Стремительно набирает популярность среди индивидуальных застройщиков. Если в Канаде – это государственная программа. То в России – это решение проблем жилья самостоятельно, причём в самые короткие сроки с минимально возможными затратами.

Построить каркасник своими руками возможно, даже при отсутствии специального строительного образования, навыков, опыта. Для этого придётся приложить усилия, разобраться с технологией, а также приобрести простейшие навыки выполнения строительных работ. В результате вы сможете построить каркасный дом своими руками, и получите за доступную цену индивидуальный дом под ваши особенные запросы, потребности, нужды.

Приведём подробное описание технологических операций. Пользуясь технологией, вы сможете своими руками (пошаговая инструкция, 6х6 м 2 – размеры дома, которые мы взяли за основу) качественно.

Каркасный дом: пошаговая инструкция

Перечислим основные этапы, которые необходимо выполнить последовательно, чтобы построить новый каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция сформирует у вас правильное представление о строительстве.

Схема стены каркасника.

  1. Проектирование – планирование, продумывание конструкции дома, схемы расположения простенков и комнат, дверей и окон, сантехнических устройств, водопровода, канализации, электропроводки, отопления. В процессе проектирования прорисовывается схема каркасного дома, на которой обозначают места расположения инженерных сетей и сантехнических, отопительных устройств. Прорабатывая схемы каркасных домов своими руками, бытовых подсобных помещений, важно учесть, как будет отапливаться дом – выбрать систему отопления, схему прокладывания её элементов. По готовой схеме будет выполняться пошаговое строительство.
  2. Грунтовые работы – это подготовка ямы под фундамент и собственно сооружение фундамента.
  3. Сбор каркаса стен и кровли.
  4. Сооружение стен и чернового пола.
  5. Наружные двери, окна и простенки.
  6. Внутренняя отделка и внутренние двери.

А теперь перейдём непосредственно к вопросу, своими руками, что учесть для качественного строительства и правильного выполнения работ.

Каркасный дом своими руками

Подготовительные работы необходимы для любого строительства, особенно если вы решили строить каркасный дом, пошаговая инструкция будет вам просто необходима. Если вы продумывали проект дома самостоятельно, то учитывали особенности расположения строения на участке. Если же вы купили готовый проект и решили воплотить его на месте, то понадобится «привязать» строение к вашему рельефу. Как построить каркасный дом, инструкция будет полезна на самых ранних этапах строительства.


Каркасный дом своими руками пошаговое фото.

Подготовка участка

Что понадобится сделать на участке, где строю каркасный дом своими руками:

  • Очистить его от старых строений, при их наличии на участке, от строительного мусора и от пней, коряг.
  • Обеспечить возможность подвоза строительных материалов, расчистить дорогу для машины и место для разворота.

Навес для хранения досок.
  • Продумать места для складирования строительных материалов, если рельеф неровный, они должны располагаться на возвышениях.
  • Возможно, участок необходимо выровнять, для этого надо вызвать строительную технику.
  • Для некоторых участков, где ведется каркасное строительство, инструкция будет актуальна, как соорудить забор, чтобы предупредить хищение материалов.

Разметка участка

Под разметкой понимают обозначение расположения будущего строения на местности. Схема каркасного дома переносят на местность с помощью колышек и верёвок. Колышки вколачивают в землю и натягивают между ними верёвку, обозначая расположение будущих наружных стен.


Разметка участка под строительство.

Тщательно измеряют все углы, соблюдают градусность (чётко обозначенные 90°) и длину стен. Отклонения хотя бы на несколько градусов не допускаются. Они ведут к искривлению строения и неправильному распределению нагрузок. Что в результате может снизить прочность всей конструкции и уменьшить её надёжность.

Инструкция к фундаменту

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками начинается с фундамента. Это – основа дома, большая, ровная и прочная «подставка», на которой держится вся каркасная конструкция. Её можно вылить из бетона или собрать из готовых бетонных блоков.


Ленточный фундамент для каркасника.

Каркасное строительство называют «лёгким». Стены каркасника значительно меньше давят на поверхность земли, чем капитальные сооружения из кирпича или монолиты из бетона. Каркас также легче брусового деревянного дома. Поэтому вашему строению понадобится небольшой мелкозаглубленый фундамент.

На заметку

Решая, своими руками, неизменно сталкиваешься с вопросом выбора конструкций и материалов. Для каркасных строений сооружают мелкозаглубленные ленточные фундаменты или плиты. В некоторых случаях для каркасников делают фундаменты глубокими.

Это бывает, когда грунт – зыбкий, подвижный, сыпучий и строение планируется на берегу водоёма. В таком случае , который будет опираться на глубокие и неподвижные слои грунта.

Ленточный фундамент

Представляет собой каменную ленту, дорожку, заглубленную в землю на 100-400 мм. Над поверхностью земли фундамент возвышается на 100-300 мм. Таким образом, общая высота ленточного фундамента для каркасного дома составляет 200-700 мм.


Опалубка ленточного фундамента с арматурной сеткой

На заметку

Можно сделать фундамент глубже и выше – но это уже на ваше усмотрение, при желании израсходовать больше строительных материалов и получить более массивную конструкцию основания дома.

Ленту фундамента заливают в подготовленные заранее траншеи. Бетон для заливки можно замешивать самостоятельно. Перед заливкой в траншеи насыпают слой песка и тем самым делается так называемая песчаная подушка (толщина до 100 мм) и укладывают металлические арматуру.

Плитный фундамент

Плитный фундамент также называют плавающим. Каркасный дом будет подниматься и опускаться вместе с ним, при сезонных расширениях грунта. Поэтому плита должна быть достаточно прочной.

Плитный фундамент заливают из бетона и арматуры, при этом арматуру связывают проволокой. Арматурная сетка обеспечивает плите каркасного дома необходимую прочность.


Фундамент залит монолитной плитой

Плитное основание можно минимально заглубить в грунт на 100-200 мм, или лить бетон на гравийную подушку без заглубления. Общая высота плиты должна составлять 200-300 мм.

Для плиты фундамента важно обеспечить стойкость к подъёму грунтовой влаги. Поэтому при замешивании бетона в него добавляют водостойкую добавку. Это обеспечит водостойкость бетонной плиты и сухой пол внутри будущего помещения. А также продлит долговечность фундамента и всего строения.

Свайно-винтовой фундамент

Для получения свайно-винтового фундамента можно использовать асбестовые трубы или металлические готовые сваи. Для асбестовых труб готовят ямы, в которые устанавливают трубу и заливают в неё бетон. Предварительно – армируют, т.е. ставят металлическую арматуру внутрь трубы. Металлические сваи вкручивают в землю без вынимания грунта, не выкапывая ямы.

Для того чтобы было легче и понятнее, как монтировать свайно-винтовой фундамент и каркасный дом своими руками – пошаговое фото.


Набор свай для винтового фундамента
Вкручивание свай для фундамента вручную
Соединение винтовых свай фундамента между собой
Свайно-винтовой фундамент

Обвязка брусом

Поверх готовых свай укладывают горизонтальные балки. Такая конструкция называется ростверком. Когда решили построить каркасный дом своими руками, пошаговая последовательность начинается с установки ростверка, который является также нижней обвязкой каркаса с вертикальным креплением стоек на них.

Для нижней обвязки выбирают деревянный брус сечением 150х150 мм. Это – несущий элемент строения, который должен иметь достаточную прочность и удерживать на себе стены, крышу, отделку и внутренние бытовые устройства.

Для соединения углов обвязки выбирают один из предложенных на картинке способов – в полдерева или в полулапу.


Варианты соединения в полдерева
Соединение в полудерева и в полулапа

Они отличаются толщиной среза дерева для углового соединения. Полдерева – срезается ровно половина толщины балки, полулапа – срезается балка под углом друг к другу. Сверху соединение укрепляют металлической скобой или пластиной. После чего крепят угол обвязки к фундаменту металлическим анкером. После завершения монтажа брус обрабатывают антисептиком.

Инструкция к черновому полу

Чтобы построить каркасный дом, инструкция распишет в деталях весь процесс строительства. В первую очередь пол каркасного дома своими руками состоит из чернового слоя и чистового покрытия. Черновой пол делают из бетона или дерева. Чистовое покрытие из дерева, ламината, линолеума и других отделочных материалов.

Бетонный черновой пол

Заливка бетонного пола выполняется поверх грунта. Он представляет многослойную конструкцию, в которой есть слой гидроизоляции, теплоизоляции, арматурная сетка.


Черновой пол из бетона – бетонная стяжка

Нижний слой – песок 10 мм. Поверх – теплоизоляция из керамзита, опилки с глиной – так называемый саман, пеноплекс. Далее бетон с гидроизоляционной добавкой.

Деревянный черновой пол

Если для сооружения чернового пола используется дерево, то под ним образуется пустое пространство.


Черновой пол между лагами

Деревянные лаги укладываются поверх нижней обвязки и используются в качестве основы, к которым снизу прибиваются доски чернового пола. На доски чернового пола укладывается утеплитель. Потом уже на лаги расстилается напольное покрытие: ламинат, линолеум, ОСП, паркет.

Монтаж каркасного дома

Как построить каркасный дом своими руками? Пошаговая схема строительства начинается с сооружения каркаса – одна из самых ответственных строительных операций. Важно правильно выбрать балки и доски (размер и сечение) и правильно соединить их. Какие особенности возникают, когда начинается монтаж каркасного дома: стоек, балок, укосин и ригелей? Можно легко начать строительство каркасного дома своими руками, видео поэтапно покажет все основные моменты монтажа дома.

  • Места расположения стоек и стыков деревянных элементов вымеряют рулеткой и обозначают карандашом.
  • Тщательно выверяют вертикальность стоек, горизонт верхней обвязки и угол соединения. Углы между стойками и балками должен составлять 90°.
  • Для соединений каркасных элементов используют наиболее надёжные варианты – металлические скобы и гвозди.
  • Монтаж каркасного дома выполняется из собранных заранее на земле элементов – шаблонов стен, ферм. Их поднимают, устанавливают, временно подпирают косыми балками и после – крепят соединительными элементами.

Монтаж стен в каркасном доме

Пошаговое строительство каркасного дома, технология сбора каркаса стен следующая:

  1. Укладывают нижнюю обвязку.
  2. Собирают отдельно каркас каждой стены (нижние, верхние и вертикальные элементы) – так называемый шаблон стены. После собранный шаблон целиком поднимают и устанавливают на нижнюю обвязку.
  3. Поверх шаблонов стены укладывается вторая верхняя обвязка, на которую после кладут стропила для крыши

На заметку

Для подъёма шаблона стены длиной 6 м понадобится три человека. Втроем поднять такой шаблон – вполне реально. Более длинные стены собирают из нескольких шаблонов и соединяют их стыки специальными резьбовыми соединениями.

Сборка каркасного дома, фото и видео демонстрирует ход выполнения строительных операций – сборку шаблона и его установку в месте будущей стены.

Укосины

В некоторых схемах монтажа каркасного дома используются не только вертикальные и горизонтальные элементы каркаса, а также наклонные – так называемые укосины. Они усиливают прочность каркасной конструкции. Их делают из досок 150-50 мм или 100-50 мм.


Правильное расположение укосин

Ригель

Ригилем называют горизонтальную доску, которая крепится рядом с доской верхней обвязки. Ригель крепят в шаблон в процессе сборки на земле. Для ригелей используют деревянные доски толщиной от 50 мм.


Ригель во всю стену каркасного дома

Также ригелем называют горизонтальную подпорку между наклонными фермами крыши. В целом ригель – это любая балка, которая работает на сжатие.

Углы

Углы каркаса несут максимальную нагрузку. Поэтому их собирают из двух или трех опорных досок.


Варианты крепления углов каркасной стены

Внутренние стены

Каркас внутренних стен собирают из стеновых шаблонов аналогично наружным стенам. Внутренние простенки не несут большой нагрузки, и потому могут быть меньшего сечения.

Главное требование к внутренним стенам – шумоизоляция. Поэтому их толщина должна обеспечивать монтаж шумоизоляционного материала в ходе последующего обустройства стен и их утепления.

Окна и двери

После сборки каркаса в предусмотренные схемой проёмы устанавливаются окна и двери. Эту работу проще заказать у производителя – вместе с монтажом в оконный проём. Что касается дверей, то их коробку можно успешно собрать самостоятельно из деревянных досок толщиной 25-30 мм.

Инструкция к правильному утеплению

Каркасный дом шаг за шагом строится, и теперь необходимо заняться утеплением дома. Качественный утеплитель обеспечивает способность сохранять комфортную температуру в зимний период, а также определяет ваши будущие расходы на оплату зимнего отопления. Поэтому здесь лучше перестараться и утеплить каркасный дом своими руками хорошо, чем сэкономить и недостаточно теплоизолировать стены строения. Что используют для утепления:

  • Минеральная вата в виде прессованных матов – оптимальный вариант утепления каркасной конструкции. Пропускает воздух, обеспечивает воздухообмен, ограничивает теплопотери из-за того, что не проводит тепло из дома на улицу, не слёживается и не теряет своих свойств со временем. При установке – немного сжимается и после расправляется, что обеспечивает отсутствие монтажных швов, щелей, через которые также обычно происходят теплопотери.

Утепление стен минеральной ватой
  • Пенопласт – жёсткие плиты из пенополиуретана. Имеют одно преимущество перед матами из минваты – дешевле в цене. Во всём остальном уступают ватному утеплителю. Не сжимаются при монтаже и оставляют небольшие щели, которые необходимо задувать пеной. Не пропускают воздух и не обеспечивают воздухообмен. Требуют сооружения вытяжной вентиляции, при постоянном проживании в жилом доме.

Поскольку теплоизоляция матами из минваты имеет явные преимущества – обратимся именно к этой технологии.

  • Минеральная вата – влаговпитывающий материал. Поэтому при установке внутрь стены её закрывают с наружной стороны специальной плёнкой. Эта плёнка должна быть выполнена из мембраны, которая не будет останавливать воздухообмен. То есть структура мембраны должна пропускать влажный пар только с одной стороны, т.е. не пропускать влагу из атмосферного воздуха и выпускать изнутри.

На заметку

Использование полиэтилена вместо мембраны сводит на нет усилия по сооружению «дышащей» стены дома. С таким же успехом можно утеплить стену воздухонепроницаемым пенопластом.

  • Блокировать выведение влаги также может наружный отделочный материал. Поэтому между мембраной и наружными плитами предусматривается воздушный зазор – пустота или прослойка воздуха толщиной 50 мм. Через неё будет выходить тот влажный воздух, который скопился в каркасной стене. Для сооружения такого зазора используют деревянную обрешётку –деревянные планки шириной 50х50 мм. Их крепят вдоль опор поверх утеплителя. После на обрешётку крепят панели наружной стены.

Пошаговая отделка

После монтажа стены приступают к внутренней стеновой отделке. Основой под отделку являются панели стенового материала, которые были установлены в процессе монтажа стены изнутри каркаса. В качестве внутренних стен используют следующие материалы:

  • Гипсокартон ГКЛ – представляет натуральный материал, экологически безопасный, с абсолютно ровной поверхностью, которую нет необходимости штукатурить и выравнивать каким-либо способом. Заделывать шпаклёвкой необходимо только стыки между соседними гипсокартонными плитами.

Отделка стен гипсокартоном.
  • Гипсоволокнистые плиты ГВЛ – вариант гипсокартонной стены с более высокими прочностными показателями.
  • ОСП – деревосодержащий материал, стружки, соединённые синтетическим клеем. Имеет меньшую степень экологической безопасности. Кроме того, имеет шероховатую поверхность, требует оштукатуривания и шпаклёвки.

Итак, последовательность операций при выполнении стеновой отделки следующая:

    1. Монтаж внутренней стены (стеновые панели ГКЛ или ОСП).
    2. Заделка стыков между панелями. Если это гипсокартон – то шпатлевание и проклеивание мест соединения бумажной лентой. Если ОСП – то оштукатуривание поверхности древесной плиты.
    3. Грунтовка под соответствующую стеновую отделку. Для наклеивания обоев – грунтовка клеем. Для покраски – грунт под краску.
    4. Непосредственное выполнение стеновой отделки – наклеивание обоев, покраска, декоративное оштукатуривание стен помещения.

Если в качестве стеновой отделки используются стеновые панели (МДФ, пробка), то обращаются к другой технологии отделки. Не делают черновую стену, а сразу монтируют внутренний отделочный материал.

Напоследок предлагаем вам интересное обучающее видео о строительстве каркасного дома своими руками (видео с поэтапной демонстрацией технологических операций).

Важно чтобы результат получился качественным. Если я строю каркасный дом своими руками, то делаю всё надёжно и правильно.

Недорогие каркасные дома в России стали популярны не так давно, пока не все знают, что это такое и относятся к ним с опаской. Хотя на Западе здания по этой технологии возводят с середины прошлого века. Почему же практичные европейцы предпочитают коттеджи из бруса и современных материалов, заменяющих дерево? Ответ прост: они обходятся дешевле, причем не только при строительстве, но и в эксплуатации.

Содержание статьи:

1. Особенности технологии

Попробуем разобраться, что такое каркасный дом, из чего и как его строят. Суть технологии определяется самим названием. Основой конструкции служит каркас, который монтируется на заранее подготовленный фундамент и обшивается панелями. После этого производится установка кровли. Затем постройка утепляется, прокладывается гидроизоляция и выполняется отделка фасада. Схема упрощенная, но она отражает основные этапы.

Каркас дома изготавливается из оцинкованной стали (ЛСТК - лёгкие стальные тонкостенные конструкции) или древесины хвойных пород. Для стен используются ОСП (OSB) - ориентированно-стружечные плиты, ЦСП (цементно-стружечные плиты) или фанера, которые с успехом заменяют дерево. В качестве утеплителя применяется минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан. Отделывают постройки сайдингом или штукатуркой.

Рис. 1 - Один из вариантов конструкции стены каркасного дома

Если сравнивать дом из кирпича или шлакоблока и каркасный, то у последнего будет ряд преимуществ. Вот только некоторые из них:

  • Типовые постройки имеют относительно небольшой вес, благодаря чему им не требуется массивный фундамент. Чаще всего при их возведении применяют свайно-винтовые, ленточные или столбчатые конструкции;
  • При каркасном строительстве вероятность того, что геометрия постройки будет нарушена из-за свойства грунта, меньше чем в остальных случаях;
  • Заселяться в построенное жилье можно сразу, так как отсутствует усадка;
  • Финишную отделку фасада упрощает абсолютно ровная поверхность плит, из которых изготовлены стены.

2. Срок службы каркасного дома

Ошибкой было бы считать, что срок службы каркасного дома невелик. Как показывает практика, построенное без нарушений технологии здание способно прослужить без ремонта не менее 30 лет. Главный враг металла и дерева – влага, поэтому сохранность конструкции обеспечит только надежная гидроизоляция.

Во многом срок службы каркасного дома зависит от того, какой материал использовался для утепления. Применение пенополистирола позволит обходиться без ремонта около 30 лет. Срок службы здания, при утеплении которого использовалась минеральная или эковата, вдвое больше. Однако эти сроки можно принимать во внимание только при условии высокого качества гидроизоляционных материалов.

Существенно снижает срок службы каркасного дома использование при строительстве непросушенной древесины. По мере высыхания, конструктивные элементы стен и кровли изменят свою геометрию. В результате на стыках могут появиться щели, а целостность обшивки нарушится. Это неизбежно приведет к попаданию влаги на остов и стены.

Каркасные дома в силу небольшого веса и упрощенной конструкции, значительно облегчают домовладельцу проблему ремонта. Обшивку стен всегда можно демонтировать для замены утеплителя. Даже само здание не составит труда приподнять, чтобы поправить фундамент.

3. Виды каркасных домов

Специалисты которые знают, что такое каркасный дом не понаслышке, не всегда могут произвести точную классификацию таких зданий. Но разница в технологии позволяет выделить несколько видов строений, которые имеют свои конструктивные особенности.

Классификация домов производится в зависимости от вида их сборки. Принято выделять:

  • Рамные;
  • Неразрезные;
  • Стоечно-балочные;
  • Каркасно-щитовые постройки.

Рамные конструкции часто называют поддонными или платформенными, поскольку возводятся они на основании, в роли которого выступает сборная плита. На ней выполняется монтаж стен, скрепленных между собой обвязкой. Поверх укладывается следующая плита - перекрытие для кровли или верхнего этажа.

Заполняется готовый каркас дома любым утеплителем. Используется базальтовая вата, пенопласт, природные материалы. Внешняя отделка так же может быть различной. Применяют сайдинг, штукатурку, плитку, «вентилируемый» или «мокрый» фасад. Специалисты называют эту технологию американской или канадской. Ценится она за простоту, легкость и относительную дешевизну.

Постройки с неразрезными стойками интересны с точки зрения экономии материалов и трудозатрат. В этом случае каркас дома возводится из бруса стандартных размеров без дополнительного распила. Особое внимание в таких конструкциях уделяется закреплению балок перекрытия, на которые приходится усиленная нагрузка, поскольку они выполняют функцию лаг для настилки пола верхнего этажа. С целью усиления конструкции используется клееный брус.

Фахверковый или стоечно-балочный каркас - это, пожалуй, самый древний способ домостроения. При возведении таких зданий используют брус, укосины и лежневые балки большого сечения. В оригинальном варианте они соединяются между собой так же, как бревна в срубе при постройке дома из дерева. Сегодня для этой цели используют пластины из стали. Такие постройки сложно назвать дешевыми, поэтому в России чаще встречаются коттеджи, фасады которых просто имитируют фахверковые каркасы.

4. Канадская и немецкая технология

Как мы уже выяснили, каркасные дома классифицируются по типу сборки конструкции. Но в обиходе потенциальные домовладельцы чаще сталкиваются с совершенно другой терминологией. Человека, который не собирается самостоятельно строить дом, не интересует, как и из чего строят каркас. Его больше волнует, как скоро он сможет въехать в новое жилье, во сколько обойдется производство всех работ. Рассмотрим различные технологии каркасного строительства в этом аспекте.

Начнем с определения, что такое каркасный дом, построенный по канадской технологии. Основные конструктивные элементы такого здания представляют собой готовые сэндвич–панели. Выполнены они из листов ОSB-3, между которыми проложен слой теплоизоляции. В качестве утеплителя применяется пенополистирол, который наносят при помощи распылителя на поверхность плиты. Полный цикл строительных работ занимает 2 - 3 месяца.

Рис. 2 - Возведение каркасного дома по канадской технологии

Немецкие каркасные дома это комплекты, полностью готовые к сборке. Здесь имеется разметка, облегчающая работу, а так же все необходимые отверстия для крепежа. Производители в заводских условиях осуществляют укладку теплоизоляции и даже некоторых коммуникаций. Остается только доставить «конструктор» к месту строительства и собрать его на заранее обустроенном фундаменте. Возводятся такие здания чрезвычайно быстро, сноровистая бригада справится за месяц.

Строительство с использованием готовых панелей пользуется заслуженной популярностью, и вполне оправданно. Скорость и простота монтажа – существенное преимущество таких технологий. Но и свои минусы здесь тоже есть, проконтролировать качество укладки утеплителя или точность подгонки размеров панелей будущий владелец не имеет возможности. Остается только полагаться на добросовестность производителя.

Готовые панели, изготовленные по канадской технологии, имеют немалый вес, для их транспортировки и укладки требуется специализированная техника. Это тоже большой минус, поскольку общая стоимость работ при этом вырастает. «Немецкие» панели легче, но они требуют тщательной подгонки, буквально до миллиметра. К тому же, такие домики не блещут архитектурным разнообразием.

5. Достоинства каркасных домов

Изначально каркасное строительство преследовало целью экономию материалов и ускорение процесса застройки. Обе эти задачи современные технологии с успехом решают. Можно с уверенностью сказать, что каркасные здания не хуже, чем дома из кирпича или дерева. Они такие же теплые и долговечные, но обходятся намного дешевле. В сравнении с традиционными строениями, каркасные постройки имеют множество плюсов:

  1. Особенности конструкции позволяют экономить на отоплении и электричестве. Каркасные дома прекрасно сохраняют температуру, благодаря чему воздух во внутренних помещениях нагревается довольно быстро, а остывает медленно;
  2. Срок службы каркасных домов ничем не отличается деревянных. По российскому регламенту такие здания подлежат сносу через 75 лет, на практике эта цифра значительно больше;
  3. Современные утеплители позволяют добиться тех же показателей энергосбережения, как у дома со стенами в 3 - 4 кирпича;
  4. Простота технологии позволяет строить такие дома своими руками, без привлечения тяжелой техники. Возводятся каркасные здания максимум за 3 месяца, при условии, что строить будут непрофессионалы;
  5. Дерево, материал относительно недорогой, а на постройку каркаса с обшивкой его понадобится меньше, чем на традиционное здание. Это делает стоимость готового дома весьма демократичной;
  6. Начинать строительные работы можно в любое время, поскольку «мокрые» процессы в технологии отсутствуют;
  7. Каркасные дома, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, довольно прочны и способны выдерживать даже землетрясения;

Если говорить об эстетической привлекательности, то панели OSB подходят для любого вида финишной отделки. Многие уже выпускаются с декоративным покрытием ЛК составами. При желании, дом каркасный, как и любой другой, можно утеплить по технологии «мокрый фасад», отделать штукатуркой. Если сделать имитацию кладки, стены из каркаса будут выглядеть так же монументально, как дома из кирпича.

6. Основные недостатки

О том, что значит каркасное строительство, мир узнал почти сто лет назад. С тех пор технологии шагнули далеко вперед, появились новые материалы. Каркасные постройки стали намного теплее и прочнее. Однако некоторые недостатки все же остались. Перечислим очевидные минусы:

  1. Стены из сэндвич-панелей легко разрезать обычной болгаркой. К сожалению это так, но ведь и каменные «крепости» редко останавливают злоумышленников. К тому же, замок вскрыть гораздо проще, чем вырезать новый вход;
  2. Каркасный дом невозможно перестроить или усовершенствовать. Но, справедливости ради, нужно заметить, что необходимость в этом возникает редко;
  3. Низкая шумоизоляция тоже реальный недостаток таких домов, но его вполне можно исправить. Достаточно использовать для обшивки панелей снаружи, например, пенопласт, как это делают при отделке «мокрый фасад».

Дома выглядят однотипно – это основной недостаток массовых застроек. Индивидуальности от готового недорогого проекта ждать не приходится. Но любители сложных дизайнерских решений имеют возможность вместо типового коттеджа заказать индивидуальный проект.

7. Дерево или металл – какой каркас лучше?

Во многом срок службы каркасных домов зависит от того какие материалы использовались при постройке. Как известно, каркас это основа для стен и кровли постройки. Он может быть выполнен из дерева или оцинкованной стали. Первый обойдется вдвое дешевле, однако он имеет свои недостатки:

  • Невысокая устойчивость к воздействию влаги;
  • Подверженность воздействию биологических факторов;
  • Пожароопасность;
  • Сложность монтажа.

Несмотря на эти минусы, 80% каркасных домов выполнены из деревянного бруса, поскольку этот материал позволяет сохранить атмосферу традиционного натурального сруба. Теплопроводность дерева намного ниже, чем у металла, поэтому нет опасности возникновения мостиков холода.

Рис. 3 - Деревянный каркас

Профиль из стали с оцинковкой уже подготовлен к сборке. Для соединения элементов используются саморезы или заклепки, монтаж можно произвести самостоятельно, без сварочных работ. Срок службы домов на металлокаркасах гораздо выше, чем деревянных.

Рис.4 - Каркас из ЛСТК

Правильный выбор каркаса для дома позволит в будущем сэкономить деньги и время на ремонт. В каждом случае подход должен быть индивидуальным. Все каркасы имеют свои преимущества, но подбирать их нужно в зависимости от того, по какой технологии будет строиться дом.

8. В заключение

Подведем итог вышесказанному: каркасные дома - недорогая альтернатива традиционным технологиям. Это позволяет построить собственный дом, не влезая в долговую кабалу. Подробно изучив информацию о каркасных домах и разобравшись, что это такое, можно сделать оптимистичный вывод: плюсов у таких построек значительно больше чем минусов!

В России строительство коттеджей по каркасной технологии набирает обороты. Учитывая цены на дома из дерева или кирпича, многие отдают предпочтение более дешевым современным материалам. Однако некоторые потенциальные домовладельцы опасаются, что срок службы каркасного дома не будет долгим. Можно с уверенностью сказать, что это миф. Долговечность и надежность жилого здания зависит от качества материалов и профессионализма строителей.

Дома называются каркасными, потому что их основой является каркас из брусьев, который обшивается фанерой или OSB-плитами.

Зарождение каркасных домов по данной технологии началось в Германии, но серьезные масштабы они приобрели в Канаде и Америке. В России технология строительства каркасных домов стала активно возводиться в 50-е годы, когда закончилась война.

Особенности возведения дома по каркасной технологии

Вес «каркасников» меньше, чем у домов из бруса, а тем более кирпича или пеноблоков. Поэтому и фундамент используется облегченный, а значит и недорогой: столбчатый, ленточный, свайно-винтовой.

После укладки фундамента делается нижняя обвязка, монтируются напольные балки перекрытия и устанавливаются вертикальные стойки из тщательно просушенного и обработанного спецсоставами бруса. Затем монтируется верхняя обвязка, укладываются потолочные балки перекрытия, после чего возводится стропильная система.

Когда крыша сделана и закрыта кровельным материалом, стены дома обшивают фанерой или OSB-плитой изнутри и снаружи. Далее осуществляется утепление каркасного дома. Между плитами укладывается утеплитель: минеральная вата или пенополистирол и защищается слоем гидро- и пароизоляции. В это же время делается «сборка» пола.

В конце делается внешняя и внутренняя отделка. Потом можно выполнять остальные работы: проводить электричество и т. д.

Заселяться в построенный домик можно сразу, так как отсутствует усадка.

Виды каркасных домов (технологий строительства)

Сейчас существует 2 направления строительства каркасных домов: каркасно-щитовое и каркасно-рамочное. Рассмотрим отдельно каждое из них.

Стоит отметить, что каркасные дома также различаются по устройству балок, перемычек, типу кровли и другим особенностям конструктивных элементов. Все это составляет . Различия есть и по количеству этажей.

После того, как Вы возвели каркас, необходимо заняться кровлей дома. Какие материалы лучше использовать для данной цели, поможет . На строительном рынке известно несколько разнообразных технологических решений возведения каркасных домов. Для каждой из них предусмотрено использование определенных материалов, которые определяют стоимость проекта.

Каркасно-щитовое строительство (каркасно-панельное)

Удобство каркасно-щитовой технологии в том, что дом в прямом смысле «собирается» на производстве, начиная от каркаса, заканчивая кровлей и межэтажными перекрытиями.

На стадии проектирования задаются необходимые габариты элементов будущего дома, после чего производитель приступает к реализации плана. Когда щиты (панели) готовы, их доставляют на «грузовике» на место строительства.

Все элементы каркасно-панельного дома уже имеют необходимую разметку и отверстия и даже утеплены.

Преимущества каркасно-щитовых домов

Каркасно-щитовые дома имеют много преимуществ:

  • Быстрота и простота возведения. Для строительства дома (от фундамента до чистовой отделки) надо несколько недель. Это просто сказка для многих. В процессе строительства не надо тратить время на расчеты и разметку. Все уже сделано за вас. Нужно только собирать дом, как конструктор
  • Демократичная стоимость постройки. Дома из бруса, кирпича и других материалов обойдутся вам на порядок дороже. Поэтому каркасные постройки в первую очередь подойдут тем, кто мечтает о собственном доме, но не обладает достаточной суммой. К примеру, за одноэтажный домишко, габаритами 5×5 метров, придется отдать от 300000 до 380000 рублей в зависимости от материалов внешней отделки. Точную цену можно уточнить в компаниях вашего города. А вот дом, размерами 10×10 метров будет стоить около миллиона рублей. Самой дорогой в этом случае является земля. Недорого будет стоить и фундамент, поскольку является в большинстве случаев облегченным
  • Отсутствие усадки. Сразу после того, как дом возведен, приступают к внутренней и внешней отделке, после чего заселяются на новое место жительства. Строить каркасно-панельные дома можно как летом, так и зимой
  • Быстрота прогрева. Те, кто живет в домах этого типа, говорят, что они моментально прогреваются, но также быстро и охлаждаются. Скорость прогрева напрямую зависит от грамотно проведенного утепления. Если работа ведется без соблюдения норм и при отсутствии опыта, то есть шанс, что жители будут отапливать окружающую среду
  • Огнеупорность и биологическая стойкость. Так как все элементы дома еще на предприятии обрабатываются специальными составами, то можно не опасаться нападения вредителей, гниения и поддержания огня

Недостатки каркасно-щитовых домов

Есть несколько недостатков, связанных с каркасно-щитовыми домами.

Во-первых, это необходимость привлечения грузового автомобиля для доставки щитов на место строительства и крана для погрузки-выгрузки, а также последующего их возведения. Вес панелей внушительный, их невозможно поднять вручную. За аренду техники придется заплатить определенную сумму.

Во-вторых, у вас не выйдет сделать перепроектировку дома. Однако такое желание редко возникает.

В-третьих, если «каркасник» ставили не «по уму», то его прочность и долговечность сильно пострадает. Поэтому главное условие при строительстве - исполнение «на совесть».

Каркасно-рамочное строительство

Дома по такой технологии возводятся на месте строительства. Весь процесс можно контролировать. Вы будете знать, какие материалы использовались, как укладывались, как обрабатывались.

Если говорить о самостоятельном строительстве каркасного дома, то рамочная технология – это единственный процесс, который можно смело воплотить в жизнь своими руками. По большому счету такой дом отличается от щитового тем, что процессы изготовления и установки панелей совмещаются. Сначала изготавливаются и монтируются необшитые рамки, и только после этого получившаяся конструкция утепляется и обшивается листовым материалом вроде ОСП.

Каркас (рама) может быть не только деревянным. Часто используется металлический каркас.

Преимущества каркасно-рамочных домов

К преимуществам таких домов относят:

  • Всесезонность и гибкость строительства. Лучше, конечно, проводить работы в «теплые» месяцы. Зимой сложнее работать (подготавливать участок, делать фундамент). Но вообще эта технология подразумевает возведение домов не только летом. Гибкость строительства заключается в том, что вы можете сделать дом и отдельные его элементы любой формы. Архитекторам всегда есть где разгуляться при проектировании домов этого типа
  • Возможность контроля процесса строительства. Когда возводится щитовой дом, нет возможности проконтролировать процесс производства его элементов. При строительстве каркасно-рамочного дома можно лично присутствовать на объекте и следить за тем, как собирается дом и его отдельные части
  • Отсутствие усадки. Каркасно-рамочные дома не дают усадки. Можно заниматься чистовой отделкой после строительства, а потом переезжать жить на новое место жительства
  • Экономия денег на автотехнике. Для доставки элементов щитовых домов и их сборки нужно было заказывать грузовую технику. Рамочные дома собираются на месте и для этого не надо привлекать много людей
  • Дешевизна и возможность перепланировки. Рамочно-каркасный дом приблизительно на 15 процентов дешевле каркасно-щитового и его всегда можно частично перепроектировать

К недостаткам можно отнести:

  • Более долгую сборку дома
  • Возникновение трудностей при обработке древесины на месте строительства

Каркасные дома быстро стали популярными не только в нашей стране. Они возводятся в короткие сроки, не требуют огромных денежных затрат, обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, экологически безопасны. Следовательно, по одной из вышеперечисленных технологии не составит труда.

Стены такого дома состоят из каркаса, снаружи и внутри обшитого отделочными материалами, между которыми находится утеплитель. Именно от утеплителя зависят энергосберегающие характеристики здания. речь идет о том, как правильно утеплить каркасный дом.

Не стоит, однако, забывать, что и у каркасных домов есть определённые недостатки, которые не рекомендуется игнорировать. Частично преимущества и недостатки каркасных домов по видам строительства были рассмотрены. Однако, рассмотрены основные минусы и плюсы каркасных домов.

Каркасные дома - это отличная возможность для многих людей иметь свой дом и радоваться жизни!

Видео о видах каркасных домов

Каркасно-рамочный дом

Возведение деревянных домов каркасной конструкции приобрело популярность в наших краях сравнительно недавно, только в последние десятилетия. А такой быстрый рост количества сторонников подобных зданий обусловлен весьма быстрым процессом их возведения и возможностью использования экологически чистых материалов.

Первые каркасные здания появились при освоении территорий Америки и Канады, затем приобрели они широкое распространение и в европейских странах. Этот вид построек хорош не только тем, что дом поднимается быстро, но и оттого, что требует намного меньше затрат и физических усилий. Кроме этого, если фасад дома отделать одним из современных материалов, имитирующих кирпич, древесину или камень, то его стены невозможно будет отличить от капитальных.

Интересно, что строительство своими руками вполне возможно даже в одиночку. Конечно, процесс займет намного больше времени, но зато не придется оплачивать работу целой бригады. Если решено проводить стройку самостоятельно и завершить в течение теплого и сухого летнего периода, то начинать все же нужно ранней весной. В случае если дом не будет полностью закончен до поздней осени, нужно постараться довести стройку хотя бы до стропильной конструкции и до настила кровельного материала, так как нельзя допустить, чтобы здание стояло непокрытым до следующей весны.

Что такое каркасная конструкция?

Если рассматривать в общем , то каркасная конструкция дома состоит из нижней и верхней обвязки, которая скрепляет установленные вертикально стойки, образующие каркас внешних и внутренних стен. Основа под полы и чердачное перекрытие состоит из несущих балок, изготовленных из бруса. Стропильная система возводится также из брусьев, и на нее укладывается кровельное покрытие. Желательно, чтобы оно не отличалось слишком большой массой.

Между элементами каркаса устанавливается и укладывается утеплитель. Его толщину выбирают в зависимости от региона и климатических условий. В любом случае , толщина стоек каркаса должна соответствовать этой величине. Чаще всего в качестве термоизоляционных материалов выбирается одна из разновидностей минеральной ваты, эковата , пенополистирол или пенополиуретан. Для утепления полов и чердачных перекрытий используют и керамзит.

Чем утеплить каркасный дом?

При выборе нужно учитывать не только термоизоляционные качества материала, но и ряд других факторов – гигроскопичность, химическую и биологическую стойкость, плотность, экологичность и т.п . А для каркасного дома огромное значение имеют горючесть материала и его устойчивость .

На страницах нашего портала – немало материалов, подробно рассказывающих .

После монтажа утеплителя конструкция обшивается влагостойкими материалами — это может быть плита OSB, влагостойкая фанера или цементно-стружечная плита (ЦСП).

По сравнению с цельными деревянными, блочными или кирпичными постройками, каркасная конструкция получается легкой , не требующей массивного фундамента. Для нее подойдет столбчатая или свайно-винтовая основа, а если в доме планируется устраивать подвальные помещения, то в этом случае лучше всего выбрать ленточный фундамент. Каркасную конструкцию необходимо достаточно высоко поднять над грунтом, поэтому цокольная часть должная иметь высоту не менее 500 мм. Это необходимо для того, чтобы влага от почвы, от дождевой воды или снежных сугробов как можно меньше воздействовала на деревянные элементы каркасного дома.

Фундамент под каркасную конструкцию

Любая стройка начинается с фундамента, и, как говорилось выше , можно выбрать любой его вид (кроме, пожалуй, монолитной «плавающей» плиты – в ней нет никакой необходимости).

Разметка будущей стройки и земляные работы

Прежде чем приступать к рытью траншей под фундамент или к ввинчиванию свай, необходимо провести тщательную разметку местности. Не следует считать эту работу второстепенной, так как от нее будет зависеть прямизна будущих стен, да и общие объемы работы, так как не придется прилагать излишние усилия по переделке фундамента, если изначально будут определены его точные координаты и размеры.

  • Разметка проводится с помощью рулетки, угольника, других простейших геодезических приборов. Обычно она заключается в установке деревянных кольев с натянутыми шнурами, которые визуально показывают размеры здания и его расположение на местности.

На этом своеобразном «чертеже» определяются все несущие стены строения в том случае, если выбрана ленточная разновидность фундамента. Если планируется столбчатого варианта или свайно-винтовой, то нужно разметить точное расположение каждого из столбов (опор).

  • Траншеи можно вырыть вручную или же, если нужно этот процесс пр овести быстро, привлечь специальную строительную технику, с помощью которой вся эта операция пройдет за один день.
  • Для рытья ям под столбчатый фундамент используют, помимо лопат, обычный ручной бур или же мотобур , который гораздо быстрее позволит пробурить отверстия нужного диаметра на требуемую глубину.

Эти способы - самые доступные, так как если пригласить крупногабаритную технику, то для нее необходимо, во-первых, иметь на участке дополнительную площадь и свободный проезд к месту работы, а во-вторых, стоимость такого бурения будет стоить в разы дороже.

  • На этапе рытья котлована осуществляется проведение канализационного стока. Для прокладки труб роются траншеи глубиной ниже уровня промерзания почвы в данном регионе. Затем укладываются трубы до того места внутри котлована, где по плану должен располагаться санузел или вентилируемый канализационный стояк.

Если устраивается столбчатый фундамент, то участок трубы, проходящий от уровня грунта до выхода в доме, необходимо тщательно утеплить. Вокруг него рекомендовано возвести кирпичные стенки, и пространство между трубой и ими заполнить утеплителем.

Конечно, эту работу можно провести и после завершения строительства, но в этом случае ее будет делать неудобно - придется выпиливать отверстия в полу или же прорубать в стенке фундамента.

Возведение фундамента

Для того чтобы конкретно остановиться на одном из видов фундамента, нужно представлять, что они собой представляют.

Ленточный фундамент

Этот вид фундамента представляет собой бетонную монолитную полосу, имеющую в своей конструкции арматурную решетку . Высота цокольной части может быть различной, ну а если в плане строительства дома есть подвальное помещение, то и стены фундамента поднимают на 600 ÷ 800 мм, и в этом случае они потребуют утепления. При подготовке опалубки нельзя забывать и о вентиляционных отверстиях, которые не позволят влаге скапливаться под строением.

«Классический» ленточный фундамент

Если сразу предусмотреть меры по борьбе с грызунами, которых за городом всегда немало, то вокруг фундамента и внутри его рекомендовано сделать засыпку из мелкофракционного керамзита.

Столбчатый фундамент

1 – столб фундамента;

2 – балки обвязки;

3 – балки перекрытия;

4 – лаги чернового пола.

Столбчатый фундамент – это совокупность бетонных, кирпичных или комбинированных столбов, расположенных в правильном порядке, согласно проведенной разметке. Опоры заглубляются в зависимости от видов и расположения грунтовых слоев в данном районе и от массивности будущего строения.

Выбираете столбчатый фундамент?

Для каркасного дома на устойчивом грунте – очень хорошее решение. Все подробности установки можно узнать из специальной статьи.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовой фундамент пр едставляет собой металлические сваи, вкручиваемые на нужную глубину в точках, согласно проведенной разметке в соответствии с проектом. Верхняя часть свай, выступающая над поверхностью грунта, обвязывается металлическим ростверком или же металлическими перемычками, а затем мощным брусом. Это станет основой для нижней обвязки самой каркасной конструкции.

Свайно-винтовая конструкция хороша тем, что опоры могут быть вкручены так, что будут выступать на различную высоту. Это позволяет устанавливать дом не только на ровной площадке, но и на пересеченном участке, с перепадом высоты - вывести сваи затем на один горизонтальный уровень не составит особого труда. на одну высоту.

Винтовые сваи вкрутить самостоятельно не удастся - придется или пригласить нескольких помощников, или же воспользоваться услугами бригады мастеров, «вооруженных » специальным оборудованием.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Возведение каркаса

Какой бы фундамент ни был выбран, его обязательно нужно сверху гидроизолировать – площадка (ростверк, монтажные пластины или верхняя грань столбов или ленты), на которую будет устанавливаться нижний брус обвязки, застилается рубероидом, который создаст вл агонепроницаемую прокладку.

Рубероид стелется в несколько слоев , желательно – «горячим» способом на гудронную мастику, и он должен быть больше ширины фундамента на 150 ÷200 мм, так как должен выступать с обеих сторон.

Нижняя обвязка

Обвязка изготавливается из бруса размером в 150×150 или 200×150 мм. На углах элементы соединяются «в полдерева», бруски надежно скручиваются между собой и закрепляются на опорах (ленте) фундаменте с помощью шпилек или анкерных креплений, в зависимости от того, какой вид основы выбран и из какого материала она сооружена.

Дополнительно балки обвязки скрепляется между собой уголками или другими металлическими элементами, например, пластинами. Эти же детали могут быть использованы для крепления обвязки к фундаменту.

В завершение этих работ должен получиться жесткий обвязочный пояс, способный выдержать основную конструкцию каркаса. В том случае, когда используемый брус не имеет должного размера в сечении, укладывается одна на другую две, а иногда - и три детали.

Причем , верхняя балка обвязки монтируется на нижнюю балку так, чтобы возможные места стыковых соединений, если таковые имеются, не приходились одно над другим.

Если же деревянная обвязка монтируется на ленточный фундамент, то она может и не иметь слишком большой толщины, но очень важно, чтобы ее ширина совпадала с шириной бетонной основы.

Балки цокольного перекрытия и настил пола

Балки цокольного перекрытия

Прочностные качества каркаса в максимальной степени зависят от качества и сечения брусьев обвязки и балок перекрытия. Понятно, что стараются подбирать первосортный материал. А вот сечение зависит и от длины пролетов , и от шага расположения деталей. Чтобы правильно определиться с размерами, можно воспользоваться следующей таблицей:

Таблица сечения брусьев балок перекрытия для каркасного здания:

Сечение используемых пиломатериалов 1 сорта Длина пролета (мм)
3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Чердачное перекрытие
Доска
160×50 1200 900 650 500 420 - -
200×50 1850 1350 1050 800 650 550 450
180×80 2400 1750 1350 1050 850 700 600
Брус Расстояние между соседними балками (мм)
140×180 - - - 1800 1480 1200 1050
150×200 - - - 2400 2000 1650 1400
160×220 - - - - 2500 2000 1750
Цокольные и межэтажные перекрытия
Доска Расстояние между соседними балками (мм)
160×50 800 600 450 - - - -
200×50 1250 900 700 550 450 - -
180×80 1200 1200 900 700 650 450 -
Брус Расстояние между соседними балками (мм)
140×180 - - 1550 1200 1300 800 700
150×200 - - - 1650 1700 1000 900
160×220 - - - 2000 1900 1400 1100
  • Следующим этапом идет закрепление балок цокольного перекрытия. Они, как правило, имеют такой же размер в сечении, как и брусья обвязки. Соединение балок перекрытия с обвязочным поясом осуществляется «в полдерева», для чего в обоих элементах делаются запилы .

Балки должны придать конструкции будущего пола жесткость и надежность . Поэтому, если площадь здания достаточно большая, то часто балки цокольного перекрытия укладываются на обвязочный пояс для каждой из комнат отдельно.

  • После того как закончен монтаж балок цокольного перекрытия, для дальнейшей работы потребуется настил. И вот тут многие мастера предпочитают сами и советуют новичкам сразу же устраивать полы, как черновые, так и «белые» (конечно, не считая финишного декоративного покрытия). Однако, при таком варианте работы необходимо предусмотреть то, что всю площадь пола нужно будет ежедневно накрывать цельным полотном плотной полиэтиленовой пленки до тех пор, пока все строение не будет защищено от осадков кровлей и стенами.
  • Все детали нижнего пояса покрываются антисептической и водооотталкивающей пропиткой – эта мера продлит срок эксплуатации здания.
  • На этом же этапе необходимо поднять канализационную трубу выше поверхности пола на 100 ÷ 150 мм. Для этого в каждом слое настилаемого покрытия, необходимо проделывать отверстия, через которые будет пропущен патрубок канализации.

Настил чернового пола

  • Для настила чернового пола на нижние части балок перекрытия прикручиваются черепные бруски, на которые будут закрепляться доски или фанерные листы.
  • Далее, идет укладка и закрепление досок. Вот для этого вовсе не обязательно приобретать первосортный материал, но он должен быть хорошо просушен. Рекомендовано устанавливать доски вплотную друг к другу — это добавит полу утепления , так как конструкция будет меньше продуваться.

Монтаж утеплительного «пирога» пола

  • Следующим этапом черновой пол и балки перекрытия накрываются гидроизоляционной мембраной, в качестве которой используется плотный полиэтилен. Его обычно крепят с помощью скоб степлера.
  • Далее, на гидроизоляцию укладываются маты или засыпается керамзит, который не менее эффективен, чем другие материалы. Если же планируется сделать несколько слоев утепления, то первым из них рекомендовано использовать именно мелкофракционный керамзит.
  • Сверху утеплителя настилается слой пароизоляционной пленки , а затем к балкам закрепляются или половая доска, или же листовой материал. Для этого часто используют фанеру или ОСП.

В последнее время вместо фанеры нередко используется цементно-стружечные плиты, которые могут быть применены не только для обшивки пола, но и для стен и потолка. Материал имеет хорошие технические и эксплуатационные характеристики, не уступает, а в чем-то – даже превосходит своих «конкурентов».

В таблице ниже приведены сравнительные оценочные показатели некоторых листовых материалов, которые дадут примерное представление о них и помогут определиться с выбором.

Характеристики Оценка материала по 5-бальной системе
Средний балл 2.9 3 3.3 3.6 4.1
МДФ ДСП Фанера ОSВ ЦСП
Прочность 2 3 4 4 4
Стойкость к внешним агрессивным воздействиям 1 2 3 5 5
Стабильность размеров 2 3 3 3 4
Вес 2 2 3 3 2
Технологичность механической обработки 3 4 4 5 5
Технологичность окраски 5 3 3 2 4
Дефекты: сучки, расслоение, расслоения и т.п. 5 4 3 5 5

Листы покрывающего пол материала прикручивается саморезами к балкам перекрытия. Если утепление предусматривается в два слоя, то сверху балок прибиваются лаги, между которых укладывается второй слой утеплителя. Затем все так же – настилается пароизоляция, а фанера или другое покрытие закрепляется уже на лагах.

Нужно отметить, что вместо последнего пароизоляционного слоя часто настилаются внахлест на 150 ÷ 200 мм полотна рубероида, которые скрепляются между собой мастикой «горячим» способом.

Возведение стенового каркаса, верхняя обвязка

После того как закончено с нижним поясом, можно переходить к возведению каркаса стен. В первую очередь необходимо установить угловые стойки, которые обычно имеют больший размер в сечении, чем промежуточные.

  • Стойки должны закрепляться по заранее сделанной разметке, на расстоянии друг от друга в 600 мм – это стандартная ширина матов утеплителя, но при необходимости их можно разместить и с иным шагом, например, в 400 мм. Крепить промежуточные стойки, так же, как и угловые, можно разными способами:
  • Стойки сначала можно закрепить с помощью металлических уголков, а затем между ними установить перемычки, которые создадут жесткость конструкции.
  • Другим вариантом может стать установка стоек на обвязочный пояс в то время, когда пол уже смонтирован, или же до его монтажа.

— Если крепление осуществляется после того, как пол настелен, то около балок перекрытия выпиливаются пазы. В них устанавливаются стойки и закрепляются к балке и обвязке с помощью саморезов.

— В том случае, если стойки крепятся до монтажа пола, то это можно сделать с помощью дополнительной детали — отрезка бруса, который прикручивают саморезами к внутренней стороне стойки и брусу обвязки.

— Третьим вариантом является монтаж стоек с диагональными подпорками (укосами), которые устанавливаются с двух сторон и прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями.

— Четвертым способом крепления стоек может стать полная или неполная вырубка стойки в обвязку или же в дополнительный усиливающий брус, прибитый перпендикулярно к балкам перекрытия.

  • Устанавливая стойки, нельзя забыть об оконных и дверных проемах . Их обозначают поперечными брусками, которые для жесткости подпирают сверху и снизу дополнительными усиливающими стойками. Распорные брусья придадут конструкции дополнительную жесткость .
  • Каждая из стоек с величайшей тщательностью выверяется по вертикали в двух плоскостях с помощью строительного уровня. Затем все они скрепляются между собой временными рейками-перемычками, которые зафиксируют их в правильном положении.
  • Когда стойки будут стоять достаточно жестко , их необходимо объединить верхней обвязкой, которую прибивают к торцам стоек, а затем дополнительно закрепляют с помощью уголков или распорными откосами, закрепляемыми диагонально.
  • Балки верхней обвязки должны иметь такую же ширину, как и вертикальные стойки. Их надёжному креплению уделяется особое внимание, так как именно они станут основой для балок чердачного перекрытия и, стало быть, всей стропильной системы в целом.
  • Чтобы конструкция стенового каркаса была прочной, после монтажа верхней обвязки рекомендовано сразу же провести обшивку снаружи фанерой или другим выбранным листовым материалом. Листы монтируются на саморезы к вертикальным стойкам.

Цены на различные виды бруса

Видео — Грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома

Балки чердачного перекрытия и конструкция крыши

После того как прочность и стабильность стенового каркаса уже не вызывает опасений, можно производить установку балок чердачного перекрытия.

  • Они закрепляются ровно над стойками каркаса стен. Если в качестве материала для этого подготовлены доски, то их устанавливают на торец, предварительно сделав в них запилы на 1/3 ширины доски, а глубина запила должна быть равна ширине бруса или доски верхней обвязки.

Скрепление производится с помощью металлического уголка, который одной стороной прикручивается на обвязку, а другой - на балку. Крепежные элементы устанавливаются с обеих сторон балки.

  • Далее, можно переходить к монтажу стропильной системы. Правда, целесообразно сразу на балки чердачного перекрытия установить хотя бы временный настил, по которому можно будет перемещаться в процессе работы.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Видео — 11 важных правил для жёсткости каркасного дома

Утеплительные и отделочные работы

После того ка к к рыша над домом возведена, следует установить наружные окна и двери. Этот процесс пр оводится перед утеплительными работами для того, чтобы можно было одновременно закрыть все щели и зазоры, которые могут образовываться при монтаже оконных и дверных блоков. После этого можно переходить к утеплению стен, чердачного перекрытия и крыши.

Стены могут быть утеплены и изнутри, и снаружи. Для этого используются термоизоляционные материалы, про которые уже упоминалось в нашей публикации.

  • В том случае, если стены обшиты снаружи фанерой, то изнутри между стойками устанавливается , который затем необходимо закрыть сверху пароизоляционной пленкой .
  • Для дополнительного утепления термоизоляционные материалы монтируются и по внешней стороне стен. Для этого к ним прикручивается обрешетка , между брусков которой и укладывается или наносится выбранный утеплитель.

Сверху утеплителя закрепляется ветрозащитная, пароизоляционная пленка .

  • Утепление чердачного перекрытия осуществляется примерно таким же образом, как и цокольного:

— на балки перекрытия прикручиваются черепные бруски;

— на них настилается черновой пол;

— пол покрывается гидроизоляцией;

— затем идет утеплительный материал (керамзит, минеральная вата, опилки, эковата , пенополистирол и др.);

— утеплитель сверху накрывается гидроизоляцией;

— сверху нее монтируются доски или фанера «белого» пола чердака.

  • Скаты крыши тоже лучше утеплить, так, как большая часть тепла уходит именно через потолочные перекрытия и крышу. Для этого между стропил укладывается утеплитель, который со стороны чердака закрывается пароизоляцией, а затем все слои обшиваются вагонкой, фанерой, цементно-стружечными листами или влагостойким гипсокартоном.

Обшивка может быть закреплена на стропила или на дополнительно прикрученную горизонтальную обрешетку .

  • Закончив утеплительные работы можно переходить к внешней обшивке дома декоративным материалом. Его можно выбрать на любой вкус - это может быть виниловый или металлический сайдинг, деревянная вагонка, «блок-хаус» или другие современные материалы.

Обшивка сайдингом с утеплением – решение нескольких проблем одновременно!

Фасад здания приобретает надежную термоизоляцию, защиту от погодных явлений, а сам дом – законченность, аккуратность и индивидуальность.

Как – читайте в специальной публикации нашего портала.

  • Внутреннюю обшивку можно также произвести по-разному:

— гипсокартоном, сделав идеально ровные стены под покраску или наклейку обоев;

— деревянной вагонкой, делающей дом уютным и приносящей в него природную свежесть;

— фанерой, которую тоже можно подготовить под покраску или обои.

Внутренняя отделка каркасного дома — по желанию хозяев

В завершение отделочных работ, вокруг окон и дверей монтируются декоративные панели – откосы и наличники.

Если веранда или терраса не были запланирована в проекте, то их можно пристроить после завершения всех работ, но лучше, конечно, возводить вместе со стенами.

Электрика может монтироваться как внутри стен, еще на этапе установки каркаса, так и по завершении обшивки декоративным материалом. Последний способ монтажа используется в последнее время все чаще, так как он более безопасен и позволяет, при необходимости, провести ремонтные работы, не вскрывая декоративной отделки. Впрочем, современные технологии позволяют использовать и иные варианты.

Электрической проводке в деревянном доме – особое внимание!

Что ни говори, но пожароопасность деревянного дома всегда выше, чем каменного. Никакие «вольности» в монтаже электрики просто недопустимы!

Как правильно смонтировать – подробно изложено в специальной статье портала.

Если принято решение начать строительство каркасного дома, нужно помнить, что для этого потребуется достаточно много свободного времени, хотя и несравнимо меньше, чем с другими зданиями. Работа, безусловно, пойдет веселее и быстрее, если рядом будет находиться надежный и знающий помощник, а лучше — несколько. При таком раскладе дом вполне возможно выстроить за один летний сезон.

Главное – в процессе строительства действовать согласно технологическим инструкциям при выполнении всех видов работ, выполнять их аккуратно, слаженно и последовательно.

И в заключение, для полноты общей картины – видео-лекция об основных достоинствах и недостатках каркасных домов.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео: каркасный дом – «плюсы» и «минусы »

Каркасный дом, в первую очередь, ассоциируется с доступным жильем. Однако далеко не все имеют полное представление об особенностях технологии. Строительство окружено мифами и противоречивыми фактами. Разберемся в чем суть метода, опишем популярные каркасные решения и дадим объективную оценку быстровозводимым сооружениям, ссылаясь на конструктивные аспекты и пользовательские отзывы.

Понятие каркасного строительства

Бюджетный вариант сооружения дома особенно популярен в США и европейских странах. Однако быстровозводимые облегченные конструкции все чаще выбирают и соотечественники.

Суть технологии определяется ее названием. Основой служит каркас , собранный из деревянных опор или металлопрофиля. Стоечно-балочная конструкция монтируется на подготовленный фундамент, а пустоты в стеновой плоскости рамы обшиваются теплоэффективными материалами.

Между наружной и внутренней стеной укладывается утеплитель, паро- и гидроизоляция. Фасад дома облицовывается отделочным материалом: штукатуркой или сайдингом. В качестве обшивки используются плиты OSB, цементно-стружечные маты или прочная фанера. Роль теплоизолятора выполняет минвата или древесноволокнистые плиты – «теплое дерево».

Нехитрая постройка способна противостоять природным капризам, механическим ударам и служить не просто временным дачным домиком, а полноценным круглогодичным жильем. Срок службы каркасных домов во многом зависит от качества исходных материалов и соблюдения технологии сооружения.

Особенности быстровозводимых построек

Каркасные дома – относительно новое направление в строительстве. Поэтому, вокруг инновационной технологии и эксплуатации «облегченной» постройки существует немало мифов и домыслов. Постараемся отделить надуманные предубеждения от реальных фактов, разграничив сильные и слабые стороны каркасников.

Достоинства каркасных сооружений

Список аргументов в пользу быстровозводимых домов впечатляет. Среди наиболее значимых конкурентных преимуществ можно выделить:

  • Стоимость. Цена материалов для стен кирпичного, газобетонного дома или строения из брусьев значительно выше. Кроме того, каркасный дом за счет малого веса не требует значительного углубления фундамента в грунт – дополнительная экономия на нулевом цикле.
  • Скорость постройки. Коттедж на 110-150 кв.м. бригада мастеров возведет за 3-4 месяца. Простейший дачный домик будет готов уже через 2 недели.
  • Универсальность. Каркасная технология реализуема на разных типах грунтах, включая торфянистые и илистые почвы. Главное – правильно подобрать тип основания.
  • Простота монтажа. Дом собирается по принципу конструктора, а в рабочих процессах не задействуют спецтехнику – составляющие элементы относительно легкие и компактные.
  • Мобильность. При желании, небольшое сооружение возможно перевести на новое место.
  • Легкость перепланировки. Конфигурацию и расположение внутренних перегородок можно изменять, так как они не несущие.

Дополнительные плюсы: отсутствие усадки здания, вариативность архитектурных форм и всесезонность работ. Если заблаговременно залить фундамент, то строительство можно продолжать и при минусовых температурах, так как «мокрые» процессы отсутствуют.

Развенчиваем мифы: спорные моменты

Отсутствие объективной информации и опыта эксплуатации – главная причина недоверия к каркасным домам. Некоторые утверждения ошибочны и требуют опровержения.

  1. Недолговечность . При соблюдении нормативных требований сооружение прослужит 30-50 лет. Показатель определяется качеством каркаса и сохранностью утеплителя – необходимо обеспечить полную защиту опорных стоек и теплоизолятора от влаги. В США многие дома стоят с начала XIX века.
  2. Холодно зимой . Стандартный слой утеплителя в 15-20 см обеспечивает коэффициент сопротивления теплопередачи в 2,9-3,3 м*°С/Вт, дополнительная теплоизоляция снаружи повышает показатель до 4,7 м*°С/Вт. Выбор варианта утепления зависит от климата региона. Дома с повышенной энергоэффективностью подходят для холодной местности с суровыми зимами.
  3. Каркасный дом – термос . Несмотря на высокие требования к изоляции, каркасная постройка все же пропускает воздух через микрощели деревянного каркаса и волокнистый утеплитель. Однако для поддержания здорового микроклимата кроме естественной вентиляции лучше предусмотреть и принудительную. Это требование особо актуально при пенопластом и его производными.
  4. Токсичность . В составе конструктивных элементов качественных построек используются только экологичные материалы: дерево, металл, каменная вата, ГКЛ, OSB, нейтральные изоляционные пленки. Вероятность наличия токсичных материалов есть в дешевых вариантах. Но такая опасность характерна не только для каркасного строительства.

Слабые стороны каркасного дома: сравнение с альтернативными технологиями

По некоторым параметрам быстровозводимый метод уступает традиционным постройкам из кирпича и газобетона:

  • Малоэтажность. Самостоятельно можно возвести небольшой одноэтажный дом. При желании обзавестись коттеджем с мансардой, надо привлекать специалистов. Дома свыше двух этажей по каркасной технологии лучше не строить.
  • Невысокая прочность. По этому критерию сборные сооружения проигрывают кирпичным и бревенчатым домам. Здание стойко выдержит природные воздействия (порывы ветра, град и т.п.), но против человека, намеренного сломать стену, или стихий может не устоять.
  • Пожароопасность. Несмотря на обработку деревянного каркаса антипиреновыми пропитками, риск возгорания и скорость распространения огня быстровозводимого дома больше, чем кирпичного или газобетонного. Использование современных противопожарных систем несколько сглаживает этот недостаток.
  • Низкая шумоизоляция. В помещение в значительной степени проникают звуки с улицы и соседних комнат. Меры по снижению шума помогают отчасти – вибрации и гулкость при ходьбе на верхнем этаже слышны снизу.

Популярные конструктивные решения

Принципиальная схема строительства каркасных домов едина – между стойками рамы размещен утеплитель, защищенный пароизоляционной пленкой изнутри и гидроизоляционной мембраной снаружи. С обеих сторон теплоизоляционный «пирог» покрыт жесткой обшивкой. Однако существуют разные методы возведения и конструктивные отличия.

Условно все каркасные сооружения можно разделить на две категории: рамочные и щитовые. Для постройки первых сначала собирают каркас, а затем обшивает и утепляют. Вторые возводят из готовых заводских панелей. Разберем особенности разных технологий.

«Платформа» – канадский метод

Технология прижилась в Канаде и Финляндии. Способ предполагает сборку элементов на платформе – черновом варианте пола первого этажа или межэтажном перекрытии. Фрагменты стен дома изготавливаются собственноручно на участке или же используются готовые комплектующие.

Платформенная конструкция предполагает поэтажное строительство. Из лаг и OSB собирается перекрытие пола, подготавливаются и устанавливаются стены. Сверху укладывается пол второго этажа или основа под чердак.

Особенности метода:

  • удобно при самостоятельном возведении небольшого дома;
  • максимальный размер постройки – 10-12 м;
  • пристройки и сложные формы недопустимы.

Каждый из вертикальных щитов служит несущим элементом, поэтому перепланировка дома на «платформе» невозможна.

Фахверковый каркас – немецкая технология

Один из древнейших методов, распространенных в Европе. Стеновые секции образуются из укосин, вертикальных стоек и горизонтальных балок. Деревянный каркас не скрывают за обшивкой, а выделяют с внешней стороны, подчеркивая декоративность дома.

Основу сооружения составляют толстые балки (100*100 мм, 200*200 мм) – они образуют жесткий, очень прочный каркас. В фахверковых домах всю нагрузку берет на себя именно «костяк», крыша с коробкой представляют единую силовую схему. Благодаря такому распределению сооружение получается очень прочным и долговечным.

Отличительные особенности:

  • трудоемкость возведения – технология под силу опытным плотникам;
  • возможность строить дома большой площади – более 20*30 м, и этажности – до 3-х;
  • презентабельность внешнего вида.

Среди соотечественников технология не особо популярна, так как отсутствуют два ключевых аспекта каркасного домостроения: доступная стоимость и легкость возведения.

Финский домик – каркасно-рамочное сооружение

Скандинавский вариант считается оптимальным при самостоятельном сооружении небольшой постройки. Максимально допустимый размер в плане – 12*10 м. Как правило, этого достаточно для возведения сезонного дачного домика или полноценного постоянного жилья.

Конструктивная особенность – равномерное распределение нагрузки на все стороны коробки. Силовую часть берет на себя и крыша. Каркас собирается из бревен или досок, образуя открытые рамки. После монтажа всей конструкции приступают к утеплению, обшивке.

Основные плюсы финской технологии:

  • небольшой бюджет постройки;
  • простота выполнения работ;
  • возможность достройки.

Ограничения и нюансы постройки каркасного дома:

  • силовая обшивка выполняется по внутренней стене – это требование ограничивает возможности перепланировки;
  • максимальный шаг вертикальных стоек – 50 см;
  • допустимо два этажа.

ДОК технология – максимальное утепление

Одно из перспективных направлений домостроя – использованием двойного объемного каркаса (). Несущие стойки монтируются в шахматном порядке, что минимизирует появление мостиков холода. Получается двойная строчка опорных балок, а пространство между ними заполняется теплоизоляционным материалом.

Такое решение приводит к удорожанию конструкции, но энергоэффективность и прочность стен существенно улучшается. Квадратный метр двойного объемного каркаса выдерживает порядка 500 кг – показатель сопоставим с каменной постройкой.

Чтобы исключить появление конденсата, в домах предусматривают вентилируемые фасады.

Дома из сэндвич-панелей

Количество каркасных построек из сэндвич-панелей или СИП (структурно-изолированные плиты) неизменно возрастает. Это объясняется доступностью материалов, их хорошими технико-эксплуатационными качествами и простотой обработки.

  • Панель состоит из утеплителя (пенополистирола), обрамленного с обеих сторон листами ОСП. Готовые щиты применяют для возведения каркасно-щитовых домом по технологии «Платформа».
  • На торцах СИП-панелей предусмотрен паз для крепления к брусу, выполняющего функцию каркаса. Такая опора устанавливается как в вертикальном положении, так и горизонтальном – верхняя и стен.
  • Теплоизоляционные плиты универсальны – они подходят для формирования стен, межэтажных перекрытий и пола первого этажа.

Главный минус использования такого «пирога» – плохая воздухопроницаемость панелей . Без обустройства принудительной вентиляции в доме скапливается лишняя влага, а воздух становится затхлым.

Каркас из ЛСТК – сомнительная замена дереву

Дома из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) занимают примерно 6% от общего числа каркасных сооружений. Металлические рамы не претендуют на замену деревянных балок, их правильнее рассматривать как более доступную альтернативу.

Стальной каркас, по сравнению с древесиной, имеет больше минусов, чем плюсов. Значимые недостатки:

  1. Высокая теплопроводность. Металл сильно охлаждается, а при повышении температуры – быстро нагревается. Проблему частично решает качественная теплоизоляция, но правильный расчет утеплителя и определение точки росы самостоятельно выполнить сложно.
  2. Намагничивание каркаса. Оснащенность дома бытовыми приборами в тандеме с металлоконструкциями может плохо отображаться на самочувствии жильцов.
  3. Низкая огнестойкость. Как ни парадоксально, в случае пожара, металлический каркас по сравнению с деревянным ведет себя хуже. Он быстро теряет жесткость – дом начинает сворачиваться по спирали, сокращая время на эвакуацию.
  4. Подверженность коррозии. Производители ЛСТК заявляют о решении этой проблемы путем гальванической обработки металлоконструкций. Однако на практике наблюдаются внезапное появление очагов коррозии.

Не стоит забывать и о способности металла проводить электрические разряды. Для устранения рисков поражения током требуется система уравнивания потенциалов, установка и расчет которой – дело профессионалов.

Опыт строительства каркасного дома: реальность самостоятельной сборки

Каркасный дом оправдывает ожидания только при грамотном проектировании и возведении. Не стоит рассчитывать, что, не имея опыта, получится возвести добротное жилье за пару месяцев. Нюансы, не являющиеся проблемой для специалиста, для новичка станут камнем преткновения.

Понятно, что привлечение профессионалов значительно удорожит постройку, но в некоторых ситуациях экономить неразумно.

Советы экспертов:

  1. Испробовать силы и набраться опыта лучше на уменьшенной копии – времянке, бане или сарае.
  2. Строительство двухэтажного здания или дома с мансардой для постоянного проживания надо заказывать под ключ. Ошибки в просчетах и несоблюдение технологии могут дорого стоить.
  3. Дачный летний домик получится соорудить самостоятельно по готовому проекту, предварительно согласовав план работ со специалистом. Для работы лучше использовать с подробным эскизом, схемой крепления элементов и пр.