Это весьма непростая задача, так как необходимо принимать в расчет многочисленные нюансы обустройства всех ее помещений. Обусловлены эти «тонкости», безусловно, спецификой банных условий. А конкретно - выраженно высокими показателями температуры и влажности, прямым контактом многих отделываемых поверхностей с водой, необходимостью поддержания особого микроклимата, повышенными санитарно-гигиеническими требованиями к обустройству помещений и некоторыми другими.

А одним из самых «проблемных» участков традиционно являются полы. От того, насколько правильно выбрана и собрана их конструкция, самым непосредственным образом зависит не только их собственная долговечность, но и комфортность пребывания в банных помещениях в целом. Поэтому вопрос - пол в бане из чего лучше сделать, является одним из важнейших при планировании такой постройки.

Основные разновидности банных полов

Для начала стоит разобраться в том, какие конструкции полов в принципе могут обустраиваться в бане, и из какого материала их делают. Подходящих вариантов не так уж и много, так как специфичный микроклимат весьма негативно влияет на большинство материалов. Кроме того, отделка помещений, рассчитанных на постоянную повышенную влажность и резкие перепады температур, должна быть экологически чистой, не выделяющей токсичных веществ.

Поэтому сегодня полы в банных помещениях обустраивают по-прежнему из древесины или же из бетона. Инновацией в конструкции является возможность организации подогрева поверхностей с помощью современных систем «теплый пол».

Деревянные полы

Как бы то ни было, традиционными для русских бань являются все-таки деревянные полы. Их делали в этой постройке испокон веков - нисколько не потеряли они своей актуальности и сегодня. Единственное, что многие владельцы бань добавляют в привычную деревянную конструкцию - это их утепление таким современным материалом, как экструдированный пенополистирол.


Имеет смысл несколько слов сказать о материале, который выбирается для обустройства деревянного пола. В связи с тем, что напольное покрытие будет постоянно подвергаться воздействию влаги, для пола банных помещений желательно выбирать древесину твердых пород, которая меньше впитывает влагу, так как имеет плотное структурное строение. К таким породам относятся дуб, лиственница или ольха.

Дубовые доски стоят достаточно дорого, и найти их не так просто , поэтому оптимальным вариантом будет доска, изготовленная из лиственницы или ольхи. И та и другая обладают хорошей износостойкостью и низкой гигроскопичностью. Хотя здесь же заметим, что стоит эта древесина также недешево, поэтому многие владельцы бань предпочитают им сосновые доски, как самый доступный в ценовом плане материал. Но долговечность таких покрытий получается не выдающейся .


Для протекающего пола выбирается ровная доска, без пазов и шипов. А для не протекающей конструкции лучше приобрести шпунтованные доски, так как только они при хорошей подгонке в ходе монтажа способны создать почти что герметичное покрытие.

Несмотря на то что древесина будет находиться в помещении с повышенной влажностью, первоначально она должна быть хорошо просушена, иначе доску может «повести» после настила, и полы начнут деформироваться.

Рекомендуемая толщина доски для изготовления половиц варьируется в пределах от 25 до 40 мм. От выбранного параметра толщины будет зависеть шаг, с которым должны устанавливаться лаги под закрепление дощатого чистового настила. Чем толще доска, тем расстояние между лагами можно сделать больше. Так, под доску в 25 мм необходимо укладывать лаги с шагом до 400 мм, а если выбрана доска толщиной в 40 мм, то расстояние между лагами вполне можно увеличить до 600÷700 мм.

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Итак, деревянные полы могут быть двух типов, которые различаются по своей конструкции - это протекающий и не протекающий пол.

Протекающий деревянный пол

Этот тип пола обустраивается таким образом, чтобы он не задерживал влагу на своей поверхности. Для этого между досками, формирующими поверхность, оставляется зазор, через которые уходит вода.


Протекающий пол может быть устроен примерно по такой схеме:


1 — Бревенчатая стена бани.
2 – Плинтус-экран, ограждающий нижнюю часть стен и углы помещения от прямого попадания воды. Изготавливается из доски.
3 – Дренажная засыпка, состоящая из щебня и гравия.
4 – Дренажная яма для стока воды, засыпанная щебеночно-гравийной смесью или отходам строительных материалов (например, битый кирпич, куски бетона и т.п .)
5 – Дощатый настил протекающего пола.
6 – Основания для лан дощатого настила. В данном варианте показаны уложенные асбестоцементные. Вместо них, в качестве опор могут быть установлены бетонные или кирпичные столбы.
7 – Отсечная гидроизоляция между цоколем и нижним венцом стены.
8 – Фундамент бани, столбчатый, свайный или ленточный.
9 – Утрамбованный глиняный слой, перенаправляющий пролившуюся сверху воду в дренажную яму (канаву).

Обустройство подпольного пространства протекающих полов может быть произведено по-разному, с использованием различных материалов:

  • Ранее обычно под полом не делалось специального водосбора. Вода из бани сливалась прямо в грунт. Поэтому само здание обязательно приподнимали над уровнем земли, как минимум на 200 мм, обычно – на столбчатом фундаменте. И строилась баня, при возможности, на склоне, чтобы под ней не задерживалась влага.
  • Другая система отвода воды из подполья, показана на представленной выше схеме. Под протекающими полами обустроен своеобразный дренаж из гравия или (и) щебня. Вода, протекшая вниз через щели в полу, распределяется в засыпке и медленно уходит в грунт. Если выделан утрамбованный глиняный замок, то проникновение идет не по все площади - излишек воды постепенно стекает в дренажную яму. В связи с тем, что подполье имеет возможность проветривания, часть влаги просто испаряется. Этому способствуют внутренние каналы и просверленные отверстия в асбестобетонных трубах, служащих опорой для деревянного настила.
  • Если баня возводится на песчаном грунте, то проблем с отводом воды не будет, так как она отлично уходит в песок, и под строением будет всегда сухо.
  • Если же грунт на участке тяжело пропускает воду, то под полом можно выкопать котлован, глубиной в 300÷400 мм, который засыпается песком. Этот вариант можно назвать самым простым по конструкции. Но при частом пользовании баней такой дренаж постепенно начет «заболачиваться», и в качестве серьезной меры такой подход лучше не рассматривать .

  • Более сложная конструкция подполья протекающего пола предполагает сбор и отвод воды в сливную яму, расположенную на определенном расстоянии от бани, или в дренажную траншею (канаву). Для того чтобы организовать этот вариант банного пола со сливом, первым шагом выкапывается котлован стенки которого располагаются под углом и сходятся к центральной его части. Затем скаты засыпаются щебнем, который хорошо уплотняется. После этого на щебенку укладывается арматурная сетка. Далее, скаты бетонируются (поз.1). В центральной части подполья по всей его ширине или длине также с использованием бетонирования создается желоб (поз.2), в который будет стекать по наклонным стенкам вода, просочившаяся через пол. Вместо желоба также по центру или со смещением к одному из краев может быть обустроен и бетонированный приямок, который связывается канализационной трубой (поз.3) с дренажной системой (ямой). Трубе придается требуемый уклон (обычно 5 см на погонный метр длины), и вода стекает по ней простым переливом.

А уже выше бетонированного наклонного основания располагаются опорные столбы (поз.4). Через обязательную отсечную гидроизоляцию (поз. 5) на них укладываются балки или лаги (поз.6), по которым ведётся настил дощатого банного пола (поз.7) с просветом между соседними досками примерно в 5 мм.

Если есть желание несколько удешевить и ускорить процесс обустройства стока в подполье, то бетон можно заменить на хорошо уплотненное глиняное покрытие. Утрамбованная глина плохо пропускает влагу, поэтому вода будет стекать по таким стенкам в приямок, и далее – в дренажную яму. Но грязи в таком случае , безусловно, будет больше.


Теперь, когда организованы подпольное пространство и схема отвода воды, можно переходить к формированию самого пола. Его конструкция состоит из трех слоев :

— это балки перекрытия подпольного пространства (брус или бревно);

— лаги, укладываемые на балки перекрытия, перпендикулярно им (иногда лаги и не монтируют, ограничиваются балками, если они расположены с небольшим шагом);

— дощатый настил, доски которого закрепляются на лаги (балки).

Между отдельными половицами оставляется просвет не менее 5 мм.

Эти зазоры необходимы для свободного стекания воды вниз. А ширина просвета выбирается с учетом возможного разбухания древесины при ее постоянном переувлажнении.

Некоторые владельцы бань делают протекающий пол съемным для того, чтобы обеспечить возможность время от времени выносить доски покрытия на проветривание и просушку на улицу. Если выбирается именно такой вариант, целесообразно будет из брусов-лаг и досок смонтировать несколько щитов, с такими размерами, чтобы их переноска к месту настила и обратно на улицу не представляла особой сложности. Эти щиты укладываются поверх балок перекрытия, но не закрепляются на них.

К преимуществам данной конструкции можно отнести простоту ее монтажа, а также сравнительно небольшие расходы на ее обустройство.

Самым явственным недостатком протекающих полов можно назвать то, что баню полноценно можно использовать только в теплый период года или же в регионах с умеренными зимними температурами. В зимние холода банные помещения будут быстро выхолаживаться, и для их отопления требуется большое количество топлива. Да и простыть в такой бане, с возможным холодным сквозняком снизу – ничего не стоит.

Цены на брус

Непротекающая конструкция банного деревянного пола

Конструкция не протекающего пола предполагает обустройство дощатого настила под с уклоном для схода воды. В самой низкой точке этого уклона или располагается желоб , связанный с водоотводной трубой, или же установлен сток в виде отверстия, прикрытого решеткой (трап).

Доски настила укладываются сразу на перекрывающие пространство банного помещения балки, в том случае, если не планируется утепление полов.

Если же пол будет утепляться (а для бани это очень важно), то конструкция собирается из нескольких слоев - это балки перекрытия, черновой пол, утеплитель и чистовое дощатое покрытие.


Доски в конструкции непротекающего пола должны быть максимально плотно подогнаны друг к другу. Поэтому для настила, как правило, выбирается шпунтованная доска, которая станет гарантией «герметичности» настила. Особенно это важно в том случае, если под покрытием планируется уложить утеплительный материал.


Кроме этого, очень важно в данной конструкции правильно рассчитать уклон пола. По нему должна хорошо стекать вода, но нельзя забывать и о комфортности и безопасности людей, которые будут принимать банные процедуры. Тем более что от воды и мыла поверхность может быть скользкой. Обычно достаточно уклона чистового пола в 50 мм на погонный метр длины, что составляет, соответственно, 5% или около 3 градусов в угловом исчислении.


— Чтобы сформировать уклон было проще, можно использовать доску или брус, срезанный под нужным углом и закрепленный на доски чернового пола. Эти элементы станут своеобразными лагами для настила сплошного чистового пола.

Цены на сливные трубы

сливная труба


— В намеченном месте в черновом полу вырезается отверстие для установки сливной трубы с трапом. Само сливное отверстие должно разместиться в нижней точке уклона пола или же в его центре, если уклон пола предусмотрен в этом направлении.

— Следующим шагом между лагами на черновой пол укладываются плиты утеплителя - обычно в этих целях применяют экструдированный пенополистирол, так как он не боится воздействия влаги. Все зазоры, оставшиеся между лагами и утеплителем, а также вокруг сливной трубы необходимо заполнить монтажной пеной.

— Затем, сверху утеплителя настилается гидроизоляционная пленка , которая пришивается к лагам скобами, вбиваемыми с помощью степлера, и подсовывается под обрамление сливного отверстия.

— Края гидроизоляционного материала необходимо поднять на стены, на высоту 150÷200 мм и закрепить скобами.

— Производится монтаж дощатого настила, с максимально плотной подгонкой половиц. При этом стараются применять технологию скрытого крепления, чтобы головки крепежа (гвоздей или саморезов) были полностью спрятаны (это очень важно именно для бани).

— Стыки деталей сливного трапа с досками чистового пола необходимо обработать силиконовым герметиком.

— Затем, обшиваются стены помещения, так, чтобы гидроизоляция, закрепленная на них, осталась под обшивкой.

— Завершающим этапом пол по всему периметру обрамляется плинтусом, который также должен быть расположен под углом, чтобы вода, попадающая на стены, стекала по ним на полы.

Деревянные банные полы не окрашиваются и не лакируются, их можно пропитать олифой или же натуральными маслами, которые наносятся в два – три слоя.

Достоинствами непротекающего деревянного банного пола можно назвать его следующие качества:

  • Возможность создания утепленной конструкции.
  • Возможность использования бани в любое время года.
  • Создание в банных помещениях максимально благоприятного микроклимата.
  • Древесина сама по себе является теплым материалом, поэтому находиться в помещении посетителям бани будет комфортно.

К недостаткам деревянного пола этой конструкции можно отнести следующее:

  • При недостаточной обработке пиломатериалов, а также при отсутствии или неправильно организованной вентиляции , полы могут начать подгнивать, или покрываться по краям темными пятнами плесени.
  • Своей долговечностью деревянные полы все же не могут поспорить с бетонными покрытиями.

Бетонные полы в бане

Бетонные полы в бане - также достаточно популярный вариант. Но их обустройство потребует серьезных финансовых затрат, займет немало времени. Но, сделав их однажды, можно быть уверенным, что прослужит конструкция без ремонта 30÷40 лет. Однако, чтобы бетонный пол прослужил столь длительный срок, обустраивать его необходимо по всем правилам, используя качественные материалы.

Если решено сделать полы в бане бетонными, необходимо знать, какими они положительными и отрицательными качествами обладают.

  • Как уже говорилось выше, бетонное покрытие является наиболее долговечным по сравнению со всеми другими.
  • Материал не подвержен гниению и стоек к воздействию влаги.
  • Бетонный пол после его обустройства не требует особого ухода.
  • Предоставляется широкое разнообразие облицовки бетона декоративным материалом.
  • Имеется возможность укладки под стяжку или же под облицовочную плитку водяной или электрической системы «теплый пол».
  • Такая конструкция обойдется гораздо дороже, чем деревянные полы.
  • Процесс обустройства покрытия более трудоемкий и длительный, так как придется ждать созревание бетона, прежде чем переходить к его отделке и дальнейшей эксплуатации.

  • Если не использовать систему «теплый пол», то полы в бане получатся холодными, даже при наличии утеплительного материала. Поэтому , приходится устанавливать сверху бетона или кафеля деревянные решетки .
  • Бетонному полу требуется декоративное покрытие, иначе полы будут выглядеть непривлекательно.

Обустройство бетонных полов проводится в несколько этапов:

— Первым шагом в помещение бани проводится канализационная труба, которая будет отводить израсходованную воду. Вертикальный ее патрубок должен подниматься выше остальных подготовительных слоев .
— Поверхность земляного пола выравнивается, тщательно утрамбовывается. Иногда приходится произвести дополнительное изъятие грунта, так как под бетонную стяжку необходимо обязательно обустроить песчаную и щебеночную (гравийную) «подушки».
— Следующим этапом на земляной пол засыпается песчаная подушка толщиной 100÷1501 мм, которая послужит хорошим гидроизоляционным слоем. Песок необходимо хорошо уплотнить.
Сверху песка укладывается такой же толщиной слой щебня или крупного гравия, который тоже необходимо тщательно утрамбовать.
— Для утепления пола можно использовать насыпные материалы – тот же керамзит. Он нужным слоем распределяется поверх сделанной песчано-гравийной засыпки.

Цены на цемент


Вполне подходит для утепления и экструдированный пенополистирол. Их его плит выкалывается сплошное покрытие пол всей площади пола. Если остаются небольшие щели или просветы (например, по периметру помещения или вокруг патрубка канализационной трубы), они заполняются монтажной пенополиуретановой пеной.

— Утеплительный материал рекомендовано сверху гидроизолировать . Для этого стой термоизоляции покрывается плотной полиэтиленовой пленкой , рубероидом или любым современным гидроизолятором . Полотна гидроизоляционного материала настилаются внахлест и герметично скрепляются между собой влагостойкой клеящей лентой или битумной мастикой. Полотна должны находить на стены выше будущей стяжки на 100÷150 мм.

— Затем сверху гидроизоляционного слоя укладывается арматурная металлическая сетка.


— После этого, на поверхность пола выставляются металлические маяки, которые не только должны задать толщину будущей стяжки, но одновременно с этим и создать необходимый уклон поверхности для организации стока воды. Маяки монтируются от сточного отверстия в виде лучей, расходящимся к стенам, либо параллельно с уклоном к одной из стен, если организуется линейный сбор воды в виде желоба .

— Как при варианте с утеплением, так и без него, перед заливкой раствора по всему периметру будущей стяжки на нижнюю часть стен закрепляется демпферная лента. Этот материал необходим для сохранения целостности бетонного монолита при расширении под влиянием повышения температур.

— Теперь можно производить заливку бетонного раствора с выравниванием его поверхности по маякам. Выравнивание производится с помощью строительного правила с принятием мер по максимальному уплотнению бетона, чтобы не оставить в его толще воздушных полостей.

— Выровненная стяжка полностью застынет и наберет марочную прочность не ранее, чем через месяц. К отделочным же работам, если они планируются, можно будет перейти примерно через две недели.


— Далее, если планируется облицевать полы керамической плиткой, то поверхность стяжки обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения, которая наносится в один или два слоя.
— После просыхания грунтовки можно облицовывать полы керамической плиткой.


— Сегодня многие владельцы строящихся бань дополнительно оснащают полы системами подогрева. Чаще всего выбирается электрический «теплый пол»- кабельный или с использованием стержневых инфракрасных матов. Его смонтировать намного проще, и лучше для этого выбирать те разновидности, которые могут быть уложены непосредственно под керамическое покрытие.

Цены на керамическую плитку

керамическая плитка


Водяной подогрев подразумевает подключение к системе отопления. То есть к нему моно прибегнуть только в том случае, если баня расположена или прямо в доме, или в примыкающей пристройке, или находится в непосредственной близости, куда можно без сложностей и больших потерь тепла провести трубы от контура отопления. А сам контур тёплого пола придется укладывать еще до заливки стяжки.

«Теплый пол» – это чрезвычайно комфортно!

Но и трудов потребуется немало! Прежде чем приступать к такой задаче, необходимо ознакомится с инструкциями, чтобы реально оценить свои возможности. В этом вам могут помочь публикации нашего портала, посвященные самостоятельному созданию системы - наиболее сложной в исполнении, и электрического « теплого пола» под керамическую плитку - здесь задача выглядит все же попроще.

Чем покрыть бетонную поверхность банного пола?

Бетонный пол в банных помещениях может просто «железниться ». То есть во влажную поверхность стяжки втирается сухой цемент, и оставляться в таком виде. Довольно примитивно, недолговечно, и «отдает общественной баней», что ни говори. Для такого пола потребуются деревянные решетки , так как он получается холодным и неприятным для босых ног.

Гораздо более качественным, долговечным да и просто красивым вариантом отделки бетонного пола является керамическая плитка, которая обладает всеми необходимыми для помещений с повышенной влажностью качествами. Чтобы плитка прослужила длительный срок без необходимости ремонта, необходимо произвести ее качественную кладку.

Укладка керамической плитки на пол – можно ли освоить самому?

Конечно, можно , если проявлять аккуратность с и строго следовать рекомендациям технологических инструкций. А найти такую инструкцию можно, перейдя по рекомендуемой слыке к статье нашего портала .

Выбирая для облицовки банных полов керамическую плитку, необходимо учитывать особенности ее поверхности. В бане мол может быть и влажным, и скользким от мыла или шампуня. Поэтому не стоит выбирать облицовочный материал с гладкой поверхностью, так как вероятность упасть и получить травму – многократно возрастает.


Сегодня в продаже несложно найти устраивающую по расцветке и рисунку напольную плитку с рельефной поверхностью, которая не имеет глазурованного покрытия. Такая керамическая облицовка практически не скользит, даже при намокании.

Еще один вариант материала, который может быть использован для настила на бетонные полы - это древесно-полимерная террасная доска, так называемый декинг. Этот материал обладает многочисленными достоинствами и качествами, которые отлично подойдут для банных помещений,


К положительным качествам такого настила можно отнести:

  • Экологическая чистота материала, который не содержит формальдегидных, свинцовых и других токсичных добавок.
  • Абсолютная влагостойкость. Срок эксплуатации террасной доски даже в более суровых уличных условиях составляет не менее 30 лет.
  • Материал имеет высокую стойкость к температурам от — 60 до 80 градусов.
  • Доски имеют хорошо продуманную рельефную поверхность, поэтому на них очень сложно случайно поскользнуться.
  • В продаже представлен довольно широкий ассортимент оттенков. Цвет покрытия не меняется под воздействием агрессивной среды.
  • Материал гигиеничен, так как не является благоприятной средой для появления плесени или болезнетворных бактерий.
  • Доска легко режется в нудный размер, очень просто монтируется. Масса ее невелика, и настилы можно без особых усилий выносить на свежий воздух для проветривания.
  • Материал «теплый » на ощупь, и способен полноценно заменить дощатый настил.

Декинг можно уложить щитами поверх бетонного пола, или же использовать в протекающей конструкции банных полов, заменив им обычную доску.


Садовый паркет - этот вариант покрытия тоже может быть использован для настила на бетонный пол бани , в котором обустроен слив. Материал обладает всеми качествами древесно-полимерной террасной доски и имеет очень эстетичный внешний вид. Удобство этого материала состоит в том, что при необходимости плиты могут быть очень быстро демонтированы, например, для удобства уборки бетонного пола, а затем уложены на место. Специальная система их замковых соединений делает такую укладку или демонтаж вообще простейшей задачей.

Благодаря тому, что производители напольных покрытий постоянно работают над новыми материалами, и они время от времени появляются в продаже, вполне можно подобрать для полов в бане современный оригинальный и доступный по цене вариант.

Итак, были рассмотрены возможные типы конструкций банных полов, а также материалы, используемые для их создания. Владея такой информацией, будет проще определиться, какой из вариантов больше всего подойдет для конкретного помещения, будет соответствовать и пожеланиям, и финансовым возможностям владельца бани

Некоторые аспекты создания банных полов, очевидные и довольно спорные , освещены в предлагаемом вниманию читателя видеосюжете:

Видео: Варианты создания качественных полов в бане

Время чтения ≈ 15 минут

Одним из основных этапов строительства бани является обустройство полов. Удобство, функциональность и срок эксплуатации постройки во многом зависит именно от напольного настила. Далее в статье вы найдете обзор возможных вариантов покрытия со схемами, а также ответ на самый главный вопрос – как сделать пол в бане своими руками.

Деревянная баня.

Варианты пола

При выборе конструкции пола для бани или сауны, стоит понимать, что эти помещения состоят из нескольких комнат с разной функцией и условиями, потому и требования к полам отличаются. В целом же все конструкции полов состоят из нескольких частей:

  • черновой пол. Может быть бетонным или на деревянных лагах. Бетонная стяжка иногда не покрывается напольным покрытием и используется как пол;
  • напольное покрытие. Может быть деревянным, из керамической плитки.

Дерево

Древесина является привычным, традиционным материалом, который используется столетиями для обустройства пола в бане или сауне. Преимущества пола из древесины:

  • доступная стоимость (особенно из недорогих пород, к примеру, сосны);
  • простота работы с деревом, несложный монтаж, а также ремонт;
  • красивый внешний вид, привычный для традиционных русских бань/саун;
  • теплый пол, комфорт при контакте с босыми ногами;
  • безопасное, нескользкое, экологичное покрытие.

Однако есть и некоторые недостатки:

  • сравнительная недолговечность деревянного пола под воздействием постоянной влаги и высокой температуры (потребность в периодической замене и ремонте);
  • отсутствие выбора дизайна.

Также стоит уточнить, что деревянный пол в бане может быть двух видов:


Плитка

Хотя керамическая плитка и не является традиционным материалом для пола в русской бане, сейчас её все чаще применяют в парных из соображений практичности и удобства. И не зря, ведь у материала есть много весомых преимуществ:

Керамическая плитка в отделке пола бани.

  • продолжительный срок службы (при соблюдении технологии укладки плитка прослужит не одному поколению);
  • гигиеничность и простота ухода/уборки;
  • прочность к механическим воздействиям, влажности, повышенным температурам и перепадам, агрессивным химическим средствам;
  • неограниченные возможности дизайна благодаря широкому ассортименту расцветок, узоров, схем раскладки. При желании и наличии средств можно выложить целую картину или сделать по-настоящему уникальный интерьер бани.

Важно! Плитка для бани должна иметь соответствующую маркировку – А1 и В1. Также важно выбрать правильную толщину материала – 9 мм и более. Касательно класса износостойкости – если баня предназначена только для семейного пользования раз в неделю, достаточно выбрать класс 2. если же помещение будет эксплуатироваться часто, потребуется самый высокий уровень износостойкости – 4-5 класс.

Маркировка плитки.

Но чтобы принять взвешенное решение, нужно знать о минусах материала:

  • холодный пол;
  • скользкий пол – повышенный риск падений. Чтобы снизить риск падения, нужно выбирать плитку с шероховатой, рифленой поверхностью;
  • высокая стоимость материала и работ (к стоимости самой плитки нужно прибавить цену тяжки, клея, затирки).

В сравнительной таблице ниже вы можете увидеть оценку древесины и кафеля по самым главным критериям:

Пол в разных комнатах бани

Так как баня/сауна состоят из различных помещений с разными условиями, то и требования к напольному покрытию в этих комнатах могут существенно отличаться:


Обустройство чернового пола

Как мы указали, в бане должен быть сделан черновой пол, на который будет настилаться покрытие. Это может быть основание из бетона или на деревянных лагах.

Бетонный вариант

Бетонные полы в бане – это долговечное, прочное и надежное основание. Такой пол отлично подходит для большой бани с несколькими комнатами, которой пользуются круглогодично. Срок службы бетонного пола составляет более 50 лет.
Особенно целесообразно сооружвтаь бетонное основание в парилке и моечной.

Преимущества бетонного основания:

  • длительный срок эксплуатации;
  • повышение прочности с течением времени (при условии правильной технологии);
  • устойчивость к механическим воздействиям, температурным перепадам, влаге и пару, сырости и гниению.

Устройство бетонного пола.

Бетонный пол может применяться для построек с ленточным и столбчатым фундаментом. На фото выше можно увидеть устройство бетонного пола, которая напоминает слоеный пирог:

  1. Грунт (зачастую песчаный) или слой песка.
  2. Слой щебня толщиной до 5 см.
  3. Первый шар бетона толщиной до 5 см.
  4. Гидроизоляционный материал.
  5. Слой утеплителя толщиной до 8-10 см.
  6. Чистовая стяжка (если площадь помещения большая – добавляется армирование).
  7. Чистовое покрытие пола.

Подготовительные работы и материалы

Обязательно следует предусмотреть способ выведения использованной воды. Существует два возможных варианта:

  • обустройство приямка. Это водосборник с бетонированными стенками, глубиной минимум 0,3 м. Очень важно оборудовать водосливную трубу в парилке гидрозатвором, чтобы не допустить зловония. Также предусмотрите наклон от приямка до сточной канавы.
  • вывод воды в почву под моечной/парилкой. Такой вариант доступен при расположении бани на песчаных грунтах, которые хорошо впитывают влагу. Глубины водосборника должна быть не менее 0,6 м. Заполнить его можно гравием, остатками битого кирпича. При дальнейшем обустройстве обязательно нужно учитывать уровень наклона к водосборнику.

После подготовительных работ можно приступать непосредственно к заливке бетонного основания. Необходимые материалы:

  • песок среднего помола;
  • щебень;
  • цемент М400;
  • армирующая сетка (размеры ячеек: 1*1 см или 1,5*1,5 см);
  • минеральная вата;
  • гидроизоляционный материал.

Пропорции раствора для стяжки.

Поэтапный процесс

Пошаговая инструкция по заливке бетонного основания:

Для приготовления раствора на стяжку следуйте такой инструкции:

  1. Вспученный песок (перлит) смешать с водой (2 ведра на 10 л).
  2. После уменьшения объема смеси добавить 5 кг цемента М400.
  3. Тщательно перемешивать, затем добавить еще 5 л воды. Мешать, пока раствор не приобретет однородную консистенцию.
  4. В завершение добавить 2 л воды и 1 ведро вспученного песка. Через 10 минут после перемешивания смесь приобретет пластичные свойства и станет готовой к использованию.

Готовый бетонный пол в бане.

Очень редко бетонная стяжка используется как непосредственно финишное напольное покрытие и в большинстве случаем отделывается плиткой или деревом. Стоит учитывать, что это холодный пол и при его эксплуатации в открытом виде может возникать большой уровень дискомфорта.

Пол на деревянных лагах

Если вы планируете делать деревянный проливной или непроливной пол, то основание можно соорудить на деревянных лагах.

Устройство опорных столбиков для лаг.

Для деревянного пола необходимо выбрать тщательно высушенные доски толщиной не меньше 4 см. Лучше всего подходит лиственница – она отличается высокой прочностью, но также и высокой стоимостью. Можно использовать ольху, сосну.

Подполье

Так называется пространство между грунтом и деревянным основанием. Для его обустройства нужно сделать углубление по всему периметру на 40 см. Далее нужно сделать опорные столбики:

  • На расстоянии 1 м друг от друга выройте ямы 40*40 см глубиной 40 см.
  • Сделайте подушку из щебня (15 см) и песка (15 см). Оба слоя нужно хорошо уплотнить. Также оба слоя должны быть с уклоном в сторону водоотвода.
  • Смастерите опалубки и установите в углубления. Опалубки должны возвышать над уровнем земли на такую высоту, чтобы можно было установить лаги. Замешайте раствор из цемента, песка и щебня в такой пропорции: 1:3:5. Залейте колодцы раствором и выровняйте поверхность.

Устройство опорных столбиков.

Важно! Верхний край всех столбиков должен находиться на одной линии горизонта. Для этого используйте контрольную веревку и строительный уровень.

Проверка уровня столбиков.

  1. Смесь должны высыхать около 3 суток. После чего верхушки опорных столбиков нужно гидроизолировать при помощи битума. Вместо цементной смеси столбики можно соорудить из кирпичей, положив их на раствор.
  2. После всю поверхность нужно застелить рубероидом в один слой, закрепив швы битумом.
  3. Дополнительно все поверхности можно обработать битумом: столбики, слой рубероида.

Важно! Для просыхания чернового пола (рубероида) обязательно нужно обеспечить качественную вентиляцию! Для этого в фундаменте нужно предусмотреть продухи – специальные отверстия, которые постоянно находятся открытыми. Закрывать их нужно только в период топки бани и использования парилки.

Укладка лаг

В качестве лаг нужно использовать качественные брусья сечением 5*18 см. Пошаговое руководство:

  1. Брусья нужно нарезать нужной длины по параметрам помещения.
  2. Нарезанные брусья укладываются на опорные столбы. Важно, чтобы они находились на одной линии горизонта. Для этого можно использовать либо подкладки, либо подрезать лаги.
  3. Лаги крепятся к столбам. Для этого можно использовать уголок, саморезы (обычные гвозди) и шурупы с дюбелями.
  4. В завершение все металлические элементы, а также сами брусья нужно полностью гидроизолировать используя битум. Игнорирование этого шага грозит очень стремительным гниением доски.

Лаги, положенные на столбики.

Проливной вид

Одним из вариантов, как сделать пол в бане своими руками, является проливной настил, схему которого мы рассмотрим далее. Создав основу по рассмотренной выше инструкции можно приступать к обустройству.

Важно! Проливной вид полово может применяться в постройках теплых широт, или же если баня эксплуатируется только в летнее время.

Устройство протекающего пола.

Проливной пол отличается простотой монтажа и дешевизной. Сделать его даже новичку будет очень легко. Грубо говоря – это настил из досок с зазорами, сквозь которые протекает вода. Систему отводы стоков нет – воду проступает прямиков в грунт. Также под низом комнаты можно соорудить поддон, и обеспечить отвод воды в .

Пошаговое руководство:

  1. Подготовьте доски по длине, соответствующей комнате.
  2. Начните укладывать доски поперек опорных лаг с соблюдением зазора от 3 до 6 мм. У стены необходимо сохранить зазор в 20 мм.
  3. Доски не нужно крепить к лагам! Для скрепления конструкции используются дополнительные поперечные доски поверх настила, к которым настил крепится шурупами. Впоследствии их можно легко открутить, а доски снять и вынести на просушку.

Совет: чтобы вода не застаивалась в волокнах древесины, доску перед настиланием нужно тщательно стругать со всех сторон.

Протекающий пол: проекция в разрезе.

Как вариант, все доски можно прикрепить к лагам шурупами, не используя дополнительную поперечную доску. А у одной стены сделать несколько съемных досок (неприкрепленных), которые можно будет снимать для уборки и просушки подполья. Стоит понимать, что вариант с проливными полами не подходит в качестве основательного долговечного покрытия, тем более если вы собираете пользоваться парной очень часто.

Проливной пол.

Непроливной вид

Данный вид деревянных полов отличается сложностью и вместе с тем большей комфортабельностью. Визуально такой пол не имеет щелей в покрытии, зато он оснащен уклоном для стока воды. Важно сразу же обеспечить отвод воды из-под фундамента – построить водосборник и сделать из него отток в канализацию. Учитывая, что вода будет стекать в одно место (в отличие от проливной конструкции), сделать это будет довольно просто.

Непроливной пол.

Пошаговое руководство:

  1. Обустройство подпольного пространства, подготовка углублений под столбики, вентиляция – идентичны выше описанному варианту.
  2. Далее основное отличие – столбики должны находиться на разных уровнях – с меньшей высотой в месте стока. Уровень наклона: 3 мм на каждый метр. То есть при длине комнаты 4 м перепад высоты составит всего 12 мм. Для этого после заливки бетона в опалубку необходимо будет корректировать высоту столбиков (после снятия опалубки).
  3. Лаги устанавливаются на столбики аналогично методу выше: при помощи уголков, саморезов и дюбелей.
  4. Далее делается черновой деревянный пол из необрезанной или второсортной доски. Доски нужно крепить не поверх лаг, а под ними!
  5. Черновой пол покрывается слоем гидроизоляции (к примеру, рубероид) и утеплителя (к примеру, керамзит, который можно засыпать в пространство между лагами). Сверху идет еще один слой гидроизоляции. На этом черновой пол завершен и готов к чистовому настилу.
  6. Перед настилом досок нужно подготовить слив. Для него потребуется решетка (сеточка), трубка или шланг.

Сифон для слива в бане.

В качестве настила нужно использовать шпунтовую доску – такие доски имеют выступы (шпунты), которые входят в пазы соседних досок, тем самым обеспечивая плотность прилегания. Доски можно не закреплять к черновому полу, а скрепить между собой поперечным бруском.

Шпунтовая доска.

Пол в сухих помещениях

К данным комнатам будем относить предбанник и комнату для отдыха (иногда эти функциональные зоны находятся в одном помещении). Можно сделать простой дощатый пол из шпунтовой доски без уклона и водоотвода. Также можно обустроить утепленный пол – как это сделать, рассмотрим далее.

Так как технология установки столбиков., опорных лаг и досок аналогична, остановимся подробнее на моменте укладки утеплителя.

Утепленный пол.

Таким образом, мы рассмотрели различные варианты и схемы того, как можно сделать пол в бане своими руками. Помните, что выбирать пол для бани желательно еще на этапе проектирования постройки, чтобы предусмотреть все нюансы и не избежать проблем.

Видео: как правильно делать полы в бане.

Несмотря на высокие температуры в парилке, внизу она редко превышает 30 градусов, но на полу постоянно повышенная влажность. Поэтому при обустройстве пола в таких условиях существуют свои особенности.

В этой статье мы расскажем вам про то, как делается пол в бане по грунту, процесс подготовки и схемы укладки деревянного пола.

Виды полов для бани

В большинстве случаев для выбирают именно пол из дерева: он не скользкий, стоит дешевле, и прост в монтаже.

Бетонные виды выбирают обычно для общественных саун, так как от интенсивного использования дерево пришлось бы менять каждые 2-3 года.

  • Протекающий деревянный пол делается в тех случаях, когда необходимо чтобы влага свободно проходила через зазоры между досками и удалялась из подпола наружу . По сравнению с другими видами, такая конструкция имеет простую технологию постройки. Такой вариант подойдет только для теплых регионов, так как не имеет теплоизоляции.
  • Непротекающие деревянные полы делают из плотно состыкованных между собой шпунтованных досок . Уклон пола в бане делают в сторону сливного трапика, который будет обеспечивать вывод влаги в систему канализации или сливную яму.
    Такой пирог пола в бане позволяет сделать гидроизоляцию, пароизоляцию и утепление, что выделяет его от предыдущего варианта.
    В парилке делать непротекающий пол не имеет смысла, так как цена конструкции сильно возрастает, а воды там не будет много. Для удобства уборки можно сделать двусторонний уклон пола.
  • Бетонная стяжка пола имеет преимущество перед деревянными видами в высокой долговечности . Стяжка прослужит вам 30-50 лет, а дерево менее 10 лет.
    Хоть затраты на её устройство выходят и больше, по эксплуатационным характеристикам бетон сильно обыгрывает дерево.

Конструкция пола

Как правило, монтаж пола в бане в парилке делают на возвышении относительно нулевой отметки чистового пола. Достаточно поднять его на 7-10 см и в парилке тепло будет сохраняться лучше.

В моечном отделении, наоборот – высота пола в бане делается ниже, чтобы вода не проникала в другие помещения.

Основные материалы

Считается, что в вопросе, какой пол лучше в бане, вне конкуренции является лиственница. По твердости и износостойкости она сравнима с дубом, и от влаги она становится только прочнее. Единственным минусом её использования является высокая стоимость.

Аналогичные доски из сосны или ели будут стоить в 2-3 раза дешевле. Если есть возможность использовать лиственницу за умеренные деньги, то лучше выбирать её. Если нет – то можно покупать шпунтованные доски березы, сосны, ели, пихты, ольхи. Черновой пол — в бани можно делать из сосны для экономии.

Важное правило, которое стоит соблюдать – укладывать только сухие доски. Сырая древесина во время эксплуатации будет сильно менять свои размеры и форму.

Чем толще будет доска, тем больше она будет деформироваться. Доски толщиной 21-25 мм будут наименее всего изменять размер, но они будут прогибаться. Чтобы исправить это, можно укладывать лаги более часто. Оптимальным вариантом являются доски 35 мм с шириной 12 см.

Для утепления чаще всего используется минеральная вата и пенополистирол.

Гидро- и пароизоляция делается из пароизоляционной мембраны, типа Изоспан. Её достоинство в том, что она пропускает влагу только в одну сторону. Благодаря этому с одной стороны влага не проходит внутрь, а с другой стороны выводятся излишки конденсата и пар. Это позволяет сохранять утеплитель всегда сухим и он не теряет свои характеристики.

Также в данном случае мы будем использовать:

  • Брус 70*100 мм;
  • Лаги 50*180 мм;
  • Черепные бруски 40*40 мм;
  • Фанера или обрезки досок толщиной 20-25 мм, чтобы сделать двойной пол.

Демонтаж старого пола

Если вы перестилаете старое покрытие, то в первую очередь нужно демонтировать старый пол каркасной бани.

  • Нужно будет удалить верхний слой грунта, примерно на 25 сантиметров, чтобы избавиться от грибка, который попал в землю. Старые доски нужно сразу же сжечь.

Совет!
Бетонные стены можно прогреть строительной газовой пушкой, чтобы уничтожить весь грибок.
Дополнительно его нужно обработать Антиплесенью, чтобы вывести оставшиеся поры грибка.

  • Ниже уровня пола делается эластичная обмазочная гидроизоляция.
  • На грунт укладывается слой песчаной засыпки, выравнивается по уровню, тщательно трамбуется.
  • Затем на песок укладывается стеклоткань и пароизоляция Изоспан. Сверху их нужно присыпать еще одним песчаным слоем. Это нужно для того, чтобы защитить нижнюю часть половиц от влаги, грибка и гниения. Листы изоляции между собой нужно проклеить скотчем.

Совет!
Если в фундаменте обнаружился крысиный лаз, то его нужно заделать бетоном с добавлением жидкого и битого стекла.

Пирог и особенности пола

В данном примере используются полы в бане по грунту. Чтобы получить нужный уровень возвышения, перед укладкой лаг на столбики монтируются балки 70*100.

Они возьмут на себя часть нагрузки, равномерно распределят её, увеличат прочность и упростят выравнивание основания.

  • В первую очередь на фундамент и кирпичные столбики-подпорки укладывается гидроизоляция из двух слоев рубероида.
  • Затем укладываются подпорные балки. Их края будут лежать на фундаменте, а по центру их поддерживает 1-3 столбика.
  • Поверх балок на уголки крепятся лаги. Они должны быть подрезаны с двух сторон по длине в центр на 2 см для создания уклона.
  • К нижней части лаг прибиты черепные бруски, образуя перевернутую букву «Т». Они нужны для крепления чернового пола, поэтому особой прочности тут не нужно, подойдут любые саморезы или гвозди.
  • Укладываются доски чернового пола, и поверх них крепится пароизоляционная мембрана с напуском 20-30 см. Затем её нужно будет склеить вместе с гидроизоляцией стен.

  • На черновой пол и закрывается пароизоляцией. Её крепят на лаги с помощью степлера. Стыки проклеиваются скотчем.
  • В завершении крепится настил чистового пола из шпунтованной доски. Чтобы скрыть места крепления, они крепятся саморезами в паз под углом 45 градусов.

Обратите внимание!
Под чистовым полом нужно обеспечить вентиляционный зазор в 2-3 см.
Для этого вы можете использовать более высокие лаги, или набивать на них дополнительные бруски контробрешетки после крепления пароизоляции на утеплитель.

Изготовление подпорных столбиков

Чтобы исключить прогиб опорных балок от высокой нагрузки, нужно сделать дополнительные подпорки (стулья) в слабых местах. Естественно, самыми слабыми местами окажется центр балок и место под печью. Стулья можно сделать из дерева, кирпича, бетона.

Инструкция, как можно сделать бетонные столбики своими руками:

  • Чтобы сделать бетонные столбики, разметьте места их установки и выкопайте ямки глубиной 40 см.
  • На дно ямы нужно насыпать 25 см слой песка и щебня для подложки и хорошо уплотнить их.
  • Из досок сделайте опалубку примерно 25*25 см (размером в 1 кирпич) и высотой до . На внутренние стенки опалубки уложите рубероид.

Совет!
Вы можете сделать несъемную опалубку столбиков из асбестоцементной, канализационной ПВХ трубы или скрученного рубероида.

  • Свяжите проволокой арматурный каркас в каждом столбике из прутков диаметром 10 мм.

  • Приготовьте раствор из цемента, песка и мелкого гравия (в пропорциях 1:3:5).
  • Перед заливкой сделайте в центре столбика закладную для удобного крепления балок. Её лучше всего делать из шпильки с резьбой.
  • Залейте столбики до одинакового уровня и оставьте их высыхать минимум несколько дней. Полную прочность они наберут только через месяц.

Монтаж чернового пола

Совет!
Обработайте все деревянные элементы антисептиком перед началом работ.

  • Уложите и закрепите подпорные балки на фундамент. Обращайте внимание, чтобы с краев лаг и балок на стыке со стеной сохранялся температурный зазор в 1 см. К фундаменту они крепятся на анкерные болты 12*140 мм.
  • Чтобы было проще подрезать остальные лаги под одним углом для слива, используйте одну из них в качестве шаблона.

  • При укладке чернового пола можно использовать практически любые доски, так как он нужен только для укладки теплоизоляции. При этом все равно обязательно обрабатывайте их антисептиком и удаляйте кору перед укладкой.
  • Гидроизоляцию крепим к лагам на степлер каждые 10-15 см с нахлестом и напуском на стены.
  • Утеплитель укладывается вплотную друг к другу, со смещением стыков. Минеральная вата не должна быть смята, а подрезана точно по размерам ячеек.

  • Затем таким же образом крепим еще один слой паро- гидроизоляции к лагам.

Укладка чистового пола

  • Первую доску обшивки крепим с отступом от стены 1-2 см сверху на саморез. Постарайтесь сделать это как можно ближе к стене, чтобы скрыть шляпку плинтусом.
  • Последующие доски крепим в паз к предыдущей. Для их плотной стыковки между собой изготовьте добойник с шипом. Через него вы можете подбивать доски молотком, не боясь повредить стыковочные элементы.
  • Если требуется еще более сильная стыковка, то изготовьте колышки с шипом. Прибивая к лагам металлические скобы, можно использовать их для расклинивания досок, как показано на фото.

  • Чтобы скрыть шляпки саморезов, все последующие доски крепят со стороны паза, вкручивая туда саморезы к лагам под углом. Чтобы доски прижимались плотно и не трескались, перед этим нужно сверлить отверстия.
  • При монтаже последней доски, её нужно будет подрезать по ширине дисковой пилой. Крепить её нужно также как и первую, саморезами сверху.

Заключение

Сделав деревянный пол в каркасной бане, вы можете быть уверены, что его хватит, как минимум на 10 лет активного использования. Если же вы хотите сделать систему теплого пола, положить кафельный пол в бане, сделать слив, то нужно делать стяжку.

На видео в этой статье показана самостоятельная укладка пола в бане.

Сложно представить русского человека, который не был в бане или же не имеет представления о ней. У предков парная чтилась не только за то, что там можно было смыть грязь. Бане приписывали целебные свойства, посещение ее лечило и душу, и тело. Конечно, и сегодня она популярности не теряет. Во многих случаях возведением постройки на участке занимаются сами владельцы земли, так как этот вариант позволяет сделать строительство менее затратным. И тут возникает множество вопросов, касающихся материалов. В частности, интерес вызывает пол в бане. Из чего и по какой технологии можно его сделать?

Виды полов


Прежде, чем разобрать основные материалы, можно и нужно сказать несколько слов о конструкции. Сама технология работ достаточно проста, но зависит от того, какой же делают пол: протекающий или не протекающий. Разница между ними заключается в том, что протекающий пол обладает способностью пропускать воду, она просто просачивается через него. Следовательно, в бане с непротекающим полом грязная вода сливается в канализацию. Для этого пол делают с небольшим уклоном в сторону сливного отверстия. Как будет лучше сделать?

Совет! Специалисты рекомендуют обустраивать в бане именно протекающий пол. Сделать его проще, а эффективность слива воды выше. Вода, сливаемая в канализацию при непротекающем поле, способна застаиваться. Это приводит к гниению материалов и может быть причиной охлаждения пола.

Традиционно полы в бане делают из дерева, но в последнее время для этих целей стали применять бетон. Оба материала имеют свои особенности, преимущества и недостатки. На основе этих нюансов и можно решать, что же лучше сделать пол в конкретной ситуации.

Бетонные полы


Итак, допустим было принято решение сделать пол в бане из бетона. Что следует знать об этом материале?

Преимущества и недостатки

Во-первых, стоит отметить долговечность материала и его устойчивость к гниению. Полы из дерева, как правило, служат в три раза меньше, чем наливной. Во-вторых, уход за таким полом намного проще. В-третьих, плотная структура бетона препятствует свободной циркуляции воздуха. В данном случае это важно, ведь наибольшие теплопотери в холодное время года происходят именно через пол.

Что же касается недостатков, то тут все достаточно просто. Во-первых, если сделать наливной пол в бане, то нужно быть готовым к значительным вложениям. Во-вторых, процесс обустройства будет достаточно трудоемким. И, конечно, серую непривлекательную поверхность необходимо декорировать, дабы придать бане уютный вид.

Отделка


Отделка бетонного пола может быть выполнена самыми различными материалами: плиткой, пробковым покрытием, деревом. Для укладки кафельной плитки обязательно делают наливные полы, иначе покрытие будет неровным.

Важно! Кафельная плитка, используемая для пола в бане, должна быть со специальными противоскользящими насечками. В противном случае пол будет скользким, травмы на таком покрытие получить гораздо легче.

В некоторых случаях для экономии средств предлагается постелить на пол обычные деревянные поддоны, которые прикроют неказистый наливной пол. Здесь важно уделять внимание их качеству, так как самые простые варианты могут быть причиной получения заноз.

Утепление

Сами по себе наливные полы достаточно холодные, поэтому рекомендуется выполнять их утепление. Для этого в бетон добавляют перлит, либо монтируют трубную систему теплых полов. Так же, для придания необходимой прочности, потребуется укладка армирующей сетки.

Подведя итог можно сказать, что пол из бетона, наливной или же выполненный методом простой заливки, для бани очень даже неплохой вариант. И, если есть возможность, ему стоит отдать предпочтение.

Деревянные полы

Дерево для бани это классика, которая никогда не потеряет своей актуальности. И пусть служит дерево меньше, чем наливной пол, уюта оно дает больше. Именно этот материал позволяет смонтировать протекающий пол, о котором уже было сказано выше.

Преимущества и недостатки


Из преимуществ необходимо отметить:

  • Экологичность;
  • Меньшую трудозатратность;
  • Внешний вид, не требующий отделки;
  • Более низкую стоимость.

Недостатки же такие:

  • Меньший срок службы по сравнению с бетоном;
  • Сложность в уборке;
  • Необходимость обработки дерева антигрибковыми составами.

Порода древесины

Чтобы пол в бане был не только экологичным, но и надежным, важно правильно выбрать породу дерева. Профессионалы советуют использовать сосну или ель, которые обладают антибактериальными свойствами и при нагревании насыщают воздух свежим хвойным ароматом. Прекрасные эксплуатационные характеристики у лиственницы. Она не боится влаги, при этом она может быть отличным конкурентом ценным породам дерева. А все благодаря внешнему виду, который достаточно оригинален.

Интересно! Дуб, который относится к одним из самых долговечных и красивых пород, для бани использовать не рекомендуется. Дело в том, что дубовые доски при высокой влажности могут быть скользкими и таить в себе опасность.

Правила выбора


Чтобы правильно подобрать доски для пола, важно учитывать основные рекомендации. При покупке стоит ориентироваться на:

  1. Твердость. Чем выше плотность древесины, тем она устойчивее к износу. А это, в свою очередь, указывает на длительность срока службы.
  2. Усадка. Этот показатель еще именуется стабильностью. Чем выше стабильность (ниже показатель усадки), тем ниже вероятность возникновения щелей и трещин. Последние образуются при механическом воздействии и перепадах температур.
  3. Окисляемость. Под воздействием влаги дерево имеет свойство терять свой первоначальный цвет, превращаясь в невзрачные серые доски. Чтобы это произошло как можно позже, важно выбирать древесину с низким уровнем окисляемости.

И дерево, и наливной пол прекрасно подходят для бани. При желании эти два материала можно сочетать, что позволит сделать нечто необычное. Однозначно сказать, что же будет лучше, нельзя. Выбор должен зависеть от конкретной ситуации, личных пожеланий и бюджета. Но, главное, он должен быть сделан с учетом дальнейших планов на баню. Если в дальнейшем ее планируется сделать чуть больше или как-то лучше, то демонтировать деревянный пол будет гораздо проще!

Баня относится к «мокрым» помещениям и все её конструктивные элементы следует возводить с учётом этой особенности. В первую очередь это касается пола в парилке и моечном отделении, ведь именно на него ложатся обязанности по водоотведению. Наш разговор пойдёт о разновидностях полов для бань и о технологии их устройства своими руками.

Виды полов для бани

Прежде всего, банные полы отличаются материалом. Как и в жилых помещениях, они могут быть:

Устройство бетонного пола - процесс дорогой, длительный и трудоёмкий, но зато этот вариант является и более долговечным: срок службы составляет порядка 50-ти лет. С полом из досок - всё наоборот: обходится дёшево, и возиться придётся меньше, но зато хватит его всего лет на 7–8. По истечении этого срока древесину нужно будет заменить.

Среди указанных видов аутсайдеров нет, и тот и другой достаточно востребованы, поэтому мы подробно рассмотрим оба варианта.

Дощатый пол

Полы этого типа делятся ещё на две разновидности:


В первом случае пол представляет собой подобие решётки, через которую вода стекает прямо на расположенный под ним грунт. Это самый простой и дешёвый вариант. Понятно, что со щелями в полу баня может эксплуатироваться только летом, то есть данная конструкция более всего подходит дачникам.

Непротекающий дощатый пол является сплошным. Ему придают уклон в сторону одной из стен, вдоль которой устанавливают пластиковый жёлоб для сбора воды. Жёлоб, в свою очередь, имеет уклон в сторону сливного отверстия. Поскольку намокание подпольного пространства при правильном монтаже исключается, здесь можно разместить утеплитель, благодаря чему данная разновидность пола может считаться приемлемой для бань, эксплуатируемых круглогодично.

Выбор материалов и расчёт их количества

И протекающий, и непротекающий пол представляет собой покрытие из досок, уложенное на балки, называемые лагами. Лаги, в свою очередь, опираются на фундамент или ростверк (если фундамент столбчатый), а при необходимости - ещё и на промежуточные столбики. Перед началом работ по обустройству дощатого пола нужно определить ряд параметров.

Сечение лаг

Размеры поперечного сечения лаг подбираются с учётом предполагаемого расстояния между опорами. При стандартной нагрузке на пол (до 300 кг/кв. м) имеет место следующая зависимость:

  • при расстоянии между опорами 2 м: размеры сечения - 110х60 мм;
  • при 3 м: 150х80 мм;
  • при 4 м: 180х100 мм;
  • при 5 м: 200х150 мм;
  • при 6 м: 220х180 мм.

Если расстояние между стенами превышает несущую способность имеющегося в наличии бруса, в середине пролёта на грунтовое основание нужно установить одну или несколько промежуточных опор - так называемых стульчиков. Обычно они представляют собой кирпичные столбики с размерами в плане 250х250 мм, установленные на низеньком бетонном фундаменте размером в плане 350х350 мм.

Есть и более простой вариант «стульчика»: в грунт вкапывают асбестоцементную трубу достаточного диаметра, а затем заливают в неё бетон или цементный раствор.

Если бруса подходящей толщины в наличии нет, лаги можно сделать составными, установив рядом несколько более тонких досок, которые в сумме дадут требуемую толщину. Поскольку такая конструкция, в отличие от цельного бруса, не является монолитной, высоту её следует принимать на 10–20 мм больше, чем указано в только что приведённом перечне.

Шаг между лагами

Зная шаг установки лаг, строитель сможет рассчитать количество бруса для их изготовления и объём материалов для опорных столбиков.

Шаг будет зависеть от толщины досок чистового покрытия. Следует руководствоваться такой зависимостью:


Для изготовления напольного покрытия следует использовать гладко оструганную доску 1-го или 2-го сорта. Наиболее предпочтительной породой считается осина - она устойчива к воздействию влаги и является тёплой на ощупь. Дуб тоже хорошо переносит повышенную влажность, но он более холодный.

Можно применить и хвойные породы, но нужно быть готовым к тому, что выступающая из них смола может проявиться в виде некрасивых пятен и даже вызвать аллергию у некоторых пользователей.

Рассчитывая количество досок для протекающего пола, следует учитывать ширину зазора между ними - 5–7 мм.

Протекающий дощатый пол для сауны или бани своими руками: пошаговое руководство

Технология включает следующие этапы: подготовка основания, укладка лаг и монтаж настила.

Подготовка грунтового основания

Способ подготовки зависит от того, к какому виду относится грунт под баней и как решено утилизировать стоки. Возможны два варианта:

  • грунт обладает хорошими дренирующими свойствами (песчаный или каменистый);
  • грунт пропускает воду плохо (глинистый, суглинковый, супесный).

В первом случае достаточно устроить под полом фильтр из щебня или гравия, засыпанного слоем в 25 см. Выемку грунта следует производить на такую глубину, чтобы от верха фильтра до низа лаг имелось расстояние хотя бы в 10 см.

Если же грунт воду не впитывает, делают следующее:


На грунте под полом устраивают щебёночную подушку с 10-градусным уклоном в сторону приямка, а поверх неё - одно из двух:

  • водонепроницаемый поддон из рубероида, листы которого свариваются или склеиваются битумной мастикой;
  • глиняный замок толщиной 80–100 мм.

Для устройства замка нужно глину замочить водой и сделать из неё густой раствор. При укладке его нужно тщательно разравнивать, а затем, когда покрытие слегка подсохнет, выгладить, немного смочив водой.

Важно! Перед засыпкой щебня не забудьте установить опорные столбики для лаг, если они нужны, и фундамент для печи.

Укладка лаг

Лаги следует укладывать так, чтобы длинная сторона поперечного сечения располагалась вертикально. При устройстве протекающего пола они укладываются параллельно самой короткой стене помещения. Лаги не должны касаться непосредственно фундамента или опорных столбиков. Необходимо укладывать их на прокладки из 2-х или 3-х слоёв рубероида, обмазанного растворённым в солярке или расплавленным битумом.

Совет. Тому, кто готов потратиться чуть больше, можно порекомендовать воспользоваться современным гидроизоляционным средством - евробитумом, как более эффективным.

Монтаж настила

Как уже говорилось, доски чистового напольного покрытия укладываются с зазором в 5–7 мм. Целесообразно не прибивать настил к лагам, а сделать его в виде нескольких съёмных щитов, прибив по нескольку досок к двум поперечинам. Последние располагаются так, чтобы при укладке щита они оказались между лагами. Съёмный пол можно будет выносить на улицу для просушки, что значительно продлит срок его службы.

Важно! Доски не должны подступать к стенам вплотную - по периметру настила должен оставаться зазор в 20 мм.

Обратите внимание! Важно предусмотреть в фундаменте бани, если он является сплошным, отверстия (продухи), через которые будет вентилироваться подпольное пространство.

Непротекающее дощатое покрытие

Настил непротекающего пола изготавливается из шпунтованной доски, то есть такой, у которой по краям имеются паз и соответствующий ему гребень для замкового соединения. Благодаря замку, покрытие получается водонепроницаемым.

Пошаговая инструкция имеет следующий вид:

  1. Как и в случае с непротекающим полом, поверх утрамбованного грунта устраивается подсыпка толщиной 25 см, но поскольку непротекающий пол является утеплённым, вместо щебня лучше использовать керамзит. Грунт нужно вынимать на такую глубину, чтобы от верха засыпки до низа деревянных конструкций оставалось расстояние хотя бы в 150 мм. Хотя проникание воды в подпольное пространство исключается, в данном случае оно также должно хорошо проветриваться, для чего в фундаменте должны быть устроены продухи. Это предотвратит гниение древесины снизу.
  2. Укладываем на фундамент и опорные столбики лаги. При устройстве непротекающего пола они должны быть направлены поперёк стока воды. При таком исполнении влага будет стекать по доскам вдоль древесных волокон, то есть с минимальным сопротивлением.
  3. Выставив лаги, снизу к ним прибивают так называемый черновой пол - подшивку из самого дешёвого, бросового материала, например, срезанного горбыля. На этот конструктивный элемент в дальнейшем будет укладываться теплоизолятор. Предварительно его также следует обработать антисептиком.
  4. Далее лаги с черновым полом нужно застелить пароизолирующей плёнкой. Она вдавливается в просветы между балками, вследствие чего облегает и их, и подшивку. Края плёнки должны заходить на стены примерно на 100 мм.
  5. Между лагами укладывается утеплитель. В данном случае лучше применять в этом качестве минеральную вату, так как она не представляет интереса для грызунов. Если же будет уложен пенопласт и мышам удастся до него добраться, что в условиях загородного участка весьма вероятно, то они выгрызут в этом материале целые норы.
  6. Сверху утеплитель застилается плёнкой с гидропароизоляционными свойствами. Она также должна быть выпущена на стену.
  7. Поверх лаг набиваем сплошной настил из шпунтованной доски. Не забывайте, что по всему периметру следует оставлять зазор в 20 мм. Каждая доска прибивается к лагам двумя гвоздями, причём вбивать их следует под углом 45 градусов - тогда доски будут прижиматься одна к другой максимально плотно. Сначала доски рекомендуется просто «прихватить», окончательную же подгонку и фиксацию лучше выполнять после того, как будут закончены отделочные работы и баня будет просушена.

Обратите внимание! Перед укладкой лаги нужно особым образом подготовить, ведь именно с их помощью формируется уклон в сторону жёлоба. По ходу движения воды с брусьев стёсывают древесину, всё больше уменьшая их высоту, а кроме того, увеличивают вырубку с одной стороны на 2–3 мм, чтобы лаги лежали с некоторым наклоном. Уклон должен составлять 10 градусов. Кроме того, древесину нужно пропитать антисептиком. Для обработки досок банного пола следует применять только экологически чистый антисептик, например, «Неомид 200».

После монтажа чистового напольного покрытия нужно подрезать торчащую из-под него плёнку и пришить её к стенам.

Обратите внимание! Обшивка стен должна ложиться поверх плинтуса, чтобы стекающая по ним влага под него не проникала.

Остаётся вдоль одной из стен установить наклонный жёлоб со сливным отверстием, подключённым к канализации.

Учтите, что обычный гидрозатвор для банного слива не подходит - во время длительных простоев он будет пересыхать. Следует применять так называемый сухой затвор, главным элементом которого является полый лёгкий шарик или заслонка из плавучего материала. Поступающая в слив вода заставит шарик или заслонку всплыть, открыв сливное отверстие. Когда же поток иссякнет, запорный элемент опустится под своим весом и закроет отверстие, препятствуя таким образом проникновению запахов из канализации.

Устройство бетонного основания

Тому, кто предпочёл пол из бетона, нужно сделать следующее:

  1. Грунтовое основание тщательно утрамбовать.
  2. Сверху засыпать и утрамбовать слой керамзита толщиной в 150 мм.
  3. Залить бетонную подготовку толщиной 50 мм, предварительно уложив на керамзит сетку из тонкой арматуры.
  4. Обработать углы между стенами и полом гидроизоляционной мастикой или настелить в этом месте полосу рубероида, так чтобы 500 мм её ширины приходилось на стену, а 200 мм - на пол. Такую защиту рекомендуется применять после каждого слоя - она не даст влаге проникнуть в нижерасположенные слои, что могло бы вызвать развитие в них плесени и грибка.
  5. Установить на место и подсоединить к канализации нижнюю часть сливного трапа.

Трап состоит из двух частей, каждая из которых имеет фланец. Часть с верхним фланцем нужно временно отсоединить, а нижнюю, которую мы и будем сейчас устанавливать, - закрыть скотчем или полиэтиленовой плёнкой, чтобы в неё не попал раствор.

Дальнейшие действия зависят от места установки трапа. Линейчатый трап (имеет вид длинного лотка) нужно просто установить у стены и подключить к канализации, хорошо смазав место соединения герметиком.

Экономить герметик не стоит: стык труб, будучи залитым стяжкой, окажется полностью недоступным, поэтому вероятность протечки нужно свести к минимуму. Тем более что резиновое уплотнительное кольцо со временем рассохнется (естественное старение резины) и не сможет обеспечивать герметичность. Напоминаем, что трап должен быть оснащён сухим клапаном, а не обычным гидрозатвором.

Аналогичным образом нужно поступить с точечным трапом, если он устанавливается в углу.

Если же вы хотите установить точечный трап посреди помещения, нужно рассчитать его местоположение и высоту установки.

Местоположение

Этот пункт имеет актуальность, если бетонный пол предполагается оклеить керамической плиткой. С точки зрения эстетики важно, чтобы трап гармонично сочетался с таким покрытием. Для этого нужно так рассчитать его местоположение, чтобы он:

  • при небольших размерах плитки: устанавливался вместо одной из плиток;
  • при крупной плитке: устанавливался на стыке двух или четырёх плиток симметрично по отношению к ним.

Высота установки

Определив местоположение, трап нужно поднять на такую высоту, чтобы труба, связывающая его с канализацией, имела правильный уклон. Величина его зависит от диаметра этой трубы:

  • при диаметре 30 мм: уклон составляет 1:20 (5 см на 1 м);
  • при 50 мм: 0,02–0,03 (2–3 см на 1 м).

Чтобы выставить трубу и трап на нужную высоту, под них нужно подкладывать деревянные подкладки или утеплитель.

Полезно знать: выпускаются сливные трапы с регулируемой высотой.

Дальнейшие действия

Следующий этап - укладка теплоизолятора. В данном случае в качестве утеплителя следует применять материал, способный выдерживать нагрузки. Дешевле всего использовать керамзит, но нужно учесть, что теплопроводность у него не самая низкая. Более эффективный вариант - экструдированный пенополистирол, который и стоит несколько дороже.

Гранулированный пенополистирол, который в обиходе мы называем пенопластом, применять нельзя, так как он под воздействием нагрузки сомнётся. Экструдированный же выдерживает нагрузки до 50 т/кв. м. Узнать его можно по структуре: она является однородной, тогда как гранулированный пенополистирол состоит из множества склеенных гранул разного размера.

Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы от его верха до низа фланца трапа оставалось расстояние примерно в 35–40 мм. Если используется пенополистирол, то в его листах нужно вырезать пазы под трап и канализационную трубу.

  1. Устанавливаем по периметру помещения сразу над утеплителем демпферную ленту. Она позволит стяжке свободно расширяться при нагреве. Устанавливать такую ленту следует как в парной, так и в моечном отделении, где пол будет нагреваться льющейся на него горячей водой.
  2. Укладываем поверх теплоизолятора цементно-песчаную стяжку. Она укладывается под самый фланец трапа, то есть её толщина составляет те самые 35–40 мм. Для надёжности этот слой можно армировать проволокой. Раствор разглаживают правилом, после чего оставляют для созревания.
  3. Укладываем гидроизоляцию: надёжный гидроизолирующий материал, например, рубероид или мембрана «Изопласт», настилается поверх всей стяжки с выпуском на стены, при этом в нём по месту установки трапа вырезается отверстие, соответствующее внутреннему диаметру сливного устройства. Таким образом, фланец трапа оказывается накрытым гидроизоляцией.
  4. Для большей надёжности поверх трапа можно уложить ещё один или два фрагмента гидроизолирующего материала размером примерно 1х1 м, точно так же вырезав в них отверстия. Также в гидроизоляции необходимо выполнить небольшие отверстия над крепёжными отверстиями фланца.
  5. Прикручиваем верхнюю часть трапа на место: сначала на фланец укладывается уплотнительное кольцо, поставляемое в комплекте с трапом, затем устанавливается и плотно прикручивается винтами верхняя часть. Следующим этапом снова будет заливаться стяжка, поэтому трап опять нужно закрыть плёнкой от раствора.
  6. Заливаем ещё один слой стяжки, формируя уклон в сторону трапа.

Требуемый уклон для пола составляет 1 см на 1 м длины, то есть 1:100. Форма поверхности будет зависеть от типа и места установки трапа:

  1. Если он представляет собой длинный лоток и установлен вдоль стены, полу придают вид единой наклонной плоскости.
  2. Если трап является точечным и стоит в углу, пол разделяют по диагонали на две части и придают каждой из них нужный уклон.
  3. При установке точечного трапа в центре помещения пол разделяют диагоналями на 4 равнобедренных треугольника, имеющих уклон в сторону слива.

Уклон стяжки формируют при помощи пластиковых маяков - длинных реек, у которых одна из граней расположена под нужным углом. Часто такие маяки даже входят в комплект трапа.

Толщина стяжки подбирается так, чтобы возле трапа она оказалась ниже его решётки на толщину финишного покрытия.

В завершение укладываем финишное покрытие. Бетонный пол довольно холодный на ощупь, поэтому в бане на нём обычно раскладывают деревянные решётки. Но даже в этом случае стоит не ограничиваться обработкой стяжки гидрозащитной пропиткой глубокого проникновения, а уложить на неё водостойкое покрытие, гладкое, но не скользкое. Благодаря ему пол будет гораздо легче поддерживать в чистоте.

В качестве финишной отделки можно применить жидкое стекло или жидкую резину, но чаще всего пол оклеивают водостойкой керамической плиткой с противоскользящим эффектом. Затирка также должна быть водостойкой, причём и в неё, и в плиточный клей весьма желательно добавить противогрибковую присадку.

Работу по укладке плитки следует начинать от трапа и если его местоположение было рассчитано правильно, плитку у стен либо вообще не придётся резать, либо она будет подрезана у каждой стены одинаково.

Швы делаются шириной не более 3 мм, затирку следует выполнять через сутки после укладки плитки.

Видео: установка деревянных лаг и утепление пола бани

От мастеров часто можно слышать: «Вода всегда найдёт себе дорогу». Это значит, что к сооружению пола в бане, даже самого простого, протекающего, нужно подходить очень обдуманно. Пользуясь нашими советами, вы сумеете возвести надёжную конструкцию, которая прослужит вам долгие годы.