Канализация в частном доме обязательно нужна в том случае, если вы там проживаете постоянно, и весьма желательна, если вы приводите там только летние месяцы. Я помогу вам разобраться с основными схемами устройства канализационных систем, и мы вместе проанализируем алгоритм выполнения ключевых этапов работ.

Схема канализации

Канализация для частного дома - неотъемлемое условие для комфортного проживания. Использовать уличный и помойную яму можно только временно. Рано или поздно понимается вопрос о создании комплексной системы.

Перед тем как сделать канализацию в частном доме, необходимо определиться с ее конфигурацией. Проще всего это сделать, последовательно:

  1. Анализ имеющихся коммуникаций. Если в населенном пункте есть централизованная канализационная сеть, то работа упрощается на порядок. Нам достаточно будет просто добраться до коллекторной трубыи подключиться к ней.

Для подключения к общему коллектору необходимо разрешение от местной администрации, да и саму работу лучше доверить специалистам. Но в любом случае это будет куда дешевле, чем самому делать канализационный резервуар.

  1. Определение типа резервуара. Здесь у нас всего два варианта: септик или выгребная яма. Септик делать сложнее и дороже, но он реже нуждается в откачке, выгребная яма - наоборот. Оптимальный выбор - септик, совмещённый со станцией биологической очистки, но высокая стоимость выступает в качестве ограничивающего фактора.

  1. Выбор места для резервуара. В этом вопросе нужно руководствоваться действующими нормативами, которые определяют минимальное расстояние от ямы или септика до разных объектов. Желательно найти точку в нижней части рельефа (меньше копать) на удалении минимум 10 м от дома и минимум 15 м от колодца/скважины.
  2. Выделение комнаты. Канализация частного дома должна связывать воедино все точки слива воды. Стоит собрать их как можно ближе друг к другу, потому определяем, где будет находиться санузел. Желательно располагать его у наружной стены, с той стороны дома, где будет резервуар - так мы потратим меньше сил и средств на прокладку труб.

  1. Предварительное планирование. На основании полученной информации строим план всей системы и предварительно рассчитываем, сколько и каких материалов нам понадобится. По расчетам планируем бюджет (сразу закладываем в него превышение на 30%) и оцениваем, будет ли проект «подъемным».

Если предварительный этап закончился успешно, можно переходить к закупкам и выполнению предварительных работ.

Материалы для создания автономной канализации

Самостоятельное устройство канализации в частномдомовладении - это достаточно ресурсоемкий проект. Какой же минимум материалов потребуется для его реализации?

Основные статьи расходовотражены в таблице:

Иллюстрация Элемент конструкции

Готовый септик.

Оптимальное решение для автономной канализационной системы - установка септика промышленного производства (Танк, Тритон и аналоги). Такие изделия комплектуются многокамерными резервуарами достаточного объема и всеми необходимыми приспособлениями для первичной очистки стоков, потому нам останется просто их установить.

Основной минус - высокая цена.

Пластиковая ёмкость для септика.

В качестве резервуара можно использовать пластиковый (полиэтиленовый, полипропиленовый) бак для накопления отходов.

Также можно приобрести так называемый «еврокуб».

Плюс - полная герметичность системы. Минус - достаточно высокая стоимость и необходимость установки дополнительных очистных приспособлений.

Бетонные кольца.

Если при создании канализационной системыприоритетом будет экономия средств, то резервуары для накопления и очистки сточных вод можно сделать из стандартных бетонных колец.

Недостаток - необходимость дополнительно герметизировать ёмкости и сложность монтажа. Без привлечения крана, пожалуй, не обойтись.

Трубы для наружной канализации.

Для соединения выгребной ямы или септика с домом используются специальные наружные трубы (оранжевая окраска). Они хорошо переносят перепады температур и не деформируются даже под значительным давлением при прокладке на глубине.

Трубы и фитинги для внутренней канализации.

Внутренняя канализационная разводка формируется из полипропиленовых (серых) труб диаметром от 110 до 40 мм. Вместе с трубами желательно приобрести нужное количество фитингов для оформления поворотов, отводов, ревизий и т. д.

Трубная теплоизоляция.

При прокладке наружной части сети, а также при монтаже коммуникаций в неотапливаемых помещениях (цоколь, подвал) есть риск промерзания труб. Чтобы избежать этого, канализационную систему желательно утеплить, используя кожухи из минеральной ваты, пенополиэтилена, пенополиуретана и т. д.

Кроме основных материалов, которые используются непосредственно для создания системы, будут нужны и дополнительные:

  • гравий и песок для земляных работ и укладки дренажного слоя;
  • цементный раствор;
  • герметик на основе влагостойкого силикона;
  • ревизионные колодцы - если нужно прокладывать длинный или извилистый трубопровод.

Наружные работы

Этап 1. Принцип действия и расчет объема септика

Монтаж канализации в частном доме включает в себя два вида работ:

  • наружные - заключаются в устройстве резервуара (выгребная яма или септик) и прокладке трубы к дому;
  • внутренние - предполагают монтаж трубной разводки в доме и подключение к ней точек потребления воды.

Если есть возможность, то выполняются эти работы параллельно, если же нет, то начинать нужно именно с устройства наружной части.

Наиболее эффективной конструкцией для автономной канализации частного дома считается септик. В отличие от выгребной ямы, он не накапливает стоки, а обеспечивает их переработку. На выходе получается относительно чистая вода, которая фильтруется в грунт, загрязняя его органикой на минимальном уровне.

Работает септик достаточно просто:

  1. Отстаивание . Сначала сточные воды попадают в первую емкость - отстойник. В ней осуществляется разделение сточных вод на фракции: твердые частицы выпадают в осадок (ил), легкая органика плавает на поверхности, а в средней части собирается осветленная жидкость. Здесь же происходит бактериальное разложение отходов с выделением газообразных продуктов реакции и минерализацией остатков.

  1. Перелив . В стенке первой емкости делается переливное отверстие, которое располагается на уровне заполнения. Через переливную трубку осветленная вода поступает из отстойника во вторую камеру, а твёрдые остатки задерживаются.
  2. Фильтрация . Во второй камере (фильтрационный или сливной колодец) осветленные стоки проходят через слой дренажа на дне. Дренаж задерживает еще часть загрязнений, потому в почву поступает почти чистая вода.

По такому принципу работают почти все септики - как самодельные, так и фабричные. Отличие заключается в конструкции резервуаров, а также в их количестве. Иногда септик имеет не две, а три камеры - тогда между отстойником и фильтрационной емкостью добавляют еще один резервуар для более эффективной очистки.

Перед тем как устроить септик, нужно рассчитать его оптимальный объем.

Расчет объёма септика выполняется по формуле:

V = n * Q * 3 / 1000 , где

  • V - искомый объем септика в кубометрах;
  • n - количество человек, постоянно проживающих в доме;
  • Q - норма расхода воды на человека, литров в сутки;
  • 3 - средняя длительность чистки стоков, суток.

Если принять за норму расхода утвержденные в СНиП 200 литров, то, например, для 4-х человек объем будет таким:

V = 4 * 200 * 3 / 1000 = 2,4 м3.

Этап 2. Установка и оборудование канализационного резервуара

Теперь разберемся,как правильно сделать канализацию в частном доме. Алгоритм работ по устройству септика в таблице:

Иллюстрация Этап работ

Рытье котлована.

В выбранном месте наносим на участок разметку, после чего копаем котлован для установки резервуаров. Размеры котлована подбираем с запасом - так, чтобы на дно можно было уложить слой подсыпки и гидроизоляции/дренажа, а по бокам сделать глиняный замок.

Для септиков небольшого объема котлован роется вручную, для масштабных конструкций лучше воспользоваться услугами экскаватора.

Подготовка основания.

Дно котлована выравниваем, после чего укладываем песчаную подсыпку толщиной до 20 см. Подсыпку трамбуем.

Под место установки отстойника (первой емкости) можно заранее уложить гидроизоляционную подушку из глины или бетонный диск, диаметр которого будет соответствовать диаметру колодца.

Установка емкостей.

На дно котлована опускаем бетонные кольца, из которых формируем два колодца. Стыки между кольцами герметизируем для того, чтобы исключить попадание неочищенных стоков в грунт.

Устройство дна резервуаров.

Нижнюю часть отстойника делаем герметичной, заливая слой бетона толщиной до 10 см. Дополнительно можно обработать основание битумной мастикой и уложить гидроизоляционный рулонный материал.

На дно фильтрационного колодца засыпаем дренаж: гальку, гравий, битый керамический кирпич и т.д.

Также можно проделать отверстия в нижнем кольце этого резервуара или использовать специальную перфорированную заготовку из железобетона.

Оформление перелива.

Оба резервуара соединяем переливной трубой, которую вставляем в отверстия на расстоянии примерно 1,5 м от дна. Для того чтобы из отстойника в фильтрационную емкость не попадали органические отходы, устанавливаем на трубу Т-образный фитинг. Благодаря наличию нижнего патрубка такой фитинг позволяет делать отбор осветленной жидкость под поверхностной пленкой из органики.

Места установки переливной трубы тщательно герметизируются.

Перекрытие и горловины.

На колодцы устанавливаются плиты перекрытия с отверстиями для люков. Если септик располагается глубоко, то могут быть дополнительно использованы горловины - более узкие кольца, обеспечивающие доступ для очистки, ревизии и ремонта.

Вентиляция и люки.

В перекрытие встраиваем вентиляционную трубу. Ее желательно сделать повыше - так неприятный запах будет быстрее улетучиваться.

Колодцы или отдельно выведенные горловины накрываем люками подходящего диаметра, закрепляя их с помощью цементного раствора.

Если септик находится ниже уровня грунтовых вод, то снаружи его желательно загерметизировать, используя рубероид или битумную мастику. Также от просачивания влаги в камеры поможет укладка плотного слоя глины по периметру резервуаров - так называемого глиняного замка.

Этап 3. Прокладка труб от резервуара до дома

Следующий элемент наружной канализации - труба, соединяющая резервуар с домом. По ней в очистное/накопительное сооружение будут поступать сточные воды.

Технология прокладки трубы:

Иллюстрация Выполняемая операция

Рытье и подготовка траншеи.

Между домом и септиком выкапываем траншею глубиной от 50 см до 1,5 м (чем глубже промерзает грунт зимой - тем больше придется копать). Для максимально эффективного стока формируем уклон в сторону септика около 2 см на 1 м.

На дно укладываем песчаную подсыпку до 15 см. Подсыпку увлажняем и трамбуем.

Прокладка трубы.

В траншею укладываем трубу для слива отходов. Оптимальный диаметр трубыдля наружной части канализационной системы - 110 или 160 мм.

Теплоизоляция трубы.

Если септик располагается относительно неглубоко, и трубу не получается заглубить более, чем на 1 м, контур требует дополнительного утепления. Для этого оборачиваем его рулонным материалом на основе стекловаты или минерального волокна, или используем цилиндрические кожухи подходящего диаметра.

Ввод в септик.

Один конец трубы завидим в септик через отверстие в бетонной стенке колодца. Как и при монтаже перелива, отверстие тщательно герметизируем.

Ввод в дом.

Место входа в дом может быть оформлено по-разному, но чаще всего труба заводится через отверстие в цоколе или фундаменте. В отверстие желательно вставить металлическую гильзу, которая защитит канализацию от повреждения при подвижках и просадках.

Также узел ввода стоит утеплить.

После завершения этих работ засыпаем все траншеи и котлованы окончательно, а затем укладываем поверх засыпки плодородный грунт или слой дерна.

Также желательно сделать отметки на стене дома в месте входа. Эти отметки понадобятся, когда мы будем искать, где именно проложены канализационные трубы.

Как правильно сделать канализационную разводку

Этап 4. Основные элементы внутренней сети

Следующий этап - обустройство внутренней канализации. Ее конфигурация напрямую зависит от того, где находятся источники стоков, потому здесь я приведу описание основных ее элементов:

  1. Стояк - центральная вертикальная труба, большого диаметра (минимум 110 мм), которая объединяет все контуры воедино. Как правило, в частном доме делают один стояк, но в больших строениях их может быть и несколько. В нижней части чрез колено соединяется с выводящей канализационной трубой.
  2. Фановая труба - монтируется в верхней части стояка, служит для отведения газов, накапливающихся в трубах, из системы во внешнюю среду. Выводится в отдельную вент шахту или соединяется с вентиляционной трубой, находящейся выше уровня кровли.

Без фановой трубы давление в системе будет возрастать, что может привести к некорректной работе запорной арматуры. Кроме того, накапливающиеся газы становятся причиной появления неприятных запахов.

  1. Магистральные ветки - трубопроводы диаметром около 50 мм (2 дюйма). Используются для соединения сантехнических приборов и других источников стока со стояком. Поскольку местная канализация обычно делается самотечной (т.е. работающей без дополнительного напора), то трубы прокладывают с уклоном в сторону стока. Для двухдюймовых труб оптимальный уклон составляет около 3 см на 1 м.
  2. Подводящие трубы - используются для соединения выпусков сантехнических приборов с магистралями. Диаметр такой трубы не может быть больше диаметра магистрали.

  1. Ревизии - специальные фитинги, представляющие собой тройник с одним отводом, оснащенным закрывающимся люком. Ревизия ставится в основании стояка, на поворотах, разветвлениях и на концах магистралей. Она обеспечивает доступ внутрь трубопровода для удаления засоров или профилактических работ.

Этап 5. Соединение труб

Все трубы соединяются между собой с помощью фитингов, которые позволяют оформлять повороты, отводы, разветвления и т.д. При монтаже системы желательно избегать поворотов под острыми и прямыми углами, формируя плавные дуги - так мы снизим риск засоров в месте уменьшения скорости потока.

Типовые современные трубы, оснащённые раструбами и эластичными манжетами, легко монтируются своими руками:

Иллюстрация Монтажная операция

Обрезка трубы.

Используя ножовку с мелкими зубьями, обрезаем ровный конец трубы до нужного размера.

Снятие фаски.

Место обрезки зачищаем, удаляя заусенцы с наружной внутренней стороны - они могут стать причиной засора.

Подготовка раструба.

В раструб вставляем резиновое уплотнительное кольцо. Разравниваем уплотнитель, укладывая его в паз и следя за отсутствием загибов и заломов.

Соединение труб.

Вставляем патрубок в раструб и вдвигаем до упора. При необходимости проворачиваем трубу так, чтобы отвод или ревизионное отверстие оказались в нужном положении.

После сборки все трубы устанавливаются на несущие поверхности. Инструкция допускает как скрытую (в штробах или за обшивкой), так и открытую прокладку. Во втором случае для крепления труб используются пластиковые хомуты с защелкой или винтовой фиксацией.

Этап 6. Подключение к сантехническим приборам

На последнем этапе выполняется подключение сантехнического оборудования:

  1. Унитаз - обычно устанавливается в непосредственной близости от стояка. Выпуск унитаза соединяется гофрой или отрезком трубы либо с отводом стояка, либо с короткой магистралью диаметром не менее 110 мм.

  1. Ванная или душевая кабинки - подключаются к канализации с помощью компактных сифонов, которые помещаются под сливными отверстиями. Оптимальный диаметр отводящей трубы составляет не менее 50 мм.

Некоторые модели душевых кабин и унитазов требуют вертикального подвода канализации - это нужно учитывать заранее при проектировке системы.

  1. Раковины на кухне и в ванной - встраиваются в систему с помощью сифонов с гидрозатворами. Сифон обычно имеет форму колбы и размещается под раковиной, а с выводом канализации он соединяется гибкой гофрированной трубой.
  2. Стиральные и посудомоечные машины - также монтируются с использованием гибких гофрированных шлангов. Для подключения таких приборов следует установить отдельный отвод канализационной трубы, оснащенный раструбом с резиновой уплотнительной манжетой.

Заключение

Технология монтажа системы канализации включает в себя ряд нюансов, напрямую влияющих на итоговый результат. Теперь и вы знаете их. Ознакомиться с тонкостями темы наглядно можно в видео в этой статье. Ответы на любые возникающие вопросы вы можете получить в комментариях к этому материалу.

Филимонов Евгений

Время на чтение: 9 минут

А А

Как создать канализацию в частном доме. Внешняя и внутренняя канализация. Выбор материалов и расположения канализации. Монтаж труб и канализационных стоков.

При строительстве особняка, схема канализации в частном доме, должна играть важную роль. Ведь от обустройства системы стоков отходов жизнедеятельности, зависит комфортность проживания и наличие ремонтных работ канализации в будущем.

Этапы укладки канализационной системы. Материалы для создания канализации. Внутренняя и внешняя канализация, какие в них различия. Выбор места. Варианты обустройства. Подбор необходимых труб. Советы и рекомендации к надёжному монтажу.

При строительстве нового здания канализация является неотъемлемой частью. С современными материалами и количеством полезной информации в интернете узнать как грамотно проектируется схема канализации в частном доме своими руками не составит проблем.

Соблюдая простые требования, вы без труда сможете смонтировать систему отходов самостоятельно, так как вам не придется использовать устаревшие громоздкие материалы.

Так как старый дедовский туалет потерял свою актуальность, особенно в холодное время года, в настоящее время эксплуатируются три основных типа систем отходов:

  • Система, подключенная к коллективному или городскому коллектору;
  • Стационарная точка сбора отходов;
  • Герметичный резервуар;
  • Стационарный канализационный колодец без дна;
  • Схема монтажа биоканализации.

Принципы монтажа трубной системы в доме и до коллектора у всех видов практически одинаковые. Всю разводку по дому удобно проводить из ПВХ, а соединение с точкой сбора рациональнее делать ПНД трубой технического назначения, так как ее длина позволяет бесстыковочный способ. Главная ветка, подключенная к унитазу, прокладывается трубой диаметром 110 мм, все остальные стандартные точки водоразбора (раковина, стиральная машина, душевая кабина), подсоединяются к общей системе трубами 50-го диаметра.

Единственным требованием является угол в 2-3о на горизонтальных участках, чтобы обеспечить оптимальный сток воды.

У канализационных ПВХ труб есть свои преимущества и недостатки при монтаже системы отходов:

  • Простой способ соединения. Вся схема собирается как конструктор, трубы и комплектующие просто вставляются друг в друга;
  • Материалы имеют легкий вес в сравнении даже с ПНД материалами;
  • Простой способ крепления, в том числе и по вертикальной поверхности;
  • Единственный недостаток – максимальная длина в свободном доступе 6 м.

Схема канализации в частном доме своими руками

Монтаж схемы канализации в частном доме своими руками возможен для всех типов канализации, кроме биоканализации. Для реализации этого варианта рекомендуется обращаться к специалистам. Все остальные можно смонтировать самостоятельно, но при подключении к центральной системе, потребуется пакет допускных документов.

С чего следует начать

Первым пунктом является выбор типа точки сбора. Наиболее выгодный – это подсоединение к общей городской ветке. Пользователь единожды вкладывает средства в монтаж и требуемые материалы и ежемесячно выплачивает символическую сумму за услуги. Этот вариант не всегда осуществим для загородного строительства, но существует альтернатива.

Стационарная схема канализации частного дома: глубина укладки трубы к резервуару

Резервуар может быть изготовлен из разных материалов.

Это может быть:

  • Металлическая или пластиковая цистерна;
  • Бетонная конструкция;
  • Бетонные кольца, установленные на бетонное основание.

Этот способ приемлем даже при наличии водяной скважины на участке, так как жидкие отходы при хорошей гидроизоляции не проникают в почву. Единственный недостаток – трата денежных средств на услуги ассенизаторов. Септик, как правило, монтируют на глубину 1,5-2 м. Трубопровод настоятельно рекомендуется прокладывать ниже уровня промерзания грунта, определить который можно по специальной карте.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Задать вопрос эксперту

В зависимости от количества точек водоразбора, подбирается рабочий объем емкости, но следует учитывать, что стандартный объем ассенизаторской машины 3 м3, то есть объем вашей емкости должен быть кратным этому показателю.

Например, если объем цистерны 5 м3, вы или будете переплачивать за услуги второй машины, или 2 м3 рабочего объема один раз заполнятся и станут бесполезными.

В случае стандартной семьи в 4 человека, с периодической стиркой, душем, мытьем посуды, ёмкость объемом 3 м3 в среднем наполняется за две недели.

Вариант с негерметичной точкой сбора отходов

При реализации этого типа канализации очень важно расположение места сбора стоков. Минимальное расстояние от дома и хозяйственных построек до выгребной ямы составляет 6-10 м. В противном случае жидкие стоки вымывают грунт и песчаную подушку фундамента.

Варианты исполнения:

  • Бетонные кольца, установленные на дренажную подушку;
  • Кирпичный вариант выгребной ямы;
  • Соединенные в одну систему металлические или пластиковые бочки с отверстиями.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Обратите внимание! При использовании бочек основание выкладывается гравием, так как вес обсыпного грунта вдавит емкость в неплотный грунт.

При прокладке канализации в частном доме, ров рекомендуется выполнять с уклоном, превышающим угол в 2-3о для более эффективного процесса. Глубина рва для каждого случая разная, в зависимости от размеров участка и его расположения относительно подъездных путей.

Основные принципы устройства канализационного трубопровода

В зависимости от количества точек слива коммуникаций, составляется схема внутреннего расположения труб. Для удобства схема чертится на миллиметровой бумаге. В случае строительства двухэтажного строения, в целях экономии материалов рекомендуется располагать санузлы и второстепенные сливные точки как можно ближе к коллектору. Главный коллектор монтируется по одной вертикальной линии на всех планируемых этажах, все последующие части системы последовательно подсоединяются к основной магистрали.

Технология сборки ПВХ материалов очень проста, так как любую трубу можно укоротить до нужного размера. Также каждый узел с закрытой системой рекомендуется укомплектовывать аварийным переходником, на случай возникновения засора, или переходником большего диаметра.

Узлы, расположенные в закрытых простенках, рекомендуется соединять с применением герметика. Рекомендуется избегать углов в 90о, это снижает риск засора.

Принцип действия водяного затвора

Водяной клапан препятствует проникновению неприятных запахов из канализации в помещение. Его устройство имеет одинаковую конструкцию, различия только в размерах. Вода служит своего рода пробкой.

Мнение эксперта

Филимонов Евгений

Профессиональный строитель. 20 лет стажа

Задать вопрос эксперту

Обратите внимание! В случае долгого простаивания без эксплуатации вода испаряется, и гидрозатвор теряет свои функциональные качества.

Вакуумные клапаны и фановая труба

Эти два понятия неизвестны большинству людей, не связанных с профессией сантехника. Цель этих двух элементов – не допустить разряжение воздуха в системе при сливе большого количества воды или при работе ассенизаторов, в момент откачки отходов из накопительной емкости.

Несомненно, монтаж канализационной системы это наиболее простой этап строительства по сравнению с электричеством или возведением стен, но и в этом этапе присутствует много подводных камней.

Вот список некоторых из них:

  • При покупке труб и комплектующих проверяйте наличие резиновой прокладки в раструбе. Она часто теряется;
  • Настоятельно не рекомендуется подсоединять фановую трубу к системе вентиляции;
  • В случае стандартного набора точек водопотребления (один унитаз, две раковины, стиральная машина, душевая кабина), монтировать фановую трубу не обязательно, можно ограничиться вакуумным клапаном;
  • При укладке ПВХ трубы в ров, внимательно следите за стыками, так как места соединений нестабильны;
  • Настоятельно рекомендуется установить аварийный отвод для прочистки канализации. Он устанавливается как можно ближе к месту входа трубы в дом, в доступном месте.

В сравнении с другими этапами строительства, канализация является самой простой в монтаже, за исключением биоканализации. Проконсультируйтесь со специалистами или подберите специализированную литературу, так как необдуманные действия способны уничтожить бактерии присутствующие в накопительной емкости. Например, от очистителя для унитаза на основе хлорки, бактерии будут восстанавливаться неделю.

Современный человек избалован цивилизацией. Канализация, еще не так давно казавшаяся составляющей элитного жилья, сегодня стала неотъемлемой частью практически любой квартиры. Тем, кто проживает в многоэтажных благоустроенных домах, не приходится задумываться о проектировании и монтаже этой системы, а вот владельцам индивидуальных строений приходится сложнее. Внутренняя канализация – достаточно сложная система. Эффективность и надежность ее функционирования напрямую зависит от проектирования и монтажа конструкции. Как избежать ошибок в процессе обустройства системы? Давайте разбираться.

С чего начинать строительные работы?

Обустройство внутренней канализации предполагает установку стояков фановых труб и монтаж разводки трубопроводов в помещения. Лучше всего позаботиться об отводящей системе еще на этапе проектирования здания и расположить все «мокрые» помещения на минимальном удалении друг от друга. В идеале – сделать их смежными, таким образом можно существенно упростить обустройство внутренней канализации. Важно так же грамотно определить место расположения коллекторной трубы, к которой будут сходиться все трубопроводы.

Теперь можно приступать к разработке схемы будущей канализации:

  • Соблюдая масштаб, вычерчиваем план здания.
  • Отмечаем на нем места расположения стояков.
  • Наносим на схему все сантехнические приборы, которые планируется установить. Отмечаем для себя особенности их подключения.
  • Чертим трубопроводы, которые будут соединять стояки и сантехническое оборудование. Отмечаем все необходимые повороты, стыки и т.п. Обязательно указываем соединительные элементы, которые потребуются для монтажа тройники, отводы и т.д.
  • Определяем параметры стояка и фановой трубы.

В соответствии со схемой впоследствии будет проводиться монтаж системы, кроме того она поможет определить количество необходимых материалов.

Внутренняя канализация включает в себя стояки фановых труб и разводку трубопроводов во всех внутренних помещениях частного дома

Теперь необходимо выбрать способ укладки трубы. Их может быть два: скрытый и открытый. Во втором случае магистраль монтируется на стене или полу. Первый более трудоемкий и предполагает выполнение штроб в конструкциях, в которые впоследствии укладываются трубы. При выборе этого варианта специалисты советуют внутренние водопроводные и канализационные трубы прокладывать в одной штробе. Сверху водопровод, а канализацию – снизу. Это очень удобно, поскольку сокращается время, необходимое для проведения монтажных работ, и их объем. Кроме того потребуется гораздо меньше материала для заделки штроб.

Вот пример проведения таких работ:

Важные моменты при проектирования системы

При проектировании внутренней канализации обязательно учитываются следующие аспекты:

  • Для самотечной системы, а внутренняя канализация является таковой, обязательно должен выдерживаться . Для труб диаметром от 50 до 80 мм он составляет 2 см на метр, для изделий диаметром 80-100 мм уклон увеличивается до 3 см на метр.
  • Сливные патрубки посудомоечной машины и кухонной мойки обязательно оборудуются жироуловителями.
  • Унитаз должен соединяться со стояком только трубой с диаметром не менее 100 мм.
  • Для дома, имеющего несколько этажей, диаметр стояка должен составлять 100-110 мм. На нем обязательно устанавливаются лючки для прочистки.
  • Лучше всего, если в доме будет только один канализационный стояк. К нему будут подходить все ответвления внутренней канализационной системы.
  • Расположение вывода трубопровода определяется местом обустройства сборного колодца, который должен быть установлен в самом низком месте участка. Вывод располагают в стене, расположенной ближе всего к колодцу.

Соблюдая эти простые правила вы избежите многих проблем.

Внутренняя канализация может быть проложена скрытым или открытым способом. Первый вариант предполагает выполнение штроб, в которых укладываются трубы, что делает его достаточно сложным для обустройства. Второй - гораздо более простой в исполнении, но менее эстетичен

Выбираем детали для трубопровода

Прежде всего определяемся с материалом, из которого изготовлены элементы.

Вариант #1 - чугунные трубы

Некоторое время назад альтернативы таким деталям просто не было. К числу их преимуществ можно отнести долговечность, такие трубы служат более полувека, высокую прочность и огнестойкость. При этом чугун недостаточно устойчив к ударным точечным нагрузкам, от которых его нужно по возможности беречь. К недостаткам материала можно отнести очень большой вес, высокую стоимость и сложный монтаж. Кроме того внутренняя поверхность таких труб шероховата, что способствует отложению наслоений, которые по истечению времени могут полностью перекрыть путь нечистотам.

Вариант #2 - изделия из полипропилена

Достоинствами таких элементов считается устойчивость ко всем типам коррозии и растворам солей, щелочей и кислот, долговечность, высокая термостойкость. Последнее качество позволяет деталям легко переносить как низкие, так и высокие температуры, что дает возможность прокладывать их практически в любых условиях.

Еще одно достоинство – повышенная огнестойкость. Полипропилен способен довольно длительное время выдерживать воздействие огня и не выделять при этом токсичных веществ. Привлекательна и доступная стоимость. Некоторую сложность представляет монтаж деталей, для которого требуется специальное оборудование.

Наибольшей популярностью пользуются пластиковые трубы для канализации. Они отличаются легкостью, простотой монтажа и гладкой внутренней поверхностью, что предотвращает появление наростов на внутренних стенках деталей

Вариант #3 - детали из ПВХ

Могут изготавливаться из не пластифицированного или из пластифицированного поливинилхлорида. Характеристики изделий из этих материалов сходные. К преимуществам труб из ПВХ относятся низкий коэффициент температурного расширения, что позволяет изделиям не увеличиваться и не провисать при нагреве, а так же устойчивость к уф-излучению. Кроме того выпускается очень большой ассортимент фасонных элементов, что дает возможность собрать трубопровод любой конфигурации.

К недостаткам изделий относят хрупкость при низких температурах, низкую устойчивость к возгоранию и выделение токсичных веществ в процессе горения, а так же чувствительность к некоторым химическим веществам.

Общие монтажные правила

Внутренняя канализация в частном доме обустраивается с выполнением ряда правил:

  • Элементы стояков с поворотом на 90° собираются из двух колен из пластика, повернутых на 45°. Если же монтируется чугунный трубопровод, используются два отвода на 135°.
  • Чтобы была возможность устранять возможные засоры на участках трубопровода, устанавливается косой пластиковый или чугунный тройник на 45° с заглушкой и одно колено либо чугунный отвод.Чугунная фасонина отличается от пластиковой в наименованиях и градациях. Например, колено пластиковое на 45° будет полностью соответствовать отводу чугунному на 135°.
  • Отводные трубопроводы, которые располагаются в подвалах, под потолком помещений соединяются со стояками при помощи крестовин или же косых тройников.
  • Высота от нижнего участка горизонтального раструба тройника или прямой крестовины до пола должна составлять не больше 20 мм.
  • Длина трубопровода от унитаза и до стояка не должна быть более 1 м. Для остальных сантехнических приборов – не более 3,5 м.
  • Для выполнения поворотов на стояках или в местах перехода на горизонтальные участки можно использовать крестовины на 90° или прямые тройники.
  • Для предотвращения появления запахов из канализации в помещении обязательно обустраивается вытяжка. Так называемую фановую трубу выводят через крышу на высоту около 0,7 м. Недопустимо соединять ее с дымоходом или вентиляцией.
  • Если невозможна, монтируется специальный воздушный клапан для канализации.
  • Диаметр стояка должен быть равен диаметру вытяжной части. Одной вытяжкой можно объединять два и даже больше стояков на верхнем этаже или на чердаке. Горизонтальные участки такого трубопровода фиксируются подвесными кронштейнами или просто проволокой к стропилам.
  • На стояках, у которых нет отступов в верхнем и нижнем этажах, устанавливаются ревизии для канализации. Стандартная высота обустройства ревизии – 1000 мм от уровня пола. Если деталь приходится устанавливать в угол помещения, ее стоит развернуть под углом 45° относительно стен.
  • При монтаже системы внутренней канализации все трубы из пластика, проходящие через перекрытия, устанавливаются в специальные металлические гильзы. Высота элемента зависит от ширины перекрытия. Верх детали должен выступать на 20 мм от уровня пола, а низ – быть заподлицо с потолком.
  • Стояк устанавливается с надетой гильзой. Для того чтобы она не падала с трубы, ее привязывают тонкой проволокой за вышестоящий раструб крестовины или тройника либо распирают кусочками пенопласта.
  • Если предполагается, что на горизонтальном участке последовательно будут подключены унитаз и другие сантехнические приборы, между ними обязательно устанавливается переходник для канализации. Пластиковые детали нельзя высоко поворачивать. Это грозит проблемами с последующим подключением оборудования, особенно с душевой кабиной или ванной. В среднем разворот должен проводиться на половину раструба тройника по высоте с направлением в сторону стены.
  • Для закрепления канализации используют хомуты. Пластиковые трубы крепят на горизонтальных участках по мере необходимости, так, чтобы не возникло переломов. В среднем устанавливается один хомут на полметра – метр длины магистрали.
  • Чугунные трубы крепят на кронштейны из стали с загибом на конце, которые предотвращают смещение трубопровода. Крепежи устанавливаются под каждую трубу около раструба.
  • Закрепление стояков к боковым стенам производится 1-2 хомутами на этаже. Крепежи устанавливаются под раструбами.

Важно заметить, что по окончании монтажных работ обязательно проводятся испытания на предмет герметичности.

Фановая труба может быть выведена на крышу разными способами. На схеме представлено три возможных варианта конструкции

Для обустройства внутренней канализации используются различные соединительные элементы. Нужно учитывать, что одинаковые чугунные и пластиковые элементы могут различаться названиями и маркировкой

Канализация – необходимый элемент любого благоустроенного дома. Ее обустройство не требует особых специальных знаний, но, в то же время, и простым делом ее назвать нельзя. Существует множество нюансов и особенностей обустройства системы. Начать следует с разработки схемы прокладки трубопровода, который станет основой для последующих работ и поможет правильно рассчитать количество необходимых материалов. Уже на этом этапе можно оценить свои силы и понять, удастся ли справиться с работой самостоятельно или нужно будет искать помощников. Множество компаний специализируются на оказании сантехнических услуг. Профессионалы быстро и грамотно проведут монтаж канализационной системы любой сложности.

Особой тщательности и ответственности требует устройство канализации в частном доме своими руками. От того, насколько точно соблюдены все условия и установленные правила, зависит степень комфорта при проживании и легкость эксплуатации сооружений (отсутствие постоянно возникающих засоров, промерзания коммуникаций, неприятного запаха и громких звуков в помещении).

Канализационные системы для загородного дома – это сложные схемы сбора, отведения и очистки сточных вод. Как правило, в доме организуется два типа канализации.

  • Хозяйственно-бытовая представляет собой сбор стоков из туалета, ванной, раковины на кухне и водопотребляющей бытовой техники (посудомоечных и стиральных машин).
  • предназначена для сбора дождевых и талых вод. Она предотвращает подтопление погребов и подвалов, порчу фундамента, появление чрезмерной влажности почвы и загнивание корней культурных растений.

Поскольку в ливневых стоках частного дома отсутствуют нефте- и маслопродукты, допускается объединение ливневой и хозяйственно-бытовой канализаций в одну систему, однако такое решение потребует большего объема приемника (локально-очистной станции, септика или выгребной ямы) и связанных с этим больших расходов на оснащение, поэтому целесообразность подобного совмещения решается каждым домовладельцем индивидуально.

Состав канализационной системы

Любую канализационную систему можно условно разделить на три основные части:

  • внутридомовые коммуникации , представляющие собой объединение стоков от каждой точки в единый коллектор,
  • наружные (или внешние) трубопроводы , соединяющие место выхода коллектора из дома (в некоторых случаях в трубопровод врезаются отводящие трубы из бани или ) и приемное устройство,
  • собственно приемное устройство .

При обустройстве в качестве приемника стоков является наиболее важным вопросом.

А для монтажа ливневки важным элементом являются , о видах которых есть информация в отдельной статье.

Также вам может понадобиться для стояков и 50 мм для последующей разводки.

Приемное устройство может являться накопителем или очищающим сооружением.

  • осуществляет частичную почвенную фильтрацию стоков, однако, живущие в грунте бактерии способны осуществлять переработку включений только в том случае, если количество стоков не превышает одного кубометра в сутки. Так же, как и герметичные модели с дном , требующие откачки содержимого с помощью ассенизаторской машины, такая конструкция больше подходит для дачи, чем для дома с постоянным проживанием.
  • Готовые септики известных производителей – это тщательно разработанные и проверенные эксплуатацией конструкции, требующие очистки намного реже, чем более простые устройства. Сэкономить средства можно, построив .
  • Локальные очистные станции (ЛОС) – достаточно дорогие и требующие подключения к электросети сложные устройства, которые в то же время способны удалять из стоков и перерабатывать до 98% примесей, образуя пригодную для полива воду и ил, который можно использовать как органическое экологически безопасное удобрение.

Выбор места приемника стоков и его параметров

Вне зависимости от типа приемника (перерабатывающее устройство или накопитель), его объем должен быть не менее трех суточных норм потребления воды для всех проживающих в доме . Существующими нормами определено среднее значение на одного человека – 200 литров, исходя из чего объем резервуара рассчитывается как 600 л (200х3), умноженные на число человек. При использовании очистных сооружений с несколькими последовательно соединенными резервуарами, принимается во внимание их суммарный объем.

Место установки приемника определяется с учетом определенных требований.

  • Конструкция устанавливается в самом низком месте участка, если последний имеет сложный рельеф.
  • Расстояния до важных объектов должно соответствовать принятым нормам:

— до источника питьевой воды – до 50 метров (в зависимости от типа приемного устройства, уровня грунтовых вод),

— до дороги – не менее 5 м,

— до водохранилища или другого открытого водоема – 30 м,

— до жилого дома – 5 м.


Составление схемы

О схеме канализации лучше всего позаботиться на этапе проектирования дома. В это время помещения, имеющие слив воды, стараются разместить в одном секторе таким образом, чтобы уменьшить протяженность труб. Это дает возможность приобретать меньше труб. Кроме того, небольшая протяженность и меньшее количество соединений упрощают схему и снижают вероятность возникновения неполадок в работе.

Для того, чтобы схема канализации в частном доме своими руками составленная, полностью соответствовала требованиям, а при ее разработке не были упущены важные моменты, следует воспользоваться готовым планом дома или нарисовать его на листе миллиметровой бумаги.

  • Первым этапом составления схемы является нанесение всех точек слива на план. При наличии более, чем одного этажа, план с расположением сантехнических приборов составляется поэтажно.
  • После этого на схему наносится место нахождения общего стояка. Поскольку обычно диаметр отвода унитаза составляет 110 мм и аналогичные параметры имеет стояк, последний располагают чаще всего в туалете. Это позволяет выполнить и еще одно условие – длина отвода от унитаза до коллектора не должна быть более 1000 мм. Рекомендуется по возможности располагать точки слива тем ближе к стояку, чем больше их выпуск.
  • На схему наносится линия коллекторного трубопровода до точки выхода из дома, которая на этапе строительства устраивается в фундаменте здания и оснащается защитной гильзой (отрезком трубы, диаметр которой настолько больше диаметра коллектора, чтобы обеспечить его свободный вход и наличие зазоров).
  • Рисуются линии подвода стоков от каждой точки слива до коллектора. Расположенные рядом отводы (например, от ванной и раковины для умывания) могут объединяться в одну линию. Исключением является линия слива от унитаза, которая при любых условиях не должна иметь врезок от остальных точек слива.

Важно помнить, что система канализации в частном доме своими руками должна выполняться с определенным уклоном (3% для труб диаметром 50 мм, 2% для труб диаметром 110 мм).

  • На схему кроме трубопроводов для транспортировки стоков наносится место установки .
  • На план участка аналогичным образом наносится схема внешней канализации с учетом расположения зданий, деревьев (оптимально коммуникации должны проходить на расстоянии не менее 3 метров от них). На каждые 10-15 метров магистрали, а также в местах поворотов и врезки дополнительных линий, устраивается ревизионный колодец.

Особенности выбора труб и фитингов

Основным аспектом выбора труб является тип материала. Несмотря на прочность чугунных изделий, канализационные системы для частного дома все реже изготавливаются из такого материала из-за их большого веса, затрудняющего транспортировку и монтаж. Предпочтительными являются современные полимерные материалы .

  • Гибкий и прочный полипропилен хорошо переносит высокие температуры стоков, поэтому отлично подходит для внутренней канализации. Обычно такие трубы окрашены в серый цвет.
  • Поливинилхлорид не столь устойчив к высокотемпературному воздействию, однако обладает высокой прочностью. Оранжевые трубы из этого материала легко заметны в грунте, их используют для внешней канализации, а серые — для внутренней.

Монтаж внутренней канализации

Устройство канализации своими руками в частном доме рекомендуют начать с монтажа внутренней канализации и вентиляции для нее.

Когда организуется канализация своими руками в загородном доме, прокладка труб, в том числе, и стояка, может быть скрытой и открытой. В первом случае коммуникации располагаются в стенах, нишах или коробах. В обязательном порядке должны устраиваться ревизионные люки для возможности осмотра и ремонта. К стенам трубы крепятся при помощи специальных приспособлений (подвесками, хомутами и пр.). При монтаже соблюдаются упомянутые выше принципы выбора параметров элементов системы (трубопроводы 110 мм для коллектора и отвода унитаза, 50 мм – для раковин, душа и ванной, косые тройники и крестовины в местах соединений), однако специалисты рекомендуют также устанавливать коллекторы большего диаметра (100-110 мм) в местах соединения выпусков (например, раковины и ванны).

Стыковка труб, отличающихся по диаметру, осуществляется при помощи переходников. Для каждой точки слива устанавливают гидрозатворы , препятствующие проникновению в помещение неприятных запахов. На протяжении всех коммуникаций внутри дома специальные ревизионные тройники устанавливаются на каждом повороте труб.


Совет: Для уменьшения риска образования засоров рекомендуется при монтаже поворотов использовать не один фитинг 90°, а два по 45° либо три по 30°.

Для тех, кому важно найти максимально полный ответ на вопрос, как провести канализацию в частном доме, полезной будет информация об устройстве вентиляции .

Установка внешних канализационных труб показана на видео.

Загородный коттедж не всегда возможно присоединить к поселковой канализационной системе. Но благо сейчас есть различные септики для установки в пределах собственной усадьбы. Всегда можно поставить своими руками один из вариантов и подключить к нему трубы от домашней сантехники. Только как сделать канализацию в частном доме так, чтобы она долгие годы служила правильно и исправно. Правил проектирования и монтажа такого автономного водоотведения немного, но их все обязательно надо соблюсти.

  • Виды канализационных систем в частных домах

    Внешнюю уличную часть канализации загородного дома можно устроить в виде:

    • герметичного бака-накопителя;
    • септика (с одной либо несколькими камерами);
    • септика с инфильтратором;
    • биостанции с аэробной очисткой.

    Плюс еще есть выгребные ямы, но их использовать стоит только на дачах при малых объемах стоков. Для обустройства канализации в коттедже с постоянным проживанием двух-трех человек следует выбирать только полноценный септик. Причем в одних случаях идеальным выбором будет простой накопитель, а в других – станция очисти с аэробными микроорганизмами.

    Прежде чем покупать ту или иную модель, необходимо все тщательно взвесить. Здесь важно и количество проживающих в доме, и величина сточных вод в кубометрах за сутки, и характеристики грунтов на придомовом участке.

    Накопительный бак, герметическая емкость

    Накопительный бак принято выбирать при высоком уровне грунтовых вод (УГВ). Этой герметичной емкости не страшны дожди и паводки, нечистоты из нее наружу выйдут только в крайней ситуации. Делать такой накопитель лучше всего из бетонных колец или железной цистерны. Выходит недорого и быстро. Единственный недостаток этого варианта канализации – постоянные траты на вызов ассенизаторской машины раз в две–три недели для откачки стоков.

    Монтаж канализационного накопительного бака

    Однокамерный септик

    Однокамерный септик является немного усовершенствованным классическим выгребом в виде колодца с дренажным дном. Очищение стоков в нем происходит за счет прохождения вод из внутренней канализации частного дома через несколько слоев щебня и песка. Вызывать ассенизаторов здесь не надо, но чистить и промывать щебеночно-песчаный дренаж дважды в год придется. Подобный вариант сделать по деньгам выходит недорого, но он сможет справиться только с небольшим объемом сточных масс (подходит лишь для семей в пару человек).

    Чем отличается однокамерный и двухкамерный септик

    Двухкамерный септик с переливными колодцами-отстойниками

    Септик с двумя или тремя камерами – это конструкция из нескольких переливных колодцев. Первый (и второй для отстоя, если он есть) делается герметичным, а последний наоборот идет с дренажом на дне. Такая канализация способна очистить достаточно большие объемы стоков из частного дома и не требует к себе особого внимания. Однако если грунтовые воды высоко расположены, то от подобного септического сооружения придется отказаться.

    Устройство двухкамерного септика

    Септик с полем фильтрации

    Если УГВ высок, а коттедж крупный, то для очистки стоков канализации можно смонтировать септик-накопитель с фильтрационным полем или инфильтратором. В этом случае дренаж воды в почву происходит также через песчано-гравийный фильтр. Однако здесь он расположен не на дне узкого вертикального колодца, а на располагаемом подальше от фундамента дома “поле” в виде дренажных труб или большой по площади инфильтрационной конструкции.

    Варианты устройства фильтрационного поля

    Септик с биофильтром

    Анаэробный септик с биофильтром по деньгам обойдется дороже перечисленных выше вариантов. Однако он более эффективен и производителен. Плюс воду после очистки в нем можно использовать для полива огорода или мытья машины. Делается такая станция на заводе из пластика либо стеклопластика и внутри разбита на отсеки. Стоки постепенно перетекают в ней через несколько камер, в одной из которых есть специальные поедающие органику бактерии. Результат – очищенная на 90–95% вода на выходе.

    Устройство септика с биофильтром

    Септик с принудительной подачей воздуха

    Аэробный септик (станция активной биоочистки) – это максимум по производительности и эффективности, что есть среди автономных систем канализации для частного дома. Очищение стоков здесь осуществляется микроорганизмами-аэробами, которым нужна постоянная подкачка кислорода. Делается это при помощи электрического насоса, такой септик энергозависим. Но зато скорость “поедания” бактериями органики получается высокой, а степень очистки колеблется в районе 98–99%. Серьезный минус – дороговизна станции.

    Устройство и принцип работы септика с принудительной вентиляцией

    Как выбрать канализационную систему для дома

    Для дачного домика с временным проживанием вполне хватит выгребной ямы, небольшого накопителя или однокамерного септика с почвенным дренажом. Но для частного дома, в котором постоянно живет большая семья, требуется более мощное очистное сооружение. Лучшим выбором здесь будет аэробная или анаэробная станция.

    Прокладка

    Независимо от выбранного варианта монтаж наружной части локальной канализационной системы практически всегда можно сделать самостоятельно. Достаточно выкопать яму, а потом установить внутрь готовый септик либо соорудить его там из кирпича или бетона.

    С чего начать

    Считать и думать, как сделать канализацию в своем коттедже, правильней всего даже не при строительстве жилища, а еще на стадии его проектирования. Необходимо заранее предусмотреть технологические отверстия для труб в перекрытиях, стенах и фундаменте здания. В уже построенном доме делать это гораздо сложнее. Здесь как замена электропроводки или установка системы вентиляции – лучше все рассчитать и пересчитать заранее.

    Простая схема устройства септика в частном доме

    Как рассчитать объем септика

    Расчет внутреннего объема септической емкости производится по количеству сантехнических приборов и сумме их фактических стоков. Но для упрощения канализацию в частном доме принято планировать исходя из 150–200 л/сутки сточных вод на каждого постоянно проживающего в нем человека.

    Глубина укладки

    Если септик для обустройства канализации выбран с почвенным дренированием, то его надо максимально подальше отвести от коттеджа. Иначе уходящая в почву влага будет негативно влиять на его фундамент. По минимуму данное расстояние должно быть 5 м, однако в этом случае его лучше увеличить до 8–10 м.

    Но если выбрана герметичная емкость или биостанция, то правила установки канализации допускают располагать их и ближе пяти метров от строения. При этом глубина вкапывания очистного сооружения и канализационных труб от здания должна быть такой, чтобы они не перемерзли зимой.

    Проектирование системы

    Проектирование внутренней канализации в самом коттедже также достаточно просто. Сложности могут возникнуть, только если дом построен в несколько этажей и с большим количеством сантехники. Для обычного малоэтажного жилья в 100–150 квадратов все можно спроектировать самостоятельно. Это не сложнее чем выбрать или аварийный бензогенератор. Надо лишь соблюдать соответствующие строительные нормы.

    Правила угла наклона

    Все горизонтальные участки канализации в частном доме следует производить под уклоном в три (для труб D=50 мм) и два градуса (при D=110 мм) по направлению движения стоков. Наклонять трубопроводы больше нельзя, так как вода по ним стекать будет излишне быстро, оставляя внутри фекалии и твердые отходы. А при меньшем уклоне нечистоты наоборот будут застаиваться в отводах, не доходя до центрального стояка.

    Внутренняя разводка труб

    Состоит система внутренней канализации из:

    • горизонтального выпуска (трубы до септика);
    • вертикального стояка с вентиляционным отверстием наверху;
    • горизонтальных отводов до каждого сантехнического устройства.

    Для прокладки выпуска, стояка и ответвления от него до унитаза следует выбирать трубы диаметром в 100–120 мм, для остальных участков достаточно будет 40–50 мм. Проще всего сделать канализационные трубопроводы из пластиковых изделий, соединяемых в раструб с резиновой манжетой для герметичности.

    Монтаж канализационных труб в доме

    Монтаж стояка

    Подсоединение отводов к вертикальной трубе производится посредством тройников, а поворот ее к выпуску – коленом с плавным изгибом. В целом монтаж канализации частного дома начинается с установки стояка, собираемого снизу вверх и строго вертикально. Крепится к стене он хомутами с расстоянием между крепежами максимум 2 метра. Для проведения его сквозь межэтажные перекрытия применяются металлические гильзы на пару сантиметров шире самого трубопровода.