вот нашел инфу
Ремонт стен шлакоблочного дома своими руками.
(из личного опыта)
Шлакоблочные дома постройки 50-х - 70-х лет начинают потихоньку давать трещины. И не просто трещины, а хорошие трещины. Причины трещин могут быть различными, но главное это то, что раньше нашим отцам и матерям жить то было негде, а жить хотелось как все нормальные люди в собственном доме, вот и строили они дома из того что было и говорили при этом: "на наш век хватит". При строительстве экономили буквально на всём: на фундаменте, на цементе, на качестве стройматериалов, на профессиональных навыках специалистов. А такое понятие как монолит и армирование было вообще из области фантастики. Отмечу только одно, что из всех имеющихся причин (приведённых ниже) главной и основной причиной того, что старые кирпичные и шлакоблочные дома дают трещины является не качественный фундамент. Как обычно глубина заложения фундамента осуществлялась выше глубины промерзания, без применения армирования ни по низу ни по верху фундамента. Что совершенно неприемлимо, особенно на пучинистых грунтах. Такая конструкция фундамента однозначно приводит к постепенному его разрушению
Что же делать с такими шлакоблочными домами и их фундаментами?
Строительство нового дома обойдётся в хорошую копеечку. А в разваливающемся доме, где сыплется штукатурка, трескаются и наклоняются стены, разрушается фундамент жить стыдно, неприятно, да и не безопасно.
Решения здесь может быть только три:
продать старый дом и на вырученные средства начать строительство нового,
всё сломать и строиться заново,
сделать капитальный ремонт старого шлакоблочного дома, применяя новые современные технологии строительства.
Здесь мы остановимся только на последнем варианте развития событий, а именно - ремонте старого шлакоблочного дома своими руками.
Начать ремонт нужно с оценки состояния дома, осмотра его специалистами и принятия решения о возможности проведения ремонта, его эффективности и долговечности.
На многих сайтах можно найти информацию о том, как заделать трещины дома методом наложения скоб на трещины и их оштукатуриванием. Да, на какое то время можно пустить пыль себе в глаза и замазать трщину! Но, во-первых, простое замазывание трещин и наложение скоб не укрепит дом, через некоторое время трещина появится снова, во вторых: вы просто выбросите деньги практически безрезультатно. А как быть если трещина из года в год появляется снова, а стена начинает наклоняться? Отклонения от вертикального состояния хорошо видны по отвесу. В этом случае срочно нужно принимать решение и мы принимаем - шлакоблочному дому нужен капитальный ремонт.
Начинать капитальный ремонт старого дома нужно с ремонта фундамента.
Подробнее на странице ремонт фундамента каменного дома.
Трещины в стене дома
Как дополнительно укрепить стены дома?
Кроме ремонта фундамента, для старых домов, построенных из рыхлых шлакобетонных блоков, рекомендован ремонт стен способом устройства нескольких монолитных армированных поясов по периметру дома с последующим оштукатуриванием по металлической сетке. В сочетании с ремонтом фундамента эти мероприятия способны значительно продлить жизнь старого каменного и шлакоблочного дома.
В связи со старением домов старой постройки эта проблема сегодня возникает повсеместно.
Армирующий пояс для укрепления стеныНа фотографии изображён вариант верхнего армирования стены из шлакоблоков включая кирпичные угловые столбы дома.
Пояса из арматуры устанавливаются как минимум по верху дома (выше оконных проёмов) в несколько рядов (минимум в 2 ряда) по всему периметру. Арматура используется обязательно рифлёная и длинной не менее 6 метров (диаметр арматуры в нашем случае применён в 12 мм.) с перевязкой или сваркой между собой для достижения единой монолитной конструкции.
Дополнительный армирующий пояс устанавливается на уровне низа оконных проёмов в один или два ряда по периметру дома.
Материал:
арматура на 12-14,
армирующая сетка (для достижения наибольшего армирующего эффекта - раскатывается и крепится к стене горизонтально),
песко-цементная смесь.
С целью достижения более жёсткой и единой конструкции, в кирпичном столбе, для закладки арматуры, проштраблено (болгаркой) углубление. Которое, в последующем, смачивается или обрабатывается грунтовкой и заделывается раствором.
См. фото ниже.
Ремонт стены старого дома
Арматура и армирующая сетка после частичного оштукатуривания.
Оштукатуривание старого дома осуществляйте по маякам. Это значительно сэкономит ваше время и придаст обновлённому дому хороший внешний вид.
Отдельно остановлюсь на ошибке, допущенной при ремонте стен данного дома.
А именно: армирующая сетка была применена только на участках шлакоблочных стен, кирпичные угловые столбы штукатурились без сетки. В результате на одном из столбов после зимы штукатурка стала отходить. Возможной причиной данной ситуации послужила недостаточная подготовка поверхности кирпичного столба к оштукатуриванию.
Но всё-таки лучшим вариантом и более надёжным во всех отношениях является применение армирующей сетки (в т.ч. полимерной). Крепление сетки осуществляется на участке шлакоблочной стены - простыми гвоздями с пластиковыми шайбами, а на участках кирпичной кладки - дюбелями.
Стена дома после ремонта
После оштукатуривания по маякам стены дома шпаклюются фасадной шпаклёвкой и красятся фасадной краской.
На фотографии - тот же фрагмент стены после двух лет эксплуатации.
Возможно ли строительство второго этажа после ремонта старого шлакоблочного дома?
Да, возможно! Но при соблюдении ряда условий и требований.
Главными из которых являются:
Ремонт фундамента необходимо осуществить двусторонней железобетонной обоймой, при этом обоймы должны быть связаны между собой анкерами;
Для надёжной опоры второму этажу в шлаковых стенах должно быть наличие либо кирпичных опорных столбов (как в нашем случае) либо вмонтированных в ходе ремонта стен металлических опорных труб (обычно квадратных 100 х 100). А лучше и то и другое;
Обязательное сооружение поверх шлакоблочной стены армпояса по всему периметру дома, включая все несущие стены. Толщина армпояса не менее 10 - 15 см. Опорой для армпояса являются кирпичные столбы и встроенные в шлакоблочные стены металлические опорные трубы;
Строительство второго этажа ведётся из облегчённых материалов (газосиликат, облегчённый полнотелый керамзитобетонный блок "термолюкс") с применением армирования кладочной сеткой;
поверх второго этажа сооружается второй армпояс толщиной 5-8 см.
перекрытие второго этажа также сооружается облегчённым.
трещина на стене дома
Нарушение или отсутствие отмостки - одна из причин образования трещин в доме.
Некоторые домовладельцы недостаточно внимания уделяют состоянию отмостки вокруг дома. К чему это приводит?
Разберём частный случай.
Следует отметить, что в большинстве случаев в домах с двускатными крышами трещины по стенам дома образуются на сторонах где расположены франтоны. Почему? При нарушении отмостки под различные стороны фундамента дома с двускатной крышей попадает различное количество осадков (воды). Так со стороны, куда направлены скаты крыши и соответственно воды стекает больше, грунт под фундаментом размягчается и соответственно проседает больше и быстрее, чем сторона фундамента в которую скаты крыш не направлены.
На рисунке видно, что та сторона фундамента, куда с крыши вода практически не попадает опирается на твёрдое основание, а по краям дома, куда стекает вся вода с крыши - фундамент с большой вероятностью начинает проседать.
Результат такого неравномерного проседания фундамента приводит к тому, что стены со стороны ската крыши проседают больше, а стены, где стока воды нет -меньше. Как результат - трещина (разлом) по стенам дома со стороны франтонов.
Проведение капитального ремонта помещения зачастую связано с перепланировкой, и основой этого процесса является снос старых перегородок и возведение новых. Хотя это связано не только с проведением самих работ по демонтажу перегородок, но и с рядом юридических вопросов по узакониванию проведения данной процедуры мы можем рассказать лишь о том, как сломать перегородку, а ответы на юридические вопросы Вам необходимо будет получить в соответствующих инстанциях по Вашему месту жительства.
Стоит отметить, что способ как сломать перегородку очень сильно зависит от используемого при ее возведении материала. Если в старых домах зачастую использовались деревянные и кирпичные перегородки, а впоследствии при панельном строительстве – железобетонные и гипсовые, то в домах, возводимых в настоящее время, а так же в помещениях, где в последние годы производился капитальный ремонт, довольно часто можно встретить перегородки из гипсокартона или пеноблоков. Для выяснения того, из чего сделана Ваша перегородка, возможно, потребуется снять часть штукатурки с перегородки, пока не покажутся на свет кирпичи или иной материал, который использовался при ее возведении.
Как сломать перегородку из гипсокартона
Поскольку гипскартон самый распространенный материал в наше время, который используется при возведении перегородок, давайте разберемся первым делом, как сломать перегородку, сделанную из него.
Если перегородка оклеена обоями их необходимо снять, хотя бы в местах крепления гипсокартона к каркасу что бы получить доступ к саморезам, удерживающим его, но поскольку трудно сказать, где именно они расположены, зачастую приходится удалять обои с поверхности полностью. Если же перегородка оштукатурена и покрашена, саморезы отыскиваем с помощью магнита и оголяем их шляпке путем удаления шпатлевки в этих местах.
На следующем этапе необходимо выкручивая саморезы, отсоединить листы гипсокартона от каркаса. Далее освобождается электрическая проводка, если таковая имеется и т.п., убирается теплоизоляционный материал, если он был проложен при возведении стенки.
Демонтаж каркаса, который зачастую выполняется из металлических профилей, но может быть изготовлен и из деревянных брусков, обычно сводится к выкручиванию саморезов и извлечению дюбель гвоздей или анкеров, с помощью которых элементы каркаса крепятся друг к другу и к стенам, потолку, полу.
На этом демонтаж перегородки из гипсокартона можно считать оконченным.
Как сломать перегородку из пенобетона или кирпича
Перегородки из пеноблоков довольно часто встречаются в домах современной постройки, т.к. этот материал обладает целым рядом преимуществ, которые незаменимы при возведении межкомнатных перегородок. Демонтаж подобных перегородок схож с демонтажем перегородок из кирпича которые не утратили своей популярности в наше время, и довольно часто встречаются не только в домах советской застройки, но и в зданиях, возведенных в наши дни и даже в панельных зданиях, которых с момента их постройки проводился капитальный ремонт или перепланировка.
Перед тем как сломать подобную перегородку необходимо с помощью схем расположения электропроводки или специальных приборов определить, в каком месте на ней проходят провода и, обесточив проводку освободить провода и обезопасить их от повреждения во время работ по сносу перегородки.
Далее сверху вниз ряд за рядом выбиваются кирпичи или блоки из перегородки, делается это с помощью молотка или кувалды, иногда бывает нелишним воздействие перфоратора оборудованного долотом, которое направляется на раствор в швах между кирпичами.
Нередко после демонтажа перегородки из капитальных стен, пола, потолка могут выступать металлические штыри ли высечка, используемые для привязки перегородки к зданию, при необходимости они удаляются с помощью болгарки или другого подручного инструмента.
Стоит учесть тот факт что кирпичи и блоки при падении на пол могут нанести ему значительный урон, постарайтесь надежно защитить его, ели не планируете его капитального ремонта.
Для уменьшения количества пыли, образующегося при проведении подобных работ перегородку желательно постоянно держать в смоченном виде.
Как сломать перегородку из дерева
С деревянных перегородок на подготовительном этапе обычно удаляется штукатурка, электропроводка и дрань. Далее перегородка легко разбирается путем извлечения гвоздей и саморезов крепящих элементы конструкции друг к другу при необходимости используется обычная или цепная пила.
Как сломать перегородку из бетона
Подобные перегородки довольно сложно удалить используя лишь перфоратор и кувалду, помимо того что соседи, уже после начала работ, не дадут Вам продолжать их спокойно, так еще и прочие бетонные конструкции могут подвергнуться растрескиванию еще до того, как вы закончите проведение работ.
По этой причине, оптимальным для сноса перегородок, изготовленных из бетона, является их резка с помощью алмазного диска установленного в болгарку, однако проведение подобных работ связано с повышенной опасностью и без наличия надлежащего опыта работы с инструментом лучше доверить эту работу профессионалам.
Если же решите демонтировать перегородку сами, не забудьте обесточить и обезопасить от повреждения проводку в стенах.
Собственное домостроение набирает обороты. Что немудрено - достоинства частного дома не преувеличены. В связи с большим количеством представленных промышленностью материалов для строительства, у владельца земельного участка возникает проблема выбора - каждый обладает плюсами и минусами. К распространенному относят строительство дома из шлакоблоков. Стоит разобрать детально, действительно так ли хорош этот материал.
Шлакоблоки достаточно легки, что облегчает монтаж.
Есть и ложка дегтя - недостатки:
- Шлакоблок отлично впитывает влагу. Поэтому потребует быстрого процесса возводимости - тянуть со стройкой нельзя. С этим свойством связаны такие неприятности, как разрушение не огороженного цоколя или «забытая» гидроизоляция фундамента. Сырость - это враг частного домостроения, стоит сразу подумать о внешней отделке.
- Компоненты продукта, минерального происхождения, значит, могут накапливать в себе радиацию. Поэтому стоит узнать у производителя, откуда поставляется материал. Если в местности расположены шахты, то стоит задуматься - брать ли на собственное строительство такой шлакоблок.
- Большой процент лома. Каждый элемент представляет собой материал, который с легкостью подвергается механической обработке. Тогда что считается неаккуратной работой с ним?
- Из шлакоблока нельзя построить высокие дома, максимум, что способна выдержать конструкция - два этажа. Все по той же причине - подверженность сырости и, как следствие, разрушение.
- Шлакоблок требует монолитного фундамента - ленточного. Никакие сваи и столбы не подойдут.
- Цена готового продукта не отличается демократичностью. Гораздо выгоднее вырабатывать раствор самим.
Если перечисленное не пугает застройщика, можно начать работу.
Вернуться к оглавлению
Сделать шлакоблок своими руками: экономия
Стоит заметить, что процесс изготовления - это затратный физический труд, поэтому поставить на поток производство без формовочных и смешивающих устройств не получится. Итак, что для этого понадобится:
- вода;
- песок;
- шлак мелкой фракции либо отсеянный и перемолотый;
- цемент М-500. Возможен и 400-сотый вариант, но тогда его потребуется больше, а качество будет ниже;
- миксер;
- формовочная уплотнительная машина.
Для начала стоит приготовить все связующие элементы. То есть составы и субстанции следует иметь уже в наличии, а не докупать их в процессе. К такому можно отнести пластификатор. Его добавляют в смесь для крепости. Он, может, и не понадобится, но пусть будет для запаса.
Сделать расчет для общего количества требуемого материала. Кстати, если закупать шлакоблоки поштучно, то приняв за искомое высчитанную цифру, можно ошибиться в разы. Дело в том, что шлакоблок обладает большей хрупкостью, а учитывая особенности дома, дверные и оконные проемы, перекрытия и распилку, не избежать боя. Поэтому самостоятельное производство гораздо выгоднее в таком плане, нежели закупочный материал.
Как правильно высчитать количество требуемых единиц, для того чтобы построить ? Начните с периметра. Для примера возьмите небольшое строение 6×9 м и высотой в 3 м. Это не простая коробка в четыре стены - следует учитывать еще и внутреннюю, несущую. Таким образом, получаете - 6+6+6+9+9=36 погонных метра, умножив эту цифру на высоту, получите площадь строения = 108 м².
Далее высчитайте, какой объем шлакоблоки занимают в одном метре стены. Стандартный камень имеет 40 см в длину и 20 см в ширину. Умножаете эти данные, получаете 0,08 м², а разделив 1 м² на полученный результат, становится понятно, что для одного метра стены потребуется 12,5 шт шлакоблоков. Но стена строится в два камня, то есть полученную величину нужно еще раз умножить на 2. Таким образом, в одном квадратном месте стены содержится 25 шт шлакоблоков. Теперь общее количество высчитать несложно - 25×108=2700 шт.
Этот расчет не содержит вычетов дверных и оконных проемов. Спешить делать это, не стоит. Как уже говорилось ранее - бой будет.
Еще один важный момент - после изготовления блокам нужно время на выдержку. Сушка происходит в течение недели, но полное выдерживание тянется месяц. Лучше соблюсти эти сроки, иначе есть риск получить некачественные стены.
О пропорциях. Как правило, для выработки одной единицы принято использовать 7 частей шлака, 2 песка, 1,5-3 части воды, и 5 г пластификатора. Кто-то добавляет мелкий гравий, так как в связи с массовым переходом на газ, отходы каменного угля сейчас становятся дефицитом. Отсюда и сравнительно высокая цена.
Вернуться к оглавлению
- В миксер слоями засыпается материал и заливается вода. Тщательно перемешивается. Кстати, использовать открытые мешки с цементом нужно сразу, иначе впоследствии он даст комки, если постоит, и качество шлакоблоков будет низким. Нужна только ровная геометрически правильная форма.
- Далее, раствор укладывается в формовочную машину с функцией вибрации для тщательной усадки. Укладывать его нужно понемногу, и периодически включать вибрацию, таким образом, есть шанс получить ровные шлакоблоки без внутренних пустот и нарушений. Сами формы могут содержать технологические отверстия, для того чтобы при постройке дома в этих секторах задерживался воздух, который, как известно, лучший проводник тепла.
- После достаточного времени для уплотнения - инструкция подскажет сколько - готовый шлакоблок вынимается и отправляется сохнуть в темное и влажное помещение.
- При добавлении в состав раствора какого-либо колера получается красивый оттенок строительного материала, поэтому дом можно сделать любым по цветовому решению.
Вернуться к оглавлению
Процесс самостоятельной стройки
Заготовив нужное количество шлакоблоков, можно приступать к подготовке участка. Как построить дом из шлакоблоков? Что это в себя включает? Однако нужно уделить время и необходимым инструментам:
- лопата;
- рулетка;
- молоток;
- кельма;
- ножовка;
- шнуровка;
- пустые емкости;
- уровень и др.
- Очистка грунта от разного рода растительности. Рекомендуется пролить это место средствами против сорняков, и корни древесины нужно тщательно выкорчевать. Рекомендуется отгородить площадь от другого жилого пространства с целью безопасности. Идеально, если на собственном участке уже складированы шлакоблоки и завозить их не придется.
- Далее фундамент.
Согласно плану роются канавы, внутрь укладывается песчано-гравийная подушка и тщательно утрамбовывается.
Основание требуется утеплить: по бокам канав выкладываются плиты пенополистирола и, таким образом, за фундамент можно не переживать - он выдержит мороз. Природная подушка не даст задержаться грунтовым водам, содержащим процент кислоты или щелочи, что может пагубно отразиться на бетоне.
Затем начинается армирование. Чтобы построить дом из шлакоблоков, требуется крепкое основание ввиду легкости самой постройки. Именно такая функция у армирования. Для этого стальные пруты связываются между собой и узлы провариваются. Особенное внимание нужно уделить углам и перекрытиям.
Затем выстраивается цокольная опалубка. Как правило, высота ее до 1 м. Для этого щиты или фанера устанавливаются вдоль канав и затем пространство можно заливать. На бетоне не грех сэкономить, если седлать фундамент бутованным, то есть наполненным строительными отходами: обломками кирпичей, камнями и прочим. Затем внутренность также заливается. Основание готово лишь по истечении двух-трех недель. В основном технология выдерживания усадки предполагает наличие продолжительного времени - как минимум год.
По истечении времени и полного застывания бетона, поверхность фундамента и цокольного этажа гидроизолируют. Для этого используется рубероид в два слоя либо битумную мастику, расплавленную до жидкого состояния. Таким образом, исключается влияние конденсата фундамента на непосредственно шлакоблок.
Далее ведут строительство, начав установку материала с углов дома. И сразу стелют черновые полы - так работать будет удобнее. Для обозначения уровня очень удобно пользоваться кольями и суровыми нитками. Укладывать шлакоблоки следует, не вылезая за их края. Слой цементного раствора не должен превышать 1,5 см, дабы не выглядывать из рядов неряшливыми выдавливаниями, а также чтобы не быть дополнительными мостиками холода, ибо цемент никакой теплоемкостью не обладает.
Закончив строительство на желаемой высоте, нужно сделать связку стальным уголком, и можно начинать стропильную систему. Для этого используют металлические балки или деревянные брусья. Крепят их анкерными болтами и стальной проволокой. Никакой другой крепеж не подходит, ибо слишком слаб для такой конструкции.
Крыша изготавливается из древесины. Сначала устанавливают стропила, затем коньковый прогон, а следующим шагом будет обрешетка и устройство фронтонов. После этого можно утеплить ее керамзитом или иным видом утеплителя и начинать отделывать.
Вот собственно описание важных процессов вопроса - как построить дом. Как понятно из писанного, сложного здесь ничего нет. Можно дерзнуть.
Не так давно в мире стройматериалов произошла своеобразная революция, доминирующие позиции в сфере продаж заняли гибридные материалы, более известные как шлакоблоки.
Производятся они путём прессования бетона мощными вибрациями, если говорить о составе, то в качестве основы используются строительные остатки, такие как: зола, шлак, кирпичный бой и т.д.
Однако смесь может состоять и из конкретных компонентов, речь идёт о щебне, керамзите, ракушке.
Разумеется, что подобные добавки вносят определенные коррективы в технические характеристики камня.
Если попытаться простыми словами описать шлакоблок, на ум приходит два слова – массивность и легкость.
К числу отрицательных качеств, строительного материала можно отнести : низкий эксплуатационный уровень, слабая морозостойкость и низкая прочность.
Вполне естественно, что шлакоблоковая конструкция может достаточно быстро прийти в негодность.
Все эти нюансы существенно проливают свет на демонтаж стены из шлакоблоков в бытовых условиях.
В силу своей мизерной прочности, стена из вышеуказанного материала может рухнуть под ударами обычной кувалды.
Конечно же, рядовому хозяину подобные слабости в радость, ибо вам не потребуется специализированное оборудование для разрушения, следовательно, вы сможете неплохо сэкономить на арендной плате.
Единственной тонкостью в данном вопросе остается роль стены, в случае если она несущая, то лучше оставить попытки её демонтировать, ведь такая инициатива может повлечь неожиданные последствия.
Возвращаясь к теме оборудования, необходимо отметить, что в процессе демонтажа вам следует использовать следующий инвентарь:
- Респираторная маска, очки и перчатки, одежда с длинным рукавом – отличная защита от толстого слоя пыли и строительного мусора.
- Рулетка и маркер – с целью проведения разметки рабочей поверхности.
- Отбойный молоток, перфоратор, кувалда.
- Мешки для мусора.
После того, как вы очертили рабочую область, необходимо постепенно перфоратором распиливать шлакоблоки.
Запомните, демонтаж должен протекать исключительно сверху вниз.
Блоки, которые не распиливаются, необходимо аккуратно снести кувалдой. После этого укладываем строительный мусор в мешки и выносим его из дома.
Демонтаж стены из пеноблоков
Прежде чем начать конкретный разговор о разрушении конструкции, стоит сделать акцент на перечне необходимого оборудования, которое, несомненно, пригодится в этой нелёгкой работе.
По большому счёту, какого-либо сверхъестественного инвентаря нам не потребуется, достаточно вооружиться во многом стандартным арсеналом:
- Особая роль в этом процессе отводится перфоратору, более того, желательно иметь при себе модель с так называемой «лопаткой».
- Разумеется, что до верхней части стены вам не достать, просто подняв руки вверх, поэтому нам понадобится комфортная и надёжная опора, то есть, лестница или стол.
- Тщательно продумайте, как можно защитить себя от огромного потока пыли? Самый надёжный защитник – респиратор и очки.
- Мешки, в которые вы будете паковать остатки конструкции.
Демонтаж стены из пеноблоков – не особо существенная проблема, ибо толщина данного строительного материала, не превышает отметку в 40 сантиметров, а также характеризуется минимальным уровнем прочности.
Поэтому данный процесс, должен пройти без сука, без задоринки.
Демонтаж стены из кирпича
Кирпичная кладка чаще всего используется в качестве перегородки между комнатами.
Разумеется, что в процессе капитального ремонта, хозяева дома или квартиры в праве её разрушить, для того чтобы изменить планировку, к примеру соединить две комнаты. «Однако как осуществить данную процедуру? », – вопрос открытый.
В случае если вы решили самостоятельно осилить демонтаж стены из кирпича, вам придется вооружиться специализированным оборудованием.
Без помощи которого, вы ни на йоту не продвинетесь в процессе решения данной проблемы:
- Лом или кирка
- Зубило
- Отбойный молоток
- Кувалда или молоток
- Стальные клинья
Не менее тщательно стоит подойти к подбору средств защиты, в частности это респираторная маска и пара рабочих перчаток.
Важно! Кирпич – тяжелый строительный материал, который во время падения может повредить напольное покрытие или мебель.
Поэтому весь декор лучше убрать из зоны ремонтных работ, а полы застелить старенькими одеялами.
Видео сломать стену без шума и пыли
В качестве здоровой альтернативы можете использовать толстый слой тряпок.
Особой актуальностью в последнее время пользуются услуги строительных консультантов, которые смогут определить роль и специфику кирпичной кладки.
Разумеется, что несущие стены лучше оставить в покое, их сносить не рекомендуется.
А как правильно сносить стены можно узнать
Также вы должны получить документальное разрешение на преобразования дома или квартиры, поможет вам в этом жилищная комиссия.
Демонтаж стены из гипсокартона
На сегодняшний день активно используются два способа разрушения гипсокартоновых стен.
В условиях капитального ремонта, многие хозяева пытаются избавиться от различных недочетов и дефектов, которые были допущены в процессе строительства, в таком случае, гипсокартоновые стены следует демонтировать стандартным методом.
Важно! Все работы производятся сверху вниз.
I. Обесточиваем дом или квартиру, после снимаем электропроводку, розетки, выключатели и другие всевозможные коммуникации.
II. Снимаем двери, а также на время демонтируем дверные коробки.
III. Возводятся гипсокартоновые стены чаще всего по стыкам швов, следовательно, демонтаж следует начать с креплений саморезов, находящихся на балках несущего характера.
IV. Проводим разметку рабочей поверхности.
V. Постепенно выпиливаем выделенные участки.
Демонтаж стены из гипсокартона с помощью данного метода сохраняет целостность металлических профилей, в свою очередь листы могут быть использованы повторно в процессе возведения мелких конструкций.
Недостаток – огромное количество мусора и пыли.
Второй способ разборки предусматривает использование магнитов с целью обнаружения саморезов.
После чего, мы извлекаем их с помощью шуруповёрта.
Постепенно сниманием листы и развинчиваем каркас. Своеобразная точечная работа, которая избавит вас от строительного мусора.
Демонтаж стены из пазогребневых плит
Пазогребневые плиты – достаточно популярный материал, который пользуется колоссальным спросом на современном строительном рынке.
В процессе разрушения стены из вышеуказанного материала, вам стоит определиться, планируете ли вы использовать демонтированные блоки во второй раз?
Если да, то демонтаж стены из пазогребневых плит должен осуществляться максимально аккуратно, дабы не повредить исходный материал.
Многие строительные эксперты считают, что подобную операцию невозможно провернуть, однако данный тезис не соответствует современным реалиям.
В основном производители вышеуказанных блоков существенно экономят на клее, поэтому разобрать уже установленные блоки нелегко, но вполне возможно.
В том случае, если вы не собираетесь повторно использовать демонтированный материал, вам следует обзавестись: болгаркой с наличием алмазного круга и .
Не забываем про средства защиты. Запомните, пазогребневые плиты достаточно тяжелый материал, поэтому будьте аккуратны.
На всякий случай стоит обезопасить пол, предварительно застелив его одеялами или тряпками. Помимо этого, вам, несомненно, понадобится кувалда и мешки для мусора.
Вкратце описывая процесс демонтажа, разобьем его на следующие этапы:
- Распилка стены с помощью болгарки.
- Выбивание конструкции с использованием перфоратора и кувалды.
- Демонтированный материал необходимо раздробить на более мелкие частицы.
- Подготавливаем строительный мусор к вывозу.
Как вы видите, демонтаж стен из любого материала достаточно доступная операция, осуществить которую под силу каждому хозяину.
Подобрано для вас:
