Для каждого мужчины его набор инструментов – гордость и сокровище, которое нужно бережно хранить. Чтобы инструменты были в порядке, лучше всего приобрести специальный ящик для них. Выглядит пристойно, выполняет свои функции на 100 процентов.

Однако не каждый может себе его позволить. В таком случае рекомендуем смастерить для инструментов своими руками. На это не уйдет много времени, зато принесет удовлетворение от того, что вы справились с проблемой без лишних затрат.

Перед началом работы нужно позаботиться о материалах для работы. Для конструирования шкафа под инструменты в домашних условиях понадобятся:

Важно . Не используйте фанеру в качестве дна для ящиков. Фанерные листы отнюдь не отличаются прочностью, поэтому не смогут выдержать большой вес.

Схема и чертеж

Чтобы собрать качественный шкаф для инструментов дома, не обойтись без хорошего чертежа. Можно создать рисунок самостоятельно, но лучше и проще найти готовый эскиз в Интернете.

Создавая шкаф для собственных нужд, можно особо не утруждаться, тщательно прорисовывая конструкцию, а лишь начертить скромный эскиз. Предварительно определите размеры задней и боковых стенок, а также обратите внимание на размеры крышки и поддона.

Совет . Планируя полки, не забудьте о толщине досок, которые «уничтожат» часть свободного пространства.

Всенепременно подгоните ящики под размеры полок (минус 5-6 мм для свободы движений). Ящики настоятельно советуют делать съемными, что облегчит работу с инструментом. Лучше всего при проектировании запланировать размещение инструментов в ящиках в один ряд и один слой. Это сделает работу более комфортной, а также позволит создать неглубокий шкафчик.

Инструменты и крепеж

Для создания собственного шкафа для инструментов потребуются:

Совет . Для работы с шуруповертом по дереву подойдут оцинкованные саморезы, а не стальные. Их характеристики одинаковы, зато стальные стоят ощутимо дороже.

Применение гвоздей при сборе конструкции не рекомендовано. Не секрет, что дерево через определенное время рассохнется, а гвозди не смогут обеспечить достаточную прочность.

Сборка

Начальный этап сборки шкафа – создание каркаса . Собирают каркас из досок, о чем уже говорилось выше. Доски следует распиливать по определенным размерам, указанные в чертеже. Из досок собирают боковые стенки, днище и крышку.

Совет . Проверьте, чтобы между досками ни в коем случае не было широких щелей.

Для сборки необходимо:

Поздравляем, каркас с полками на этом завершен!

Следующий этап — создание ножек . Для этого к дну каркаса (только с обратной стороны) прикрепляют брус, будто приделывают полозья. О чересчур прочном крепеже можно не волноваться — достаточно взять дешевые саморезы. После этого к ним по углам прикрепляют заготовленные предварительно ножки.

Финальный этап — ящики . Они создаются путем сбития рамки нужной формы и размера. Снизу к этой рамке прикрепляют дно. При необходимости добавить полки с внутренней стороны делают пропилы, где и будут смонтированы перегородки.

Фото

Следующие фото дадут идеи для вдохновения:

Полезное видео

На следующем видео можно посмотреть все этапы изготовления

Заключение

Как видим, потратив не так много сил и минимум средств, можно своими руками создать практичный и недорогой ящик для инструментов. Большой плюс такого изделия по сравнению с покупным – вы сами можете «подогнать» шкафчик под ваши потребности. Ящик для инструментов, сделанный самостоятельно, не только позволит упорядочить инструменты, но и даст повод гордиться собой и проделанной работой.

Вконтакте

Инструменты имеются в любом доме. Особенно если в нем есть мужчина, который любит и умеет что-то мастерить своими руками. Некоторые задают вопрос: «Зачем нужен шкаф для инструментов , ведь их можно положить куда угодно?» Но вопрос этот задают люди, которые не хотят или не умеют мастерить дома различные вещи. Домашний мастер знает, что шкаф для инструментов просто необходим.

Молоток, отвертку и пассатижи, которые часто используются для элементарных работ, можно разместить где угодно. Но для большого количества инструментов требуется хороший и удобный шкаф. Он должен помещать в себя весь инструмент и, к тому же не занимать слишком много места. Для этих целей приспосабливают шкафы, тумбочки, сундуки. Можно, конечно, использовать все это. На шкаф для хранения инструмента сделать совсем несложно. Это может каждый домашний мастер.

Итак, как организовать шкаф для инструментов

Существует хороший вариант такой мебели, который представляет собой шкаф с двумя створками. Створки распахиваются, а в средней части шкафа имеется откидной столик. В шкафу можно смонтировать отдельное освещение. В закрытом виде он занимает совсем мало места, поэтому его можно установить и в малогабаритной городской квартире. Легче всего такой шкаф сделать из дерева.

Чтобы сделать шкаф для инструментов деревянный , понадобятся:

сосновые доски (толщина 20-25 мм);
фанера (толщина 10-12 мм);
деревянные бруски (сечение 40Х40 мм, или 50Х50 мм);
ножовка, молоток, гвозди (30-60 мм), шурупы(30-60 мм).
металлические уголки (100-150 мм и 80 мм);
шарниры (120 мм) и прочая фурнитура.

Прежде чем начать изготовление шкафа, нужно определиться с его расположением доме, с размерами. Например, есть свободное место. Два метра вдоль стены. Если центральная часть шкафа будет шириной в 100 см, то створки должны быть по 50 см. Раскрываясь, они и займут эти 2 метра свободного пространства. Высота, к примеру, будет тоже 2 метра.

Теперь нужно взять приготовленные пиломатериалы и распилить их по размерам. Заднюю часть шкафа, как и заднюю (и в то же время переднюю) часть его распахивающихся створок можно сделать из толстой фанеры. Боковые стенки изготавливаются из досок. Между собой доски можно соединить металлическими уголками.

Получаются, как бы три одинаковых коробки прямоугольной формы. Теперь задача состоит в том, чтобы створки прикрепить на шарнирах или петлях к центральной части так, чтобы они с легкостью открывались и закрывались. Но, прежде чем это сделать, нужно закрепить на стене центральную часть изделия. Здесь важен качественный крепеж, так как, учитывая то, в шкафу будет откидываться стол, будет большая нагрузка. Крепить нужно непосредственно к стене при помощи металлических уголков. Уголки крепятся к доскам. В стене предварительно просверливаются отверстия, в которые забиваются чопики.

После того как центральная часть изделия закреплена, можно монтировать стол. Он представляет собой деревянную доску, которая опускается на петлях в нижнюю часть шкафа. Снизу, на столешнице, закрепляются 1 или 2 откидные ножки. Тоже на петлях. Петли можно использовать дверные. Но они должны быть достаточно массивными и закрепляться прочно. Стол не должен быть слишком большой, чтобы не увеличивать нагрузку на шкаф.

Следующим этапом работ будет крепеж открывающихся створок. Их нужно подогнать так, чтобы ход был плавным, и они идеально подходили по размеру. Для фиксации створок в открытом состоянии на стене можно предусмотреть специальные фиксаторы.

Крепеж инструментов

Теперь нужно предусмотреть крепеж инструментов. Разумеется, что весь тяжелый инструмент должен располагаться в центральной части, которая надежно закреплена на стене. Можно смастерить полки, петли, другие крепления. В дверцах, как подвижных частях, располагаются более легкие вещи. Например, на них можно закрепить металлические или пластиковые коробочки с разной мелочью. Гвоздями, болтами и т. д.

Монтаж освещения

Конечно, можно устанавливать и переносную настольную лампу с креплением «прищепкой». Но гораздо лучше провести отдельное освещение для такого шкафа. Можно предусмотреть и розетку, расположенную так, чтобы туда удобно можно было включать электроинструмент. Можно даже провести отдельную линию от распределительного электрического щитка. Линию нужно подключать через автомат аварийного отключения.

Ну вот, шкаф под инструменты готов. Осталось только уделить внимание внешней отделке, для того чтобы в закрытом состоянии он вписывался в интерьер помещения. И вписывался хорошо. Не нужно забывать и о ручках на дверцы. Если в доме есть маленькие дети, можно предусмотреть защелку или замок.

(Visited 4,289 times, 8 visits today)

3827 0 0

Инструментальный шкаф: выбор и сборка мебели для мастерской

Шкаф для инструмента - это обязательный атрибут большинства мастерских, гаражей и производственных помещений. Располагая индустриальной мебелью, вы сможете хранить инструмент в надлежащем порядке и, он всегда будет под рукой. В этой статье вы узнаете, какие модификации инструментальных шкафов получили повсеместное распространение и что из этого ассортимента можно собрать самому.

Конструкционные особенности шкафов

Конструктивно все промышленно изготовленные шкафы можно подразделить на следующие категории:

Цельносварные . Такие конструкции собираются из листовой стали без несущего каркаса. Конструктивные элементы провариваются сплошным швом по линии стыков.

Такая технология применяется для изготовления мало- и средненагруженных стационарных модулей. Для увеличения прочности на конструктивных элементах могут выполняться выштамповки, которые работают как ребра жесткости.

Сборные . Эти конструкции, как и цельносварные аналоги, собираются без использования силового каркаса. Конструктивные элементы соединяются между собой с помощью болтов, гаек, шайб и прочих метизов.

Применение такой технологии оправдано для мелкосерийного кустарного производства. Готовые сборные шкафы при меньшей прочности стоят дороже сварных аналогов.

С несущим каркасом . Эта технология применяется при изготовлении стационарных и мобильных конструкций с высокой устойчивостью к механическим нагрузкам. В основе таких шкафов используется каркас, сваренный из профильной трубы или уголка. Поверх каркаса навариваются конструктивные элементы, раскроенные из металлического листа.

Иллюстрации

Разновидности шкафов по степени мобильности

Мобильные . Передвижные устройства изготавливаются в виде колесной тележки, поверх которой закреплён ящик.

Учитывая существенные нагрузки на конструкцию, мобильные шкафы в сравнении со стационарными аналогами имеют более жесткую усиленную компоновку.

Для удобства и безопасности эксплуатации мобильные сооружения комплектуются рукоятями и тормозными системами. За счет блокировки колес конструкция надежно фиксируется на месте и используется как стационарный шкаф.

Стационарные . Непередвижные стационарные шкафы - это металлические каркасные конструкции, которые устанавливаются на ровное основание пола (напольный вариант) или подвешиваются на стену (навесная компоновка).

Иллюстрации	Разновидности по способу расположения
	Напольные . В продаже предоставлены модификации со створками, с выдвижными ящиками и комбинированные варианты.
	Подвесные . К этой категории относятся шкафы, рассчитанные на нагрузку до 200 кг. Ограничение по весу обусловлено не малой прочностью самого изделия, а плотностью стены и прочностью подвесов.

Функциональная «начинка» инструментальных шкафов

Иллюстрации

Разновидности по способу эксплуатации

Системы складирования инструментов . К этой категории относятся шкафы, которые можно использовать только для хранения инструмента. Для этих целей в конструкции сооружения предусмотрены внутренние полки, ящики, стенды с подвесами и т.п.

Для обеспечения сохранности инструмента дверные створки оснащены врезными замками или внешними петлями под навесной замок.

Шкаф верстак (инструментальный модуль) . Это многофункциональные сооружения, которые можно использовать как для хранения инструмента, так и для работы этими принадлежностями.

Для этих целей сооружение скомпоновано так, чтобы ящики для хранения располагались в нижней части, а поверх них была закреплена металлическая столешница.

Опционально поверх сооружения устанавливается вертикальный перфорированный стенд с подвесами для временного размещения нетяжелого инструмента.

Материал изготовления инструментального шкафа

Иллюстрации	Материалы и их описание
	Металл (железный). Листовая сталь - это самый распространенный материал для изготовления инструментальных шкафов. Для сборки корпуса применяется сталь с толщиной до 0,8 мм, для полок – от 1 до 2 мм. Для усиления конструкции применяется силовой несущий каркас, также собранный из металлопроката. Конструкции, собранные из металла универсальные, то есть, их можно применить для хранения плотницких, слесарных, ремонтных и прочих принадлежностей
	Дерево (из фанеры). Многослойная фанера и пиломатериалы редко применяется для фабричного изготовления инструментальных шкафов. Продукция, представленная в продаже, либо выпускается небольшими сериями, либо изготавливается кустарно. Деревянные конструкции предпочтительно использовать для хранения плотницких принадлежностей.
	ДСП. Древесная стружечная плита применяется исключительно для изготовления инструментальных шкафов своими руками. В конструкциях из ДСП предпочтительно хранить принадлежности небольшого веса, например, плотницкий инструмент, ремонтное оборудование для электротехников и т.п. Складывая в шкафы из ДСП слесарные принадлежности, высока вероятность повредить полки или оставить сколы на шпоне.

Места расположения инструментального шкафа в доме и квартире

Иллюстрации	Расположение шкафа в бытовых условиях
	Гараж . Если есть автомобиль, без различного инструмента и комплектующих не обойтись. И чем больше инструмента будет в гараже, тем менее разорительной будет эксплуатация автомобиля. Так как принадлежностей для обслуживания авто нужно немало, придется обеспечить место для их хранения. Для комплектующих крупного размера, например, колес, достаточно открытого стеллажа, а вот для ключей и другого небольшого оборудования не обойтись без закрывающихся ящиков.
	Прихожая . Дома не хватает места для мастерской? Мастерскую можно обустроить в прихожей, отделив часть шкафа на входе под инструменты и прочие принадлежности. На фото показан интересный пример того, как под мастерскую и оборудование обустроена часть гардероба.
	Балкон . Многие за неимением других помещений, обустраивают мастерские на балконах и для этого как нельзя кстати подойдет инструментальный шкафчик. Разумеется, массивную металлическую конструкцию заводского производства затащить на балкон будет непросто. А вот самодельный шкафчик, собранный из досок и фанеры, не только удачно разместится на балконе, но и при этом не даст избыточную нагрузку на перекрытие.

Шкаф для инструмента: своими руками, чертежи и схемы

Вы узнали каким может быть шкаф для инструмента и тем не менее вы не намерены покупать конструкцию фабричной сборки? В таком случае вас наверняка заинтересуют способы самостоятельного изготовления систем для хранения инструментов.

Если нет времени и желания что-либо собирать с нуля, неплохой шкаф для хранения инструмента можно сделать из старого гардероба или из нерабочего холодильника.

Обзор сборочных проектов

Самостоятельную сборку начинаем с разработки чертежа. Спроектированный шкаф должен отвечать двум требованиям – он должен соответствовать функциональному назначению, и он должен быть простым в сборке. Простота конструкции особенно важна, если изготовлением индустриальной мебели вы занимаетесь впервые.

Для изготовления шкафа, показанного на чертеже, применяется листовая сталь с толщиной 0,8 мм. В основе конструкции армирующий каркас, собранный из уголка с равными полками.

Собирать каркас предпочтительно с использованием сварочного оборудования. Внешняя обшивка может крепиться клёпкой или болтами с гайками. Полки в проекте не предусмотрены, так как мебель рассчитана на хранение крупноразмерного инструмента.

На предложенном чертеже наиболее распространённый вариант индустриальной мебели, который придется кстати на производственном предприятии или в гараже. Большое расстояние между полками – 49 см достаточно для установки ящиков с принадлежностями малого размера и для хранения полноразмерных инструментов и деталей.

Шкаф большой, а потому для обеспечения жёсткости в его основе применен сварной каркас. Обшивка каркаса выполняется листовой сталью.

Это очень интересный вариант, который будет небезразличен умельцам, желающим организовать мастерскую на балконе или в прихожей. Конструкция, показанная на рисунке, производится серийно и ее можно купить готовой. Тем не менее, в этой мебели нет ничего сложного, что могло бы помешать сделать ее самостоятельно.

Преимущество конструкции, показанной на чертеже и рисунке - это откидная панель, которую можно использоваться в качестве верстака. В собранном виде мебель практически не расходует свободное пространство, что важно для обустройства малогабаритных помещений.

Столешница одним краем посредством петель крепится в нижней части шкафа в то время, как другой край опирается на складную подставку. В самом шкафу применен стенд с подвесами, на которых можно разместить большую часть инструмента из домашней мастерской.

В фабричном исполнении конструкция собирается из листовой стали. Но вместо металла можно использовать фанеру и каркас из бруска.

Что можно сделать самому

Не имея оборудования для работы с металлом простой шкаф для хранения инструментов можно собрать из многослойной фанеры или из ДСП.

Как и обычная тумба, хранилище для инструмента представляет собой прямоугольный короб с горизонтальными направляющими, по которым передвигаются ящики.

При планировании тумбы учитываем главный размер — высоту. В идеале готовая мебель должна доставать чуть выше пояса. Тогда тумбу можно будет использовать не только для хранения инструмента, но и как рабочий стол. Ширина и глубина мебели подбирается с учетом места расположения.

Важный момент - это внешняя отделка шкафа. Так как мебель предназначена для эксплуатации в мастерской в квартире или гараже, рекомендую для сборки использовать не ламинированный, а окрашенный ДСП.

Пластиковый шпон несложно повредить, неосторожно задев металлическим инструментом. Опять же, цена ламинированного и шпонированного ДСП выше стоимости неотделанных плит. Поэтому проще собрать тумбу из обычных стружечных плит, а затем загрунтовать и покрыть несколькими слоями износостойкой краски.

Подведём итоги

Теперь вы знаете, каким должен быть шкаф для хранения инструментов и как его сделать самому. Если по выбору и сборке промышленной мебели остались вопросы, напишите об этом в комментариях к статье.

С ним мы не тратим время на поиски инструментов в гараже или мастерской. Они всегда у нас под рукой, т.к. хранятся в настенном шкафу для инструментов, который сделан своими руками. Освещение рабочего места обеспечивается светильниками, которые крепятся сверху центральной секцией шкафа. В ней лежат силовые инструменты. Сам шкаф висит на стене благодаря скошенным планкам.

Материалы

Боковые стенки, 2шт., 1220x100x25, Сосна
Крышка, 1шт., 1220x100x25, Сосна
Днище, 1шт., 1220x100x25, Сосна
Полки, 3шт., 1220x100x25, Сосна
Перегородки, 4шт., 100x100x25, Сосна
Боковые стенки дверок, 4шт., 1220x75x25, Сосна
Вешние перемычки дверок, 2шт., 610×75-25, Сосна
Нижние перемычки дверок, 2шт., 610×75-25, Сосна
Рейка-ограничитель, 1шт., 1220x12x12, Сосна
Дверные полки с пазами, 2шт., 610x75x25, Сосна
Рейки для окантовки кромок полок шкафа, 3шт., 1220x12x12, Сосна
Брусок для хранения стамесок, 1шт., 1220x50x50, Сосна
Задняя стенка шкафа, 1шт., 1220x1220x12, Фанера
Передние стенки дверок, 2шт., 1220x610x12, Фанера
Доски для крепления шкафа к стене, 2шт., 1220x100x25, Сосна

Изготовление шкафа

Фанеру, толщиной 12мм, распиливаем пополам циркуляркой. Это будет задняя стенка размером 1220х1220мм. К ней мы крепим 2 боковые стенки с помощью клея и 30мм шурупов. Из доски, сечением 100х25мм, выпиливаем крышку и днище. Крепим их к задней стенке клеем и шурупами. После этого скрепляем концы боковушек шурупами 4х50мм с торцами днища и крышек, верхней и нижней, использую на стык по 2 шурупа. Убираем выступивший клей, зачищаем выступы.
Оставшуюся фанеру распиливаем надвое для дверок, размером 1220х610мм. Далее отпиливаем 4 боковые стенки дверей размером 1220х75х25мм и крепим клеем и шурупами к передней стенке. Верхние и нижние перемычки выпиливаем размером 25х75х610мм, крепим по местам. Далее скрепляем между собой горизонтальные и вертикальные детали дверок, используя шурупы 4х50. На каждый стык — 2 шурупа. Храним массивные, тяжелые инструменты в основной секции. Размер полок центральной секции 1220х100х25мм. Размещаем их оптимально в центральной секции и приклеиваем по месту. Через боковую и заднюю стенки снаружи крепим полки шурупами дополнительно. Выпиливаем пазы в полках на дверках шкафчика для отверток и других длинных инструментов. Другие инструменты, у которых закрытые ручки (например, ножовка), храним на деревянных брусках. Делаем эти бруски следующим образом: Выпиливаем по внутреннему контуру ручки брусок и щеколду из фанеры толщиной 6мм. Крепим к двери брусок двумя шурупами, а к бруску — щеколду.

К центральной секции крепим накладными петлями дверки. Сверху и снизу крепим на левую дверку шпингалеты. Для них выбираем гнезда в днище и в верхней полке. К обоим дверкам крепим ручки и навешиваем замок. Подвешиваем шкаф к стене на горизонтальные планки, которые прикреплены шурупами длиной 65мм.

Соберите ваши ручные инструменты и другие принадлежности в этом элегантном хранилище, изготовить которое проще, чем кажется на первый взгляд. Конструкция состоит из ящиков, которые легко сделать из твердой древесины и фанеры, и прочного основания. Нижняя часть шкафа со множеством выдвижных ящиков сама по себе может служить небольшим верстаком (фото внизу слева). Дверцы украшены прямыми линиями рустов и декоративными вставками-бабочками, которые нетрудно сделать с помощью специального набора копировальных втулок (см. статью «Декоративные вставки без малейшего зазора»).

Начните с устойчивого основания

1. Из досок толщиной 38 мм выпилите опоры и царги А , ножки В и проножки С по указанным в «Списке материалов» размерам. Разметьте закругления на углах царг и опор (рис. 1а). Установите вылет пильного диска равным 6 мм и расположите продольный (параллельный) упор на расстоянии 35 мм от диска. Сделайте на опорах и царгах поперечные пропилы, формирующие плечики у закруглений.

2. Разметьте положение гнезд на царгах и опорах А , а также на ножках В (рис. 1 и 1а). С помощью сверлильного станка удалите большую часть материала из гнезд, используя сверло Форстнера диаметром 19 мм, а затем подрежьте стенки и уголки стамеской. Добиться аккуратности при подрезке поможет простое приспособление -кондукторы для зачистки гнезд.

3. Выпилите на концах ножек В и проножек С шипы длиной 25 мм, подгоняя их к гнездам (рис. 1 b , фото А). Установите вылет диска равным 13 мм и передвиньте продольный упор для выпиливания вырезов шириной 152 мм на нижней стороне опор А (рис. 1а и фото В). Ленточной пилой опилите закругления на царгах и опорах А , ведя полотно рядом с линией разметки. Затем, используя шлифовальную колодку с наждачной бумагой № 150, отшлифуйте закругления до окончательного контура.

Подняв 19-миллиметровый пазовый диск на высоту 10 мм над пильным столом, выпилите шип на пробном обрезке. Затем выпилите шипы на концах ножек В и проножек С.

Чтобы опора А не задевала продольный упор, закрепленная на нем проставка создает зазор, позволяющий свободно перемещать деталь.

Монтажные угольники удерживают ножки В под прямым углом к проножкам С, а проставка не дает их верхним концам отклониться внутрь или наружу.

4. Отшлифуйте все детали наждачной бумагой № 220. Затем склейте основание и убедитесь в отсутствии перекосов (фото С).

Краткий совет! Заполните пустоту проставкой. Выпилите проставку такой же длины, как проножка С, исключив шипы , и она поможет упростить склейку.

Изготовьте корпус

1. Выпилите боковые D , а также верхнюю/нижнюю Е панели с припуском 6 мм по длине («Список материалов», рис. 1). Подготовьте рейки шириной 19 мм для боковых F и верхних/нижних G кромочных накладок, острогайте их до толщины панелей корпуса и приклейте на место. Краткий совет! Выровняйте накладки и панели заподлицо с помощью струбцин . Добавьте несколько струбцин поперек клеевого шва, чтобы выровнять поверхности с обеих сторон.

Прижмите к проножке нижний край боковой стенки D/F и отметьте ее окончательную длину по верхнему краю царги А.

2. С помощью пильного станка укоротите каждую из панелей D/F, E,G на 3 мм с одного конца, затем, прижимая боковые панели к проножкам С , отметьте их окончательную длину (фото D ) и опилите по сделанным меткам. Выпилите в боковых панелях сверху и снизу фальцы для верхней и нижней деталей (рис. 1). Затем сделайте на внутренней стороне всех панелей 10-миллиметровый шпунт для вставки задней стенки Н . Поставьте боковые панели на проножки основания А-С , зафиксируйте струбцинами, измерьте расстояние между фальцами и опилите верхнюю и нижнюю панели по длине, уменьшив измеренное расстояние на 1 мм. (Это позволит легко вставить корпус при окончательной сборке.)

Для удобной работы со струбцинами дно корпуса E/G опирается на подставки. После того как будут ввернуты шурупы, струбцины можно снять.

3. Выпилите заднюю стенку Н и отшлифуйте все детали корпуса наждачной бумагой № 220. Склейте корпус, фиксируя струбцинами (фото Е). Просверлите направляющие отверстия диаметром 2,8 мм, раззенкуйте их и скрепите боковые панели D с верхней и нижней Е (рис. 1). Выпилите перегородку I , приклейте ее на место, выровняв посередине верхней панели с отступом 22 мм от передней стороны кромочной накладки G , и дополнительно закрепите шурупами.

Ящиков должно быть много

1. Для боковых J, К и передних/задних L, М стенок выдвижных ящиков острогайте материал до толщины 12 мм (рис. 2). Опилите все стенки по ширине, а затем придайте им окончательную длину, сделав боковые стенки на 25 мм короче глубины корпуса, а передние и задние на 38 мм короче ширины проемов, в которые они будут вставлены.

2. Выпилите на внутренней стороне всех стенок J-M у нижнего края шпунт, соответствующий толщине фанерных днищ N, О (рис. 2). На внутренней стороне боковых стенок J, К выпилите 6-миллиметровые пазы (рис. 2а, шаг 1). Закрепите на продольном (параллельном) упоре пильного станка деревянную накладку и выпилите 6-миллиметровые фальцы на концах передних/задних стенок L, М , формируя гребни, входящие в пазы боковых стенок (рис. 2а, шаг 2).

3. Насухо соберите детали ящиков J-M для определения размеров днищ N, О . Выпилите днища из 6-миллиметровой фанеры, отшлифуйте все детали с внутренней стороны наждачной бумагой № 220 и склейте ящики.

4. Когда клей высохнет, окончательно отшлифуйте внешние поверхности ящиков наждачной бумагой № 220. Для установки выдвижных направляющих проведите вдоль боковых стенок J, К посередине их ширины центральную линию. Также разметьте центральные линии для направляющих на одной из боковых стенок нижнего корпуса D — I (рис. 3). Затем переверните корпус и поставьте его на верстак. Разделите каждый комплект выдвижных направляющих на части. Шурупами прикрепите ящичные (узкие) части к боковым стенкам ящиков, выравнивая по центральной линии с отступом 3 мм от передней стороны (рис. 2).

Устанавливайте выдвижные направляющие поочередно сверху вниз. Перейдя к самым нижним, не забудьте установить их также и на перегородке.

5. Выпилите из фанеры проставку такой ширины, чтобы монтажные отверстия выдвижной направляющей, поставленной на проставку в перевернутом корпусе, находились точно на расположенной выше центральной линии разметки. Закрепите направляющую двумя шурупами, затем установите вторую направляющую на противоположную стенку. Опилите проставку по ширине, чтобы установить вторую пару направляющих. Продолжайте процесс, чтобы установить все направляющие (фото F ). Переверните корпус, поставив его в нормальное положение, и вставьте на место ящики. Убедившись, что они установлены правильно, окончательно закрепите направляющие, ввернув оставшиеся шурупы.

6. Выпилите заготовки для фальшпанелей Р, Q выдвижных ящиков с припуском около 1 мм по ширине (рис. 2). Опилите заготовки до окончательной длины. При этом длина фальшпанелей Р для широких ящиков должна быть на 6 мм меньше внутренней ширины корпуса, а длина фальшпанелей Q для меньших ящиков на 5 мм меньше половины этой ширины. Подгоните фальшпанели к передним стенкам ящиков, как показано в «Совете мастера».

Для временного крепления фальшпанелей Р, Q к выдвижным ящикам вворачивайте шурупы 4,5×25 мм в монтажные отверстия для ручек.

7. Разметьте и просверлите с задней стороны фальшпанелей Р, Q цековки с монтажными отверстиями для ручек-скоб (рис. 2B). Выньте из корпуса все ящики, кроме нижнего. Выровняйте нижнюю фальшпанель Р в проеме, установив проставки толщиной 3 мм снизу и по бокам, и временно прикрепите ее шурупами к передней стенке ящика (фото G ). Вставьте в корпус следующий ящик и повторяйте процесс, чтобы установить все фальшпанели. Вверните изнутри ящика шурупы 4,5×25 с потайной головкой (рис. 2), затем удалите временные шурупы. Теперь снова отделите фальшпанели от ящиков, поставив на их задней стороне и передней стенке ящиков соответствующие метки, чтобы не перепутать их при окончательной сборке после завершения отделки.

8. Выньте ящики из корпуса D-I и вставьте корпус в основание А-С . Просверлите и раззенкуйте направляющие отверстия, а затем прикрепите корпус шурупами к царгам А (рис. 1).

9. Если вы не собираетесь делать верхнюю часть шкафа, переходите к шагам 3-7 следующего раздела, чтобы изготовить крышку верстака, а затем выполните шаги 4-5 раздела «Установка дверок и отделка», чтобы закрепить крышку и нанести отделочное покрытие.

Изготовьте верхний корпус

1. Выпилите боковые стенки R и их кромочные накладки S (рис. 4). Приклейте накладки к передним кромкам боковых стенок. Выпилите крышку Т и два днища U . Одно днище временно отложите в сторону.

2. Выпилите вдоль заднего края боковых стенок R/S , крышки Т и одного днища U шпунт 10×10 мм (рис. 4). Просверлите в боковых стенках отверстия для полкодержателей (рис. 4а).

3. Для верхних и нижних передних V и боковых W, X отделочных накладок острогайте заготовки в соответствии с суммарной толщиной обоих днищ U , а затем опилите их по ширине. Выпилите передние накладки V длиной, равной длине крышки Т и днища U , а на боковых деталях оставьте припуск по длине около 25 мм.

4. Вставьте в цангу фрезера шлицевую фрезу толщиной 6 мм, настройте упор для выборки шпунта глубиной 13 мм и установите вылет фрезы так, чтобы расстояние между ее лезвиями и подошвой фрезера было равно 13 мм. Струбциной прикрепите вровень с торцом передней накладки V обрезок толщиной 38 мм и отфрезеруйте паз посередине торца детали (фото Н). Проделайте то же самое на втором торце. Чтобы сделать соответствующие шпунты в боковых накладках W, X , закрепите стопор на расстоянии 70 мм от переднего торца детали. Фрезеруйте шпунт только вдоль кромки, ведя фрезу до тех пор, пока ее подшипник не коснется стопора. Переверните деталь и расширьте шпунт (фото I).

Отфрезеруйте на торце передней накладки V паз, отступив 13 мм от одной стороны, переверните деталь и сделайте второй проход, чтобы паз располагался точно посередине.

Обрабатывая боковые накладки W, X, фрезеруйте шпунт только на кромке, не заходя на торец. Закругленный конец шпунта после сборки окажется скрытым.

5. Приклейте передние накладки V к крышке и днищу U , выровняв заподлицо с внутренней стороной и по краям. После просушки окончательно отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220.

6. Опилите задние концы боковых накладок W, X , чтобы их длина соответствовала ширине собранных крышки T/V и днища U/V . Отфрезеруйте фаски шириной 1,6 и 3 мм в указанных на рис. 4b местах. Окончательно отшлифуйте боковые накладки наждачной бумагой № 220.

Вклейте шпонки Y в пазы передней накладки V, затем добавьте с обеих сторон боковые накладки W или X и зафиксируйте склейку струбцинами.

7. Для шпонок Y острогайте ореховую заготовку 70×180 мм до толщины, соответствующей ширине пазов и шпунтов в накладках V, W, X . Распилите заготовку на шпонки длиной 25 мм и отшлифуйте вокруг одного торца каждой из них 3-милли- метровые фаски (рис. 4b). Вклейте шпонку в паз передней накладки V так, чтобы она упиралась в днище U . При этом шпонка должна выступать спереди на 5 мм (фото J ). Приклейте на место боковую накладку W , затем повторите эти действия с другого края. Точно так же приклейте боковые накладки X к крышке Т . Примечание. Не используйте слишком много клея. Выдавленные излишки будет сложно вычищать из образованного фасками углубления на стыке панелей и накладок.

8. Из 19-миллиметровой фанеры выпилите заднюю стенку Z и сделайте на ее краях по всему периметру фальцы, формируя гребень, вставляющийся в шпунты боковых стенок R , крышки Т и днища U . Отшлифуйте заднюю и боковые стенки наждачной бумагой № 220.

Проставка такой же ширины, как боковые накладки X, послужит простым и удобным средством для выравнивания боковых стенок R/S во время их фиксации шурупами.

9. Положите заднюю стенку Z на верстак внутренней стороной вверх. Нанесите клей в шпунт одной из боковых стенок R/S и приклейте ее к задней стенке. Приклейте на место собранную крышку T/V/X/Y и дополнительно закрепите ее шурупами (фото К). Затем приклейте вторую боковую стенку и скрепите ее шурупами с крышкой. После этого установите собранное дно U/V/W/Y , приклеив и скрепив шурупами к обеим боковым стенкам. Наконец, приклейте на место отложенное ранее второе днище U , зафиксируйте его струбцинами и дайте склейке просохнуть (рис. 4).

Добавьте дверцы

1. Для изготовления коробчатых дверок выпилите боковые стенки АА , длина которых должна быть на 6 мм меньше высоты проема верхнего корпуса R-Z . Чтобы определить длину верхних и нижних деталей ВВ , измерьте расстояние между внешними сторонами боковых стенок R корпуса, вычтите 42 мм и полученный результат разделите пополам.

2. Примечание. В дверцах применяются пазо-гребневые соединения, такие же как и в выдвижных ящиках. Выпилите пазы 10×10 мм у концов боковых стенок АА (рис. 5) и 10-миллиметровые шпунты вдоль передней кромки всех деталей АА, ВВ . Закрепите на продольном упоре деревянную накладку и придвиньте ее вплотную к диску. Выпилите фальцы 10×10 мм на концах верхних и нижних деталей ВВ , сформировав гребни, входящие в пазы боковых стенок АА .

3. Насухо (без клея) соберите дверцы, чтобы определить размеры филенок СС , а также длину полочек DD и бортиков ЕЕ . Установите в пильный станок диск для поперечного раскроя, снимите накладку с упора и выпилите филенки точно по размерам (рис. 5).

4. Снова установите пазовый диск толщиной 12 мм и накладку продольного упора. Сформируйте 10-миллиметровые фальцы по периметру филенок СС для получения гребней, входящих в шпунты стенок дверцы АА, ВВ . Если вам хочется украсить дверцы вставками-бабочками и декоративными канавками, прочтите статью «Декоративные вставки без малейшего зазора».

5. Выпилите полочки DD и бортики ЕЕ (рис. 5). Разметьте и отфрезеруйте гнезда для ламелей в боковых стенках АА и торцах полочек. Наждачной бумагой № 220 отшлифуйте внутренние стороны стенок АА, ВВ и филенок СС , а также все стороны полочек и бортиков. Временно отложите бортики в сторону.

Подложив под дверцу высокие проставки, слегка зафиксируйте ее клиньями, чтобы она точно вписалась в проем корпуса.

6. Положите на верстак одну боковую стенку АА внутренней стороной вверх. Нанесите клей в пазы и вставьте в них гребни верхней и нижней деталей ВВ . Затем вклейте на место филенку СС. Смажьте клеем ламельные гнезда боковой стенки и полочки DD , а также заднюю кромку полочки, вставьте ламель и приклейте полочку на место. Добавьте вторую боковую стенку, а затем, используя корпус как шаблон, добейтесь прямоугольности сборки (фото L ). Когда клей полностью высохнет, таким же способом соберите вторую дверцу. (Сохраните подкладки, на которые опирались дверцы. Они пригодятся для окончательной подгонки дверок.) Отшлифуйте наружные поверхности дверок наждачной бумагой № 220 и установите ручки (рис. 5).

Установка дверок и отделка

Прикрепите дверцу к корпусу, используя проставки вверху и внизу, чтобы обеспечить равномерность зазора. Вверните восемь шурупов, прежде чем проверить правильность работы петли.

1. Выпилите проставки, удерживающие дверцы в открытом положении рядом с корпусом (фото М). Выровняйте каждую дверцу по высоте между верхними X и нижними W боковыми накладками корпуса. Укоротите две длинные рояльные петли до длины 1010 мм. Выравнивая каждую петлю относительно дверцы и боковой стенки R/S корпуса, закрепите каждую половинку петли четырьмя шурупами, расположенными через равные интервалы. Закройте дверцы, чтобы они опирались на проставки внутри корпуса. Если дверцы установлены без перекосов и петли работают плавно, вверните шурупы в каждое второе отверстие петель. Остальные шурупы будут ввернуты после отделки.

2. Выпилите упор FF для дверок и придайте ему форму (рис. 4с). Просверлите отверстия для магнитных защелок и вставьте их на место. Поставьте метку посередине ширины верхнего корпуса. Прижмите длинную линейку-правило к шарнирам рояльных петель и отметьте место пересечения с центральной меткой. Закрепите упор FF посередине ширины корпуса, выровняв по линии петель (фото N ). Закрыв одну дверцу, отметьте на ней место установки пластины магнитной защелки и высверлите углубление-цековку (рис. 5а). Проделайте то же самое со второй дверцей, а затем шурупами закрепите пластины в углублениях.

С помощью угольника выровняйте магнитные защелки на одной линии с петлями. Просверлите и раззенкуйте монтажные отверстия в упоре, а затем закрепите его шурупами.

3. Взяв отложенные ранее бортики ЕЕ , приклейте их к полочкам DD и нижним деталям ВВ дверок (рис. 5). Выпилите внутренние полки GG , вставляющиеся в корпус, и кромочные накладки НН . Приклейте накладки к полкам. Когда клей высохнет, отшлифуйте детали наждачной бумагой № 220.

4. Удалите всю фурнитуру и дополнительно отшлифуйте наждачной бумагой № 220 все места, которые в этом нуждаются. Затем нанесите отделочное покрытие. (Мы три раза наносили льняную олифу с промежуточной шлифовкой каждого высохшего слоя абразивной губкой зернистостью 320 единиц.) После тщательной просушки последнего отделочного слоя снова установите фурнитуру и вверните оставшиеся шурупы в свободные отверстия рояльных петель. Закрепите ручки-скобы на фальшпанелях Р, Q , шурупами прикрепите фальшпанели к выдвижным ящикам, но пока не вставляйте ящики в нижний корпус.

5. Просверлите монтажные отверстия и прорези в крышке Е (рис. 3 и 3а). Пригласив помощника, поставьте верхний корпус на основание, выровняйте сзади и добейтесь равенства боковых свесов. Закрепите корпус шурупами 4,5×40 с полукруглой головкой, добавив шайбы. Теперь можно вставить в нижний корпус ящики. Ваш шкаф готов! Он прослужит много лет, вызывая восхищенные взгляды у каждого входящего в мастерскую.