Канули в Лету те времена, когда удобства частного дома или дачи находились на улице, а воду приходилось носить ведрами из колодца. Сегодня словосочетание «дом со всеми удобствами» предполагает в первую очередь наличие водоснабжения и канализации. И если с водопроводом дела обстоят более-менее просто (бурится скважина, вода проводится в дом), то к вопросу канализации приходится подходить со всей серьезностью. И дело тут не только в том, что туалет должен быть теплым и иметь систему вывода отходов за пределы дома.

Вся вода, используемая в доме, включая нечистоты и химические бытовые средства, попадает в почву и разносится грунтовыми водами. Это наносит существенный урон как плодородности почвы на участке, так и экологии в целом.

До недавнего времени для стока отходов повсеместно применялись изолированные выгребные ямы с емкостями, в которых собирались нечистоты. При заполнении такой ямы требовалось вызвать ассенизаторскую службу, машина откачивала ил и воду, после чего на некоторое время о проблеме канализации можно было забыть. Однако выгребные ямы – это всегда неприятный запах на участке и регулярный расход средств на ассенизацию.

Альтернативным вариантом выгребной ямы на сегодняшний день является современная автономная система канализации – септик.

Особенности

Септик – это многоуровневое канализационное сооружение, где сточные воды проходят процесс отстаивания и фильтрации. От выгребных ям даже изолированного типа септик отличается герметичностью и сложной системой переработки нечистот. Как следствие, септик исключает неприятные запахи на участке, а воды, прошедшие очистку, выводятся в почву безвредными для окружающей среды.

Очистительные системы бывают разных видов, размеров и способов очистки. Их выбор будет зависеть от местоположения участка, наличия свободного места и финансовых возможностей.

Септики состоят из нескольких функциональных отсеков, соединенных между собой трубами. Принцип работы заключается в следующем : сточные воды из дома попадают по канализационным трубам в первый отсек, где происходит первичное отстаивание воды. Плотные массы оседают, а отстоявшаяся вода уходит в следующий отсек на дофильтрацию. Чем больше таких резервуаров в очистительной системе, тем чище вода на выходе в грунт.

Прохождение через резервуары определяет степень глубокой или средней очистки сточных вод. Септики – от самых простых до вариантов с новейшим оборудованием биофильтрами – продаются в готовом виде, а их установкой, как правило, занимаются бригады опытных специалистов. Однако, зная процесс установки и правила расположения очистительных систем, можно установить септик самостоятельно.

Виды

Из каких бы материалов ни был изготовлен септик, условно канализационные автономные системы можно разделить на три основных типа. Эта классификация отображает сам принцип работы системы.

Накопительные

Самый простой бюджетный вариант септика, он же является начальным пунктом во всех остальных видах канализационных систем. Представляет собой емкость, в которую по трубам из дома поступают сточные воды. По сути, такой вид септика устроен аналогично выгребной яме, по мере заполнения он требует откачки ассенизаторским оборудованием. Пригоден для использования в домах, где не планируется постоянное проживание.

К примеру, если вы бываете на даче только в теплое время года и при этом не планируете установку стиральной машины, душевой кабины или ванны, то осуществлять опустошение емкости вполне можно один раз за сезон.

Иногда накопительные емкости приходится устанавливать по необходимости. В случаях когда:

  • нет достаточного места возле дома для установки полноценной очистительной системы;
  • грунтовые воды проходят слишком близко к поверхности;
  • рядом находится источник питьевой воды.

Отстойники с почвенной доочисткой

Этот вид септика представляет собой промежуточный вариант между накопительной ямой и полноценной системой очистки. Включает в себя несколько герметичных емкостей, в которых вода отстаивается и выводится наружу уже в очищенном виде. Переливной септик может быть двухкамерным или трехкамерным. Процесс очистки производится в несколько этапов.

  • Попадая в первый резервуар, тяжелые вещества силой гравитации оседают на дно.
  • Вода, еще загрязненная и мутная, но уже отделенная от тяжелых фракций, доходит до определенного уровня в баке и по трубам поступает в следующий отсек.
  • Очищаясь, жидкость поступает в фильтрационный колодец, через который просачивается в грунт. В некоторых вариантах септиков система может заканчиваться не колодцем, а фильтрационными полями.

Очистка резервуаров требуется не чаще, чем один раз в два – три года.

Септики с биологической очисткой

Современная система фильтрации септиков с биологической очисткой позволяет на выходе использовать воду для полива или сливать ее в водоем без вреда для экологии. Очистка в биосептике происходит за счет работы бактерий, жизнедеятельность которых разлагает вещества на микроэлементы.

Бактерии создают брожение, которое проходит две стадии – кислое и метановое. Сначала белки, жиры и углеводы расщепляются до состояния низших кислот (уксусная, масляная), спиртов, сероводорода и углекислого газа. На второй стадии происходит разложение до метана и водорода.

Смесь этих газов необходимо выводить в атмосферу, поэтому биосептики обязательно оснащены системой вентиляции.

Материалы

Для изготовления септиков используются самые разнообразные материалы. Простые конструкции своими руками могут быть выполнены из кирпича, металла или бетонных колец. Более современные септики производятся из пластика и стеклопластика.

Бетонные кольца

Благодаря своему весу они обеспечивают устойчивость и надежность конструкции. Но у этого способа есть ряд существенных недостатков:

  • стыки между кольцами нужно герметично заделывать, и не факт, что со временем они не дадут течь;
  • в колодцах из бетонных колец присутствует металлическая арматура, подверженная коррозии, при этом металл будет постоянно взаимодействовать с агрессивной средой, а значит, и коррозийные процессы не заставят себя ждать;
  • для подъема и установки колец потребуется привлечение грузоподъемной техники, что повлечет за собой дополнительные растраты.

Металлические септики

Доступны по цене и обладают значительным весом. Вес изделия, с одной стороны, является минусом при транспортировке и установке, но с другой – это гарантия, что резервуар не будет подвержен «всплыванию» на пучинистых почвах.

При покупке септика из металла необходимо убедиться, что материал прошел качественную обработку антикоррозийными и гидроизоляционными средствами.

Есть и минусы. Металл имеет хорошую теплопроводность, поэтому вода в нем может замерзать, даже если устройство расположено ниже промерзания грунта. Если не позаботиться о термоизоляции, то в морозную зиму есть риск, что канализационная система просто выйдет из строя. В исключительных случаях как временное средство может быть установлен герметичный наполнитель из старой бочки или цистерны.

Септик из кирпича

Довольно распространенный в недавнем прошлом вид ямы для сбора нечистот. В котловане делают кирпичную кладку, после чего стыки между кирпичами для гидроизоляции заделывают цементом или битумом.

Полимерные конструкции

Это современный вариант канализационных автономных систем. Преимущества пластиковых и стеклопластиковых емкостей:

  • изначальная герметичность, отсутствие стыков, которые нужно изолировать;
  • сопротивляемость агрессивной среде – бытовая химия, едкие вещества в сточных водах не разрушат и не «разъедят» пластиковое полотно;
  • легкость материала – для установки септика не потребуется нанимать грузоподъемную технику.

Но этот материал имеет и свои недостатки.

  • Пластик чувствителен к механическим повреждениям извне и подвержен деформации. Это касается установки пластиковых септиков в глинистых и каменистых почвах.
  • Пластик замерзает и лопается при очень низких температурах. В северных районах, где земля основательно промерзает, следует рассматривать варианты септиков из стекловолокна. Этому материалу не страшны ни перепады температур, ни деформации.

Выбор элемента

На выбор оптимальной канализационной системы влияют:

  • размер камер из расчета частоты пользования, количества человек в доме, бытовой и сантехнической техники с использованием воды;
  • количество резервуаров для разных уровней очистки;
  • свободного места на участке;
  • отдаленность расположения от соседей и водоемов.

Немаловажное значение при выборе канализационного устройства имеет его компоновка и принцип погружения в почву.

Резервуары могут быть вертикальными и горизонтальными, каждый из видов имеет свои особенности при расположении на участке.

Если площадь позволяет, то предпочтение отдается горизонтальной системе. Чем дальше будет расположен окончательный вывод вод, тем лучше. Горизонтальную компоновку септика выбирают и при высоком уровне грунтовых вод.

Вертикальные резервуары требуют меньшей площади, но для них нужен более глубокий котлован. При вертикальном расположении емкость будет находиться ниже уровня промерзания, а значит, есть гарантия, что вода в резервуарах не замерзнет, и канализация может функционировать круглогодично. Вертикальное устройство исключено, если грунтовые воды протекают близко к поверхности земли.

Уровень пролегания грунтовых вод, а также степень промерзания почвы можно узнать с помощью гидрометеорологических станций по местности.

Определение места

Проектируя план участка или уже отдельно взятое обустройство автономной канализации, необходимо учитывать определенные нюансы. Разместить септик, подстраиваясь только под проект дома, не получится. Расположение системы должно соответствовать правилам и нормам, предписанным регламентирующими документами. Сооружение канализации требует обязательного согласования с санитарно-эпидемиологической службой, в которую следует заранее представить проект установки согласно нормам СНиП для установки септиков. Это позволит в будущем избежать проблем с законодательством.

Нормы, определенные для строительства канализации, имеют под собой веские основания: сточные воды, не очищенные должным образом, приводят к отравлению плодородных почв, грунтовых вод и, как следствие, водоемов. Помимо угрозы экологии, есть и ряд технологических причин. Случайная авария и разгерметизация резервуаров может привести к подтоплению фундамента зданий, а несвоевременная откачка переполненных емкостей в условиях паводков весной, дождей, обильных снегопадов – к выплеску вредоносных веществ на территорию.

Во избежание подобных неприятностей в законодательстве четко установлены правила и нормы, касающиеся метража удаленности от объектов.

  • От домов и любых построек на фундаменте, а также дорог, газовых труб и границ участков септик должен быть удален не менее, чем на 3-5 метров.
  • От источников с питьевой водой – колодцев, родников, скважин – предусматривается 50 метров. На легких песчаных почвах расстояние должно достигать 80 метров. Если позволяет рельеф местности, то канализационную систему лучше провести в низине относительно источников воды.
  • От водоемов с непроточной водой (озеро, пруд, водохранилище) расположение септика должно составлять не менее 30 метров.
  • От рек, проточных ручьев – 10 метров.

Определение расстояний проводится индивидуально для каждого участка в зависимости от состава почв, взаимосвязи между водоносными системами, расположением построек, агрокультурных участков, деревьев.

Подготовка котлована

Определив оптимальное место для установки канализационной системы, не стоит спешить с началом работ по выкапыванию котлована. Если выкопать яму заранее до приобретения конструкции, то высока вероятность совершить ошибки в размерах, а также есть риск обсыпания внутреннего слоя земли и затопления котлована грунтовыми водами.

Размеры и количество ям рассчитываются исходя из конфигурации и размеров приобретенного септика , а также указаний в инструкции по расположению резервуаров. Не стоит забывать, что место в котловане должно быть с небольшим запасом для того, чтобы конструкцию легко можно было опустить на дно, а также для укладки утеплителя.

В некоторых моделях септиков предполагаются дополнительные резервуары для слива технической воды, а значит, котлованов будет больше. Это следует учитывать еще в процессе проектирования.

Как и при установке любого фундамента, дно котлована необходимо заложить «подушкой» из песка и гравия, на которую сверху укладывается бетонная плита для заякорения септика. Это делается для того, чтобы в процессе изменений в почве не нарушилось положение установки, не подняло септик на поверхность, не развернуло и не накренило его. В противном случае может быть поврежден материал емкости, произойти разгерметизация резервуаров, нарушение работы всех частей канализационной установки. Устанавливают якорную плиту строго по уровню, резервуар крепится к плите стальными кронштейнами с антикоррозийной обработкой либо полимерными ремнями, способными противостоять агрессивной почвенной среде.

Одновременно с котлованом готовятся траншеи для прокладки канализационных труб. Глубина заложения труб рассчитывается отдельно, так как они должны находиться под определенным уклоном, чтобы вода и нечистоты равномерно стекали вниз, не образуя засоры.

Этапы монтажа

Установка септика производится в несколько этапов. Заранее следует подготовить:

  • веревки для спуска конструкции в котлован;
  • пенопласт в качестве утеплителя;
  • песок и лопаты;
  • кронштейны или полимерные ремни для крепления к плите;
  • шланг для подачи воды.

Для того чтобы справиться с установкой конструкции без вспомогательной техники, понадобится помощь как минимум четырех человек, поскольку одному работнику не справиться с объемным изделием.

  • Первым этапом резервуар опускается в котлован с помощью веревок. Как правило, в пластиковых конструкциях предусмотрены крепления специально для этих целей. Установленную емкость необходимо выровнять по уровню, закрепить к плите. Если изначально септик встал неправильно, ему придают нужное положение, раскачивая на веревках и одновременно подсыпая песок. Как только конструкция встанет по уровню, засыпают песок примерно до половины конструкции.

  • Второй этап. Перед тем как окончательно засыпать септик землей, необходимо заполнить емкость водой. Это обязательное условие для того, чтобы под свежей толщей грунта стенки конструкции не деформировались и впоследствии не нарушили нормальное функционирование септика. Песок вокруг установки тоже следует пролить водой для его уплотнения.

  • Третий этап. Вокруг конструкции выкладывается заранее заготовленный утеплитель. Это может быть пенопласт, стекловата или другой утеплительный материал. Специалисты советуют использовать толстые листы пенопласта, этот вид утеплителя лучше всего защитит емкости от промерзания. Не следует забывать, что в утеплении нуждается и крышка септика, которая будет находиться выше поверхности земли.

  • Четвертым этапом выполняется прокладка труб от дома до резервуаров и между емкостями. Если проводится установка купленного оборудования, то проблем с прокладкой труб возникнуть не должно – в инструкции пошагово прописана вся схема подсоединения частей конструкции (например, как закрепить аэратор). Необходимо только соблюдать угол наклона и следить за поворотными элементами, чтобы впоследствии избежать засоров системы. Если при закладке труб появляются углы, то их выравнивают ревизионными трубами. Утепление труб осуществляется по желанию. На этапе прокладки канализационных элементов, устанавливается и вентиляционная труба.

  1. Чем отличаются септик и выгребная яма?
  2. Как часто необходимо осуществлять откачку септиков? Какие способы существуют?
  3. Какие существуют бактерии для септиков?
  4. Сколько стоит помощь ассенизатора?
  5. Септик без откачки – существует ли идеальное оборудование?
  6. Как самостоятельно сделать септик без откачки?

Отсутствие централизованной канализации выступает серьезной проблемой для большей части дачных поселков Российской Федерации. В итоге возникает острая необходимость создания автономной канализации. Еще недавно единственным вариантом утилизации бытовых, а также туалетных стоков выступала тривиальная выгребная яма. Стоит отметить, что процесс самостоятельной очистки в столь примитивном сооружении происходит предельно медленно. В итоге в грунте накапливаются бактериологические, а также хим. загрязнения, которые нарушают баланс экосистемы на даче.

Популярным способом защиты грунта от стоков выступает откачка септика, которая проводится с применением спецтехники. Вручную указанную процедуру произвести реально, но занятие это крайне трудоемкое и малоприятное.

В этой статье мы детально рассмотрим популярные очистные сооружения. Постараемся объективно оценить уровень эффективности существующих вариантов. Особое внимание уделим современным способам обеззараживания сточных вод.

Чем отличаются септик и выгребная яма?

Основной целью септиков выступает обеззараживание и последующий отвод очищенной жидкости. Стоит отметить, что твердые фракции составляют небольшую долю стоков. При использовании выгребной ямы подобные включения смешаны с жидкостью. В свою очередь в септике они делятся на твердую, а также жидкую часть. При этом загрязненная жидкость в септике проходит очистку и постоянно удаляется. Что происходит с осадком (его также называют илом)? Он медленно и постепенно скапливается на дне. Благодаря указанной особенности септик нуждается в менее частой очистке по сравнению с выгребной ямой.

Отличия в конструкции

Выгребная яма - резервуар, просто выкопанный в грунте. Если выполнить емкость водонепроницаемой, то уже за пару недель она полностью заполнится, и стоки начнут переливаться. Отсюда стенки, а также дно в выгребной яме пропускают жидкость. Твердые фракции сточных вод постепенно скапливаются и оседают на дне. При этом вода понемногу просачивается и уходит в землю. Откачку канализации надо выполнять при полном заполнении выгребной ямы.

Принцип работы и устройства септика отличаются кардинально. Это несколько герметичных резервуаров, которые соединены трубами. До начала непосредственного использования емкости заполняют водой таким образом, чтобы жидкость доставала до нижней части труб. Стоит добавить, что на выходе из септика подготавливают специальный колодец для фильтрации либо дренажную траншею, где осуществляется кислородное разложение загрязнений.

Подвидом обычного двухкамерного септика выступает СГО (расшифровывается как станция глубокой биологической очистки). Это устройство обладает большей компактностью. Обеззараживание стоков осуществляется в одном резервуаре, который поделен на секции. Очистку в рассматриваемом оборудовании осуществляет кислород в комплексе со специальными микроорганизмами.

Как часто необходимо осуществлять откачку септиков? Какие способы существуют?

Актуальный вопрос, который волнует собственников дач и загородных домов. Однозначного ответа нет, так как на периодичность влияет целый комплекс факторов:

  • объем резервуара.
  • активность эксплуатации канализации.
  • количества людей, которые живут в доме.

Статистические данные свидетельствуют о том, что выгребную яму надо чистить один раз в полгода. Септик в этом аспекте выигрывает. В случае хорошей «работы» бактерий, откачка может понадобиться один раз в три-четыре года.

Выделяют два способа очистки септиков:

  • применение ассенизаторской машины.
  • решение задачи собственными силами.

Первый метод более популярен. Воспользовавшись услугами очистки, собственнику остается только встретить спецтехнику и осуществлять контроль над процессом очистки. Второй метод сопряжен с определенными трудностями и неудобствами. Нечистоты надо будет самостоятельно перелить в специальную емкость, которую затем придется вывезти на объект утилизации.

Какие существуют бактерии для септиков?

Бактерии, которые ускоряют разложение органических отходов, условно разделяются на 2 типа:

  • аэробные бактерии – нуждаются в кислороде для жизнедеятельности;
  • анаэробные бактерии — могут прожить в жидкой среде без доступа к кислороду.

Первая категория обладает большей эффективностью, но для аэробов нужен кислород. Анаэробы в свою очередь отлично работают в герметичных резервуарах. Указанная информация представлена для общего развития. При покупке биоконцентратов клиенту не понадобятся какие-либо знания микробиологии. Изготовители сообщают на упаковке, где стоит применять средство (септик, автономный туалет , СГО, выгребная яма и т.д.).

Внесение бактерий в очистное сооружение не вызывает сложностей. Препарат в жидкой форме просто вливают в унитаз, после чего спускают воду. При этом сухие средства следует предварительно размешать в теплой воде согласно рекомендации изготовителя, и отправить в очистное сооружение аналогичным способом.

Примерная стоимость жидких препаратов находится в диапазоне 500-700 рублей за литр. Вносить бактерии необходимо не менее одного раза в период от двух до шести месяцев.

Сколько стоит помощь ассенизатора?

При заказе откачки септика либо выгребной ямы потенциальному исполнителю надо сообщить информацию об объеме, а также расположении очистного сооружения. Это даст возможность подобрать технику подходящего объема (4-15м³) и оборудовать ее шлангом нужной длины. Обращаем внимание, что длина шланга может достигать 50 метров.

Примерная цена откачивания 1 м³ септика — 850 руб. Некоторые компании применяют «гибкую» ценовую политику вывоза нечистот. В таком случае наименьшая стоимость на уровне 850 руб. за м³ используется при заказе откачки от 13 м³. Если клиенту надо откачать меньший объем расценки увеличиваются до 1200 рублей за м³.

Удаленность объекта от базы исполнителя способствует увеличению стоимости услуг. В среднем переплачивать надо 50 рублей за км при выезде за пределы города. В итоге полученную сумму прибавляют к общей цене откачки нечистот.

Определенные фирмы для привлечения заказчиков устанавливают более низкие цены на откачку (в районе 600 рублей за м³), указывая в тарифах пункт «минимальный заказ», равный полному объему используемой автоцистерны.

Длина шланга тоже нередко способствует повышению стоимости. По стандарту технику оборудуют шестиметровым рукавом. Если до очистного сооружения он не дотянется, тогда за каждые доп. шесть метров шланга клиент вынужден сверху доплачивать от 500 руб.

Септик без откачки – существует ли идеальное оборудование?

Собственники домов без центральной канализации мечтают о септиках, не нуждающихся в откачке. Но очистных сооружений, которым не нужно обслуживание вообще еще не придумали. Септиком без откачки принято величать оборудование с периодичностью извлечения осадка не более одного раз в 3-4 года. При этом донные отложения (так называемый ил) в таком септике безопасны в бактериологическом, а также химическом аспекте. Благодаря этому их можно не отправлять на специальный объект для последующей утилизации, а применять на участке в качестве биологического удобрения.

Благодаря чему обеспечивается столь продолжительный срок работы септика? Секрет заключается в конструкции этого очистного сооружения и применении бактерий. За счет добавления в воду септика микроорганизмов скорость естественного разложения увеличивается в сотни или даже тысячи раз. В итоге вода на выходе получается достаточно чистой и доступной для полива. Кроме этого можно забыть про необходимость постоянного вывоза огромного объема нечистот, что позволяет экономить на услугах ассенизаторов.

Приняв решение обустроить на объекте автономное очистное сооружение, собственник получает двойной выигрыш:

Как самостоятельно сделать септик без откачки?

Перед возведением септика надо рассчитать емкость сооружения. Санитарные нормы устанавливают, что объем септика должен обеспечивать отстаивание воды на протяжении трёх суток. В итоге среднюю норму потребления жидкости человеком в день, которая составляет 200 л, надо умножить на три. Получаем необходимый объем септика для утилизации стоков, которые поступают от одного человека, живущего в частом доме, составляющий 600 л. Затем 600 л надо умножить на количество постоянных пользователей канализации. К примеру, для семьи, состоящей из четырёх людей, нужен септик на 2 400 л (2,4 м³).

Окончательно определившись с объемом резервуара, следует начинать земляные работы. Помните, что объем грунта, который подлежит выниманию, должен равняться вместимости очистного сооружения + общему объему бетонных стенок, а также дна септика!

После завершения земляных работ следует на дно котлована уложить подготовленные арматурные сетки. Под них рекомендуем обустроить подложку. Для решения поставленной задачи можно использовать бой кирпича либо камни. Это позволит обеспечить для металла действительно надежный защитный слой. Рекомендуем, чтобы кончики арматуры немного выступали на стенки котлована. Это защитит стыки бетонной чаши от возможных трещин.

Затем следует заполнить дно бетоном и оставить на несколько суток для получения необходимой прочности. Следующим этапом выступает монтаж щитов опалубки стен, а также установка перегородки между камерами. Между щитами устанавливают арматурную сетку. Кроме этого в них надо подготовить отверстия для труб. После установки труб в стенки осуществляется бетонирование. Чтобы уплотнить бетон в опалубке, рекомендуем применять глубинный вибратор. Если инструмента нет, следует «проштыковать» смесь, воспользовавшись подручными средствами.

Дренажную траншею копают с незначительным уклоном от очистного сооружения (на один метр поверхности приходится около трёх сантиметров уклона). Размеры этой траншеи должны превышать диаметр перфорированной трубы. Это необходимо для того, чтобы было место для последующей засыпки щебенкой (советуем выбирать фракцию 10-20). Отсыпав низ траншеи щебнем (рекомендованная толщина слоя составляет в районе 15 см), насыпают пятисантиметровый слой песка. Затем кладут перфорированную трубу, предварительно обернув качественным геотекстилем, необходимым для исключения заиливания отверстий землей и прочими частицами. После завершения укладки трубы дренажную траншею дополнительно заполняют щебенкой, прикрывают геотекстилем, а также засыпают грунтом.

Особого внимания заслуживает конструкция «крышки» септика. Советуем выбрать стандартный вариант, проверенный временем. Закажите лист профнастила необходимого размера и уложите на бетонные стенки очистного сооружения. Для предупреждения пригибания листа под массой свежего бетона дополнительно стоит использовать арматурные стержни, которые надо подвязать проволокой к листу, пропустив ее через заранее подготовленные в нём отверстия.

В случае использования двухкамерного очистного сооружения следует сделать 2 люка для очистки. Рамки для люков изготовляют из уголка, после чего аккуратно приваривают к уже имеющимся арматурным стержням. Отверстие под венттрубу во вторичной камере стоит выполнить в крышке люка.

Плюсы

  • Вопрос вероятности затопления нивелируется по определению. Даже в том случае, если грунт на участке из категории «проблемных» в плане конфигурации подземных водных пластов. Как бы близко они не располагались, на ведении земляных работ это не отразится.
  • Зимой участок «голый» . Об урожае хозяева давно забыли, и единственная сложность – кустарники и деревья. В крайнем случае, ради установки станции биоочистки парой кустов можно и пожертвовать. Опытные садоводы знают, что необходимости в их выкорчевывании нет – многие разновидности плодовых кустарников достаточно просто обрезать, оставив лишь небольшой штамб или корни. Кстати, именно так производится омоложение старой растительности, поэтому никакого вреда той же смородине, крыжовнику не будет; через пару лет опять начнут давать ягоды.
  • Экономичность . Достаточно доверительно, наедине побеседовать с рядовым сотрудником специализированной фирмы, и станет ясно – зимой число желающих установить на участке станцию биоочистки резко снижается. Это основная причина, почему в данный период компании снижают расценки на свои услуги. Более того, они вынуждены буквально идти навстречу пожеланиям клиента и делать дополнительные скидки, лишь бы заключить договор. Зима – то время года, когда расхожее выражение «торг уместен» более чем актуально и дает хороший результат в плане снижения расходов.

Минусы

Анализ отзывов тех, кто уже устанавливал станцию биоочистки на своем участке, показывает, что недостатков у зимнего монтажа нет.

Если суммировать все «за» и «против», то вывод напрашивается лишь один – устанавливать септик нужно в то время года, когда грунтовая вода максимально удалена от поверхности. Но так ли все просто?

Что учесть . Оптимальный сезон – это вопрос не основной; скорее, второстепенный. Главное – грамотный монтаж как самой станции биоочистки, так и трассы канализации. Чем чреваты малейшие нарушения, просчеты, зная особенность данной инженерной системы, пояснять не нужно. Именно поэтому на первый план выходит не оптимальное время года, а такие факторы, как характеристики почвы, уровень подземных вод, наполненность пласта, специфика климата и так далее. Без профессиональной оценки всех этих моментов, в комплексе, надеться на то, что с автономной канализацией не возникнет проблем, несколько наивно. Самое рациональное решение – обратиться к специалистам. Деньги, потраченные на оплату их услуг, несоизмеримы с той суммой (и гораздо большей), которая будет израсходована на устранение неисправностей и их последствий. Возможно, придется заняться и какими-либо переделками, что также связано со значительными расходами.

Жителей Москвы и Подмосковья по всем вопросам, касающимся обустройства автономной канализации на территории, выбору станции биологической очистки готовы проконсультировать специалисты «АЛЬФАТЭП». Одно из направлений деятельности этой компании – монтаж различных инженерных коммуникаций; в том числе, и установка, присоединение к трубам септиков и станций биоочистки всех модификаций. Нужно лишь позвонить на номер контактного телефона 8 495 3084648, и любая проблема будет решена. По желанию клиента ее сотрудники произведут обследование территории и дадут обоснованное заключение по всем особенностям монтажа очистного сооружения. Заодно и подскажут, в какое время года этим лучше заняться.

Наиболее популярные и повсеместно встречающиеся ошибки при установке септиков, которые со временем приводят к лишним дорогостоящим хлопотам. А в отдельных исключительных случаях даже к взрыву и пожару.

Септик (просьба не путать с энергозависимыми аэрационными очистными системами) представляет собой одно или многокамерную емкость, в которой очистка сточных вод происходит, преимущественно, анаэробными бактериями, с дальнейшей почвенной доочисткой.

Недостаточный объем септика

СНиП 2.04.03-85 требует, чтобы каждая порция сточных вод пребывала в септике не менее трех суток. В этом случае будет достигаться минимально необходимый уровень очистки. А чем чище вода на выходе из септика, тем реже придется вычищать фильтрационный колодец или заменять фильтрующие системы, а также минимизируется вероятность бактериального заражения почвы из-за недостаточной степени очистки воды.
По нормативам принято считать, что на одного человека в сутки объем сточных вод равен 200 литрам. Также нужно учитывать такой параметр септиков, как максимальный залповый сброс.

Не сделана цементно-песчаная отсыпка

Для пластиковых септиков обязательно должна делаться отсыпка из смеси песка с цементом в соотношении 1:5. Под действием влаги в почве она превратится в защитный цементный кожух, который защитит септик от пучений почвы при ее промерзании, а также от других подвижек в грунте.
Если котлован с септиком просто засыпать землей, при промерзании или подвижках грунта он будет оказывать излишнее давление на корпус септика, что может привести к его повреждению и дальнейшему бактериологическому заражению почвы неочищенными водами.

Не выполнено утепление верхней части

Верхняя часть септика должна быть накрыта утеплителем и лишь затем присыпана землей. Утеплитель поможет сохранить температуру септика как можно более высокой и защитить его от промерзания в зимний период при сезонном режиме эксплуатации.
Типичная температура сточных вод находится в диапазоне 10-16°С. Чем она выше – тем активнее будет жизнедеятельность микроорганизмов, и тем быстрее будет осуществляться очистка стоков. Большинство анаэробных бактерий активны при температурах от 8 до 30°С (чем выше – тем лучше). Если вода замерзает – бактерии погибают, а очистка воды впоследствии прекратится.

Отсутствие крепления септика к плите при высоком уровне грунтовых вод

Если уровень грунтовых вод высок и превышает уровень воды в септике, он начнет всплывать как настоящий корабль. Чем выше уровень воды в грунте – тем сильнее будет действовать архимедова сила. Для предотвращения всплытия септик ставят на бетонное основание и перед обсыпкой крепят анкерными ремнями. Впрочем, способов борьбы со всплытием много.

Отсутствие вентиляции или фановой трубы

Фановая труба – продолжение стояка канализации. Она выводится на крышу на уровень 15-50 см над ней. По ней отводятся образующиеся газы из септика, а также предотвращается образование разряжения воздуха в трубе при залповых сливах.
Жизнедеятельность бактерий сопровождается значительным газообразованием. Тут и углекислый газ, и метан, и сероводород. Последние два – взрывоопасные. Потому газам нужно обеспечить скорейший свободный выход наружу. Вот что может произойти, если пренебречь вентиляцией.

Но это не все. Мгновенный слив большого количества воды создает в трубе разряжение, которое вытягивает воду из гидрозатворов (сифонов), тем самым нарушая их работу. Если гидрозатвор перестал выполнять свою роль, в помещение будут попадать запахи и газы из септика. Фановая труба компенсирует эти разряжения, а также выводит газы наружу, а не в помещение в случае, когда гидрозатворы пересохнут вследствие длительного перерыва в эксплуатации. Также в отсутствии фановой трубы возможна ситуация, когда через гидрозатворы может проходить газ, если септик будет плотно закрыт.
Еще один важный момент. Фановую трубу нельзя размещать на наружной стене фасада. Да и над крышей отапливаемого помещения труба должна возвышаться лишь на 15-50 см, чтобы избежать заиндевения и закупоривания в зимний период. Ведь по ней будет идти теплый и влажный воздух.

Использование серых труб

Недорогие трубы серого цвета предназначены для установки внутри помещения. Для укладки под землей используются специальные трубы наружной канализации (часто они красятся в рыжий цвет), которые имеют более высокую степень жесткости (маркировка SN4 – SN8).
При промерзании грунта серые трубы может сдавить, из-за чего сточные воды будут попадать в почву или произойдет закупорка трубы.

Неправильный уклон трубы

Многие знают, что уклон канализационной трубы должен быть не менее 2 см на метр длины, и считают, что чем он больше – тем лучше. Но это не так. При больших уклонах крупные фракции не успевают подхватываться жидкостью и могут скапливаться внутри труб, что может привести к засору.

Посадка деревьев ближе 3 м

Корни деревьев вполне способны со временем нарушить герметичность септика, потому близкая посадка деревьев не рекомендуется. А вот посадка одной или двух берез поблизости с фильтрационным колодцем позволит заметно увеличить отвод влаги. Ведь взрослая береза способна поглощать до 400 литров воды в сутки!

Бездумное внесение бактериальных добавок

Использование бактериальных препаратов, предназначенных для выгребных ям, запустит бурную реакцию газообразования в септике, которая поднимет со дна много осадка, что приведет к его выносу из септика и заиливанию фильтрационной системы.
Также стоит избегать различных биоактиваторов. Они содержат искусственно выращенные культуры бактерий, которые, как правило, не размножаются и попутно подавляют деятельность естественных бактерий.
Лучшим вариантом для запуска процессов является перенесение ила из другого давно работающего септика в расчете 15 л на одного человека. В крайнем случае, можно использовать осадок из выгребных ям при условии, что он там пролежал больше года. Если ил не вносить вовсе, нормальная работа септика начнется только через полгода-год.

Несоблюдение правил и норм

Правила определяются СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», а также СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Несоблюдение правил грозит штрафами, принудительным демонтажом септика и прочими «удовольствиями».
Септик должен располагаться от жилых строений на расстоянии не менее 5 метров, от забора соседей не менее 2 метров. До точек водозабора, при гарантированном отсутствии связи между слоями, не менее 20 метров. До проезжей части с интенсивным движением – не менее 5 метров. До водоемов – не менее 50 метров.
Также необходимо учесть возможность подъезда машины для откачивания ила и располагать септик не далее 10 метров от точки подъезда.
Несоблюдение отдельных норм грозит подмыванием фундаментов, бактериологическим засорением питьевой воды и конфликтами с соседями.

Строительные работы ведутся в любое время года, несмотря на холод или зной. Не всегда есть возможность выбрать комфортный для работы сезон, поскольку сроки сдачи объекта поджимают.

В целом, установка септика зимой осуществляется в такой же последовательности, как и в любое другое время года, однако есть ряд особенностей, которые следует учесть при монтаже. Зная основные правила установки и подключения очистного сооружения, получится избежать ряда ошибок и не допустить поломки дорогостоящего оборудования, согласны?

В статье обозначены плюсы и минусы выполнения монтажных работ в холодное время года, приведены распространенные ошибки неопытных мастеров. Также описана поэтапная инструкция по установке и даны рекомендации по консервации септика на зиму.

Некоторые ошибочно предполагают, что установить септик в зимний период невозможно, и ждут весны для начала монтажа. Однако это далеко не так. Поставить септик у себя на участке можно в любое время года, более того, в некоторых ситуациях произвести монтаж можно только зимой. Это бывает в том случае, когда уровень грунтовых вод высокий.

Весной во время массового таяния снега УГВ подымается до критических отметок. Может возникнуть ситуация, когда только что вырытый котлован наполняется водой с большой скоростью. И тогда о монтаже не может быть и речи.

Так что лучше немного помучиться с верхним замерзшим слоем грунта – он обычно не превышает 100 см.

Галерея изображений