ). Она проще в использовании и требует меньше рабочего времени. К тому же можно не беспокоится по поводу воздушных пузырей или отслоения (что иногда бывает при использовании бумажной ленты).
Недостатками этого метода являются (внимание !) меньшая прочность серпянки по сравнению с бумажной лентой, а также необходимость подбора подходящего типа шпаклевки для нанесения.
При использовании серпянки рекомендуется сначала смонтировать её на все стыки помещения, плотно прижимая сетку к предварительно обеспыленной поверхности во избежание образования морщин. Затем нужно нанести шпаклевку поверх и в глубину сетки шпателем по всей длине сетки, желательно тонким и равномерным слоем

Метод заделки стыков с помощью бумажной ленты.

Как уже упоминалось ранее, стекловолоконная сетка неплохо работает на продольных стыках листов ГКЛ с утоненной кромкой. Но для армирования поперечных стыков она недостаточно прочна. Такие места требуют особой прочности и только бумажная лента может снизить здесь риск образования трещин (основной проблемы стыков). В отличие от стекловолоконной сетки, бумажная лента образует чрезвычайно прочный шов при использовании любого типа шпаклевки для отделки стыков. Однако процедура монтажа бумажной ленты отличается от технологии монтажа стекловолоконной сетки и имеет некоторые тонкости.
Поскольку бумажная лента —не самоклеящаяся , сначала необходимо нанести на стык тонкий и относительно равномерный слой шпаклевки для приклеивания ленты. При этом не нужно пытаться укрыть шпаклевкой сразу все стыки помещения, поскольку она может начать подсыхать до того, как вы дойдете с лентой до последнего стыка. А это, в свою очередь, приведёт к усложнению рабочего процесса и к образованию воздушных пузырей под лентой.

Рекомендуется отделывать стыки поочередно, особенно при отсутствии достаточных навыков и, соответственно, невысокой скорости работы. Затем нужно отрегулировать ленту по центру стыка и, держа её натянутой, слегка вдавить в шпаклевку, при этом концы ленты должны перехлестываться. После этого шпателем «протянуть » приклеенную ленту.
Обычно это делается от центра стыка и поочередно в оба конца. Важно прикладывать давление, достаточное для надлежащего приклеивания ленты, но при этом оно должно быть таким, чтобы выдавливать только избыточную шпаклевку и оставлять под средней частью ленты слой толщиной 1.5-2.0 мм и примерно 0.8 мм — под кромками. Не нужно пытаться выдавить как можно больше шпаклёвки — ленте не на что будет приклеиться. После того как лента приклеена ровно, плотно и без морщин, нужно удалить шпателем излишки шпаклевки вдоль продольных кромок ленты.

Дальнейшая работа одинакова для обоих вариантов.

И на последок цитата: « Многократные тесты на прочность армированных стыков показали, что стыки, отделанные с применением обычной стекловолоконной сетки (серпянки ) и обычной шпатлевки для отделки стыков, более предрасположены к растрескиванию, нежели стыки, отделанные бумажной лентой и аналогичной шпатлевкой. Это происходит потому, что стекловолоконная сетка (cерпянка ) имеет свойство растягиваться под нагрузкой, даже будучи покрытой шпатлевкой. Капитальный ремонт таких трещин затруднен. Таким образом, не рекомендуется использовать обычную стекловолоконную сетку для отделки стыков гипсокартона в большинстве случаев».

Итак, резюме

Бумажная лента — самый «древний » и традиционный материал для армирования стыков гипсокартона, рекомендуемый производителями ГКЛ и в то же время самый надежный и до сих пор непревзойденный по прочности.
Выбор наиболее надежной армирующей системы особенно актуален для климата с большими сезонными перепадами по температуре и влажности в качестве превентивной меры против растрескивания.

Заделка швов гипсокартона является главной операцией при отделке стен и потолков данным материалом.

Если этот процесс не произвести, то зазоры, которые образуются при обшивке, будут проявляться под обоями или краской.

Заделка щелей в гипсокартоне — довольно простая процедура, однако она требует правильной технологии ее выполнения.

Технология работы со швами на гипсокартоне — тема данной статьи.

Что нужно знать и иметь перед началом работы?

Заделка швов гипсокартона также относится к данному виду.

Поэтому, прежде чем приступить к ее выполнению, вам следует приобрести следующие инструменты:

Также вам понадобятся данные материалы:

  • шпаклевка;
  • серпянка;
  • грунтовка;
  • бумажная лента;
  • перфорированные уголки;
  • сетка для армирования.

Очень важно знать, что при заделке швов нужно соблюдать температурно-влажностный режим.

Температура воздуха в комнате, в которой идет ремонт, не должна опускаться ниже +10°С и оставаться такой на протяжении нескольких дней после завершения данной работы.

Также, при заделке щелей, следует избегать сквозняков, ведь чересчур влажный воздух может помешать нормальному высыханию шпаклевки и может привести к деформации швов.

Перед заделкой швов на гипсокартоне, вам нужно убедиться в том, что листы хорошо прикреплены к основанию.

В противном случае — слой шпаклевки может разрушиться.

Предварительная подготовка швов

Перед началом работы — швы следует подготовить к затирке.

Если этого не сделать, то затирочный состав не впитается в шов и некачественно соединится с гипсокартоном.

Чтобы получить плотную стыковку листов гипсокартона между собой, нужно выровнять их края.

Для этого — используют либо канцелярский нож, либо обдирочный рубанок, которым снимаются верхние кромки ГКЛ под углом 45°.

Когда фаски на всех стыках будут сняты, поверхность стены или потолка обрабатывают грунтовкой с помощью валика.

Этого можно и не делать, но, благодаря грунтовке, шпаклевка эффективнее скрепится с гипсовой серединой листа обшивки.

После того, как грунтовка высохнет, все щели проклеиваются лентой-серпянкой.

Больших трудностей нанесения лента не вызовет, ведь она имеет самоклеющееся покрытие.

Очень важно серпянку клеить посередине стыка гипсокартона и наблюдать, чтобы не было провисаний ленты.

Концы ленты при соединении — нужно накладывать одна на одну не меньше чем на 4-5 мм.

Если же у вас нет серпянки, то можно воспользоваться марлей или бумажной лентой, однако и качество выполненной работы будет намного ниже.

Если вам нужно проклеить углы гипсокартона, то следует использовать перфорированные металлические уголки, которые предназначены специально для заделки угловых швов.

Эта часть работы выполняется наравне с серпянкой.

Шпаклевка и армирование швов

Следующий этап заделки швов начинается с того, что подготавливается шпаклевка.

Ее высыпают в емкость, добавляют определенное количество воды и взбивают, используя строительный миксер.

Вода должна быть комнатной температуры.

Скорость миксера не должна быть большой, иначе начнут разрушаться армирующие добавки и это приведет к уменьшению крепости данного материала.

После взбивания, смесь следует оставить на 5 минут, после чего снова перемешать.

Кондиция замазки должна напоминать густую сметану.

Использовать готовую шпаклевку можно в течение 2-х часов.

Обратите внимание, сначала используется старая, а потом замешивается новая шпаклевка.

После приготовления данного строительного материала, можно начинать заделку швов гипсокартона своими руками.

Раствор наносите по всей длине шва, как будто вы его втираете внутрь.

Он должен заполнить всю его толщину.

Для этого используйте строительный сокол и шпатель.

На сокол накладывается готовая шпаклевочная масса, благодаря чему — вам не потребуется бегать за смесью к емкости.

А шпатель поможет убрать лишний раствор и выровнять верхний слой.

После всего этого, шпаклевка должна высохнуть.

Потом — процедура повторяется и наносится финишный слой.

Количество слоев зависит от наличия неровностей или больших зазоров.

Чтобы замазка качественно держалась, шов следует проармировать.

В этом случае — пользуются бумажной лентой для швов или сетью для армирования.

Накладывают ее сверху, на обильный слой шпаклевки, а шпателем втирают ленту в раствор.

То есть — сетка попадает в середину раствора и не дает ему сжиматься при высыхании.

Завершающим этапом заделки швов гипсокартона является шлифовка зашпаклеванных участков.

Для этого можно использовать наждачную бумагу или специальную терку, в которой есть сеточки с различным размером ячеек.

Очень важно знать, что шлифовку следует проводить лишь при полном высыхании раствора, круговыми движениями.

На данном этапе работы — возникает много пыли, поэтому не забудьте о респираторе или марлевой повязке.

Как известно, швы на стыках гипсокартона должны по прочности не уступать самому гипсокартону. В противном случае при температурных и других деформациях гипсокартона на швах могут появиться трещины, что сведёт на нет всю проделанную работу. В этой статье я расскажу какими способами можно заделать стыки на швах гипсокартона, и как это делать предпочтительно.

В последние несколько лет при армировании швов гипсокартона, строители применяют в основном 2 вида материалов - это армирующая самоклеющаяся сетка «серпянка», наклеиваемая на клей паутинка , или строительная бумажная лента с перфорацией. Оба этих варианта достаточно распространены и имеют небольшие отличия в способе монтажа, а так же имеют разное качество. Рассмотрим оба варианта, и я расскажу, почему бумажную ленту использовать предпочтительней.

Вариант первый, использование серпянки для армирования шва

Используем самоклеющуюся серпянку, наклеиваем её на стык листов гипсокартона по всей длине.

Разводим шпаклевку для гипсокартона, на ней лучше не экономить и приобрести гипсовую шпаклевку от известных производителей, например Кнауф.

Наносим шпаклевку на широкий шпатель и зашпаклевываем шов с сеткой, я предпочитаю работать в несколько приемов, делая как можно более широкий слой раствора.

Чем шире будет замазан шов, тем меньше он будет выступать на стене и тем меньше его будет видно в итоге. По этому не стремитесь делать узкие швы, толщиной с ленту или чуть шире, нормальная ширина - 10-15см.

По высыхании, шов готов. Однако, хоть способ с сеткой и является самым простым, он имеет свой недостаток - отсутствие запаса прочности. В силу своих качеств, армирующая сетка может растянуться в ту или иную сторону в след за гипсокартоном, что приведет в дальнейшем к появлению трещин на шве. Ремонт таких швов дело достаточно трудоемкое, и если на помещение будут оказываться температурные воздействия или влага, выбор в пользу армирующей сетки, серпянки, не самый лучший.

Тут следует сказать пару слов о гипсокартоне, а точнее о его кромке. На данный момент почти весь хороший гипсокартон имеет утоненную кромку ПЛУК, это оптимальный вид кромки.

Скругленная кромка оставляет много места для шпаклевки, что положительно сказывается на прочтости шва.
Однако, если лист изначально шел без кромки, или пришлось отрезать кусок, такую кромку необходимо мновь создать. Сделать это можно либо специальным кромочным, либо обычным ножом (с осторожностью).

Вариант второй, использование армирующей бумажной ленты

Бумажная лента для армирования швов гипсокартона это не обычная бумажная лента. Во первых, она укреплена стекловолокном, а вот вторых качественная лента имеет микроперфорацию, позволяющую выйти пузырькам воздуха из под ленты, и тем самым создать более качественный шов. Именно такую ленту предпочтительно использовать при армировании швов. В целом же, бумажная лента более крепкая по сравлению с сеткой и держит нормальные нагрузки при подвижках гипсокартона от влажности и температурных перепадов, что позволяет избежать трещин на швах.
Поскольку бумажная лента не имеет клеящего слоя, сначала на шов наносится непосредственно шпаклевка, затем приклеивается лента, и сверху наносится финишный слой шпаклевки.

Наносим шпаклевку точно так же, как и при использовании сетки, равномерно заполняя шов.

Приклеиваем ленту на слой шпаклевки, старайтесь закрепить ленту по центру шва. Проглаживаем ленту для приклеивания и выхода пузырьков. Важно, что бы ушла лишняя шпаклевка, но не вышла необходимая. Понять это можно только с опытом.

Закрываем ленту финишным слоем шпаклевки. Не переусердствуйте, слой должен быть тонким, что бы не образовать бугор на стене.
На этом армирование стыка завершено. Не намного сложнее, чем с использованием сетки, но зато гораздо более надежно.

Как заделать угловой стык

Часто делают всякие сложные конструкции из гипсокартона . Тут на помощь придет металлический профиль для гипсокартона, шпаклевка и бумажная лента.
Специально для примера я покажу на этом небольшом кусочке гипсокартона у окна, как это делается. Размечаем отверстия для профиля и прикручиваем его к гипсокартону.

Так же проходим шпателем с шпаклевкой одну сторону стыка, покрывая профиль, затем делаем то же со второй стороной.

Приклеиваем бумажную ленту к шпаклевке.

Проходим слоем шпаклевки сверху, стараясь сделать максимально ровный переход от листа к краю металлического уголка, можно попытаться его полностью закрыть шпаклевкой.

Вот собственно и все, угол готов. Для надежности, по окончанию ремонта необходимо приклеить пластиковый защитный уголок, что бы шпаклевка не осыпалась от случайных ударов. Вот ещё хорошая .
На этом мой рассказ подходит к концу, я попытался подробно рассказать о том, как можно заделывать швы на гипсокартоне, объяснил почему лучше использовать бумажную ленту а не сетку. Выбор какую технологию использовать в вашем ремонте всегда только за вами. Спасибо за просмотр и удачи в ремонте!

Насколько удачно вы справитесь с такой задачей, как заделка стыков гипсокартона, зависит устойчивость будущего строения и его внешний вид. Если неправильно обработать шов, то со временем:

  • в этом месте появятся трещины или мелкая сеточка из них;
  • срок эксплуатации намного сократится;
  • финишное покрытие будет испорчено, а это, безусловно, повлечет добавочные траты денежных средств.

А если заделка швов гипсокартона будет проводиться по технологии и с использованием качественных материалов, то вам никогда не придется тратить свой семейный бюджет на переделку чистового ремонта в квартире.

Стыки гипсокартона можно обработать многими методами. Мы же вам расскажем наиболее популярные и правильные. Те, которые выполняются по утвержденным технологическим процессам, в соответствии с ГОСТами, методиками и строительными правилами. Их список приведен в конце статьи.

При этом неважно, нужно вам заделывать стыки гипсокартона, который смонтирован на металлическом каркасе, или же приклеенного на ровную стену. Важно соблюдать процесс.

Условия для производства работ по заделке стыковых соединений

Для того чтобы сберечь заработанные деньги, силы и время, перед началом работ следует выполнить несколько требований:

  1. Обрабатываемую поверхность нужно очистить.
  2. Армирующая лента по своей ширине должна соответствовать размерам шва.
  3. Все головки крепежа следует утопить в лист, чтобы они не выпирали.
  4. ГКЛ на поверхности, а тем более на стыках, не должен иметь отслоений. Наличие подобного изъяна говорит о том, что нужно отрезать бумагу под самое основание и аккуратно зачистить наждачной шкуркой это место.
  5. Проверьте надежность крепления листов и качество монтажа каркаса.
  6. Создать благоприятный микроклимат в помещении:
  • влажность должна быть нормальной, так как в других условиях ГКЛ изменит свои линейные размеры;
  • температуру следует поддерживать не ниже +10 °С, причем такой показатель необходимо сохранить на весь период работы и на время высыхания финишной шпаклевки (в зимнее время показатели температуры должны быть в пределах +13 – +20 °С);
  • сквозняки, резкий нагрев помещения или охлаждение недопустимы в процессе производства работ.

Заделка швов серпянкой

Стеклотканевая сетка, профессионалы ее называют серпянка, производится с клеевым слоем. Она предназначена для заделки стыковых соединений гипсокартонных листов, проклейки швов, трещин на ремонтируемых поверхностях. Серпянка хорошо впитывает влагу. После взаимодействия со шпатлевкой и окончательного высыхания она дает единую прочную армированную плоскость.

Характеристики сетки приведены в данной таблице.

Рассмотрим, как своими руками заделать швы на гипсокартонной конструкции с помощью стеклотканевой сетки. Не стоит лишний раз упоминать, что поверхность должна быть очищенной не только от грязи, но и от пыли. Следует не нарушать микроклимат в помещении. Сам процесс будет состоять из следующих этапов:

  1. Расшивка швов.
  2. Грунтовка стыков.
  3. Шпаклевка поверхности.
  4. Наклейка стеклотканевой сетки.
  5. Повторная шпаклевка.
  6. Шлифовка стыковых соединений.
  7. Очистка поверхности от грязи и пыли.

Торцевые стыки при любом виде заделки швов обязательно должны иметь фаску. Для этой цели используется специальное приспособление – кромочный рубанок. Данный инструмент снимет фаску под углом 22,5 о на 2/3 толщины листа, что вполне достаточно для этого вида работ. Использовать рубанок гораздо удобнее, да и процесс проходит намного быстрее.

Также допустимо применение ножа в этой процедуре. Правда, он снимает фаску под углом в 45 о. Но этого вполне достаточно для качественного выполнения, только работать нужно аккуратнее и не торопиться. Неважно, чем вы произведете срез – какой инструмент есть, тем и работайте.

Снимать фаску на срезе гипсокартона следует непременно. Это понадобится для того, чтобы в полученное углубление можно было заложить шпаклевку. Такая процедура значительно укрепит конструкцию перегородки или стены.

Если же не делать этого, то при шпаклевании на срезе получится бугорок, который придется выравнивать более густым слоем финишной шпаклевки. А это приведет к большему расходованию строительного материала и удорожанию работ. В случае если слой будет тонким, то в процессе эксплуатации шов даст трещину, так как изначально было допущено нарушение технологии заделки швов гипсокартона.

Малейшее отклонение от технологии приводит к образованию трещин на поверхности финишной отделки и влечёт за собой непредвиденные расходы во внушительных суммах.

Опытные специалисты в подобных обстоятельствах говорят, что скупой платит дважды. И, к сожалению, на практике это очень распространенный случай нарушения технологии.

Грунтовка стыков

Теперь следует приступить к грунтованию стыков. Для этого нам понадобится специальный состав, носящий одноименное название. Его можно купить в специализированных магазинах. Грунтовочный состав хорошо впитывается в материал, образуется невидимая пленка, которая имеет великолепные соединительные свойства, сцепляет поверхности. Эта водорастворимая смесь пропитывает только верхний слой гипсокартона и внутрь не проникает.

В процессе последующей обработки поверхности сам картон будет тянуть в себя воду из раствора или клея, тем самым ухудшая качества сцепления материала. А грунтовочный слой воспрепятствует этому процессу, так как пленка не пропускает влагу, не дает попадать пыли на обрабатываемую поверхность, да еще и имеет противогрибковые составляющие.

Толщина слоя должна быть не меньше 0,03 мм, а наносить ее можно:

  • обычной кистью;
  • макловицей – специальной кисточкой;
  • валиком;
  • садовым распылителем.

Для удобства работы раствор можно наливать в кювету. А если объем используемой емкости грунтовки небольшой, пользуйтесь им, макая кисть прямо туда.

Производителями нам предлагается три вида грунтовочного состава:

  1. Фенольная смесь. В основном применима для работы с деревом и металлом. Но в качестве первого слоя грунта для гипсокартонной конструкции ее тоже можно использовать.
  2. Алкидная смесь. Для гипсокартона не подходит. Данный состав вызывает деформацию картонного слоя листа. Бумага отслаивается, и получаются пузыри, которые затем лопаются, на поверхности свисают лохмотьями. Понятно, что ни о какой прочности чистой отделки не приходится говорить.
  3. Акриловая (универсальная) смесь. Идеальна для гипсокартона, применяется как до, так и после шпаклевания.

Обратите внимание при выборе грунтовочной смеси на один из параметров – она должна быть для внутренних работ. Фасадная смесь содержит вредные вещества, которые запрещены к применению в жилых помещениях.

ГКЛ, обработанный специальной грунтовочной смесью, служит дольше, не теряет свой эстетичный вид и свойства. К тому же шпаклевка на загрунтованную плоскость ложится ровнее.

Шпаклевка швов

Этот вид работы требуется для выравнивания поверхности. По нашему методу мы будем делать это дважды, тогда стык между листами станет ровным, гладким и с хорошими адгезионными свойствами.

Для работы нам понадобится сухая или порошкообразная шпаклевка. Она разбавляется строго по инструкции перед самым нанесением на поверхность. Нельзя заготавливать состав впрок в больших объемах – он быстро сохнет и вам придется выбрасывать невостребованный материал, так как он станет непригодным для работы.

Здесь существуют некоторые тонкости. Если вы разводите смесь в больших количествах, допустим, будете обрабатывать большой объем поверхности и у вас много рабочих, то, используя для смешивания строительный миксер, не применяйте высокие обороты. Такой метод в состав вовлекает много дополнительного воздуха, а его излишнее количество плохо влияет на прочность конечного продукта.

Если же вы разводите небольшой объем, то сыпьте сухой порошок в воду до образования островков на поверхности воды и аккуратно размешивайте. По цвету шпаклевка может быть бежевой или серой. Этот показатель на прочность материала никак не влияет.

Для работы необходимы два шпателя:

  • широкий (25-30 см),
  • узкий (7-8 см).

На стык узким шпателем наносится слой шпаклевки таким способом, чтобы состав мог проникнуть вглубь, можно немного утопить его – вдавить в шов. В этом случае не стоит жалеть раствора, но и проявлять фанатизм также не нужно. Остатки можно пока не убирать, ведь на них затем будет наклеена сетка. Излишки удалятся на другом этапе работы.

Не забывайте про места на гипсокартоне, где вкручены шляпки шурупов – их тоже нужно шпаклевать.

Обработка стыка стеклотканевой сеткой

После нанесения шпаклевочного раствора на стык нужно приложить ленту к шву. Лучше заранее отмерить ее по длине, а можно сделать и во время работы, но это когда есть рядышком помощник. Серпянка хорошо режется ножницами. При помощи шпателя плотно придавите ее по всей длине к стыку.

Накладывать ленту нужно строго по центру шва. Если один кусок закончился, наложите внахлест следующий и продолжайте работу.

При помощи широкого шпателя пройдитесь еще раз по обрабатываемой вами поверхности и заодно удалите излишки шпаклевки. Теперь необходимо время, чтобы стыки высохли.

Второй слой шпаклевки

Накрывающий слой можно наносить на стыки, когда поверхность высохла. Для этого понадобится подождать от 8 до 12 часов. Второй проход уберет все недочеты, которые были пропущены ранее, и сделает шов прочнее.

Необходимо добиться минимального укрывающего слоя – так, чтобы место стыка нельзя было определить на глаз.

Но если этого не получилось, в технологии работы существует следующий этап.

Шлифовка стыковых соединений гипсокартона

Шлифовка необходимых нам участков производится обычной наждачной бумагой, абразивной сеткой, которые фиксируются на специальный брусок, или специальной абразивной теркой. Что вам выбрать – решайте сами.

Наждачная бумага не очень удобна в работе, но можно ее набить на брусок – и тогда работать станет гораздо удобнее. Наждачка во время работы постоянно забивается пылью, поэтому приходится ее постоянно очищать. Купить материал в магазине можно в рулонах или порезанным на куски. Важным показателем для приобретения данного изделия является зернистость. Начинать работу можно с Р100-Р180, это более крупный вариант, а заканчивать – Р 220-Р280.

Абразивная сетка имеет перфорированную структуру и через отверстия проходит большая часть пыли. Она крепится на специальных держателях, смена сеток может производиться на ваше усмотрение. В магазинах продается уже разрезанная на куски. Таким инструментом удобно работать, правда, стоит он несколько дороже наждачной бумаги.

Подумайте не только о материале, но и о себе. Работа, которую вы хотите сейчас делать своими руками, очень пыльная. Поэтому вам понадобятся:

  • респиратор;
  • перчатки;
  • специальные очки;
  • защитная одежда.

Помещение должно иметь хорошее освещение, в противном случае вы не сможете разглядеть дефекты, которые требуют исправления.

Если нет практических навыков в данном процессе, предварительно попробуйте пошкурить стык на небольшом участке. Это делается круговыми движениями. Одновременно захватывайте небольшую площадь и контролируйте силу нажима. При появлении на поверхности царапин смените номер материала на более мелкий или уменьшите давление. После проведенной работы всю пыль и грязь нужно будет убрать.

Производя работу по данной технологии, у вас получится чередование слоев: шпаклевка, серпянка, шпаклевка. Данное сочетание выполнено по утвержденной технологии и дает хороший эффект. Место стыка идет вровень с поверхностью листа и его трудно определить на ощупь.

Заделка швов гипсокартона бумажной перфорированной лентой

Теперь рассмотрим, как заделать стыковые соединения на ГКЛ с помощью бумажной перфорированной ленты. В принципе технология такая же, как описанная выше. Имея чистую поверхность и соблюдая допустимый микроклимат в помещении, вам предстоит выполнить следующие этапы:

  1. Расшить швы.
  2. Загрунтовать стыки.
  3. Прошпаклевать их.
  4. Наклеить бумажную перфорированную ленту.
  5. Нанести накрывающий слой шпаклевки.
  6. Отшлифовать стыковые соединения.
  7. Очистить поверхность от грязи и пыли.

Выполнение первого, второго и третьего пунктов осуществляется по той же технологии, что описана в разделе « », поэтому информация, указанная там, пригодится для этого вида обработки стыков. А вот на четвертом пункте остановимся и расскажем о данном материале более подробно.

Обработка стыка бумажной перфорированной лентой

Этот материал представляет собой полоску бумаги, на которой имеются:

  • микроотверстия, именно они не дают ленте вздуваться и пузыриться;
  • разметочная линия посередине, которая служит для удобства и упрощения рабочего процесса, особенно для отделки внутренних углов помещений.

Бумажная перфорированная лента для гипсокартона предотвращает в местах соединения листов появление трещин. Ее физико-химические свойства идентичны гипсокартону, на любые изменения температуры и влажности она реагирует так же, как он. Значит, деформация в швах, обработанных этим материалом, исключается.

Бумажная лента потребителю представлена в рулонах, ширина 52 мм, продается длиной 50, 76 и 153 м. Экологически чистый материал, который производится на основе целлюлозы. Она изготавливается из особо прочной бумаги, армированной стекловолокном в продольном направлении и поперечном. На ощупь ее поверхность слегка шероховата. Это помогает лучшему сцеплению со шпаклевкой.

Внутренняя структура с наличием микроскопических отверстий не дает возможности образоваться воздушным включениям при работе. Если от бумажной ленты оторвать небольшой кусочек – можно увидеть, какие у нее длинные волокна. Значит, на разрыв она держит высокую нагрузку.

Правда, стоит учесть, что лента должна достаточно плотно прилегать на слой шпаклевки к шву, не иметь загибов и пузырей. Поэтому раствор шпаклевки должен быть совсем не густым. Еще избежать появления пузырей можно посредством ленты с микроперфорацией.

По технологии на стыки с обрезными кромками следует лепить ленту, которая была предварительно смочена в воде. Процесс более трудоемкий, чем с серпянкой, метод монтажа отличается от упомянутой технологии и имеет некоторые нюансы.

Сама лента не самоклеящаяся, значит, наносится на слой шпаклевки. Предварительно в кипятке замочите отмеренные куски минут на пять. Достаньте один и отожмите лишнюю воду. Для этого материал необходимо пропустить между большим и указательным пальцами любой руки, тем самым убрав лишнюю влагу с нее.

Отрегулируйте ленту по центру стыка и в натянутом положении слегка вдавите в шпаклевку. Смежные концы должны быть внахлест. Аккуратно шпателем пройдите по ленте – от центра в оба конца поочередно.

Следует приложить усилие для надлежащего склеивания, но не переусердствуйте, чтобы не выдавить слой шпаклевки из-под ленты. Под ее средней частью должен остаться слой в 1,5-2 мм, под кромками – 0,8 мм. Теперь можно шпателем удалить излишки раствора вдоль продольных кромок.

Затем необходимо подождать, пока стыки высохнут, прошпаклевать их второй раз и опять оставить на 8-12 часов. Не забывайте – в помещении должен соблюдаться необходимый микроклимат.

После того как швы высохнут, нужно прошкурить их поверхность. Как это сделать и чем, описано в разделе « », в подпункте « ».

Необходимость выполнения данных работ

Работы, описанные выше, конечно, трудоемки, и на них приходится расходовать некоторую сумму семейного бюджета. Но ничего не поделаешь. Ведь шпаклевка швов гипсокартона так же необходима, как металлический профиль и его качественный монтаж.

Забыв прошпаклевать шов или решив сэкономить на этом подготовительном этапе деньги, вы однажды в своей квартире обнаружите небольшую трещину, которая будет увеличиваться в размерах. Как бы жестко не был установлен каркас и надежно не крепились листы, под воздействием вибраций, непредвиденных толчков стыки ГКЛ будут «играть». Что непременно приведет к их растрескиванию и выпадению высохшей шпаклевки, так как хозяин не стал использовать армирующую ленту.

Нарушение какой-либо из существующих технологий приводит к некачественному исполнению работ, а впоследствии – меньшему сроку эксплуатации всех задействованных материалов. Что чревато дополнительными затратами денежных средств и времени.