Щиты эпохи викингов.
Peter Beatson.
Перевод Браги Хольмгардсгоди.
Введение.
Большие круглые щиты викингов были частью консервативной традиции ремесла. Наиболее известные сохранившиеся экземпляры обнаружены в погребении в Гокстаде (Норвегия) и датируются около 905 года (Bonde & Christensen 1993). Эти щиты аналогичны находкам из Торсберга (Thorsberg bog, Дания (Raddatz 1987)) и другим датским находкам, датируемым ранним железным веком. Хотя археологические источники в погребениях сокращаются после принятия христианства, изобразительные источники (например, шахматы Льюиса) показывают, что треугольные щиты (kite shield ) получили распространение в Скандинавии в XII веке, как и маленькие круглые щиты (баклеры) . Судя по материалам погребений, скандинавские поселенцы заимствовали несколько иной (возможно, островной?) дизайн щита в районе Ирландского моря. Однако эти аспекты заслуживают особого обсуждения.
Конструктивные характеристики.
Обычный диаметр щита - 80-90 см 1 (Табл.1). Поле щита было плоским и изготовлялось из набора планок соединенных между собой. Щиты из Гокстада были изготовлены из 7-8 сосновых планок 2 различной ширины 3 . Толщина планок колебалась от 6 до 10 мм (Табл.2), а по кромке могла быть более тонкой (Рис.1; Табл.2.). Археологических свидетельств многослойных щитов не существует , хотя синхронная поэзия и поздние законодательные нормы намекают на подобную возможность .
Рисунок 1. Щит из погребения в Гокстаде, Вестфольд, Норвегия, ок.905. Диаметр 94 см. a. Вид спереди.
Умбон - тип Rygh 564. b. Вид сзади. Показаны отверстия для усиления кромки и деревянная рукоять - остальные усилители кромки, показываемые на фотографиях - современные дополнения. c. Сечение. На кромке щита - фаска.Планки, вероятно, были склеены между собой. Дополнительное укрепление поля щита основывалось на крепеже умбона, рукояти и окантовки края (см.ниже), а также от кожаного покрытия. По меньшей мере несколько щитов из Бирки были покрыты тонкой кожей, а некоторые более ранние щиты из Англии покрывались кожей с двух сторон . Однако, некоторые планки щитов из Гокстада сохранили на себе следы окраски, что указывает на отсутствие покрытия из кожи . Необходимо отметить, что схожий характер орнамента и тщательность проработки могут указывать на то, что щиты из Гокстада специально изготавливались для погребения и, следовательно, не являются типичными представителями боевых щитов 4 .
Интересная параллель щитам из Гокстада обнаружен в Тирском торфянике, Латвия. Датированный девятым столетием этот щит сделан из шести планок хвойного дерева (сосна или ель) [Уртан 1961] и покрыт с двух сторон кожей, с прослойкой травы между кожей и деревом.
Умбон.
В центре щита располагалось круглое отверстие 5 , закрытое металлической 5a полусферой диаметром около 15 см - умбоном, соединенным с рукоятью. Металл купола был довольно толстым (3-5 мм), но в месте крепежа мог быть более тонким .
Наиболее распространенными были две формы. Для более ранней характерны высокий купол и четко выраженная шейка (Тип Rygh (R)564: Рис.2а). В более поздней шейка короткая, а купол был невысоким (R562: Рис.2b). При этом более позняя форма полностью не вытеснила раннюю . Менее распространенными были "приземистая" форма (Тип R563: Рис.2c и сфероконическая форма (Тип R565: Рис.2d), иногда завершавшаяся шишечкой .
Рисунок 2.
Умбоны. Типологическая схема по Rygh. Приведена по Arwidsson (1986).
a.
Тип R564. b.
Тип R562. с.
Тип R563. d.
Тип R565.
Единичные экземпляры умбонов с зубчатой отогнутой кромкой найдены в Телемарке (Telemark), Норвегия (Рис.3a); Бирке, Швеция; Иль де Груа (Ile de Groix), Франция (Рис.3e). В поздних погребениях найдены единичные умбоны с украшенной кромкой (Рис.3b,c,d,e). Возможно, эти умбоны - западноевропейского происхождения .
Обычно умбон прикреплялся железными гвоздями с широкой головкой, которые либо расклепывались, либо загибались с противоположной стороны щита (Рис.3d,h). Для материалов Бирки наиболее характерен крепеж на 4 гвоздя , реже встречаются 6 гвоздей (например, на щитах из Гокстада). Иногда использовались и 5 гвоздей, например, на щитах из Кронк Моар (Cronk Moar, отсров Мэн) и погребения в корабле в Иль де Груа (Ile de Groix, Франция) .
Край некоторых умбонов был не округлым, возможно, для того, чтобы снизить нагрузку на гвозди , или из-за того, что поле щита было изогнутым. В нескольких погребениях Бирки обнаружены умбоны с накладками или покрытием из цветных металлов (Рис.3f,g), иногда aгвозди покрывались оловом или инкрустировались (Arwidsson 1986).
Figure 3 -
Умбоны.
a.
Умбон с зубчатым краем, Телемарк, Норвегия (Oslo Olsaksamlingen, набл. автора).
b-e.
Иль де Груа, Франция. Острия гвоздей расклепаны (по Müller-Wille 1978).
f.
Бирка Bj544, показано оловянное покрытие по краю.
g.
Бирка Bj850, медная накладка по краю.
h.
Бирка Bj581, вид сбоку показывает загнутые гвозди (по Arbmann 1940).
В эпоху Викингов, воины использовали большие, круглые, деревянные щиты. В письменных источниках, которые известны ученым описывается, что щиты изготавливались из липы.
Но археологические находки не смогли подтвердить не один такой случай. И хотя древесина липы больше подходит для изготовления щитов, она более легкая и вязкая, она не раскалывается под ударами, все найденные щиты были сделаны из ели, пихты или сосны.
Способ изготовления щитов был описан в норвежских законах Gulaþing и Frostaþing. Законодательством оговаривается, что щит должен быть сделан из древесины, с внутренней стороны делалось 3 металлические планки, для придания жесткости, края должны быть обшиты железом, а с внутренней стороны должна быть прибита железная рукоять. Позже закон изменился, щиты стали изготавливать из 2-х слоев дерева и передняя часть должна быть окрашена красным и белым.
Размер щита должен был быть 90 см в диаметре, но были и исключения, как в большую, так и в меньшую сторону. Ученые обуславливают данное расхождение тем, что каждый щит делался индивидуально под каждого воина, и размер щита подбирался под размеры воина.
Самая большая коллекция щитов викингов, оказалась на найденном археологами корабле викингов Gokstad. Данная коллекция датируется 10 веком. Всего было обнаружено 32 щита, часть из которых сохранилась в идеальном состоянии.
Толщина щитов с Gokstad была около 12мм и уменьшалась к краям щита 6мм. В центре щита был умбон, который защищал руку воина.
Умбон, как правило был 12-15мм в диаметре и имел толщину 3-5мм. Ранние умбоны были цилиндрические, но после 10 века их стали изготавливать более плоские.
Рукоятку обычно делали на весь диаметр щита. Изготавливали её обычно из дерева, но также были найдены образцы, где рукоятку еще и оббивали железом и украшали серебром или бронзой.
Щит обтягивался кожей. Кожу натягивали таким образом, чтобы доски прижимались друг к другу, как можно плотнее. Кожу натягивали и прибивали гвоздями к доскам, на расстоянии 20см от центра. Более поздние образцы использовали зажимы по краю щита, это позволяло быстро отремонтировать поврежденный щит.
Стоит отметить, что щит не поглощал силу удара. Скорее, он перераспределял силу удара на большую площадь, что позволяло снизить риск травмы. Круглая форма скандинавских щитов позже стала широко использоваться в кавалерии.
Эта статья ознакомит вас с процессом создания своими руками лёгкой и прочной брони из материала под названием Wonderflex.
Wonderflex очень универсальный материал, но есть определенные ограничения на его применение.
В приведенных выше изображениях, все части брони, за исключением шлема, были сделаны из комбинации Wonderflex и Apoxie.
Шаг 1: Что такое Wonderflex?
Wonderflex представляет собой легкоплавкий термопластик (температура «активации» 150 ° -170 ° F), с тканой волокнистой подложкой на одной стороне. При нагревании материал может растягиваться, повторять форму заготовки.
Листы Wonderflex можно соединять вместе. Чем больше вы нагреете материал, тем сильнее будет связь. Для нагрева рекомендую использовать тепловые пушки, но вы также можете прогревать в микроволновой печи более мелкие куски.
Возьмем «по условию», что у большинства людей дома есть: маркеры, линейки, хорошо освещенные рабочие места. Хотелось бы предложить набор инструментов для работы с Wonderflex:
- Тепловая пушка;
- Травматологические ножницы (у них есть зазубренный край, который позволяет резать 3 слоя Wonderflex довольно легко);
- Ручной пробойник (Wonderflex довольно плохо сверлить. Для чистых отверстий, пробойник лучше всего);
- Ролик — для склеивания листов вместе;
- Заготовки для формовки элементов брони;
- Шлифовальные губки — для сглаживания текстуры материала;
- Полиэстерный наполнитель и грунтовка;
- Паяльник;
- Респиратор, перчатки и защитные очки;
Для объемных деталей будем использовать материал под названием Apoxie Sculpt (глина), что твердеет в течение ночи, сохнет, почти без усадки и легко поддаётся шлифовке. При работе с Apoxie могут пригодиться некоторые инструменты для работы с глиной.
Шаг 3: Создаём шаблоны брони
Любой проект всегда начинается с чертежей. Есть множество способов, как их получить. В первую очередь, если изображение желаемой реплики находится в видеоигре, опытный мастер сможет извлечь файлы в виде 3D модели, с которыми можно проводить манипуляции.
У меня был манекен, который соответствовал размерам моего туловища. После распечатки набора шаблонов брони, соединим липкой лентой части вместе, чтобы визуализировать форму брони. Если куски не соответствуют друг другу и нужна дополнительная корректировка, внесите необходимые изменения в шаблон, а затем распечатайте новый кусок.
Бумага является хорошим аналогом для Wonderflex. Потратьте время на подгонку шаблонов. Если вы сможете настроить все элементы надлежащим образом, то в дальнейшем сможете сэкономить много времени и избежать больших разочарований, при попытках формовки Wonderflex.
Шаг 4: Увеличиваем толщину листов
После того, как шаблоны отсортированы, пришло время перевести их на Wonderflex.
Толщина одного слоя на самом деле довольно небольшая и материал не будет держать заданную форму при каком-либо воздействии на него. Кроме того, при формировании частей только из одного слоя, материал будет морщится вдоль тех областей, которые растягиваются. Для решения данной проблемы соединим вместе несколько листов, прежде чем формировать из них части костюма.
Для больших площадей, таких как грудь и спина, было решено использовать три слоя. Нагреем их тепловой пушкой, после чего прокатаем с помощью валика. Для того, чтобы предварительно скрепить листы вместе и они не сдвинулись во время прокатки, можете воспользоваться булавкой или аналогичным предметом. Однако рекомендую предварительно убедится в том, что нагретый Wonderflex не будет прилипать к поверхности валика. Мой ролик имеет силиконовый барабан, так что это не было проблемой.
Для других частей, которые не так интенсивно подвержены износу (плечи и бедра), используем по 2 листа, чтобы сделать предварительную основу для элементов брони.
Шаг 5: Основные составные части
После того, как листы уплотнены, пришло время вырезать заготовки.
Гораздо легче вырезать форму из заранее сформированного куска. Ведь если резать кусок, а затем растягивать его по форме, то в конечном итоге результат будет «кривоват».
На первой картинке показана «пустая» панель. Эта часть была выполнена из 2 слоёв Wonderflex. Воспользуемся старой пластиковой трубой (можно взять любой непористый и термостойкий материал) для достижение желаемой кривизны. Можете использовать крупные переходники из ПВХ труб — строгие линии и высокая термостойкость сделает их отличным инструментом для формовки Wonderflex. Для того, чтобы предотвратить прилипание, покроем часть листа металлизированным скотчем.
Для охлаждения простых форм воспользуемся ведром с холодной водой.
После нагрева листа, придаем ему нужную форму, затем погружаем его в воду. Для полного остывания достаточно около 5 минут (на воздухе), но с помощью метода «ведра» процесс занимает секунды.
После того, как получили нужную форму, возьмём выкройку и обведём её на заготовке. Используем небольшие зажимы, чтобы зафиксировать шаблон, во время прорисовки.
После перенесение контуров шаблона, просто вырежем нужную форму. Как писал раньше, для резки Wonderflex использовал травматологические ножницы. Хотя канцелярский нож, также отлично работает.
Шаг 6: Греем, формируем, выгибаем, повторяем…
Есть некоторые части брони, которые нельзя получить вышеописанным способом.
В отличие от предыдущего этапа, предварительно нужно перенести рисунок и только после этого постепенно формировать элемент костюма.
Начиная с голени, формировал основные детали используя ногу манекена. В то время, как это позволило мне добиться довольно точных основных форм, оставались мелкие морщинки и волнистые края. В этом случае, чтобы разгладить их необходимо сконцентрироваться на одной области, нагреть её, сформировать изгибы, а затем замочить в ведре с ледяной водой.
Шаг 7:
На рисунке 2 можете увидеть метод формирования секций спины и груди. Поскольку эти детали слишком большие, чтобы вместиться в ведре с ледяной водой, начинать процесс нагрева стоит с размещения сверху листа влажного полотенца. После завершения заготовка покрывается вторым полотенцем, смоченным в ледяной воде.
Этот процесс повторяем несколько раз, до тех пор, пока не достигнем желаемой формы. Потребовалось несколько проходов и растяжек по углам и краям, чтобы добраться до этой «точки».
На рисунке, можете видеть переднюю нагрудную пластину после формовки. Сделаем небольшие разрезы вдоль рук и шеи для того, чтобы растянуть форму вдоль краёв и увеличить кривизну. Затем покроем их тонкими полосками Wonderflex для укрепления швов. Если броня должна быть гладкой в этих областях, можете закрыть эти разрезы с обратной стороны, чтобы отделка имела плавный вид.
После того, как части сформированы, хорошей идеей будет примерить их на манекене, чтобы убедиться в том, что все швы совпадают.
Шаг 8: Добавляем накладываемые детали
Wonderflex отлично работает с большими поверхностями и широкими формами, но для более определенных областей и чётких деталей, вы должны будете использовать другой материал.
Предпочитаю использовать 2-х компонентную эпоксидную глину «Apoxie Sculpt». Все объемные детали, за исключением деталей наплечников, были вылеплены из неё.
Хотелось бы отметить, размещение дополнительных деталей (на голени) позволит скрыть линию шва между двумя половинами Wonderflex и сделает поверхность элемента брони единым целым. Apoxie довольно хорошо обрабатывается абразивом.
Для изготовления заклепок для брони, воспользуемся мебельными гвоздями. Предварительно просверлим отверстие, отрежем заостренный конец и суперклеем приклеим их на место.
Шаг 9: Шлифуем и сглаживаем поверхность
Предварительно не забудьте надеть респиратор. Все работы следует проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении.
Первым шагом будет обработка грубой наждачной бумагой сформированных деталей брони. В зависимости от того, насколько хорошо вы вылепили формы процесс может быть или очень коротким или очень длительным.
После того, как поверхность глины будет выровнена, покроем части автомобильной грунтовкой в три слоя. Все маленькие шишки и рябь нужно будет сгладить. Для небольших дефектов будем использовать замазку в качестве наполнителя. На детали, которые будут подвержены сгибам, важно наносить небольшие слои шпаклевки, потому что она может ломаться во время перегибов.
Для груди и спины, которые имеют много небольших вмятин используем метод шлифования губкой.
Если у вас есть области с глубокими дефектам или крупными вмятинами, можете использовать полиэфирный наполнитель. Данный наполнитель может немного гнутся, что позволяет Wonderflex не полностью становиться жестким.
После нанесения наполнителя, нанесём ещё пару слоев грунтовки. Если вы собираетесь состаривать поверхность брони, то можете оставить немного внешних дефектов.
Шлифуя Wonderflex вы можете получить края, с которых торчат волокна. Быстрый проход горячим ножом или паяльником исправить эту проблему.
Щит викингов .
Доброго времени суток читатель! Сегодня я расскажу о том, как сделать простой круглый щит викинга. Это конечно не , но в сеже интересно и нужно!!
Немного истории: Щиты данного типа, то есть скандинавские, имели круглую форму, а размер варьировался от 65 до 90 см. По данным археологов.
Викинги делали свои щиты из разных пород дерева сосны, ясеня, клена, липы, дуба, в зависимости от того, где обитали в данный период. Наибольшее предпочтение отдавали щитам, сделанных из ясеня или дуба из за прочности этих пород, самым легким был щит из липы.Толщинащитов тоже зависела от породы дерева и варьировалась в приделах от 12 до 6 мм. В связи с такими данными я рекомендую для вас использовать, как самый простой и оптимальный вариант и кто муже дешевый, простую обычную фанеру толщиной 6 - 8 мм при диаметре до 90 см.
Приступим к изготовлению:
Материал:
Фанера толщиной 6 - 8 мм;
Клей(желательно ПВА) или казеиновый рыбный (при оклейке кожей); мешковина либо лён (рекомендую несколько слоёв) я брал мешок с под сахара;
Крепкие капроновые нити;
Кожа желательно по толще (можно сэкономить и подобрать другой подходящий материал);
Металл толщиной от 1 до 2 мм.;
Краски я использовал эмальные (это на выбор);
Гвозди для заклепок;
Морилка;
Лак;
Инструмент:
Молоток, карандаш, линейка, электро лобзик, болгарка с кругом толщиной 1.5 – 2 мм, наждачная бумага. Вроде ничего не забыл, ну вы сами, знаете какой, инструмент нужен именно вам!
Приступаем к изготовлению
: Берем приготовленную фанеру и размечаем два круга один диаметром вашего щита возьмем приблизительно 800 мм. Другой по диаметру умбонга (немного больше чем ваш кулак).
Совет: для того чтобы получился хороший круг берем досточку длиной любой, шириной
3 – 4 см с одного конца насквозь закручиваю саморез, а на необходимом расстоянии просверливаю отверстие для карандаша. Таким способом рисования получаются ровные круги.
Сделав необходимое движение, мы получаем уже первый результат.
Следующее действие пропил на внутренней стороне щита под имитацию досок, а также вскрытие морилкой и лаком(не переборщите с тоном).
После того как все высохло, приступаем к изготовлению рукояти и двух боковых планок (материал берем - дуб, берёза, ясень) и приклёпываем их в соответствии с нанесенным вами рисунком на досках (в качестве заклёпок использовал гвозди, те которые выступают с другой стороны откусить кусачками и расклепать).
И вот проявляются уже первые намеки, что у вас именно щит, а не кусок фанеры.
Переходим к следующему действию: нужно с наружной стороны обклеить щит мешковиной (для амортизации ударов об щит). Берем клей и наносим на лицевую часть изделия, причем советую не жалеть. Берем мешковину и прилаживаем на щит, разглаживая, чтобы не было воздушных пробок, и разного вида неровностей. Ровно? Вот и замечательно ждем чтобы немного подсохло и повторяем операцию несколько раз не жалея клея. Когда все высохло, обрезаем мешковину по контуру щита.
Умбон выколачивают из металлической заготовки толщиной от 1,5 до 3 мм. Желательно стальной (так надежней).Если сталь толще 3 мм процесс происходит в два этапа с промежуточным отжигом газовой горелкой. Запомните умбон нужно сделать максимально удобен для вашего кулака в будущих боях.
