Перед началом проектирования необходимо определиться с типом направляющих, которые будут использоваться. Я расскажу, как спроектировать ящик с роликовыми направляющими и с накладными фасадами.

Вот так выглядят роликовые направляющие:

Для одного выдвижного ящика нужно две пары направляющих. Одни направляющие крепятся на ящик, а другие на стойки мебели.

Для того чтобы спроектировать, а потом и установить ящики нужно знать следующие параметры:

– высота фасадов ящиков;

– размер ящиков – ширина, глубина, высота;

– размеры для крепления направляющих на стойки.

Например, нужно сделать комод на четыре ящика. Размеры комода: ширина – 800мм, высота без ножек – 800мм, глубина –440 мм.

Крышка комода будет нависать над фасадами, будут накладные. Для расчета ящиков будут использоваться параметры роликовых направляющих.

Первое с чем нужно определиться – высота фасадов. Рисуем схему комода, вид сбоку. Сначала проставляем обязательные зазоры: между крышкой комода и верхним фасадом – 4мм; между фасадами – 2-3мм, отступ от низа тумбы –2 мм.

Рассчитываем высоту фасадов:

1) плюсуем все зазоры и отступы: 4+2+2+2+2=12;

2) от рабочей высоты комода отнимаю полученную сумму: 784 -12 = 772;

3) делю полученный результат на количество фасадов: 772: 4 = 193

Высота одного фасада 193 мм. Ширина фасада меньше общей ширины изделия на 4мм: 800 – 4 = 796мм.

Ящик состоит из двух боковин, передней, задней стенки и дна.

Передняя и задняя стенки вкладываются между боковинами. Для широких ящиков можно добавить еще одну деталь: стяжная планка ящика. Она предотвратит провисание дна ящика. Стяжная планка крепится между передней и задней стенками. Снизу прибивается дно из ДВП. Дно нужно крепить ко всем стенкам и к стяжной планке.

Определимся с размерами деталей ящика.

Для определения высоты стенок ящика я пользуюсь правилом – высота ящика минимум на 50мм меньше высоты фасада ящика. В моем случае 193 -50 = 143мм. Округляю до 140мм.

Длина боковых стенок равна длине направляющих. Глубина комода 440мм, будут использоваться роликовые направляющие длиной 400мм, значит, длина боковых стенок равна – 400мм.

Сначала определяем ширину проема комода – от общей ширины отнимаем толщину двух стоек по 16мм: 800 – (16*2) = 768.

Между боковой стенкой ящика и стойкой комода должен быть промежуток равный толщине направляющей

Толщина одной пары роликовых направляющих 12,5мм.

Общая толщина двух пар роликовых направляющих 12,5 + 12,5 = 25мм. Добавим еще один миллиметр для того чтобы исключить задевание головок саморезов за направляющие, общий зазор равен – 26мм.

Для того чтобы узнать ширину передней стенки ящика нужно от ширины проема отнять толщину направляющих и толщину боковых стенок ящика. Толщина направляющих уже известна – 26мм, а толщина боковых стенок ящика равна 16 + 16 = 32мм.

Ширина передней (задней) стенки равна: 768 – (26 + 32) = 710мм.

Получились детали таких размеров:

боковая стенка 400 х 140 – 2шт;

передняя (задняя) стенка 710 х 140 – 2шт;

дно 737 х 395.

Теперь нужно разметить линии крепления направляющих к стойкам комода. Разметку нужно всегда начинать от верхнего края детали. И даже если вы немного ошибетесь, внизу это не будет заметно. Для разметки я пользуюсь следующим правилом: линия, на которую будет прикручиваться направляющая должна быть на 35мм выше низа фасада.

У меня четыре ящика, должно быть четыре линии. Считаю:

1-я линия. 4(отступ от верха) + 193(высота фасада) – 35 = 162мм

2-я линия. 4 + 193 + 2(зазор между фасадами) + 193 – 35 = 357мм

3-я линия. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 – 35 = 552мм

4-я линия. 4 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 + 2 + 193 – 35 = 747мм

Механизм роликовых направляющих представляет собой пару так называемых рельс, между которыми устанавливается несколько (2 и более) маленьких колесиков.

Роликовые направляющие - самые простые в плане устройства и монтажа направляющие.

Последние обеспечивают движение обеих частей устройства в двух противоположных направлениях, то есть позволяют как увеличивать длину конструкции, так и возвращать ее в исходное состояние.

Перемещение происходит в одной плоскости (обычно горизонтальной) и ограничено размерами полозьев.

Материал каждой составляющей оказывает значительное влияние не только на степень подвижности направляющих, но и на долговечность всего механизма. Чтобы максимально продлить срок службы устройства, рельсы изготавливаются из металла, а для обеспечения необходимого хода полозьям ролики производятся из пластика.


Роликовые направляющие для ящиков.

Главной причиной использования роликовых направляющих является практически полное отсутствие трения между движущимися частями. А ведь этот процесс неукоснительно приводит к повреждению и последующему разрушению взаимодействующих поверхностей и конструкции в целом.

Можно найти роликовые направляющие для ящиков глубиной от 250 до 800 мм, то есть практически на все случаи.

Вдобавок из-за трения требуется гораздо больше усилий для перемещения полозьев, которое к тому же происходит с меньшей скоростью.


Покрыты роликовые направляющие прочной эпоксидной эмалью.

Обладая собственным набором полезных свойств, шариковые направляющие достаточно давно конкурируют с роликовыми.


Шариковые направляющие также как и роликовые состоят их двух частей. Одна из них крепится на ящик, другая на боковую стенку.

В первом случае в роли комплектующей, обеспечивающей подвижность импровизированным рельсам, выступает небольшой шарик, а во втором – маленький ролик.


Механизм шариковых направляющих.


Механизм роликовых направляющих.

И даже несмотря на то, что при изготовлении последнего могут быть использованы подшипники, содержащие сферические элементы, именно эта особенность механизмов послужила причиной их названия.


Роликовые направляющие выдерживают динамическую нагрузку до 25 кг.

Если говорить о популярности указанных устройств, то наиболее распространенными считаются все же роликовые изделия.


Минусы роликовых направляющих это шум с которым они выдвигаются и закрываются.

На их востребованность повлиял тот факт, что шариковые направляющие гораздо чаще встречаются в неразборном варианте. Это не столько препятствует монтажу или затрудняет установку, сколько серьезно ограничивает сферу применения механизма.


Разновидностей шариковых направляющих много, различаются они в основном по высоте, а также по степени выдвижения и наличию доводчика.

Использование роликовых направляющих в конструкции выдвижного ящика

С некоторых пор область применения роликовых направляющих неразрывно связана с мебельным производством.


Именно в этой сфере чаще всего задействованы такие предметы.

Устройство обычно используется для изготовления гардеробов со складными штангами, обувных тумб со скрытыми нишами и шкафов с выдвижными ящиками. Так как последние распространены в большей степени, о них и пойдет речь в дальнейшем.


Пример использования роликовых направляющих для выдвижения ящиков в тумбе.

Крепление механизма осуществляется на боковые стенки короба с внешней стороны, что не способствует уменьшению полезного пространства самого ящика.


Роликовые направляющие – это направляющие частичного выдвижения.


Это значит, что полностью ящик выдвинуть вы не сможете.

Для того, чтобы не повредить заднюю стенку шкафа и не отсоединить от него ящик, полозья содержат специальные ограничители, принимающие вид искусственных неровностей на поверхности рельсы.


Правильный расчет и монтаж – это основа успешного применения роликовых направляющих.

А в целях предоставления дополнительных возможностей , касающихся снятия и установки ящика, основные комплектующие имеют технологические отверстия.


Шариковые направляющие не позволили бы вытаскивать и вставлять ящик после сборки мебели без нарушения ее фасадов.

Монтаж роликовых направляющих для выдвижных ящиков

Использование механизма с нажимными толкателями, выполняющими также роль ограничителей, позволяет без потери функциональности сохранить внешний вид фасадов мебели и ее заднюю стенку.

Тумба с установленными роликовыми направляющими.


Устанавливаем сами ящики внутрь короба и получаем готовый предмет мебели.

ВИДЕО: Установка роликовых направляющих.

50 фото-идей выдвижных ящиков с различными механизмами:

Шариковые направляющие активно применятся мебельщиками для выдвижения ящиков. В основе шариковых направляющих обычно добротное железо, модификаций много и производителей также много.

Шариковые направляющие названы так потому, что движения составляющих направляющих происходит за счет металлических шариков, как в подшипниках. Прочные стальные шарики движутся внутри профиля, обеспечивая стабильное легкое скольжение ящиков из любого материала и любого размера, даже при высоких нагрузках. Конструкцию придумал наш русский инженер Кульков, поэтому можно встретить еще такое название как направляющие Кулькова. Но вот на коммерческую основу продажу таких направляющих поставили за рубежом.

На шариковые направляющие устанавливают выдвижные корзины в шкафы купе, корзины для моющих средств. На страницах сайта описано интересное применение направляющих для выдвижения оригинальных обувниц в шкафу купе.

В принципе, к шариковым направляющим можно отнести и направляющие Tandem от BLUM , которые чуть ли не один в один скопировали множество других производителей фурнитуры.

В статье рассмотрим шариковые направляющие от GTV , марка польская, но в последнее время выпускают и в Китае, вроде бы качество от этого пострадало не сильно. Направляющие GTV продаются повсеместно в европейской части России, цена у них приемлемая, ближе к Востоку скорей всего продают китайские аналоги.

Ещё одно название шариковых направляющих, которое вы можете встретить это телескопические направляющие.


Тумба с ящиками на шариковых направляющих.

Шариковые направляющие GTV.

Шариковые направляющие высотой 17 мм для ящиков.

Направляющие высотой 17 мм длина от 182 мм до 438 мм, держат нагрузку до 8-10 кг. Направляющие частичного выдвижения. Производитель рекомендует фрезеровать на боковине ящика паз глубиной 10 мм и высотой 17 мм. Отличное решение для использования в комодах. При монтаже направляющая в сборе крепится к боковой стенке изделия, а затем с помощью винтов к боковине ящика.


Шариковые направляющие высотой 27 мм для ящиков.

Направляющие высотой 27 мм, длиной от 250 мм до 500 мм с шагом 50 мм, выдерживают нагрузку 15 кг. В отличие от первого варианта разбираются, фрезеровка паза на боковой стенке ящика не требуется. Для расчета габаритов ящика по ширине необходимо откинуть 22 мм от ширины внутреннего проема изделия.


Шариковые направляющие высотой 35 мм для ящиков.

Направляющие высотой 35, длиной от 250 мм до 500 мм, выдерживают нагрузку более 20 кг, есть варианты полного выдвижения . В целом напоминает направляющую высотой 27 мм.


Шариковые направляющие высотой 45 мм для ящиков.

Шариковые направляющие высотой 45 мм самый распространенный и активно применяемый вид шариковых направляющих. Есть разные модификации длиной от 250 до 700 мм. Выдерживают нагрузки уже серьезные до 36-38 кг.

Направляющие перед монтажом необходимо разъединить, для этого необходимо поднять или опустить черный рычажок.



Такая система разъединения на большинстве шариковых направляющих , в том числе и для корзин устанавливаемых в тумбы на кухне.

На фото ниже приведена выдвижная корзина для посуды с креплением к дну перевернутая "на попа". Нажимаем черный рычажок и отделяем корзину от направляющих, далее проблем с установкой корзины не будет.



Для расчета габаритов ящика по ширине необходимо от внутренней ширины корпуса вычесть 26 мм, как и для роликовых направляющих.

Выпускают шариковые направляющие высотой 45 мм полного и частичного выдвижения, с доводчиком или без. Кроме того, есть шариковая направляющие системы Push to open , то есть нажми, чтобы открыть, ручка для открытия ящика не требуется. Напоминают систему под названием TIP ON для направляющих Tandem Blum .



А у производителя Hettich, официальный сайт http://www.hettich.com , есть шариковые направляющие сверхполного выдвижения.



Шариковая направляющая с системой Push to open .

Монтаж шариковых направляющих.

Рассмотрим самый распространенный способ расчета шариковых направляющих , программа не требуется.

Берем нашу базовую тумбу высотой 720 мм без учета ножек и шириной 600 мм с двумя фасадами высотой 356 м, ящиками высотой 150 мм. Ящики при высоте фасада в 356 мм можно сделать высотой и 200, и 250 мм, всё зависит от вашего или желания заказчика.

Шариковые направляющие обычно крепят по центральной оси боковой стенки ящика, хотя некоторые предпочитают крепить ближе к нижней кромке боковины ящика.


Расчет будем вести для варианта монтажа направляющей по оси боковой стенки ящика. Чертим простенький чертежик, можно от руки, как на рисунке. Перед разметкой определитесь, какие будут зазоры между фасадами, в нашем варианте зазор между фасадами примем 4 мм, а сверху и снизу по 2 мм.


Ось сверления первой шариковой направляющей = 2+34+75 = 111 мм,

2 – это зазор 2 мм снизу (фасад накладывается на горизонталь толщиной 16 мм на 14 мм, остается 2 мм)

75 – это середина боковой стенки ящика, общая высота ящика 150 мм. Если дно ящика из ДВП накладное, то высота с учетом ДВП будет 153 мм. Но, для расчетов все равно берем 150 мм.

Ось сверления второй шариковой направляющей = 2+356+4+34+75 = 471 мм,

2 – это зазор 2 мм снизу

356 – высота нижнего фасада

4 – зазор между фасадами


Горизонтальная ось сверления передней стенки ящика = 75 мм, от правого и левого краев передней стенки отступаем по 50 мм и получаем координаты сверления передней стенки.

Точка по оси X под саморезы на фасаде = 34+75=109 мм,

где :

34 – расстояние от нижнего края фасада до нижнего края ящика

75 – это середина боковой стенки ящика

Точка по оси Y , для насечек под саморезы для правого и левого краев фасада = 50+16+13+14 = 93 мм,

50 – отступы по оси X от краев при сверлении передней стенки ящика

16 – толщина боковой стенки ящика

13 – зазор для установки шариковой направляющей

14 – наложение фасада на боковую стенку корпуса (то есть 2 мм остается зазор между краем боковой стенки и краем фасада при толщине боковой стенки корпуса 16 мм).

Обычно расчетов никаких не ведут, а просто сверлят по четыре отверстия в передней стенке ящика, замеряют необходимые отступы, ставят ящик на фасад и прикручиваю первые два самореза. Делают примерку, если нормально, то закручивают оставшиеся два самореза. Нет, откручивают, смещают на необходимо расстояние и снова проверяют.

После расчета переходим к разметке. Разметку ведем с помощью рулетки, железной линейки твердого карандаша. Места крепления направляющих с помощью саморезов керним с помощью керна или делаем насечки с помощью шила.

Максимально точная разметка аккуратность при установке шариковых направляющих позволят избежать перекосов ящиков и иных проблем с дальнейшим креплением фасадов.

Первая точка по оси 37 мм, следующие точки с шагом 32 мм, см схему. Если фасады вкладные, то есть находятся между боковыми стенками, то добавляйте к 37 мм ещё толщину фасада.

  • Монтаж шариковых направляющих
  • Установка механизма к боковине ниши
  • Итоги работ

Монтаж шариковых направляющих для ящиков – дело не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Шариковые направляющие для выдвижных ящиков можно приобрести в специализированном магазине. Разумеется, что всю работу можно доверить профессионалам, но им придется заплатить. Подобные элементы на выдвижные конструкции можно установить и самостоятельно.

Основные достоинства шариковых направляющих: небольшая стоимость, плавный ход, отличная износостойкость, легкость в монтаже.

Для монтажа направляющих на выдвижные ящики необходимо иметь в наличии сам выдвижной ящик.

С ним в комплекте идут две шариковые конструкции. Перед началом монтажа нужно раскрыть их для удобства работы.

Каждая из направляющих состоит из двух зафиксированных съемных частей. Для начала съемную часть системы нужно аккуратно снять. Теперь можно переходить непосредственно к монтажу.

Монтаж шариковых направляющих

Теперь каждая система состоит из двух частей. Первые части крепятся к самому ящику, а вторые – к боковой нише. Первая составляющая крепится к боковой поверхности. Для крепления идеально подходят саморезы. Можно устанавливать их заподлицо. Все зависит от конкретной конструкции. Передняя часть составляющей должна находиться заподлицо с передней стенкой ящика.

Теперь можно поговорить подробнее о том, как это собрать. На съемной части данной конструкции находится большое количество отверстий различной формы. Все эти отверстия выполняют определенные функции и задачи.

  • отверстия, которые располагаются горизонтально, дают возможность направляющим перемещаться вперед-назад на определенное расстояние;
  • вертикальные элементы дают возможность перемещать элементы вверх-вниз также на определенное расстояние;
  • круглые отверстия служат для точной фиксации направляющих в определенном месте.

Монтаж стоит начинать с горизонтально расположенного отверстия. Может возникнуть ситуация, когда конструкция не будет сразу находиться заподлицо с передней частью ящика. Именно для выставления позиции и нужны горизонтальные отверстия. После выставления системы в нужном положении нужно закрутить саморез в круглое отверстие. Сборка на этом не заканчивается.

Стоит отметить тот факт, что горизонтальные отверстия используются только как временные. После выставления элементов в нужном положении их нужно фиксировать именно за счет круглых отверстий. Если это сразу не сделать, то ящик со временем опустится вниз.

Если у вас возникли трудности с установкой фасадов на выдвижные ящики, то воспользуйтесь инструкцией ниже:

  • Соберите каркас ящика
  • Прикрутите направляющие к боковинам комода и каркасу ящика
  • Загоняем все собранные ящики внутрь ВАЖНО: ФАСАДЫ НЕ СТАВИМ!
  • С помощью двухстороннего скотча выравниваем фасады по стенкам с учетом зазоров. При этом ящик находится в комоде, и вынимать его не нужно!

Если фасадная часть выставлена ровно, ящики не цепляются друг за друга, а все зазоры соблюдены, то мы начинаем закреплять фасад к корпусу ящика. Для этого вынимаем по одному ящику и ставим его на заднюю панель фасадом к себе. После этого сверлом на 5мм просверливаем насквозь корпус ящика через отверстие на фасадной части и с внутренней стороны притягиваем фасад через ручки.

Обращаем ваше внимание, что скотч служит только для выравнивания фасадов по стенкам с учетом зазоров, закрепляются же фасады винтами через ручки!

Важно: При установке ящиков каждый из них необходимо вернуть на свое место в той же последовательности, в которой они были в пункте (3). Очень важно не нарушать этот порядок, так как при изменении позиций ящиков (верхний ящик ставят вниз и наоборот) возникнет проблема с тем, что они не встанут на место.

Если у вас все еще остались вопросы по сборке, то напишите нам на электронную почту , и мы поможем разобраться со всеми непонятными для вас моментами.

Для выдвижения ящиков в шкафу купе, кухонных тумбах, комодах и других видах мебели применяются различные по стоимости и сложности так называемые направляющие для ящиков .

Роликовые направляющие

Роликовые направляющие самые простые в плане устройства и монтажа направляющие, кстати, можно встретить ещё следующие названия этих направляющих, такие как полозья для выдвижных ящиков или полозки. Цена их небольшая, в среднем 50-100 руб. за пару. Выглядят роликовые направляющие как на фото ниже, наверняка вы их видели, и не раз.

Покрыты роликовые направляющие прочной эпоксидной эмалью, встречаются в продаже направляющие разных цветовых расцветок, самые распространенные направляющие цвета крем. Можно найти роликовые направляющие для ящиков глубиной от 250 до 800 мм, то есть практически на все случаи.

Роликовые направляющие выдерживают динамическую нагрузку до 25 кг, вряд ли вы будете хранить что-то более тяжелое в комоде или в ящике в шкафу купе. Минусы роликовых направляющих это шум с которым они выдвигаются и закрываются, выдвижение частичное. Но низкая цена нивелирует эти недостатки.

Согласно схеме монтажа зазор между наружной частью боковой стенки ящика и боковины корпуса изделия должна составлять 12,5 мм или 25 мм на две стороны, обычно при расчетах принимают 26 мм. Это значит, что габариты ящика по ширине должны быть меньше внутреннего пространства тумбы на 25-26 мм.

Шариковые направляющие

Шариковые направляющие , или ещё как их называют телескопические направляющие, способны выдерживать большую нагрузку, имеют плавный ход. Стоимость направляющих от 300-400 руб. за пару. Есть варианты с доводчиками и без.

Шариковые направляющие также, как и роликовые, состоят их двух частей. Одна из них крепится на ящик, другая на боковую стенку.

Для того, чтобы их разъединить, необходимо нажать на фиксатор, как показано на фото. Это такой черненький рычажок.

Можно, конечно, установить и не разъединяя, но это мучение ёще то, довелось испробовать на своем опыте. В результате чего может сформироваться негативное представление о шариковых направляющих, о сложности их монтажа. На самом деле всё просто.

Монтаж шариковых направляющих по элементам производится на боковые стенки тумбы и боковины ящика.

Наиболее часто используют шариковые направляющие высотой 45 мм, размерный ряд направляющих от 250 до 700 мм, выдерживают нагрузку до 36 кг, что более чем.

Расчет ящика на шариковых направляющих схож с расчетом роликовых направляющих, габариты ящика по ширине определяются как размер внутреннего пространства минус 26 мм (12,7 мм + 12,7 мм).

Но не для всех случаев эта схема работает, всё зависит от вида шариковых направляющих, прочитать об этом можно в отдельной статье .

Метабоксы

Метабоксы – это система выдвижения на базе роликовых направляющих. Материал метабоксов – сталь толщиной 1,2 мм, покрытая высокопрочной эмалью. Цена от 300-400 руб. за пару, производства "Blum" в районе от 600-700 руб.

Тандемы

Технология скрытых направляющих Тандем обеспечивает плавный ход даже тяжело нагруженных ящиков. Ящик легко снимается с направляющих без инструментов.

Тандем - это плавный ход и полное или частичное выдвижение. Ящики могут быть как со встроенным доводчиком, так и без. Тандем может быть оснащен Tip-on (система открывания нажатием на фасад). Стоимость направляющих 1000 -1500 руб. за пару.

На направляющих для ящиков Тандем можно сделать ящик под мойку. Так как мойка имеет выпуклую часть, которая находится внутри корпуса, то стандартная, то есть прямая конструкция ящика здесь не подходит. Выпуклая часть или дно мойки не даст закрыться ящику. В этом случае делается дно ящика с вырезом, по вырезу крепятся стенки ящика из ДСП. Вся эта конструкция устанавливается на направляющие Тандем.

Применение направляющих Тандем предполагает использование ДСП толщиной 16 мм, хотя возможны решения с применением ДСП толщиной 18 мм.

Самый дорогой сегмент рынка направляющих для ящиков. Борта ящика (царги) выполнены из тонкостенной стали, в отличии от тандемов, где корпус ящика выполнен из ДСП.

В комплект входят крепления к фасаду и крепления задней стенки ящика. Деталировка включает дно и заднюю стенку из ДСП, как у метабокса. Направляющие аналогичны тандемам, имеют плавное закрывание, с доводчиками.

Тандембоксы могут быть снабжены системой открывания, которая не требует установки ручки на фасад, достаточно легко нажать рукой на фасад.

Тандембоксы различных высот и многообразие ассортимента значительно превышает метабоксы. Рассмотрим на примере тандембоксов Blum .

Высота N, высота царги ящика 68 мм, самый невысокий ящик

Высота М, высота царги ящика 83 мм

Высота С, высота царги ящика 115 мм

Используется для высоких фасадов, задняя стенка увеличена, также добавлен релинг. Минимальная высота внутреннего пространства для ящика 191 мм.

Высота также D, высота царги ящика 83 мм

Используется для высоких фасадов, задняя стенка также увеличена, но вместо двух реллингов, релинг с Boxside - накладка на царгу ящика. Минимальная высота внутреннего пространства для ящика 224 мм. Решение в основном для кухонных ящиков, а не для шкафов купе.

Два тройных трубчатых держателя и трубки релинги позволяют изготовить специальный ящик на направляющих тандембокс в тумбу для мойки. Благодаря вырезу в дне ящик позволяет обойти выпирающую внутрь корпуса тумбы мойку.

Ещё одно интересное решение от Blum это применение направляющих тандембокс для угловой тумбы, которая называется Space Corner .

Комплект фурнитуры включает ряд специфических элементов, которых нет в других направляющих и фурнитура эта, откровенно говоря, не дешевая. Space corner позволяет эффективно использовать угловое пространство в кухне, а применение разделителей ORGA line дополнительно структурирует пространство для хранения.

Вначале ящики Legrabox позиционировались как элитная продукция, которая была недоступна простому смертному мебельщику. Дело тут было вовсе не в цене, а цена, кстати, наивысшая в сравнении с другими системами выдвижения, а в сложности и точности изготовления остальных деталей из ДСП, точности фрезеровки дна ящика, точности сверления боковых стенок корпуса и фасадов. Поэтому, ящики Legrabox предлагались мебельным предприятиям, которые производят мебель высокого класса.

Монтаж, расчет и установка направляющих для ящиков

Мало знать, какие бывают направляющие для ящиков, но возникает вопрос, как рассчитать и установить направляющие .

В интернете приводятся большое количество способов и подходов в расчете и монтаже направляющих. Я использую простенькую, с понятным интерфейсом программу от Blum под названием DYNALOG, для проектирования используем модуль DYNAPLAN.

Специальные мебельные программы дорогие, нет смысла их осваивать и тем более покупать, если хотите изготовить изделия для дома самостоятельно.

В качестве примера базового изделия приведу тумбу высотой 616 мм, шириной 600 мм, глубиной 500 мм с накладными фасадами высотой 200 мм, ящиками из ДСП высотой 150 мм, зазоры между фасадами 4 мм.

Если хотим рассчитать установку ящиков в шкаф купе, то учтите, что при глубине шкафа 600 мм и внутренней перегородки в 500 мм, расчет ведем для вкладных фасадов, фасады будут внутри между боковой стенкой и перегородкой, а также между горизонтальными стенками. Боковые зазоры лучше сделать по 4 мм в варианте вкладных фасадов.

Выбирая кухонный гарнитур для установки кухни нужно тщательно подходить и к вопросу выбора петель на его фасады. Это небольшие механизмы, с помощью которых распашные дверки могут открываться и закрываться. На сегодняшний день разработчики предлагают потребителю множество различных вариантов петель на фасады. Как правильно выбрать мебельные петли на фасады и как сделать правильный выбор.

Назначение петель для фасадов кухни

Изготовление четырехшарнирных петель происходит при помощи штамповки листового металла (стали). Сверху изделие покрывается слоем гальванического покрытия, которое обеспечивает эстетичный внешний вид и защиту от ржавления (появления коррозии). Также они могут быть покрыты различными декоративными покрытиями, делающими поверхность матовой, хромовой или цветной.

Части четырехшарнирной петли:

  • Чашка. Имеет квадратную форму со скругленными углами. Вставляется в отверстие для петли в внутренней стороны дверки. И крепится при помощи саморезов, возможно использовать присадку.
  • Плечо. Четырехшарнирный механизм, который выполняет роль рычага, для открытия/ закрытия.
  • Ответная планка , необходимая для монтажа. Корпус петли крепится к ответной планке. Специальными винтами можно регулировать положение фасада.

Дополнительно в комплект могут входить:

  • Накладки для чаши.
  • Накладки для плеча.
  • Доводчики (позволяют петле закрываться плавно).

Виды и размеры

  • Накладные. При таком креплении петель к фасаду, он полностью закрыт боковой стороной, исключая зазоры. При закрытой дверке угол между фасадом и боковой стороной короба равен 90 градусам. Когда дверка открыта, этот угол составляет 110 градусов. Такой вариант крепления используется в тех случаях, когда необходимо перекрыть открытую часть короба одной или двумя дверками.
  • Полунакладные. Такие петли имеют у своего основания изгиб. Установленные на фасад, они перекрывают половину боковой стороны короба. Угол петли в закрытом состоянии – 90 градусов, в открытом – 110 градусов. Используются в том случае, если есть необходимость установки петель на одну перегородку, чтобы открывать дверки в разные стороны (при установке накладных петель двери не смогут открываться).
  • Вкладные. Устанавливаются внутрь короба и имеют большой изгиб у основания. При использовании таких видов петель, видны боковые стороны короба. Угол петли в закрытом состоянии – 90 градусов, в открытом – 100 градусов. Могут крепиться к бокам короба или к его перегородкам.
  • Угловые. Петли используются для установки на . При этом ширина боковых деталей, которые находятся рядом с фасадом, должна быть одинакова. Угол петли в закрытом состоянии – 45 градусов, в открытом – 95 градусов.
  • Инверсные. Устанавливаются при необходимости полного открытия дверки. Угол петли в открытом состоянии составляет 180 градусов, фасад располагается на одной прямой с боковиной короба.
  • Рояльные петли – одношарнирные. Используются редко, потому что без дополнительно установленного магнита дверки не закрываются до конца. Чаще всего крепятся на мебели с верхним открыванием дверки.
  • Карточные. По строению схожи с рояльными петлями: две пластины петли насаживаются параллельно на шарнир. Устанавливаются на мебель .
  • Антресольные. Используются при необходимости открытия фасада вверх. Принципом действия схожи с , только в антресольных установлена пружина, которая позволяет плавно открывать и закрывать дверки.
  • Секретные. Устроены по принципу рояльных и карточных. Устанавливаются на мебели, дверки которой открываются вниз.
  • Ломберные. Устанавливаются на откидные фасады. Часто используются для изготовления кухонных .
  • Маятниковые (барные). Пружинные петли, которые схожи своим строением с рояльными петлями. Обеспечивают открытие фасадов на 180 градусов (по принципу в мексиканских странах).
  • Пяточные. Используются крайне редко, потому что для установки таких петель дверь должна иметь малый вес в основном для .

Виды мебельных петель, как выбрать:

Как установить на угловую или нестандартную мебель

Как правило, дверцы кухонной мебели уже готовы под установку петель, но если необходим монтаж нестандартной дверки или установить новые петли, то для начала нужно произвести замеры. Про кресло из ротанга можно узнать в данном .

Для того, чтобы просверлить отверстие для чаши, потребуется сверло Форстнера. Также для установки необходимы: штангенциркуль, дрель и сверло по дереву, саморезы, стопорные кронштейны.

Сначала делаем разметку на дверце в зависимости от количества необходимых петель. От края отступаем 21 или 22 мм. В намеченных местах карандашом намечаем центр будущих отверстий. Высверливаем отверстия при помощи сверла Форстнера. Диаметр отверстия под чашу – 35 мм, глубина 12 мм. Перед тем, как начинать сверление необходимо убедиться, что сверло не пройдет насквозь.

Теперь можно прикрепить основание петли в высверленном отверстии. Крепление происходит двумя саморезами с обеих сторон отверстия.

Закрепляем центральный винт на корпусе петли (в центре паза), чтобы иметь возможность регулировки петли вперед и назад.

Подносим дверку к боковой стенке короба и отмечаем места крепления. Ответная планка фиксируется на расстоянии 37 мм от края. Около 1,5-2 мм оставить между дверью и корпусом. Закручиваем саморезы и регулировочные винты.

В зависимости от размеров дверцы количество петель, которые нужно установить меняется:

  • Длина двери до 90 см, вес около 4-х кг – 2 петли.
  • Длина от 90 см до 160 см, вес до 13 кг – 3 петли.
  • Длина дверки от 160 см до 200 см, вес до 17 кг – 4 петли.
  • Длина от 200 см до 240 см, вес до 20 кг – 5 петель.
  1. При разметке верхняя и нижняя петля должны быть на расстоянии от 70 до 120 мм от верхнего и нижнего края дверки соответственно.
  2. При разметке и размещении петель нужно убедиться, что в этих местах не будут располагаться полочки и перегородки.
  3. Перед началом установки необходимо замерить толщину петли, чтобы она прочно села в высверленное отверстие.

При установке внутренних петель разметка делается от внутренней стороны дверки, учитывая при этом зазор между дверью и коробом 2 мм.

Видео: как заменить петли на дверцах кухонного шкафчика

Замена петли на дверце шкафчика:

Ремонт своими руками

Со временем мебельные петли могут вываливаться из гнезд установки. Не нужно сразу выкидывать шкаф или менять . Для начала нужно вынуть петлю и осторожно расширить отверстие (10 мм в глубину). Далее нужно смазать деревянный шкант столярным клеем (или ПВА) и загнать его в получившееся отверстие.

Делаем все аккуратно, чтобы не пробить материал насквозь. После полного высыхания клея спиливаем выпирающую часть шканта ножовкой. Закручиваем саморезы, крепящие петли прямо в шканты.

Производители мебельной фурнитуры

Мебельные петли Блюм, преимущества и недостатки:

  1. SCILM. Итальянская фирма, производящая качественную , рамочный профиль, цоколи и других изделий, которые используются в производстве мебели.
  2. Boyard. Екатеринбургская компания по поставкам мебельной фурнитуры из Китая.
  3. «РосАкс» . Московский производитель мебельной фурнитуры.
  4. VIBO . Итальянская фирма, крупнейший производитель фурнитуры в своей стране.
  5. BLUM. Австрийский производитель фурнитуры и .
  6. FENNEL . Многие годы украинская компания лидирует в поставках мебельной фурнитуры, более чем в 60 стран мира.
  7. ТБМ. Отечественный производитель мебельной фурнитуры из металла.

Подробнее про особенности и ассортимент вы можете почитать в нашей статье.

Советы по выбору мебельной фурнитуры для кухни:

При выборе петель для фасадов и , нужно обращать внимание на следующие факторы:

  • Необходимый угол открытия и расположение шкафа.
  • Вид шкафчиков (угловой, с открытием дверей вверх / вниз и т.д.).
  • Вес двери и ее длина.
  • Качество металла, из которого изготовлена петля (рекомендуется выбирать латунно-цинковый сплав для ).

Петли на дверях, возможно и не самая яркая деталь кухонного фасада, но одна из самых главных. Ведь именно от качества зависит комфортное и надежное использование мебельного гарнитура. Смотрите также информацию про ручки для кухонной мебели .

Итак, первое, что мы сделаем – это вставим свои выдвижные ящики без фасадов внутрь тумбы. И вот теперь начинается очень интересный и достаточно ответственный участок работы. Нам необходимо выставить и ровно закрепить фасады на выдвижных ящиках. Вообще, при расчёте фасадов, я всегда делаю расстояния между ними в 2мм. Этого достаточно для того, чтобы, как говорится, «попасть в размер», ну и «в случай чего» есть небольшой запас для манёвра. Также удобным моментом при установке фасадов между которыми есть зазор в 2мм, является то, что можно просто положить между верхним и нижним фасадами кромку ПВХ, толщиной в 2мм и быть уверенным, что зазор «пойман».

Однако жизнь – штука непредсказуемая, а жизнь мебельщика – это вообще непрогнозируемый хаос, зависящий от множества внешних факторов. Ну, скажем, вы рассчитали все зазоры между фасадами из расчета 2 мм. А пильщик Вася взял, да и чуток промахнулся, и сделал вам фасады на 1мм ниже. В итоге вы на каждом стыке имеете нехватку 1мм высоты фасада. Ну и нижний фасад у вас может уже и не особо красиво встать в конечном итоге.

Поэтому, несмотря ни на что, прежде чем начинать устанавливать фасады, вам необходимо всё тщательно перемерять и убедиться, что у вас на момент установки фасадов зазор в 2мм – это именно тот самый зазор, который вам нужен. Если же пильщик Вася таки «снёс» 1мм, тогда, наверное, надо сделать зазор между фасадами 3мм или взять бейсбольную биту и съездить к Василию домой, ну и пригласить его поиграть в бейсбол или как-то иначе договориться с ним о том, чтоб тот переделал фасады. Хотя, как по мне, то 3мм – это не критично. Главное, чтобы всё было красиво, равномерно и органично.

Итак, вы всё перемеряли, определили, что у вас расстояние между фасадами будет составлять 2,7мм. Как это сделать? Да очень просто. Меряем внутреннее пространство для фасадов. У нас оно составляет 500мм. Затем меряем высоту всех фасадов. В нашем случае, общая высота всех фасадов составляет: 164мм*3=492мм. Имеем разницу: 8мм. Стыка у нас три. Получается, что на каждый стык приходится по 2,7мм. Выходит, что просто подложить кромку в 2мм уже не выйдет, но взять её в качестве ориентира мы всё равно можем.

Как крепить фасады к выдвижным ящикам

Теперь нам надо выставить (отрегулировать) фасады. Но вначале, надо разобраться, как именно мы будем крепить эти фасады к выдвижному ящику. Наиболее популярный и распространённый способ крепления фасадов – это фиксация их с помощью 3-4шурупов размером 3,5х30мм. Или как говорят мебельщики: «Посадить на тридцатки». Что в переводе означает: «Зафиксировать на шурупы длиной 30мм». Почему именно «тридцатки»? Ну, здесь тоже всё просто. Толщина ДСП у нас 16мм. «Тридцатка» проходит насквозь через переднюю стенку – это уже у нас 16мм и врезается в фасад, который имеет такую же толщину, ну и останавливается в 2мм от его лицевой стороны. В итоге имеем жёсткую фиксацию фасада, а также эстетичный внешний вид изделия. Однако хочу вас предостеречь, что фасады бывают разные. Например, фасады из фрезерованных МДФ панелей имеют толщину 16мм не по всей своей площади. Здесь надо внимательно рассчитать места крепления фасадов и убедиться, что именно в этих местах ваш шуруп не попадёт на тонкую область фасада и не вылезет с его лицевой стороны. Ну, а если у вас фасады выдвижных ящиков имеют равномерную толщину по всей площади, тогда особо не заморачивайтесь с расчетом места фиксации фасада. Ибо, где бы вы их не прикручивали, всё равно, у вас нет риска испортить фасад, прокрутив его шурупом насквозь.


В общем, определившись с местами сверления отверстий под «тридцатки», берём в руки дрель, заряжаем в неё сверло диаметром 2мм и сверлим в передней стенке выдвижного ящика сквозные отверстия для саморезов 3,5х30мм. Затем берём шуруповёрт и вкручиваем саморезы так, чтобы их кончики не торчали из-за передней стенки, и не мешали проводить дальнейшие действия по установке фасадов выдвижных ящиков.

Приступаем к установке фасадов выдвижных ящиков.

Существует много способов установки фасадов выдвижных ящиков. Мебельщики их придумали не от того, что им нечего больше делать, а от того, что бывают ситуации, когда чего-то нет в наличии на производстве, и приходится тогда изощряться с решением той или иной задачи. Ведь дело всё равно надо делать. Я вам расскажу о наиболее простом и удобном способе установки фасада выдвижного ящика. Ведь вам спешить некуда, и если чего-то у вас нет в наличии, то всегда можно спокойно пойти на рынок или в строительный магазин и купить это. Ведь для нас главное – качество. Правильно?


Итак, для нормальной комфортной установки фасадов выдвижных ящиков вам понадобится двухсторонний скотч. Желательно потоньше, ибо он станет своего рода прослойкой между передней стенкой ящика и устанавливаемым фасадом. В общем, берёте скотч, отмеряете два куска длиной не более длины передней стенки выдвижного ящика, и наклеиваете эти два куска с верхней и нижней наружной стороны передней стенки ящика. Далее берёте свой фасад, прицеливаетесь и наклеиваете его к двухстороннему скотчу, тем самым фиксируя его на передней стенке ящика. Далее, точно также приклеиваете и все остальные фасады выдвижного ящика.

Убедившись, что у вас всё в порядке, что фасады выставлены ровно и красиво, можно приступать к их прикручиванию на шурупы. Для этого надо плотно прижать фасад к передней стенке выдвижного ящика, и при помощи шуруповёрта вкрутить «тридцатки» до конца, тем самым уже окончательно зафиксировав наш фасад выдвижного ящика.

Как вариант, можно предварительно аккуратно просверлить отверстия в фасаде с помощью сверла диаметром 2мм. Для этого, выкручиваем тридцатки из передних стенок ящика и, опять же, прижимая фасад к передней стенке ящика, сверлим в нём неглубокие отверстия с задней стороны сквозь уже просверленные отверстия в передней стенке ящика. Так вы облегчите для себя фиксацию фасада с помощью шурупа.

Что ж, фасады прикручены. Осталось .