Баня из бруса 150х100 своими руками. Баня своими руками из бруса. Сортировка и калибровка материала

В наши дни очень сложно представить себе благоустроенный загородный дом без классической русской бани, являющейся любимейшим местом отдыха всей семьи. Необходимо отметить, что для сооружения такой бани чаще всего используется древесина, считающаяся экологически чистым и легко поддающимся обработке материалом.

Земельные работы по обустройству фундаментного основания начинаются с разметки участка. Далее, в соответствии с нанесённой разметкой вырывается траншея глубиной порядка 70 см и шириной чуть более (примерно на 10 см) сечения бруса, используемого для сборки сруба. Дно траншеи засыпается слоем песка, который затем тщательно утрамбовывается с использованием специального трамбовочного приспособления.

Перед заливкой бетонной смеси из досок или готовых щитов сооружается опалубка, для надёжного закрепления которой вам потребуются специальные распорки. После заливки и полного высыхания бетонной смеси готовый фундамент накрывается слоем рубероида, используемого в качестве гидроизоляции, после чего можно будет приступить к непосредственной сборке самого сруба.

Подготовка сруба

После укладки первого венца (обвязки) в нём методом врезания монтируются половые лаги из бруса, на которые впоследствии будет укладываться черновой пол.
Крепление брусьев осуществляется методом их стыковки по типу глухого соединения «шип в паз». А для надёжного скрепления между собой смежных венцов применяются деревянные нагеля, забиваемые в сопрягаемые брусья.
В качестве уплотнительного материала, прокладываемого между венцами сруба, чаще всего используются специальные джутовые волокна.
По завершении сборки сруба можно будет заняться изготовлением внутренних перегородок, врезаемых в венцы сруба в предварительно размеченных местах.

Возведение кровли

По окончании возведения каркаса бани можно будет приступить к обустройству её кровли. Отметим, что в строениях рассматриваемого нами вида чаще всего используются двускатные кровельные конструкции , исключающие скапливание снега на них. Их монтаж включает в себя следующие операции:

на последнем венце сруба делаются врезки-гнезда, предназначенные для крепления стропильных ног;
снизу к стропилам крепятся рейки контробрешётки, по которым впоследствии нашивается потолок чердака;
в ниши, образованные стропилами, сначала настилается полиэтиленовая плёнка, выполняющая функцию парового барьера, а затем укладываются пластины выбранного вами утеплительного материала;
поверх утеплителя с небольшим зазором настилается специальная подкровельная плёнка, используемая в качестве гидроизоляции;
на заключительном этапе формирования «кровельного пирога» на стропила нашивается обрешётка, служащая основанием для настилки покрытия.

Потолок чердака чаще всего обшивается вагонкой или гипсокартоном.

Внутренняя отделка банного строения сводится, как правило, к утеплению и декорированию стен и потолков его помещений, обеспечивающему комфортные условия для приёма банных процедур.

В качестве декоративного материала для отделки парно й и помывочного помещения лучше всего использовать лиственницу, отличающуюся наличием смоляных выделений и высокой устойчивостью к влажности. Помимо этого, лиственница хорошо сохраняет тепло, но и не нагревается до состояния, способного вызвать ожог кожи.

Наборный пол в моечном отделении и в парилке можно сделать из обрезных досок, настилаемых с небольшими зазорами, через которые отработанная вода будет удаляться из помещения. Дополнительным удобством такого пола является возможность его разборки и просушки половиц по завершении банных процедур.

Дачный участок, загородный дом или просто частный дом в городе вовсе не отменяют потребности в гигиене. Чаще всего проблема решается путем сооружения обыкновенного санузла, представляющего собой сочетание ванной комнаты и туалета. Тем не менее по эстетическим соображениям более правильным является сооружение бань, поскольку они представляют собой еще и хорошее место для отдыха, а также являются данью традициям.

Особенности

Баня из бруса популярнее других вариантов в силу объективных причин:

малой теплопроводности (уменьшение затрат на обогрев и ускорение прогрева помещения);
легкости конструкции, не требующей мощных фундаментов и тщательной инженерной подготовки;
высокой скорости строительства;
простоты отделки;
доступности при самостоятельном сооружении.

Что касается сечения 150х150 мм, то оно считается вполне универсальным и пригодно для использования в средней полосе РФ, ведь там такой материал не создает никаких проблем. Важно учитывать, что в северных регионах нужно применять бревна сечением минимум 20 см либо дополнять узкие варианты минеральной ватой и другими утеплителями.

Проекты

Для сооружения бань надо использовать еловую и сосновую древесину; кедровая также допустима, но лишь в совершенно исключительных ситуациях. Преимуществом подобных материалов оказывается их насыщенность эфирными маслами, ведь при нагревании масло испаряется и делает воздух в помещении очень приятным и полезным для здоровья.

Проект бани 3х4 метра лучше выполнить индивидуально, потому что это значительно повышает эстетичность конструкции и позволяет сформировать ее максимально индивидуальной. Готовый проект бани 6х3 или 6х4 метров с планировкой имеет другое преимущество – он изначально проработан во всех деталях и оказывается существенно дешевле заказного аналога.

Баня из бруса 150x150 мм со сторонами 6х6 метров имеет площадь 36 квадратов , что дает возможность сделать комфортную и удобную террасу. На этой площадке всегда можно собраться с близкими и провести время за шашлыками. Если размеры бани - 4х4, или 4х6 метров, экономить место помогает выведение наружу основной печи. Тогда на чертеже нужно предусмотреть оптимальную связку ее с внутренним пространством за счет воздуховодов или водяных труб.

Когда пространства еще меньше - 4x4, 3х3, 3х2 метра - целесообразно компенсировать этот недостаток за счет обустройства мансарды. Но даже в более крупных банях она бывает полезна, поскольку помогает удобнее разместиться после пребывания в парилке, отдохнуть какое-то время.

Расчет количества материалов

Очень важно позаботиться о том, чтобы брус не имел ни малейших трещин, поскольку они неизбежно спровоцируют усадку. Другим серьезным дефектом являются синие пятна – это признак действия грызущих дерево насекомых.

Рассчитать расход материалов для средней бани из бруса размерами 6х4 м не составляет особого труда. Усадка часто доставляет значительные проблемы, поскольку меняется в зависимости от величины блоков, климата и того, насколько хорошо утеплены венцы. В большинстве случаев стоит ориентироваться на показатель в 17 куб. м бруса. Поначалу определяется объем материалов, которые потребуются для единственного ряда (венца). Потом умножают полученный параметр на общее число рядов. Посмотреть, сколько потребуется штук в пересчете на 1 куб. м, можно в прилагаемой к подобному товару таблице.

Что касается расходов, то даже при самостоятельной работе фундамент обойдется минимум в 10 тысяч рублей. При найме исполнителей стоит ориентироваться на наименьшую ставку в 25 тысяч руб. Закупка материалов для бани 3х6 м потребует внести не менее 50 тысяч рублей для стен и еще 10-15 тысяч – для кровли. Речь идет о варианте с кровлей из металлочерепицы, которую не утепляют дополнительно. Наименьшая оплата за приобретение необходимых коммуникационных изделий (без их монтажа) составляет 30 тысяч рублей; итого нижний порог стоимости возведения не может быть менее 100 тысяч рублей

Как сделать самостоятельно?

Строительство бани своими руками на этапе сооружения фундамента, стен и кровли почти не имеет отличий от сооружения деревянных домов.

Потребуется сделать:

комнату для досуга (там ставится мебель, способная перенести значительную влажность);
душевую (с полом, оборудованным сливными приспособлениями);
парную, дополненную печью - это основное помещение во всех банях.

Фундамент должен будет выдерживать относительно малую нагрузку, поэтому строители могут смело выбирать и столбчатые, и ленточные конструкции. Оба варианта достаточно просто выполнить, даже если работать самому, без привлечения профессионалов. Место монтажа размечается, на нем роют траншею глубиной 0,7 м (независимо от промерзания грунта), ширину подбирают сообразно сечению бруса с небольшим резервом. Дно посыпают 10 см песка, который трамбуют вручную, используя трамбовку. Этот инструмент делают на основе толстых бревен и ручек, прикрепляемых поперечно.

Края траншеи оснащаются опалубкой, которую проще всего сложить из щита либо из доски, и соединяются распорками. Обратите внимание, что опалубка должна подниматься над землей минимум на 0,3 м. Упростить работу помогут фрагменты бруса с нижними пазами, надеваемые на периметр опалубочного щита. Продолжая работать пошагово, готовят бетонные смеси и заливают их в траншеи, затем ждут, пока бетон схватится и станет сухим. В жаркую погоду фундамент нужно прикрывать от солнца и обрызгивать водой, чтобы избежать растрескивания.

Дальше поверх основания кладется рубероид или другая теплоизоляция. Далее нужно построить стены из профилированного бруса. На обвязку идет наиболее прочный материал, не имеющий даже незначительных трещин. Отобранные блоки пропитываются антисептическим составом, после чего исходный венец крепят к фундаменту металлическими шпильками с дюбелями. Как вариант, бруски надевают на установленную при заливке фундамента арматуру.

Места для половых лаг готовятся путем врезки в венцы. Крепление осуществляют методом «шип в паз», соседние венцы связывают деревянными нагелями, которые забивают в соединяемые детали. При подсчете количества рядов материала нужно ориентироваться на среднюю высоту бань из бруса в 250 см. Рекомендуется применять для уплотнения не льняную, а джутовую ленту. Лучше всего справляться с накапливающимся снегом помогают общепринятые двускатные крыши.

Работать начинают с создания гнезд под стропильные ноги , причем делают их на завершающих венцах. Контробрешетку присоединяют к стропилам, на рейки нашивают доски. После них занимаются паровым барьером (пленкой насыщают разрывы между стропилами) и утеплением (минеральная вата должна перекрывать слой пароизоляции). Потом наступает очередь укладки пленки, сдерживающей распространение воды. Наконец, дело доходит до обрешетки, которая подпирает главное покрытие (под битумную черепицу применяют листы ОСБ).

Потолки на чердаках главным образом обшивают вагонкой, и лишь в исключительном случае ее заменяют гипсокартоном.

Баня на даче или на участке загородного дома – уже не мечта, а необходимость. Хозяева частных домостроений разрабатывают проект строительства таким образом, чтобы в него входили все необходимые постройки – гараж, сарай, баня, павильон. Поэтому строительство бани из бруса в последнее время стремительно развивается и популяризуется. Но так как земельные участки в основном небольшие, то и проекты бань хозяева выбирают поменьше, например, баня 100 х 100 (сечение бруса) размером 3 х 3 м с высотой потолков 2 м. Даже в такой маленькой постройке уместится и парилка, и душевая комната, и комната отдыха. Все операции должны регламентироваться СНиП 31-02-2001. В более габаритных проектах строится баня из бруса 150 х 150 с дополнительными помещениями, улучшающими комфортность и функциональность пользования постройкой.

Малоразмерная брусовая баня – подбираем стройматериалы

Вам потребуется

Стройматериалы	Единицы измерения и количество	Рисунок
Портландцемент марки М 400	150-160 кг
Брус сечением 150 х 150 мм	3,5-4,0 м 3
Доска обрезная 50 х 100 мм	0,3-0,4 м 3
Рейка с сечением 20 х 50 мм	25-26 погонных метров
Вагонка	0,5-0,6 м 3
Обрезная доска 25 мм	0,3-0,4 м 3
Огнеупорный шамотный кирпич	500-550 единиц
Андулиновая кровля	10-11 м 2
Блоки из бетона	30-35 единиц

Также необходимо заранее заготовить утеплитель, гвозди, электропроводку и ее комплектующие, саморезы разной длины и диаметра, уголки для сборки стропильной конструкции, арматуру, пластиковые или деревянные окна и входные, а также внутренние двери. Кроме того, если планируется подключение водопровода к бане, то нужно подумать и об организации канализации. Для нашего своими руками водопровод и канализация не разрабатывались.

Видеоинструкция

Как укладывать брус и поднимать стены бани:

Заготовка стройматериалов, стоимость и смета:

Строим брусовую баню самостоятельно – шаги от основания до кровельных работ:

Любое строительство бани из бруса можно условно поделить на конкретные этапы:

Заливка фундамента.
Возведение брусового сруба.
Монтаж стропил и кровли.
Настил дощатых полов.
Установка окон и дверей.
Прокладка электропроводки, установка светильников и монтаж другого электрооборудования.
Декорирование внутренних стен, финишные работы на наружных стенах.

Этап 1. Заливка фундамента

Оптимальный вариант, чтобы построить баню из бруса своими руками, – бетонное основание.

Инструмент, который вам понадобится

Шанцевый инструмент.
Деревянные колья или арматура, шнур, рулетка, уровень.
Стройматериал для сборки опалубки.
Прутья арматуры и вязальная проволока для армирования бетона.
Заводской бетон или бетономешалка, лопата, емкость для приготовления раствора, цемент, щебень, вода, песок.
Гидроизоляционные материалы.

Участок следует разровнять и разметить периметр фундамента при помощи колышков и шнура. Если мы строим баню из бруса небольших размеров, то фундамент будет мелкозаглубленным, и траншею для него можно вырыть лопатой. Глубина траншеи – до 50 см.

Этап 2. Обвязка и стены брусовой бани

Строительные операции	Как делать
Разметка фундамента	Размечаем контуры основания по размерам 3 х 3 м. Для внутренней перегородки фундамент не заливается. По углам вбиваются колья, натягивается шнур.
Армирование	Армокаркас вяжется из стержней диаметром 12-14 мм, для соединения продольных и поперечных прутьев используется вязальная проволока диаметром 2-3 мм. Расстояние от каркаса до любых поверхностей траншеи – 5-7 см.
Заливка бетона	На глинистом грунте собирать опалубку не нужно – можно заливать раствор в траншею сразу. На затвердевание раствора отводится 14 дней.
Столбчатое основание для печи	Эконом-проекты бань из профилированного бруса предусматривают печь, которая будет возводиться между парилкой и помещением для релаксации, чтобы тепло попадало сразу в две комнаты. Основание для печки заглубляют на уровень промерзания грунта, песчаная подушка под фундамент – толщиной 20-30 см. Кроме утепления песком можно использовать листы пенопласта толщиной 2-3 см. Пенопласт препятствует вспучиванию грунта, и фундамент будет неподвижным.
Гидроизоляция основания	Верхнюю часть основания необходимо защитить от влаги. Для этого поверхность бетона накрывают двумя слоями рубероида или толстого полиэтилена.

Брусья будут соединяться так: торцы – в полдерева, углы – в лапу.

Рекомендуется пропитать первых два ряда брусьев антисептиками и антипиренами, а затем уложить их на рубероид, настеленный в два-три слоя. Нижний брус должен иметь разметку под окна и двери еще не построенной бани. Угловые соединения бруса скрепляются дополнительно, можно нагелями или уголками. При возведении бани 3 х 3 м промежуточные нагели не понадобятся.
Далее укладываются балки перекрытия для настила полов. Расстояние между балками – 1,3-1,5 м.
Щели между брусом утепляются паклей, льном, джутом или более современными теплоизоляционными материалами, например, лентой.
Если все же возникла необходимость установки промежуточных нагелей, то их крепят через 1 м. Нагели могут быть деревянными или металлическими. По углам окон и дверей нагели крепятся на расстоянии 0,2 м от края проема.
После набора стен монтируется потолочное перекрытие. Балки для него монтируются в двух рядах от верхнего края стены, примерная высота потолка, которую будет иметь баня из бруса своими руками, – 2 м. Балки необходимо запилить в полдерева, для маленькой бани в нашем проекте хватит и двух брусьев на потолочное перекрытие.
На балки потолка укладываются два оставшихся ряда стенового бруса. Эти два ряда следует закрепить особенно прочно, так как последний брус будет служить мауэрлатом в стропильной системе.
Перед обустройством кровли нужно сделать хотя бы временный потолок – его можно застелить любыми досками, так как по окончании кровельных работ их снимут, и будет обустраиваться потолок постоянный.

Основная проблема, когда ведется строительство бани из бруса своими руками, – подвести остов бани под кровлю, чтобы остальные работы можно было проводить не под дождем и ветром, а в защищенном помещении.

Этап 3. Крыша

Схемы обустройства бывают для одно- или двухскатных крыш. Если мы строим баню из бруса своими руками небольших размеров (три на три метра), то односкатный наклонный вариант крыши подойдет лучше.

Под односкатную крышу потолок сразу делается постоянным, утепляется пенопластом. Характеристики теплоизолятора приведены ниже в таблице:

Марка пенопластовых плит	Плотность,	Прочность по сжатию при 10 % деформации, ≥ МПа	Прочность на изгиб, ≥ МПа	Теплопроводность сухого пенопласта при 25±5 0 С, ≤ Вт/(м К)	Влажность пенопласта, ≤ %,	Время горения, ≤ секунд	Влагопоглощение в сутки, ≤ %	Срок службы, лет (минимальный – максимальный)
ПСБ – С 15	10-11	0 , 05	0: 07	0,037	1	3	1	20-50
ПСБ – С 25	15-16	0,1	0,18	0,035	1	3	1	20-50
ПСБ – С 25 Ф	16-17	0,12	0 , 2	0,037	1	3	1	20-50
ПСБ – С 35	25-27	0,16	0 , 25	0,033	1	3	1	20-50
ПСБ – С 50	35-37	0,16	0 , 3	0,041	1	3	1	20-50

Утепляется потолок пошагово следующим образом:

Снизу на балки крепятся доски толщиной до 20 мм.
На доски крепится пенопласт.
На балки сверху также настилаются доски.

При строительстве двухскатной крыши можно оборудовать временный потолок, а утеплить постоянную конструкцию можно потом. Набирать стены, строить стропильную систему и настилать кровлю необходимо до начала морозов. За зиму постройка усядется, влажность материалов остановится на постоянном уровне.

Видеоинструкция

Утепление потолка пенопластом:

Этап 4. Настил полов

Если вы используете проекты бань из профилированного бруса, лаги для пола можно и не монтировать. Балки укладываются с шагом 1 м, на них настилается обрезная доска толщиной 30-40 мм. Рекомендуется сделать уклон на полу в сторону стока воды в 2-3 0 . Сточную канализацию можно не обустраивать, так как:

Мелкозаглубленный фундамент позволит стокам быстро впитаться в грунт.
Маленький сруб из бруса своими руками – это минимальный расход воды.

Видеоинструкция

Как положить доски на пол бани:

Этап 5. Прокладка электропроводки

После расчета суммарной мощности всех электроприборов нужно добавить запас в 2-3 кВт.
Электрический кабель разделяют на категории по сечению жил. Например, 0,5 мм 2 может выдержать ≈ 2,5 кВт нагрузки. Покупать лучше проверенную лицензионную продукцию, так как подделка может иметь большой разброс в показателях мощности и сечения. Для полного спокойствия лучше купить кабель с запасом по этим параметрам, например, сечением не 0,75 мм 2 , а 1 мм 2 .
Обязательно нужно обустроить общее заземление – повышенная влажность и высокая температура представляют опасность для эксплуатации бани. Заземление делается просто и быстро: нужно вбить в грунт стальной стержень диаметром 16-20 мм, глубина погружения – 1 м. На стержень наваривается болт, к нему подсоединяется кабель заземления.
Все электрические кабели в бане должны быть защищены кожухом из металла – гофрированным или цельным. Кожух поможет избежать возгорания, а также будет служить защитой от грызунов.
Перед прокладкой кабеля оформите для себя небольшое пособие в виде схемы или плана расположения розеток, осветительных приборов, другого электрооборудования.
После этого на стенах рисуется разметка, сверлятся отверстия под крепления, монтируется проводка.

Этап 6. Подробнее об окнах и дверях

Самому непросто сделать двери и окна для бани – потребуется деревообрабатывающий станок, опыт работы на нем, чертежи конструкций с точными размерами. Проще приобрести заводские изделия, и окна ПВХ тоже будут уместны в бане. Двери могут быть деревянными, МДФ или ПВХ. Шаги по монтажу конструкций:

И дверные, и оконные проемы выравниваются – подпиливаются, строгаются и т.д.
Перед установкой изделий необходимо собрать для них специальные дощатые коробки – понадобятся доски 5 х 15 см. Собираются каркасы на гвоздях, вставив его в проем, нужно оставить зазор в 30-40 мм сверху – сруб может начать усаживаться.
В проемах дверей или окон дощатые коробки также крепятся на гвозди или на саморезы. Верхняя щель утепляется монтажной пеной или традиционными теплоизоляционными материалами.

Видеоинструкция

Как установить окна в бане из дерева:

Этап 7. Набор каркаса и крепление полос вагонки

Для декорирования стен парного помещения и душевой комнаты традиционно используется вагонка. Для помещения отдыха разрешается работать с любыми стройматериалами – фанерой, OSB, ДВП, ДСП, пластиком или МДФ. С вагонкой работать сложнее, поэтому рассмотрим этот шаг подробнее:

Для несущего каркаса понадобятся рейки сечением 20 х 50 мм.
Сначала на стену крепятся крайние рейки, между ними натягивается шнур, по нему крепятся рейки каркаса с шагом 400-500 мм.
Разница по высоте между потолком и поверхностью пола в углах бани убирается. Расхождения нивелируются подгонкой полос вагонки снизу и сверху. Между полосами вагонки и полом, потолком необходимо оставлять зазоры размером в 10-20 мм. Впоследствии зазоры закроют плинтуса. Плинтуса потолка следует крепить к вагонке, а не к доскам потолка, иначе при усадке бани обшивка может искривиться.
Для монтажа полос подойдут гвозди длиной 150 мм, они загоняются в пазы полос.

Для наружного декорирования подойдут любые стройматериалы. Если вы возводите дешевую и маленькую баню, то использовать дорогостоящую обшивку не имеет смысла. Оконные и дверные проемы, а также проемы внутренних дверей нужно закрыть наличниками. Наличие на рынке дешевых и красивых материалов позволяет выбирать любую отделку.

Видеоинструкция

Внутренняя теплоизоляция бани, внутренняя отделка и защита стен:

Итак, вы уже возвели фундамент для вашей бани, и в качестве материала для стен выбрали брус. Отличный вариант, достаточно прочный, экологичный и простой в обращении! Если вы – новичок в строительстве, то брус – оптимальный выбор.

Тем не менее, даже такой простой и универсальный материал требует некоторых знаний и навыков, которые необходимы при возведении стен. Особенно для такого строения, как баня, для обустройства которой нужны определённые дополнительные действия.

Перед тем, как начать строительство бани из такого материала, как брус, следует рассчитать правильно размер пиломатериала для стен, узнать, как соединять брусья и сращивать их по длине, выбрать утеплитель для прокладки между венцами и многое другое. Рассмотрим эти вопросы последовательно.

Начальные сведения о строительстве банного сруба

Строительство бани, особенно стен для неё, может оказаться довольно затратным . На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент материалов, как традиционных, так и современных, которые широко используются в возведении построек определенного назначения. Но древесина для бани является самым ходовым товаром по множеству причин. Это и давние традиции в строительстве, и широкое распространение, сравнительно невысокая цена, экологичность и простота в обращении.

Брус в данном случае – гораздо более простой в работе материал, к тому же, не требующий дополнительной обработки, в том случае, если вы его покупаете, а не изготавливаете самостоятельно.

Чтобы не понести дополнительных расходов на утеплитель для стен, стоит взять брус с сечением 150 х 150 мм. Такая толщина стен из древесины является оптимальной, и позволит использовать баню в течении всего года. Чтобы соединение между брусьями было более плотным, а вид готовой стены – эстетичным и приятным, каждый брус требуется как следует обстрогать.

Одно из главных положительных качеств бруса состоит в том, что стены из этого материала не требуют ; они выглядят самодостаточно, нужно только тщательно обработать брусья. Если же вы планируете декорировать внешние стороны стен, то будет достаточно строгать материал только со стороны, ориентированной во внутреннее пространство банного помещения.

Первый шаг в строительстве бани из бруса - установка обвязочного венца на подготовленный фундамент . Оптимальный вариант выбора древесины бруса для обвязочного венца – твёрдые породы ясеня, дуба и лиственницы. Обязательно обработайте строительный материал антисептическими веществами.

Укладка первого венца сруба

Добротность и устойчивость всего сруба бани из бруса зависит от того, насколько качественно вы проведёте укладку первого венца. И подготовиться к этой работе следует основательно, заранее рассчитав каждый шаг.

Прежде, чем проводить кладку первого, начального обвязочного венца, сверху фундамента бани следует проложить слой гидроизоляции. Перед этим проверьте при помощи уровня : она должна быть точно горизонтальна. В случае перепада более 1 сантиметра проведите выравнивание при помощи бетонного раствора.

После этого разместите равномерно рубероид в несколько слоёв, промазанных друг с другом мастикой. Специалисты называют оптимальной следующую технологию укладки: 2 слоя рубероида, укладочная доска, ещё один слой рубероида. Брусья первого венца соедините между собой в полдерева, а для того, чтобы предотвратить возможные впоследствии сдвиги брусьев, устройте потайной шип.

Следующий шаг - утепление окладного венца. Для этого оптимально подойдёт слой льноджутового волокна, проложенный поверх бруса. На слой утеплителя укладывается следующий венец, и так далее, чередуя брус и теплоизоляцию. Это поможет избежать продуваемости в возможных щелях, а так же сыграет немаловажную роль в последующей гидро- и пароизоляции бани изнутри.

Выбираем брус для первого венца правильно

Брус должен быть выбран и подготовлен заранее, чтобы не отвлекаться на мелочи и недостатки в процессе строительства. Для установки первого венца следует выбрать высококачественный материал, поскольку от него зависит целостность строения в ходе эксплуатации :

брус должен быть идеально ровным;
не должно быть сучков и сколов на поверхности;
главное условие – максимальная плотность колец бруса; для изготовления такого материала берётся средняя часть дерева;
брус со следами синевы на поверхности древесины категорически неприемлем не только для первого венца, но и для всего сруба.

Готовый брус, произведённый на фабрике, обычно уже обработан и полностью готов к эксплуатации, но дополнительная обработка не помешает, особенно для строительства бани. Хорошенько промажьте брус мастикой, которая предварительно смешана с отработкой. Пропитка, основанная на таком составе, отлично впитывается в древесину. Торцы бруса не нужно обрабатывать, они должны остаться голыми и выпускать из себя влагу при сушке и усадке строения.

Именно от того, насколько тщательно вы обработаете брус, зависит то, как долго прослужит верой и правдой нижний венец, а значит – и все стены вашей бани.

Способы замковых соединений брусьев в срубе

Существует несколько способов соединения бруса в стенах бани, которые позволят избежать воздействия ветра и холодной температуры на помещение извне. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Способ первый: соединение встык . При нём брусья присоединяются торцами друг к другу, при этом каждый соединительный шов сверху перекрывается следующим. Чтобы соединение встык было надёжным и со временем не утеряло своих качеств, проследите за торцами брусьев: они должны быть абсолютно ровные. Отпил составляет угол в 90 градусов.

Однако же, соединение встык, даже очень плотное, не исключает довольно высоких теплопотерь через такие углы бани. Ну а поскольку баня должна быть тёплой и уютной, то стоит рассмотреть такой способ, как «теплый угол», представляющий из себя соединение брусьев в коренной шип.

Для такого соединения в торцевой части одного из брусьев делается выборка специального паза, а в другом брусе, на торце, делается вертикальный шип. В некоторых случаях делается вязка по принципу двойной или тройной прорезной шип, то есть, на брусе делается несколько вертикальных шипов соответственно.

Какой бы тип соединения бруса вы не выбрали для стен вашей бани, самое главное – не забывайте делать закладку межвенцового утеплителя между брусьями. Это одновременно увеличит плотность соединения стройматериалов и послужит отменной теплоизоляцией для всего сруба.

Иногда в ходе строительства может понадобиться сращивание брусьев по длине. В данном случае метод «встык» для сращивания не рекомендуется к использованию. Для такой работы существуют свои виды сращивания, применяемые издавна:

наклонный срез на торцах, или косой притык;
предотвращающий образование щелей торцевой притык с гребнем;
метод прямой накладки, при которой рубка в длину дважды превышает толщину бруса;

сравнительно новый и более практичный метод косой накладки и накладки с косым прирубом, обеспечивающий противодействие боковым нагрузкам.

Утеплитель, используемый для прокладки между венцами

Как уже говорилось выше, льноджутовое полотно является самым оптимальным материалом для обеспечения утепления между венцами. Сейчас его можно купить в любом строительном супермаркете. Такой утеплитель выпускается в рулонах разной ширины, зависящей от размера выбранного бревна или бруса, что значительно упрощает выбор, к тому же его очень легко резать на полосы по выбранной длине. Этот материал изготавливается из натуральных природных волокон джута и льна, состав выдержан в строгих пропорциях.

В ходе процесса производства получается полотно высокой плотности и однородной толщины, в котором волокна скрепляются между собой при помощи специальных игл с зазубринами.

Укладывая льноджутовое полотно между брусьями в качестве утеплителя в процессе возведения стен, вы избавите себя от необходимости дополнительного законопачивания, а после того, как закончится усадка бруса, стены примут вид сплошного монолита. Такое полотно не расползется из-за нагрузок, придаваемых венцами, обеспечит равномерное утепление по длине шва, устойчиво к воздействиям влаги, ветра и пыли, перепадам температуры и другим климатическим неурядицам.

Нагель для бруса

Венцы сруба следует соединять друг с другом по всему периметру, а так же по углам на замковых соединениях при помощи шкантов, или деревянных круглых нагелей. Такие нагели следует изготавливать из древесины твёрдых пород, то есть лиственницы, дуба или ясеня. Сам процесс изготовления нагеля таков: возьмите доску-дюймовку, нарежьте из неё квадратные рейки. После распилите их на необходимую длину. Придайте рейкам округлую форму путём стёсывания и скалывания боковинок.

Есть гораздо более простой и не затратный, «ленивый» способ сделать нагеля. Купите в магазине готовые черенки для лопат и грабель, и нарежьте их согласно нужному размеру. Это может значительно сэкономить и деньги, и особенно время.

Установка нагелей в брус делается на расстоянии метр-полтора друг от друга, и в обязательном порядке с каждой стороны сруба по углам. Необходимо скреплять брус на тех участках стены, где будут расположены окна и двери, и делать скрепление следует за 15-20 сантиметров до места выреза под коробку. Это исключит впоследствии выкручивание бруса из массива кладки во время высыхания древесины и в процессе усадки банного сруба.

Для того, чтобы установить нагеля, в брусе сверху просверливаются отверстия с таким рассчетом, чтобы два верхних бруса были прошиты насквозь, а в третьем получился паз глубиной от 5 до 7 см, не более. Строго выдерживайте диаметр нагеля: он должен быть примерно на 2 мм меньшим диаметра отверстия. Если не соблюдать этого правила, то во время усадки сруба стены могут «загулять», что приведёт к их значительному перекосу и скажется на коробах для окон и дверей. Нагель должен с лёгкостью входить в отверстие при забивании и утапливаться внутрь верхнего бруса на 5 сантиметров.

Этот способ установки нагелей – один из самых распространённых, но далеко не единственный. Многие мастера нашли свой метод, ставший привычным. Ведь самая главная функция нагеля – исключить смещение бруса внутри кладки и обеспечить срубу правильную усадку во время высыхания, в процессе которой древесина свободно будет продвигаться по поверхности нагеля.

Рассмотренная выше технология позволит легко, без особых профессиональных навыков, возвести стены необходимой высоты, одновременно учитывая естественное усыхание древесины, а соответственно – усадку по высоте сруба строения примерно на 7-8 процентов.

Видео по теме

Окончание работ по возведению стен из бруса

После того, как строительство стен из бруса для вашей бани окончено, не теряя времени следует заняться установкой потолочных балок и возведением кровли . Затягивать с этим не стоит, поскольку открытое внутреннее пространство бани подвержено вредному влиянию осадков и древесных , а так же гниению использованной древесины.

Когда крыша будет установлена, можно смело приниматься за работу по гидроизоляции стен изнутри и декоративной отделке снаружи. Но это уже совсем другая история, вам предстоит ещё много сделать для того, чтобы банька радовала вас, вашу семью и гостей. И каждый шаг мы рассмотрим в следующих статьях.

В этой статье мы рассмотрим строительство бани из бруса. Почему именно этот материал? Потому что дерево за многие века прекрасно доказало своё первенство в этом вопросе. А брус наиболее удобен в строительстве, но давайте рассмотрим более подробно его преимущества:

Достоинства материала

Популярность . Благодаря этому качеству легко и просто найти и главное выбрать подходящий проект. Наличие множества схем и чертежей значительно упростит проведение работ своими руками.

Лёгкий вес . Значит, не требуется мощный фундамент, что даёт возможность значительно сэкономить.
Простота монтажных работ . Данный строительный материал лёгок в сборке. И в отличие от брёвен его можно собирать сразу на основании, а не отдельно на подготовленной площадке с последующей транспортировкой.
Высокие теплосберегающие качества . Очень важный момент в функционировании парилки, которая должна отлично держать высокую температуру. Иначе будут очень большие затраты на топливные материалы.

Минимальная усадка . То есть деформационных изменений под собственным давлением практически не будет.
Доступная цена. Древесина хоть и дорогая сама по себе, но существует очень большая разница в ценах между изделиями отличающимися уровнем обработки и между различными породами деревьев. Так что всегда можно подобрать что-то под свой бюджет.
Экологическая чистота . Оздоровительный эффект парильни будет ещё значительнее, если вас будут окружать полностью природные материалы.

Благодаря совокупности всех перечисленных выше качествам строительство бань из бруса очень популярно среди владельцев собственных загородных участков.

Строительные работы

Стройка бани из бруса начинается не с земляных работ, а с сортировочных. Потому что попадание в конструкцию некачественного материала может привести к самым нежелательным последствиям ().

Сортировка

Чтобы обезопасить себя от неприятных неожиданностей в будущем следует отложить изделия со следующими приметами:

Трещины значительной глубины. Такой брус может в скором времени расколоться совсем.

Наличие грибка, следов гниения и насекомых-вредителей. Начавшийся процесс доведёт своё дело до конца.

Деформации вдоль продольной оси. Брус обязательно должен быть ровным и с гладкой поверхностью. В противном случае в кладке он образуются щели, что абсолютно недопустимо.

Совет: изделия, поражённые грибком или насекомыми, незамедлительно сожгите. Иначе будет угроза поражения остального материала. Деформированные образцы можно ещё использовать в основании после тщательной обработки.

Гидроизоляция

Инструкция монтажа брёвен на бетон предполагает качественную гидроизоляцию для защиты древесины от влажности.

Для этого:

Наносим растопленный битум при помощи кисточки или валика на цементную поверхность.

Сверху после застывания битума накрываем слой рубероида.

Подготовка бруса

Наиболее распространённая и простая технология строительства бани из бруса заключается в соединении изделий методом «в лапу», то есть без выходящей части с обратной стороны.

Для успешного проведения работ необходимо создать шаблоны и по ним сделать надлежащие вырезы на всех деревянных изделиях.

Повышенное внимание уделите деталям, прилегающим к основанию. Их следует обработать антисептиком, для экономии можно воспользоваться машинным маслом.

Возведение сруба

Постройка бани из бруса — дело это ответственное, особенно возведение сруба и проходит следующим образом:

Кладём на поверхность фундамента деревянные рейки. Это позволит предотвратить стыковку бруса с основанием и создаст необходимые вентиляционные отверстия. Что позволит значительно продлить срок службы материала, защитив его от распространения плесени и процессов гниения.
Монтируем первый венец:

Устанавливаем брус на рейки.
Внимательно проверяем его горизонтальность. Если есть малейшие отклонения – исправляем их. Так как от этого элемента зависят ровность и надёжность остальной части конструкции.
Соединяем между собой брусья основания.
Пространство между деревом и цементом задуваем монтажной пеной.

Совет: фиксировать крепёжными элементами нижний венец не стоит. Для её стабильности будет хватать тяжести всей постройки.

Поверх венца создаём слой утеплителя.

Для этого вполне традиционно подходят следующие материалы:

Пакля.

Джут.

При этом паклю и мох следует укладывать с выпуском по сторонам в 10 см, чтобы в дальнейшем плотно утрамбовать материал в щели между балками. Джут же стелется вровень с шириной изделия и прибивается скобами строительного степлера или стальными гвоздями.

Далее устанавливаем брусы с сечением 15 на 15 см по аналогии с первыми. Фиксируем их, используя нагели или железные штыри, через заранее подготовленные разгрузочные отверстия. При этом, чем точнее будет соответствие диаметров отверстий с диаметрами штырей, тем прочнее будет конструкция.
Последний верхний венец не скрепляем. Строительство брусовых бань предполагает возможность их снятия для обустройства потолочных балок.

Обустройство дверных и оконных проёмов

Устанавливать оконные рамы и дверные коробки можно двумя способами:

После возведения сруба.

В данном случае вы предусматриваете отверстия в процессе укладки бруса, а затем ровняете проёмы бензопилой. Такая технология постройки проще и безопаснее.

Во время возведения сруба.

Это более трудоёмкое и опасное занятие. Дело в том, что после возведения конструкции она обязательно даст усадку. И при наличии встроенных оконных рам стены может повести.

Что приведёт к необходимости ремонта сразу после окончания строительных работ и значительно увеличит итоговую стоимость строительства бани из бруса.

Последний этап

После возведения всей постройки стелем поверх бруса сорокамиллиметровые доски и накрываем рубероидом. В таком состояние каркас должен пробыть не менее шести месяцев, чтобы дать необходимую усадку и приобрести свою окончательную форму. После этого осуществляются монтаж пола и кровельные работы.

Если вы в качестве или паклю, то сразу после усадки следует проконопатить все стены. Процесс заключается в том, чтобы при помощи конопатки плотно загнать выступающие края утепляющего материала в щели между брусками.

При использовании джута в этом процессе нет необходимости. Так как он создаёт достаточно плотный слой и при простом наложении.

Вывод

Этому способствуют его особенность замечательно держать тепло, экологическая чистота, лёгкость обработки и эстетичный внешний вид.

Чтобы работа прошла проще, а здание было надёжнее, рекомендуется воспользоваться брусом. Ровные гладкие изделия правильных форм просты в монтаже. Также несложно рассчитать, сколько стоит построить баню из бруса заранее при закупке материала.

Видео в этой статье предоставит дополнительное количество материалов вашему вниманию. Правильный подход к строительному процессу обеспечит вам качественную баню!