Какие украшения носили татарки сто лет назад?
Фото: В.Г. Худяков. Казанская татарка, 1869
Сегодня практически невозможно встретить женщин, которая не носила бы серьги, кольца, браслеты, цепочки, бусы и другие вещи. И желание дам украсить себя каким-нибудь дорогим аксессуаром появилось с незапамятных времен. Казанский этнограф и колумнист «Реального времени» Дина Гатина-Шафикова сегодняшнюю колонку в нашей интернет-газете посвятила именно украшениям, которые издавна надевали татарки. Как и сегодня, элементы, дополняющие женскую одежду, были весьма недешевым удовольствием.
Дорогая татарская женщина
Сегодня в жизни представительниц прекрасного пола завершающей нотой всего образа становятся броши, кольца, ожерелья, иногда весьма крупные, а иногда и небольшие, но почти всегда обращающие на себя внимание. Однако это не модные веяния последних лет.
Раскрывая особенности традиционного костюма, невозможно поведать о нюансах только самой одежды. Воссоздавая картину всего образа, обязательным становится рассказ об украшениях, которые являются обязательной частью всего комплекта. Татарские женщины всегда их любили, носили и дома, и на выход. Причем необходимо отметить, что изготавливались украшения не только из металла, но были и тканевые, декорированные различными нашивками, лентами, бахромой и ювелирными бляхами.
Интересный момент был подмечен К.Ф. Фуксом. Рассказывая об одежде и украшениях казанских татарок, он не только описал, что они носили, но и сообщил цену, чтобы читатель понял, что на подобные женские радости татарские мужчины не скупились. «Серьги из серебра, вызолоченные, примерно ценою в 35 рублей; ожерелье вызолоченного серебра, с каменьями, особенно с бирюзой, с вызолоченными рублевиками, обращенными портретами к телу, ценою в 60 рублей; браслеты из вызолоченного серебра с надписями, с камнями, особенно с сердоликами и с бирюзой, за ним нанизаны голландские червонцы и несколько ниток красных кораллов, или жемчуг, ценою в 3000 рублей; у богатых на каждом пальце по кольцу, из вызолоченного серебра, с бирюзою, с аметистами и с жемчугом. Все эти десять колец ценою в 500 рублей; перевязь через левое плечо с каменьями, жемчугом и с империалами. Такая перевязь стоит до 3000 рублей».
Этнограф Н.И. Воробьев в своей книге относительно периода второй половины - конца XIX века, отмечал, что татарские женщины «богатых горожан носят большое количество украшений, сделанных из золоченого серебра и даже золота, причем ими употребляются лучшие образцы украшений. Бедные крестьянки и горожанки носят меньшее число украшений. Часто употребляются украшения из меди или низкопробного серебра, украшенные более бедно, преимущественно чеканом, а не сканью. Типы же украшений остаются теми же… Однако новые, европейского происхождения украшения начинают вклиниваться в быт богатых, тогда как бедные носят или старые типичного вида, или не носят совсем».
Применимо к самим украшениям знаменитый исследователь и искусствовед П.М. Дульский писал «к оригинальным ювелирным украшениям татарок относятся накосники, бляхи, пряжки, застежки, перстни, массивные серьги, кольца, ожерелья, пуговицы, браслеты, амулеты и многие другие занятные безделушки, выполненные с большой любовью и вкусом. По своему производству все эти предметы ювелирного характера выполнялись казанскими татарами, некоторые же привозились из Бухары, Кавказа и Константинополя, худшие же, работавшиеся исключительно для бедноты, изготовлялись в Рыбной слободе русскими кустарями, и эти изделия не могут быть признаны художественными».
Тастары, чулпы и серьги
Итак, украшения татарских женщин были многообразными, изготавливались из различных материалов, и к тому же они были не только для определенной части тела. Соответственно, рассказывая о таких красивых и говорящих деталях костюма, необходимо поведать об основных их видах и типах.
К головным украшениям относятся налобные повязки, которые обычно самостоятельно не использовались, чаще всего в составе головного убора. Повязка могла быть как тканевая, с бахромой золотной, так и в виде металлической цепочки с бляхами, прикрепленными со стороны лица. Височные украшения, как и налобные, не носили отдельно. Причем они были и тканевые, в виде плотных наушников, являясь составной частью головного убора, широко распространенные среди крещенных татар. Металлические состояли из цепочек и монетных подвесок. Обычно использовались для закалывания тастаров - полотенцеобразного головного покрывала (бытовало у мишарей, касимовских татар и кряшен).
К.Ф. Гун, 1862
Узнаваемые и широко распространенные среди тюркских народов - накосные украшения. У татар - это чулпы, состоявшие из узких лент с шумящими подвесками, вплетенными в косы. Еще были монетные (наиболее распространенные) литые и плетеные из проволок. В ходу были и полностью закрывающие косу в виде одной или нескольких соединенных перемычкой прямоугольных полос ткани - тезмә, чәч тәнкәсе, обильно украшенные монетами, разнообразными бляхами и бусинами.
Татарки всех возрастов очень любили носить серьги - сырга, алка. Причем они были разных размеров и вариаций исполнения. Как было отмечено казанским этнографом и исследователем С.В. Сусловой, несмотря на обилие разнообразных форм и заимствования у других народов наиболее понравившихся образцов, специфичной и свойственной татарам была миндалевидная форма серьги.
Покрывая шею и грудь
Другой тип украшений - височно-нагрудные (крепились на висках и спускались в качестве декоративного элемента на грудь). К примеру, в экспозиции «Золотая кладовая» Национального музея Республики Татарстан представлено старинное украшение, которое прикреплялось к головному убору и, спускаясь вниз, украшало шею и грудь. Достаточно рано вышло из бытования. Характерно скорее для ранних форм костюмного комплекса.
Шейно-нагрудные использовались не только как декоративный элемент, но и применялись для прикрытия грудного разреза рубахи. Одно из наиболее знаменитых и узнаваемых украшений этого типа - воротниковая застежка или цепочка - яка чалбыры, представляющая собой металлическую или тканевую основу, закрепляющуюся на шее, со спускающимися со стороны груди подвесками.
Нагрудники как декоративный элемент были двух типов - нижние, которые носили утилитарный характер, а вот верхние уже принадлежали скорее к праздничному варианту. Они были разной формы, декорировались как позументом, нашивками, вышивкой, так и ювелирными бляхами, монетами и бусинами.
Перевязь хаситә стала практически визитной карточкой среди всего разнообразия украшений у татарок. Особенностью этого украшения было и то, что перевязь могла быть и тканевой, любовно украшенной самой хозяйкой (наиболее распространенный вариант, сохранившийся вплоть до второй половины XIX века среди женщин старшего возраста). Но встречаются хаситә и из металла, изготовленные профессиональными ювелирами (более ранние образцы городской татарской культуры рано вышедшие из бытования). Однако была и небольшая деталь, которая отличала ее от массы других украшений. По этому поводу К.Ф. Фукс писал: «Внизу этой перевязи на правом боку пришит корманец, куда кладут мелко писанный алкоран», что было отмечено и позднее Н.И. Воробьевым, «нашиваются на хаситә также различные предметы амулетного значения», соответственно, это не только декоративный элемент, но и имеющий в своей основе характер оберега. С.В. Суслова относительно данного украшения пишет «перевязь в целом является принадлежностью женского костюма и начальное надевание ее нередко связано с въездом молодой в дом жениха».
Были в ходу среди татарок и ожерелья. Если говорить о более ранних вариациях, то данные украшения скорее девичьи, но уже со второй половины XIX века, когда традиционные тканевые нагрудники, особенно в городской среде, постепенно выходят из обихода, они начинают повсеместно распространяться и у женщин. Также использовались броши как декоративный и утилитарный предмет для скрепления грудного разреза рубахи.
Дамские аксессуары
Браслеты для татарских женщин были неизменным украшением рук, и к тому же, их носили попарно, так как считалось, что таким образом в семейной паре сохранятся добрые отношения. Причем браслеты декорировали гравировкой, чеканкой, филигранью и инкрустировали различными камнями.
Перстни и кольца носили как татарские женщины, так и татарские мужчины. По этому поводу Н.И. Воробьев отмечал «кольца употребляются обычно европейского образца и носятся сравнительно реже, чем перстни, и главным образом мужчинами. Мужские перстни, украшенные печаткой из того же материала, на которой вырезается имя владельца, и украшенные эмалью или драгоценными камнями…Мужчины носят колец меньше, 1-2, редко 3, а женщины, даже крестьянки, 2-3 кольца носят постоянно, а по праздникам богатые татарки, отправляясь в гости, унизывают все пальцы перстнями, по нескольку на каждый, так что пальцы почти теряют способность сгибания». Тюрколог и профессор Н.Ф. Катанов в своей статье «Несколько слов по поводу русских и татарских перстней» от 1904 года подметил интересный факт, что «перстни у татар (мужчин) носятся обыкновенно на указательном или безымянном пальцах, но никогда не встречаются на среднем».
Таким образом, данная колонка стала лишь приоткрытой дверцей в мир татарских украшений. В экспозициях Национального музея РТ и Государственном музее изобразительных искусств РТ возможно воочию познакомиться украшениями. Исследователями С.В. Сусловой и Л.Н. Дониной ведется работа не только по фиксированию типов украшений и техники их изготовления, территории распространения, но и раскрывается история их появления, взаимодействия и взаимовлияния народов на развитие ювелирного дела татар.
Дина Гатина-Шафикова, фото предоставлены автором
Справка
Дина Гатина-Шафикова - научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории им. Ш. Марджани АН РТ.
- В 2010 году окончила исторический факультет, на кафедре археологии в Казанском (Приволжском) федеральном университете.
- В 2014 году окончила аспирантуру в Институте истории им. Ш. Марджани АН РТ.
- С 2010-го по 2013 год - сотрудник Национального музея Республики Татарстан.
- Исследовательские интересы: визуальная антропология, татарский костюм, история волго-уральских татар.
- Автор ряда научно-популярных и исследовательских публикаций. Колумнист «Реального времени».
В Национальном музее РТ есть две экспозиции, которыми особо интересуются посетители. Это так называемые «золотые кладовые», где собраны самые ценные экспонаты главного музейного собрания республики.
«Ценный экспонат» на языке музейщиков – это не только изделие из драгоценных металлов, старинные деньги или оружие с инкрустацией самоцветами, но и средневековое украшение, существующее подчас в единственном экземпляре. Это экспонаты, которым сегодня в прямом смысле этого выражения нет цены. Такие экспонаты и размещены в двух «золотых кладовых» – «Товарно-денежные отношения в средние века» и «Татарские ювелирные украшения».
В собрании Национального музея представлена уникальная коллекция татарских ювелирных украшений. На протяжении многих веков мастера создавали неповторимые творения, в которые вкладывали свое понимание красоты и гармонии. Основным материалом для изготовления украшений служили серебро и золото. Ювелирные изделия украшали драгоценные и полудрагоценные камни: топазы, аметисты, бирюза, сердолики, аквамарины…
Татарские ювелиры владели многочисленными техническими приемами. Наибольшее развитие получила чеканка: пуансонная (точечная), плоскорельефная и высокорельефная. Используя указанные виды чеканки, мастера изготавливали различные браслеты, застежки и ювелирные бляхи.
Другими видами ювелирной техники были литье и гравировка. Литье применялось для изготовления подвесок и имитаций старинных монет. В технике гравировки выполнялись браслеты и ювелирные бляхи. Обычным мотивом гравировки были растительные и геометрические узоры, надписи, выполненные арабской вязью. Гравировка изделий сопровождалась насечкой, инкрустацией и чернью.
Наиболее искусные мастера владели техникой скани. Существовала скань трех типов: плоская, накладная и бугорчатая. Бугорчатая скань являлась высшим достижением ювелирной техники казанских мастеров. От плоской она отличается тем, что завиток орнамента возвышается над плоскостью, заканчиваясь суживающимся завитком проволоки, уложенной в виде низкого конуса. Для этого вида скани использовалась очень тонкая проволока из высокопробного серебра и золота. Бугорчатой сканью украшали дорогие бляхи для нагрудных и головных украшений, застежки для камзолов. Широкое распространение имела техника зерни, при которой мелкие металлические шарики напаивались на сканый орнамент. Зернью украшались серьги, футляры для Коранов, бляхи и браслеты.
Все украшения по назначению делятся на категории: головные, шейно-нагрудные, наручные. Головные украшения – накосники («чулпы», «тезме»), серьги («алка»). Очень популярными у татарских женщин были украшения для волос – накосники – чулпы или тезме. Для украшений очень часто использовались серебряные или золотые монеты, иногда изготавливали имитации монет. Подобные украшения очень часто упоминаются в татарских народных песнях.
Высоко ценились в украшениях рублевые монеты с изображением российских императриц Елизаветы Петровны или Екатерины II. Часто их называли «кудрявыми монетами» или «монетами с царицей». Особенно ценились старинные немецкие серебряные монеты – талеры, которые достоинством были больше екатерининских рублевых монет.
Татарские женщины заплетали волосы в две косы, вплетая в каждую по ленте с подвесками, которые, соприкасаясь друг с другом, издавали при ходьбе звенящий звук – «идущую татарку всегда можно было раньше услышать, чем увидеть». Некоторые щеголихи увеличивали число блях, подвешивая их в два ряда не только вертикально, но и горизонтально – рядом друг с другом, соединяя поперечной перекладиной. Такой вид чулпы называется «чулпа с коромыслицей».
Самыми многочисленными были шейно-нагрудные украшения – воротниковые («яка чылбыры») и поясные застежки («каптырма»), ожерелья («муенса»), брошки, нагрудники («изю»), перевязи («хасите»). Наручные украшения – браслеты («блезик»), перстни, кольца («балдак», «юзек»).
Женские перстни обычно инкрустировались самоцветами, кораллами, перламутром.
Мужские перстни служили и украшением, и печатью. Обычно это было мужское кольцо, на котором нередко были написаны имя, отчество и название местности проживания владельца.
Такие перстни служили печатью, подтверждающей личность. Встречались перстни с именем возлюбленного, или возлюбленной, с поэтическими словами или со священными именами. Нередко на браслетах указывались не только имена, но и благопожелательные надписи, или надписи, сделанные на память о дарителе или будущем владельце этого украшения.
Некоторые украшения сочетали в себе роль амулетов. К ним относятся коранницы – футляры для миниатюрных Коранов. Они были различной формы – овальные и прямоугольные, цилиндрические и многогранные. Носились они чаще всего на цепочке на шее, как медальоны («Коран савыты»). Однако нередко коранницы прикреплялись к хасите – нагрудной перевязи. Широко использовались ювелирные бляхи, являвшиеся составным элементом разнообразных татарских украшений.
При изготовлении блях использовались почти все известные у татар технические приемы: плоская, бугорчатая и накладная скань, чеканка, литье. Для украшения основы использовались гравировка, чернение, зернь, инкрустация драгоценными камнями. Значительная часть ювелирных блях служила не только украшениями, но и имела значение амулетов-оберегов. Религиозно-магическое значение украшений прослеживается в форме, орнаментике и надписях.
Многие украшения, представленные в экспозиции музея, изготовлены ювелирами села Рыбная Слобода. Ювелирное дело в этом селе известно с XVII века, его расцвет приходится на вторую половину XIX века. Серебряники Рыбной Слободы продавали свои изделия на ярмарках или сдавали торговцам посредникам. Большей частью изделия изготавливали из цветных металлов, использовали для вставок привозные камни из Бухары и Урала.
Дополнением реальной экспозиции «Золотой кладовой», в которой представлены татарские украшения, является станция электронной (виртуальной) экспозиции, где даны дополнительные изображения ювелирных украшений. Их можно увеличить, чтобы рассмотреть в деталях. Пока на станции лишь 30 изображений и информация о них, но идет работа по наполнению базы данных. В перспективе станция будет представлять все ювелирные украшения, которые хранятся в собрании Национального музея.
Светлана ИЗМАЙЛОВА, заместитель генерального директора НМ РТ по науке
КСТАТИ
Три фонда Национального музея относятся к спецхрану: фонд драгметаллов (4050 ед.), нумизматический (109457 ед.) и фонд оружия (915 ед.).
Фонд драгметаллов насчитывает 4050 единиц хранения, включает в себя золотые и серебряные украшения археологического происхождения болгарского и золотоордынского времени, украшения казанских татар, серебряную посуду, предметы утвари. Советуем посмотреть выставку «Ювелирные украшения казанских татар», которая работает сейчас в главном здании музея.
Богато представлен нумизматический фонд (109457 ед.). Особо отметим наиболее интересную и богатую коллекцию античных, европейских, восточных, русских, а особо – болгарских и золотоордынских монет, медалей и памятных знаков. В настоящее время часть этих экспонатов посетители могут увидеть в экспозиции «Денежное обращение и торговые пути края в X-XV веках».
Фонд оружия составляют 915 единиц. В его составе холодное и огнестрельное оружие разных стран и народов.
Забытый язык украшений
В старые времена ювелирные украшения имели иное назначение. На Древнем Востоке, например, цвет камня, вид металла, форма и величина драгоценных аксессуаров зависели в основном от расположения небесных светил в день рождения человека. На Востоке верили, что предназначенные судьбой камни и металлы защищают от бед и приманивают счастье.
Позже отношение к драгоценным украшениям изменилось, они стали чем-то вроде послания «Граду и миру». В средневековой Булгарии золотое колечко в левом ухе мальчика говорило о том, что он единственный сын в семье, а серьга с синим камнем в правом ухе – что у него умер отец и он последняя опора матери.
На Руси единственному сыну тоже вдевали в левое ухо серьгу. Она как бы взывала к окружающим: «Берегите этого ребенка!» Сегодня старый язык украшений забыт. Цепочка на ноге, раньше заменявшая простолюдинкам обручальное кольцо, сейчас никому ни о чем не скажет. Если когда-то бриллианты предписывалось носить только замужним, то сейчас эти камни зовутся лучшими друзьями девушек.
Журнал «Всё ясно», №1, 2007.
«И перезвоны женских украшений»
Когда в XVII веке в Москву на изготовление чеканных окладов для иконостаса одного из Кремлевских соборов из разных городов вызвали лучших серебряников, в их числе были и мастера из Казани, славившиеся своей работой. И это не случайно, ибо казанские умельцы переняли навыки и традиции ювелирного искусства, заложенные еще в древней Булгарии. Свое понятие о прекрасном народ воплотил в неповторимых по изяществу женских украшениях.
Татарские ювелиры, владея многими секретами мастерства, постоянно обогащали его, достигнув расцвета в XIX веке, когда их изделия подчас являли собой образцы, не уступающие мировым шедеврам прикладного искусства.
«Край родной – сундук волшебный». В этом еще раз убеждает знакомство с фондом драгметаллов, где хранятся золотые булгарские украшения, «дары» найденных кладов, ювелирные изделия казанских мастеров. Эти сокровища, творения настоящих художников сделаны безвестными умельцами.
Полет фантазии, воплотившейся в ажурной филиграни, сложнейшей бугорчатой скани, зерни в сочетании с гравировкой, чеканкой, соперничает с изыском и таинственностью россыпи самоцветов. Действительно, «едины мысль и мастерство».
Профессиональные секреты, как и инструменты мастеров, передавались из поколения в поколение. Ювелирным делом занимались и женщины. Целые районы (Арский, Лаишевский, Мамадышский, Сабинский, Татарская слобода в Казани) славились ювелирными артелями, так что был смысл бороться за свою «марку».
Украшения носились с детских лет до старости как амулеты, отгоняющие злых духов. Они характеризовали достаток семьи, различались у девушек и у замужних женщин. У татар было принято носить много колец. Когда ходили в гости, унизывали все пальцы, иногда – по нескольку на каждый. Носили браслеты («белэзек») попарно, на каждой руке, как символ связи между мужем и женой.
Веками украшения являлись неотъемлемой частью татарского костюма. Для состоятельных людей по индивидуальному заказу, «эксклюзиву», как говорят нынче, они делались из золота, серебра высокой пробы, для основной массы населения – из низкопробного серебра.
Большой спрос привел к появлению целого промысла, специализирующегося на производстве недорогих украшений. Например, в конце XIX века в Рыбной Слободе во многих домах семьями занимались изготовлением подобной массовой, тиражированной продукции, которая удачно сбывалась на российских ярмарках, а иногда попадала и за границу.
К сожалению, как и многое другое, уникальные изделия татарских ювелиров постепенно, к началу XX века, уходят из повседневности. Мода диктует свое, и традиционные объемные, массивные украшения не очень вписываются в активно внедряющийся «европейский» стиль костюма, хотя пожилые люди – как горожане, так и селяне, приверженные старине, – еще целые десятилетия пытались как-то сохранить обычаи предков.
Процессу исчезновения ювелирного искусства способствовало и развитие фабричного производства, жесткая конкуренция, вытеснение с рынка кустарного промысла, а, значит, и самих ювелиров с их «штучным» товаром. А ведь известно: «умеют хором журавли, но лебедь не умеет хором».
Изделия ювелиров края – одна из самых ярких страниц татарского декоративно-прикладного искусства, воспринимаемая как послание Красоты в будущее. Именно так оценил это поэт Ренат Харис.
Я знаю, дни идут и время старит... Старинных украшений серебро не блещет, но в суровый день мне дарит души народной вечное добро.
Глава из книги Лидии Алексеевой «У времени в плену» (Изд-во «Казань», 2001)
«Казанские истории», №1, 2007 год
/jdoc:include type="modules" name="position-6" /> Лилия Грибач
Мастер-класс. Изготовление женских татаро-башкирских украшений
Мастер-класс «Изготовление женских татаро-башкирских украшений »
(слайд 1)
Цель : обобщение и распространение опыта работы по изготовлению женских татаро-башкирских украшений .
Скажи мне- и я забуду, покажи мне- и я запомню;
дай сделать- и я пойму. (китайская пословица)
Приветствие : Здравствуйте, уважаемые коллеги! Спасибо, что нашли время и пришли на это мероприятие, посвященное вопросам "Изготовления женских татаро-башкирских украшений "
Для того, чтобы нам легче было общаться, предлагаю вам обвести свою ладонь на листе бумаги. На каждом пальце нужно написать ответ на вопрос : "Чего я ожидаю от мастер-класса ?"
А теперь послушаем ваши ответы.
Актуальность (слайд 2)
От наших предков до нас дошло богатое наследие – традиционная одежда и украшения , которые за многовековую историю выработали свою особенность, выражающую эстетические идеалы народа. Изучение этой темы актуально, потому что в современных условиях возрастает интерес к прошлому своего народа.
Традиционная народная одежда – сокровищница народного творчества.
Ассортимент ювелирных женских украшений был широк , что связано с обще мусульманской традицией, когда состоятельность мужчины определялась богатством одеяний и количеством драгоценных украшений его женщин . Как правило, украшения изготавливались из серебра , золотились и инкрустировались камнями. Предпочтение отдавалось коричневому сердолику и голубовато-зеленой бирюзе, наделявшейся магической силой. Часто использовали сиреневые аметисты, дымчатые топазы и горный хрусталь.
Украшения передавались в семье по наследству, постепенно дополняясь новыми вещами. Татарские ювелиры - "комешче" - работали обычно по индивидуальным заказам, что обусловило большое разнообразие дошедших до наших дней предметов. (слайд 3) Традиционно женщина одновременно надевала несколько предметов : всевозможные цепочки с кулонами, часами, причем обязательно одна с подвешенной коранницей, дополнялись бусами и брошками. Сейчас, с возрождением интереса к своей национальной истории, к обычаям и традициям, многие достают из заветных бабушкиных шкатулок великолепные изделия национальных мастеров . Ведь истинная красота, рожденная трудом наших предков, никогда не может выйти из моды.
По назначению татаро-башкирские украшения делятся на катего-рии : (слайд 4,5,6)
Головные : а) серьги («алка» –массивные миндалевидные серьги ска-ные с подвесками).
б). (слайд 7) Очень популярными у татарских женщин были украшения для волос – накосники – чулпы или тезме.
Шейно-нагрудные :
воротниковые
а). (слайд 8) («яка чылбыры» – застежки ворота «яка чылбыры» –состоящую из двух пряжек-застежек, нашиваемых на особую бархатную ленту, которая одевается на шею. (слайд 9) От пряжек книзу идут пять цепочек, заканчивающихся интересными пятью брошками, в центре которых почти всегда бывают дорогие камни. Этот наряд бывает очень тонкой, художественной работы из серебра и золота, богато украшен камнями );
б). (слайд 10,11) ожерелья («муенса» ,
нагрудные
а). (слайд 12,13) «изю» – (матерчатые нагрудники, чешуеобразно расшитые монетами, кораллами, бисером, позументом, накладными бляхами;
б). (слайд 14) перевязи «хасите» –широкая матерчатая лента через правое плечо, сплошь унизанный металлическими украшениями , на котором висят : пряжки, брошки, медальоны, разные подвески, монеты и т. д. Первоначальное надевание перевязи связано с въездом молодой в дом мужа, предохраняя от недоброй силы и означал пожелание ей плодовитости т богатства.
в). (слайд 15) пуговицы;
г). (слайд 16) брошки;
д). (слайд 17) бляхи. Широко использовались ювелирные бляхи, яв-лявшиеся составным элементом разнообразных татарских украшений . При изготовлении блях использовались почти все известные у татар технические приемы : плоская, бугорчатая и накладная скань, чеканка, литье.
Для украшения основы использовались гравировка, чернение, зернь, инкрустация драгоценными камнями. Значительная часть ювелирных блях служила не только украшениями , но и имела значение амулетов-оберегов;
е). (слайд 18, 19) пряжки и поясные застежки («каптырма» );
Наручные
Наручные украшения :
а). (слайд 20, 21, 22) браслеты «блезик» –их носили постоянно, по од-ному на каждой руке, что являлось средством сохранения добрых отношений между мужем и женой;
б). (слайд 23) перстни– женские перстни обычно инкрустировались самоцветами, кораллами, перламутром. Мужские перстни служили и украшением , и печатью. Обычно это было мужское кольцо, на котором нередко были написаны имя, отчество и название местности проживания владельца. Такие перстни служили печатью, подтверждающей личность. Встречались перстни с именем возлюбленного, или возлюбленной, с поэтическими словами или со священными именами.
в). (слайд 24) кольца («балдак» , «юзек» )
Некоторые украшения сочетали в себе роль амулетов. (слайд 25) К ним относятся коранницы – футляры для миниатюрных Коранов. Они были различной формы – овальные и прямоугольные, цилиндрические и многогранные. (слайд 26) Носились они чаще всего на цепочке на шее, как медальоны («Коран савыты» ). Однако нередко коранницы прикреплялись к хасите – нагрудной перевязи.
(слайд 27) Основным материалом для изготовления украшений служили серебро и золото. Ювелирные изделия инкрустировались драгоценными и полудрагоценными камнями : топазами и аметистами, бирюзой и сердоликами, аквамаринами и хрусталем.
Особенное значение придавалось украшениям с бирюзой . Этот камень считался символом счастья и благодатной семейной жизни. Ее символика связана с древними восточными поверьями : будто бы бирюза - это кости давно умерших предков, и ее правильное созерцание делает человека счастливым. Считают, что она отражает состояние здоровья своего владельца.
Татарские ювелиры владели многочисленными техническими приемами. (слайд 28) Наибольшее развитие получила чеканка :
пуансонная (точечная,
плоскорельефная и
высокорельефная.
Для изготовления перстней и имитаций старинных монет использова-лось литье. (слайд 29) В технике гравировки выполнялись браслеты и под-вески. Традиционным орнаментом были растительные и геометрические узоры; надписи, выполненные арабской вязью. Гравировка изделий сопровождалась насечкой, инкрустацией и чернью.
Наиболее искусные мастера владели техникой скани. Существовала скань трех типов : (слайд 30)
накладная и
бугорчатая.
(слайд 31) Бугорчатой сканью (зернь) украшали дорогие бляхи для нагрудных и головных украшений , застежки для камзолов. Мелкие металлические шарики напаивались на сканый орнамент. Чтобы приготовить зернь в достаточном количестве, нужно насечь проволоку на отрезки равной длины. Затем прокипятить их в концентрированном растворе борной кислоты, высушить, перемешать с толченым древесным углем и сложить в шамотный тигелек. После чего прогреть мощной паяльной лампой. Отрезки проволоки спекутся в шарики одного калибра. При пайке главная проблема состоит в том, чтобы удержать шарик зерни на заданном месте. В старину на металлической основе кернили гнезда под каждый шарик отдельно.
(слайд 32) Бугорчатая скань являлась высшим достижением ювелирной техники казанских мастеров . От плоской она отличается тем, что завиток орнамента возвышается над плоскостью, заканчиваясь завитком проволоки, уложенной в виде низкого конуса. Для этого вида скани использовалась очень тонкая проволока из высокопробного серебра и золота. Бугорчатой сканью украшали дорогие нагрудные и головные украшения .
Технологический процесс изготовления филиграни распадается на подготовительные операции : заготовку шаблонов, скани, ее набор, пайку, монтировку, отделку поверхности, каждую из которых выполняет мастер определенной квалификации.
(слайд 33) Другими видами ювелирной техники были литье и грави-ровка. Литье применялось для изготовления подвесок и имитаций старинных монет. В технике гравировки выполнялись браслеты и ювелирные бляхи. Обычным мотивом гравировки были растительные и геометрические узоры, надписи, выполненные арабской вязью. Гравировка изделий сопровождалась насечкой, инкрустацией и чернью.
(слайд 34) Большой интерес представляют накосные украшения , которые отличаются исключительным разнообразием. По способу выполнения различались чулпы из специальных блях, соединенные коромыслицем, их изготовляли мастера –ювелиры . Чулпы можно было сделать и из серебряных монет, нанизав их на тесьму.
По способу ношения их можно тоже подразделить на два типа. 1). Накосники первого типа -это звенящие подвески к косам - чулпы, отличительная особенность которых состояла в том, что они вплетались в косы подобно ленте, при помощи прикрепленной к ним тесьмы. При движении накосники издавали звон, по которому «татарку всегда можно было раньше услышать, чем увидеть». (слайд 35) Чулпы, как правило, состояли из блях : сплошных гравированных, литых или сканых, с характерной системой подвесок из монет или подобных же бляшек только меньших размеров.
(слайд 36) Чулпы из блях имели огромное количество вариантов как по форме основных блях, так и по количеству их и характеру соединения между собой в одном накоснике. По форме блях такие чулпы бывают лопастные, вазообразные, звездчатые и др. По количеству и характеру соединения блях между собой в одном накоснике выделяются чулпы, состоящие из одной бляхи, из двух или трех блях. Встречались накосники, в которых было 6 и даже 9 блях. Такие массивные чулпы, соединенные в два или три ряда «коромыслицем» , прикреплялись сразу к обеим косам.
2). (слайд 37) В основе второго типа накосников (тезмэ) лежит полоса материи, равная длине кос, на которую в один или несколько рядов (2-4) нашивались специальные бляхи или монеты, мелкие в верхней и более крупные в нижней ее части или наоборот. В верхней части накосника нередко пришивалась крупная сканая бляха или амулет (бэти) .
В зависимости от территориальных традиций матерчатая основа накосника состояла из одной, двух или трех полос материи, скрепленных между собой перемычками. Нижний конец накосника редко оставался неукрашенным . Обычно он оформлялся (также в зависимости от традиций на данной территории) специальными бляхами, колокольчиками или позументными кистями. В большинстве случаев накосник состоял из одного, двух, трех рядов крупных монет, пришитых на узкую тесьму.
(слайд 38) Крепление накосника на голове также было различным. Чаще всего он держался с помощью тесьмы у основания кос. Наиболее массивные на голову петлей. Этот тип накосника, в отличие от первого, был исключительно девичьим и носился в комплексе с головным убором (калфаком) .
Считалось, что тяжелые накосники вырабатывают у девушки красивую, гордую осанку.
В нашей местности большее распространение получили накосники второго типа (тезме) . В наших краях чулпы как украшение старожилы помнят только по рассказам своих бабушек т. к. их использование прекратилось в 30-ых годах 20-ого века как пережиток старого.
Изготовление накосников по образцу (8 человек)
Калфак (слайд 39)
Калфак - самый распространенный головной убор тюркского народа. Калфак в XVIII- XIX веках, получивший форму "мангайлык", берет свое начало с булгарских времен, от мягких и простых головных уборов.
Пришедшие с древнейших времен, декоративно оформленные узоры лучше сохранились на налобной части (на твердом околыше) . Живописные узоры наряду с цветочно-растительными мотивами, изображали также узоры, напоминающие буквы и слова. Раньше вместо этих узоров писали добрые пожелания, волшебные слова (заклинания) в качестве оберега, молитвы, сохраняющие женщин от злых духов, от сглаза и порчи. Отсюда, возможно, и возникло выражение "у него написано на лбу".
Если обратим внимание на узоры вышивок на бархате, то чаще всего увидим букеты цветов, сияние Луны и мерцание звезд, волшебных и лесных птиц, листья и стебли растений. Все это возвеличивает дыхание природы, жизненную силу.
(слайд 40) Подлежит вниманию то, что ценность калфака зависит не от дороговизны ткани, нитки и предметов украшения , на сколько они дороги, а от смысла содержания, вложенного в узор, от особенностей чувств и переживаний.
Делятся они на девичьи и замужних женщин, летние и зимние. Зимние шапки шили с мягким верхом и меховым околышем на стеганой основе.
Девичьи калфак представляет собой вид длинного колпака, один конец которого заканчивается на конус, к которому пришита кисть. Он надевался на голову, а конусообразный конец откидывался назад (или на бок) . Калфаки – наколки или по-татарски «мгез калфак» . Калфаки–наколки больше носили молодые женщины и девушки. Крепились они на волосы с помощью крючков и заколок.
(слайд 41) Головные уборы замужних женщин более разнообразны и сложны. Они бывают нижними и верхними и подразделяются на группу покрывал, на группу колпаков и шапок. Ведь замужние женщины татарки должны были закрывать не только голову, но и шею, плечи и спину.
Основным материалом калфаков был бархат разных цветов, но в ос-новном преобладали темные тона : бордовый, черный, темно-зеленый и си-ний.
(слайд 42) В украшении головных уборов применялись цветной и бе-лый бисер, бусы, монеты, металлические пронизи и бляшки, а также речной жемчуг.
(слайд 43) В вышивке использовали цветные шелковые ткани. В технике вышивки мастерицы применяли гладь , тамбурный шов, стебельчатый и петельчатый швы, канитель или золотошвейную гладь. Узоры на них в основном цветочно-растительного характера. Нередко лепестки и листочки выполняются золотошвейной гладью, придавая при этом узору рельефность и массивность в сочетаний с аппликацией из позолоченных и серебряных монет. (слайд 44)
Украшение калфака монетками по схеме.
Используемая литература :
1. Суслова С. В. Украшения как часть комплекса татарской женской одежды (середина XIX – начало XX в.)
2. См. иллюстрацию А. Ф. Риттиха с изображением группы казанских татар в одеждах середины XIX в., где нарисована татарка в камзоле , к воротнику-стойке которого прикреплена «яка чылбыры» типа II (В кн.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья. М., 1967, с. 119).
3. Мухамедов Р. Г. Введение к альбому Л. Сперанской «Костюм казан-ских татар » . Казань, 1972, с. 7.
4. Воробьев Н. И. Казанские татары , с. 277.
5. Руденко С. И. Башкиры. М. ; Л., 1955, с. 194.
6. Мухамедова Р. Г. Традиционная одежда татар Среднего Поволжья и Приуралья (рукопись) .
7. Шитова С. Н. Женская одежда северных башкир. – В кн.: Археология и этнография Башкирии. Уфа, 1962, т. 1, с. 288; Кузеев Р. Г., Бикбулатов Н. В., Шитова С. Н. Зауральские башкиры. – Там же, с. 242.
Ювелирные изделия казанских татар, очень разнообразны и, в основном, изготавливались из серебра, и крайне редко использовалось золото. Это были всевозможные браслеты, серьги, серебряные кольца, пряжки для поясов, ожерелья, бусы, плечевые перевязи.
Основное производство украшений находилось в Казани. Рассвет ювелирного искусства казанских татар пришелся на середину XIX столетия. Для создания изделий применяли различные техники, среди которых были: литье, чеканка, золочение, гравировка, скань.
Самым оригинальным украшением татарских девочек и женщин считалась перевязь. Надевали её на правую руку через плечо. Иногда на них пришивали молитву из Корана помещенную в специальной коробочке.
Самыми распространенными ювелирными изделиями были серьги, кольца серебряные. Причем, именно серьги носили все от маленьких девочек до пожилых женщин. Необычные модели, изготовленные в форме вопросительного знака, были очень популярными среди татарок. Они представляли собой кольцо, несомкнутое с вертикальным стержнем, который отводился вниз. А завершалось оригинальное украшение металлическим шариком или напускной бусиной.
Серьги-лунницы и разнообразные модели в форме колец, с прикрепленными подвесками, были отличительным признаком этого народа. Самые распространенные изделия, с этническим мотивом, состояли из двух сканых блях. Обычно они выглядели в виде крупной грушевидной формы с малой пластинкой и подвесками. Их размеры могли достигать 13 сантиметров.
Известно, что татарские мужчины тоже носили украшения, но, в основном, это были кольца серебряные с камнями. Также они носили поясные пряжки. Их ювелирный ассортимент более скромный, по сравнению с женским.
Из драгоценных камней самыми любимыми у казанских татар были: сердолики, аквамарины, аметисты, яшма, бирюза, топазы. В украшении их располагали, в форме розетки или россыпью на краях изделия. В цветовой гамме преобладал зеленый и голубой оттенок, но часто встречались модели с желтыми и фиолетовыми тонами. Крайне редко использовали красный цвет.
Татарские ювелиры приобретали готовые ограненные кристаллы у гранильщиков с Урала, а потом, исходя из форм и размеров камней, изготавливали к ним гнёзда. Такие украшения встречаются сейчас больше в музеях, чем в ювелирных магазинах, но в бутиках можно повстречать много изделий с национальным татарским стилем.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В ДЗЕН
Татарские ювелирные украшения и костюм сохранили самобытность и отличаются от традиций своих ближайших соседей. Татарстан находится в Среднем Поволжье, его окружают Удмуртская республика, Марий Эл, Чувашия, Башкортостан, далее на юг - Казахстан. На территории Татарстана находилось Булгарское царство с 8 века до 1230-х годов, до завоевания ее ханом Батыем и Золотой Ордой. Полагают, что на этноним и материальную культуру татар большое влияние оказали кипчаки. После распада Монгольской империи с 1438 по 1552 гг существовало независимое Казанское ханство, завоеванное Российской империей. С тех пор татарский костюм, по крайней мере костюм казанских татар, о которых и пойдет речь, мало изменился.
Королева Сююмбике
На этой копии с несохранившейся картины 17 века неизвестного автора изображена королева Сююмбике с сыном.
Иллюстрация из альбома Густава Теодора Паули 1862 года "Этнографическое описание народов России", изданого к тысячелетию Русского государства. Паули привлек к работе видных ученых и художников своего времени, издание содержит этнографические очерки и снабжено 63 хромолитографиями. Рисунки выполнены с натуры.
Татарский костюм отличается от финно-угорских и больше похож на костюмы Центральной Азии. В основе костюма платье из цветных, часто очень богатых тканей, изменялись со временем лишь детали разреза и оборки. Костюм включал шаровары, которые не видны под платьем и жилет, длина которого колебалась от бедра до колен. Татарский жилет широко распространился по всей Восточной Европе.
Отличительное украшение татарского костюма - нагрудная перевязь хасита (Khesite), которая была украшена ювелирными украшениями, которые начинали собирать с самого рождения девочки. Это не простое украшение, это одновременно оберег и личное имущство женщины. В специальные коробочки и кармашки зашивали суры из Корана, нашивали также ракушки каури и даже необычного вида пуговки. Ценность украшений зависела от богатства семьи девочки. Носили хаситу женщины всех возрастов, надевали ее через левое плечо под правую руку
Реконструкция 16 века
Еще одно характерное украшение: яка чилбыры - в оротниковая застежка c 5-ю цепочками, заканчивающимися драгоценными камнями.
Воротниковую застежку "яка чилбыры" также надевали на нагрудник
Изу - нагрудник закрывал разрез на рубахе впереди, украшался лентами, кружевами, вышивкой, а также драгоценными камнями
Широко представлены татарские украшения в Особой кладовой Государственного этнографического музея в Санкт-Петербурге. Кроме перевязей и воротниковых застежек распространены были серьги, накосники, бусы. ожерелья, пряжки для поясов, застежки. Ювелирные украшения изготавливали, в основном, из серебра, реже из золота.
Особенного расцвета ювелирное искусство казанских татар достигло в 19 веке, использовалось золочение, чеканка, литье, гравировка, скань. Из камней более всего были распространены темный сердолик и голубовато-зеленая бирюза, которым приписывали особенную магическую силу. Часто встречались дымчатые топазы, аметисты, горный хрусталь, малахит, агат, использовались вставки из цветного стекла.
Пектораль: ткань, кораллы, 21 монета, металл
Белязеки - браслеты конца 19 - начала 20 века. Музей республики Татарстан. Браслет был обязательным элементом татарского костюма. Замужние женщины носили парные браслеты на обоих руках, девушки - по одному или нескольких браслетов на одной руке.
Алка - серьги
Чулпа (коромысло) - наконсник , 19 век. Этому украшению также приписывалось магическое значение. Накосники украшались звенящими подвесками, монетами, отгоняющими злых духов.
А этот любопытный костюм женщины из болгарской деревни Пирин надевают для совершения обрядов, явно имеющих древние корни, на праздник Лазаря - "Lazaruvane". Фото
