Достаточно часто происходят ситуации, когда нужно за короткое время хорошо протопить помещение, к примеру гараж, небольшой склад или ремонтную мастерскую, для выполнения определенных работ в комфортных условиях, при этом без значительных денежных затрат. Для решения подобной проблемы идеальный вариант - небольшая буржуйка. Как же сварить буржуйку самостоятельно? Это несложно, необходимо всего лишь под рукой иметь металл, комплект инструментов и проявить смекалку.

В качестве расходного материала для изготовления обыкновенной буржуйки можно использовать старую толстостенную бочку, бетон. Но при этом толщина металлической стенки изделия не должна превышать восьми миллиметров, иначе будет достаточно сложно его нагреть. Как результат, низкий КПД, потери тепловой энергии, больший расход топлива.

Наиболее оптимальным вариантом считается металлическая емкость, имеющая толщину стенки четыре миллиметра. Такая конструкция будет обладать наиболее высокой теплоотдачей.

Буржуйка представляет собой емкость овальной, прямоугольной формы, которая имеет топку с дверкой, зольник, дымоотвод.

Наиболее подходящим материалом под буржуйку в гараж является чугун, нержавейка. Для чугунной буржуйки можно использовать любое топливо, но необходимо помнить, что это достаточно хрупкий материал, который боится резкого охлаждения.

Виды промышленных буржуек

  • пиролизные;
  • печь с наличием варочной поверхности;
  • буржуйка с кожухом, предназначенным для повышения отдачи тепла.

Главная особенность самодельной буржуйки - использование любого подручного материала: металлические ящики, бочки, бидоны, прочие старые металлические емкости.

Печи могут между собой отличаться:

  • расходным материалом: кирпич, сталь, чугун;
  • топливом: жидкое, твердое;
  • функциональностью: газогенераторные, калориферные, с наличием варочной поверхности.

Рабочий инструмент

Чтобы сварить буржуйку в бытовых условиях необходимо иметь под рукой определенный комплект инструментов:

  • агрегат сварочный, электродная проволока, защитный костюм и маска;
  • шлифовальная машинка (болгарка), специальные круги для резки и шлифовки металлических поверхностей;
  • для изготовления некоторых элементов может понадобиться газовый резак;
  • дрель со сверлами по металлу;
  • щетка по металлу;
  • шлакоотделитель;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • зубило;
  • замерная рулетка, метр, мел.

Пошаговая инструкция изготовления буржуйки

  • Все детали конструкции размечаются на металлическом листе - это 6 стенок прямоугольной формы самой печи, один прямоугольник под дымовой отражатель, пластины колосника, дверные щеколды.
  • Далее размеченный лист необходимо раскроить. Это лучше делать не самому, а на металлобазе при помощи гильотины, тогда не придется дополнительно производить рихтовку деталей, как в случае с болгаркой.
  • Печной корпус выполняется прямоугольной формы. Все стороны должны иметь между собой 90 градусов.
  • Чтобы не допустить ошибок при сваривании короба, сделать все правильно, первоначально стороны прихватываются между собой, затем производится контрольная проверка на горизонтальность, вертикальность расположения деталей. Если все нормально, швы полностью завариваются.

Важно! Все швы должны быть герметичны, поэтому их нужно очень хорошо проваривать. А для проверки герметичности соединений можно использовать керосин, мел.

  • После окончания сварочных работ швы зачищаются щеткой по металлу.
  • Внутри печки формируется три отдела: топка, зольник, камера для дыма. Зольник отделяется от топки колосниковой решеткой, для размещения которой к боковым и задней стенке внутри буржуйки привариваются уголки 5х5 см на расстоянии от днища около 15 см.
  • Для изготовления решетки берутся толстые стальные пруты, полосы шириной 3 см. В качестве ребер жесткости используются стальные пруты диаметром 2 см, к которым привариваются стальные полосы (прутья).
  • Под отражатели горячих газов привариваются два прочных прута к внутренним стенкам печки от верхней части на 15 см вниз. Отражатели изготавливаются из толстого листа металла, они не должны закрывать печь в полном объеме.
  • Когда все внутренние элементы печки приварены, можно заваривать верхнюю часть короба, после чего нужно сделать для дымохода отверстие.
  • В последнюю очередь приваривается передняя часть буржуйки.
  • Монтируются дверцы.

Важно! Дверцы необходимо подогнать максимально плотно к корпусу печи, для чего их нужно идеально выровнять, при необходимости подшлифовать наждаком.

Такую буржуйку, сделанную своими руками, можно устанавливать для отопления как мастерской в гараже, так и небольшого дачного домика.

Проблема отопления хозяйственных построек, вроде сараев или гаражей, решить не так просто, как кажется. Ведь магистральный газ не всегда доступен, а использование для таких целей электроприборов – удовольствие не из дешёвых. Один из вариантов, неплохо зарекомендовавших себя на практике, это печь-буржуйка. Несмотря на не слишком высокий коэффициент полезного действия, это устройство получило широкое распространение.

  • Простота в эксплуатации, не требующая освоения сложных навыков.
  • Нетребовательность к используемому топливу, в качестве которого могут применяться дрова, уголь и даже торф.
  • Достаточно высокая пожаробезопасность, обеспечиваемая правильно изготовленной и установленной печью.
  • Возможность изготовить такое устройство самому, если под рукой есть все необходимые материалы и инструменты.

Всё это можно отнести к достоинствам буржуйки. А поскольку не всегда есть возможность приобрести подобную печь, многие ищут информацию о том, как сделать его своими руками.

Вариантов самостоятельного изготовления печи-буржуйки существует множество. Но не все они дают удовлетворительный результат. К решениям, обладающим сомнительными техническими и эксплуатационными достоинствами, стоит отнести:

  • Конструкции, сделанные из обычных металлических бочек. Спору нет, такой материал довольно доступен и дёшев. Однако стенки подобных ёмкостей слишком тонки. Они попросту быстро прогорят, сведя на нет потраченные на их изготовление усилия. Ресурса, в большинстве случаев, хватает на один сезон.
  • Бытовые газовые баллоны – несколько более перспективный материал для создания самодельной системы отопления. Прочность их стенок вполне достаточна. Но вот объём – относительно мал, так что получившаяся печь сможет отопить лишь помещение небольшого объёма.
  • Существует мнение, что буржуйки цилиндрической формы – не слишком удачный вариант, поскольку, по сравнению с конструкциями прямоугольной формы, обладают меньшей площадью поверхности и их теплоотдача хуже. Сторонники подобных конструкций забывают о том, что в цилиндрической печи возникают более благоприятные условия для создания тяги и конвекции потоков горячего воздуха.

Недаром наибольшее распространение получили именно цилиндрические буржуйки. Вариант изготовления такой печи мы и рассмотрим. Но, прежде всего, следует оговориться, что указываемых размеров и рекомендаций не стоит придерживаться особенно строго. Не стоит бояться и экспериментировать. В конечном итоге всё будет зависеть от имеющихся под рукой материалов и смекалки мастера.

Что потребуется для работы

Для того чтобы сварить буржуйку своими руками по рекомендуемой схеме, потребуется:

  • Сварочное оборудование. Поскольку работать придётся с металлом значительной толщины, то полуавтомат будет не в состоянии справиться с такой задачей. Лучше отдать предпочтение обычной электродной сварке. Справиться с задачей сможет и газовая сварка.
  • Болгарка, с помощью которой предстоит раскраивать оказавшийся в вашем распоряжении материал, если нет желания резать его сварочным аппаратом.
  • Инструмент для работы с металлом – молотки, щипцы, пассатижи, металлические щётки и напильники.
  • Труба сварная горячекатаная. Представленный вариант подразумевает использование стандартной трубы наружным диаметром 426 мм и толщиной стенки 10 мм. Металла такой толщины будет достаточно, чтобы готовая конструкция прослужила долго.
  • Небольшой, около 100 мм длиной, кусок стандартной стальной трубы диаметром 106 мм и толщиной стенок 5 мм.
  • Листовой металл. Желательно, чтобы его толщина была не менее 4 мм.
  • Стальной уголок с шириной полки порядка 40 мм.
  • Колосник. Можно обойтись и без него, но тогда КПД печи будет значительно меньше. Тем более что готовые колосники есть в продаже и цена их не слишком высока. Рассматриваемая конструкция предусматривает установку двух съёмных колосников модели PISLA HTT 1D наружным размером 135 х 250 мм. Съёмными они должны быть для того, чтобы их было проще очищать от загрязнений. Если нет желания приобретать готовое изделие, можно изготовить колосник самостоятельно из металлического прутка подходящего сечения. Но сталь будет служить хуже, чем колосник из чугуна.
  • Пара довольно мощных дверных петель.

Если всё это есть под рукой, то можно начинать. То, что хотелось бы получить в результате, показано на чертеже.

Последовательность операций

Для того чтобы получилось нечто подобное, прежде всего, следует отрезать кусок трубы нужного размера. Как уже было сказано, вовсе не обязательно придерживаться указанных величин в точности. Главное, стараться соблюсти пропорции. Затем необходимо проделать в нужных местах отверстия для топки и зольника. Ведь в топку предстоит закладывать дрова, а из зольника выгребать скапливающиеся там золу и пепел. Далее, действуем в следующем порядке.

  • Из того же материала делаем несколько круглых блинов, с наружным диаметром, соответствующим внутреннему диаметру трубы. Получившиеся заготовки должны проходить внутрь будущей печи, но без слишком больших зазоров – ведь их предстоит приварить к стенкам.
  • В одной из заготовок малого диаметра прорезаем квадратное отверстие, в которое будут укладываться колосники. По бокам привариваем два уголка. Они станут удерживающими полками.
  • Другие заготовки обрезаем с одного края, приблизительно придерживаясь указанного на чертеже-схеме размера. Это будут внутренние перегородки. Из них предстоит создать своего рода лабиринт, по которому будут двигаться раскалённые огнём газы. В рассматриваемой конструкции предусмотрен необходимый минимум – две перегородки. Их может быть и больше, но тут нельзя переусердствовать, поскольку может ухудшиться тяга.
  • Из куска трубы, пошедшей на изготовление корпуса, вырезаем дверцы для топки зольника. Их размер должен быть несколько больше, чем размер отверстий в стенке печи. Чтобы дверцы лучше прилегали к поверхности буржуйки, их придётся отрихтовать, уменьшив кривизну.
  • В крышке будущей печи прорезаем отверстие под трубу меньшего диаметра, которая станет началом дымохода.

Когда всё готово, приступаем собственно к сварке, устанавливая детали так, как показано на схеме. Рассмотреть этот процесс можно на видео, которых в сети выложено в достатке. Правильно будет начинать с деталей, расположенных в глубине. В последнюю очередь привариваются крышка, дно и дверцы вместе с петлями.

Чтобы открывать дверцы было удобно, стоит изготовить ручки, использовав для этого кусочки имеющегося уголка. Через верхний лючок в буржуйку будет закладываться топливо, а нижний следует использовать для удаления золы и в качестве поддувала, регулируя доступ поступающего в топку воздуха.

Получившийся в итоге корпус не должен иметь щелей. В этом можно убедиться, пролив сварочные швы водой, или проведя их более тщательную дефектоскопию. Вкладываем колосники, и можно считать, что сама буржуйка готова. Но предстоит сделать ещё ряд вещей.

Установка печи

Ставить печь на пол – не самая лучшая идея. Из уголка, пошедшего на изготовление опорных полок колосников, можно изготовить ножки, приварив их к корпусу печи, или опорную станину. Тут главное, чтобы печь стояла максимально устойчиво.

Важным моментом является выбор правильного места расположения буржуйки. Для того чтобы её раскалённые металлические стенки не стали причиной пожара, пол и стены рядом с печью необходимо изолировать с помощью кирпичей, или пропитанного глиной войлока, и закрыть листами металла. Защитить следует пространство на 35 – 40 см по периметру. Со стороны дверец рекомендуется добавить ещё сантиметров десять. Это исключит попадание вылетающих искр на окружающие предметы.

Оборудование дымохода

С большой ответственностью следует подойти к прокладке дымохода. Сначала должна идти его вертикальная часть высотой не менее 1,2 метра. Затем под углом 90 градусов к вертикали в сторону должно отходить горизонтальное ответвление. Его иногда принято называть «боровом» или «кабаном». Длина такого ответвления должна составлять 2,5 метра и более, поскольку именно здесь происходит догорание раскалённых газов и содержащихся в них частичек топлива.

Наличие «борова» обязательно, поскольку такое устройство значительно увеличивает КПД печи. Потом, чтобы изменившийся ветер не погнал дым внутрь помещения, придётся установить ещё один вертикальный отрезок трубы. Дымоход должен быть удалён от кирпичных или бетонных стен на расстояние 1,2 метра. Для деревянных конструкций расстояние придётся увеличить до 1,5 метра. Чтобы избежать случайных ожогов, рекомендуется установить дополнительную защиту. Если нет желания пробивать отверстие в стене, трубу можно выпустить прямо в окно, позаботившись о её термоизоляции.

Дополнительная выгода

Получившаяся в результате печь может работать не только как прибор для обогрева. Она может служить и кухонной плитой, ведь на её ровной верхней поверхности без проблем разместиться чайник с водой, кастрюлька или сковородка. Это одна из причин, по которым стоит использовать компоновку с вертикальным, а не горизонтальным расположением цилиндрического корпуса. Есть и другие преимущества – при вертикальной компоновке лучше тяга и выше КПД устройства.

Свобода творчества

Как уже было сказано выше, указанные размеры использованы не как жёсткое руководство, а как пример соблюдения пропорций. При желании базовые размеры могут измениться по целому ряду причин. На это могут влиять:

  • Размеры помещения, которое предполагается отапливать. В соответствии с ними буржуйку можно сделать больше или меньше. Ведь совсем не обязательно размещать в тесной комнате громоздкую печь, занимающую значительную часть пространства.
    • 0

Буржуйки могут здорово прогреть гараж или подсобку. Однако металлические стенки таких печек стремительно греются и быстро остывают. Народные умельцы придумали, как увеличить КПД буржуйки. Нужно ее усовершенствовать. Изменить конструкцию корпуса и дымохода, поэкспериментировать с топливом и дополнительными теплоносителями.

Свернуть

Зачем увеличивать КПД?

Компактные размеры печки приводят к тому, что поверхность, которая нагревается при работе, невелика. Не так много тепла поступает наружу и помещение стремительно остывает. Иногда кажется, что отдача от буржуйки слабая.

Чтобы помочь ей увеличить эффективность, решается несколько задач:

Стандартный КПД буржуйки

Говорить о коэффициенте полезного действия по отношению к буржуйке можно в условном ключе. Это параметр составляет примерно 65-70%.

Методы по увеличению КПД

Есть несколько способов того, как увеличить КПД буржуйки в гараже и перестать замерзать. Они в разной степени сложные: от ящика с песком до обновленной конструкции. Все они производятся без серьезных финансовых затрат, а для их внедрения используются подручные средства. Рассмотрим каждый метод по увеличению КПД буржуйки в отдельности.

Изменение дымохода

На эффективность буржуйки напрямую влияет форма дымохода. Чтобы теплоотдача не страдала, конструкция трубы должна соответствовать определенным параметрам.

Для сохранения тепла в конструкцию дымохода врезается заслонка, которая регулирует подачу воздуха в топочный отсек. Огонь будет пылать, а топливо быстрее сгорать при полностью открытой заслонке, а если ее прикрывать, соответственно, и дрова или брикеты будут гореть медленнее. Тление в топке - залог долгой и равномерной теплоотдачи.

Кладка вокруг печи экрана из кирпича

Кирпичная кладка вокруг аппарата позволяет сохранить тепло и обезопасить себя и окружающих от контакта с раскаленным металлом. Правильно положенная кладка увеличивает теплоотдачу примерно на четверть. Когда буржуйка топится, кирпичная кладка нагревается. После того, как топливо сгорит, она продолжит делиться собранным теплом. Эксперты советуют выкладывать кирпич не вплотную, а за 30 сантиметров от стенок топки.

Чтобы выложить экран, понадобится пару десятков жаропрочных кирпичей:

  • экран выкладывается на глиняном растворе;
  • первый ряд выкладывается по намеченной разметке;
  • во втором ряду делаются зазоры для вентиляции размером в половину кирпича;
  • кирпич выкладывается в соответствии с заранее продуманной формой и размером для проема;
  • на последний ряд крепится полоса со стали для дополнительной фиксации.

Когда выкладка экрана завершена удаляем излишки раствора влажной тряпкой. Через 24 часа конструкция просыхает - тогда зачищаются дефекты на стенах, если такие проявятся. Очищенный и подретушированный экран сохнет на протяжении нескольких суток. Перед использованием следует пару раз протопить буржуйку в течение 15 минут.

Улучшение теплоотдачи с помощью топлива

Топится металлическая печка по-разному: от дров до опилок с мелким мусором. Для улучшения теплоотдачи в буржуйке используются спрессованные опилки, брикетированные отходы производства и уголь.

Стоит также оценить силу тяги. Это можно сделать, взглянув на цвет пламени. Если воздуха мало, то пламя краснеет и появляются темные полосы, если кислорода слишком много - языки пламени становятся ярко-белыми. Тяга, а вместе с ней и КПД печки, находится в норме, когда пламя - золотисто-оранжевого цвета. Для лучшей тяги можно устроить обдув буржуйки с помощью обычного вентилятора.

Ящик с песком

Если совсем нет желания переоснащать свою печку, что-то достраивать или экспериментировать с разными видами топлива, есть самый простой и экономный метод. На буржуйку ставится ящик, в который помещены два ведра с песком.

Поставьте 2 таких ведра в ящик сверху печи.

Такой ящик, как и кирпичная кладка, вбирает энергию и прогревает гараж, когда дрова в топке сгорают, а угли потухают. Несмотря на свою простоту, метод помогает увеличить полезность от работы буржуйки.

Переделка конструкции

Приваренные по бокам стальные уголки усиливают само устройство и увеличивают температуру печи. Также для этих целей прикручиваются металлические боковые экраны.

Умельцы приделывают листы железа за 6 сантиметров от стенок топки. Это делается, чтобы энергия тепла передавалась с помощью конвекции, благодаря которой воздух двигается между установленными пластинами и корпусом буржуйки.

Установите защитные металлические экраны

Чтобы энергия тепла не исчезала так скоро, можно воспользоваться металлической кассетой. Это объект цилиндрической формы, сваренный из листа стали. Его называют кассетой, потому что он вставляется в топочный отсек. В кассету загружают немного дров, переворачивают и ставят в буржуйку, чтобы дрова сами постепенно выпадали на разогретые угли и загорались. Пока дрова, что уже в топке, горят, оставшиеся в кассете просушиваются и загораются вслед за первыми слоями.

Использование дополнительного теплоносителя

Печки дополняют емкостями для воды и так называемыми водяными рубашками, чтобы использовать их в качестве дополнительного теплоносителя и сохранять энергию.

Водяная рубашка устроена следующим образом. П-образный бак, в котором происходит нагрев воды, монтируется в корпус. От бака ответвляются два патрубка: для подачи и обработки. Сам бак подпитывается за счет врезки в трубопровод.

Таким образом, мастера трансформируют буржуйку в устройство, способное нагревать воздух и заменять систему отопления небольшого размера в одно время.

Вывод

Эффективность буржуйки увеличивается без помощи специалистов и серьезных финансовых вложений. Чтобы печь прогревала лучше, мы можем прибегнуть к изменению конструкции, дополнительно обложив кладкой, или просто изменить вид топлива. Все эти способы отличаются сложностью, но схожи в одно - они действуют.

←Предыдущая статья Следующая статья →

Прекрасный бюджетный вариант отопительно-варочной печки — буржуйка. Она невероятно удобна и проста в устройстве и эксплуатации. Такое устройство хорошо иметь на даче, в мастерской, в и много где еще. Водяная буржуйка может отопить несколько комнат. В продаже сегодня имеется множество самых разных моделей, от непритязательных функциональных до изысканных ретро. Но цену их нельзя назвать низкой. Поэтому умельцам, обладающим некоторым опытом, имеющим инструменты и подходящий металл, можно попробовать сделать эффективную буржуйку своими руками.


 Выпиливаем из баллона

Простейший вариант буржуйки можно выполнить из подручных материалов. Подойдет для этого толстостенная бочка, старый промышленный бидон или газовый баллон (конечно, пустой).

Находчивые народные умельцы пускают в дело трубы подходящего диаметра, диски от габаритных колес и листы металла.

При выборе исходного средства для работы следует учесть, что слишком тонкий металл при сильном нагревании деформируется, и изделие из него потеряет форму. Оптимальная толщина материала составляет 3-4 мм.

Для удобной и эффективной работы по изготовлению даже маленькой буржуйки своими руками потребуется следующее:

Мероприятия с баллоном №1

В донце потенциальной топки (боковина баллона) сверлится несколько рядов отверстий, которые буду играть роль своего рода колосниковой решеткой. По ней располагается зольник поддувало – в нашем случае короб из толстого металла. Он должен быть оснащен герметичной дверцей, не позволяющей золе и горячим углям оказываться наружи.

По сторонам от зольника следует приварить ножки конструкции. Сверху лежащего баллона делается круглое отверстие.

На него встанет вертикальная часть буржуйки. Дверцу удобно сделать из оголовка второго баллона; в не вваривается патрубок с задвижкой — для регуляции интенсивности горения. Если петли дверцы расположить вверху, то крышка под своей тяжестью будет плотно прилегать к отверстию топки, что уменьшит подсасывание воздуха до минимума.

Мероприятия с баллоном №2

Специальный экран, панели которого устанавливаются по задней и боковым поверхностям, не только увеличит эксплуатационную безопасность системы, но и, благодаря образованию дополнительного конвекционного потока, заметно усилит ее производительность.

Человеческий организм способен нормально функционировать в узком диапазоне температур. Длительный перегрев или переохлаждение не просто дискомфортны, но и смертельно опасны. Задача поддержания нормального температурного режима – это задача выживания. Имея нормальную квартиру, эффективно работающие коммунальные службы, можно об этом не беспокоиться. Но по ряду причин вы можете оказаться вне своего дома, работа коммунальных служб может быть парализована техногенными или социальными факторами, так что иметь запасной вариант совсем не лишнее. Или просто вы решите сэкономить на отоплении, поставив дома, в гараже или на даче высокоэффективную печку (КПД до 60%) работающую практически на любом виде топлива (вплоть до опилок и бумажного мусора). Печку, о которой пойдет речь, разработали в начале прошлого века в России, в условиях полного паралича коммунальных служб, дефицита топлива, суровых зим, развала промышленности. Именно поэтому она должна была быть экономичной, «всеядной», и изготавливаться в кустарных или полукустарных условиях. Эта задача была решена, и в итоге появилась печка, которая теперь известна как буржуйка.

Купить буржуйку несложно в специализированном магазине или в интернете. Выбор богатый, как и диапазон цен: от антикварных литых чугунных, до современных профессиональных армейских, самой разной мощности, стационарные и переносные. Из чугуна, стали… Либо заказать печь в мастерской, где металлические изделия производят по индивидуальным пожеланиям заказчика. И третий вариант для тех, кто умеет и любит работать руками: вы можете изготовить буржуйку самостоятельно.

Идеальный материал для буржуйки – литой чугун. Хорошо подходит листовая сталь, не менее 3 мм толщины. Некоторые умельцы предлагают делать из алюминия. Но это легкоплавкий металл, и печь из него получается недолговечная. Так что если вам предложат буржуйку из молочного бидона – откажитесь.

Как сделать буржуйку своими руками?

Простейшая буржуйка из бочки. Для изготовления нужна стальная бочка объемом 100-240 л. Достоинства конструкции:

— можно изготовить её за час.

— цена изготовления – одна бочка.

— не требует сварки.

Недостатки:

— низкое КПД.

— локальный перегрев в центральной части.

Простая и дешевая самодельная буржуйка может быть изготовлена из газового баллона . Преимущества такой печки – дешевизна. Корпус баллона – практически готовая печь, и её изготовление занимает мало времени. Недостаток – КПД ниже, чем у классической буржуйки.

Если вы решили сделать буржуйку из газового баллона, то в первую очередь этот баллон надо безопасно разобрать.

Вертикальная буржуйка из баллона:

Приведенные выше печи очень простые, но у них низкий КПД, а значит большой расход топлива.

Самая эффективная буржуйка своими руками (+чертежи)

Если хотите изготовить более эффективную самодельную буржуйку с высоким КПД , давайте разберемся с теорией. На первый взгляд буржуйка выглядит донельзя примитивной: простая металлическая коробка, в которой горят дрова… На самом деле эту печку разработали высококлассные специалисты, и в ней много хитростей.

Схема простейшей печки буржуйки своими руками

  1. Труба. В обычной печке тепло буквально улетает в трубу, бесполезно согревая улицу. Хитрость «буржуйки» в том, что пропускная способность дымохода меньше, чем производительность печки по выработке газов. Поэтому нагретый газ, прежде чем «протиснется» в дымоход, циркулирует внутри печки, отдавая тепло стенкам, и на улицу попадает изрядно охлажденным. Что бы достичь такого эффекта, диаметр трубы дымохода (в мм) должен быть в 2,7 раза больше, чем объем топки в литрах.
  2. Экран. Простое циркулирование нагретого газа малоэффективно, газ быстро остывает и не догорает. К тому же топливо должно не гореть, а тлеть, потому внутри печки должна быть высокая температура. Для этого используется металлический экран с трех сторон: с боков и сзади. Экран отстоит от стенок печи на 50-70 мм. Он отражает большую часть ИК излучения обратно внутрь топки. За счет этого повышается температура внутри топки, что позволяет печке работать в режиме пиролиза или тления, и снижается температура стенок печки, что уменьшает вероятность ожога или пожара. Кроме этого, экран выполняет еще одну функцию. Когда вы только разжигаете печку, в начале горения выделяется очень много тепла, которое может просто вылететь в трубу. Полость, которая образуется между экраном и стенками печки, удерживает нагретый воздух, тепло от которого за счет конвекции уходит в комнату.
  3. Дымоход. Выгорание газов при конвекции внутри печи не полное, и газ попадает в дымоход не совсем остывшим. Так что правильно устроенный дымоход позволяет еще больше повысить эффективность буржуйки. Вначале идет закрытая теплоизоляцией вертикальная часть, высотой 1-1,2 м. Затем – горизонтальная или немного наклонная часть (боров), длинной не менее 2,5 м, а лучше 4,5 м. Правильно сделанный боров отдает не менее четверти тепла от печи.

Правила безопасности :

  1. Под буржуйкой надо сделать подстилку, печь устанавливается на лист металла с выносом 350-600 мм по контуру печи. Под листом – теплоизоляция: лист асбеста, базальтовый или каолиновый картон не менее 6 мм толщины.
  2. Боров должен отстоять от стен, покрытых не жаростойкой штукатуркой, не менее чем на 1,2м. От деревянных стен – не менее 1,5. Расстояние от пола желательно не менее 2,2 м. если это невозможно, боров закрывается экраном из металлической сетки.

Более сложные варианты печи буржуйки своими руками

С самого начала печь была рассчитана исключительно на сухие дрова или торф. Затем в нее внесли небольшие модификации, что бы приспособить под другие виды топлива: добавили колосниковую решетку и горизонтальные перегородки, формирующие дымовые каналы.

Отопительно-варочная буржуйка . Смысл в том, что за счет конструкции, на левом изгибе давление газов всегда меньше атмосферного, поэтому угарные газы не попадут из конфорки в квартиру. Если дополнительно трубу буржуйки вывести на расстояние не менее 1,5 м над коньком крыши (и оборудовать ее «грибком»), можно безопасно добавить вторую конфорку.

Многорежимная буржуйка для медленного горения с воздушным регулятором Логинова . Режим медленного горения обеспечивается подачей воздуха сверху, чтобы тлеющее топливо само подсасывало столько, сколько нужно. Колосниковая решетка не цельная, а набор из отдельных чугунных колосников (их можно монтировать – демонтировать через дверцу топки), закрепленных на приваренных к стенкам стальных уголках или кусках арматурных прутков. Поддувало круглое, с закрепленным на винтах или заклепках патрубком М60х1.

Такая печь способна работать в трех режимах:

  1. Поддувало полностью открыто – буржуйка топится твердым топливом: дрова, уголь, торф, пеллеты.
  2. На поддувало навинчивается дроссель Логинова, колосники убираются – буржуйка работает в режиме медленного горения на бросовом топливе: опилки, щепки, отходы бумаги и т.д.
  3. Колосники установлены, в поддувало вмонтирован выходной патрубок газификатора – буржуйка работает на отработке, темном печном топливе.

Есть еще один прием, как увеличить эффективность буржуйки. При разработке эти печи делались так, что бы отапливать большое помещение ИК излучением. Современные квартиры поменьше, и печь впустую перегревает стены. Что бы этого избежать, можно окружить буржуйку вместо экрана П-образным водогрейным котлом. На режиме работы печи это не скажется, стенки котла будут отражать ИК-излучение не хуже экрана, плюс к этому вы будете иметь бак с горячей водой для технических нужд. В условиях дачи, гаража – просто находка. Печка буржуйка для дачи на дровах, ещё и с функцией нагрева воды – это самый удобный и экономичный вариант из всех возможных.

Как топить буржуйку?

Для получения максимального КПД необходимо положить столько топлива, чтобы в печи образовалась циркуляция.

Чтобы определить необходимый объем топлива, делаем следующее:

  1. Готовим ведро топлива.
  2. Закладываем в печку топлива по минимуму, только на растопку, разжигаем.
  3. Подкладываем в печку топлива до тех пор, пока начало борова не засветится вишневым цветом.
  4. Смотрим, сколько топлива вы взяли из ведра – это минимальный объем закладки.
  5. Подкладываем понемногу еще, до тех пор, пока темной не останется 1/5-1/6 дальней части борова.
  6. Смотрим, сколько взяли – это максимальный объем закладки.

Нет похожих статей.