WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publish") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 1103 => 2 => 2015-07-02 19:56:30 => 2015-07-02 15:56:30 =>

  • Каменный погреб.

  • Определяется рельеф участка.

  1. молотки;
  2. набор отверток;
  3. гвозди;
  4. шурупы разных размеров;
  5. измерительная лента.
  • Мастерок.
  • Уровень строительный.
  • Угольник.
  • Кирка.
Из специального:
  • Металлическое корыто.
  • Бетономешалка.
  • Аппарат для сварки.
Строительные материалы:
  • Цемент.
  • Щебенка.
  • Песок.
  • Глина.
  • Доски.

Как вырыть котлован

Совет: Если Погреб в сарае: удобный вариант для небольшого земельного участка
  • Выполнить возведение стен.

Как сделать пол в погребе

Особенности возведения стен



Когда кирпичная кладка стен погреба закончена, можно начинать устройство перекрытия, формировать вход в помещение. Как и из какого кирпича строить погреб хорошо показывает видео. => Погреб Из Кирпича В Гараже Самому: Детальный Гайд => => publish => open => closed => => iz-kirpicha-pogreb-63 => => => 2019-03-31 02:23:30 => 2019-03-30 22:23:30 => => 0 =>?p=1103 => 0 => post => => 4 => raw => index,follow)) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 1103 => 2 => 2015-07-02 19:56:30 => 2015-07-02 15:56:30 => Стены из кирпича Погреб из кирпича своими руками – мечта многих владельцев своих домов и участков. Несмотря на то, что для строительства подвала можно использовать самые разные виды материалов, но кирпич издавна считается наиболее популярным из них. Это связано с его высокой прочностью, влагостойкостью, морозостойкостью, отличной сцепкой с раствором на цементной основе. Соблюдая все правила и нормы строительства погреба из красного кирпича, можно получить крепкую конструкцию, которая долгое время не будет подвергаться разрушению. Как выполняется кирпичная кладка для стен в погребе, предлагается узнать из этой статьи.

Особенности строительства из кирпича

В современных погребах возможно создание оптимального микроклимата, где хорошо сохраняются свежие овощи и продукты домашнего консервирования. Для их постройки используются различные материалы и поэтому у нас может быть:
  • Каменный погреб.
Но самым популярным, экологически безопасным и обладающим достаточной прочностью является красный обыкновенный кирпич. Для строительства из него погреба быть профессионалом не обязательно. Вполне достаточно знать основы и базовые навыки работы со строительными инструментами. Правильно построенный погреб должен иметь хорошую тепло- и гидроизоляцию. Здесь должен быть постоянное поступление свежего воздуха, что позволит поддерживать необходимую температуру и влажность. При создании таких условиях продукты длительное время остаются свежими, не гниют и хорошо сохраняют все свои вкусовые качества.

Как выбрать место для строительства

Первым и самым важным этапом строительства является правильный выбор места, где будет возводиться постройка. Погреб своими руками из кирпича можно размещать под уже существующим сооружением или расположить отдельно. Инструкция при возведении погреба предлагает обратить внимание на некоторые важные моменты:
  • Выбираются размеры подвала, зависящие от потребностей семьи и ассортимента овощей и фруктов, которые планируется в нем хранить. Этот же фактор учитывается при расчете количества материалов. Обычно подвал делается глубиной до двух метров. От вида почвы напрямую зависит выбор полового покрытия. Строительство летом считается самым подходящим периодом, когда грунтовые воды находятся в самой низкой точке, что очень важно при устройстве сооружения на открытом месте.
  • Учитывается уровень грунтовых вод, который влияет на глубину погреба. При этом нижняя граница подвала должна быть выше этого уровня на 50 см.
  • Определяется рельеф участка.
Совет: Если местность, где планируется размещение погреба, позволяет поместить устройство на склоне холма - это лучший вариант, которым необходимо воспользоваться, что позволит уменьшить объем проведения земляных работ.
  • Определяется тип грунта. Разный его тип подразумевает изготовление различных откосов при рытье котлована. Тип грунта играет на устройство дренажа.
  • Влияние глубины промерзания почвы зимой.
  • Очень важно наличие хорошей гидроизоляции. Вода абсолютно не должна поступать в погреб , что позволит хорошо сохранить продукты.
Строительство кирпичного погреба рекомендуется производить на максимально возвышенном и сухом месте. Если погреб делается не под жилым домом или гаражом, не стоит его строить вплотную к остальным хозяйственным постройкам, что поможет предотвратить возможное их обрушение, которые вызывают строительные работы.

Какие материалы и инструменты нужны для строительства

Для строительства погреба кирпич является идеальным вариантом. Но существует несколько его разновидностей, из которых одни подходят хорошо, а другие лучше заменить:
  • Плохо переносит влажность силикатный кирпич, погреб, возведенный из него, простоит недолго.
  • Быстро разрушатся шлакоблоки и вспененные блоки, поэтому их лучше не использовать при строительстве хранилища.
  • Идеальным материалом для погреба является обожженный красный кирпич. Его отличает простота обработки, долговечность и повышенная устойчивость к влаге.
  • Можно использовать при строительстве фундаментные бетонные блоки, но их большой вес не позволяет легко производить работу без помощника.
Перед тем как обложить погреб кирпичом потребуются такое оборудование и инструменты:
  • Стандартный набор строительных инструментов:
  1. молотки;
  2. набор отверток;
  3. гвозди;
  4. шурупы разных размеров;
  5. измерительная лента.
  • Шуруповерт и другие приспособления, которые облегчат ручной труд при строительстве.
Для кирпичной кладки понадобятся:
  • Мастерок.
  • Уровень строительный.
  • Угольник.
  • Каждому рабочему по совковой лопате.
  • Кирка.
Из специального:
  • Металлическое корыто.
  • Бетономешалка.
  • Аппарат для сварки.
Строительные материалы:
  • Красный кирпич в нужном количестве.
  • Цемент.
  • Щебенка.
  • Песок.
  • Глина.
  • Доски.
  • Для устройства вентиляции две трубы пластиковые или асбестоцементные, диаметром 20 сантиметров.
  • Металлопрокат и металлическая арматура.

Как вырыть котлован

После установки места расположения постройки, можно начинать земляные работы. Размеры будущего погреба и близость соседних построек определяет возможность использования экскаватора или вырыть котлован вручную лопатой.
Совет: Если погреб располагается под домом или другой хозяйственной постройкой (см. Погреб в сарае: удобный вариант для небольшого земельного участка), его лучше предусматривать еще на этапе сооружения фундамента. В противном случае при его сооружении потребуется работа отбойным молотком.
Строительство погреба напоминает технологию возведения дома. После рытья котлована следует сделать:
  • Выполнить возведение стен.
  • Организовать перекрытие и систему вентиляции.
Вырывая котлован, следует учитывать тип грунта, для расчета крутизны откосов.

Как сделать пол в погребе

После завершения рытья котлована, можно начинать устройство пола. Особенностями процесса являются:
  • Он должен хорошо защищать помещение изнутри от попадания влаги, иметь ровную и удобную поверхность.
  • Перед укладкой пола дно котлована предварительно аккуратно выравнивается лопатой.
  • Стыки стен и пола не должны иметь осыпавшейся земли.
  • Чтобы отвести лишнюю влагу на дно котлована засыпается щебень или гравийная крошка, толщиной слоя до 20 сантиметров.
  • Готовится смесь из жирной глины и воды пока не получится однородная густая консистенция.
  • Раствор аккуратно выливается на щебень, при этом глина должна равномерно покрывать полностью дренажную подушку.
Совет: При небольших размерах погреба, сухой почве и глубоком залегании грунтовых вод вполне достаточно будет глиняного пола. Но для увеличения срока службы постройки и максимальной эффективностью запищите собранного урожая от сырости и порчи, лучше дополнительно пол залить бетоном, а при необходимости армировать его. Пол из бетона станет прочной и надежной основой для возведения кирпичной кладки стен.
  • Чтобы замесить бетонный раствор необходимо взять цемент и песка при соотношении один к пяти, но эта величина зависит от марки цемента. Приготовить раствор легче в бетономешалке.
  • Поверх бетонной основы, при желании, можно устроить напольные покрытия, но лишь в случае, если погреб больших размеров и используется не только как овощехранилище, но является многофункциональным подвальным помещением.
  • Напольное покрытие следует делать после отделки стен и потолка, что предотвратит их порчу или повреждение.
  • После заливки пола необходимо 1–2 недели подождать пока бетон полностью не высохнет.
  • Готовится из досок опалубка для фундамента, на который будут возводиться стены.
  • Ширина кирпичной кладки обычно составляет от одного до 1,5 кирпича.
  • Из бетона, используемого для заливки пола, следует сформировать обычный ленточный фундамент, выступающий на 20 сантиметров над уровнем пола.
  • При глубоком погребе, когда будет значительной нагрузка на фундамент, в бетонный раствор можно добавить еще заполнитель.
  • Фундамент должен высохнуть, и можно начинать кирпичную кладку.
Совет: Кирпичная кладка стен в погребе должна выполняться после выравнивания земляных стен котлована. Бугры и торчащие корни здесь быть не должны. Особенно это актуально при выполнении котлована с использованием экскаватора. Фундамент обязательно нужно очистить.

Особенности возведения стен

Для того чтобы определить каким кирпичом обложить погреб следует обратить внимание именно на красный кирпич, хотя цена его несколько больше обычного. Стены хорошего подвала должны иметь достаточную прочность и долговечность. Помимо этого, красный кирпич обладает экологической чистотой, материал с прекрасными свойствами теплоизоляции. При его использовании в помещении можно создать оптимальные микроклиматические условия, что очень важно соблюдать для сохранения свежими овощей и домашних заготовок. Особенности кладки кирпичей заключаются в следующем:
  • Выкладывается кирпич в шахматном порядке простой кладкой.
  • Ширина ее делается в один кирпич или полтора.
  • Для прочной сцепки кирпича раствор готовится в соотношении 1 к 4 из смеси цемента и песка. Цемент лучше для таких работ выбирать марки М400.
  • Одновременно готовится полужидкий раствор, состоящий из жирной глины. Им заполняется пространство между земляной стеной и кирпичной кладкой, что образует «глиняный замок», дополнительно защищающий стены от лишней влаги.
  • Глина закладывается по мере возведения стены.
  • Заранее нужно продумать о месте расположения вентиляционных труб, они закладываются сразу при кладке.
Технология возведения кирпичной стены состоит в следующем:
  • Кирпичный ряд следует начинать от угла или от дверного проема, при условии, что вход в подвал будет сбоку.

Начало возведения стен погреба из кирпича
  • Между двумя крайними кирпичами нужно натянуть веревку, с помощью которой можно контролировать ровность ряда. Постепенно шнур перемещается вверх.
  • Мастерком берется порция раствора, которая наносится на фундамент и сверху укладывается кирпич.
  • Ручкой мастерка он пристукивается сверху, а затем при необходимости подгоняется таким же ударом вплотную к углу или предыдущему кирпичу. Необходимо следить, чтобы кладка была ровной и плотной. С помощью отвеса проверяется правильность положения углов, а уровнем – каждый элемент со всех сторон. Верхняя плоскость стены должна быть абсолютно ровной, без перекосов.
  • После завершения кирпичного ряда следует хорошо заполнить глиной промежуток между земляной стеной и кирпичами. Глина не должна попадать сверху на кирпичи. При образовании больших промежутков между элементами в глину добавляется битые осколки.
  • Второй ряд нужно начинать, как и предыдущий, но брать уже не целый кирпич, а половинку. Шахматный порядок кладки обеспечивает достаточно высокую стойкость будущей стены. На фото показан пример возведения стен подвала из кирпича.

Возведение стен погреба из кирпича
Совет: При достаточно больших размерах будущего строения, лучше предусмотреть устройство нескольких дополнительных колонн, что поддержит потолок. Такие опорные элементы выкладываются в три кирпича в центре подвала. Высота колонн должна соответствовать стенам, они служат для поддержания перекрытия.
  • После окончания возведения стен и колонн делается пауза, пока раствор полностью не высохнет. Кладка должна хорошо отстояться и прочно схватиться.
  • К достоинствам кирпичных стен относится их длительный срок эксплуатации без капитального ремонта.
Когда кирпичная кладка стен погреба закончена, можно начинать устройство перекрытия, формировать вход в помещение. Как и из какого кирпича строить погреб хорошо показывает видео. => Погреб Из Кирпича В Гараже Самому: Детальный Гайд => => publish => open => closed => => iz-kirpicha-pogreb-63 => => => 2019-03-31 02:23:30 => 2019-03-30 22:23:30 => => 0 =>?p=1103 => 0 => post => => 4 => raw => index,follow) => 0 => -1 => 386 => 386 => 0 => => => => => => => => => => => => => => => => => => 1 => => => => => => => => => => => => => => Array ( => query_vars_hash => query_vars_changed) => Array ( => init_query_flags => parse_tax_query))

Многие застройщики решают строить дом с подвалом. Стоимость строительства подвала сравнима с затратами на сооружение обычного этажа.

В подвале можно располагать только не жилые, вспомогательные помещения — прачечную, тренажерный зал, сауну, котельную, мастерскую, кладовку и т.п. Все эти помещения с лучшим комфортом и удобством разместились бы и на обычном этаже или мансарде.

В недалеком прошлом дома было принято строить на ленточных фундаментах глубокого заложения. Устройство в таком доме подвала действительно было выгодно — фундамент выполнял роль наружных стен помещений подвала.

Применение в современном малоэтажном строительстве облегченных конструкций и делает не выгодным устройство в доме подвала.

Тем не менее, любители традиций и основательности не редко выбирают дом с подвалом на ленточном фундаменте глубокого заложения. Чтобы комфортно пользоваться помещениями в подвале, подвал необходимо защитить от грунтовой влаги.

Как защитить подвал или цокольный этаж от воды и сырости

присутствует постоянно. Уровень грунтовых вод, количество верховодки, влажность грунта на участке меняются по сезонам года и зависят от строения и свойств грунта, количества осадков, рельефа местности и вида покрытия на участке.

Если дом расположен на склоне, то, как правило, необходим отвод от дома воды, стекающей по склону. Вода по склону стекает как по поверхности, так и по подземным горизонтам.

Для защиты подвала от воды устраивают два рубежа обороны:

  1. Кольцевой дренаж вокруг дома, на уровне подошвы фундамента, который перехватывает и отводит от стен подвала большую часть воды, стремящейся затопить подвал.
  2. Гидроизоляцию стен и пола подвала, предназначенную в основном для защиты от капиллярной влаги грунта.

Только гидроизоляция подвала, без устройства дренажа, приводит к тому, что вода все равно дырочку находит. Если не сразу, то через несколько лет. Сырой подвал — деньги на ветер.

Если решили сделать в доме подвал или цокольный этаж, то пристенный дренаж рекомендую сделать обязательно , не пожалеете.

Пристенный дренаж делается одновременно с устройством фундамента. Его стоимость минимальна , по сравнению с затратами на защиту от воды уже затопленного или сырого подвала.

Если хотите рискнуть, сэкономить на устройстве дренажа и отказаться от его устройства, то проведите тщательные изыскания. Оцените сезонные колебания уровня грунтовых вод на участке. Появляется ли весной Узнайте у соседей, есть ли у них дренаж, топит ли у них подвал.

Отсутствие дренажа, как правило, потребует усиления гидроизоляции фундамента и увеличения расходов на её устройство.

Конструкция пристенного дренажа приспособлена исключительно для того, чтобы защитить подвал или цокольный этаж от воды. Если необходимо решить другие задачи, например понизить уровень грунтовых вод на всем участке или уменьшить насыщенность водой , то используют другие виды дренажа.

Устройство пристенного дренажа вокруг подвала, как правило, обязательно:

  • При постоянном или сезонном подъеме уровня грунтовых вод выше подошвы фундамента.
  • Если на участке весной появляется верховодка.
  • Для дома, расположенного на склоне, со стороны набегающей по склону воды.
  • Если на участке имеется водонепроницаемый слой грунта.

Последнее условие вызвано вот чем. Грунтовую подушку фундамента и пазухи котлована под фундамент для уменьшения сил морозного пучения обычно засыпают водопроницаемым грунтом. Если грунт на участке водонепроницаемый, то поверхностные воды будут просачиваться в водопроницаемую засыпку фундамента и там накапливаться.

Куда направлять воду с крыши

Вода, стекающая с крыши по водосточным трубам не должна просачиваться в грунт рядом со стенами дома.

Можно встретить описание устройства системы водоотвода, которая направляет воду с крыши в трубы пристенного дренажа. Трубы пристенного дренажа в этом случае имеют двойное назначение — служат и для сбора подземных вод вокруг фундамента и для транспортировки воды с крыши.

Использование дырявых труб пристенного дренажа еще и для перемещения воды с крыши довольно рисковано, и обычно кончается затоплением подвала во время сильного дождя.

Лучше всего для отвода воды с крыши и поверхностных стоков с площадок на участке выполнить отдельную систему водоотвода.

Пристенный дренаж вокруг фундамента дома в разрезе

(кликните по картинке для увеличения)

Схема кольцевого пристенного дренажа подвала дома

Трубы дренажа — дрены, укладываются вдоль стен фундамента и создают вокруг дома защитное кольцо. На углах кольцо дрен разрывается в дренажных колодцах. Собранная дренами вода отводится в накопительный, сборный колодец.

Из сборного накопительного колодца вода может удаляться по нескольким направлениям:

  • Использоваться на участке для хозяйственных нужд и полива посадок.
  • Сбрасываться на рельеф за пределы участка.
  • Фильтроваться в нижележащие слои грунта.
  • Направляться в центральную канализацию поселка.

Способ использования дренажной воды выбирают исходя из местных условий и желаний хозяина дома.

Для сброса дренажной воды в центральную канализацию поселка по правилам необходимо разрешение владельца сети канализации и оплата услуг по приему и транспортировке стоков.

В дренажных колодцах отстаиваются, оседают на дно и скапливаются частицы грунта , которые несет вода в дренах. Кроме того, через колодцы контролируют исправную работу дренажной системы и периодически, по мере необходимости, промывают струей воды участок дрен от скопившихся там отложений.

Дренажные колодцы устанавливают на углах поворота трассы, при изменении уклона или перепада по высоте, а также на прямых участках через каждые 40-50 метров. На углах поворота колодец ставить не обязательно, если расстояние от угла до ближайшего колодца не более 20 метров. Не допускается отсутствие колодцев на двух углах поворота подряд.

Уклон дренажных труб

Длина участка дрен между соседними дренажными колодцами должна быть не более 50 метров. Дрены укладывают с уклоном более 0,5% (0,5 см на 1 метр длины трубы) в сторону сборного колодца.

Угол наклона подбирают так, чтобы на нижней отметке дренажного кольца вокруг дома нижний край дрены размещался на 20 см (на высоту гравийной подсыпки) выше подошвы фундамента. На верхней отметке кольца, подошва дрены должна располагаться на 20 см. ниже уровня пола в подвале.

Заглублять пристенный дренаж (в т.ч. гравийную подсыпку) в песчаную подушку фундамента не допускается, чтобы не снижать несущую способность подушки и фундамента.

Чтобы разместить трубы с необходимым уклоном иногда требуется увеличивать расстояние между подошвой фундамента и уровнем пола в подвале больше, чем это требуется по конструктивным соображениям. Это удорожает строительство фундамента.

В этом случае бывает выгодно отказаться от сооружения пристенного дренажа и выполнить удаленный дренаж. Трубы удаленного дренажа укладывают на расстоянии 1-3 м. от фундамента. В этом случае нижняя отметка дрен по высоте может быть ниже подошвы фундамента.

Удаленный дренаж также бывает выгодно устраивать для защиты уже построенного дома с подвалом.

Устройство кольцевого пристенного дренажа

Как сделать пристенный дренаж своими руками понятно из рисунков, на которых по шагам изображен весь процесс.

Геотекстиль

Геотекстиль — это синтетическое полотно, специально предназначенное для укладки в грунт. Материал пропускает воду, но задерживает частицы грунта. В конструкции дренажа предотвращает заиливание частицами грунта фильтрующей засыпки, дренажных плит и труб.

Фильтрующий, дренирующий слой на стене фундамента

На стене фундамента поверх гидроизоляции размещают дренирующие плиты или дренажные маты. Специальные водопроницаемые плиты или маты из полимерного материала перехватывают воду, которая просачивается к стенке фундамента. По каналам в плитах или матах вода спускается вниз к гравийной обсыпке и далее попадает в трубы дренажа.

Кроме того, дренирующие плиты или маты защищают гидроизоляцию от механических повреждений.

Дренирующую плиту отделяют от грунта слоем геотекстиля. Производители выпускают дренажные маты с уже прикрепленным к их поверхности слоем геотекстиля.

Дренирующие плиты можно легко изготовить своими руками . Плиты отливают из Используют керамзит наиболее крупных и легких фракций (20-40 мм и более), Плиты из этого материала будут не только дренировать воду, но и служить утеплителем стен подвала. Плиты толщиной не менее 100 мм. выкладывают насухо с перевязкой вдоль стены подвала и накрывают полотном геотекстиля.

Для утепления стен подвала, вместо дренирующих плит на гидроизоляцию фундамента точечно приклеивают плиты утеплителя — экструдированый пенополистирол толщиной 100 мм , Поверх плит утеплителя закрепляют профилированную пластиковую мембрану и геотекстиль.

В продаже имеются мембраны с уже закрепленным на их поверхности полотном геотекстиля. По каналам мембраны, просочившаяся сквозь геотекстиль вода стекает вниз к гравийной обсыпке дренажной трубы. Также мембрана защищает утеплитель от повреждения грунтом.

Дренажные трубы

В продаже на строительном рынке имеются дренажные гофрированные пластиковые перфорированные трубы с отверстиями, равномерно расположенными на поверхности. Снаружи трубы закрыты слоем геотекстиля, который защищает ответстия от закупоривания частицами грунта.

Для устройства пристенного дренажа применяют трубы диаметром не менее 100 мм.

Трубы между собой стыкуются с помощью специальных муфт. На углах поворота рекомендуется стыковать трубы двумя фасонными частями с углом поворота, отличным от 90 град. В результате поворот трубы окажется более плавным.

Дренажные колодцы

Дренажные колодцы собирают из готовых пластиковых секций диаметром около 300 мм.

Можно использовать любые другие трубы примерно указанного размера. Дно колодца должно быть ниже уровня дренажных труб на 200-500 мм.

Каждые два — три года колодцы очищают и промывают дренажные трубы струей воды.

Сборный накопительный колодец

Собранная дренажной системой вода отводится в сборный накопительный колодец. Колодец — это резервуар, где накапливается некоторое количество дренажной воды. Из резервуара с помощью погружного дренажного насоса вода периодически откачивается в определенном направлении, например, в поверхностный водосток и далее на рельеф за пределы участка.

Вместимость колодца — объем от дна до приточной трубы, выбирают достаточно большой, такой, чтобы периодичность откачки воды была не обременительной для хозяев.

Если процесс откачки автоматизировать, то объем колодца и степень озабоченности хозяев можно значительно уменьшить. Для этого в колодец устанавливают стационарный дренажный насос, оснащенный поплавковым выключателем и подводят электричество.

В последнем случае, для устройства сборного колодца малого объема удобно использовать такую же конструкцию, как для дренажного колодца. В целях увеличения объема и обеспечения работы насоса, сборный колодец делают более глубоким, чем дренажный.

Необходимо следить, чтобы уровень воды в сборном колодце не повышался выше уровня дренажных труб.

Дренажную воду из сборного колодца можно откачивать в подземную емкость, где её накапливают и используют для полива посадок, мытья машины и других хозяйственных нужд. Это выгодно, если в эту же емкость направляют воду поверхностного водостока с крыши дома и с площадок на участке .

Устройство накопительного резервуара, аналогично конструкции септика автономной канализации. Например, такой резервуар в форме колодца, как и септик, делают из . Можно также использовать пластиковые емкости.

Вода с крыши и из системы поверхностного водостока ни в коем случае не должна попадать в дренажную систему. Дренаж не справится с отводом большого количеством воды во время ливня и дождевая вода через дренаж может затопить подвал.Трубы и колодцы дренажа и водосточных систем должны быть изолированы друг от друга.

Если на участке низкий уровень грунтовых вод, а нижний слой грунта на участке водопроницаемый , то сборный колодец можно сделать в виде . Вода из колодца будет просачиваться в водопроницаемый слой грунта. Глубина колодца должна быть такой, чтобы зона фильтрации находилась в водопроницаемом слое грунта.

Защита дренажной системы от промерзания

Дренажная система -дрены, колодцы на уровне дрен и ниже, зимой должны находиться в не промерзающем слое грунта. Известно, что весной вода на поверхности земли появляется намного раньше, чем оттаивает замерзший на глубине грунт. Замерзший дренаж не будет справляться с отводом воды от фундамента.

Грунт, окружающий дренаж, может замерзнуть, если расположен выше Например, для района Москвы расчетная глубина будет равна 0,7 м. Особенно вероятно такое развитие событий, если подвал дома не отапливаемый или хорошо утепленный.

В случае опасности промерзания грунт утепляют, укладывая под отмостку здания плиты пенопласта ПСБ 35 или экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм.

Дренаж подвала дома представляет собой мини инженерное сооружение, которое справляется с количеством образующейся влаги. Повышенная сырость и подтопление подвала в доме - проблема достаточно серьезная и неприятная. С такой ситуацией сталкиваются многие владельцы частных домов и дач.

Существует единственный способ эффективного отведения воды - создание дренажа подвала частного дома. Мероприятие направлено на выполнение дренирования внешнего, которое создается вокруг фундамента, и внутреннего, расположенного непосредственно в подвале.

Важно! Дренирование подвала можно выполнять самостоятельно, ознакомившись с разными способами отвода воды. Но профессиональный подход к решению проблемы позволит провести работы, опираясь на полученные сведения о состоянии грунта и фундамента.

Когда необходим дренаж подвала частного дома

Необходимость в создании дренирования связано со следующими ситуациями:

  • наличие на участке высокого уровня грунтовых вод;
  • резкое пребывание воды во время весеннего паводка, в результате большого количества выпавших осадков;
  • рядом находится болотистая местность - на таких участках обильно растут камыши и ивы, много комаров и насекомых;
  • суглинистый или глинистый грунт;
  • наличие капиллярной влаги;
  • близкое расположение водоемов;
  • когда заглубление фундамента превышает 130 см от уровня земли;
  • участок в низине, где собираются осадки.

Внешний дренаж вокруг фундамента

Как сделать дренаж подвала с улицы? Используется 2 способа прокладки дренажных труб:

  • Кольцевой - дренажная траншея проходит в 150 см от фундамента.
  • Пристенный - вдоль стен на уровне основания.

Кольцевой дренаж

Такой тип дренирования может применяться для ветхих и новых строений. Начинаются работы с разметки будущей траншеи параметрами 40 см в ширину и в глубину на 50 см ниже уровня фундамента. Обязательно рассчитывается уклон - 1-2 см на 1 м участка. Дно траншеи засыпается слоем щебня, керамзита или гравия 20 см, поверх которого стелется нетканое полотно - геотекстиль. Полотно укладывается на дно и стенки канавы.

Прокладка перфорированных труб ПВХ 100 выполняется в общий контур. По углам здания устанавливаются дренажные колодцы диаметром 300 мм с пескосборником. Чтобы избежать засорения дренажной системы, сначала выполняется засыпка труб гравием, песком или щебнем, обладающими хорошей водопропускной способностью, затем покрываются устланным геотекстилем. Верхним слоем траншеи служит грунт или песок. До приемного колодца диаметром в 400 мм укладываются трубы ПВХ 110.

Пристенный дренаж

Пристенное дренирование выполняется после снятия опалубки, удерживающей бетонный фундамент. На стенки основания наносится влагостойкий состав на битумной основе, и проклеиваются утеплителем. Вдоль всего периметра роется траншея глубиной 60 см. Выбирается месторасположение дренажного колодца с учетом естественного уклона на участке. Если территория ровная, тогда уклон рассчитывается. Дренажный колодец располагается не менее чем в 10 м от фундамента.

Канавы вдоль стен и идущие к колодцу засыпаются щебнем и устилаются геотекстилем. Выполняется прокладка перфорированных дренажных труб, которые собираются в единую дренажную систему. На трубы сыпется гравий, щебень и устилаются нетканым полотном. Выравнивание траншеи выполняется грунтом или песком.

Внимание! Если участок полностью обустроен: имеется отмостка, посажены деревья и кустарники, намного сложнее выполнять кольцевой дренаж, а иногда просто невозможно.

Внутренний дренаж в подвале

Прежде чем приступить к созданию внутреннего дренажа подвала, необходимо учесть его высоту, так как в результате прокладки дренажных труб высота пола поднимется на 20-30 см. Если такой вариант устраивает, и параметры помещения позволяют, тогда работы следует начинать с подготовки инструментов и закупки материалов.

Потребуется:

  • Дренажная труба 110 мм. Может применяться канализационная труба ПВХ, в которой перед укладкой просверливаются отверстия диаметром 2-3 мм с шагом 4-5 см.
  • Накопительный колодец (труба 300-400 мм) или бочка ПВХ объемом не менее 200 л.
  • Геотекстиль.
  • Погружной дренажный насос.

Расстояние между дренами должно составлять не менее 3-3,5 м. Если площадь подвала большая, то следует проложить несколько рядов труб, которые будут соединяться в одном месте - в накопительном колодце. Трубы прокладываются вдоль стен и параллельно, поэтому на первом этапе строительным уровнем определяется уклон пола, от чего зависит месторазмещение накопителя. Работы выполняются по предварительно разработанной схеме.

Дренаж внутри подвала создается в такой же последовательности, как и внешний. Дно пола подготавливается к укладке труб - засыпается песком, на который стелется геоткань с запасом. Уложенные по контуру помещения дрены соединяются между собой и заматываются геотекстилем.

Поверх труб делает черновое напольное покрытие. Для удобства пользования подвалом пол заливается бетонным раствором. Также можно упростить процесс: поверхность засыпается щебнем и отсевом, и выкладывается плиткой.

Внимание! Из накопительного колодца, собранная вода выкачивается с помощью погружного насоса в септик или дренажный колодец. Для этого в стене подвала делается отверстие под канализационную трубу, которая соединяет внутренний и наружный резервуары.

Отвод жидкости

Как можно сделать дренаж в подвале собственноручно? Если подвал наполняется водой в результате паводков и обильных дождей, тогда можно прибегнуть к достаточно простому способу. Отвод воды осуществляется посредством полиэтиленовой трубы с отверстиями в верхней и нижней части, которая соединяется с водоносным слоем, проходящим под скальной породой.

Для такой работы потребуется запастись инструментом:

  • набором штанг длиной 70 см с конусной резьбой (наружной и внутренней);
  • ложкой диаметром 50 мм с конусом в нижней части для выемки грунта;
  • ручкой для вращения штанги;
  • зубило - насадка-пробойник.

В подвале копается приямок 40х40 см глубиной 20-30 см, в центре которого следует бурить отверстие к водоносу. К отверстию делается уклон в 2 см. Когда с помощью ложки будет выбрана вся глина (забой будет чистым) и достигнута скальная порода, устанавливается пробойник.

Прохождение скалы выполняется с повышенной осторожностью, чтобы не заклинило инструмент. В пробуренное отверстие вставляется полиэтиленовая труба соответствующей длины (глубина может достигать 10 м). В конце работы пол подвала и приямок засыпается крупным отсевом, а верх трубы с заглушкой остается торчать на поверхности.

Важно! Какой выбрать способ отвода воды из подвала лучше посоветоваться со специалистами. Неправильный подход приведет к неоправданным тратам и нулевому результату.

При таянии снега, выпадении обильных ливневых осадков или подъеме уровня грунтовых вод погреб либо подвальные помещения могут подтапливаться. От постоянной сырости портятся запасы продовольствия, разрушается фундамент и стены, а также прочее имущество. В результате это производит к разрушению основания и уменьшению времени эксплуатации всей постройки. Дренаж подвала отводит воду, препятствуя его затоплению. Если правильно выполнена гидроизоляция основания, тогда все негативные последствия сводятся к минимуму. Комплексное водоотведение предусматривает создание внутренней и внешней систем дренирования.

Назначение и необходимость дренажа

Дренаж делают, для того чтобы убрать воду с погреба, подвала или со всего земельного участка. При обилии осадков с их воздействием проблематично справиться даже самому надежному защитному (гидроизоляционному) покрытию. Данный процесс усугубляется, если сооружения расположены на глинистых типах грунта либо с наличием ее слоев, расположенных незначительно ниже фундамента. Тогда образуются естественные водосборники, накапливающие влагу.

Дренаж погреба либо подвала необходим в следующих случаях:

  • когда дом построен в низине, потому что со склонов весной и при дождях будут стекать вниз обильные потоки, а также грунтовые воды там часто залегают близко к поверхности;
  • если случались сезонные подтопления либо участок с постройкой попадает в зону разлива реки;
  • при расположении жилья на глинистом либо суглинистом типе грунта.

Необходимость создания дренажа во всех рассмотренных случаях вызвана тем, что гидроизоляционные покрытия не выдерживают напора воды. Она по трещинам протекает внутрь подвальных помещений, затапливая их.

Сэкономить на создании водоотводящих линий можно, когда:

  • возле дома близко нет рек, водоемов или болот, выходящих из своих берегов, когда начинается период паводков;
  • участок с постройкой расположен на песчаных почвах, которые легко пропускают жидкие осадки;
  • подземные воды залегают достаточно глубоко, ниже фундамента.

Обустройство системы водоотведения обеспечивает следующие преимущества:

  • вода не скапливается в глиняных (природных) резервуарах, а попадает в колодец, с которого ее направляют в канализацию или специальные места, предназначенные для сброса стоков;
  • происходит осушение почвы;
  • внутренний дренаж избавляет погреба и подвалы от подтоплений.

Обустраивать совместно с гидроизоляцией фундамента и систему дренирования рекомендуется при наличии рассмотренных рисковых факторов. Это позволяет избежать на участке накопления воды возле и внутри дворовых построек, что обеспечивает значительное повышение комфортности условий проживания и увеличивает время службы зданий.

Устройство системы

Дренаж подвала – это замкнутая система. Отведение воды от сооружения делают 2 способами:

  • закрытым, когда для водоотведения под землей укладывают перфорированные трубы;
  • открытым, при котором копают траншеи и специальным образом обустраивают их, создавая подобие лотков.

Довольно часто, если приходится бороться со значительными объемами воды, особенно на глинистых грунтах, оба способа используют комбинированно.

Любая система дренирования состоит из таких элементов:

  • водосборников, создаваемых из труб с отверстиями либо желобов;
  • дренажных и смотровых колодцев;
  • трубопроводов.

Первоначально вода попадает в перфорированные трубы, а оттуда – во все колодцы. Там она всасывается почвой либо ее выкачивают с помощью насоса.

Виды систем водоотведения

Часто систему дренажа подвала частного дома создают при планировании строительных работ. Ее делают как снаружи постройки, так и изнутри.

В таблице ниже представлена характеристика каждого варианта обустройства водоотведения.

№ Дренаж внутри подвала Внешняя система отведения воды
1 предполагает монтаж труб на полу либо, если он земляной, незначительное их заглубление в почву в этом случае водосборную сеть укладывают вдоль основания снаружи дома, роя более глубокие траншеи
2 назначение внутреннего дренажа – выведение уже проникшей воды предназначена для отведения воды от основания, с целью предотвращения ее попадания внутрь подвала (погреба)
3 создание сопровождается меньшими объемами земляных работ обходится дороже первого варианта и трудозатраты выше
4 пол потребуется поднять на величину диаметра труб или прорезать в нем канавы под них характеризуется большей производительностью, чем внутренний способ

В теплых регионах внешнее дренирование сопровождается меньшими затратами труда и средств, по сравнению с холодными. Это связано с тем, что траншеи копают небольшой глубины. Если подземные водоносные слои находятся глубоко от поверхности, то можно обойтись даже ливневыми поверхностными желобами.

Обустройство внутреннего дренажа

Систему внутреннего обезвоживания часто создают при невозможности либо большой проблематичности организации наружного водоотведения. Обустройство дренажной сети подвала изнутри делают 2 способами:

  • укладывают трубы (перфорированные), соединяя их с колодцем снаружи;
  • монтируют вертикальный стояк.

Первый случай подразумевает, что систему дренажа в подвале своими руками создают следующим образом:

  • помещение предварительно осушают и проводят гидроизоляцию его стен;
  • по периметру комнаты в земляном полу выкапывают траншеи, имеющие в глубину примерно 0,3 м, а в бетоне создают канавки с помощью перфоратора или отбойника;
  • укладывают в выемки трубы-дрены, соединяя их колодцем;
  • засыпают смонтированную сеть гравием либо щебнем;
  • делают стяжку из бетона;
  • гидроизолируют пол и укладывают сверху новый.

Этот вариант дренирования предполагает, что жидкость будет собираться внутри цистерны и насосом подаваться наружу, либо без него, когда можно сделать уклон для стека.

Второй способ реализуют, если позволяют геологические условия на участке. Воду при этом отводят в фундаментную подушку из песка. Работу выполняют в такой последовательности:

  • выбрав любой угол подвала, выкапывают там приямок размерами 0,3х0,3х0,3 м;
  • в его центре делают скважину диаметром 3–4 см и глубиной 2–3 м;
  • внутрь вставляют трубку из пластика, имеющую отверстия с двух сторон.

Через отверстия верхнего конца вода попадает внутрь трубки, а через нижние – в песок.

Простейший вариант того, как сделать дренаж в подвале дома можно самостоятельно, заключается в монтаже трубы для водоотвода и установке в качестве водосборника бочки с насосом. Последний необходим для перекачивания жидкости в наружные колодцы.

Дренаж подвального помещения или погреба своими руками изнутри допускается совмещать с внешним водоотведением. Это повышает эффективность сделанной системы при возможности подтапливания грунтовыми водами.

Создание внешней водоотводящей системы

Дренаж подвала в доме снаружи прокладывают с учетом того, что водоприемный резервуар будет самым нижним участком. Вода при этом будет стекать благодаря наличию наклона. Резервуарами выступают пластиковые емкости либо сборные бетонные колодцы.

При выполнении работы используют следующие материалы:

  • щебень или гравий;
  • песок;
  • геотекстиль;
  • колодцы;
  • трубы сечением от 100 до 150 мм с отверстиями и фитинги.

Для изготовления колодцев также можно применять трубы больших диаметров, начиная от 250 мм.

Монтаж дренажной системы проходит ряд этапов;

  • убирают опалубку основания;
  • вдоль фундамента выкапывают траншеи глубиной незначительно ниже подошвы постройки и 0,4 м в ширину;
  • выемку осушают и выравнивают ее дно;
  • наносят гидроизоляционное покрытие на фундаментные стены, а при необходимости утепляют их;
  • укладывают с запасом на дно траншеи геотекстиль;
  • сверху делают засыпку десятисантиметровым слоем щебня, создавая при этом с его помощью уклон в нужную сторону;
  • монтируют водосборную линию, устанавливая смотровые колодцы в среднем через расстояние равное 20 м;
  • тестируют систему;
  • засыпают трубы-дрены щебнем;
  • все закрывают оставленными свободными краями геотекстиля;
  • делают смесь из песка, почвы и гравия и засыпают ею траншею;
  • устанавливают на расстоянии от 10 м от подвального помещения водоприемник, помещая его глубже на полметра, чем расположены дрены;
  • соединяют колодец с водосборным контуром, используя для этих целей тройник, с помощью магистральной трубы диаметром 150 мм;
  • приготовленной смесью засыпают канаву.

Главный водоприемный колодец следует периодически осушать, что вода в нем на более низком уровне, чем в трубах. Насос, оснащенный соответствующими датчиками, упростит весь процесс.

Вариант устройства дренажа в подвале показан в следующем видео.

Эффективный дренаж подвала позволяет избавиться от подтоплений, защитить от разрушения фундамент и продлить время службы сооружения. Для монтажа системы водоотведения можно привлечь специалистов или выполнить все работы своими руками, что позволит сэкономить на строительстве. Вариант способа дренирования рекомендуется определить на этапе проектирования, чтобы избежать дополнительных затрат на переделывание и облегчить процесс создания системы.

Когда вода в подвале нужно действовать не откладывая. Но лучше подготовиться заранее и сделать дренаж. Дренаж подвала нужен для защиты от сезонных подтоплений. Если в подвале вода, это разрушает фундамент, портит отделку. При продуманной дренажной системе можно понизить уровень грунтовых вод, что благоприятно скажется на фундаменте и на доме в целом.

Вода в подвале, что делать

Для осушения подвала дренажная система собирается из специальных перфорированных труб. Именно эти трубы собирают через перфорации воду из почвы. Для отвода грунтовых вод и осадков, фундамент опоясывается таким дренажем.

Внешняя дренажная система хорошо работает при соблюдении условий:

  • Грунт должен быть влагопроницаем. Иначе вода вместо сбора в коллектор будет искать свою дорожку и мимо коллектора;
  • Важно защитить водовод от заиливания, например, при помощи геотекстиля;
  • Кольцо дренажных труб вокруг дома нужно соединить со сточной канализацией, чтобы выводить воду из дренажа за пределы участка.

Обычный дренаж подвала

Для заболоченных участков, напротив, дренаж устраивается до устройства фундамента.

Последовательность действий такая:

  • Закончив возведение фундамента нужно с внешней стороны расширить котлован на пол метра (в ширину и глубину ниже подошвы фундамента.
  • На дно укладывается геотекстиль (ширина раза в 3 -4 больше ширины канавы) и слой щебня 15-20см. Это фильтрационный слой. Он защищает снизу дренажную трубу от заиливания.
  • Перфорированную трубу укладывайте на щебень с продольным наклоном (2 см на 1 метр трубы). Трубы соединяются «тройниками» и сводятся к дренажному колодцу или в ливневую канализацию.
  • Трубу засыпьте щебнем (15-20 см) и заверните края геотекстиля поверх с нахлестом.
  • Траншея дренажа заполняется до верху песчано-гравийной смесью.

Получается фильтр из гравия в оболочке геотекстиля, что поможет от заиливания, и песчано-гравийная прослойка, что переносит воду к трубе.

Делать дренаж подвала в процессе постройки дома – хорошая практика. Но большинство владельцев берутся за устройство дренажа только когда подвал затоплен.

Дренаж внутри

Важно понимать, что строительные нормативные документы не знают никакого внутреннего дренажа. Внутренний дренаж устраивают или в промышленных зданиях, где это по сути система сбора разлитой жидкости или конденсата, или для осушения подвальных помещений от паводковых вод.

Примерная очередность работ при затопленном подвале:

  • Перед началом работ нужно осушить цокольные помещения.
  • Нанесите гидроизоляцию на поверхность стен и особенно на швы, стыки и трещины. Обычно используется пропиточная, обмазочная или инъекционная гидроизоляция.
  • На дно подвала насыпается слой щебня (15-20 см). На щебень укладывается перфорированные трубы. Трубы должны выводить воду в ливневую систему. Для этого трубы укладываются с уклоном (1-2 см на метр трубы) и в фундаменте делается отверстие для прохода трубы без перепадов.
  • Поверх всего этого укладывается слой щебня (15-20см). И организуется пол (бетонная стяжка или плиты).

Минусом данной схемы считается потеря 40-50 см высоты подвала.