Проводя электромонтажные работы, нередко приходиться сталкиваться с установкой подрозетников. Ведь в действительности, несмотря на название, используются они далеко не только для установки розеток. Допустим, для установки тех же выключателей также необходим подрозетник. Установка последних не является чем-то особенным или сложным, но вот как выбрать и как закрепить подрозетник в стене, знать будет совсем не лишним.

Функция и виды подрозетников

Основной функцией подрозетников является надёжная фиксация розеток и выключателей на стене при использовании скрытой проводки. И также именно здесь располагаются все провода и их запас.

Однако при установке розеток и выключателей нужно знать, в каких случаях и какой подрозетник лучше использовать. Дело в том, что есть несколько видов последних:

  • Для бетонных и кирпичных стен.
  • Для гипсокартона.
  • Для деревянных стен.

Выбор делается исходя из материала стены. Так, если в здании стена бетонная или кирпичная, то рекомендуется покупать коробки под розетки именно для этого вида стены. Для того чтобы установить подрозетник такого типа, необходимо делать в стене отверстие , чуть большее по диаметру, нежели сам стакан. Причём внутри он будет фиксироваться с помощью раствора. Такие модификации подойдут не только для кирпичной или бетонной поверхностей, но также пенобетонных, керамзитных или газобетонных.

Что касается монтажа подрозетников в гипсокартонные стены, то здесь стакан выбирается со специальными фиксирующими лапками, которые надёжно зафиксируют изделие.

Для деревянных стен по правилам техники безопасности необходимо монтировать или накладную проводку и другие комплектующие, или устанавливать железный подрозетник в заранее высверленное углубление, где последний крепится любой крепёжной фурнитурой.

Подготовка перед работами

Безусловно, чтобы установить подрозетник в стену, необходимо иметь некоторый инструмент и подготовить само место установки. По большому счёту, под подготовкой подразумевается оценка стены и подбор подходящего подрозетника или подрозетников в случае, если требуется установить целый блок на несколько розеток.

Место установки размечают, а в ситуации с блоком необходимо не забыть про межосевое расстояние. В итоге само место готово, и остаётся лишь подобрать необходимый инструмент:

Когда инструмент подготовлен, можно продолжить монтаж подрозетников. И здесь важно, какая используется поверхность.

Монтаж в бетон

Бетон или кирпич по понятным причинам особенно сложны в обработке. Однако существует несколько способов установки подрозетников в такие стены.

Самый простой и аккуратный из них - это использование для создания отверстий коронки. Выглядит она как обрезанная труба с зубьями из особо прочного материала. Как правило, существуют коронки разных диаметров, поэтому стоит учитывать, какой именно необходим в конкретной ситуации. Стандартный размер подрозетника 67 мм, следовательно, коронка нужна немного больше, то есть миллиметров 70. Далее в стене аккуратно высверливают отверстие по разметке. Причём коронка должна войти в стену практически целиком.

Теперь перфоратор с коронкой можно отложить в сторону и взяться за молоток и зубило. Внутренняя часть достаточно легко выбивается, после чего аккуратно доводиться до идеального состояния. И если отверстие, высверленное коронкой, по диаметру будет подходить идеально, то глубина получается не всегда таковой. Поэтому необходимо взять подрозетник и, вставив его в отверстие, проверить, подходит ли оно. В стену он должен входить практически полностью и даже с запасом в несколько миллиметров. Если глубины недостаточно, то придётся ещё немного довести отверстие.

Теперь в боковые отверстия подрозетника пропускается кабель, а сам стакан максимально вводиться в подготовленное отверстие. Причём в некоторых случаях рекомендуется даже обрезать переднюю кромку, чтобы изделие полностью вошло в стену, так как в противном случае очень возможно, что розетка или выключатель не будут плотно контактировать с поверхностью стены.

Закрепляется стакан в стене с помощью раствора алебастры или гипса. Хотя может подойти и любой другой, но в таком случае придётся долго ждать, пока он высохнет.

Перед началом закрепления подготовленное отверстие необходимо смочить водой, после чего положить внутрь немного раствора. Далее, не забыв пропустить провод, вставляется подрозетник и хорошо утапливается в отверстие. Обратить внимание здесь стоит на то, чтобы он не выходил за пределы поверхности. Теперь можно закладывать раствор в оставшиеся боковые пустоты и шпателем аккуратно разровнять. После того как раствор высохнет всё будет готово к установке розетки в подрозетник.

Установка в гипсокартон

В случае с гипсокартоном дело обстоит куда более просто. Ведь сам по себе гипсокартон как материал значительно легче в обработке. Всё что понадобится из инструмента - это отвёртка, нож и шпатель. Хотя проделать ровное отверстие куда проще всё той же коронкой и дрелью.

Подрозетник для гипсокартона имеет специальные распорные лапки, с помощью которых и происходит надёжная фиксация. Дальше остаётся лишь обработать посадочное место шпатлёвкой. Это не только придаст более эстетичный вид, но и обеспечит надёжную фиксацию изделия.

Работа с деревянной стеной

По большому счёту установка подрозетников в деревянной стене мало чем отличается от их установки в бетоне или кирпиче. Разница заключается лишь в самой коробке, так как здесь требуется использование металлических изделий. В остальном также высверливается отверстие, после чего подгоняется под стакан. Закрепление производится шурупами. Также не стоит забывать, что проводка на деревянных покрытиях требует соблюдения ПУЭ.

Альтернативные методы создания отверстия

Нередко так может случиться, что коронки под рукой просто нет, а покупать бывает не очень рационально. В таком случае проделать отверстие под подрозетник можно и другими способами.

Так, для этих целей отлично подойдёт болгарка с диском по бетону. С её помощью по разметке вырезается прямоугольная ниша, которая после установки стакана заполняется гипсом или алебастром, а после аккуратно зашпаклёвывается.

Другой, довольно древний способ, - это выдалбливание отверстия с помощью зубила или лопатки , установленной в перфоратор. Процесс крайне сложный и энергоёмкий, но полученный результат вполне удовлетворительный.

Некоторые нюансы

Несмотря на простоту работы по установке коробки, существуют некоторые нюансы, которые лучше знать:

Установка подрозетников в любой вид стены не является чем-то особенным и сложным. Такую работу способен выполнить без риска даже новичок. Причём качественно. Главное - это желание и знание некоторых нюансов.

Неотъемлемая часть любого серьезного ремонта - установка розеток. По всем правилам на данном этапе требуется коробка под розетку, выступающая одним из основных элементов монтажа и являющаяся залогом безопасности.

Монтируется непосредственно в стену с последующим проведением проводов и подключением розетки к электросети. При необходимости этот простой элемент электротехнической сферы позволяет произвести ремонт или замену розетки.

Подрозетники и их предназначение

Не многим известно, что представляет собой подрозетник и для чего нужен. Этот вопрос может возникнуть лишь при необходимости ремонта со сменой проводки. Но решение проблемы обычно зависит от опытных строителей. Небольшой ремонт со сменой установочных коробок под розетки вполне можно провести и самостоятельно.

Подрозетник обычно представлен оригинальным стаканом из металла или пластика, закрепляемого в отверстии, проделанном в стене. Необходим для внутреннего расположения механизма розетки. Устанавливают в нем и выключатели. Сверху вся конструкция закрывается декоративной рамкой, что делает подрозетники невидимыми глазу, поэтому и знают о них не все.

И не всем бывает понятно, почему нельзя просто поместить розетку непосредственно в стенку без коробки. В первую очередь, это нужно, чтобы комплекс розетки был собран качественно и отлично работал.

К другим предназначениям подрозетников относят:

  1. Гарантия крепкой фиксации механизмов розеток, выключателей и подобных устройств. Функцию крепежа обычно выполняют винты подрозетника или распорные лапки устанавливаемых устройств.
  2. Выступает дополнительным диэлектрическим изолятором между розеткой (выключателем) и стеной помещения.
  3. Выполнение функции распред. коробки при осуществлении монтажа электропроводки без нее.
  4. Осуществление дополнительной защиты от случайного возгорания.

Чтобы монтажная коробка под розетки и выключатели соответствовала перечисленным функциям, следует ответственно подойти к выбору. На будущее это послужит залогом бесперебойной работы устройств и электрической сети.

Выбираем коробки под розетки правильно

Короба, предназначенные для размещения розеток и подобных им устройств, подразделяются на несколько разновидностей. Подобная классификация необходима для их грамотной установки с последующим осуществлением перечисленных выше предназначений.

Существует целый ряд параметров классификации, среди которых следует выделить несколько основных.

По типу устанавливаемой поверхности

Подрозетники бывают необходимы для установки в различных помещениях, выполненных из разных материалов. Это может быть кирпич, бетон, пеноблоки или газобетон.

По данному параметру их конструкция может некоторым образом отличаться. К примеру, коробка для монтажа в гипсокартоне имеет дополнительные лапки для надежного крепежа.

По материалу изготовления

Подрозетники бывают пластиковыми или металлическими. Для установки коробки обычно используют первый вариант, имеющий большой ассортимент моделей и форм:

  1. Круглые - получили широкое распространение. Под них легко сделать отверстие в стенке и подобрать необходимые группы приспособлений для монтажа.
  2. Овальные - отличаются наличием большого количества места, что позволяет сделать запас провода, необходимого для монтирования устройств и процесса расключения. При необходимости можно приобрести короба, способные вместить до 5-ти механизмов.
  3. Квадратные - имеют большой запас места для проводов и позволяют осуществить установку элементов диммеров, «умного дома» и ряда других устройств. Способны поместить до 4-х механизмов.

Металлические подрозетники не получили широкого распространения, поскольку являются проводниками электрического тока. Но это вариант выбора в домах, выполненных из дерева.

По количеству розеток

Востребованностью пользуются коробки одинарные, предназначенные для монтажа единичных розеток. Но набирают популярность и короба для размещения 2, 3 и 4-х розеток. Расстояние (межосевое) в таких подрозетниках составляет 71 мм в соответствии со стандартами.

Принято подразделять коробки и по размерам - внутреннему диаметру и глубине (40 – 60 мм). Дополнительно существует диаметр установки (60, 64 и 68 мм). Оптимальным вариантом выбора выступает подрозетник, имеющий диаметр 68 мм и глубину 42 мм. При необходимости выполнения разводки без коробок распределения подойдет глубина в 60 мм.

Перечень необходимого инструментария

При проведении масштабных работ по ремонту необходимый перечень инструментов обычно оказывается под рукой. Но и мелкий ремонт требует предварительного подбора инструментария.

Для монтажа подрозетника печень необходимых инструментов должен быть представлен следующим образом:

  1. Уровень с карандашом и циркулем. Необходимы для осуществления разметки на стенках и последующего выравнивания блока коробок под розетки (при необходимости установки).
  2. Дрель. Требуется для выполнения отверстий под короба. К дрели понадобятся короны для сверления - при их отсутствии подойдет сверло по бетону. При отсутствии дрели подойдут перфоратор или болгарка.
  3. Молоток с зубилом. Понадобятся на этапе формирования отверстий для выбивания лишних кусков стены.
  4. Пульверизатор. Понадобится во время сверления для поливания короны, предупредит растрескивание кафельной плитки и предотвратит разлетание пыли.
  5. Шпатель (мастерок). Необходим на этапе крепления коробок.

Дополнительно понадобится раствор алебастра, цемента или гипса для надежной фиксации коробов в стенке. Нередко для этой цели нужны дюбели. Не стоит забывать и про подрозетники, наличие которых нужно обеспечить до начала выполнения перечисленных действий.

Установка подрозетников в помещениях из различных материалов

К процессу монтажа коробки следует относиться ответственно, поскольку от этого напрямую зависит надежность фиксации розеток с последующей работой.

В зависимости от материала стен процедура монтирования имеет некоторые характерные отличия.

Бетон

Бетон - один из наиболее распространенных материалов для стен помещений, поэтому монтирование подрозетников в данном случае отработано до мелочей:

  1. Осуществление разметки. Серьезный этап, особенно при монтировании нескольких подрозетников, где особенно важен одинаковый уровень расположения.
  2. Выполнение отверстий. Диаметр отверстий для розеток должен превышать диаметр устанавливаемого подрозетника на 5 мм. Легче всего это осуществить с помощью короны или победитового наконечника. Надо высверлить отверстия по периметру размеченной окружности и выбить внутреннюю часть (при отсутствии перфоратора и дрели можно воспользоваться болгаркой), делая прямоугольные отверстия в стенке, замазав углы раствором.
  3. Примерка короба. Грамотная установка должна быть выполнена заподлицо, поэтому не нужно забывать проверить, насколько свободно проходят кабеля в заранее подготовленные отверстия.
  4. Процесс установки. Нужно уложить слой замазки в отверстие с расчетом, чтобы стакан поместился. После монтирования необходимо оставить все на несколько минут для схватывания раствора, после чего нужно удалить ненужную его часть со стены.

При недостаточной фиксации следует дополнительно закрепить подрозетник дюбелями.

Кирпич

Монтирование коробок под розетки в кирпичной кладке схоже с установкой в бетоне, но существует и ряд нюансов.

Устанавливать короба следует с внешней стороны стенки заподлицо. Нужно учесть, что на стену будет дополнительно укладываться слой штукатурки, а иногда и плитки (кухня, ванная). Заранее рассчитать, на сколько мм следует выдвинуть подрозетник из стенки или кафеля, будет сложно.

Можно воспользоваться следующей схемой:

  • выполнить углубление (алмазное, победитовое);
  • спрятать в отверстии провод и закрыть крышкой (например, из картона);
  • зашпаклевать стенку, запомнив расположение будущей розетки (при необходимости выполнить укладку плитки);
  • приступить к первому этапу монтажа подрозетника (после высыхания плиточного клея и штукатурки), аккуратно высверливая дырки по нужным координатам.

Последующие этапы монтирования следует выполнять по аналогии с установкой подрозетников в бетоне.

Газосиликат

При монтировании подрозетников в газосиликатные блоки стоит подготовиться к большому количеству пыли. Нужно воспользоваться пылесосом.

Поскольку в отделке стен из газосиликата используются штукатурка, шпатлевка под покраску или обои, поэтапное выполнение монтажа подрозетников сходно с таковым при их установке в стенках из кирпича. Единственный нюанс - выполнять отверстия следует дрелью с инвентарным сверлом. Ударную дрель применять не стоит.

В зависимости от материала осуществление процесса монтажа будет отличаться. Самое главное - выполнить все требования по безопасности.

Монтирование коробок в ПВХ и МДФ панели и не только

Количество разнообразных материалов, используемых при современном строительстве, поражает.

Стоит знать о некоторых нюансах каждого материала, чтобы грамотно выполнять процесс монтирования подрозетников.

Гипсокартон

При установке коробов в гипсокартонных стенках не потребуются перфоратор и раствор. Работа будет выполняться в несколько раз быстрее в сравнении с монтажом подрозетников в стенах из бетонной составляющей или кирпича.

Нужно приобрести специальные коробки, имеющие дополнительные лапки, позволяющие обеспечить лучшее крепление к листу гипсокартона. После выполнения разметки сделать отверстия можно дрелью с коронкой либо обычным сверлом. Затем нужно вывести наружу провод и продеть в подрозетник, после чего вставить в отверстие. На нем следует затянуть болты от лапок для регулировки.

Если присутствует риск выпадения коробки из отверстия, можно предварительно к гипсокартону изнутри приклеить лист фанеры или другого плотного и не крошащегося материала. Все остальные этапы (присоединение механизма розетки) стандартны.

Дерево

Выполнение скрытой проводки в доме, изготовленном в основном из деревянных составляющих, - не дешевое удовольствие. Согласно требованиям ПУЭ, провод установки никогда не должен контактировать с деревом.

Стандартные подрозетники из пластика не годятся, поскольку есть риск возгорания. Единственный вариант - железные, способные выдержать дугу электричества при коротком замыкании.

Провода в процессе монтирования следует уложить в железные трубы, а стыки с подрозетником тщательно загерметизировать. Не следует забывать и про заземление, для чего потребуется дополнительно приварить крепежный болт на концы труб, сходящихся в коробке. Для обеспечения дополнительной защиты дно отверстий можно проложить асбестом.

ПВХ и МДФ панели

Современные подоконники или лоджии часто выполняются из поливинилхлорида и выступают местом установки розеток.

Чтобы осуществить данный процесс быстро, надо приобрести коробки под розетки с распорными ножками. Для дополнительного крепежа следует купить саморезы. На этапе сборки следует заранее проложить питающий кабель.

Отверстия для подрозетников в панелях выполняются заранее, с помощью коронки (диаметр 68 мм). Они должны быть строго по размеру, чтобы подрозетник входил довольно туго. Затем нужно протянуть через готовые отверстия кабель и выполнить подключение клемм розетки. После этого можно крепить панели на основное место расположения. Необходимо постараться, чтобы розетка встала к стенке вплотную.

При монтировании целого комплекса устройств всегда следует придерживаться расстояния между розетками в 71 мм. Чтобы соблюсти данное расстояние до миллиметра, можно самостоятельно изготовить оригинальный шаблон. Для этого надо взять любой жесткий материал (трубопрофиль, алюминиевая рамка) и выполнить разметку по центру ребра, где будут крепиться подрозетники.

С этой целью необходимо найти центр с помощью рулетки и карандашом отметить линию. По готовой линии надо сверлить отверстия сверлом по металлу. После нужно рулеткой отмерить расстояние между отверстиями коробки и в соответствии с ним просверлить вторую точку. Аналогично выполнить отверстия и для остальных коробов. Чтобы не совершать столько манипуляций, можно просто приобрести трафарет для подрозетников.

Заключение

Стакан под розетку значительно облегчил процесс установки различных электророзеток. Позволяет без особых проблем выполнить монтирование розеток в стену, благодаря чему они будут практически незаметны. Это позволяет гармонично вписать их в интерьер помещений и служит залогом безопасности.

При необходимости подрозетники позволяют выполнить ремонт электророзеток или произвести их замену. Они получили широкое распространение и стали неотъемлемой частью непосредственного процесса монтирования электрических розеток.

В данной статье мы подробно разберем вопрос как установить подрозетник по бетону. Имея на руках грамотно изложенную инструкцию, дополненную подробными фотографиями и комментариями специалиста, решение данного вопроса не составит для вас никаких сложностей. является фундаментом монтажа
элементов электропроводки, таких как розетки, выключатели, диммеры, и так далее, поэтому качеству его установки нужно уделить особое внимание.

В основном все подрозетники делятся на две основные группы:

  1. Подрозетники по бетону - применяються для установки в бетон, кирпич, пенобетон, газобетон, блоки изготовленные из керамзита. Монтаж подрозетника производится в заранее подготовленное отверстие путем фиксации его раствором гипса или алебастра.
  2. Подрозетники для гипсокартона - применяются для установки в гипсокартон, ДСП, различного рода фанеру, СМЛ листы. Монтаж производится путем фиксации подрозетника с помощью распорных лапок имеющихся на нем в заранее подготовленное отверстие. С инструкцией вы можете ознакомиться на нашем сайте в соответствующей статье.

В этой статье, мы подробно разберем как монтируются подрозетники по бетону.

Делаем разметку

Перед тем, как установить подрозетник необходимо выполнить разметку места расположения будущей розетки или выключателя, так как для каждого установочного элемента предусматриваются свои координаты установки.

Некоторые стандарты, которыми часто пользуются электрики представлены в списке ниже:

Однако, стоит отметить, что эти стандарты не являются принципиальными и вы можете редактировать их как угодно, по вашему вкусу и усмотрению.

Начнем монтаж. Отмеряем необходимое расстояние от пола до планируемого выключателя или розетки. Если чистого пола еще нет, к нашим размерам приплюсовываем +5 сантиметров, на стяжку и ламинат (линолеум).

Для выключателя можно применить технику замера рукой. Подойдите к месту планируемой установки, приложите опущенную вниз руку, замете удобное положение. Такой метод, позволяет индивидуально подогнать выключатель конкретно для вас. Если же выключателем пользуются несколько человек, можно взять среднюю длину руки.

Далее, отмеряем необходимое расстояние от стены до подрозетника. Если планируется монтаж выключателя возле двери, то отмеряем от ее края нужное расстояние, оптимальным считается 15-18 сантиметров от края арки прохода без учета дверной коробки.

Теперь, отмечаем все размеры карандашом на стене.

Разметка выполнена.

Делаем отверстие для подрозетника

Все подрозетники по бетону монтируются в стену по средствам алебастрового или гипсового раствора, но пред тем, как установить подрозетник необходимо изготовить отверстие, в которое он будет установлен. Существует множество способов которыми можно его изготовить. Мы рассмотрим три наиболее простых и эффективных.

Способ 1. Коронка для подрозетников по бетону

Основным приспособлением для изготовления отверстий под подрозетники по бетону, является коронка по бетону и кирпичу, диаметром 70 миллиметров.

Стандартный диаметр подрозетника 67 миллиметров, у некоторый производителей так же встречается диаметр 68 мм.

Рис. Коронка для подрозетников по бетону

По диаметру цилиндра коронка для подрозетников по бетону имеет победитовые зубья, которыми она нарезает круг, в середине для центровки имеется победитовое сверло. Коронка устанавливается на перфоратор или электрическую дрель и по средствам вращения или вращения с ударом, изготавливается отверстие.

Отводим в сторону провод, чтобы не повредить его при сверлении и изготавливаем отверстие.

Коронка должна полностью утопиться в стену.

Для облегчения процесса сверления можно предварительно, по центру разметки будующего подрозетника, просверлить центровочное отверстие обычным победитовым сверлом, в этом случае коронке будет значительно легче прорезать материал стены.

Вытаскиваем коронку и доводим получившееся отверстие до нужной глубины. Сделать это можно с помощью ударной биты на перфораторе или зубилом и молотком.

Мы рассмотрели первый вариант изготовления отверстия для подрозетника, в котором применили коронку для подрозетников по бетону. Рассмотрим следующий способ.

Способ 2. С помощью ударной дрели, перфоратора и победитового сверла

Для того, чтобы воспользоваться этим способом первым делом необходимо обрисовать подрозетник. Прикладываем его к стене и обрисовываем карандашом.

Затем огибаем периметр по кругу. Чем плотнее и глубже будут насверлены дырки, тем легче потом будет очищать отверстие от элементов стены.

Теперь, дело остается за молотком и зубилом или перфоратором с ударной битой. Доводим отверстие до необходимых размеров.

Способ 3. Изготовление отверстия с помощью "болгарки" (УШМ)

Данный способ является самым быстрым из всех вышеперечисленных, но и самым пыльным. Объяснять его смысл, я думаю, особо не надо. Он особенно подходит, например, когда требуется установка подрозетников в бетонную стену.

Процесс выполнения простой, берем значит болгарку (УШМ), и погнали.

Режем все отмеченные линии: центральный крестик и квадрат по периметру обрисованного подрозетника. Аккуратнее с проводом.

После того как все прорезано, выбиваем зубилом или битой квадратики из отверстия и доводим его до нужной глубины. Как правило глубина круга меньше глубины подрозетника, поэтому используя данный метод будьте готовы немного постучать.

Подгоняем отверстие под размер подрозетника

После изготовления отверстия проверяем как подрозетник в него входит. Так как диаметр подрозетника меньше диаметра коронки с шириной проблем не будет, а вот по глубине нужно смотреть.

Отверстие необходимо довести до такой глубины, чтобы подрозетник немного в него проваливался, примерно на 4-5 миллиметров. Этот запас необходим потому, что во внутрь отверстия помимо самого подрозетника будет закладываться раствор фиксации (гипс, алебастр), так же некоторое место будет необходимо для изгиба провода входящего в подрозетник.

Что бы облегчить этапы работы следующие после установки подрозетника, рекомендую, с краев изготовленного отверстия обрезать кромку. Данное действие можно выполнить с помощью ножа. За счет произведенных нами манипуляций подрозетник притопится в отверстие вместе с наружной юбкой, что даст возможность установить его вровень со стеной. Эта особенность монтажа позволит выполнить идеальный монтаж розетки или выключателя максимально прижав ее металлическую монтажную, а следовательно и пластиковую декоративную рамки к стене. Как правило, не притопленная юбка подрозетника может давать зазор рамки розетки от стены порядка 1-2 мм.

Теперь, нужно завести провод в подрозетник, для этого делаем для него небольшую штробу в верхней части отверстия. Изготовить штробу можно используя зубило и молоток или перфоратор с ударной битой. Мягкий материал стены можно крошить даже стамеской. В нашем примере используется именно она.

Штроба готова.

Провод должен легко укладываться не мешая подрозетнику.

Теперь, переворачиваем подрозетник. На его задней части мы видим специально подготовленные прорези для провода.

Выбираем нужную и вырезаем с помощью ножа. Очень желательно завести провод с задней стороны подрозетника, это значительно облегчит последующий монтаж розетки или выключателя и убережет провод от повреждения.

Отверстие изготовлено.

Одеваем подрозетник на провод и вставляем его в отверстие.

Не должно ничего мешать и напомню, должен остаться запас по глубине 2-3 миллиметра для фиксирующего раствора.

Все подходит, все проверили. Вычищаем отверстие от мусора и пыли и переходим к приготовлению гипсового раствора.

Приготовление гипсового раствора

Для приготовления раствора нам потребуется емкость для размешивания.

Для наших целей можно использовать:

  • строительный гипс
  • медицинский гипс
  • алебастр

Насыпаем небольшое количество гипса в емкость.

Должна получиться однородная сметанообразная смесь средней густоты.

Полученный раствор имеет очень небольшое время для использования, буквально вчерез 2-3 минуты раствор начнет очень быстро твердеть, а через 5 минут будет уже непригодным для работы.

Установка подрозетника

С помощью полученного раствора фиксируем подрозетник в отверстии. Перед выполнением монтажа отверстие нужно хорошо смочить водой. Вода выполняет роль грунтовки и смывает мелкую пыль. Ждем пока вода впитается 2-3 минуты.

Одеваем подрозетник на провод и вставляем его в отверстие. Раствор должен хорошо покрыть заднюю стенку подрозетника выдавливаясь из прорезей отверстий.

Выравниваем его так, что бы винтики были расположены горизонтально полу, а сам стакан оказался заподлицо со стеной или на 1-1,5 мм глубже. Проверить установку по глубине можно приложив уровень ровной стороной к стене по диагонали подрозетника. Самое главное, чтобы он не торчал, иначе будет бугор, а следовательно в последствии возникнут проблемы с монтажом розетки или выключателя.

Основная фиксация выполнена, поэтому стакан подрозетника больше не двигаем, иначе раствор не схватиться и подрозетник как следует не зафиксируется.

Теперь, делаем дополнительную фиксацию закладывая раствор в боковые зазоры между стеной и подрозетником. Нужно не просто обмазать раствор вокруг, а именно заложить его в зазоры.

А вот теперь, можно обмазывать вокруг.

Подрозетник установлен.

Ждем полного высыхания и только затем убираем лишний раствор попавший внутрь подрозетника. Сухой он хорошо отделяется от пластмассы.

Хочу отметить, что установка подрозетников в бетонную стену производиться аналогично рассмотренному примеру. Единственной сложностью здесь, как правило является изготовление в бетоне отверстия, как было предложено выше, его лучше делать болгаркой (УШМ), способ 3.

Следующим этапом идет и , ознакомиться с инструкциями по монтажу можно на нашем сайте в соответствующих статьях.

Если вам интересен более подробное описание подключения и установки различных элементов электропроводки (розеток с заземлением и без, различных выключателей, в том числе и с подсветкой, люстры, светильника, вытяжного вентилятора ванной комнаты) вам будет интересен .

Как установить двойной подрозетник

Для монтажа двух розеток в одной рамке требуется установка двух подрозетников. Рассмотрим подробно как выполняется данный вид монтажа.

Стыковка между собой выполняется с помощью соединителя (бабочки).

Сбоку подрозетников имеются специальные пазы, в которые они вставляются.

Таким образом можно собрать гирлянду из 2, 3, 4 , 5, 6 и так далее подрозетников.


Для нашего примера нам требуется всего два. Делаем разметку. Отмеряем расстояние от пола.

С помощью уровня на нужной высоте проводим ровную горизонтальную полосу.

Теперь, с помощью одного из трех методов, изложенных выше, изготавливаем два отверстия отверстия.

Отличие от монтажа одинарного подрозетника заключается в том, что после изготовления отверстия нужно сделать соединение двух отверстий между собой. Это делается для того, чтобы в отверстия поместился соединитель стыкующий два подрозетника. Идеально прорезать эти соединения болгаркой.

После изготовления отверстий, так же как и в примере монтажа одинарного подрозетника опускаем в одно из двух полученных отверстий в штробе провод.

Остальная часть монтажа осуществляется аналогично одинарному подрозетнику.

Последним моментом, на который стоит отдельно обратить внимание, является строгий подход к выставлению их по горизонтали при фиксации гипсом. Сажать на гипсовый раствор нужно только с уровнем, чем больше количество подрозетников в цепочке, тем строже это требование.

Установка различных элементов электропроводки максимально подробно и красочно описана .

Для выполнения работ мы использовали:

Материал

  • гипс, алебастр
  • подрозетник

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог - розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво "вмазанный" подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к "вмазыванию" круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму - встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, "вмазать" установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности - это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены - бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап - разметка , нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему - собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет - между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) - такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то "сузить" оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены - подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап - это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ - набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. - тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия - около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.


Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе - в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем - обметается и грунтуется.

Следующий этап - создание лекала . Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция - вмазывание . Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка - она удаляется без проблем после снятия шаблона.


При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) - ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит "надежную надежность", можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему - саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию - винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

При такой очередности работ нужно внимательно следить за тем, чтобы верха и низа подрозетников не выпирали из плоскости маяков. Для решения этой проблемы лучше использовать широкую полосу для изготовления лекала.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола - данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки - выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если "в притирку" и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы - ее более, чем достаточно.

Подрозетник является специальным инструментом, монтирующимся в различные конструкции, его используют, чтобы установить розетки и выключатели. Вопрос состоит в том, как установить подрозетник, чтобы в дальнейшем не возникли заминки в ремонтных работах, когда потребуется замена старых выключателей.

Вконтакте

Одноклассники

Виды подрозетников

Для начала стоит определиться, какие бывают виды подрозетника. Обычно их подразделяют на две группы:

  • На бетонные стены- такие изделия предназначены для бетонных, кирпичных, пенобетонных, газобетонных и блочных керамзитных стен. Для таких подрозетников нужно заранее подготовить отверстие для монтажа, а фиксируют их раствором.
  • На гипсокартонную стену- такие изделия предназначены для гипсокартонных стен, ДСП-конструкций, фанерных сооружений. Такие подрозетники крепят с помощью распорных лапок в отверстия для монтажа.

После выбора подрозетника нужно заняться подготовительными работами.

Подготовительная работа

Она заключается в оценке стены, на которую будет крепиться подрозетник, а также подбор самого изделия по размеру, форме, и материалу, из которого он изготовлен. Все эти параметры бывают совершенно различными.

Бывают ситуации, когда нужно установить единый блок (это несколько, объединенных между собой подрозетников). При этом важно помнить про межосевое расстояние (т.е. расстояние между центрами подрозетников) и об одинаковом диаметре самих изделий.

Обратите внимание!

Сам монтаж цельного блока производится по такому же принципу, как и установка обычного подрозетника.

Следующим этапом является монтаж подрозетников.

Отверстие для подрозетника

Инструменты для монтажа и выбор способа установки

Подрозетник устанавливается с помощью следующих инструментов:

  • Карандаш с линейкой,
  • Сверло для бетона,
  • Зубило с молотком,
  • Коронки, чтобы сверлить бетон (диаметр коронки должен соответствовать диаметру подрозетника),
  • Болгарка (плюс к ней полотно по бетону),
  • Строительный или медицинский гипс, алебастр,
  • Нож для бумаги,

После подготовки инструментов, нужно выбрать способ как будет устанавливаться подрозетник, вернее как подготовить углубление для подрозетника. Таких способов три:

  1. пробить нужное место в кирпичной, бетонной или газобетонной конструкции, и затем закрепить его расвором,
  2. обустроить нишу в гипсокартонной стене или фанерной конструкции и закрепить подрозетник специальными лапами,
  3. вместо подрозетника использовать монтажную площадку, как основание под выключатель или розетку.

Выбрав способ монтажа можно приступать к разметке стены под будущую розетку.

Как правильно сделать разметку?

Перед тем, как начать установку, нужно карандашом и линейкой наметить то место, где будет располагаться подрозетник (крест из двух линий с прямыми углами). Все замеры делаются от покрытого пола, иначе нужно прибавлять еще около 5 см. профессиональные электрики, делая разметку, придерживаются некоторых стандартов:

  • в комнатах розетки устанавливают на тридцати см от пола,
  • в кухне розетку устанавливают около 120 см от столешницы,
  • выключатели устанавливают на 90 см от пола.

Вам не обязательно точно следовать этим правилам, и разметка может наноситься с вашими требованиями. Также если у вас нет перфоратора или болгарки необязательно сразу бежать в магазин и покупать, ведь такая покупка обойдется довольно дорого. Инструменты можно арендовать.

Замерить место для выключателя можно и с помощью своей руки. Для этого нужно просто подойти к стене, опустить руку и сделать заметку в более удобном положении. Если этот выключатель предназначен для нескольких человек, то расстояние можно высчитать по средней длине руки.

Устанавливайте подрозетник на удобном уровне

Монтаж подрозетника в бетон

Установка подрозетника в бетонную стену происходит с помощью специального раствора (для этой цели подойдет гипс или алебастр), но перед этим надо просверлить место, где будет располагаться подрозетник. Для этого есть несколько способов.

Один из них заключается в установке с помощью коронки (специального инструмента в форме отрезка трубы), размер которой — 70 мм. Подрозетник обычно бывает диаметром 67 мм, иногда чуть больше. По кругу коронка снабжена победитовыми зубьями (режущие сегменты из твердого сплава), с помощью которых происходит нарезка круга. С помощью этой коронки и перфоратора отверстие просверливают в бетонной конструкции. Делать это нужно аккуратно, чтобы не задеть провод. Сверлить нужно до того момента, пока коронка полностью не окажется в стене.

Обратите внимание!

Чтобы коронка легче прорезала стену, в центре можно дрелью сделать дырку.

После этого коронка вытаскивается, а само отверстие дорабатывается в глубину с помощью ударной биты или зубила.

Второй способ- это сверление отверстия для подрозетника с помощью дрели или перфоратора с победитовым сверлом. Для этого сам подрозетник прикладывается к стене и обрисовывается. Потом с помощью ударной дрели или перфоратора нужно просверлить несколько отверстий: в центре и по кругу. Дырки должны максимально глубоко уходить в бетон и находиться близко друг к другу. После этого останется сделать отверстие необходимого размера.

Третий способ самый быстрый, но и самый пыльный. Для него потребуется болгарка. Сначала нужно сделать соответствующую разметку: крест у нас уже есть, теперь нужно обрисовать на стене подрозетник, и провести четыре линии, сделав из круга квадрат. Дальше дело остается за малым- пройтись болгаркой по всем отмеченным линиям. Главное здесь- не задеть провод. После этого останется добить отверстие по необходимому размеру зубилом.

На фото установка подрозетника в бетонную стену

Подгон места под подрозетник

После приготовления места, нужно проверить, подходит ли оно подрозетнику. Если отверстие сделано коронкой, то ширина подойдет, за это можно не волноваться. Здесь нужно смотреть глубину. Глубина отверстия должна быть такая, чтобы подрозетник туда провалился миллиметров на пять. При этом стоит помнить одну маленькую хитрость: на подрозетнике есть кромка, которую лучше отрезать. Таким образом, подрозетник полностью войдет в отверстие, что позволит декоративной рамке выключателя плотно прилегать к стене, не оставляя зазор. После того, как подрозетник установлен, в конструкции изготавливается штроба для завода провода в изделие. С обратной стороны подрозетник имеет прорези для проводов. В эту прорезь и нужно вставить провод, и после чего установить подрозетник в отверстие. Теперь осталось только рассказать, как закрепить подрозетник в стене.

Изготовление раствора и закрепление подрозетника

Для подготовки гипсового раствора нужно взять посудину, насыпать туда гипс и, постоянно размешивая, добавить воду. В итоге нужно получить однородную сметанообразную массу. Начинать работу с раствором нужно сразу же, иначе по прошествии пяти минут он застынет. Этим раствором подрозетник закрепляется в отверстии. Перед самим монтажом в отверстии нужно все хорошо намочить и подождать, чтобы вода впиталась.

После этого раствор нужно шпателем наложить в отверстие, и вставить в него подрозетник, не забывая о проводе. Вставить его нужно так, чтобы он не выставлялся, чтобы потом не было бугра и лишних проблем. После этого раствором нужно заполнить все боковые щели и зашпатлевать вокруг.

Установить подрозетник в гипсокартон еще проще. Для этого в гипсокартоне нужно прорезать отверстие, размером с подрозетник. После этого он фиксируется в стене распорными лапками. Теперь нужно заняться шпатлевкой посадочного места (специального места для установки подрозетника), чтобы конструкция была прочной. Данный монтаж не требует много инструментов, все работы можно сделать с помощью ножа, отвертки и шпателя.