Как укрыть киви на зиму. Как вырастить киви, чтобы получать собственный урожай? Что будем сажать

Практически все цветоводы, стремящиеся к совершенствованию собственных навыков, в один прекрасный момент решают выращивать плодоносящие культуры – такие, например, как цитрусовые, кофе или лианы. И многие интересуются, можно ли заняться выращиванием киви на дому. В действительности это вполне возможно, однако в процессе необходимо соблюдать определенные требования.

Киви является представителем плодоносящих лиан, также известным как китайский крыжовник. И чтобы эта культура начала давать плоды, нужно одновременно выращивать две разновидности растений – мужские (требуются для опыления) и женские. Если планируете выращивать семенами, то приготовьтесь к тому, что придется ждать периода цветения, т. к. именно тогда вы сможете определить пол лианы. В большинстве случаев киви цветет на шестой год жизни.

Итак, процесс выращивания несложен, но вам придется проявить аккуратность, заботу и терпение.

Выращивать киви можно:

• черенками;
• семенами;
• придаточными почками корней.

У всех способов имеются свои нюансы, преимущества и недостатки, с которыми мы ознакомимся несколько позже. Однако есть ряд общих правил, которые касаются разведения киви.

Киви является далеким родственником винограда, в связи с чем здесь используется аналогичная технология выращивания. Описываемая культура тепло- и светолюбива, поэтому ее нужно расположить на хорошо освещаемом месте (желательно без сквозняков). При этом следует помнить, что прямые лучи солнца могут привести к ожогам листвы, следовательно, свет должен падать сбоку. Еще лучший вариант – это искусственное освещение, направленное вертикально.

В процессе развития горшки следует периодически прокручивать по часовой стрелке (раз в две недели по 10-15°). Это обеспечит растениям прямой силуэт, да и крона получится густой и равномерной.

Обратите внимание! Есть немало сортов киви, но, что характерно, почти все они подойдут для взращивания дома.

Также следует помнить, что киви – двудомная культура, в связи с чем для нормального плодоношения требуется одно мужское и как минимум два-три женских растения. Если киви выращивается из семян, то примерно 80 процентов сеянцев выходят мужского пола, поэтому их должно быть как можно больше.

Теперь рассмотрим непосредственно рабочий процесс.

Киви – выращивание в домашних условиях

Начинать выращивать киви лучше ранней весной, т. к. тогда наблюдается наивысшая всхожесть семян. Это очень важный момент, поэтому не затягивайте с посевом. Еще учитывайте тот факт, что киви по своей природе растет в регионах с долгим и теплым летом, поэтому условия для растения должны быть максимально комфортными.

Традиционно процесс начинается с подготовки всего необходимого.

Этап первый. Подготавливаем все необходимое

Для выращивания лианы вы должны подготовить:

«Магазинную» почву можно заменить приготовленной собственноручно почвосмесью, состоящей из торфа, песка и чернозема (в равных пропорциях). К слову, когда будете пикировать всходы в горшки, эта почвосмесь также хорошо подойдет, вот только торфа в ней должно быть меньше.

Этап второй. Подготавливаем семена

Возьмите спелый плод и разрежьте его пополам. Одну часть можете съесть, а из другой извлеките примерно 20 зерен. Очистите зерна от мякоти (иначе они погниют в земле), но делайте это осторожно, не повредите скорлупу. Для упрощения процедуры можете бросить семена в воду, хорошенько их перемешать и оставить на некоторое время для отстаивания. Повторите процедуру два-три раза – это минимизирует риск того, что семена погниют.

После этого разложите семена на салфетке и просушивайте в течение четырех часов.

Этап третий. Проращиваем семена

Шаг первый. Поместите в блюдце кусок ваты и полейте кипятком. Воды должно быть столько, чтобы вата пропиталась ею, однако блюдце заливать не следует.

Шаг второй. Накройте блюдце куском пленки и поместите в наиболее освещенное место своего дома.

Шаг третий. Каждый вечер убирайте пленку, а наутро возвращайте, доливая небольшое количество воды (вата все время должна быть влажной).

Шаг четвертый. Примерно через неделю, когда появятся первые ростки (в виде тонких белых корешков), вы должны высадить семена в почву.

Этап четвертый. Пересаживаем семена в почву

Что касается почвы, то она должна быть такой, как указано в одном из предыдущих пунктов. Засыпьте ее в подготовленные контейнеры или горшки (дно должно быть предварительно укрыто керамзитовым дренажным слоем) и проделайте на поверхности небольшие лунки (глубина не должна превышать одного сантиметра). Поместите семена в лунки, слегка присыпьте почвой, но не утрамбовывайте.

Емкости накройте пленкой или стеклом и поместите в теплое место. Как вариант – можете поставить их в мини-теплице. В дальнейшем ежедневно поливайте землю. Она не должна пересыхать, в противном случае ростки попросту погибнут. При поливе можете использовать пульверизатор, а можете разместить горшки в поддоне и заливать воду туда.

Обратите внимание! Когда образуются первые всходы, приступайте к приучению к свежему воздуху. Для этого ежедневно снимайте стекло/пленку, со временем увеличивая срок проветривания.

Этап пятый. Делаем пикировку

Примерно через четыре недели после посадки семян, когда на всходах будет по нескольку настоящих листов, выполните пикировку, т. е. пересадите растения в индивидуальные горшки. Почва на данном этапе, как отмечалось ранее, должна содержать уже меньшее количество торфа, в то время как дернового грунта можно использовать больше. Действуйте при этом предельно аккуратно, ведь корневая система у лиан крайне нежная и расположена на поверхности, а значит, ее легко повредить.

Для чего вообще нужна пересадка? Дело в том, что у этого растения достаточно широкие листья, которые по мере развития будут затенять друг друга.

Этап шестой. Дальнейший уход

Для обеспечения условий, максимально близких к естественным, вы должны придерживаться целого ряда правил. Рассмотрим эти правила более детально.

Таблица. Ключевые требования

Условие	Краткое описание
Влажность	Земля, как мы уже выяснили, не должна пересыхать, поэтому позаботьтесь о равномерном поливе. Предпочтительнее использовать пульверизатор, а не лейку – так будет увлажняться сразу вся поверхность почвы, да и растения не повредятся. Также желательно посчитать кол-во нажатий разбрызгивателя, чтобы каждый раз объем вносимой влаги был одинаковым.
Прищипивание	Верхнюю часть лианы время от времени прищипывайте – это будет стимулировать образование боковых отростков, да и само растение получится более крепким.
Освещение	Киви нуждается в длинном световом дне, а значит, по возможности располагайте емкости на подоконниках с южной стороны. Если и этого не хватит, продлите время освещения искусственно посредством люминесцентной лампы. В зимнее время освещение должно располагаться горизонтально.
Подкармливание	Используйте органическое удобрение – компост или биогумус. Вносите его каждый год, предварительно окапывая небольшую траншею вокруг каждого растения. В таком случае при поливе подкормка будет постепенно поступать к корневой системе, благодаря чему лианы вырастут здоровыми.

Обратите внимание! Летом дополнительно вносите минеральное удобрение комплексного типа. Делайте это примерно раз в семь-десять дней.

Особенности вегетативного размножения киви

Саженцы этой культуры выращиваются по той же технологии, что была описана выше. Единственное отличие заключается в том, что посев семян должен производиться в январе. Спустя два года на саженец, который к тому времени подрастет и окрепнет, прививается киви того или иного сорта.

Прививку можно делать теми же способами, что используются для остальных растений; в частности, это:

• окулировка;
• расщеп зеленым черенком;
• аналогичный процесс, но уже с одревесневшим черенком.

Затем лиану можно высаживать в открытую почву. Если киви будет выращиваться в помещении, как в нашем случае, то следует позаботиться о емкости достаточной глубины (у корней должно быть много места для дальнейшего роста).

Также можно растить саженцы из укорененных черенков. Минусом этого метода считается низкая всхожесть при комнатном выращивании – растений либо мало, либо нет вообще. Что касается дальнейшего ухода, то он такой же, как при выращивании семенами. Когда черенок/саженец войдет в период активного роста, то уже не будет бояться низкой температуры и сможет с легкостью адаптироваться к любым условиям.

Как получить большой урожай?

Лиану нужно правильно разместить. Ей требуется много места, поэтому лучше выращивайте ее на утепленном балконе. Также организуйте подпорку, по которой растение будет подниматься, или сделайте из него красивое и оригинальное обрамление балкона. Длина одной лианы, к слову, может достигать семи метров.

Обратите внимание! Для получения плодов следует позаботиться об опылении. В природных условиях этим занимаются насекомые, в нашем же случае вы должны сделать все своими руками.

Если мужских лиан слишком много, можете на них привить «глазки» с женских, что позволит получить плоды. В идеале на мужское растение должно припадать по пять или шесть женских, и если пропорции неправильные, то лучше выполните прививку. Приживаются «глазки» хорошо, благодаря чему урожай заметно повысится.

Видео — Прививка киви

Также периодически осматривайте листья киви, причем сразу по двум причинам.

1. Это позволит вовремя обнаружить грибок и выполнить очистку листьев.
2. Лиана может «заразиться» различными вредителями от соседних растений, поэтому помимо осмотра старайтесь размещать киви как можно дальше от них.

С наступлением осени обрежьте старые побеги: те ветки, которые уже плодоносили, рекомендуется удалить. Так освободится место для новых побегов, да и сама лиана не постареет и будет плодоносить в течение многих лет.

Если лиана растет на балконе, то зимой придется дополнительно защитить ее от морозов. Для этого снимите побеги после образки и укутайте их. Когда наступит весна, они будут более интенсивно давать молодые ростки.

И в заключение – еще один полезный совет. Кошки почему-то обожают ветки и листву киви, поэтому если у вас проживает такой питомец, то позаботьтесь о защите растения – можете, к примеру, обнести его сеткой. В противном случае киви может погибнуть.

Видео – Особенности выращивания киви

Оказывается, киви можно не просто вырастить в подмосковном саду, но и получить свой урожай. Хотите узнать как?

Сейчас в любом супермаркете можно купить плоды киви, выросшие на крупных древовидных лианах. Их еще иногда называют «китайским крыжовником», но правильное название растения - актинидия китайская деликатесная (Actinidia chinensis var. deliciosa). При внимательном изучении культуры оказалось, что в открытом грунте в защищенном от ветра месте она может переносить до -20 °С, а под укрытием и до -30 °С. Поэтому если «поиграть» с зимними укрытиями, можно попробовать вырастить ее в Подмосковье.

Первый опыт

Первые саженцы киви в своем подмосковном саду я высадил около 10 лет назад, но цветения дождался только в 2012 году, хотя в южных регионах они зацветают на 3-5-й год. Сначала зацвело мужское растение, а на следующий год одновременно с мужским и женские. До момента цветения половую принадлежность киви определить сложно, но когда они зацветают, эта разница хорошо заметна: на женских цветках пестик значительно больше. Принадлежность растений к женскому типу (сорт ‘Hayward") я установил, только когда они зацвели и начали созревать плоды. Не зная, как примут заморского гостя местные пчелы и шмели, немного перестраховался: все цветки на женских лианах опылил мужским цветком вручную. Результат не заставил себя ждать, и сейчас в моем саду зреют мохнатые пришельцы из далеких субтропиков. Впрочем, думаю, что насекомые справились бы и без моей помощи. Для жизнеспособности пыльцы и активности насекомых-опылителей оптимально, чтобы в период цветения, который в наших краях приходится на конец мая - начало июня, температура воздуха была +15...+20 °С.

Посадка и уход

Киви высаживают в местах, защищенных от северного и северо-восточного ветра. Лучше всего с южной стороны дома. Предпочтительна весенняя посадка. Обычно сажают 5-6 женских растений на одно мужское. С учетом того, что у киви поверхностная корневая система, посадочную яму делают неглубокой: 0,5x0,5x0,5 м. Киви любят хорошо дренированные богатые гумусом почвы. Лучшим соотношением считается 1-2 части перепревшего навоза или компоста на 1 часть садового грунта. Желательно, чтобы корневая шейка была на 3 см выше уровня грунта, так как заглубленная посадка может привести к гибели растения.

Киви любят обильный полив, но без застоя воды. Если лето сухое, то раз в неделю хватит 20-30 л под взрослое растение. В дождливое лето можно поливать гораздо реже. В год посадки можно не подкармливать, а в последующие годы - начиная с мая примерно раз в месяц вносить под одно растение 20-25 г азотных, 10 г фосфорных, 10-20 г калийных удобрений, заканчивая все подкормки не позднее июля. Не следует вносить удобрения, содержащие хлор. Растения чувствительны к повышенному содержанию извести. Болезней и вредителей в наших условиях на киви практически не встречается.

Поскольку это мощная быстрорастущая лиана, для хорошего развития сразу необходимо устанавить стойки (столбы), между которыми натянуть опору: проволоку или веревки. Размножается киви укоренением черенков, прививкой и семенами. Однако при семенном размножении подавляющее большинство сеянцев (70-90%) будут мужскими растениями, поэтому лучше приобрести саженцы у коллекционеров (адреса можно найти в Интернете).

Формирование и обрезка

Наиболее удачной формой выращивания киви я считаю одноярусную и двухъярусную пальметту. При одноярусной пальметте на высоте примерно 0,5-1 м формируют два рукава по натянутой между столбами проволоке (веревке). А при двухъярусной на высоте 1,5-2 м еще два рукава.

После посадки саженца из молодых побегов оставляют наиболее сильный и привязывают его к колышку, а остальные побеги вырезают. Если растение посажено ранней весной, то прежде чем проводить обрезку, дождитесь, когда на нем распустятся листья. Когда побег достигнет высоты первого яруса, его обрезают, стимулируя таким образом рост боковых побегов - из них и формируют два рукава. Весной удаляют только сухие ветки: в это время идет активное сокодвижение, и если срезать живую ткань, срез будет долго «плакать». Летом или осенью удаляют слабые, отплодоносившие, загущающие побеги, оставляя преимущественно растущие горизонтально на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Зимовка

У меня киви посажены на расстоянии 1 м от южной стены дома. В первые годы в ноябре я отвязывал от стоек веревки, за которые крепились лианы, и опускал плети максимально низко к земле, стараясь ее не касаться. На высоту около 10 см мульчировал приствольный круг. Ставил над лианами два деревянных щита в виде шалаша высотой 0,5 м, чтобы падающим с крыши снегом лиану не ломало, а сверху накрывал щиты 2-3 слоями полиэтилена. Частично шалаш засыпался падающим с крыши снегом. В начале весны, когда ночные морозы перестают опускаться ниже -15 °С, укрытие немного приоткрывал, чтобы в солнечные дни не было парникового эффекта и лиана не проснулась раньше времени. Для вегетирующей лианы критичен даже небольшой минус. Несколько лет назад при заморозке -5 °С (8 мая) пустившиеся в рост лианы обмерзли до земли. К счастью, они не погибли и к августу полностью восстановились. Взрослые растения сложно пригибать к земле. Пришлось немного изменить конструкцию зимнего укрытия. Осенью на стойки, к которым крепятся лианы, я укладываю сотовый поликарбонат, креплю его одним концом к стене дома и делаю небольшой навес. Лианы отвязываю от стоек и наклоняю к стене дома. С наружной стороны закрываю их 2-3 слоями полиэтилена, который креплю к стойкам. В таком зимнем укрытии без дополнительного отопления лианы зимуют почти без повреждений. Обмерзают только невызревшие побеги. В мае, когда минует угроза заморозков, полиэтилен и поликарбонат снимаю.

Сорта

Все сорта киви созревают не раньше декабря, но могут дозревать собранными. Поэтому я срываю их перед первыми заморозками и дозариваю уже дома. Для ускорения дозаривания можно поместить киви в один полиэтиленовый пакет с яблоками (1 яблоко на 10 киви).

Популярные сорта женских растений:
"Hayward’ - самый распространенный в мире сорт. Позднеспелый. Сильнорослый. Урожайность высокая. Цветки сначала белые, а через 2-3 дня - кремовые, диаметром до 6,5 см, одиночные, редко в соцветиях из 2-3 цветков. Цветение длится 10-14 дней. Плоды большие, выровненные, овальные в поперечном разрезе. Длина плода до 6,5 см, масса до 100 г. Мякоть плода соломисто-зе-леноватая.

"Bruno" - раннеспелый. Сильнорослый. Цветки бело-кремовые, диаметром 5,5 см, бывают как одиночные, так и собранные в соцветия по 2-3 шт. Цветение длится 10-12 дней. Плоды в продольном разрезе цилиндрические, в поперечном - округлые. Длина до 8 см, окружность 12 см, масса 50-70 г. Мякоть зеленая.

‘Monty’ - среднеспелый. Сильнорослый. Цветки бело-кремовые, диаметром до 5 см, одиночные или в соцветиях по 2-3 шт. Цветение длится до 12-14 дней. Плоды от средних до больших, слегка грушевидные в продольном разрезе и овальные в поперечном разрезе. Их длина 6,4 см, окружность 13,8 см, масса около 30 г. Мякоть зеленова-то-желтая. Вкус, в отличие от перечисленных сортов, посредственный.

‘Abbot’ - среднеспелый. Среднерослый. Цветки бело-кремовые, диаметром до 6.5 см, как одиночные, так и собранные в соцветия по 2-3 шт. Цветение длится 10-12 дней. Плоды равномерно окрашенные, удлиненные в продольном и округлые в поперечном направлениях. Длина плода 6.6 см, масса 65 г. Мякоть зеленая.

‘Jenny’ - среднеранний. Среднерослый. Самоопыляемый. Плоды весом до 60-80 г. Похож на ‘Hayward’, но плоды более мелкие.

Популярные сорта мужских растений:
‘Matua’ - обильно и длительно цветущий сорт. Сильнорослый. Цветы - от одиночных до собранных в соцветиях по 3-5 шт. Ворсинки на цветоножке одинокие, короткие. ‘Tomuri’ - зацветает несколько позже сорта ‘Matua’. Сильнорослый. Цветение длительное, но менее обильное. Цветки большие, от одиночных до собранных в соцветия по 2-7 шт. Ворсинки на цветоножке тонкие и длинные.

Какие только заморские фрукты мы не пробовали вырастить у себя дома: и лимоны, и помело, и . А как же выращивание киви? Почему-то это растение не так уж и часто встречается в горшках, а зря: посадка и уход за ним не представляют ничего сложного, хотя пара нюансов, конечно же, имеется.

Что будем сажать?

Получить свою собственную лиану киви можно двумя способами: посадить черенок или вырастить саженцы из семян. У каждого способа есть свои плюсы и минусы, но в целом не так уж и важно, какой именно вы выберете.

Черенки

Процесс роста пойдет несколько быстрее, чем при посадке семенами.

— Необходимо найти ветвь для посадки, что может быть проблемой даже в южных районах страны.

Ветвь нарезается на участки с 2-3 почками, черенки выдерживаются в воде на 4-5 см до образования корней 1 день, затем еще день – в растворе корнеобразователя, и далее высаживаются в открытый или закрытый грунт.

Семена

Достать посадочный материал можно из любого магазинного плода.

— Придется дольше ждать, пока саженцы достигнут достаточного размера для высадки в грунт. Уход за хрупкими ростками сложнее, а количество манипуляций с растением резко возрастает.

Семена проращивают в теплом месте в мини-парнике, для которого можно использовать миску, влажную тряпочку и пленку. После проклевывания 2-3 семечки высаживают на глубину 1 см в , закрытый прозрачной пластиковой крышкой или пленкой. Не забывайте периодически приоткрывать крышку или снимать пленку для проветривания! Когда растения взойдут, что происходит через 6-8 дней, их необходимо проредить, чтобы избавиться от слабых экземпляров, а по достижении ростками длины 10-12 см их пересаживают в индивидуальные горшочки или в открытый грунт.

Семена киви удобнее и быстрее всего извлекать из фрукта пинцетом, но если вы боитесь повредить посадочный материал, то можете раздавить мякоть, опустить ее в стакан и немного подождать: мякоть осядет на дно, а семечки всплывут.

Сажать дома или в открытый грунт?

Да, лиана киви, пущенная по металлическому каркасу беседки на даче, повергала бы гостей вашего дома в шок, но, к огромному сожалению, обеспечить киви правильный уход в открытом грунте без теплицы на территории нашей страны можно разве что на юге, и то не везде такое растение соизволит прижиться из-за некоторых других факторов. А вот вырастить лиану дома – не вопрос.

• Температурный режим

Вы уже, наверняка, поняли, что киви – растение теплолюбивое (а чего, собственно, от тропической лианы еще ожидать?), а с теплом и солнцем на большей части территории нашей страны все не очень радужно. В домашних условиях ситуацию исправят досвечивание и центральное отопление, хотя зимой проблемой может стать холодный подоконник со сквозняками, а летом ‒ ожоги от прямых солнечных лучей. А вот уличное растение даже на юге придется укутывать или даже убирать в помещение на зиму из-за холода и даже весной и осенью из-за перепадов температур, которые киви не любит куда больше, чем морозы.

Кстати

Большинство сортов киви, которые вы встретите в магазине, переносят температуры до -15С, а иногда и до -20С, но это не значит, что при такой температуре растение будет чувствовать себя комфортно.

• Грунт

Правильный грунт – еще одна проблема выращивания киви на улице, ведь он любит питательную аэрируемую почву, а почва на вашем участке может не подходить под это описание. Здесь проблему можно решить самостоятельным сбором грунта (корневая система киви довольно поверхностна, так что это вполне реально) и удобрениями: лучше всего для киви использовать органику. С домашней посадкой здесь проблем нет: субстрат из магазина вполне подойдет.

Несмотря на любовь к аэрируемым почвам, рыхление киви не любит. К тому же, оно для него еще и опасно: прорыхлить почву и не задеть при этом его корневую систему практически невозможно.

• Полив

И в открытом грунте на даче, и в декоративном горшке дома полив вы сможете регулировать самостоятельно: 2-3 раза в неделю для теплого времени года и 1 раз в 2 недели для холодного, когда рост замедляется, – достаточное увлажнение для этого растения. Правда, есть такой нюанс: как и комнатные цветки, киви рекомендуют поливать только отстоянной водой. А вот с вопросом застоя воды, который для киви губителен, все несколько сложнее. Да, в горшок вы сможете положить керамзит, а вот с глинистыми открытыми почвами киви подружится вряд ли.

В жару к уходу за киви добавляют опрыскивание при помощи пульверизатора вне зависимости от того, находится ли растение в доме или на улице.

Выходит, что выращивание киви в открытом грунте возможно, но не для ленивых: только заинтересованный садовод с некоторым опытом сможет обеспечить комфортные условия для растения и дождаться его плодоношения. А вот вырастить киви в горшке вполне может даже далекий от садоводства человек.

Когда ждать урожай?

Если вы сможет обеспечить благоприятные условия для роста киви, то сможете рассчитывать на урожай. Правда, минимальный срок ожидания первого плода – около 3 лет, а с каждым нарушением правил ухода он будет становиться все больше и больше. Так, в средних широтах даже опытные садоводы иногда ждут свой первый урожай по 8-10 лет! В домашних условиях цветение тоже может немного задержаться.

Но главное – не пропустить вот что: киви является двудомным растением, а это значит, что для плодоношения вам нужно иметь женские и мужские растения. При посадке черенками вы будете знать пол саженца и сможете высадить несколько женских и пару мужских растений. А вот при выращивании из семян пол вы не узнаете до первого цветения, которое случится только года через 3. Получается, придется оставлять максимум лиан, чтобы увеличить шансы на обнаружение среди них и женских, и мужских, и ждать, пока гендерные признаки в виде различной формы цветов не проявят себя.

Так что шанс полакомиться собственноручно выращенными киви у вас есть, хотя для этого и придется приложить некоторые усилия и запастить терпением. Но если однажды вы сможете сказать: «Этот киви я вырастил сам!», – то это того стоит.

В открытом грунте. на приусадебном участке вполне доступно в южных областях России и на Украине.

Киви у меня растёт около 20 лет. Сеял семенами из покупных плодов. Выбор качественных плодов был не велик, выбрал самые крупные плоды киви из тех, что продавались. Извлёк семена из плодов киви, промыл их в воде, отделив семена от мякоти и положил их в капроновый чулок. Замочив чулок с семенами киви в воде, отжал лишнюю воду из чулка с семенами и поместил их в полиэтиленовый пакет. Пакет положил в холодильник на две недели.

Через две недели вынул пакет с семенами киви из холодильника и положил его на две недели на тёплую стратификацию при комнатной температуре, следя за влажностью семян.

После двух недель тёплой стратификации, во второй декаде апреля, высеял семена киви на грядку, расположенную в тени куста смородины. Сеял семена в бороздки на глубину 0,5 см., присыпав их лиственным перегноем. С верху на грядку положил полиэтиленовую плёнку.

К концу апреля начали появляться всходы киви. Установил над грядкой проволочные дуги высотой 25 см. и натянул на дуги плёнку, придавив коны плёнки кусками труб. Следил за влажностью почвы, приоткрывал плёнку для проветривания от лишней температуры. При появлении 5-6 листочка на сеянцах киви, открыл часть плёночного укрытия, приучая сеянцы к наружному воздуху. Через некоторое время плёнку снял полностью, и сеянцы росли на грядке до осени.

Многие сеянцы киви пропали в период роста, оставшиеся зимовали на грядке, прикрытые сверху небольшим количеством листьев. Перезимовали сеянцы хорошо и 9 штук в первых числах апреля были посажены на постоянное место.

Позже пробовал садить семена без стратификации и осенью, перед заморозками, и в мае, высевая семена взятые с мягких, спелых плодов и с твёрдых, зелёных. Семена во всех случаях прорастали, рост сеянцев был хорошим.

Сеянцы киви, посаженные на постоянное место, хорошо прижились и к осени дали прирост до 1-1,5 метра. На зиму побеги саженцев киви были пригнуты к земле и без укрытия оставлены на зиму. Снега зимой было не очень много, но хватило для успешной перезимовки киви, помёрзла только верхняя часть невызревших побегов. Для киви поставили шпалеры из труб, высотой 2,5 метра, натянули оцинкованную проволоку в 4 ряда. Нижняя проволока была натянута на высоте 80 см., следующие ряды через 40 см.. Побеги киви росли вертикально, подвязываясь к проволоке шпалеры. При ещё слабых, поверхностно расположенных корнях киви, приходилось часто поливать кусты. На зиму киви ушло без укрытия, зимовало на шпалере.

В конце февраля следующего года была сделана обрезка побегов киви до вызревшей части. Побеги, подвязанные вертикально к первой проволоке, были нагнуты и закреплены горизонтально на первой проволоке шпалеры. На горизонтальной части прошлогоднего побега, в начале мая, были оставлены через 30 см. зелёные побеги, появившиеся в этом году. Остальные были удалены. На следующий год на этих побегах оставили по несколько зелёных побегов следующего порядка, расположив их опять через 30 см. В дальнейшем побеги прореживались и укорачивались, не допуская сильного загущения лиан. На 5 году, в конце мая, одна из лиан зацвела, дав 6 штук женских цветков, которые отцвели и отпали, не дав завязи без опыления мужскими цветками, которых на моих кустах киви ещё не было..

На следующий год, после успешной перезимовки, ещё на трёх кустах киви появились бутоны. В конце мая началось цветение и оказалось, что все кусты цветут женскими цветками. После цветения и опадения отцветших цветков я оказался опять без урожая. Кусты киви разрастались и часть прироста была направлена на балаган, находившийся рядом с кустами киви. За лето кусты киви дали очень хороший прирост побегов. На зиму киви не обрезал, обрезку сделал в конце февраля-начале марта. Удалял загущающие и переплетающиеся побеги, укорачивал однолетний прирост.

Кусты успешно перезимовали и, как обычно, в конце мая началось цветение киви. На этот раз я съездил к товарищу и привёз с собой несколько цветущих веток с мужского экземпляра актинидии киевской селекции. На побегах актинидии цветение уже заканчивалось, но часть цветков осталась. Ими я и сделал, вручную, опыление женских цветков на своих кустах киви.

В июне завязались и пошли в рост плоды на 4 кустах киви, на 3 кустах было по несколько плодов, а на одном более 50. На всех кустах плоды были крупными, различными по форме и напоминали те плоды, которые продавались в магазинах. В 20-х числах октября, перед заморозком, снял все плоды и положил их на доспевание в неотапливаемом помещении. В декабре плоды начали созревать и были продегустированы. Плоды были сладкими и вкуснее покупных плодов. Вес их был 60-90грамм.

Кусты киви очень разрослись и занимали много места на усадьбе в 6 соток. Часть пришлось выкопать и отдать родственнику, а три женских куста оставил себе и ещё оставил три куста, которые ещё не цвели. На следующий год все кусты цвели и оставшиеся три куста оказались мужскими. Я вручную сделал доопыление женских цветков, завязь была нормальной и осенью был собран урожай более 100 плодов киви. Кусты киви обрезал в конце февраля или в первых числах марта. Удалял загущающие и переплетающиеся побеги а в июне ещё раз делал обрезку не нужных бесплодных побегов. Осенью 2005 года с двух кустов киви был собран урожай в 1000 плодов. Вес плодов доходил до 125 грамм, а большинство было в 80-90 грамм. Всю зиму и до мая месяца ели свои плоды киви, которые были слаже и вкуснее покупных плодов.

За время выращивания киви зимы были с морозами до -22 градусов, киви нормально росло и начало хорошо плодоносить. Зима 2005- 2006 годов оказалась очень холодной, морозы доходили до - 28 градусов. После этой зимы кусты киви вымерзли почти до уровня земли. Весной 2006 года кусты киви начали хорошо отрастать с нижней части кустов, побеги были мощные и кусты хорошо восстанавливались. Два раза ещё подмерзали, не вынося морозы в - 23 - 24 градусов. Зима 2011-2012 годов оказалась для киви очень неблагоприятной, побеги вымерзли до земли. Зима была практически без снега и у киви подмёрзли корни. Весной кусты запоздали с развитием и с трудом отбивали побеги. Лучше развивались мужские кусты, женские намного отставали в развитии от мужских. Для себя я сделал вывод, что киви нужно выращивать с укрытием кустов на зиму. Укрывать как и виноград, хотя побеги у киви и ломкие, но пригнуть и укрыть их можно.

Впервые посадив на своем участке экзотическую многолетнюю лиану актинидию, ближе к приходу зимы садоводы начинают беспокоиться о ее сохранности. Их переживания вполне обоснованы: растение перекочевало в наши края из юго-восточной Азии, где климат существенно отличается от условий средней полосы. Поэтому, чтобы лиана распустилась весной, осенний уход и подготовку к зиме нужно производить особенно тщательно.

Особенности подготовки актинидии к зиме - общие советы и рекомендации

От того правильно ли осуществлен осенний уход за актинидией зависит, будет ли украшен участок ажурным плетением тонких стеблей. Чтобы защитить актинидию от присущих ей заболеваний и подготовить растение к приходу холодов, нужно произвести следующие действия.

Полив. Увлажнять вьющееся растение необходимо только в случае длительного отсутствия дождей. Под корень одного растения выливают порядка 6-8 вёдер воды.

Подкормка. Осенью под экзотическую лиану вносят органику или фосфорно-калийные удобрения, а затем неглубоко перекапывают приствольный круг. Для удобрения на 1 кв.м достаточно будет заделать в почву 2-3 кг перепревшего коровяка или конского навоза, 50 г суперфосфата, 15г калийной соли.

Вместо фосфата и соли, можно использовать многокомпонентные минеральные удобрения, в составе которых содержится фосфор и калий и отсутствует азот. Актинидию можно подкормить компостом исходя из расчета 2-3 ведра на растение.

Важно! Корни лианы расположены близко к поверхности, поэтому,чтобы их не повредить, глубина переворачивания должна быть менее 30 см.

Обрезка. Во время обрезки важно не только следовать технологии проведения манипуляции, но и учитывать особенности выращиваемого сорта. Например, актинидия аргута завязывает плоды исключительно на коротких ветках, поэтому для повышения урожайности лиане нужно регулярно укорачивать побеги и более интенсивно прореживать крону.

Прищипывать веточки коломикты можно только по достижению растением возраста 7-10 лет. Вместо подрезания, старую лиану замещают молодой.

Полигама завязывает ягоды на укороченных ветках, поэтому даже небольшое их отсекание влечет за собой снижение урожайности.

Мульчирование. Поскольку корни вьющегося растения расположены неглубоко, почву по периметру корневища укрывают слоем сухих органических материалов. Приступать к раскладыванию торфа или сухих листьев нужно сразу после наступления постоянных холодов.

Укрытие. На территории нашей страны популярность обрели три сорта актинидии: коломикта, острая, полигамная. Если первый сорт способен выдерживать понижение температуры вплоть до -35С и хорошо зимует без укрытия, то остальные два - нуждаются в тщательном утеплении.

Видео: подготовка актинидии к зиме осенью.

Обрезка осенью

Особенность обрезки актинидии заключается в строении лианы. Растение состоит из 3-х видов веток:

1. Ростовые или вегетативные. На таких ветках не завязываются плоды.
2. Вегетативно-генеративные. Плоды формируются только вверху и внизу ветки.
3. Генеративные. Боковые побеги, на которых формируется основная масса плодов.

Во время определения к какому виду принадлежит побег, нужно учитывать тот факт, что лиана формирует плоды только на ветках поточного года.

Зачем обрезать

По мере приближения холодов садоводы задумываются над целесообразностью удаления ветвей. В связи с незнанием тонкостей выращивания актинидии, многие дачники не обрезают растение, что очень пагубно влияет на лиану.

Обрезку нужно проводить для того, чтобы:

• не допустить чрезмерной густоты кроны;
• повысить устойчивость к болезням;
• активизировать рост новых веток;
• увеличить объем урожая и его качество;
• придать лиане желаемую форму.

Судя по такому количеству положительных свойств, которые несёт в себе осенняя обрезка актинидии, манипуляция необходима экзотическому растению для дальнейшего развития.

Когда лучше обрезать - весной или осенью

Оптимальное время для обрезки актинидии наступает ранней весной, когда растение ещё не проснулось и поздней осенью, после сбрасывания листьев.

Нельзя затягивать с проведением весенней стрижки: если осуществить манипуляцию в апреле, когда началось сокодвижение, растение на протяжении долгого времени будет выделять сок в местах среза. Плохо затягивающиеся раны могут стать причиной гибели лианы.

Сроки обрезки осенью

Как только ночью установятся стабильные минусовые температуры, и лиана сбросит все листья, можно приступать к осенней обрезке. В зависимости от погоды климатической зоны, где выращивается актинидия, ветви удаляют в октябре-ноябре.

Важно! Обрезать лиану раньше указанного времени нельзя - из-за удаления ветвей, когда ещё не окончилось сокодвижение, растение будет долго истекать соком, в результате чего сильно ослабнет и погибнет.

Как правильно обрезать актинидию осенью - инструкция и схема

В силу того, что актинидия очень быстро наращивает побеги, чтобы не допустить сильной загущенности кроны, лиану нужно регулярно обрезать. Правильная стрижка не только повышает иммунитет к болезням и улучшает урожайность, но и делает актинидию более устойчивой к холодам, что очень важно при выращивании относительно теплолюбивых экземпляров.

Последовательность осенней обрезки актинидии следующая:

1. Удаляют засохшие, больные, механически поврежденные или слишком провисающие ветви до второй живой почки.
2. Одну или две плодоносящие на протяжении 3 лет ветви замещают молодыми. Возраст ветви определяют по цвету коры и ее толщине.
3. Ростовые ветви укорачивают, оставляя у основания побег длиной не менее 50 см.
4. Смешанные побеги укорачивают до длины 30-40 см.
5. Старые, плохо плодоносящие ветви отсекают под кольцо.
6. Обрезка в последующие годы сводится к прореживанию кроны и отсекание засохших веток.

В результате тщательного следования инструкции по осенней обрезке актинидии, с которой справятся даже новички в садоводстве, можно добиться обильного плодоношения и максимальной декоративности.

Видео: обрезка актинидии осенью для новичков.

Уход после обрезки

После окончания работы на территории, где растет актинидия, сгребают опавшую листву и отсеченные побеги, складывают в кучи, а затем выносят с участка и сжигают.

Подкормку после обрезки под лиану не вносят. После того как все ненужные ветки удалены, а продуктивные укорочены, актинидию начинают готовить к укрытию.

Укрытие на зиму

Подавляющее большинство видов обладают очень низкой холодоустойчивостью - при опускании температуры до отметки -10С растение полностью вымерзает. Остальные сорта, среди которых наиболее популярны коломикта и Geneva, способны перенести понижение температуры от -23 до -35 С.

Видео: особенности укрытия актинидии на зиму.

Нужно ли укрывать актинидию на зиму

Стоит или не стоит укрывать лиану на зиму, зависит от сорта и возраста растения. Виды, не обладающие высокой морозоустойчивостью, обязательно необходимо укрывать, в противном случае теплолюбивые лианы вымерзнут ещё в середине зимы. Даже если актинидии удастся перенести экстремальную зимовку, она будет плохо плодоносить.

Вне зависимости от сортовой принадлежности в утеплении нуждаются лианы, посаженные текущей осенью. Представительницы холодоустойчивых видов могут зимовать вовсе без укрытия.

Как правильно укрыть на зиму

Чтобы защитить актинидию от холодов, приствольный круг мульчируют слоем торфа, соломы, опилок или лапника толщиной 5-10 см. Затем отвязывают растение от опор и аккуратно укладывают на подстилку. Сверху побеги засыпают толстым слоем мульчи, а чтобы ее не сдуло порывистыми зимними ветрами, прикладывают еловыми ветками. Если зима выдалась малоснежной, на протяжении зимы поверх укрытия регулярно подсыпают снег.

Менее морозоустойчивые сорта, такие как актинидия полигамная и актинидия острая, подготавливают к зиме так же, как и виноград. В зависимости от погодных условий лиану укрывают частично или полностью. В первом случае нижнюю часть лианы окучивают, а верхнюю - оборачивают плотным материалом. Полное укрытие актинидии на зиму осуществляют следующим образом:

• Ветви лианы собирают в свободный пучок, а затем пригибают его к земле.
• Сверху укладывают слой тряпок, который укрывают полиэтиленом.
• Укрытие присыпают 20 см слоем грунта.

Внимание! Если зимой случилась длительная оттепель, укрытие нужно приоткрыть, чтобы лиана не выпрела.

Пункт об укрытии будет неполным без упоминания об угрозе весенних заморозков. В большинстве случаев зимнее укрытие снимают в апреле, но часто погода преподносит неприятные сюрпризы в виде майских заморозков, которые способны погубить проснувшиеся почки. Чтобы предотвратить вымерзание, лиану окутывают лутрасилом или спанбондом.

Видео: укрытие актинидии на зиму.

В чем особенности подготовки к зиме в регионах

В зависимости от сорта и погоды региона выращивания «киви»(так называют актинидию в народе) укрывают по-разному. Чтобы растение хорошо перезимовало, нужно правильно определить способ укрытия, сопоставив характеристику сорта и условия окружающей среды.

В средней полосе

Выращиваемая в этом регионе взрослая актинидии коломикта (садовая), зимует без укрытия. Актинидию острую и полигамную в Подмосковье укрывают на зиму мульчей, которую прикладывают ветками.

В Поволжье

Теплолюбивые сорта актинидии утепляют снизу и сверху слоем мульчи, которую покрывают стройматериалами. Чтобы предотвратить заселение внутрь укрытия мышей, возле веток раскладывают яд для грызунов.

На Урале и в Сибири

Из-за сурового климата в Сибири и на Урале актинидию утепляют на зиму, используя метод полного укрытия, который детально расписан выше.

Типичные ошибки ухода осенью и подготовки к зиме

Чтобы избежать болезни и гибели растения, вызванных неправильными действиями во время подготовки к зиме, ниже представлены самые частые ошибки в уходе за актинидией осенью.

• Все сорта обрезают по одной схеме. Во время удаления ветвей нужно учитывать особенности выращиваемого сорта, поскольку их представители могут по-разному реагировать на одно и то же действие.
• Не соблюдают сроки укрытия. Слишком раннее утепление оканчивается гибелью лианы.
• Лиану обрезают во время активного сокодвижения. Раны после несвоевременной обрезки не затягиваются, и лиана медленно истекает соком и погибает.

Чтобы сохранить актинидию на своем участке до следующего сезона, нужно правильно за ней ухаживать осенью - своевременно обрезать и правильно укрывать на зиму. Оказанная забота вознаградится прекрасным украшением участка на протяжении всего лета и обильным урожаем полезных плодов.

Вконтакте

Считается теплолюбивым растением, но в Украине выведен сорт, обладающий морозостойкостью: Киви Карпат Стратона “Валентайн”. Он без утепления выдерживает морозы -25…-28°С. Растение дает не только вкусные плоды, но и является хорошим медоносом.

Плоды содержат витамины (среди которых С и Е), макро- и микроэлементы (марганец, железо, фосфор, кальций, калий, цинк, йод), минералы и целый ряд биологически активных веществ.
Они являются исключительно диетическим продуктом. Содержат фермент актинидин, который расщепляет белки, нормализует свертывание крови и способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта. Употребление киви после еды позволяет избавиться от тяжести в желудке и изжоги.
Киви снижает уровень холестерина в крови, укрепляет сосуды, повышает иммунитет, способствует лечению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Растение представляет собой лиану и нуждается в опоре. Для хорошего цветения необходимо 6м² открытой поверхности куста. Растения с меньшей площадью кроны не пригодны к цветению.

Это однодомное растение, поэтому для плодоношения нет необходимости высаживать несколько кустов.

Цветение и плодоношение

Киви начинает цвести и плодоносить на 4-й год после посадки, если растению создают благоприятные условия для роста и развития. Имеет большие белые цветки, 4-5см в диаметре, которые позднее становятся кремовыми.
Цветение начинается в конце мая и длится 7-10 дней. В результате формируются завязи зеленого цвета, которые начинают быстро расти.

Плоды созревают постепенно, начиная с конца сентября. Период созревания растянут. Зрелые киви не осыпаются, а крепко держатся на лиане.
Их можно сохранять до 5 месяцев, если срывать слегка недозрелыми, т.е при нажатии плод не мягкий. Хранят киви в прохладных помещениях при температуре 0-6°С.

Обрезка

Ранней весной любые вмешательства в рост куста отрицательно влияют на его развитие. В этот период идет активное сокодвижение, поэтому формирование кроны проводят после его окончания, т.е. после появления первых листьев. А затем, в течение лета, вплоть до начала осени, проводят прищипывание и выламывание лишних побегов.

Уход

Киви предпочитает слабокислую или нейтральную почву, поэтому золу и известь под это растение не вносят. Тяжелую почву перед посадкой саженцев перекапывают, внося песок, лиственный перегной, опилки по всей зоне будущего расположения корневой системы.

Основная масса корней находится в поверхностном слое на глубине до 40-50см, поэтому при отсутствии дождей растение нуждается в обильном поливе и хорошо на него отзывается.

Куст не обкапывают, чтобы не повредить корни. Почву мульчируют лиственным перегноем или опилками, которые служат хорошим удобрением для растения.

Вредителями не повреждается, поэтому не нуждается в опрыскивании. Плоды созревают экологически чистыми.

Размножение

Размножают киви вегетативно: зелеными или одревесневшими черенками. Их высаживают в торфяные горшочки, которые позволяют проводить пересадку в открытый грунт, не травмируя корневую систему растения.

Обладает удивительной скоростью роста: в первый вегетационный период саженец с 5-20см вырастает до 2,5-3м в высоту.

Кусты располагают на солнечных участках. Молодые саженцы растут быстрее, если их притеняют от прямых солнечных лучей в первый год посадки.

Узелки на память

• Молодые побеги и корни растения привлекают котов, поэтому в первые 2-3 года защищают саженцы сеткой от этих животных.
• Витамины, содержащиеся в киви, не разрушаются после термической обработки из-за высокой кислотности мякоти плода.
• Начиная с 5-го года жизни урожайность куста достигает 25кг.

Уже давно выведены сорта киви, которые отлично растут в умеренном климате и выдерживают морозы до 30 градусов. Поэтому всё больше садоводов высаживают киви на приусадебных участках. Лучшее время для посадки киви – весна и лето.

Летняя посадка актинидии предполагает обязательное притенение и обильный полив на протяжение всего вегетативного сезона.Но растения, не достигшие возраста 3 лет, можно высаживать и осенью до наступления холодов, как правило это сентябрь-октябрь. Важно, чтобы до морозов киви в открытом грунте прижилось, тогда саженец хорошо перезимует.

Высаживают киви таким образом, чтобы на 10 женских растений приходилось не менее 1 мужского. Сорта актинидии двудомные, то есть не нуждающиеся в опылителе, нормально растут и плодоносят и в единичном экземпляре.

Киви выращивают на грунте с кислой реакцией. Для актинидий не подходит глинистая сухая почва, но и грунтовые воды не желательны в непосредственной близости к корневой системе. Идеальный вариант – высаживание киви на возвышенности или на склонах.

Киви – сильнорослое растение, за несколько лет лиана вырастает до 20 м. С каждого куста при хорошем уходе в период полного плодоношения получают урожай до ста киллограммов. Поэтому без опоры никак не обойтись. Это могут быть стена, забор, металлические, деревянные конструкции-опоры или специальная шпалера, беседка, пергола. Главное, чтобы подпорка выдержала вес веток и плодов.

Посадка киви

• Глубина ямок или канавок для саженцев актинидий – штык лопаты. Ширина составляет 30 см.
• На дно ямы насыпать слой вермикулита, дроблёных камней, кирпича или керамзита, так как растение не терпит стоячей воды.
• Саженец присыпать землёй без утрамбовки.
• Обильно полить.
• Замульчировать опилками.
• Защитить растение обрезанной 5-литровой пластиковой бутылкой или сеткой с агроволокном.
• По периметру ямы вбить 3 колышка-направляющих. По ним киви будет плестись.

Расстояние между саженцами выдерживается в пределах от 1,5 до 2,5 м. Пока растение не приживётся, его защищают от прямых солнечных лучей . Чтобы обеспечить правильное развитие растения, его высаживают в плодородный грунт с перегноем и древесной золой, а также добавляют минеральные удобрения – суперфосфат и аммиачную селитру . Не допускается использовать для подкормки актинидий хлорсодержащие удобрения.

Уход за киви

Корневая система киви поверхностная, поэтому прополка и перекопка земли вокруг саженца киви крайне нежелательна. Мульчирование приствольного круга актинидии обязательно! Удобрения лучше вносить в жидком виде или рассыпать под слоем мульчи. Актинидия не яляется засухоустойчивым растением. Первые несколько лет садовый киви регулярно и обильно поливают.

Морозостойкие сорта актинидии

1. Актинидия коломикта – самый морозостойкий сорт. Растёт как лиана, обвиваясь вокруг опоры, или в виде низкорослого кустарника.
2. Актинидия аргута отличается крупными размерами. Длина её ствола достигает 25 м.
3. Актинидия полигама – ценнейшее лекарственное растение. По содержанию витамина С она намного превосходит известные растения.
4. Карпат Стратона Валентайн – новый сорт морозостойкого киви, выведенный украинским селекционером Генрихом Стратоном.

Цветение

В апреле – июне (в зависимости от сорта) актинидия покрывается кремово-белыми или розовыми цветами с чудесным ароматом. Обильное цветение продолжается 2-3 недели. Актинидия – раздельнополое растение. Женские и мужские растения различаются по структуре соцветий. Для мужских соцветий характерно наличие пыльников жёлтого (актинидия коломикта и полигама) и чёрного (аргута) цвета.

Опыление происходит при помощи ветра, а также насекомых – шмелей или пчёл. Опыление двудомных сортов возможно, только если мужская и женская лиана одного сорта. После завершения цветения в женских цветках формируется завязь. Плоды собирают в августе-сентябре. Они имеют продолговатую форму, жёлто-зелёный или светло оранжевый цвет и приятный ананасный запах. Кожура плода гладкая или опушенная.

Формировка

Актинидию можно и нужно формировать. Вот несколько вариантов пальметт из лианы. Формировка займёт несколько лет.

Подкормка

Удобрения в почву вносят по определённой схеме.

Осенью :

• перегной – 2-3 кг/кв.м;
• суперфосфат – 40-50 г/кв.м;
• калийной соли – 10-15 г/ кв.м.

Весной : селитра аммиачная – 20-30 г/ кв.м

В жаркую погоду растения нужно регулярно поливать. Верхний слой периодически разрыхляют, смешивая с опилками и торфом.

Размножение

Актинидию размножают черенками, семенами и корневыми отводками. Самый быстрый способ – укоренение черенков. Ранней весной до начала сокодвижения вырезают черенки длиной до 30 см и помещают в питательный субстрат на несколько почек. Затем поливают и прикрывают полиэтиленом.

Когда появятся 3 листочка, растение постепенно приучают к жизни без теплички, а затем выносят на улицу или балкон. В августе укоренившийся и окрепший черенок можно высаживать в открытый грунт.

Семена киви замачивают в горячей воде на сутки (в термосе). Высевают на глубину 1 см. Сверху можно посыпать песком. Сооружают тепличку из полиэтилена или банки и ставят в тёплое, светлое место для прорастания. Запасаемся терпением – семена взойдут через 3 месяца. А плоды появятся в лучшем случае через 6 лет.

Подготовка к зиме

Осенью удаляют нежизнеспособные побеги, молодые побеги укрывают лапником или торфом. Взрослые растения переносят зимнюю непогоду без укрытия, подвязанные к шпалерам. Корневую систему тщательно утепляют торфом или перегноем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ : Уход за гранатом в открытом грунте

Оказывается, киви можно не просто вырастить в подмосковном саду, но и получить свой урожай. Хотите узнать как?

Сейчас в любом супермаркете можно купить плоды киви, выросшие на крупных древовидных лианах. Их еще иногда называют китайским крыжовником, но правильное название растения – актинидия китайская деликатесная (Actinidia сhinensis var. deliciosa). При внимательном изучении культуры оказалось, что в открытом грунте в защищенном от ветра месте она может переносить до –20 °С, а под укрытием и до –30°С. Поэтому если «поиграть» с зимними укрытиями, то можно попробовать вырастить ее в Подмосковье в открытом грунте, а не в домашних условиях.

Мужское и женское растение киви

Первые саженцы киви в своем подмосковном саду я высадил около 10 лет назад, но цветения дождался только в 2012 году, хотя в южных регионах они зацветают на 3–5-й год. Сначала зацвело мужское растение, а на следующий год одновременно с мужским и женские. До момента цветения половую принадлежность киви определить сложно, но когда они зацветают, эта разница хорошо заметна: на женских цветках пестик значительно больше.

Сортовую принадлежность женских растений (сорт Hayward ) я установил, только когда растения зацвели и начали созревать плоды. Не зная, как примут заморского гостя местные пчелы и шмели, немного перестраховался: все цветки на женских лианах опылил мужским цветком вручную.

Результат не заставил себя ждать, и сейчас в моем саду зреют мохнатые пришельцы из далеких субтропиков. Впрочем, думаю, что насекомые справились бы и без моей помощи. Для жизнеспособности пыльцы и активности насекомых-опылителей оптимально, чтобы в период цветения, который в наших краях приходится на конец мая – начало июня, температура воздуха была +15…+20 °С.

Киви: посадка и уход

Киви высаживают в местах, защищенных от северного и северо-восточного ветра. Лучше всего с южной стороны дома. Предпочтительна весенняя посадка. Обычно сажают 5–6 женских растений на одно мужское. С учетом того, что у киви поверхностная корневая система, посадочную яму делают неглубокой: 0,5х0,5х0,5 м. Киви любят хорошо дренированные богатые гумусом почвы. Лучшим соотношением считается 1–2 части перепревшего навоза или компоста на 1 часть садового грунта. Желательно, чтобы корневая шейка была на 3 см выше уровня грунта, так как заглубленная посадка может привести к гибели растения.

Киви любят обильный полив, но без застоя воды. Если лето сухое, то раз в неделю хватит 20–30 л под взрослое растение. В дождливое лето можно поливать гораздо реже. В год посадки можно не подкармливать, а в последующие годы – начиная с мая примерно раз в месяц вносить под одно растение 20–25 г азотных, 10 г фосфорных, 10–20 г калийных удобрений, заканчивая все подкормки не позднее июля. Не следует вносить удобрения, содержащие хлор. Растения чувствительны к повышенному содержанию извести.

С учетом того, что это мощная быстрорастущая лиана, для хорошего развития сразу необходимо устанавливать стойки (столбы), между которыми натянуть опору: проволоку или веревки. Размножается киви укоренением черенков, прививкой и семенами. Однако при семенном размножении подавляющее большинство сеянцев (70–90 %) будут мужскими растениями, поэтому лучше приобрести саженцы у коллекционеров.

Болезней и вредителей в наших условиях на киви практически не встречается.

Формирование и обрезка киви

Наиболее удачной формой выращивания киви считаю одноярусную и двухъярусную пальметту.

При одноярусной пальметте на высоте примерно 0,5–1 м формируют два рукава по натянутой между столбами проволоке (веревке). А при двухъярусной на высоте 1,5–2 м еще два рукава. После посадки саженца из молодых побегов оставляют наиболее сильный и привязывают его к колышку, а остальные побеги вырезают. Если растение посажено ранней весной, то прежде чем проводить обрезку, дождитесь, когда на нем распустятся листья. Когда побег достигнет высоты первого яруса, его обрезают, стимулируя таким образом рост боковых побегов, из них и формируют два рукава. Весной удаляют только сухие ветки – в это время идет активное сокодвижение, и если срезать живую ткань, срез будет долго «плакать». Летом или осенью удаляют слабые, отплодоносившие, загущающие побеги, оставляя преимущественно растущие горизонтально на расстоянии 30–40 см друг от друга.

Зимовка киви

У меня киви посажены на расстоянии 1 м от южной стены дома. В первые годы в ноябре я отвязывал от стоек веревки, за которые крепились лианы, и опускал плети максимально низко к земле, стараясь ее не касаться. На высоту около 10 см мульчировал приствольный круг. Ставил над лианами два деревянных щита в виде шалаша (высотой 0,5 м), чтобы падающим с крыши снегом лиану не ломало, а сверху накрывал щиты 2–3 слоями полиэтилена. Частично шалаш засыпался падающим с крыши снегом. В начале весны, когда ночные морозы перестают опускаться ниже –15°С, укрытие немного приоткрывал, чтобы в солнечные дни не было парникового эффекта и лиана не проснулась раньше времени. Для вегетирующей лианы критичен даже небольшой минус. Несколько лет назад при заморозке –5°С (8 мая) пустившиеся в рост лианы обмерзли до земли. К счастью, они не погибли и к августу полностью восстановились. Взрослые растения сложно пригибать к земле. Пришлось немного изменить конструкцию зимнего укрытия. Осенью на стойки, к которым крепятся лианы, укладываю сотовый поликарбонат, креплю его одним концом к стене дома и делаю небольшой навес. Лианы отвязываю от стоек и наклоняю к стене дома. С наружной стороны закрываю их 2–3 слоями полиэтилена, который креплю к стойкам. В таком зимнем укрытии без дополнительного отопления лианы зимуют почти без повреждений. Обмерзают только невызревшие побеги. В мае, когда минует угроза заморозков, полиэтилен и поликарбонат снимаю.

Сбор урожая киви

Все сорта киви созревают не раньше декабря, но могут дозревать собранными. Поэтому срывают их перед первыми заморозками и дозариваю уже дома. Для ускорения дозаривания можно поместить киви в один полиэтиленовый пакет с яблоками (1 яблоко на 10 киви).

Популярные сорта женских растений

• Hayward – самый распространенный в мире сорт. Позднеспелый. Сильнорослый. Урожайность высокая. Цветки сначала белые, а через 2–3 дня – кремовые, диаметром до 6,5 см, одиночные, редко в соцветиях из 2–3 цветков. Цветение длится 10–14 дней. Плоды большие, выровненные, овальные в поперечном разрезе. Длина плода до 6,5 см, масса до 100 г. Мякоть соломисто-зеленоватая.
• Bruno – раннеспелый. Сильнорослый. Цветки бело-кремовые, диаметром 5,5 см, бывают как одиночные, так и собранные в соцветия по 2–3 шт. Цветение длится 10–12 дней. Плоды в продольном разрезе цилиндрические, в поперечном – округлые. Длина до 8 см, окружность – 12 см, масса 50–70 г. Мякоть зеленая.
• Monty – среднеспелый. Сильнорослый. Цветки бело-кремовые, диаметром до 5 см, одиночные или в соцветиях по 2–3 шт. Цветение длится до 12–14 дней. Плоды от средних до больших, слегка грушевидные в продольном разрезе и овальные в поперечном разрезе. Их длина 6,4 см, окружность 13,8 см, масса около 30 г. Мякоть зеленовато-желтая. Вкус, в отличие от перечисленных сортов, посредственный.
• Abbot – среднеспелый. Среднерослый. Цветки бело-кремовые, диаметром до 6,5 см, как одиночные, так и собранные в соцветия по 2–3 шт. Цветение длится 10–12 дней. Плоды равномерно окрашенные, удлиненные в продольном и округлые в поперечном направлениях. Длина плода 6,6 см, масса 65 г. Мякоть зеленая.
• Jenny – среднеранний. Среднерослый. Самоопыляемый. Плоды весом до 60–80 г. Похож на Hayward , но имеет более мелкие плоды.

Популярные сорта мужских растений

• Matua – обильно и длительно цветущий сорт. Сильнорослый. Цветы – от одиночных до собранных в соцветиях по 3–5 шт. Ворсинки на цветоножке одинокие, короткие.
• Tomuri – зацветает несколько позже сорта Matua . Сильнорослый. Цветение длительное, но менее обильное. Цветки большие, от одиночных до собранных в соцветия по 2–7 шт. Ворсинки на цветоножке тонкие и длинные.

Узнайте о том, как вырастить инжир в открытом грунте в средней полосе.

В моем саду с 1989 года растет гибридная актинидия киевской селекции. Не сразу освоила формировку и ежегодную обрезку этой лианы. Первые годы она росла вольно и сама себя формировала – невызревшую часть побегов «обрезал» мороз.

Такое попустительство с моей стороны привело к тому, что кусты сильно загустились и переплелись. Побеги у гибридной актинидии за лето вырастают длиной 3 - 4 м. И со временем она расположилась на большой территории, взбираясь на все опоры, до которых доставала, - заборы, деревья, крыши. Причем деревья, подвергшиеся такой атаке, лишались солнечного света и со временем усыхали ветка за веткой. Стало ясно, что кусты нужно правильно формировать и ежегодно обрезать.

Такой опыт пришел не сразу. Спустя время выработалось два способа формировки.

Актинидия на шпалере

Вначале я научилась правильно формировать актинидию на шпалере высотой 2 м с тремя горизонтальными проволоками. Нижняя - не ниже 50см. Вертикальные проволоки располагаются через 15 - 20 см. По ширине шпалеры сразу пришлось предусмотреть свободное место - по 1 м с обеих сторон. Если этого не сделать, растения, попавшие к ней в соседи, постепенно окажутся под кроной и вымрут. А если в эту зону попадет дорожка - совсем катастрофа!

Садовую архитектуру порой не переделать. Шапка побегов будет мешать ходить по дорожке либо лианы придется стричь короче, что сокращает возможности культуры в урожае. Чтобы оптимально использовать пространство шпалеры, лучше сажать кусты с интервалом 2 - 2,5 м. Если посадка выполнена вегетативными саженцами, то в шпалеру нужно сажать только женские растения. А мужское (одно на 5 - 6 женских лиан) - разместить отдельно. Объясняется это тем, что оно, не обремененное плодами, тратит все силы на рост и развивается более интенсивно. А в общей шпале ре мужской экземпляр подавляет женские, к тому же отыскать его там довольно труд­но, особенно когда куст уже разросся. Именно поэтому проще поса­дить отдельно. Рас­стояние может быть до 8- 10 м. С опы­лением проблем при таком располо­жении не наблю­дала. В целом фор­мировка актинидии похожа на фор­мировку неукрыв­ного винограда.

Первый год после посадки актинидии: уход

Сажают актинидию обычно осенью, так как у нее раннее весеннее сокодвижение. Посаженный кустик может иметь небольшой длины плеть с несколькими почками. Следующей весной они проснутся и пойдут в рост. Из них нужно оставить не более трех, остальные выломать, когда они слегка отрастут - на 3 - 5 см. Необходимо именно выломать, поскольку резать лозу ранней весной нельзя, она долго будет «плакать».

Когда пойдет интенсивный рост, побеги нужно подвязать в виде свободного веера. За лето подвязку делаю 2 - 3 раза. Эта временная летняя процедура нужна для того, чтобы лианы, почувствовав опору, выросли более мощными. Настоящую подвяжу проводят осенью: из трех лиан выбирают две нижние, которые подвязывают горизонтально на нижнюю проволоку шпалеры. А верхнюю - вертикально. Теперь остается только правильно обрезать. Нижние побеги обрезаю, оставив 1 - 1,2 м. Это как раз половина расстояния до следующего куста, который после обрезки займет свою половину. Вертикальную лиану обрезаю, оставив не более 70 см. На этом формировка актинидии в первый год окончена!

НА ЗАМЕТКУ

Горизонтально подвязанные лозы – это не что иное, как рукава, которые через 2-3 года дадут первый урожай. А вертикально подвязанная лоза в следующем году будет использоваться для формирования плодовых рукавов на второй проволоке.

Уход во второй год

На второй год побеги от горизонтальных лоз (рукавов) нужно подвязать к вертикальным проволокам шпалеры. Если побегов будет много, то нужно оставить самые сильные на расстоянии 15 -25 см. Лишние выламывают, когда ростки достигнут 4 - 5 см. На вертикальной лозе опять оставляю три растущих побега. С ними повторяю процедуру первого года, только осенью задействую для подвязки вторую проволоку шпалеры (второй плодовый рукав).

А все однолетние приросты на рукавах на нижней проволоке осенью укорачиваю до 20-25см.

Читайте также: Выращивание фрукта киви в России

Уход за актинидией: третий год

На третий год все повторяется, только теперь я не оставляю побег роста - вертикальную лозу на центральном побеге. Весной вместо трех почек оставляю две. И осенью побеги из них подвязываю горизонтально на самую верхнюю проволоку (третий плодовый рукав). На каждом коротком побеге нижнего рукава к осени выращиваем два сильных и обрезаем их до 40 - 50 см. Подвязывать их не нужно. Эти плодовые звенья теперь будут занимать пространство в ширину шпалер Первого урожая можно будет ждать в следующем году именно на этих лозах! Так, к осени третьего года все проволоки шпалеры должны иметь плодовые рукава.

Чтобы оптимально использовать пространство шпалеры, кусты актинидии лучше сажать с интервалом 2-2,5 мы.

Дальнейший уход за актинидией

В следующие годы обрезка упрощается. При обрезке обращаем внимание только на однолетние лозы. Каждую осень укорачиваем их на плодоношение до 40 - 50 см. Через год-два шпалера начнет загущаться, вырастет в ширину. И теперь придется удалять еще и загущающие плодовые звенья, не только их однолетний прирост, но и часть старой древесины. Этот способ формировки рассчитан на получение максимально большого урожая и оправдает себя, если в саду такой шпалере будет просторно и светло.

Выращивание актинидии в виде деревца

Если места мало, что зачастую бывает в наших садах, то лучше всего формировать актинидию в виде деревца. Способ хорошо подходит для вегетативных саженцев (женских и мужских). Каждый саженец сажаем отдельно и формируем на своей опоре к в виде столбика. Высоту опоры рекомендую выбирать не более 2 м. Иначе будут проблемы со сбором урожая. Снимать зрелые ягоды, стоя на лестнице, - не очень приятное занятие!

Первый год ухода за актинидией

В первый год для летнего роста на саженце оставляем 2 - 3 лозы.

Все по мере роста подвязываем к опоре.

В середине лета, когда лозы достигнут высоты 1 - 1,5 м, делаем прищипку (отрезаем макушки). К осени на каждой лозе вырастет еще по 2 - 3 побега (лишние удаляем как можно раньше). Их тоже стараемся подвязать вертикально к опоре. Осенью все лозы обрезаем на уровне верхнего края опоры. Таким образом будут сформированы ствол (двойной или тройной) и скелетные ветви («дерева».

Читайте также: Размножение актинидии сменами или черенками?

Второй и третий годы – уход за киви

На второй год каждый побег даст также 2 - 3 лозы (лишних не допускаем). Но поскольку опора закончилась, эти побеги будут свисать по сторонам. В середине лета также прищипываем их, оставляя не более 20 - 30 см. Осенью весь однолетний прирост укорачиваем до 40-50 см. Куст становится похожим на одуванчик. Такая обрезка подготавливает лозы для плодоношения. И оно может начаться уже с третьего года, но чаще на год-два позже. Чтобы максимально приблизить плодоношение, нужно не опаздывать и вовремя подвязывать побеги. Когда они чувствуют опору, то вырастают более сильными. С летней обрезкой тоже лучше не задерживаться. Если ее проигнорировать, то к весне третьего года нарастут только лозы первого - и второго порядка. Если же летнюю обрезку выполнить вовремя, то к третьему году концы лоз будут представлять собой побеги четвертого порядка. У таких побегов больше шансов начать плодоносить. Можно делать не одну летнюю обрезку, а две. Тогда у лоз шестого порядка шансов начать плодоношение будет еще больше. Такой прием называется искусственным состариванием растения, он позволяет приблизить плодоношение. Такой подход можно применять не только к актинидии, но и к другим культурам (яблони, груши, абрикос и др.).

Дальнейший уход за киви

Теперь каждую осень весь однолетний прирост необходимо укорачивать до 40 - 50 см. В случае загущения прореживаем (удаляем часть плодовых звеньев).

В таком виде куст может существовать многие годы. При выполнении ежегодной обрезки никаких проблем с актинидией не будет, а урожай станет нарастать. Собирать его просто: зашел под дерево, протянул руку - и рви! Со шпалеры высотой не более 2 м собирать будет также удобно!

Если в саду найти подходящее место для актинидии и правильно ее обрезать, то она придется ко двору и будет радовать долгие годы весомыми и вкусными урожаями.

Читайте также: Выращивание киви в домашних условиях

Киви: мужское или женское растение?

В случае с актинидией высаживать мужские и женские растения вместе не стоит, особенно F если вы рассчитываете на получение хорошего урожая. Рассадить вегетативные саженцы необходимо еще в детстве. А вот с сеянцами не все так просто: их пол заранее не известен. Из сеянцев примерно половина вырастет женских, а половина – мужских.

Определить пол можно только при первом цветении: если вы обнаружите ярко выраженный пестик, значит перед вами женский экземпляр. У мужских растений цветки вовсе без пестиков, но с обилием тычинок. Поэтому все сеянцы придется сажать в шпалеру, ждать цветения и удалять лишние мужские растения, оставив только одно. Пересадить 4-5-летние кусты не удастся. Позже на месте удаленных можно подсадить новые женские сеянцы.

Ниже другие записи по теме «Дача и сад - своими руками»

Выращивание актинидии (фото) с чего начать?: Актинидия для начинающих Хотим посадить актинидию,…Можно ли вырастить киви в комнатных условиях: Можно ли вырастить киви в…Виноград на Урале – посадка и уход: Черенки винограда и их посадка…Почему не дает плоды актинидия: Почему не плодоносит актинидия Вопрос: У меня…Растение актинидия (фото) посадка и уход, что приготовить: Выращивание актинидии в открытом грунте…Выращивание киви – прививка лиан: Киви – перепрививка мужских и…Выращивание киви в домашних условиях: Киви (китайская лиана) – как…

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

Лимонами и апельсинами, выращенными на подоконнике, уже давно никого не удивишь. Поэтому цветоводы-любители постоянно пробуют «одомашнить» новые культуры. Можно выращивать «в неволе» и киви. Если задаться целью, из семян через несколько лет можно получить стабильно плодоносящие растения.

Киви в домашних условиях

В природе киви (растение известно ботаникам под названием актинидия китайская) – это древовидная лиана, предпочитающая тропический или субтропический климат. На верхушках побегов вызревают целые гроздья крупных плодов, по виду похожих на очень большие ягоды крыжовника. В зависимости от вида они могут быть гладкими или шершавыми на ощупь.

В природе лиана киви достигает 7–10 м в длину

В принципе, в том, чтобы создать для киви микроклимат, приближенный к оптимальному, нет ничего сложного. Но растение относится к категории двудомных. Это означает, что для плодоношения необходимо наличие минимум двух экземпляров - мужского и женского. Различить их можно только во время цветения. У первых, выступающих в роли опылителей, отсутствует пестик, зато есть множество тычинок. Одного мужского растения хватает для опыления пяти-шести женских. Единственным самоопыляемым из существующих сортов киви является Дженни. Но и у этой разновидности наличие рядом мужских растений положительно сказывается на урожайности.

Наличие мужского растения пригодится даже в том случае если сорт самоопыляемый

Видео: как определить пол растения киви

Цветоводами-любителями киви ценится не только за плодоношение, но и за цветение, продолжительное и обильное. Крупные пяти- или шестилепестковые цветки постепенно меняют цвет с белоснежного на желтовато-кремовый, лимонный или лаймовый.

Плоды в домашних условиях, как правило, вызревают меньше, чем обещает описание того или иного сорта киви. Но по содержанию витаминов, макро- и микроэлементов, вкусовым качествам, они ничем не уступают тем, что выращены на открытом воздухе. Спелые плоды легко отделяются от лианы. Хранят их в холодильнике, примерный «срок годности» – полторы-две недели.

«Домашние» киви мелкие, но очень вкусные

С получением семян киви в домашних условиях проблем не возникает. Их можно взять из любой ягоды, купленной в магазине. Но выращенные таким образом сеянцы крайне редко наследуют сортовые признаки «родителя», а вкусовые качества плодов оставляют желать лучшего. Поэтому их чаще всего используют как подвой, а в качестве привоя выступает любой саженец определённого сорта, приобретённый в специализированном питомнике.

Жизнеспособные семена можно получить из плода киви, который можно купить в любом продуктовом магазине

Урожая от киви, выращенных из семян, придётся ждать достаточно долго. Как правило, такие растения впервые зацветают не раньше чем через шесть лет после посадки.

Посадочный материал желательно получать из зрелых и здоровых на вид плодов

Для правильного развития киви жизненно необходимо тепло и солнечный свет. Поэтому горшок размещают на самом светлом месте в квартире, например, на южном или юго-западном подоконнике, периодически (каждые 2–2,5 недели) поворачивая его, чтобы тепло распределялось равномерно. Категорически противопоказаны холодные сквозняки. Не менее важны регулярные подкормки (желательно органические) и правильный полив.

В природе киви - это лиана, поэтому об опоре для неё нужно позаботиться заранее

Сок актинидии почему-то оказывает на кошек (и, в меньшей степени, на котов) эффект, аналогичный тому, что имеет настойка валерианы. Поэтому стоит убрать горшок туда, где кошки до него точно не доберутся, либо окружить растение сеткой.

Листья и побеги киви кошки не едят, но могут сильно повредить растение, пытаясь добраться до сока, к которому они почему-то очень неравнодушны

Процедура посадки и пересадки

Выращивание киви начинается с получения семян. Плоды обязательно должны быть спелыми и без малейших следов гнили, плесени, поражения вредителями. Собранные семена высевают сразу же после сбора, самое подходящее время для этого - весна.

Получение семян

Сорт киви для этого не имеет значения. Главное, чтобы плод был зрелым и здоровым на вид. Опознать спелые ягоды можно по характерному тонкому аромату. В каждом киви содержится более тысячи семян.

Семена готовят к посадке следующим образом:

1. Киви тщательно моют, разрезают на 4–6 частей. Кожицу счищают, мякоть аккуратно разминают вилкой, превращая в пюре
2. Полученную кашицу выкладывают в глубокую тарелку или миску, заливают водой комнатной температуры. Постоянно помешивая, пальцами отделяют семена. Чтобы полностью избавиться от мякоти, воду придётся менять 4–5 раз. В конце процедуры в ёмкости должны остаться только семена. Можно завернуть кашицу в несколько слоёв марли либо поместить в сито с мелкими ячейками и промывать под струёй прохладной воды.

   Очень важно полностью отделить семена киви от мякоти - её остатки могут спровоцировать развитие гнили

3. Семена раскладывают на бумажной салфетке или хлопчатобумажном полотенце для просушки. Через несколько часов они окончательно высыхают, меняя цвет с чёрного на серовато-коричневый.
4. Небольшой кусочек ваты или марли увлажняют, смачивая горячей водой. Вместо неё можно использовать бледно-розовый раствор перманганата калия (для дезинфекции) либо любой имеющийся в наличии биостимулятор (для повышения всхожести). Подойдёт, например, гумат калия, Корневин, Циркон, Гетероауксин, янтарная кислота, сок алоэ.

   Предварительно пророщенные семена киви дают всходы быстрее

5. Семена заворачивают во влажную марлю, кладут её на блюдце, которое накрывают полиэтиленовой плёнкой. Каждый день на ночь её снимают. Утром марлю вновь увлажняют и восстанавливают «укрытие». Примерно через 7–10 дней семена прорастут, их можно будет высаживать. Иной вариант предпосадочной подготовки - стратификация. Семена на 2–3 недели помещают в холодильник. Затем их 10–12 дней держат в самом тёплом месте в квартире.

   Для удобства можно использовать специальные пакетики с застёжкой - так легче снимать «укрытие» с марли, не рискуя рассыпать семена

Подготовка к посадке

Корневая система у киви довольно развитая, сильно разрастающаяся в ширину, но поверхностная, мочковатая. Поэтому смысла приобретать глубокий горшок, по форме напоминающий ведро, нет. Оптимальный вариант - ёмкость, похожая на плошку или салатник. Обязательное условие - наличие дренажных отверстий. Из материалов стоит отдать предпочтение натуральной керамике - она лучше пропускает воздух, не давая влаге застаиваться.

Горшок в форме ведра может сильно затормозить рост лианы, поэтому нилучший вариант - широкий и неглубокий горшок, чтобы корням было где развернуться

Грунт киви предпочитает лёгкий и рыхлый, но при этом питательный. Хорошо подходит для него смесь торфяной крошки, крупного речного песка и чернозёма в пропорции 1:2:3. Можно добавить по 8–10 г просеянной древесной золы и измельчённой в порошок яичной скорлупы на каждый литр готового субстрата. Иной вариант грунта - вермикулит или перлит, торф и перегной примерно в равном соотношении. Если нет желания готовить почвосмесь самостоятельно, можно поискать в специализированных магазинах субстрат, предназначенный для любых тропических лиан.

Торф - необходимая составляющая почвогрунта для киви

Высадка семян в грунт

В самой процедуре нет ничего сложного. Но есть и некоторые нюансы, с которыми нужно ознакомиться заранее.

1. На дно чистого горшка насыпают керамзит или иной дренажный материал, создавая слой толщиной не менее 3–4 см. Сверху - продезинфицированный субстрат, заполняя примерно 2/3 ёмкости. Чтобы простерилизовать, его можно обработать паром, жаром или холодом.
2. Почву хорошо увлажняют, сбрызгивая из пульверизатора, и разравнивают. Когда вода впитается, по возможности равномерно высевают семена. Некоторые цветоводы рекомендуют оставить их на поверхности, другие советуют засыпать тонким (1–1,5 мм) слоем мелкого песка.
3. Посадки ещё раз умеренно увлажняют, горшок накрывают стеклом или затягивают полиэтиленовой плёнкой для создания эффекта парника. Для размещения ёмкости выбирают самое тёплое место в квартире (температура не ниже 25–27ºС). Также желателен световой день продолжительностью не менее 12–14 часов и нижний подогрев. Чтобы избежать появления конденсата, «парник» ежедневно на 3–5 минут открывают для проветривания. По мере высыхания грунт опрыскивают из пульверизатора. Он должен быть постоянно слегка влажным, но не мокрым.
4. Всходы появляются массово и достаточно быстро. Через 2–3 недели после этого посадки прореживают, избавляясь от самых слабых сеянцев.
5. Когда саженцы киви достигнут высоты 10–12 см (через 4–6 недель), их рассаживают в индивидуальные ёмкости. Такие растения уже имеют 2–3 пары настоящих листьев. Подходящий грунт - смесь торфа, дерновой земли и песка примерно в равной пропорции. В процессе пикировки нужно стараться как можно меньше травмировать корни растения. Они у сеянцев очень нежные и хрупкие. Одновременно нужно позаботиться об опоре. Если втыкать её в горшок потом, опять-таки есть риск повредить корни.

Семена киви отличаются хорошей всхожестью, но потом многие ростки могут погибнуть, это зависит от условий их содержания

Поскольку лиана киви отличается скоростью роста, а приобретение горшков «на вырост» не рекомендуется для любых комнатных растений, пересаживать молодые экземпляры придётся достаточно часто, каждые 5–6 месяцев. На первые несколько недель после процедуры растение рекомендуется переставить с подоконника, убрав туда, где на него точно не попадут прямые солнечные лучи. Для взрослых киви жара вполне комфортна, зато молодые лианы могут сильно притормозить в росте.

Пересадка киви проводится по мере необходимости. Как правило, достаточно раза в два года. Диаметр горшка увеличивают на 3–5 см. Проводят её методом перевалки, стараясь как можно меньше разрушать земляной ком и травмировать корни. Они у растения очень хрупкие.

Киви, выращиваемые в домашних условиях (особенно молодые экземпляры), нуждаются в частой пересадке - лиана достаточно быстро растёт

Видео: сбор семян киви и их высадка

Как привить черенок киви

Чаще всего растения киви, выращенные из семян в домашних условиях, используют не для того, чтобы получать урожай, а в качестве подвоя для «культурных» сортов. Для этого подходят только сеянцы в возрасте от трёх лет и старше. Прививать киви можно любым способом. Результаты в каждом случае получаются неплохими.

Прививка в расщеп

Одревесневший черенок киви - часть однолетнего побега, срезанная со взрослой лианы определённого сорта зимой. Для растения такая обрезка - обязательная процедура. Зелёные черенки получают, срезая летом верхушки побегов, образовавшихся в этом сезоне.

Очень важно в процессе прививки надёжно зафиксировать всю конструкцию

Оптимальная длина черенка - 8–12 см (2–3 пары листьев), толщина побега, с которого он берётся - 7–10 мм. Он должен быть абсолютно здоровым, кора - гладкой, однотонной, эластичной и неповреждённой. Лучшее время суток для срезки черенка летом - раннее утро.

Для получения посадочного материала используют остро заточенный продезинфицированный инструмент - ножницы, нож, секатор. Последний вариант предпочтительнее всего, так как он минимально травмирует ткани побега, кора не трескается и не сминается. Нижний срез делают под углом примерно 45º, верхний (прямой) располагается в 8–10 мм над последней почкой.

Самый простой способ - прививка в расщеп. В этом случае черенки заготавливаются с осени и на зиму прикапываются в снег. Процедуру проводят в середине весны.

1. Основания срезанных черенков примерно на сутки помещают в ёмкость, заполненную водой комнатной температуры. Их верхушки накрывают влажной тканью или полиэтиленовой плёнкой. Через сутки черенки из воды переносят в приготовленный по инструкции раствор любого стимулятора корнеобразования. По истечении 18–20 часов они готовы к прививке.

   Части побегов должны быть погружены в воду примерно наполовину

2. Сеянец-подвой укорачивают до длины 3–5 см, делая ровный горизонтальный срез. Посередине перпендикулярно скальпелем или бритвенным лезвием прорезают щель глубиной 2,5–3 см (так называемый расщеп).

   Необходимо проследить за тем, чтобы расщеп не был слишком широким - черенок должен входить в него с некоторым усилием

3. Черенок длиной 12–15 см, толщина которого примерно совпадает с толщиной побега подвоя, обрезают снизу с двух сторон под углом, формируя нечто похожее на клин длиной 3–3,5 см. Он должен начинаться как можно ближе к нижней почке.

   Форма клина необходима для наиболее удобного вхождения привоя в подвой

4. Привой вставляют в расщеп на подвое. Часть среза на нём должна оставаться на открытом воздухе. Срезанная часть черенка способствует более быстрому срастанию привоя и подвоя.

   Очень важно проделывать процедуру чистыми руками, иначе можно инфицировать срез

5. Место соединения побегов заматывают полиэтиленовой лентой в несколько слоёв. Когда появится каллюс, обмотку снимают.

   Изолента или пищевая плёнка помогут защитить место соединения от негативного воздействия

Видео: как правильно привить черенок

Ещё один распространённый способ - окулировка. По сути, это та же прививка. Разница в том, что в этом случае используется не целый черенок, а всего одна ростовая почка, снятая с него вместе с тонким слоем древесины. Самый простой вариант - окулировка вприклад. Срезанную с растения-привоя почку совмещают с очищенным от коры участком на лиане-подвое. Некоторые цветоводы утверждают, что для того, чтобы части срослись, вообще достаточно крестообразного надреза глубиной 2–4 мм.

Процедура окулировки принципиально ничем не отличается от прививки

Видео: процесс окулировки вприклад

Лиана киви отличается скоростью роста, поэтому обрезка для неё - обязательная процедура. Такие растения выглядят намного эстетичнее и аккуратнее, обильнее плодоносят. Если рост лианы никак не ограничивать, она может вытянуться до 7–10 м в длину. Держать такое растение в квартире совершенно невозможно.

Сеянцам, подросшим до высоты 25–30 см, прищипывают верхушку, удаляя 2–3 последние почки. Это стимулирует растение к более интенсивному ветвлению. Но и переизбыток зелёной массы вреден для растения - все его силы уходят на её питание, поэтому плоды не завязываются вообще или опадают задолго до созревания.

Взрослое растение киви в домашних условиях должно состоять из 5–7 побегов, начинающихся на расстоянии примерно 45–50 см от основания стебля. На них постоянно образуется густая поросль, которую придётся укорачивать в течение всего вегетативного сезона. Сохранять её нецелесообразно, поскольку плодоносят только нижние 5–6 «глазков» каждого однолетнего побега.

В том, чтобы оставлять очень длинные побеги на лиане киви, смысла нет: плодоносят только нижние 5–6 почек

Старые ветви постепенно удаляют, заменяя их побегами замещения. Обычно омолаживающая обрезка нужна киви раз в 5–6 лет. Если проводить её грамотно, продуктивный срок жизни лианы растягивается на 40–50 лет.

Особенно важна обрезка при наличии нескольких растений, расположенных рядом друг с другом. Если её не проводить, одно из них может просто «задушить» соседей. Также удаление лишней листвы и слабых побегов улучшает воздухообмен кроны, сводя к минимуму риск распространения болезней и атак вредителей.

Иной способ формирования чаще применяется при выращивании лианы на открытом воздухе, но и в домашних условиях такие растения выглядят симпатично.

1. Однолетний саженец укорачивают до высоты 30 см.
2. Ещё через год до точки роста обрезают все сформировавшиеся боковые побеги, кроме двух (так называемые плечи).
3. Когда они достигнут длины 1 м, их верхушки прищипывают. От всей образовавшейся на «плечах» поросли оставляют 3–4 боковые веточки, расположенные на примерно равном расстоянии друг от друга. Их укорачивают, обрезая после пятой или шестой почки.
4. Во время сезона активной вегетации всю поросль на этих веточках и новые боковые побеги на «плечах» сразу же удаляют.
5. Собрав урожай, плодоносившие побеги прищипывают так, чтобы над последней ягодой осталось 6–7 новых листьев. Ветви, на которых плодов не было, укорачивают до пятой листовой почки.
6. Ветви в возрасте трёх лет обрезают до точки роста. Скоро из неё начнёт формироваться новый побег, который прищипывают после того, как на нём сформируется пять листьев.

Секатор, как и любой другой инструмент, используемый для обрезки киви, должен быть остро заточенным и продезинфицированным

Сильно запущенную или старую лиану киви можно омолодить, проведя весной радикальную обрезку. В отличие от большинства комнатных растений киви нормально реагирует на потерю значительной части зелёной массы, быстро восстанавливаясь и трогаясь в рост после такого «стресса».

Иные важные нюансы ухода за лианой

Тем, кто собирается выращивать киви, в первую очередь следует помнить, что это южное субтропическое растение. На это и нужно ориентироваться, создавая для него оптимальный микроклимат. В неподходящих условиях лиана, скорее всего, просто откажется плодоносить.

Создание подходящего микроклимата

Самое главное требование лианы - достаточное освещение. Горшок размещают на подоконнике, выходящем на юг или юго-запад. Зимой естественного света не хватит, поэтому придётся использовать люминесцентные или специальные фитолампы, продлевая световой день до 12–14 часов. Их лучше располагать так, чтобы свет падал на растение в горизонтальной плоскости.

Киви жизненно необходимо много света, с учётом этого и подбирают место для горшка

При этом киви в самые жаркие часы нужно защищать от попадания прямых солнечных лучей. Они вызывают серьёзные ожоги, особенно если лиану полили незадолго до этого. Притенить киви можно тюлем, бумажным экраном, несколькими слоями марли.

При дефиците света стебли лианы некрасиво истончаются, листья бледнеют и мельчают, промежутки между ними увеличиваются. Цветения и, тем более, плодоношения в таких условиях можно не ждать.

На любые изменения условий содержания киви, скорее всего, отреагирует негативно. Особенно растение не любит резкие перепады температур и холодные сквозняки. Поэтому место для него выбирают раз и навсегда, подходя к этой процедуре со всей ответственностью.

Уход за растением

Уход за киви в домашних условиях несложен. В основном он сводится к регулярным поливам и подкормкам. Этого вполне достаточно, чтобы лиана хорошо себя чувствовала и плодоносила.

Из удобрений киви предпочитает натуральную органику. Лучше всего чередовать её с минеральными удобрениями. Сил на рост и формирование плодов лиана тратит довольно много, поэтому подкормки вносятся каждые 12–15 дней, начиная с середины марта и до октября.

Биогумус - абсолютно натуральное удобрение

Самая первая подкормка - это биогумус, перегной или перепревший компост (источник азота). В горшке вокруг растения делают кольцевую канавку и вносят удобрения туда. В течение сезона вместе с водой питательные вещества будут постепенно поступать к корням. Затем можно попеременно использовать комплексное минеральное удобрение и настои листьев крапивы, одуванчика, древесной золы, птичьего помёта.

Киви нуждается в частом и обильном поливе, но при этом застоя влаги в горшке не переносит категорически. Чтобы избежать этого, через 30–40 минут после процедуры обязательно нужно будет слить из поддона излишки жидкости. Проводят полив не реже, чем раз в 3–4 дня. При этом увлажняют земляной ком по возможности равномерно. Лучше всего воспользоваться для этого лейкой с насадкой-рассекателем.

Лейка с рассекателем помогает равномерно промочить земляной ком в горшке с киви

В сильную жару лиану помимо полива желательно опрыскивать из мелкодисперсного пульверизатора. Вода в обоих случаях используется подогретая до комнатной температуры. Также можно использовать специальный увлажнитель воздуха. Или просто расставьте рядом с киви тазы с прохладной водой, организуйте лиане «компанию» из других комнатных растений, поместите в поддон горшка влажный керамзит, мох-сфагнум.

Мох-сфагнум хорошо удерживает влагу, что очень полезно для комнатных растений в жару

На зиму лиана сбрасывает листья, это для неё естественный процесс. Как только это произошло, подкормки прекращают совсем, а число поливов сокращают до одного раза в 10–12 дней. На время «спячки» желательно перенести растение в прохладное светлое помещение, где поддерживается температура на уровне 12–16ºС.

Киви, как и большинство плодоносящих тропических растений (лимоны, гранаты, ананасы) в домашних условиях на зиму сбрасывает листья

Угрожающие киви болезни и вредители

Как и любая актинидия, киви достаточно редко страдает от болезней и вредителей. Это относится и к экземплярам, выращиваемым в домашних условиях. Но при этом не стоит пренебрегать регулярным осмотром лианы. Чем раньше замечена проблема, тем легче с ней бороться.

Нередко в ухудшении внешнего вида и состояния киви виноват сам цветовод. Допущенные им ошибки в уходе провоцируют проблемы с растением.

Таблица: как киви реагирует на неправильный уход

Из-за нехватки света лиана киви некрасиво вытягивается - это касается как взрослых растений, так и совсем молодых сеянцев

Помимо так называемых неинфекционных заболеваний, симптомы которых чаще всего пропадают при нормализации микроклимата и проведении правильных подкормок, киви может страдать и от грибковых заболеваний. Чаще всего при переувлажнении развиваются различные виды гнили. Также растение не обходят вниманием такие «универсальные» вредители комнатных растений, как тля и щитовка. Они отличаются редкостной «всеядностью».

Вид Actinidia довольно пышноцветущее растение. Его стволы никогда не становятся достаточно крепкими для того, чтобы удержать растения над землей своими собственными силами. В условиях выращивания растение должно быть приучено к какой-либо прочной, устойчивой поддержке, на которой лоза будет чувствовать себя свободно, имея достаточно места для роста.

Коммерческие производители киви испольуют конструкцию, которая подходит для всех видов и состоит из проволоки, натянутой между двухметровыми Т-образными опорами, которые расположены на расстоянии 4,5-6 метров друг от друга. Жертвуя плодами, но используя лозу киви для красоты, можно украсить беседки, перголы, или даже изгородь.

Формирование роста растения и обрезка

Формирование роста растения и обрезка необходимы для того, чтобы сделать потенциально запутанную массу безудержных побегов управляемой и удобной для сбора урожая, а также для того, чтобы предоставить лозе достатоное количество солнечного света для хорошего плодоношения. Обрезка также стимулирует ежегодный рост новых побегов, что очень важно, потому что цветы, а, следовательно, и плоды расположены на основаниях побегов текущего сезона.

Не все новые побеги, которые растут из стеблей предыдущего года, будут плодоносить. Некоторые стебли, возможно, не имели достаточного количества солнца в прошлом году, а может быть лоза слишком молода. Плодоносные стебли дадут плодовые побеги с полдюжиной или около того почек; эти почки будут способны производить побеги, которые будут плодоносить на следующий год.

Укоренившаяся лоза киви actinidia состоит из ствола , постоянных кордонов , и плодоносящих стеблей . Формирование роста растения и обрезка осуществляется путем привязывания побегов к опорам и обрезки растения в период роста в течение лета, и позже, когда они находятся в состоянии покоя. Конец зимы, перед тем, как почки набухнут, - оптимальное время для обрезки в состоянии покоя.

Сначала нужно создать ствол путем приучения энергичного побега расти вдоль столба. Ствол должен расти вдоль, а не вокруг опоры. Вы сможете добиться этого привязывая его к столбу с определенной периодичностью. Если растение было привито, то очень важно, чтобы развивающийся ствол начинался выше трансплантата.

Когда «ствол» вырастает чуть выше центра проволоки опоры (в течение вегетационного периода или периода покоя) - это время для развития двух постоянных кордонов. Подрежьте ствол чуть ниже высоты середней проволоки и сформируйте два побега, которые растут из верхних почек на стволе вдоль средней проволоки в противоположных направлениях.

Иногда развивающийся ствол демострирует слабый рост в свой ​​первый сезон даже не достигнув проволоки. В этом случае подрежьте ствол на половину, когда растение находится в состоянии покоя. Это будет стимулировать бурный рост в следующем сезоне.

В первый период покоя после того, как сформировались кордоны, отрежьте все лишние побеги вдоль стволов и сократите кордоны приблизительно до 60 сантиметров. Подрезайте кордоны каждый период покоя оставляя 60 сантиметров побега предыдущего сезонеа пока они не достигнут необходимой длины в 2 метра в любом направлении вдоль проволоки. После этого подрезайте кордоны каждый период покоя до двухметровой длины.

Плодоносящие стебли будут расти перпендикулярно проволоке. Стебли должны быть расположены на расстоянии тридцати сантиметров друг от друга на противоположных сторонах кордона; все лишние стебли обрезайте во время периода покоя. Чтобы уберечь от ветра плодоносящие стебли, привяжите их к боковым проволокам, если они не слишком жесткие. Первый урожай будет формироваться на побегах непосредственно этих стеблей; будущий урожай будет формироваться на побегах из ответвлений этих стеблей.

Формирование завершено, а ежегодная обрезка будет состоять из подрезания кончиков кордонов каждую зиму ровно на тот отрезок, на который они выросли по сравнению с предыдущим годом. От плодоносящих стеблей берут начало ответвления, которые плодоносят у основания, и во время каждого периода покоя подрезайте эти ответвления так, чтобы над тем местом, где они плодоносили оставалось нескольких почек (если вы хотите быть более точным, четыре почки для А. Deliciosa и восемь для мелкоплодных видов). Эти почки также дадут побеги, которые в последующие годы будут плодоносить у основания. Зимой эти побеги также необходимо обрезать до нескольких бутонов над тем местом, где они плодоносили, и проредить, чтобы удалить те, которые пересекаются или плохо развиваются. Обычно только один сильный плодоносящий стебель, будь то изначальный или один из ответвлений, остается на следующую зимнюю обрезку. Когда плодоносящий стебель со всеми его ответвлениями достигает двух-трех лет – обрежьте его, чтобы дать место для нового плодоносящего стебля.

Летняя обрезка киви actinidias направлена ​​на сдерживанте роста лозы. На стволах не должно быть побегов, поэтому срезайте их как только заметили. Кроме того, подрезайте чрезмерно растущие побеги. Любой запутанный побег необходимо срезать до того, как лоза начинает «душить себя». Еще один момент летней обрезки: укоротите плодоносящие побеги и их ответвления, если они слишком вырасли.

Так как мужские растения нужны только для цветения, они могут быть подрезаны сразу после него, удаляя около 70 процентов прошлогоднего роста. Сократите их цветущие побеги, для того, чтобы новые расцвели в следующем году. Мужской лозе не нужно отдавать свою энергию для производства плодов, так что в целом они более сильные и энергичные, чем женская лоза.

Если растение находится на перголе, дайте ему произвести несколько, а не только два, постоянных кордонов. Подрезайте плодоносящие стебли до нескольких бутонов. Такая решительная обрезка каждой ветви ограничивает количество плодов на ней, но это снижение компенсируется за счет увеличения количества веток на каждом растении из-за увеличения количества кордонов.

Для максимального плодоношения все виды киви нуждаются в ежегодной обрезке. Тем не менее, вы должны знать, что лоза будет плодоносить при обрезке не чаще, чем раз в год. Такова была цель при обрезке морозоустойчивых киви, посаженных в качестве декоративных растений в старинных усадьбах. Эти лозы с их маленькими, зелеными плодами, которые не всегда легко доступны под огромным количеством листьев, украшают беседки.

Желаете наслаждаться вкусными плодами киви из собственного сада? Между прочим, у этой экзотической древовидной лианы есть несколько современных сортов, которые отличаются хорошей выносливостью, морозостойкостью и высокоурожайностью.

Плоды киви содержат большое количество витамина С и богаты железом, калием, а также такими минеральными элементами, как витамин В1 и Е. Кроме того, киви считается низкокалорийным и диетическим продуктом, его употребление насытит организм полезными веществами без вреда для фигуры.

Мужские и женские экземпляры киви

У растений, выращенных из семян, первое цветение наступает всего лишь на шестой - десятый год после проращивания семян, поэтому рекомендуется приобретать в специализированных садовых центрах молодые саженцы, которые получают в основном путем черенкования и поэтому они зацветают уже на второй - четвертый год после посадки.

Большинство сортов - это двудомные растения. Это значит, что каждое растение имеет только женские или только мужские цветки. Поэтому, если Вы хотите получать плоды, Вам потребуется как минимум два растения - мужское и женское. Одно мужское растение способно опылить до семи женских при условии, что они находятся на расстоянии не больше четырех метров. Кстати, существует несколько однодомных сортов киви, которые содержат мужские и женские цветки на одном и том же растении. Теоретически таким экземплярам опылители не нужны, однако, как показывает опыт и практика, урожайность будет намного выше, если рядом растут хотя бы два растения.

Местоположение и почва для киви

Наиболее благоприятное время для посадки киви - это ранее лето. Для экзотической лианы лучше всего подходят питательные, богатые гумусом слабокислые почвы. Плохо растет киви на почвах с высоким содержанием извести. В случае необходимости, в посадочный грунт можно подмешать почвосмесь для рододендронов. Так для киви совершенно не подходят тяжелые глинистые почвы, плохо пропускающие воздух и воду, не любят киви и легкие торфяные смеси. Идеальными являются средние почвы.

Для посадки саженцев киви следует выбирать солнечное, защищенное от ветров место. Это может быть, к примеру, южная или юго-западная сторона у стены дома.

Большинство сортов киви отличается хорошей зимостойкостью, однако молодые, только что посаженные саженцы в первый год после посадки рекомендуется укрывать на зиму. Для этого идеально подходит теплая мульча из коры, а также еловых веток для укрытия побегов от ветра и зимнего солнца. В первый год жизни молодые растения киви не нуждаются в удобрениях. На второй год рекомендуется вносить небольшие количества минеральных удобрений (удобрения для рододендронов) или компост.

Регулярный полив

Растения киви с их большими листьями любят обильный полив, особенно в период развития плодов. В сухую погоду лианы необходимо опрыскивать и регулярно поливать, в противном случае рост плодов прекращается, а также исчезает их приятный аромат. Сладко-кислые плоды, которые с ботанической точки зрения являются ягодами, собирают в конце сентября вплоть до октября.

Зачастую в прохладных регионах плоды киви не созревают полностью. В этом случае их следует положить на светлое и теплое место, например, на подоконник. Спелые ягоды киви, к сожалению, хранятся недолго, поэтому подберите для них прохладное и сухое место.

Правильная обрезка киви

Для получения обильного урожая вкусных и полезных плодов киви за растениями требуется правильный уход, который включает регулярную обрезку. После посадки саженца оставьте лишь один главный побег, остальные - обрежьте. Это способствует лучшему разветвлению. В течение года самые сильные боковые побеги подвязывайте к горизонтально натянутой проволоке на расстоянии приблизительно 80 см друг от друга. Их укорачивают только в том случае, если они дотянулись до конца шпалеры. Такие горизонтальные главные побеги на второй год образуют свои собственные боковые побеги, которые в течение лета необходимо подрезать несколько раз на четыре - шесть глазков. На третий год на этих ветках появляются в свою очередь настоящие плодоносные побеги, в пазухах первых четырех - пяти листьев которых в этом же году образуются цветочные почки. Такие побеги необходимо летом подрезать так, чтобы за последней цветочной почкой оставалось еще три - четыре листа.

Плодоносящие ветки, с которых был собран урожай, на следующий год уже не цветут. По этой причине весной нужно удалять побеги, которые отплодоносили свое, и оставлять только молодые побеги, которые будут служить замещением удаленных. Весной удаляются также все побеги, сформировавшиеся над проволоками шпалеры с тем, чтобы они не затеняли плодоносящие побеги. Кроме того, у горизонтально расположенных главных побегов следует проредить густо расположенные ветки, чтобы плодоносящие побеги получали достаточно солнечного света.

Выращивание киви в кадке

Растения киви подходят для выращивания в больших кадках на террасе или балконе. Однако на зиму кадки с растениями следует перенести в прохладное и светлое помещение, чтобы уберечь от морозов чувствительные корни. С появлением молодых листьев в марте киви снова переносят на свежий воздух. Растения киви выносят кратковременное понижение температуры до минусовой отметки и не нуждаются в дополнительном укрытии. киви должны регулярно получать достаточное количество воды и питательных веществ. Проводите регулярную подрезку длинных побегов.

Основным видом для выведения крупноплодных сортов киви является актинидия деликатесная (Actinidia deliciosa). Ее ягоды покрыты снаружи ворсистой тонкой кожурой коричневого цвета. Из крупноплодных садовых сортов наиболее широко культивируемым является «Hayward». Его плоды достигают до семи сантиметров в длину и массой до 100 гр. Созревшие плоды собирают до наступления первых легких заморозков. Растение начинает приносить плоды на четвертый год после посадки и нуждается в сортах-опылителях, так как являются двудомным. Для этой роли подходит, например, мужской сорт "Atlas".

Самоопыляемый сорт киви "Jenny"

Самоопыляемый и крупноплодный сорт киви «Jenny» дает высокие урожаи. Его очень сладкие и сочные плоды длиной до четырех сантиметров немного меньше, чем у сорта "Hayward" и весят около 20 грамм. Обычно их собирают в середине октября. Как правило, в виноградарских регионах плоды киви созревают на лианах, однако в регионах с менее благоприятным климатом они дозревают в помещении. Сорт "Jenny" может служить опылителем для крупноплодных двудомных сортов, например, для сорта "Hayward".

Мини-киви "Weiki"

Мини-киви были выведены на основе дикого вида Актинидия Аргута (Actinidia arguta). Они характеризуются лучшей морозостойкостью и меньшей теплолюбивостью, чем крупноплодные сорта. Эти высокоурожайные растения дают плоды с гладкой кожицей, которые можно есть неочищенными прямо с куста.

Сорт "Weiki" представляет собой разновидность мини-киви, который был выведен немецкими селекционерами из научно-исследовательского института Вайенштефан (Weihenstephan). Растение образует сладкие плоды величиной с орех, содержащие большое количество витамина С, которые созревают с конца сентября. Сорт устойчив к болезням и вредителям и дает до 30 кг урожая с одной лианы. Для опыления цветков требуется мужской сорт.

Мини-киви "Issai"

Сорт японской селекции "Issai" является самоопыляемым растением. Эта сильно растущая древовидная лиана может достигнуть до 18 м в длину и характеризуется высокой морозостойкостью. Плодоношение происходит на второй - третий год после посадки. Зеленые плоды с гладкой кожицей размером до четырех сантиметров на вкус очень сладкие и источают приятный аромат.

Как Вы видите, вырастить киви под силу каждому, для этого не надо каких-либо особых умений, главное - желание и немного знаний. Поэтому можете смело браться за выращивание экзотического киви!

Перевод: Леся В.
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»