Обычно порозаполнители выпускаются в виде густой пасты, разбавляемой до нужной консистенции перед нанесением. Некоторые производители предлагают специальные жидкости-разбавители, но уайт-спирит или бензин-растворитель, если использовать их для этой же цели, обойдутся гораздо дешевле. Уайт-спирит замедляет высыхание порозаполнителя, предоставляя больше времени для работы с крупными деталями. Бензин-растворитель удобен для обработки небольших деталей, ускоряя высыхание состава.
Проверьте цвет порозаполнителя на пробном образце, отшлифованном и загрунтованном одновременно с основной обрабатываемой поверхностью. Если цвет не устраивает, добавьте соответствующий пигмент (см. «Выбор цвета порозаполнителя»). Мы подкрашивали «натуральный» порозаполнитель пигментной пастой Mixol, однако можно применить и другие подходящие составы.

Заполнение пор

Налейте разбавленный порозаполняющий состав на отделываемую поверхность древесины и равномерно распределите его пластиковым шпателем или скребком поперек волокон. Втирая порозаполнитель в поры древесины, работайте аккуратно, не допуская появления царапин в грунтовочном слое. Одновременно с основной плоскостью заполняйте поры на профилированных кромках и остальных видимых поверхностях (фото A). Продолжая работать скребком поперек волокон, снимайте толстые мазки, сгустки и излишки состава.
После испарения растворителя обработанные поверхности порой становятся матовыми и тусклыми (фото B). В таком случае нужно снять излишек подсохшего состава. Для этого грубой тканью протрите поверхность поперек волокон (фото C), не допуская удаления состава из заполненных пор древесины. Переворачивайте забитую составом ткань и работайте чистой стороной. Заканчивайте протирку только тогда, когда в отраженном косом свете не будет видно матовых, тусклых мест и поперечных полос (фото D).
Порозаполняющие составы могут значительно различаться по скорости высыхания, но наносить лак можно не ранее, чем через три дня, так как растворители в лаковом покрытии могут размягчить порозаполнитель.
Абразивной губкой зернистостью 320 единиц слегка отшлифуйте поверхность, избегая повреждения тонкого грунтовочного слоя. Нанесите второй слой такого же грунта для пропитки и при боковом освещении прощупайте поверхность пальцами для выявления незаполненных мест.
Таким древесным породам с крупными порами, как дуб, могут потребоваться повторные порозаполнение и грунтование.
Если вы удовлетворены гладкостью полученной поверхности, нанесите два слоя отделочного покрытия. Последний слой выровняйте шлифованием бумагой зернистостью 320 единиц, обернутой вокруг плоской твердой шлифовальной колодки (дощечка или фанера размером 75х120 мм с приклеенным фетром или войлоком успешно справится с задачей). Затем нанесите третий отделочный слой и располируйте его до требуемой степени блеска. Зеркальный глянец можно получить, дополнительно нанеся поверх лаковой пленки слой воска с последующей полировкой.

В предыдущих главах мы рассмотрели основные виды окрасочных работ по дереву, металлу, строительным поверхностям. Однако для лаков и красок всегда найдется и другая работа: ведь окрашивать можно стекло, кожу, пластмассу, практически все материалы, которые используются в быту. У многих есть любимые занятия - выпиливание, выжигание, гравировка, чеканка, изготовление моделей. Для всех этих работ потребуются лакокрасочные материалы. В данной главе попытаемся рассмотреть отдельные виды этих работ.

МАХАГОНИ, ПАЛИСАНДР, ПИНИЯ...

Дерево - уникальный природный материал. Посмотрите на творения мастеров - резчиков по дереву, краснодеревщиков. Мебель, деревянная скульптура, инкрустация и тонкая резьба по дереву, музыкальные инструменты - все создается народными умельцами.

И практически всегда, когда требуется подчеркнуть красоту дерева, неповторимые природные узоры, оттенить их или, наоборот, несколько затушевать, а также сохранить их на долгие годы, на помощь приходят лаки и краски.

Иногда лаки используются для придания совершенно новых функциональных свойств дереву. Ведь недаром по одной из версий относительно секрета изготовления уникальных кремонских скрипок Антонио Страдивари при их изготовлении использовал особые лаки для пропитки древеси

ны, заставляя ее звучать совершенно по-иному.

Вслушайтесь в названия ценных пород дерева - махагони (красное дерево - ценная древесина некоторых тропических деревьев); палисандр (ценная древесина некоторых деревьев, растущих в Южной Америке, Индии); пиния (итальянская сосна, растет на южном побережье Крыма и побережье Кавказа). Не правда ли, в них скрыта экзотика, таинственность...

Красное дерево появилось в Европе лишь в XVIII в. Бревна красного дерева случайно завезли в Англию из района Карибского моря. Их попытались использовать при строительстве дома, но безуспешно - дерево оказалось слишком твердым и не поддавалось обработке инструментом. Однако красное дерево оказалось прекрасным материалом для изготовления мебели. Сначала красное дерево привозили с Ямайки (и называли «ямайским»). В Россию мебель из красного дерева, известного тогда под названием «магонского», завезли в первой половине XVIII в.

А ведь именно так экзотически названы отдельные расцветки тонирующих лаков для отделки древесины, имитации ценных пород дерева. Отделка древесины - это кропотливая сложная работа, требующая определенных навыков, тем не менее есть любители изготовления мебели своими руками. И хотя под руками не всегда найдется экзотическое «красное» или «черное» дерево, смастерить полочку, шкатулку и даже столешницу из березы, дуба и граба могут многие. Как же можно облагородить

древесину? Одним из способов облагораживания является лакирование. Искусство лакирования возникло в Китае и достигло своего расцвета в Японии. Лаки наносили на тонкие деревянные дощечки, иногда на металл, фарфор, а затем сушили. Обычно наносилось до 20-30 различных по цвету и интенсивности слоев лака.

Под отделкой древесины принято понимать создание на ее поверхности декоративно-защитных покрытий лакокрасочными или пленочными материалами. В зависимости от декоративных (оптических) свойств различают прозрачные покрытия, под которыми видна древесина, и непрозрачные, скрывающие цвет и строение древесины.

Прозрачные покрытия применяют преимущественно для изделий из древесных пород, обладающих красивым строением, и изделий, эксплуатируемых в отапливаемых помещениях. Значительно реже этот вид отделки используют для изделий из дешевых пород древесины и очень редко для изделий, эксплуатируемых на открытом воздухе.

Непрозрачные покрытия применяют преимущественно для изделий из хвойных и недорогостоящих лиственных пород, строение древесины которых не отличается красотой рисунка, а также для изделий, к которым предъявляются высокие требования в отношении защитных свойств покрытия (например, кухонная мебель).

Для получения прозрачного покрытия в промышленных условиях применяют полиэфирные, полиуретановые, нитратцел-люлозные, масляные и алкидные лаки.

В розничную торговлю полиэфирные и полиуретановые лаки не поступают: В домашних условиях можно использовать нитролаки НЦ-218, НЦ-221, НЦ-222 (ГОСТ 4976-83). Нитратцеллюлозные лаки выпускаются и в аэрозольной упаковке - марки НЦ-584, НЦ-243 (матовый).

Нитролаки целесообразно применять только для получения тонких декоративных покрытий. Применять их для получения толстых покрытий, которые затем облагораживают до зеркального блеска, нецелесообразно ввиду значительной объемной усадки, протекающей во времени.

Из масляных и алкидных лаков применяются лаки ПФ-283, ГФ-166 и ГФ-117. В последнее время появились в продаже цветные лаки АК-156 (ТУ 6-01-1305-85).

Декоративные свойства древесины разных пород неодинаковы. Хвойные (ель, пихта, сосна, кедр) и мягкие лиственные (липа, осина, ольха) породы имеют бледную невыразительную окраску. Твердые лиственные породы (береза, бук, вяз, клен, ясень) отличаются красивой текстурой - естественным рисунком различно окрашенных годичных слоев, узором крупных сосудов и т. д.

Текстура древесины зависит от породы дерева и положения поверхности среза в стволе дерева. Пороки древесины - наклон волокон, волнистая и путаная свилеватость, завитки,- как правило, снижают ее механическую прочность, но в то же время повышают ее декоративные качества, так как на срезах получается более красивая и разнообразная текстура.

Поскольку рисунок текстуры как бы отражает анатомическое строение древесины, он не лежит в одной плоскости, а является объемным, что придает ему особую красоту, обусловленную игрой света на разных уровнях от поверхности (среза) изделия. Однако объемность текстуры выявляется лишь при определенных условиях и только на поверхностях, имеющих соответствующее прозрачное покрытие. На сухой необработанной поверхности объемность текстуры не просматривается, и декоративные качества древесины любой породы выявляются слабо.

Древесина в натуральном состоянии, особенно сухая, малопрозрачна из-за пористого строения. Лучи света, проникая в древесину, должны проходить через стенки и наполненные воздухом полости клеток. При этом на каждой границе раздела древесина - воздух свет преломляется, отражается, и лучи рассеиваются, не проникая вглубь. При этом даже поверхностный слой оказывается непрозрачным.

Для выявления декоративных качеств древесины, прежде всего объемности ее текстуры, необходимо, чтобы древесина была прозрачна, по крайней мере, в верхних слоях. Этого можно достичь, вытеснив из клеток в поверхностном слое воздух и заменив его прозрачным материалом, показатель преломления которого близок к показателю преломления древесины. В этом случае потери света при прохождении через стенки клеток значительно снижаются.

Проявление текстуры сопровождается некоторым потемнением древесины, так как свет глубже проникает в древесину

и поглощается ею. На светлые древесные породы слеует наносить бесцветные покрытия для того, чтобы не ухудшились ее декоративные свойства.

В простейшем случае для получения прозрачного покрытия достаточно нанести несколько слоев прозрачного лака или грунтовочный состав и слой лака. Шпатлевание при отделке прозрачными лаками не допускается. Как исключение возможна заделка отдельных дефектных мест, если она выполнена составами, хорошо подобранными по цвету к общему тону поверхности. Однако для получения покрытия с высокими декоративными свойствами требуются следующие операции: зачистка поверхности, отбеливание, крашение, грунтование и порозаполнение, лакирование, облагораживание.

Зачистка поверхности древесины. Чем чище и тщательнее подготовлена поверхность древесины, тем лучше и с наименьшими затратами времени и материалов может быть выполнена отделка. Особенно велико значение этой операции при отделке нитролаками, так как при нанесении таких лаков делаются заметными для глаза все неровности поверхности древесины. После проведения этой операции на поверхности древесины не должно быть следов машинной обработки.


Удаление ворса. Подготовленные обычным способом поверхности (шлифование, i циклевание) имеют ворс в виде не вполне | отделенных от поверхности и приглаженных волокон древесины. Если первым слоем на древесину будет наноситься нитро- I лак, содержащий большое количество рас- " творителей, в которых древесина набухает, ворс может подняться в жидком лаке и шероховатость покрытия повысится. В том случае, когда перед нанесением лака будет проведено крашение водными растворами красителей, оставшийся ворс обусловит не только увеличение шероховатости, но и неравномерное окрашивание поверхности.

Для повышения качества отделки необходимо предварительно удалить с поверхности ворс, так как если возникшие неровности сошлифовать после крашения или нанесения первого слоя лака, то при этом может быть удален слой красителя

или лака, что нежелательно. Для удаления ворса поверхность смачивают 3-5%-ным раствором осветленного костного клея. После высыхания поверхность шлифуют. Под воздействием воды волокна набухают, и ворс поднимается. Пропитавшись клеем, поднявшийся ворс после высыхания приобретает жесткость и легко сошлифовы-вается. Если для получения прозрачного покрытия применяют масляные или алкид-ные лаки, удалять ворс не требуется, так как во входящих в их состав растворителях (ксилол, уайт-спирит) ворс не поднимается.

Отбеливание древесины - операция не обязательная. Необходимость в отбеливании поверхности древесины возникает, если на ней есть пятна, появление которых вызвано естественной окраской древесины, а также в том случае, когда нужно получить особо светлую поверхность. Для отбеливания древесины преимущественно применяются пероксид водорода и щавелевая кислота. Пероксид водорода применяется в виде 15%-ного раствора с добавкой 2%-ного раствора нашатырного спирта (для активизации действия). Этот состав непригоден для отбеливания дуба, так как при его применении дерево приобретает зеленоватый оттенок.

Щавелевая кислота применяется в виде 5-6%-ного раствора, который наносят на поверхность древесины щеткой, выдерживают несколько минут, затем промывают поверхность теплой водой и высушивают. Щавелевую кислоту рекомендуется применять для отделки бука и дуба.

Крашение применяют для усиления естественного цвета древесины, придания ей нового цвета или однородного цветового тона. Приводим названия некоторых цветов: пиния (светло-желтый), каштан (коричневый), орех (средне-коричневый), палисандр (темно-коричневый), махагон (красно-коричневый), эбен (черный).

Цвет прозрачных покрытий имеет большое значение. Допустимы покрытия с желтоватым оттенком, так как большинству пород дерева свойственны желтовато-коричневые тона. Для очень светлой древесины нужны практически совершенно бесцветные покрытия, иначе снижаются ее декоративные свойства.

Усилить натуральный цвет древесины, сделать ее более яркой или темной, сохранить при этом видимой текстуру можно двумя путями:

окрашиванием красителем поверхности самой древесины и нанесением прозрачного бесцветного покрытия;

нанесением прозрачного, но окрашенного в требуемый цвет покрытия.

Первый путь предпочтительнее, так как цвет поверхности древесины в этом случае не будет зависеть от толщины покрытия. Под прозрачным цветным покрытием древесина будет казаться более светлой или более темной в зависимости от колебаний толщины покрытия. Таким образом, неравномерность толщины покрытия, возникшая при нанесении или в процессе эксплуатации изделия, неизбежно будет приводить к неравномерности цвета покрытия.

Крашение древесины обычно производят спиртовой морилкой (ТУ 6-01-1091 - 76), которую наносят в 2 слоя тампоном. Для получения равномерной, без полос и пятен окраски морилку наносят сначала вдоль, а затем поперек волокон. На вертикальные поверхности морилку наносят снизу вверх, чтобы потеки стекали по уже окрашенной поверхности. Толщина окрасочного слоя на поверхности должна составлять примерно 0,05-0,1 мм. Древесина ядровых пород (дуб, ясень) окрашивается значительно равномернее, чем береза, бук,на которых в тех местах, где на поверхность выходят перерезанные волокна, морилка может проникнуть на глубину нескольких миллиметров. Такие места при-

обретают темную окраску и выглядят темными пятнами на светлом фоне остальной древесины.

Изделия, фанерованные шпоном свилеватой березы, всегда отделывают без крашения, сохраняя ее натуральный цвет. Практически невозможно достичь равномерного окрашивания на поверхности дре-весно-стружечных плит.

Окрашенную древесину сушат и шлифуют мелкозернистой шкуркой. Для более равномерного окрашивания поверхность рекомендуется слегка увлажнить; наносить краситель следует при комнатной температуре.

Грунтование и порозаполнение. При покрытии нитролаками грунтование применяют не всегда. Однако это важная операция, значение которой часто недооценивается. При тщательно выполненном грунтовании можно ограничиться однократным нанесением лака. При этом тонкий слой нитролака будет быстро высыхать и практически не будет иметь дефектов - шагрени, потеков, пузырей и т. д. Вероятность появления таких дефектов возрастает с увеличением числа слоев и толщины нитролакового покрытия. Под нитролаки можно применять грунтовки на основе различных пленкообразователей. Для обеспечения хорошего розлива нитролака покрытие грунтовки не должно набухать в лаке и тем более растворяться в нем. Лучше всего под нитролаки производить грунтование разбавленным нитролаком; под масляные или алкидные лаки можно применять олифу.

Многие породы дерева (дуб, ясень, орех, красное дерево) имеют крупные поры, поэтому лаковая пленка, нанесенная на поверхность, может «просесть». Кроме того, наличие пор обусловливает различную проницаемость жидкостей в поперечном и продольном направлениях, что затрудняет получение однородной окраски. Для того чтобы избежать этого, пользуются порозаполнителями. Поскольку по-розаполнители не поступают в продажу, их нужно приготовить самим. Для этого берут 6% лака ПФ-283, 8% уайт-спирита и 86% порозаполняющего наполнителя - барита или гипса, предварительно просеянного через мелкое сито. Лак смеши-

вают с уайт-спиритом, затем вводят наполнитель и перемешивают смесь до получения однородной пасты. Если паста получится слишком густая, ее разводят смесью лака и уайт-спирита, взятых в соотношении 3:4.

Порозаполнитель наносят на поверхность кистью или щеткой и тщательно втирают в поры войлоком или сухой ветошью, совершая кругообразные движения. Ни один из способов, к*роме втирания порозаполнителя в поры, не обеспечивает хорошего их заполнения. Излишки порозаполнителя тщательно удаляют сухой ветошью, при этом протирают поверхность, совершая движения в поперечном по отношению к волокнам направлении. Протирка вдоль волокон может привести к частичному удалению порозаполнителя из пор.

Лучших результатов можно достичь при использовани для этих целей шпателей или ножей-раклей. Продолжительность высыхания порозаполнителя - не менее 2 сут.

Лакирование. Масляно-смоляные и алкидные лаки (ПФ-283, ГФ-166, КФ-287) наносят на поверхность кистью, тампоном или краскораспылителем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой: для лака ПФ-283 - 36 ч, для лаков ГФ-166 и КФ-287 - 48 ч. Расход лаков - 70 г/м 2. Разбавителем служит скипидар.

Нитролаки (НЦ-221, НЦ-222, НЦ-218) наносят в 3-4 слоя (по возможности

тонкие) тампоном или краскораспылителем. Каждый слой сушат в течение 1 ч; расход лака составляет 120 г/м2. Для разбавления лаков пользуются растворителями 646, 647, 650. Очень удобно пользоваться нитролаками НЦ-584 в аэрозольных упаковках. Лак наносят в 4 слоя с промежуточной сушкой 15 мин; продолжительность сушки всего покрытия - 1 ч. Содержимым одного аэрозольного баллончика можно отлакировать 3 м2 поверхности. Наплывы, образующиеся после высыхания, следует удалить мелкой шлифовальной шкуркой и заново нанести лак.

Облагораживание поверхности. Эта операция заключается в выравнивании поверхности, полировании покрытия и удалении полировочных составов.

Для выравнивания поверхности покрытия перед полированием применяют два метода: шлифование и разравнивание тампоном, смоченным растворителем. Выравнивать тампоном можно только растворимые нитропокрытия. Растворяющая способность растворителя не должна быть слишком большой, иначе покрытие может полностью раствориться и разрушиться.

Эффективность разравнивания зависит от степени увлажнения тампона. При недостаточном увлажнении тампона растворяется очень тонкий поверхностный слой покрытия и сглаживаются лишь мелкие шероховатости. Если тампон чрезмерно смочен, может произойти растворение и разрушение всего слоя лака, и покрытие будет испорчено. Оптимальная степень увлажнения тампона должна устанавливаться опытным путем. Она зависит от содержания в разравниваемой жидкости активных растворителей и степени сухости покрытия. После разравнивания покрытие перед полированием следует просушить.

Выравнивание поверхности покрытия полированием применимо к покрытиям из любых лакокрасочных материалов. В зависимости от качества подготовки поверхности, размеров и качества нанесения покрытия при выравнивании покрытия методом шлифования удаляется слой лака толщиной от 30 до.100 мкм.

Покрытие обрабатывают тонкой шлифовальной шкуркой. Шлифование должно

быть перекрестным (т. е. во взаимно перпендикулярных направлениях), причем окончательное шлифование должно производиться вдоль волокон древесины. В этом случае оставшиеся после шлифования отдельные риски не выделяются, даже если они полностью не устранены, так как они сливаются с текстурой древесины. Для окончательного шлифования можно использовать шлифовальную пасту ВАЗ-1.

Неровности, остающиеся на поверхности после выравнивания, удаляются полированием, которое производится двумя способами: пастами и жидкостями, растворяющими покрытие.

Полирование пастами применимо для любых покрытий. Полировочные пасты отличаются от шлифовочных только более тонкой дисперсностью абразива. Для полирования можно использовать пасту ВАЗ-2, предварительно разбавленную уайт-спиритом в соотношении 1:1 до сметанообраз-ной консистенции. Лучшие результаты достигаются, если пользоваться смесью полировочной пасты, мыла, воды и уайт-спирита (или керосина). Для этого сначала растворяют мыло в воде (80 г мыла на 1 л воды), затем 2 части этого раствора и 1 часть керосина добавляют в 1 кг пасты и тщательно перемешивают (соотношение раствора мыла с керосином и пасты - 1:1). Тонкий слой пасты мазками с помощью кисти или тампона наносят на поверхность и полируют фетром, совершая возвратно-поступательные прямолинейные движения.

Затрагиваемый полированием поверхностный слой покрытия настолько тонок, что протекающие при механическом истирании физико-химические процессы оказывают существенное влияние на качество полирования.

Полирование пастами связано со значительным разогревом поверхности, поэтому наряду с истиранием значительную роль может играть сглаживание поверхности за счет вдавливания размягченных выступов. Само истирание размягчившегося слоя покрытия может производиться менее твердыми абразивами, чем при шлифовании. Продолжительность и температура нагрева покрытия при полировании зависят от продолжительности полирования. давления на поверхность и других факторов.

Полирование жидкостями, растворяющими покрытие, применимо только для нитролаков.

Удаление полировочных масел - последняя операция при полировании. Масляная пленка придает покрытию жирный блеск и вызывает быстрое загрязнение поверхности. Удаление масел с нитролако-вых покрытий следует выполнять через 1-2 ч после окончания полирования, т. е. после полного отверждения пленки, набухшей в растворителях при полировании. Кроме того, необходимо дополнительное время для выпотевания масла на поверхность покрытия, так как часть масла в мелкодисперсном состоянии оказывается в покрытии. Для того чтобы предотвратить это, на заключительной стадии полирование проводят почти сухим тампоном и со значительным нажимом на поверхность. В результате такой обработки масло сорбируется тканью.

Поверхность можно также обработать полировочной водой ВАЗ-3 или средством «Полироль», которые наносят тампоном, совершая плавные движения и равномерно распределяя их по всей поверхности. После смачивания всей поверхности постепенно усиливают нажим на тампон и протирают поверхность до зеркального блеска, а затем - сухим мягким тампоном из бязи или фланели.

КОГДА ШЕДЕВР НЕ НУЖЕН

Дома часто приходится проводить отделку кухонной мебели непрозрачными материалами. Это простая и не очень ответственная работа, ведь основные требования, предъявляемые к кухонной мебели - прочность, надежность и гигиеничность, а декоративные свойства не столь важны.

Основное назначение такой отделки древесины - защита поверхности от загрязнения, воздействия влаги и воздуха. Одновременно твердые покрытия в известной мере защищают поверхность древесины и от механических повреждений.

Хорошая подготовка поверхности древесины необходима и в этом случае. Однако вследствие специфики применяемых ма-

териалов (непрозрачные грунты, краски) требования к качеству подготовки поверхности несколько снижаются.

Отделка древесины непрозрачными материалами включает следующие операции: зачистку поверхности; обессмоливание; местное шпатлевание; грунтование; шпатлевание; окраску.

Зачистка поверхности. На поверхности не должно быть жировых пятен, грязи, следов клея и т. д. Все сучки должны быть удалены и заменены вставками из древесины, направление волокон в которых должно совпадать с направлением волокон в исправляемой детали.

Обессмоливание применяется очень редко. Необходимость его может возникнуть только при отделке древесины хвойных пород, на поверхности которой образуется значительное скопление смолы (особенно вблизи здоровых сучков). Это обусловлено тем, что смола ухудшает адгезию лакокрасочного материала к древесине.

Обессмоливание достигается растворением или смыванием смолы с поверхности древесины. По действию обессмоливающие составы можно разделить на растворяющие и омыляющие. К растворяющим относятся ацетон, спирт и другие органические растворители, в которых смола хорошо растворяется.

Чаще всего применяют омыляющие средства (например, кальцинированную соду). При обработке древесины растворы щелочей образуют со смолой растворимые мыла, легко смываемые водой. Поверх-

ность древесины протирают 5-6%-ным горячим раствором соды, а затем омыленную смолу смывают теплой водой.

Обессмоливание можно применять и при отделке хвойных пород древесины прозрачными материалами, но при этом нужно помнить, что при щелочной обработке -поверхность древесины может потемнеть.

Местное шпатлевание. Местное шпатлевание (подмазка) дефектных мест проводится до грунтования поверхности, если применяют клеевые шпатлевки, и после грунтования в том случае, когда используют шпатлевку ПФ-002.

Грунтование и окраска. Для грунтования используют олифу или разведенную краску. После высыхания грунта производят окраску масляной краской (МА-22, МА-25идр.) или эмалью (ГФ-230, ПФ-223, НЦ-25, НП-2138, НП-2139 и др.). Краску или эмаль наносят в 1-2 слоя. При однократном нанесении (без грунтовки) поверхность древесины будет видна через слой лакокрасочного материала.

Кроме того, древесина хвойных пород неравномерно впитывает жидкую часть лакокрасочных составов (пленкообразова-тель): ранняя, более рыхлая часть годовых слоев впитывает значительно больше жидкости, чем поздняя. В результате после высыхания первого слоя поверхность становится пятнистой. Отдельные блестящие места, где жидкая часть краски почти не впиталась, чередуются с матовыми, где рыхлая древесина впитала в себя большую часть связующего, и на поверхности остался только слой пигмента. Если первому слою дать просохнуть и нанести второй слой, он уже не будет впитываться древесиной, как бы защищенный первым слоем.

Для получения ровного глянцевого покрытия непрозрачные эмалевые покрытия также можно подвергнуть облагораживанию. При этом проводятся те же операции, что и при облагораживании прозрачных покрытий: выравнивание поверхности; полирование и удаление полировочных масел.

ВАС ОСВЕЖИТЬ?

Мебель и изделия из древесины чувствительны к изменениям температуры и влаж-

ности воздуха в квартире, к действию солнечного света и другими воздействиям. Пленка лакокрасочного покрытия на мебели со временем тускнеет, выцветает, стирается; на ней появляются трещины, вмятины и пятна.

Новую мебель обычно отделывают полиэфирными, полиуретановыми или нитро-целлюлозными лаками; старая мебель может быть обработана масляными и спиртовыми лаками.

Полиэфирные покрытия отличаются от всех других прозрачностью, твердостью и зеркальным блеском. Эти свойства, хотя и в меньшей степени, присущи и полиуре-тановым покрытиям. Отремонтировать их в домашних условиях нельзя. Для того чтобы узнать, каким лаком следует покрыть мебель, рекомендуется сделать пробу. Для этого на незаметный участок поверхности нужно пипеткой нанести каплю 10%-ного раствора гидроксида натрия. Если мебель покрыта спиртовым лаком, покрытие через 2-3 мин растворится. В том случае, когда пленка не растворилась, на то же место следует нанести каплю растворителя для нитролаков (ацетон, растворители 646, 647 и т. д.). Если и при этом пленка не растворится, значит покрытие алкидное, полиэфирное или полиуретановое.

При потускнении покрытия блеск можно восстановить с помощью различных полирующих средств, поступающих в розничную торговлю.

При повреждении всего лакового покрытия его следует удалить и нанести новое. Старую лаковую пленку снимают тон-

кими шлифовальными шкурками либо с помощью растворителей. Удалять лаковую пленку с поврежденного участка следует очень осторожно, чтобы одновременно не снять с поверхности древесины пороза-полняющие составы и красители. Если после снятия старой лаковой пленки не нарушены грунтовка, порозаполнение древесины и ее окрасочный слой, можно приступить к восстановлению лакировки.

Для реставрации нитроцеллюлозных покрытий лучше всего использовать мебельные нитролаки в аэрозольной упаковке. В этом случае участки, которые не требуется лакировать, защищают бумагой или слоем вазелина.

Нитролак наносят в 3-4 слоя. Масляный лак можно наносить тампоном в 2-3 слоя, давая каждому слою лака высохнуть перед нанесением следующего. При ремонте алкидного покрытия чаще всего используют лак ПФ-283. Вновь нанесенное лаковое покрытие нужно отполировать.

Кухонную мебель и другие предметы домашнего обихода, имеющие непрозрачное покрытие, можно перекрасить. Перед окраской старое покрытие следует обезжирить: для этого достаточно протереть его уайт-спиритом (если покрытие масляное или алкидное) или растворителем 646 (если покрытие нитроцеллюлозное). По старому покрытию обычно красят кистью в 2 слоя. При этом для окраски по масляным и алкидным покрытиям обычно применяют масляные краски и эмали (ПФ-223, ПФ-115 и др.), а по нитроцел-люлозным покрытиям - эмали НЦ-25 и НЦ-132.

МЕЧТА АЛХИМИКА

Мы уже рассказали об окраске крыш, автомототранспорта, судов. Для окраски изделий из металла, решеток и оград, подвергающихся атмосферным воздействиям, применяются те же методы подготовки поверхностей и их окраски с использованием тех же материалов и инструментов.

Для окраски металлических оград и решеток широко используются битумные лаки. В продажу поступают лаки БТ-577 (ГОСТ 5631-79), БТ-242 (РСТ 117-83), лак черный асфальтобитумный (ТУ 205 РСФСР 11.214-79) и др. Битумные лаки образуют покрытие черного цвета. Однако введением в них алюминиевой пудры можно получить серебристые покрытия, а бронзовой - золотистые. Растворителями для битумных лаков являются уайт-спирит, скипидар и нефрас.

Для получения декоративных покрытий по металлу используют цветной лак АК-156. алюминиевую и бронзовую краски.

Вспомните мечту алхимиков - с помощью «философского камня» превратить любой металл в золото. Превратить железо в золото у Вас не получится, а вот в бронзу, точнее, имитировать бронзу можно. С целью придания окрашенному предмету сходства с бронзой производят бронзирование. Для этой цели используется бронзовый или алюминиевый порошок.

Процесс бронзирования заключается в следующем. Окрасив поверхность изделия эмалью или лаком и дав ему слегка просохнуть, втирают бронзовый или алюминиевый порошок с помощью сукна или пальцев до появления металлического блеска. Затем изделие просушивают и в отдельных случаях покрывают бесцветным лаком.

Для того чтобы предмет в результате бронзирования имел более естественный («старый») вид, его следует «патинировать». Для этого во впадины и складки бронзированного предмета тонкой кистью наносят краску (черную, синюю, коричневую или зеленую), а затем протирают их суконкой с мягким тонированием.

Предложен интересный способ декоративной отделки изделий, лакированных прозрачными бесцветными лаками, под цвет «золота». Для этого применяют ант-

рахиноновые или азокрасители желтых и красно-коричневых тонов. Краситель (1 - 3,5 г/л) растирают в ступке с порошком «Новость» (1-2 г/л), затем добавляют горячую воду. Лакированное изделие погружают в раствор красителя, имеющий температуру 70-80° С, и выдерживают в течение 40-60 с. Подбирая красители и условия окраски, можно получить покрытия различных тонов. В промышленности этот метод используется для получения декоративных покрытий на деталях электроосветительной аппаратуры.

БАБУШКИН СУНДУК

Мода очень часто делает крутые повороты. Сегодня «модерн», а завтра «ретро», и вытаскиваются на свет вещи, которые носили еще наши бабушки и дедушки и которые требуется подновить. Кроме того, у каждого есть старые любимые вещи (туфли, сумки, куртка), с которыми Вам не хочется расставаться. Их можно обновить, восстановив их цвет или перекрасив в новый. Для окраски изделий из кожи и кожзаменителей выпускаются различные краски и эмали: нитрокраски для кожи, нитроэмаль для кожи в аэрозольной упаковке и др.

Перед окраской любое изделие очищают от грязи и пыли и протирают бензином. Если окраску производят эмалью из аэрозольного баллона, ее наносят в 3-4 слоя. Каждый слой сушат в течение 10-15 мин, а затем окончательно высушивают в течение 1 ч. Если при окраске образовались

потеки и наплывы, их можно удалить растворителем 646.

Нитрокраску для кожи наносят тампоном в 2-3 слоя. Нитроцеллюлозные эмали образуют на коже полуглянцевое покрытие. Оно не очень стойко к перегибам: в местах сгиба появляются трещины, и покрытие приходится периодически возобновлять. Окраска кожи - дело сложное, и качество окраски в домашних условиях может быть и не очень высоким. Краска не может сделать вещь новой, а вот обновить ее - в Ваших силах.

Можно привести еще много примеров использования лакокрасочных материалов в быту.

Авторы попытались в первую очередь рассмотреть наиболее важные и распространенные случаи применения лаков и красок, показать их широкие возможности и незаменимость. Естественно, масса интересных вопросов осталась, как говорят, «за кадром». Мы не рассматриваем художественные краски, а ведь этой теме может быть посвящена не только глава, но и целая книга; масляные, акварельные, темперные краски, лаки и т. д. У каждой из этих красок своя история создания, особенности производства и применения.

В ряде случаев достаточно схематично описаны приемы декоративной отделки, а это очень интересная область применения лаков и красок, требующая, однако, определенных знаний и навыков работы, профессионализма. В настоящее время декоративная отделка широко применяется для

украшения фасадов, стен, перегородок, потолков и других частей помещений.

Оригинальные декоративные эффекты получают при разделке поверхности торцовками (специальными щетками) и ту-повкой (натуральной или резиновой губкой, валиками из губки). Существуют специальные приемы отделки под ценные породы дерева, под декоративный камень (например, мрамор), аэрографической росписи.

При отделке фасадов широко применяется фактурная отделка, когда с помощью специальных приспособлений фасад отделывается под хвою, тростник, тесаный камень. Одним из видов рельефной отделки поверхности является отделка песчаными присыпками.

Своеобразие, красоту и неповторимость придает декоративная живопись по сырой штукатурке (фреска) или по выстоявшейся сухой штукатурке (фреска а секко) специальными известковыми красками. Не только дворцы, общественные здания, но и фасад индивидуального дома, лоджию можно украсить этим способом, если у Вас есть художественный вкус и умение.

После шлифовки, или других этапов подготовительного процесса, для получения гладкой, ровной поверхности используют заполнители пор. Однако, получаемый в итоге эффект напрямую зависит от типа поверхности, породы дерева, и от того, какого результата вы хотите добиться.

Поверхности, предварительно обработанные морилками, желательно заранее обработать силером (жидким порозаполнителем или грунтовкой), для того, чтобы предотвратить выделение масел из пор. Другая обработка не требуется. Неокрашенные поверхности обязательно грунтуются (специальными грунтами или лаком, разбавленным растворителем). Если вы планируете в дальнейшем применить полиуретановый лак, убедитесь в том, что компоненты порозаполнителя и грунта не конфликтую друг с другом. Это позволит предотвратить выпадение шпаклевки из пор. Дайте загрунтованному изделию высохнуть и ошкурьте поверхность мелкозернистой шкуркой. Удалите с поверхности пыль и приступайте к работе с порозаполнителем.

Для того, чтобы применять пастообразный порозаполнитель, добавьте к нему растворитель (согласно инструкции), приводя его к консистенции, напоминающей по вязкости сливочное масло. Помните, что древесина с глубоким открытыми порами требует менее вязкого состава, нежели та, у которой они невелики. Нанесите порозаполнитель чистой щеткой, выполняя работу сначала вдоль волокон обрабатываемого изделия, а потом накрест.

Позвольте вашей шпаклевке закрепиться на поверхности, дайте ей подсохнуть и немного усесть. Согласно большинству инструкций этот период составляет около 15-20 минут. Затем, остатки порозаполнителя снимают, используя для этого грубую ткань. На этом этапе работы проводятся против волокон дерева, перпендикулярно их направлению. Не забывайте – вы удаляете материал с поверхности, но должны оставить его в порах. Следом, дерево аккуратно протирается чистой и сухой тряпочкой, и шпатлевке дают возможность набрать прочность в течение 24 часов.

Последующая обработка.

Обработанная вами древесина должна выглядеть чистой. Если вы заметите легкий, туманный налет, оставшийся на поверхности, знайте – это мелкие частички порозаполнителя. Этот налет легко может быть удален шлифовкой бумагой с мелкими зернами. Будьте аккуратны, следите за тем, чтобы не удалить наполнитель из пор или не повредить морилку.

Как подготовить крупнососудистую древесину к отделке? Ремесленники снова и снова выбирают красный дуб для своих лучших изделий, и мы поступили точно так же при изготовлении круглого обеденного стола. Эта древесина доступна, долговечна, легко обрабатывается и обладает привлекательным внешним видом. Однако дубовой крышке стола, на которую нанесены только морилка и пара слоев прозрачного лака, не хватает шелковистой гладкости, которую хочется ощущать, касаясь поверхности кончиками пальцев. Поры дуба могут казаться крошечными, однако за них может цепляться кончик ручки или карандаша, когда вы пишете на бумаге; в них могут скапливаться частицы грязи или пищи. Кроме того, мельчайшие неровности не позволяют получить ровный приятный блеск, которого легко достичь, имея по-настоящему гладкую поверхность.

Выровнять поверхность удастся с помощью нескольких слоев прозрачного покрытия, однако мы рекомендуем вначале заполнить поры. Это экономит расход лакокрасочного материала и позволяет получить гладкую как стекло поверхность при нанесении уже первого слоя лака. Разницу между дубом с незаполненными и заполненными порами можно увидеть на рисунке ниже. Чтобы достичь наибольшего эффекта и сделать процесс управляемым, используйте данную технику только на больших плоских и горизонтальных поверхностях. Описанные ниже приемы отделки вполне применимы и для других пород с крупными порами, таких как ясень, махагони и орех.

На образец слева нанесли морилку и один слой лака, оставив поры открытыми. Гладкий, как шелк, правый образец покрыт морилкой, пастообразным порозаполнителем, окрашенным той же морилкой, и слоем лака.

Если рассечь ствол дерева, можно увидеть, что древесина содержит бесчисленное множество полых трубок — сосудов, проводящих питательные вещества и воду. Когда на лесопилке бревно распиливают на доски, часть сосудов перерезается и на поверхности остаются открытые поры в форме отверстий и крошечных борозд. Шлифование не удаляет эти поры. Пленкообразующее покрытие может закрыть их, однако такой слой непрочен и со временем разрушается. Порозаполнитель же создает для покрытия ровную и прочную основу. Чтобы подготовить к отделке очередной проект, познакомьтесь с двумя способами заполнения пор.

Суспензия

Этот способ — выбор номер один благодаря невысокой стоимости и доступности используемых материалов. Все, что потребуется, — это наждачная бумага для сухой/влажной шлифовки зернистостью 320 единиц и смесь лака с маслом. Можно приобрести готовую масляно-лаковую смесь, состоящую из льняной олифы или тунгового масла, лаковой смолы и растворителя. Например, средство Minwax Antique Oil Finish, сохраняющее натуральный цвет древесины, и Watco Danish Oil, имеющее несколько оттенков.

К сожалению, этикетка не всегда позволяет точно сказать, покупаете ли вы масляно-лаковую смесь или политуру, предназначенную для нанесения тампоном, которая является ничем иным, как обычным лаком, разбавленным уайт-спиритом. Испытайте имеющееся у вас средство.

Желая определить, что именно перед вами, масляно-лаковая смесь или лаковая политура, налейте немного средства на стекло, чтобы образовалась маленькая лужица. Дайте образцу высохнуть в течение ночи. Масляно-лаковая смесь будет выглядеть сморщенной, как на левом образце, тогда как политура останется гладкой, как на образце справа.

Вы также можете приготовить вашу собственную смесь. Для сохранения естественного цвета древесины смешайте одну часть уайт-спирита, одну часть лака или полиуретана и одну часть льняной олифы. Если одновременно с нанесением порозаполнителя вы намерены тонировать древесину, добавьте совместимый краситель или морилку.

Отшлифуйте дерево наждачной бумагой зернистостью до 180 единиц и нанесите тампоном или кистью слой маслянолаковой смеси. Сразу же приступайте к шлифовке поверхности водостойкой наждачной бумагой зернистостью 320 единиц, чтобы образующаяся при шлифовке пыль смешивалась с жидкостью, образуя кашицу. Не удаляйте излишек суспензии, а оставьте его на ночь. Еще раз отшлифуйте дерево абразивом зернистостью 320 единиц, но не добавляйте жидкость. На этом этапе масляно-лаковая смесь еще должна быть слегка влажной, а дальнейшее увеличение количества шлифовальной пыли в суспензии позволит дополнительно заполнить поры. На этот раз удалите излишек и дайте поверхности высохнуть.

Оцените результат, направив свет под небольшим углом к поверхности. Если вы по-прежнему видите царапины и точки, снова нанесите на поверхность масляно-лаковую смесь и повторите процесс шлифовки. Еще раз осмотрите поверхность. Когда поры будут заполнены настолько, что сравняются с окружающей их древесиной, просушите изделие в течение двух-трех дней.

Поры доски слева из красного дуба заполнены способом шлифовальной суспензии с использованием бесцветной масляно-лаковой смеси. В результате образец имеет светлый цвет и незначительный текстурный контраст. Для шлифовки образца справа взяли масло, окрашенное в темно-ореховый цвет. Можно заметить, что доска приобрела не только более темный общий тон, но и впечатляющий текстурный контраст.

Если нужно придать текстуре больший контраст, можно отшлифовать поверхностный слой древесины, оставив окрашенными заполненные поры. Если же вы хотите, чтобы изделие было тонировано равномерно, слегка отшлифуйте его наждачной бумагой зернистостью 320 единиц, стараясь не стереть окрашенный слой. Сравните образцы для оценки возможных результатов использования метода шлифовки с образованием суспензии. В завершение нанесите верхний слой пленкообразующего покрытия, такого как полиуретан, масляный или нитроцеллюлозный лак.

Можно использовать пасту

Коммерческие пастообразные порозаполнители, представляющие собой смесь растворителя и частиц кварца или похожего материала, несколько дороговаты, а работа с ними — довольно грязное занятие. Несмотря на это, многие опытные столяры предпочитают их за то, что они дают отличные результаты и требуют менее продолжительной шлифовки, чем метод с образованием шлифовальной суспензии. Существуют порозаполнители на водной и масляной основе; мы рекомендуем продукты на масляной основе — они проще в применении и годятся для большинства случаев. Вы можете приобрести порозаполнители в специализированных магазинах либо заказать по почте, воспользовавшись каталогами компаний, предлагающих товары для столяров.

Некоторые пасты готовы к использованию прямо из банки, тогда как другие требуют разбавления. Паста должна иметь такую же текучесть, как густые сливки. В случае если паста в банке оказалась более густой, отложите нужное количество в небольшую емкость и разбавьте уайт-спиритом.

Так же как и в способе шлифовки с суспензией, цвет порозаполнителя влияет на окончательный внешний вид древесины. Как правило, лучше пользоваться заполнителем подходящего цветового тона. Вы можете приобрести уже окрашенные пасты, однако, чтобы рационально распорядиться содержимым банки, купите лучше бесцветную пасту, отлейте необходимое количество в отдельную емкость и добавьте краситель. Это позволит получить именно тот оттенок, который вам нужен. Чтобы окрасить бесцветный порозаполнитель на масляной основе, действуйте, как показано на рисунке ниже.

Pore-O-Pac, пастообразный порозаполнитель, может использоваться слегка разбавленным или неразбавленным. Просто добавьте краситель, и паста готова к работе. Показанный образец демонстрирует цвет, полученный при добавлении художественной масляной краски цвета «жженая сиена». Смешали японскую краску «жженая умбра» (она легче смешивается с порозаполнителем). Убедитесь, что приготовленного окрашенного порозаполнителя хватит, чтобы полностью покрыть поверхность.

Если хотите, чтобы поры не отличались по цвету от окружающей древесины, можно использовать ту же масляную морилку, которой планируете обработать все изделие. Вместо этого можно использовать любой краситель, совместимый с порозаполнителем. Для порозаполнителей на масляной основе подойдут художественные краски, японские краски, маслорастворимые красители или универсальные пигменты. Перечисленные красящие вещества можно приобрести в специализированных магазинах, художественных салонах или по каталогам.

Слева. Красный дуб покрыт морилкой цвета Salem Maple, за которой последовал тонкий слой шеллака. Затем окрасили порозаполнитель той же морилкой и заполнили им поры. Справа. Та же самая последовательность: морилка, шеллак, порозаполнитель, однако теперь усилили контраст, окрасив порозаполнитель коричневой японской краской фирмы Van Dyke.

Как и при использовании метода суспензии, вначале отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью до 180 единиц. Если планируете тонировать древесину, процесс отделки должен начаться с нанесения слоя морилки выбранного тона. Когда морилка полностью высохнет, загрунтуйте поверхность тонким слоем очищенного шеллака или того средства, которое выбрали для окончательной отделки изделия. (Если нанесение морилки не входит в ваши планы, нанесите сразу тонкий слой грунта, после чего следуйте дальнейшим инструкциям.) Дайте шеллаку высохнуть, а затем отшлифуйте поверхность шкуркой зернистостью 320 единиц. Смысл этого этапа — тонировать не имеющие пор участки древесины и не дать полученному цвету измениться в ходе следующих процедур, когда вы заполните поры пастой. Теперь можно приступить к заполнению пор, как показано на рисунке ниже.

Налейте порозаполнитель на древесину и распределите по поверхности пластмассовым шпателем или резиновым скребком, одновременно втирая его в поры. Когда поры заполнятся вровень с поверхностью, удалите излишки состава, держа шпатель под углом 45° к древесным волокнам. После этого на поверхности все еще остается тонкий слой порозаполнителя. Через несколько минут, когда испарится растворитель, поверхность перестанет выглядеть влажной. Когда она потускнеет, протрите ее поперек волокон мешковиной или другой грубой тканью. Если порозаполнитель начал схватываться слишком рано, затрудняя удаление, слегка увлажните поверхность уайт-спиритом.

Ознакомьтесь с образцами 3 и 4, чтобы иметь представление о двух из множества имеющихся возможностей. Дайте порозаполнителю просохнуть в течение двух-трех дней. После этого слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 320 единиц, чтобы удалить следы порозаполнителя, но не нарушить грунтовочный слой. Однократное применение порозаполнителя может не дать идеальной гладкости, поэтому можно повторить этот процесс еще раз. Однако в большинстве случаев однократное нанесение порозаполнителя должно сделать имеющиеся углубления достаточно мелкими, чтобы при нанесении верхних слоев покрытия поверхность оказалась окончательно выровненной.

Как мы помним, в качестве примера нами была взята рамка для фотографии или картины. Точнее сказать, на примере изготовления такой рамки мы стали рассматривать этапы обработки деревянной заготовки.

Итак, после отбеливания мастер решил еще раз обработать заготовки шкуркой. Хуже от этого древесина не станет, но на ее поверхности появится ворс, который будет препятствовать нанесению лакокрасочного покрытия. Поднятие ворса можно "спровоцировать", протерев заготовки влажной губкой, после чего изделие следует просушить и отшлифовать.

Следующим этапом обработки древесины является нанесение на ее поверхность грунтовки.

Прежде всего, надо выбрать такую грунтовку, которая будет отвечать предполагаемой отделке (прозрачной или непрозрачной). Так как мы решили, что рамка будет "подвержена" прозрачной отделке, то и грунтовка должна быть соответствующей. Теме "грунтовки" мы уделили немало времени, но о грунтовках, предназначенных для нанесения на древесину, говорили мало. К ранее сказанному добавим информацию, которой "поделилась" с нами Химическая Энциклопедия. В ней о грунтовках по дереву говорится следующее: "...грунтовки по дереву должны заполнять поры на поверхности древесины, не втягиваясь в них при высыхании слоя. Для четкого выявления текстуры древесины под прозрачные покрытия, например, концентрированные растворы или водные эмульсии пленкообразователей, не содержащие пигментов и наполнителей. В качестве грунтовок под укрывистые (непрозрачные) покрытия по дереву могут быть использованы изолирующие грунтовки по металлу, не требующие горячей сушки. Для грунтования древесины крупнопористых пород используют так называемые порозаполнители (например, концентрированную суспензию высокодисперсного стеклянного порошка в растворе смеси льняного масла с глицериновым эфиром канифоли в высококипящем растворителе), которые втирают тампоном". К сказанному в Энциклопедии стоит добавить, что грунтовки по дереву могут наноситься и валиками, и кистями. Грунтовки выполняют не только защитные функции, но и характерные цвета. С помощью грунтовок, например, обычная ель может стать неотличимой от красного дерева. Многие грунтовки обладают антисептическими свойствами, направленными на и насекомыми.

Итак, древесина обработана грунтовкой и после высыхания "ждет" дальнейших действий домашнего мастера. А он настолько втянулся в процесс, что хочет свое изделие выполнить в лучших традициях . И вот уже руки тянутся к лакам. Здесь мы должны сказать начинающему мастеру "стоп" и сообщить ему что "скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается". А дело должно делаться в соответствии с неписаными (а в наши дни и писаными) правилами. Если в процессе грунтования были использованы грунтовки, которые не в полном объеме заполняют поры древесины, то есть, не специальные грунтовки, необходимо применить состав, носящий название "порозаполнитель". Именно эти составы должны присутствовать на поверхности древесины перед ее обработкой лакокрасочными материалами. Приобретая эти составы, мастеру следует обратить особое внимание на то, является ли данный порозаполнитель бесцветным или имеет какой-либо цвет. Это важно по той простой причине, что, собираясь сохранить "первозданный" цвет и структуру древесины, начинающий мастер может "промахнуться" и покрыть заготовку цветным порозаполнителем, что, в свою очередь, помешает выполнить задуманную .

После того, как на изделие будет нанесен порозаполнитель, нужно подождать пока он высохнет. Теперь можно приступить к следующему этапу обработки (либо лакирование, либо полирование). Различие между лакированием и полированием заключается в том, чем именно будет обработана поверхность: лаками (для первого случая) или полировочными жидкостями (в том числе политурой).

Если говорить об обработке лаками, то следует заметить, что в мастерской домашнего мастера помимо самих лаков должны находиться растворители 646 и 647, о которых рассказывалось в статьях, посвященных лакокрасочным материалам. Эти растворители необходимы для добавления их в загустевший лак. Если начинающий мастер хочет видеть изготовленную рамку (а мы помним, что говорим об обработке древесины на примере рамки для фотографии) лакированной и блестящей, то при следует поинтересоваться, действительно ли это покрытие будет давать блеск. Дело в том, что существуют матовые лаки. Они образуют на поверхности древесины пленку, но при этом не обладают характерным блеском. Что же касается лаков, придающих поверхности блеск, то их использование не гарантирует того, что поверхность действительно станет блестящей. И дело здесь не в лаке, а в том, каким количеством растворителя были эти лаки разбавлены. Чем больше добавляется растворителя, тем больше вероятность матовости покрытия. К тому, же нанесение лака толстыми слоями так же не прибавит блеска поверхности, а, наоборот, сделает ее матовой.

Лаки, независимо от того, блестящие они или матовые, наносятся на поверхность древесины тампоном, кистью, а так же с помощью распылителя. Говоря о конкретных видах лакокрасочных материалов, отметим, что шеллачный лак используется наиболее часто. Он имеет коричневато-желтый оттенок и при нанесении на поверхность обладает блеском. Правда, существуют и "мутные" шеллачные лаки, в состав которых входит шеллачный воск. Покрытие наносится тампоном, причем, специалисты рекомендуют не обмакивать тампон в емкость с лаком, а выливать лак на тампон. Наносится лак вдоль волокон древесины достаточно быстрыми движениями. Каждый мазок должен перекрывать границы предыдущего мазка.

Более подробно о , к которым относится и шеллачный лак, а также о других лаковых покрытиях поговорим в следующей части статьи.

Алексей Каверау

В статье использованы фотографии сайтов: belabraziv, kolorit-rt, auto43, krovli100, armada-skit