Для возведения банного помещения можно избрать традиционный вариант – срубить небольшое либо построить парную по каркасной технологии. Куда привлекательнее и оригинальнее выглядит баня - бочка, сделанная своими руками из специально подготовленных досок. Поскольку методика сборки придомового сооружения интересует многих домовладельцев, предлагаем рассмотреть порядок изготовления в данной статье.

Выбор конструкции и размеров

Постройка похожа на бочку не только внешне, но и конструктивно. Сооружение состоит из следующих элементов:

  • торцевые стенки круглой формы, сколоченные из плотно подогнанных досок, - аналоги днища и крышки бочки;
  • боковые стенки, собранные из продольно уложенных толстых досок со специальными углублениями (по примеру сруба);
  • внешние стяжки из стальной полосы или троса, напоминающие бочковые железные обручи;
  • подставки для горизонтальной установки собранного корпуса на земле;
  • элементы внутреннего обустройства – печь, полки, перегородки с дверьми (при необходимости).

Парная, моечная и предбанник в виде классической круглой бочки

Справка. Существуют и более сложные конструкции, изготовленные в виде прямоугольника со скругленными углами либо овала, показанные ниже на фото.

Первым делом необходимо определиться с проектом и планировкой банных помещений – от этого зависят будущие размеры и основа сооружения. Учтите важный момент: боковые стенки набираются из цельных досок, изготовленных специально для бани, поэтому протяженность строения напрямую зависит от длины пиломатериалов.

Конструкция и внутренняя планировка бочки разрабатывается в зависимости от выбранного типа бани и других пожеланий домовладельца следующим образом:


Новичку, решившемуся самостоятельно построить баню в виде бочки, не рекомендуется начинать с больших конструкций, оснащенных несколькими внутренними перегородками. Сделайте однокомнатную сауну длиной 2 м – при желании ее можно погрузить на прицеп легкового автомобиля и вывезти к месту отдыха возле водоема.

Заготовка пиломатериалов

Брусья и доски для бани, изготавливаемой в виде бочки, должны быть выпилены из лиственных пород – осина, липа и так далее. Из хвойных пород допускается применение кедра и лиственницы, стойких к перепадам температур и воздействию влаги. Сосна и ель при сильном нагреве выделяет смолу, чьи капли способны обжечь находящихся в парной людей.

Совет. Если выбор древесины ограничивается только хвойными породами, на обшивку верхней части корпуса подберите доски без сучков, являющихся источниками смолянистых выделений.

Чтобы сделать баню типа «бочка», приобретите такие лесоматериалы:

  • брус минимальным сечением 10 х 10 см для подставок;
  • доска толщиной 45-50 мм и шириной 10 см применяется для сборки торцевых и боковых стенок;
  • деревянная дверь 0,7 х 1,8 м с коробкой (можно купить готовую или сделать самому из бруса 50 х 50 мм и досок 2,5 см толщиной);
  • пиломатериалы на изготовление полков и решетчатого поддона.

Количество досок на торцевые стенки бочки рассчитывается так: определяется площадь круга, полученное значение делится на ширину изделия и умножается на коэффициент запаса 1,2. Не забудьте приплюсовать бруски - силовые перемычки, связывающие доски между собой в процессе щитовой сборки.

Лесоматериал боковой обшивки считается по длине окружности, разделенной на ширину доски. Применяйте коэффициент запаса, поскольку лес должен пройти торцевание пазов и гребней на деревообрабатывающем станке.

Примечание. В продаже нетрудно отыскать готовые комплекты для сборки бань – бочек различных габаритов и планировок. Но зачастую качество указанных изделий не соответствует их стоимости.

Что еще понадобится в процессе возведения круглой бани:

  • металлические стяжки – стальные тросы либо полосы;
  • крепеж – оцинкованные саморезы и гвозди;
  • составы для наружной и внутренней обработки древесины – антисептики, лаки;
  • материалы на изготовление крыши – дранка, фанера, брусья и кровельное покрытие (распространенные варианты – битумная черепица либо профнастил);
  • банная печь соответствующей мощности, рассчитанная по объему парилки;
  • дымоходные трубы – сэндвич;
  • специальные светильники и выключатели для бань, негорючие кабели.

Если предполагается пользоваться бочкой круглогодично, стоит сделать наружное утепление. Подходящий теплоизоляционный материал – минеральная вата, полимеры использовать не рекомендуется.

Обработка древесины

Поскольку стены баньки стыкуются особым образом – по типу бревенчатых срубов, все доски нуждаются в механической обработке фрезами на станке, выпилить вручную полукруглые пазы нереально. Застройщику необходимо обратиться в деревообрабатывающую мастерскую и предоставить эскизы с параметрами заготовок. Точные размеры гребней, пазов и профиля фрезы указаны на чертеже.

Чтобы облегчить дальнейшие строительные работы, прошедшие торцевание заготовки обработайте заранее согласно инструкции:


Совет. Поверхности заготовок, выходящие наружу и внутрь бочки, покрывайте разными защитными составами. Изнутри наносите специальное средство для бань и парилок.

После окрашивания сложите доски просыхать в штабель, прокладывая между ярусами тонкие планки. Как правильно вести подготовительные работы, смотрите на видео:

Изготовление торцевых стенок

Как упоминалось выше, бочка - баня изготавливается своими руками из двух (минимум) краевых элементов круглой формы, соединяемых профилированными досками обшивки. Поэтому строительство начинается со сборки торцов бочки по щитовой технологии.

Уложите на ровной площадке 2 опорных бруса и начинайте собирать заднюю глухую стенку в такой последовательности:


Совет. Связывать заготовки в щит не обязательно двумя длинными перемычками. Поставьте 4 перекладины покороче и ближе к краю – изделие будет выглядеть эстетичнее.

При сборке паз каждого последующего бруса надевается на гребень предыдущего, как делают строители рубленых домов. Данный способ соединения предотвращает попадание осадков внутрь стыка. Доски подгоняйте плотно, при необходимости используйте струбцины и расклинивание.

Передняя стена изготавливается аналогичным образом, только основанием служит дверная коробка. Скрутите ее саморезами из брусьев, предварительно закрепив на подставках струбцинами и выверив диагонали рулеткой. Чтобы расчерчивать окружность, прибейте к коробке временную доску, на которой располагается центр.

После отпиливания излишков отшлифуйте торцы обоих изделий и установите дверь. Крайние доски стены не помешает дополнительно закрепить длинными мебельными шурупами, вкручиваемыми в соседние бруски щита. Как делаются круглые стенки бочки – бани, смотрите на видео:

Указания по сборке бани

Сооружение требуется собирать по месту – для перемещения оно довольно громоздкое. Но сначала необходимо сделать подставки – ножки, располагаемые под крайними стенками и перегородками. Для изготовления максимально используйте обрезки материалов, оставшихся после сборки передней и задней стены. Один из вариантов конструкции продемонстрирован на фото.

Монтаж банной бочки производится в таком порядке:


Важный момент. Вариант традиционной русской баньки с моечной устанавливается под небольшим уклоном в сторону задней стенки. В нижней точке пола просверливается отверстие для отвода воды.

Готовый корпус бочки следует защитить от осадков, чтобы верхняя часть бани поменьше намокала. Здесь рекомендуется применить бюджетный способ:

  1. Поперек корпуса набейте гвоздиками гибкие деревянные планки с интервалом 0,5-0,6 м.
  2. Сверху к планкам приколотите листы тонкой фанеры.
  3. Импровизированное основание крыши оклейте битумной черепицей.

Если нужно произвести утепление, дранка прибивается к корпусу в несколько слоев – зазор между фанерой и наружной поверхностью бочки увеличится. Туда можно закладывать минеральную вату, накрытую диффузионной мембраной. Процедура сборки бани подробно показана в очередном видеосюжете:

Работы по обустройству

По окончании монтажа переходите к внутреннему обустройству бочки. В бане осталось выполнить следующие работы:

  1. Сделайте в заднем торце вентиляционное отверстие, закрываемое крышкой.
  2. Установите печь, используя металлическую подставку. Участок стены за печкой защитите несгораемыми материалами – кровельной сталью либо плитами минерита.
  3. Устройте дымоход из сэндвич трубы, проделав в потолке отверстие. Как правильно монтируются дымоходные трубы, читайте .
  4. Смастерите полки и напольный трап (решетчатый поддон), прикрепите элементы к стенам.
  5. Проложите электропроводку, установите банный светильник и выключатель.

Под бочкой – русской баней желательно заблаговременно вырыть приямок для стока воды через отверстие в полу. Есть и другой способ водоотвода – подключить к стоку гибкий патрубок, прокладываемый к желобу ливнестока или другому месту.

Заключение

Если вы решились на самостоятельное изготовление бани - бочки, запаситесь терпением и большим количеством свободного времени. Автор представленных здесь видеороликов затратил на сборку с нуля примерно 1 месяц. Добавьте временные затраты на решение непредвиденных задержек и проблем, связанных с недостатком опыта. Есть способ сократить сроки строительства – заказать готовый комплект мастерам, а самому выполнить только монтаж.

Похожие записи:


С чем может сравниться, например, огурец или помидор, засолённые в дубовой кадке. А в липовом бочонке прекрасно хранится мёд, яблочный сок, в нём можно приготовить квас. Наконец, дубовая кадка с лимонным или лавровым деревцем и сегодня не испортит интерьер даже городской квартиры. Вот только не найти эти нехитрые изделия ни в магазине, ни на рынке. Но можно бочку сделать самому своими руками, и хотя задача эта не из простых, справиться с ней мастеру-любителю вполне по силам.

Клёпки

Прежде всего нужно выбрать древесину. Для хранения мёда дуб и сосна непригодны - в дубовом бочонке мёд темнеет, а в сосновом пахнет смолой. Тут нужны липа, осина, чинар. Сойдут и тополь, ветла, ольха. А вот для засолки, квашения или мочения лучше дуба ничего нет - такая бочка послужит не одно десятилетие. Для других нужд можно применять осокорь, бук, ель, пихту, сосну, кедр, лиственницу и даже берёзу.

Обычно на клёпки идёт нижняя часть ствола старых деревьев, она так и называется - «клепочник». Но любитель мастерить и из обыкновенных дров выберет заготовки, и тонкомерный ствол приспособит к делу. Лучше всего делать клёпки из сырой древесины. Вначале чурку - она должна быть на 5-6 см длиннее будущей клёпки - раскалывают пополам, аккуратно постукивая поленом по обушку топора. Каждую половинку затем снова колют на две части и так далее в зависимости от толщины чурки (рис. 1), чтобы в конечном счёте получить заготовки шириной 5-10 см (для донника - 15 см) и толщиной 2,5-3 см. Нужно только стараться, чтобы раскол шёл радиально - это убережёт клёпку в будущем от растрескивания.

Наколотые заготовки сушат в помещении с естественной вентиляцией не менее месяца. Для ускорения процесса можно использовать сушилку. Высушенную заготовку обрабатывают стругом или шерхебелем и рубанком. Вначале строгается наружная поверхность клёпки. При этом для проверки кривизны поверхности следует заранее изготовить шаблон (рис. 2), вырезав его из тонкой дощечки по уже готовому изделию. Далее строгают боковые поверхности, также сверяя их кривизну по шаблону.

Клёпка бывает кадушечной - у которой один конец шире другого, и бочарной - с расширением посредине. Величина этих расширений определяет конусность кадки и выпуклость центральной части бочки. Достаточно, если соотношение между самой широкой и самой узкой частью клёпки составит 1,7- 1,8 (рис. 3).

Обработка боковой поверхности завершается фуговкой. Удобнее делать это, передвигая заготовку по фуганку (рис. 4). На следующем этапе обрабатываем внутреннюю (по отношению к готовой бочке) поверхность клёпки, стёсывая лишнюю древесину рубанком или даже топором (рис. 5). Кадушечную клёпку после этого можно считать готовой, а у бочарной ещё нужно утоньшить середину до 12-15 мм (рис. 6). Пусть вас не смущает, что клёпки могут иметь различную ширину - из каждой заготовки берём всё возможное.

Обручи

Обручи для бочек делают из дерева или стали. Деревянные не так прочны, а хлопот во сто крат больше, поэтому лучше пользоваться стальными. На обручи идёт горячекатаная стальная лента толщиной 1,6-2,0 мм и шириной 30-50 мм.

Замерив бочку на месте натяжки обруча, прибавляем к этому размеру двойную ширину полосы. Ударами молотка сгибаем заготовку в кольцо, пробиваем или просверливаем отверстия и ставим заклёпки из мягкой стальной проволоки диаметром 4-5 мм (рис. 7). Один внутренний край обруча нужно развальцевать ударами заострённого конца молотка на массивной стальной подставке (рис. 8).

По месту расположения на изделии обручи различают на пуковый - центральный обруч на бочке, уторный - крайний и шейный - промежуточный.

Сборка

Одному мастеру на все руки бабка принесла рассыпавшуюся кадушку с просьбой собрать. Тому прежде никогда не приходилось этим заниматься, но отказывать старушке он не стал. Придумал следующее: бросил на пол веревку и разложил на ней одну к другой клёпки. Потом придавил их подушками и стянул концы веревки. Убирая постепенно подушки, свёл крайние клёпки и закрепил обручем.

Бондари делают это проще...

Собирается изделие на любой ровной поверхности. Вначале к обручу друг против друга крепятся специальными скобами, согнутыми из обручного железа, две клёпки (рис. 9). Затем, приставляя к одной из них клёпки, доберёмся до другой, которая подожмёт собранную половину бочки. Продолжим сборку, пока клёпки не заполнят весь периметр обруча.

Слегка постукивая молотком по обручу, осаживаем его и проверяем, плотно ли сошлись краями клёпки. Чтобы добиться контакта клёпок по всей боковой поверхности, нужно добавить клёпку или вытащить лишнюю и уже после этого ставить постоянный обруч. Кстати, если изменение количества клёпок не даёт желаемого эффекта, нужно просто сузить одну из клёпок или же заменить узкую на более широкую.

Подравняв лёгкими ударами молотка торцы остова, надеваем средний обруч и до упора насаживаем его с помощью набойника (рис. 10).

Выставив остов на ровной поверхности, описываем карандашом с помощью бруска (рис. 11) линию обреза. Насадив уторный обруч, обрезаем остов в 2-3 мм от него и зачищаем концы клёпок рубанком. Точно так же поступаем и с другим концом остова.

При изготовлении бочонка, после насадки лукового, шейного и уторного обруча с одной стороны другую сторону нужно предварительно стянуть. Бондари имеют для этого специальное приспособление - ярмо. Домашний мастер может использовать в тех же целях трос, веревку, цепь или проволоку. Можно завязать петлю и закручивать её кляпом или стянуть концы троса рычагом (рис. 12).

Никакой пропарки или проварки остова, как рекомендуют некоторые специалисты, делать перед стягиванием нет необходимости. Изредка, правда, случается, что клёпка прогибается не по всей длине, а в одном месте и потому даёт трещину. Однако бочар в таких случаях предпочтёт просто сделать новую клепку.

Донья

Собранный остов изнутри зачищается стругом или шерхебелем, а концы остова - рубанком- горбачом (рис. 13).

Теперь в остове нужно сделать паз(рис. 14). Резец инструмента можно изготовить из обручного железа, а ещё лучше- из полотна пилы. Глубина и ширина паза должны быть равными 3 мм (рис 15).

Вначале из донника с простроганной наружной стороной и прифугованными боковыми поверхностями собирается донный щит (рис. 16). Донник скрепляется гвоздями, как показано на рисунке, для которых заранее высверливаются гнёзда глубиной 15-20 мм. Радиус будущего дна отыскивается, как сторона правильного шестиугольника, вписанного в окружность уторного паза на остове бочки. Однако выпиливать дно нужно с запасом, отступив от намеченной окружности на 1-1,5 мм. После зачистки шерхебелем с края дна срезаются фаски (рис. 17) так, чтобы в трёх миллиметрах от края толщина древесины составляла 3 мм - это необходимо для герметичности соединения дна с остовом в уторном пазе (рис. 18).

Делаем первую примерку - ослабив обруч, вкладываем дно, вводя в паз одну его сторону, а затем лёгкими ударами молотка и остальную часть. Если дно идёт туго, нужно ещё ослабить обруч, а если слишком свободно - поджать.

После набивки обруча следует убедиться в отсутствии щелей. Идеальный результат с первого раза достигается редко. Если даже щели не видны на глаз, их можно отыскать, влив в бочку немного воды. Если течёт между клепок, значит, великовато дно и нужно его слегка обстругать. Хуже, если вода протекает сквозь дно или через уторный паз. Тогда придётся разобрать остов и сузить одну из клёпок.

Перед установкой второго дна в нём следует просверлить наливное отверстие диаметром 30-32 мм. Пробку делают, как показано на рис. 19, высота её должна быть не менее толщины дна, однако пробка не должна выступать за плоскость обреза остова.

Сколько бочке служить

Прежде всего это зависит от условий эксплуатации. Но важно запомнить, что красить заливные ёмкости масляной краской не следует: она закупоривает поры, что способствует гниению древесины. Обручи же желательно покрасить - не будут ржаветь. В декоративных целях бочку, цветочную кадушку можно обработать протравами.

Коричневый цвет дубу придает гашёная известь в смеси с 25-процентным раствором аммиака. Чёрный – раствор железного купороса или настой в течение 5-6 суток железных опилок в уксусе.

Отвар корневищ ясменника душистого (Asperula odo-rata) окрашивает в красный цвет липу и осину. Красно-коричневый цвет даёт отвар луковой шелухи, коричневый - отвар оплодней грецкого ореха. Эти красители и ярче химических, и устойчивее.

Нужно помнить и о том, что древесина лучше сохраняется при постоянном режиме влажности. Поэтому сухотарные изделия нужно всегда держать сухими, а наливные - заполненными жидкостью. И те и другие нельзя ставить непосредственно на землю. Лучше подставить под бочку кирпич или дощечку, чем впоследствии избавляться от гнили, перерезая уторы.

Но сколько бы ни послужила изготовленная своими руками бочка, всё это время будет она владельцу приятным напоминанием о преодолённых трудностях в постижении секретов древнего ремесла бондаря.

  • Расскажите об этом своим друзьям!
  • Состав, свойства и применение доломитовой муки

    Что такое кислотность почвы знает любой садовод-огородник. В основном все сталкиваются с почвой, которая имеет повышенную кислотность и с этим необходимо бороться. Один из лучших способов нормализовать кислотность – использование доломитовой муки.

  • Многоразовая тканевая маска своими руками

    Очень практичная и удобная многоразовая маска станет настоящим спасением в нелёгкое время. Легко сшить такую маску своими руками, особенно если в доме есть швейная машинка. Однако и вручную сшить тканевую маску не составит особого труда. Вам понадобится всего несколько простых материалов и немного свободного времени, чтобы нашить достаточное количество многоразовых масок для себя и своих близких!

  • Главное условие при хранении семян

    Как правильно хранить семена и по какой причине теряется их всхожесть?

  • Кресло-гамак на дачу своими руками

    Если у вас есть своя дача, то почему бы не сделать гамак, на котором так удобно будет почитать любимую книжку.


    • Вязание – увлекательное и кропотливое творчество, и многие люди, особенно женщины, занимаются таким ремеслом. А вот несколько веков назад в некоторых территориях всё было совсем по-другому. Например, во Франции. Там, пишут открытые источники, вязали представители сильного пола. И в 1527 году в столице был основан первый профсоюз вязания. Только женщины туда не допускались.

  • Земляника: выращиваем из семян

    Хочу заменить старую землянику на молодую, вырастив рассаду из семян. Не слишком ли рискованный способ, и какие сорта предпочесть? А. Перевалова

  • Почему не всходят цветы: разбираемся в причинах проблем

    Нередко приходится слышать жалобы на то, что семена однолетних, а особенно многолетних цветочных культур не всходят. Конечно, это приносит разочарование и огорчение.

  • Пуфик в технике пэчворк

    Пэчворк - еще одна последняя тенденция в мире дизайна интерьера.

  • От чего надо беречь нарциссы?

    Из вредителей нарциссов наиболее распространены нематоды, личинки луковой трещалки, клещики, луковые журчалки.

  • Сохраняем луковицы тюльпанов до следующего сезона

    Как правильно хранить луковицы тюльпанов до новой посадки?

Дубовая бочка – великое дело для человека. В ней можно солить овощи, делать вино, самогон, коньяк. На худой конец – просто сидеть, пока не осенит, как некоторых, великая идея. Недаром в старину изготовление бочек было уделом настоящих мастеров. Мы продолжаем рассказывать вам о , освоением которых можно заняться на даче. На очереди – бондарство.

В отличие от многих вымирающих профессий, таких, как, шорник, фонарщик или каретник, бондари вполне себе востребованы и в 21 веке. Производство кадок, бочек и декоративных барных элементов сейчас поставлено на поток. Пивные и винные емкости изготавливаются промышленным способом – просторные цеха, компьютерный контроль качества, оптовые поставки. Стоимость, в зависимости от объема, составляет от нескольких сотен до десятков тысяч рублей.

Но, конечно, тягу русского человека к вещам, сделанным собственными руками, ничем не победить. Поэтому, если вы таки решили сделать бочку своей мечты самостоятельно, мы можем вам только посо… ветовать! Следуйте данным ниже рекомендациям – и любой Диоген скажет вам спасибо!
Итак, с чего начинается бочка?

Выбор дерева

Разумеется, сначала вам понадобится дуб. Причем, не первый попавшийся, а более-менее взрослый, с диаметром ствола 40-60 см. Некоторые экземпляры можно забраковать еще на этапе осмотра. Так, характерные бугристости на стволе свидетельствуют о поражении исполина табачной гнилью.

Также «отсеиваем» крученые и сучковатые деревья. В бондарстве используется только «тюлька» - первые 4 метра ствола, остальное можно смело превратить топливо для мангала. Да, если спилить понравившееся дерево не получается, аналогичное всегда можно купить, на ближайшей пилораме.

Изготовление клепок

Теперь немного теории. Бочка состоит из деревянных деталей, клепок, плотно подогнанных друг к другу и стянутых металлическими обручами. И от того, насколько точно соблюдалась технология изготовления этих элементов, напрямую зависит конечное качество всего изделия.

Первым делом определитесь с габаритами будущего бочонка. Его высота повлияет на длину самой клепки (она должна быть больше на 2,5–3 см).

Выбрали размер? Нарезайте по нему заготовленный ранее дубовый кругляк. Хорошо, когда в хозяйстве есть гидравлический колун. Ну, а если нет, дубовое полено раскалывается на сектора дедовским методом, при помощи клиньев. В результате должно получиться 8 радиально отколотых чушки.

Теперь обрезаем сердцевину и мягкую «белую» ткань на циркулярной пиле. Из получившихся заготовок выстругиваем на рейсмусе ровные досочки одинаковой толщины.

Готово? А теперь… сложите всю эту красоту штабелями где-нибудь под навес. И оставьте как минимум на несколько месяцев. А лучше на год – хорошую дубовую бочку за час не мастерят☺. За это время солнце и ветер, не создавая древесине ненужных напряжений, удалят из нее лишнюю влагу. Вы пока можете заняться виноградом (для Подмосковья, кстати, есть отличные сорта, расскажем о них как-нибудь обязательно). Когда заготовки просохнут, можно продолжать. При помощи электролобзика придайте доскам правильную сигарообразную форму, где утолщение будет шире торцов всего на 0,8–1 см.

Внутренняя грань заготовок стесывается посередине кривым стругом. Хватит меньше миллиметра, и когда надо, клепки согнутся в правильном месте. Внешней грани придаем форму дуги, кривизна которой определяется специальным лекалом. Его радиус зависит от радиуса изготавливаемой бочки. Инструмент легко изготовить самому. В результате должно получиться изделие такое же, как на рисунке.

В среднем на бочку понадобится от 25 до 30 клепок.

Изготовление обруча

Когда клепки заготовлены, можно заняться и обручами. Вам потребуется неширокая полоса 2-3 миллиметрового железа, длиной чуть больше окружности остова.

Скрутите ее в кольцо и зафиксируйте на концах заклепками. Обруч почти готов. Слегка развальцуйте молотком внутреннюю сторону – и можно надевать на остов. Для небольшого бочонка понадобится две пары обручей. Не меньше! Вдруг какое-нибудь кольцо не выдержит брожения вашего пива?

Пока работаете с железом, изготовьте еще пару-тройку металлических скоб. Они послужат потом в качестве «прищепок».

Сборка бочки

Клепки заготовлены, обручи готовы. Пора собрать это все в пузатый бочонок. Возьмите готовое кольцо и в произвольных местах закрепите в нем прищепками торцы двух – трех клепок. Конструкция будет напоминать табуретку. В таком положении заполните клепками весь периметр обруча. Когда последняя досочка станет на место, осадите металлический пояс молотком, чтобы подогнать детали плотнее.

А вот перед одеванием второго обруча дерево придется разогреть и пропарить. Делается это так. Выносим наш полуфабрикат на свежий воздух и устанавливаем его «розеткой» вверх. Внутрь помещается небольшая металлическая урна, заполненная щепой. В ней разжигаем «костер». Пока огонь горит, обильно смачивайте дерево водой. Это сохранит его от возгорания и добавит доскам гибкости. Через полчаса такой «бани» набросьте на свободный от обруча торец удавку и стяните тихонечко лебедкой. В этом месте спешка недопустима. Путь к финишу может занять от 40 минут до 3–4 часов, зато любая лопнувшая клепка немедленно возвратит вас к началу дистанции.

Как только деревянный веер сомкнется, сразу же набивайте обруч. Только не забывайте старый бондарский закон: «По одному месту дважды молотком не стучат». Простыми словами, осаживая обруч, наносите по каждому месту лишь один удар. Ни в коем случае не бейте там два-три раза – расколете дерево.
Когда металлические опояски стали на место, остов бочки торцуется. Внутренняя полость выравнивается специальным скребком и шлифуется наждачной бумагой.

А теперь еще одно испытание огнем. Чтобы дерево привыкло к своей новой форме, его нужно обжечь. Схема та же – щепа горит в урне. Огонь постоянно помешивайте, иначе бочка загорится. Готовых рецептов тут нет. Подожжешь доски - вино возьмет запах гари. Закончишь обжиг раньше времени, и клепки будут разрывать обруч.

Изготовление и установка донышек

На расстоянии до 2,5 см от торцов остова выберите так называемый уторный паз. В него потом будет вставлено дно. Раньше такую операцию доверяли только специальному резцу, уторнику (еще одна вымирающая профессия!). Сегодня куда проще воспользоваться фрезой. Заодно снимете с торцов бочки фаски. Пригодится при усадке доньев.

Для их изготовления вам снова понадобятся клепки, только чуточку больших размеров. Они соединяются в щиты стальными гвоздями без шляпок. Измерив по факту длину уторного паза, вы легко определите радиус донышка. Очертите его на щите и выпилите электролобзиком. Торцы кругляша заточите.
Соединение донышка с остовом выглядит так.

Чтобы посадить дно на свое место, остов придется с одной стороны расковать. Клепки к этому времени уже должны держать форму. Заведите кругляш в уторный паз, усадите на место киянкой – и вновь стяните изделие обручем. Если все сделано правильно, дно не протечет. Перед тем, как повторить операцию с другим дном, вырежьте в нем сливное отверстие. Диаметр – 32 мм. Когда все готово, шлифуем бочку, придавая ей товарный вид, и готовим к замачиванию.

Замачивание

В принципе, бочка уже готова. На этом можно бы и успокоиться, но дерево еще слишком насыщено танинами и дубильными веществами. А потому придется их вымочить, иначе содержимое бочки испортится.

Заполните тару на треть горячей (80 °C) водой. В течение получаса вращайте бочку, чтобы влага двигалась по всему периметру. Дальше слейте жидкость, замените ее на холодную. Она должна простоять в емкости сутки, после чего вновь подлежит замене. И так – в течение двух недель. Кто-то вымачивает бочку готовым вином, кто-то самогоном. У каждого свой стиль. Но начать стоит все же с воды.

Вот теперь бочонок действительно готов под вино. Или пиво. Или самогон с огурцами – что вы выбираете?..

В домашнем хозяйстве большим спросом пользуются бочки и кадки. В них держат в рассоле сало, окорока, заквашивают капусту, мочат яблоки. С чем может сравниться, например, огурец или помидор, засоленные в дубовой кадке. А в липовом бочонке прекрасно хранится мед, яблочный сок, в нем можно приготовить квас.

Наконец, дубовая кадка с лимонным или лавровым деревцем и сегодня не испортит интерьер даже городской квартиры. Вот только не найти эти нехитрые изделия ни в магазине, ни на рынке. Но можно сделать самому, и хотя задача эта не из простых, справиться с ней мастеру-любителю вполне по силам. Расскажем подробнее об изготовлении этих нужных в хозяйстве ёмкостей.

Прежде всего нужно выбрать древесину. Для хранения меда, дуб и сосна непригодны - в дубовом бочонке мед темнеет, а в сосновом пахнет смолой.Тут нужны липа, осина, чинар. Сойдут и тополь, ветла, ольха. А вот для засолки, квашения или мочения лучше дуба ничего нет - такая бочка послужит не одно десятилетие. Для других нужд можно применять осокорь, бук, ель, пихту, сосну, кедр, лиственницу и даже березу.

Определится с размерами Вам поможет вот такая таблица.

Наружные размеры Ширина и глубина
уторного паза 		Расстояние от уторного паза
до торца
Емкость бочки (л) Высота Диаметр в пуке В голове
15 345 295 262 3*3 20
25 420 340 300 3*3 20
50 535 420 370 3*3 25
100 670 515 450 3*3 25
120 770 525 460 3*3 25

Заметьте, здесь приведены размеры бочек, чтоб подобрать размер для кадки, высота и диаметр головной остается тот же. Диаметр в пуке бочки (диаметр в центре) для кадки переходит в диаметр дна.

Когда размер выбран, нужно приступить к заготовкам клепки, основной составляющей части бочки.

Приведу размеры клепок

Емкость Ширина клепки Толщина клепки Толщина доньев Ширина доньев
15 40-90 14 16 50 и более
25 40-90 14 16 50 и более
50 40-90 17 19 50 и более
100 40-100 18 19 50 и более
120 40-100 18 19 50 и более

Есть еще один способ, определится с размером. Соотношение диаметра высоты кадки или бочки должно быть в пропорции, например, 350:490 мм (рис. 1-6). Увеличивая или уменьшая высоту, изменяют диаметр емкости. Количество клепок для бочки или кадки подсчитывают по формуле 2*Пи*R/Ш, где R - радиус кадки в нижнем сечении (для бочки - в середине); "Пи" - постоянная величина, равная 3,14; Ш - ширина клепки по низу кадки (для бочки - в середине).

Клепки

Обычно на клепки идет нижняя часть ствола старых деревьев, она так и называется - «клепочник». Но любитель мастерить и из обыкновенных дров выберет заготовки, и тонкомерный ствол приспособит к делу. Лучше всего делать клепки из сырой древесины. Вначале чурку - она должна быть на 5-6 см длиннее будущей клепки - раскалывают пополам, аккуратно постукивая поленом по обушку топора. Каждую половинку затем снова колют на две части и так далее в зависимости от толщины чурки, чтобы в конечном счете получить заготовки шириной 5-10 см (для донника - 15 см) и толщиной 2,5-3 см. Нужно только стараться, чтобы раскол шел радиально - это убережет клепку в будущем от растрескивания.

Наколотые заготовки сушат в помещении с естественной вентиляцией не менее месяца. Для ускорения процесса можно использовать сушилку. Высушенную заготовку обрабатывают стругом или шерхебелем и рубанком.

Разметка клепки.

Берут дощечку шириной от 30 до 100 мм, по наружной стороне проводят линию, делящую клепку пополам по ширине (для бочки - и по длине). Для конусности кадки (бочки) необходимо выдержать конусность клепки. Она должна быть около 8°. Это значит, что при ширине клепки по низу кадки (для бочки - посередине) 100 мм, вверху она должна быть на 8 мм уже, т.е. 92 мм. А для бочки вверху и внизу - 92 мм. Фиксируют установленную ширину клепки точками и соединяют 4 точки линиями - для кадки и 6 точек - для бочки. Это ориентиры строгания клепки, определяющие конусность. Плоскость отрезка радиуса на шаблоне, её направленность к центру совместно с уже определенным уклоном будущего остова бочки или кадки является основным требованием для прилегания клепки одна к другой при острожке. Поэтому нужно чаще прикладывать шаблон к обрабатываемой клёпке, проверяя правильность строгания.

Острожка клёпки.

Строгают клепку рубанком, подгоняя каждую по толщине, и сразу же определяют, какая сторона будет наружной. Для этого заполуваливают левую и правую стороны клепки по длине. Шерхебелем с овальным основанием и железкой строгают по шаблону (рис. 5) внутреннюю сторону начисто и проводят карандашом линию, делящую клепку пополам по длине. Затем ножовкой торцуют клепку по длине и выносят разделительную линию на торцы. Полуфуганком (фуганком) обрабатывают начисто наружную и боковые стороны клепки, правильность строгания проверяют шаблоном. Его изготавливают по радиусу сборочного обруча для кадки, а для бочки - по радиусу пупового обруча, изготовленного заранее. Для бочки с двумя доньями заготавливают две пары обручей - 2 упорных и 2 пуповых. Пуповый обруч должен свободно проходить через упорный.

Особенно тщательно проверяют правильность острожки боковых сторон клепки для бочки. Шаблон должен плотно прилегать к боковой и наружной сторонам клепки, особенно - у средней линии, делящей клепку пополам по длине. При строгании боковых сторон нельзя допускать отклонений от линии, вынесенной на торец и делящей клепку пополам.

ОБРУЧИ

Обручи для бочек делают из дерева или стали. Деревянные не так прочны, а хлопот во сто крат больше, поэтому лучше пользоваться стальными. На обручи идет горячекатаная стальная лента толщиной 1,6-2,0 мм и шириной 30- 50 мм.

Замерив бочку на месте натяжки обруча, прибавляем к этому размеру двойную ширину полосы. Ударами молотка сгибаем заготовку в кольцо, пробиваем или просверливаем отверстия и ставим заклепки из мягкой стальной проволоки диаметром 4-5 мм. Один внутренний край обруча нужно развальцевать ударами заостренного конца молотка на массивной стальной подставке.

Сборка остова

Сборочный обруч изготавливается средним между верхом и низом кадки и чуть меньшего диаметра по средней линии для бочки. На чистом деревянном основании ставим вертикально сборочный обруч и кладем внутрь него 5-6 клепок наружной стороной к обручу. Слева одну из клепок и обруч зажимаем струбциной. Слегка приподнимем обруч и разложим остальные клепки. Зажмем обруч. Плотное прилегание клепок по всей длине (для кадки) и до средней линии (для бочки) - результат тщательной острожки и подгонки. Таким же образом собираем остов для бочки, но здесь сборочный обруч снимаем после насадки пупового обруча, затем набиваем упорный обруч. Если он набивается плотно, значит, мы правильно строгали и правильно подобрали последнюю клепку по ширине.

Остов для бочки от середины или чуть выше веерообразно расходится к его низу. Для стягивания распущенного конца остова применяют различные способы и приспособления. Конец стального многожильного троса диаметром 6-8 мм закрепляют за неподвижную опору. Второй конец набрасывают на горячий, распаренный распущенный остов, надетый на выступ столба из земли, вкопанного для этой цели, или приподнятую часть бревна и методом «удавки», с помощью крепкого кола, вставленного в петлю на конце троса, «скручивают» остов и надевают пуповый, а затем и упорный обручи.

После сборки остов проверяют на горизонтальность и вертикальность и осаживают окончательно все обручи. С внутренней стороны остова (бочки или кадки) зачищают провес, а у торцов клепок срезают на 1/3 толщины (рис. 6) и на 2-3 мм с наружной стороны. Окончательно зачищают наружную и внутреннюю стороны остова, заполуваливают верхние и нижние торцы.

Установка донцев в остов

Для этого выполняется несколько операций.

1. Нарезка уторного паза в остове. Уторником нарежем уторный паз. Ширина развода зубъев стальной пилочки 4-5 мм. Поэтому ширина прорезаемого уторного паза должна быть 4-5 мм. Пилочка выступает из заполуваленного бруска уторника на 4-5 мм. Поэтому глубина паза утора не может быть иной. Толщина бруска уторника является ограничителем расстояния прорезки утора от верха остова до низа дощечки, на которой закреплен брусок, т.е. 40-50 мм. Обязательно с двух сторон уторного паза надо снять фаски 2-3 мм или чуть больше, чтобы предотвратить скол клепки остова при вставке доньев и сжатии их обручами.

2. Сборка донных щитов . Их собирают на деревянных или металлических (желательно нержавеющих) шпильках-гвоздях из 4-6 дощечек. Крайние называются косяками, средние - тетёрками. На косяки берутся дощечки, что пошире. Мы ещё пока не знаем диаметр окружности по утору. Берем циркуль (рис. 4) и разводим его ножки примерно на радиус предполагаемой окружности по утору, вставляем острие ножки циркуля в утор, делим окружность на 6 частей. Таким образом мы определим радиус окружности по уторам для донца. Переносим полученный радиус на донный щит и вычерчиваем окружность.

3. Выпиливание донцев. Лучковой пилой или выкружной ножовкой выпиливаем требуемое донце. При этом пропил должен быть по внутренней стороне линии, прочерченной окружности при разводе зубьев пилы 2-2,5 мм. Этим мы уменьшим диаметр окружности на 0,14 постоянной величины "Пи".

4. Обработка донцев. Положим донце-круг на верстак, начисто с двух сторон острогаем, на торце карандашом посередине прочертим линию толщиной 3-4 мм. Радиусом на 25-30 мм меньшим, чем донце, прочертим на двух его сторонах окружности. Это границы снятия фасок. Стамеской или рубанком снимем фаски и проследим, чтобы уторный паз и снятые фаски донца хорошо подходили. Линию на торце донца оставляем нетронутой.

5. Установка донцев. Это завершающая операция по изготовлению бочки или кадки. Переворачиваем остов кадки широкой частью вверх и слегка сбиваем нижний обруч. У бочонка сбиваем упорный, а пуповый обруч смещаем настолько, чтобы донце вошло в уторный паз. Удерживать донце в горизонтальном положении при установке в уторы поможет капроновая нить, крестообразно обвязывающая донце. Когда донце установлено в уторы, нить вытягивают, обручи ставят на место. Перед установкой второго донца в остов бочонка в нем просверливают два шпунтовых отверстия напротив друг друга и в 4-5 см от внутренней стороны остова диаметром 20-25 мм, в которые ставят шпунты, чтобы в бочонок не попал мусор. После установки второго донца окончательно набивают обручи и следят, чтобы донца обжались клепками в уторах, а клепки между собой не имели бы зазоров. Если правильно строгали клепки и выдержали уклон по шаблону, выпилили аккуратно донца, изделие будет качественным.

Возьмите на заметку.

1. Перед сборкой остовов для бочки или кадки начисто обработанная клепка должна быть подсушена до 17-20 %-ной влажности.

2. Вымачивать дубовую, еловую, сосновую, осиновую бочки и кадки нужно не менее 10 дней, меняя воду через 2-3 дня. Одновременно вымачиваются косяки и дощечки, которыми прижимается заквашиваемая продукция.

3. Для уменьшения образования плесени на клепках кадки при хранении в погребе ее протирают тампоном, смоченным в прокаленном растительном масле. Косяки, дощечки и прижимной камень один раз в неделю промывают горячей водой.

СКОЛЬКО БОЧКЕ СЛУЖИТЬ

Прежде всего это зависит от условий эксплуатации. Но важно запомнить, что красить заливные емкости масляной краской не следует: она закупоривает поры, что способствует гниению древесины. Обручи же желательно покрасить - не будут ржаветь. В декоративных целях бочку, цветочную кадушку можно обработать протравами.

Коричневый цвет дубу придает гашеная известь в смеси с 25-процентным раствором аммиака. Черный раствор железного купороса или настой в течение 5-6 суток железных опилок в уксусе.

Отвар корневищ ясменника душистого (Asperula odo-rata) окрашивает в красный цвет липу и осину. Красно-коричневый цвет дает отвар луковой шелухи, коричневый -отвар оплодней грецкого ореха. Эти красители и ярче химических, и устойчивее.

Нужно помнить и о том, что древесина лучше сохраняется при постоянном режиме влажности. Поэтому сухотарные изделия нужно всегда держать сухими, а наливные - заполненными жидкостью. И те, и другие нельзя ставить непосредственно на землю. Лучше подставить под бочку кирпич или дощечку, чем впоследствии избавляться от гнили, перерезая уторы.

Но сколько бы ни послужила изготовленная своими руками бочка, все это время будет она владельцу приятным напоминанием о преодоленных трудностях в постижении секретов древнего ремесла бондаря.

© готовые бочки на фото

Изготовленная деревянная бочка своими руками позволит не только сэкономить, но и получить качественное изящное изделие. Бочки из дерева использовались нашими предками для солений, изготовления спиртных напитков и запаса воды, чем и доказали свою универсальность. Поэтому они и по сей день успешно применяются. Как сделать деревянную бочку, чтобы она была долговечной и не протекала? Какие инструменты и навыки требуются, чтобы в домашних условиях изготовить бочку?

Если вы решительно настроены на достижение цели и не боитесь, что придется дорабатывать изделие до нужного состояния, то можете воплотить мечту в жизнь и самостоятельно сделать деревянную бочку. Бондарь – тяжелая профессия, пришедшая к нам из прошлых веков. Мастеров этого ремесла на сегодняшний день мало, а высококлассных специалистов по изготовлению бочек еще меньше, поэтому бочки в свободной продаже – редкость, да и стоимость изделия не всем по карману.

Инструменты

Чтобы сделать свою первую бочку или небольшой бочонок, надо подготовить место, в котором будет удобно работать, инструменты и подходящий материал. Кроме столярного набора, необходимого для изготовления бочки своими руками, надо приобрести бондарские приспособления:

  • столярный верстак, подогнанный под изготовление бочек;
  • длинный фуганок и круговой рубанок-горбач;
  • приспособление для строгания кромок на досках, из них будет собираться бочка;
  • оборудование для стягивания клепок (столбовой ворот, цепная стяжка и рамочный станок-ворот);
  • скобеля, струг, скоба;
  • шаблоны и лекала собственного производства;
  • зажимы из дерева, металла (для сборки остова бочонка);
  • уторник – приспособление, позволяющее нарезать уторный паз, куда вставляется донная часть.

Нужно понимать, что приобрести эти инструменты, дерево и приспособления на рынке довольно сложно, поскольку почти все бондари изготавливают станки и верстки самостоятельно с учетом своего роста. Это делается методом проб, никакая инструкция не поможет.

Что необходимо знать


Главное отличие бондарных изделий – это сборка из заранее подготовленных деревянных досок (клепок). Размер и форма бочки полностью зависят от заранее приготовленных досок, конфигурацию которых задает бондарь. А изначальное качество бочек из дерева полностью зависит от выбранной древесины. По этой причине мастеру недостаточно досконального владения инструментом. Надо знать тонкости каждой породы дерева, из которых будут изготавливаться деревянные изделия.

Опытный мастер не будет делать бочку под мед из дубовых заготовок, поскольку знает, что в такой емкости мед быстро приобретет совершенно иной аромат и потемнеет. Зато бочкам из дуба невозможно найти замену для выдержки вин и коньяка.

Второй элемент – это обруч, стягивающий все составляющие бочки. Именно благодаря обручу вода не просачивается через стыки между досками. Он может быть изготовлен из металла или дерева. Как показывает опыт мастеров, металлические обручи намного прочнее, а на изготовление тратится меньше времени, чем на деревянные. Но некоторые мастера все-таки отдают предпочтение деревянному обручу, придавая бочке более красивый вид.

Детали и принцип изготовления изделий

Многие считают, что стать бондарем-любителем очень сложно, и мечты так и не воплощаются в жизнь. Но если вы не привыкли отступать от своих решений, тогда нужно определиться, какой из вариантов станет вашей первой работой.

Всего существует 3 типа изделий: конические, цилиндрические и параболические. Каждому соответствует определенный вид клепок:

  1. Изделия, выполненные в форме четырехугольника, длинные стороны которого имеют вид параболы, используются для посуды с выпуклыми краями: бочки или бочонки.
  2. Схема в форме цилиндра проста. Ее несложно изготовить и соединить обручами одного диаметра, но при пересыхании древесины в такой конструкции клепки перестают выполнять свои функции. Это основная причина, по которой такие емкости практически не изготавливаются.
  3. Форма вытянутой трапеции позволяет при набивании клепок получить прочную посуду. Поэтому этот вид изделия часто подходит для изготовления кадок, ушатов и прочей посуды.

В качестве экспериментального образца лучше остановиться на простой небольшой бочке.

Многих интересует, как делают обычную кадку. Кадушка – самое простое бондарское изделие, добившись результата в ее изготовлении, можно переходить на более сложные виды посуды, например, сделать деревянную бочку своими руками.


Принцип создания изделия состоит из таких этапов:
  • изготовление заготовок;
  • сборка посуды;
  • отделочные работы.


От качества заготовки клепки будет зависеть надежность конструкции, поэтому самыми подходящими являются заготовки из колод спиленного дерева, выколотые топором. Для бочек наиболее распространенный вариант древесины – дуб, поскольку он легко раскалывается в радиальном направлении. Процесс заготовки клепок из разных пород деревьев практически не отличается, применяется однорядный или двухрядный метод выколотки. Для крупных колод используется двухрядный метод, а для для тонких чурок применяют только однорядный.

Порядок выколки клепок следующий:

  1. Кряж нужно аккуратно расколоть пополам так, чтобы линия раскола проходила строго по центру заготовки.
  2. Каждую плаху надо расколоть надвое, чтобы получить 4 равные части.
  3. Далее нужно расколоть древесину для заготовки еще раз пополам, чтобы получилось 8 равных частей. Обычно для небольших чурбаков этого вполне достаточно. Именно 1/8 часть станет заготовкой клепки.
  4. В случае если кряж толстый, применяется двухрядная выколка, т.е. каждая из 8 частей раскалывается на 2 равные части вдоль годичных колец.
  5. Полученные поленья нужно расколоть в радиальном направлении. В результате получится 1-2 заготовки меньшего размера и 2-5 – для заготовок больших параметров.
  6. Далее нужно стесать клиновидные выступы и молодую древесину со стороны коры. Только после этого можно осуществлять сушку заготовки на открытой местности либо прибегнуть к искусственной сушке.

Изготовление клепок

Чтобы из заготовленного материала сделать клепки, следует предварительно подготовить чертежи и шаблон конкретного изделия в соответствии с желаемой формой. Чтобы получить готовые клепки, потребуется:

  1. Выполнить разметку.
  2. Сделать черновую обработку каждой из заготовок. А именно округлить наружную поверхность, скосить кромки топором.
  3. Выполнить чистовую обработку при помощи рубанка, постоянно контролируя результат шаблоном.
  4. Прострогать внутреннюю часть заготовки горбатым скобелем.
  5. Обтесать узкие кромки, после чего выровнять их поверхность фуганком.

В процессе изготовления бочек бондарю приходится самостоятельно делать стягивающие обручи. Проще всего получить обруч из стальной ленты. Для этого потребуется определить диаметр емкости и прибавить к полученной цифре двойную ширину полосы. Далее при помощи молотка надо согнуть ленту кольцом, просверлить 2 отверстия и закрепить их заклепками. Для изготовления небольшой бочки понадобится 2 обруча, которые будут соответствовать диаметру верхней и нижней частям изделия.

Сборка дна и его установка

  1. Отфуговать кромки досок, зафиксировать на верстаке и разделить радиус на 6 частей.
  2. В пределах круга отметить места установки шпилек.
  3. Вытащить доски. В кромках просверлить отверстия, в них вбить деревянные либо металлические шпильки.
  4. Плотно состыковывать все элементы и закрепить шпильками, после чего можно прострогать дно.
  5. Выпилить дно, оставив небольшой запас.
  6. Снять фаску прямым стругом и сбить обруч, ослабив крепление клепок.
  7. Вставить дно в утор и перевернуть кадку дном вниз.
  8. Осадить обруч.

Останется изготовить крышку на кадку и, проверив конструкцию на прочность, приступить к использованию емкости. Если сделанная работа пришлась по душе, есть смысл продолжать работу по изготовлению бочек.