Прежде чем монтировать черновой пол в деревянном доме своими руками необходимо ознакомиться со всеми конструктивными нюансами. Какими способами они могут настилаться в зависимости от архитектурных характеристик строений? Какие требования при монтаже необходимо соблюдать? Подробнее читайте далее.

Вид черновых полов Технические особенности и краткие характеристики

Чаще используются как основания для чистовых покрытий: клееная доска, штучный натуральный паркет, различные виды ламината, линолеум, мягкие покрытия. Главное требования к таким конструкциям – ровное и сплошное основание, способное выдерживать максимальные расчетные нагрузки. Для изготовления применяются плиты ОСП, фанера, строганные доски. Для защиты конструкции от вредного воздействия влаги используются традиционные или современные материалы. Такие полы рекомендуется применять во время строительства межэтажных перекрытий.

Полы устанавливаются под лагами на специальные черепные бруски. Между лагами и чистовым полом имеется пространство, в которое могут укладываться утеплители. Для изготовления используются небольшие отрезки и отходы, что дает возможность сокращать финансовые потери.

Наиболее экономный и надежный метод возведения черновых полов. С учетом места крепления основания могут быть утепленными или под чистовой настил. Расстояние между несущими балками выбирается в зависимости от эксплуатационных характеристик чистового покрытия.

Во время выбора конкретного варианта нужно учитывать назначение строения, этажность, используемые материалы и технологии.

Общие требования к черновым полам

Вне зависимости от типа конструкций строительные нормы и правила требуют выполнения следующих мероприятий.

Защита от огня. Все огнезащитные материалы делятся на две группы по стойкости к возгоранию. Первая группа применяется для деревянных домов с печным отоплением. В реализации имеется большой ассортимент растворов, пропитка делается пневматическим краскопультом или малярными кисточками. Обязательное условие – пиломатериалы должны быть сухими. Количество слоев определяется с учетом назначения древесины.

Защита от гнилостных процессов и биологических повреждений древесины. Работы рекомендуется выполнять эффективными антисептиками, все они надежно предохраняют пиломатериалы от преждевременного разрушения вследствие повышенной влажности. Недостаток таких материалов – выделение в воздух химических соединений. Правда, концентрация считается безопасной для проживающих. Для тех, кто не желает рисковать своим здоровьем, есть полностью безопасный способ защиты пиломатериалов – пропитка натуральными техническими маслами.

Важно. Все пропитки и обработки должны выполняться до укладки пиломатериалов, а не после. Еще один нюанс – большое внимание нужно уделять торцам, они наиболее восприимчивы к влаге. Свежие пропыли и торцы подлежат дополнительной пропитке.

Обязательное наличие продухов для обеспечения естественной вентиляции деревянных конструкций. Никакие пропитки не спасут древесину, если она не будет постоянно вентилироваться. Параметры продухов указаны в СНиП 31-01-2003, диаметр и расположение отверстий зависит от площади и высоты подполья. Защита подполья от проникновения грызунов отверстия делается решетками из металла, геометрия продухов не регламентируется.

Практический совет. Обязательно проверьте эффективность естественной вентиляции, если ее не будет, то черновые полы не прослужат ожидаемое количество времени. Для проверки можно попользоваться дымом или открытым огнем. При отсутствии видимых воздушных потоков следует немедленно принимать меры по повышению работоспособности естественной вентиляции.

Выполнение требований строительных норм гарантирует длительную и безопасную эксплуатацию половых покрытий. Для примера мы рассмотрим два метода обустройства черновых полов.

Черновые полы по несущим деревянным балкам

Балки укладываются на ленту фундамента или обвязочный брус. Принципиальной разницы между двумя способа нет, все зависит от выбранного метода строительства дома. Обязательное условие – между деревянными конструкциями и бетонными элементами должна быть надежная гидроизоляция, чаще всего применяется два слоя рубероида. Это самый дешевый материал, обеспечивающий надежную гидрозащиту. Кроме того, брус нужно обрабатывать любыми антисептиками.

Брус должен лежать строго в одной плоскости, установка делается при помощи уровня. С двух сторон круглые бревна нужно стесать топором.

При отсутствии опыта работы с топором лучше приобрести готовый материал. Но имейте в виду, что по прочности он будет уступать отесанному кругляку, а по стоимости существенно превышает его. Крепится черновой пол к нижнему основанию брусьев, настил будет делаться из ОСП. Но по своему желанию вы можете использовать любые подручные материалы, и не только деревянные.

Шаг 1. Открутите крепления балки. Брусья прикручены к обвязке при помощи металлических уголков и длинных саморезов. Черновой пол устанавливается только по предварительно выставленным балкам, в связи с этим требуется их демонтаж.

Шаг 2. Аккуратно выньте балку из посадочного гнезда и переверните лицевой плоскостью вниз.

Шаг 3. Прикрепите саморезами или обыкновенными гвоздями полосу ОСП к нижней части балки. Ширина полосы должна на 10–15 см превышать ширину ровной площадки балки.

Важно. Длина саморезов должна ≈ на 70% превышать значения толщины плиты, в противном случае фиксация не будет надежной. Это правило касается всех случаев фиксации конструкций между собой.

Во время закручивания саморезов прижимайте дрель с большим усилием, плита не должна приподниматься. Неопытные строители во время вкручивания не прижимают саморезы с достаточным усилием, саморез немного проворачивается в плите, за счет этого между ней и балкой появляется щель. Это намного ухудшает параметры чернового пола.

По такой же технологии прикрепите листы ко всем балкам.

Шаг 4. Установите все демонтированные балки на места, закрепите их металлическими угольниками и саморезами. Еще раз проверьте положение, при необходимости отрегулируйте их подкладками различной толщины. Никогда не используйте для подкладок пиломатериалы, они со временем обязательно просядут, что нарушит горизонтальность финишного полового покрытия. Для подкладок используйте прочные влагоустойчивые строительные материалы. Еще одно важное условие – размеры должны быть равными или большими площадок бруса, что позволит равномерно распределять нагрузки.

Шаг 5. Укладывайте куски ОСП в подготовленные места. Во время заготовки листов нет надобности снимать точные размеры, небольшие щели не только упрощают процесс укладки, но и улучшают естественную вентиляцию чернового пола. Таким образом, кстати, можно экономить пиломатериалы.

Практический совет. Никогда не ходите по черновому полу, он не рассчитан на такой большой вес. Во время укладки последнего ряда ходить следует по балкам. Если есть желание, то можно запенить стыки листов и балок, но эта операция не считается обязательной. Мы уже упоминали, что дерево должно вентилироваться. Что касается увеличения тепловых потерь, то оно незначительно.

Шаг 6. Уложите пароизоляцию, никогда не используйте в этих целях обыкновенную пленку из полиэтилена высокого давления. Дело в том, что на не пропускает пар, как следствие, в теплоизоляторе всегда будет накапливаться вода, именно в слое утеплителя размещается точка конденсации. Высокая влажность заметно понижает показатели теплосбережения минеральной ваты и очень негативно действует на деревянные конструкции. Влага должна постоянно удаляться из утеплительного слоя, а это могут обеспечить только современные мембраны.

Пароизоляцию фиксируйте к балкам степлером, нахлест слоев не менее 10 см, стыки следует тщательно заклеивать скотчем.

Шаг 7. Уложите слой теплоизоляции. В этих целях можно использовать рулонную и прессованную минвату или . Желательно пользоваться минеральной ватой. Почему?

  1. Минвата не горит. В связи с такими характеристиками устойчивости к огню ее применяют и в качестве противопожарного барьера.
  2. Материал полностью безопасный. Минеральная вата изготавливается из базальта, а это природное стекло вулканического происхождения.
  3. Базальтовая вата не боится грызунов, что очень важно для деревянных домов.

Прессованная и рулонная вата выпускается стандартных размеров, их рекомендуется учитывать во время установки балок. Ширина ваты 60 см, расстояние между балками рекомендуется ≈ 55–58 см. За счет таких размеров обеспечивается плотное прилегание утеплителя к конструкциям, уменьшаются тепловые потери, улучшается микроклимат в помещении. Кроме того, листы нет надобности разрезать, что ускоряет работы и уменьшает количество отходов.

Толщина утеплителя не менее 10 см. Второй слой делайте со смещением для перекрытия стыков. Если деревянный дом построен в холодной климатической зоне, то слой утеплителя должен иметь толщину не менее 15 см.

Шаг 8. Закройте теплоизоляцию гидрозащитной мембраной. Технология ее укладки ничем не отличается от алгоритма монтажа пароизоляционной мембраны.

Шаг 9. Прибейте к балкам рейки толщиной примерно 2 см, они будут выполнять функцию лаг.

Практический совет. Профессиональные строители настоятельно не рекомендуют настилать пол прямо по балкам. За счет брусков обеспечивается вентиляция финишного покрытия, а она нужна вне зависимости от типа пола.

Дальнейшие работы зависят от выбранной вами технологии и материалов полового финишного покрытия.

Устройство черновых полов по лагам

Такие варианты используются в деревянных строениях, строящихся по самым современным технологиям. Пол будет из клееной влагостойкой фанеры толщиной 2 см, метод настила – по лагам.

Шаг 1. Отмерьте с одной стороны пола 120 см, это длина стандартных листов. Если фанера шипованная, то замеры нужно делать очень внимательно, в противном случае шипы не будут входить в паз по одной линии. Использование шипованной фанеры исключает появления сквозняков, что очень важно для качественной укладки чистового покрытия. Для правильной укладки листов пользуйтесь мелованной нитью.

Использование гвоздя с нитью (слева) и мелованной нити (справа) для разметки

Если дом очень большой и длины нити недостаточно, то вначале следует пользоваться веревкой. Вбейте гвозди в крайние лаги с учетом размеров фанеры и натяните между ними веревку. С учетом длины мелованной веревки вбейте в лаги дополнительно один или несколько гвоздей по линии натянутой веревки. Теперь метки можно наносить без опаски, все они будут точно располагаться на одной линии.

Шаг 2. Разложите первый ряд фанеры на лаги, при этом предварительно отметьте лишнюю ширину.

Важно. Толщина фанеры выбирается с учетом расстояния между лагами и предельной нагрузкой на пол. Это значит, что листы могут быть не только двухсантиметровыми по толщине.

Шаг 3. Нанесите на лаги жидкие гвозди. Они имеют несколько преимуществ: значительно ускоряют процесс строительства, черновой пол никогда не будет скрипеть и гарантируют достаточную прочность фиксации. Кроме того, жидкие гвозди позволяют без проблем исправлять небольшие погрешности. Клей следует наносить посредине лаг. Если кромка листа лежит посредине лаги, то и клей, соответственно, наносится только на узкий участок элемента.

Шаг 4. Переверните лист фанеры и прикрепите его обыкновенными гвоздями. Согласно существующим правилам расстояние между ними должно быть в пределах десяти сантиметров по периметру здания, а длина 6–7 см. Расстояние между метизами вдоль лаг 15 см, внутри строения ≈30 см.

Важно. Фанера может расширяться от повышения влажности, оставляйте между листами щель в несколько миллиметров. В качестве шаблона удобно пользоваться гвоздями, вставляйте их между листами, а после фиксации вынимайте. Бывают ситуации, когда края листа не попадают посредине лаги. В этих случаях материал нужно аккуратно подрезать с учетом вышеописанных требований.

Если листы попадают на вентиляционные отверстия или иные инженерные коммуникации, то замерьте их размеры и точное месторасположение, затем, с помощью ручной электрической дисковой пилы, отрежьте излишки.

Гвозди намного легче и быстрее забивать пневматическим молотком. А как быстро делать это вручную?

  1. Положите в левую руку несколько гвоздей, они все перемешаны, шляпки и острия располагаются по разным сторонам.
  2. Правой рукой схватите гвозди за шляпки, осторожно вытащите их, переверните в нужное положение и положите к остальным. Теперь все шляпки располагаются сверху.
  3. Большим пальцем поддевайте гвозди по одному, указательным и средним захватывайте и устанавливайте острием на лист фанеры. Не забывайте, что вколачивать гвозди нужно под небольшим углом к шпону фанеры, в противном случае она может давать трещины.
  4. Первым легким ударом молотка наживите гвоздь, а вторым сильным вколотите его до упора.

Можете быть уверенными, что через несколько минут тренировки скорость забивания гвоздей не будет отличаться от машинной, а качество не пострадает.

Шаг 5. Отрежьте по размерам последний лист и закрепите его на лагах.

Ряды стыков должны располагаться в шахматном порядке, для этого следующий нужно начинать с половины листа или оставшегося отрезка. Стыковка шпунтованной фанеры требует значительных усилий. Для этого используйте отрезок бруска, прикладывайте его к кромке и сильными ударами молотка соединяйте шип и паз. Удары наносите поочередно с каждой стороны, не допускайте перекосов листов, помните о демпферных зазорах.

Шаг 6. Отметьте края листов, выступающие за контур лаг. Лучше пользоваться мелованной нитью, по линии аккуратно отрежьте лишнее.

Важно. Очень внимательно работайте с электрическими деревообрабатывающими инструментами. Травмы от них сложные, могут стать причиной инвалидности. Инструменты должны быть исправными и отрегулированными, а режущие приспособления острыми. Никогда не снимайте заводские защитные приспособления.

Шаг 7. Приступайте к заделыванию противоположного края пола. Работа пойдет быстрее, если вы не будете снимать размеры каждого листа, а прикрепите целые. Потом следует замерить ширину выступающих кусков и перенести линии на лицевую поверхность. По меткам электрической пилой отрежьте излишки.

Для завершающей обшивки чернового пола можно использовать большинство ранее полученных отрезков, за счет этого понизится сметная стоимость деревянного дома.

Как избежать ошибок во время строительства чернового пола

Главный совет – не пытайтесь самостоятельно упрощать существующие технологии. Только дилетанту кажется, что он умнее всех и может работы сделать быстрее и дешевле. Все правила разрабатывались с учетом многолетнего строительного опыта, каждая технологическая операция имеет свое конкретное назначение. Неправильно уложенный черновой пол становится причиной прогибов и скрипов.

  1. Перед началом работ проверьте положение лаг. Расстояние между лагами не должно превышать 58 см, это позволит плотно уложить утеплитель.

  2. Не нужно экономить на размерах балок. Во время эксплуатации дома возникает необходимость установки тяжелой мебели, вероятность увеличения нагрузок следует предусматривать заранее.

  3. В месте кладки кирпичной печи всегда уменьшайте расстояние между лагами или брусьями. Во время строительства используйте только здоровые пиломатериалы без естественных заболеваний и дефектов.
  4. Доски для изготовления чернового пола должны иметь низкие показатели относительной влажности. Если черновой пол настилается до возведения крыши дома, то работы нужно делать только при хорошей погоде. Переувлажненные доски не только быстрее теряют свои первоначальные несущие характеристики, но и уменьшаются в размерах во время высыхания. Вследствие этого ослабляется крепление, во время ходьбы пол прогибается и скрипит. Устранить проблемы очень сложно, часто приходится полностью демонтировать покрытие.

  5. Если черновой пол располагается между этажами деревянного дома, то черепные бруски следует набивать вдоль балок. Набитые поперек уменьшают высоту помещений.

  6. Во время укладки мембранной паро- или гидроизоляции внимательно изучите инструкцию. На материале указывается, какой стороной он должен быть к утеплителю. Дело в том, что пар может выходить только в одном направлении, если ткань уложена неправильно, то никакого положительного эффекта не будет. Как следствие, черновой пол будет постоянно влажным, а эффективность теплоизоляции заметно ухудшится.

  7. Не экономьте пароизоляцию, укрывайте и лаги, попытки разрезать рулон на небольшие куски всегда дают отрицательный результат. По метражу экономия мизерная, а негативные последствия заметны.

  8. Между черновым и чистовым покрытием пола всегда оставляйте вентиляционный зазор. Одновременно продумайте расположение для продухов выхода воздуха.

  9. Практики рекомендуют под полом первого этажа закрыть грунт полиэтиленовой пленкой или рубероидом. За счет этого уменьшается количество испаряемой влаги, условия эксплуатации строения значительно улучшаются.
  10. Теплый черновой пол рекомендуется делать только под жилыми помещениями первого этажа. В неотапливаемых экономить нечего, дорогостоящий сложный пирог не нужен.

Безусловное выполнение строительных норм гарантирует, что во время эксплуатации деревянных домов не будут возникать неприятные ситуации. Ликвидация последствий нарушения технологии во всех случаях обходится значительно дороже, чем соблюдение правил строительства черновых полов.

Как устроен черновой пол в деревянном доме? Как его сделать своими руками? Из чего? Вопросов много, но и ответов не меньше. Если вы строите свой загородный дом или если вы решили заменить старый пол на новый, значит вы на правильном пути и зашли именно туда, где все ваши сомнения будут развеяны.

Черновой пол по лагам

Черновой пол по лагам уже давно пользуется популярностью — делать его не трудно, да и навыков особых вам не потребуется. Правда, у такого пола есть один весьма существенный недостаток — он плохо изолирует ударные шумы, поскольку все соединения закреплены довольно жестко. К тому же такой тип чернового пола не рекомендуется использовать для ванных, туалетов, бань и саун, поскольку доски не любят влажность.

Лаги — это попросту бруски, их которых состоит каркас для выравнивания пола. Для лаг чаще всего используют не струганные доски второго и третьего сортов из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород. Но если говорить о частном доме, то для лаг можно использовать не совсем обычные бруски, а бревна, которые будут куда надежнее и прочнее.

Но для начала нужно эти самые бревна подготовить. Поскольку поверхность бревен не ровная, то нужно хоть немного ее выровнять. Для этого необходимо топором «снести» верхнюю часть, то есть ту, которая будет «держать» на себе доски чистового пола. Можно слишком не увлекаться, все равно добиться идеальной поверхности вам не удастся.

Ложиться бревна должны в заранее подготовленные пазы, вырубленные в верхнем венце стен, причем расстояние от стены до торца лаги должно быть 2-3 мм. Делается это для того, чтобы они не скрипели у вас под ногами. Ну а для безопасности (мало ли какие вредители проберутся внутрь) стоит обработать края бревен антисептиком или на крайний случай обычным битумом. Помимо пазов бревна должны иметь дополнительную опору, в качестве которой могут выступать кирпичные столбы.

Шаг лаг должен быть не менее 60 см, ну а если доски толстые или вместо досок вы используете бревна, то расстояние между двумя соседними лагами может достигать одного метра, но не более.

Уложив бревна, можно переходить к следующему этапу. Вам понадобится брус сечением 50х50, который станет опорой для чернового пола. Его нужно прикрутить на саморезы с каждого бока бревен. Только учтите, что закрепив его в трех местах, вы рискуете своим здоровьем — брус может легко отвалиться — поэтому стоит как можно надежнее прикручивать бруски. Некоторые хитрецы для экономии средств покупают обычные доски 150х40, а затем распускают их на три части. Таким образом из одной доски получается целых три бруска сечением 50х40, которые вполне подойдут для того, чтобы на них уложить черновой пол.

Правильное закрепление брусков для чернового пола

Крепить бруски вдоль лаг нужно с тем расчетом, что вы будете использовать еще и утеплитель. Если толщина утепляющего слоя 10 см и толщина черновой доски 25 мм (к примеру), то расстояние от верхней кромки бревна до бруска должно равняться 12,5 см. При большей толщине утеплителя эти цифры, естественно, изменятся в большую сторону.

Следующий этап — укладка чернового пола. Здесь у вас тоже возникнет небольшая проблема, которая, к счастью, быстро разрешается. Дело в том, что боковая поверхность бревен имеет разнообразные изъяны — где-то сучок торчит, а где-то ямка, поэтому напилить одинаковой длины досок чернового пола вам не удастся. Придется каждую отпиливать отдельно. Ну а если у вас вместо бревен были использованы толстые бруски, то в этом случае можно смело пилить и пилить.

Доски укладываются прямо на бруски, которые вы прикручивали с боков бревен. Их можно «посадить» на гвозди, а можно также как и брусья прикрутить саморезами. Дело ваше.

Укладка досок чернового пола на бруски

Ходить по такому черновому полу, конечно, можно, но если ваш вес превышает 80 кг, то доски легко могут проломиться и вы станете жертвой собственной же глупости. Чтобы подобных инцидентов не произошло, накидайте прямо на лаги доски потолще и можете заниматься своими делами дальше, не подвергаясь никакому риску.

Закончив укладку досок, можно приступать к утеплению пола при помощи теплоизолирующих материалов. Благо сейчас их «развелось» не мало и выбрать подходящий по цене и размеру не составит никакого труда. Если будет нужно, ширину утеплителя всегда можно подкорректировать строительным ножом с выдвижными обламывающимися лезвиями.

Как видите устройство чернового пола на лагах весьма простое, поэтому каких-то особых проблем во время проведения подобных работ у вас возникнуть не должно.

Сухая стяжка чернового пола

Первый способ весьма распространен на стадии строительства, а что если вы купили частный дом, которому уже не один год и в котором вместо деревянных перекрытий сделаны бетонные полы? Как их выровнять?

Можно, конечно, остановиться на бетонной стяжке или воспользоваться популярными нынче самонивелирующимися полами, а можно , цена которой значительно ниже.

Итак, чтобы сделать черновой пол своими руками таким способом, вам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • полиэтиленовая пленка
  • демпферная лента
  • керамзит
  • фанера или ДСП, или ГВЛ
  • электролобзик
  • шуруповерт
  • клей ПВА
  • саморезы для
  • линейка, маркер, рулетка

Подготовительные работы

На бетонное основание нужно расстелить полиэтиленовую пленку, которая будет служить пароизоляцией, при этом нахлест на стены должен быть не менее 10-15 см. В тех местах, где куски пленки стыкуются между собой нужно тоже сделать нахлест в 20 см. Чтобы края пленки не расходились, необходимо заклеить стыки канцелярским скотчем.

Следующий шаг — наклеивание демпферной ленты по всему периметру помещения. Высота этой ленты должна быть не меньше толщины слоя керамзита, который вы будете засыпать в качестве будущей основы чернового пола.

Далее следует (можно и без них обойтись, но для пущей уверенности в отличном результате лучше все же ими воспользоваться). Маяки устанавливаются при помощи водяного уровня, а их высота регулируется при помощи деревянных брусочков, подкладывая или убирая которые, можно достичь идеально ровной плоскости.

Теперь можно засыпать керамзит и при помощи длинного металлического правила разравнивать его, ориентируясь по маякам. Не стоит только сразу засыпать всю площадь помещения, лучше уложить ровно столько, сколько вам потребуется для укладки первого листа фанеры, ведь ходить по ровному полу куда удобнее, чем по «зыбучим пескам». Минимальный слой керамзита должен быть 2 см, в противном случае ваш черновой пол будет «танцевать» под ногами.

На полиэтиленовую пленку засыпаем керамзит

При помощи правила разравниваем керамзит, ориентируясь на маяки

Укладка листов на керамзит

Положив первый лист, вы сразу же начнете сомневаться — все ли верно сделано, ведь встав на фанеру или ГВЛ ногами и немного по ней походив, вы ощутите, как лист потихоньку начинает «тонуть» в керамзите. Этот резонный вопрос возникает всегда и абсолютно у всех, кто работает с сухой стяжкой впервые. Бояться ничего не стоит, уложив второй и последующие листы, вы сможете убедиться, что стяжка реально работает, а листы лежат ровно и никуда не смещаются.

Укладываем листы ГВЛ (фанеры, ДСП) на керамзит

Важно: старайтесь сильно не двигать листы фанеры или ГВЛ — их вес почти 15-17 кг и движение таких тяжелых плит может вызвать деформацию керамзитного слоя.

Скреплять листы можно обычными саморезами, но не стоит слишком редко их «сажать» — самое оптимальное расстояние между двумя саморезами — 10-12 см. Ну а чтобы все было супер надежно и супер прочно, предварительно смажьте стыки листов клеем ПВА. Наносить его рекомендуется волноообразно и совсем небольшим слоем, ведь конструкция будет еще дополнительно скрепляться саморезами.

Вот так нужно наносить клей

По окончании укладки листов можно переходить к «украшательству», если, конечно, можно так выразиться. Все стыки необходимо зашпаклевать смесью для затирки, а после ее высыхания, используя шлифовку, выровнять поверхность.

Если вы делаете сухую стяжку в ванной или любом другом помещении, имеющем высокие показатели влажности воздуха, то всю поверхность вам придется обрабатывать специальными гидроизолирующими составами, например, битумной мастикой или эластичным раствором на цементной основе.

Стоит полагать, что теперь вопрос: «Как сделать черновой пол?» вы можно смело снять с повестки дня и, не задумываясь, приступить к осуществлению задуманного. Пусть вам всегда сопутствует удача и успех!

Технологии строительства постоянно меняются. Современные способы часто более эффективные, но далеко не всегда дешевые. В частности, одна из самых доступных по цене технологий устройства пола — черновой пол по лагам. Да, он неидеален, но пока это самый дешевый способ сделать пол. Во всяком случае, в тех регионах, где цена на лес все еще невысока.

В конструкции пола черновой настил может выполнять две функции. Первая — служить основой для укладки тепло-, гидро-, звукоизоляционных материалов. Вторая функция — служить опорой для чистового настила или стяжки пола под напольное покрытие. Причем, также могут использоваться изоляционные материалы для улучшения характеристик.

Один из вариантов под теплый пол и плитку с использованием

Можно сделать чистовой пол без чернового? В основном, можно, но в таком случае сложнее добиться требуемых характеристик. Если требования не слишком высокие (дача, летний или гостевой дом, техническое здание) и важно получить лишь необходимый минимум, можно обойтись и без чернового пола.

Если же требования высокие (для жилого или отапливаемого здания), как правило, конструкция без чернового настила денег требует больше. Почему? Для чернового пола используют недорогие материалы. Основной критерий выбора — прочность. На внешний вид внимания не обращают и это позволяет использовать недорогие материалы. Например, необрезную доску (после соответствующей обработки), строительную фанеру, плиту из тощего бетона. На черновое основание укладывают другие материалы и к их прочности претензии минимальны. Основной упор делается на «защитные» характеристики. Ведь нагрузка приходится на конструкцию пола и черновой настил, а не на эти материалы. И как правило, стоят они относительно недорого.

Все черновые основания можно разделить на две большие группы: сухие и мокрые. К мокрым относят все виды или . Но речь тут не о них. Говорить будем о сухих, причем по лагам и балкам.


На сегодняшний день есть более современные технологии, но черновой пол по лагам остается самой дешевой. Это традиционный вариант, в который внесены изменения для того, чтобы подогнать его под современные требования комфорта и экономичности. Но даже с изменениями добиться тех параметров, которые сегодня считают нормой, сложно. В частности, звукоизоляция, да и теплоизоляция идеальной быть не может. Можно только приблизиться к нормам. Но решение будет не самым дешевым.

Перекрытия по деревянным балкам

Балки в конструкции пола — это деревянные или металлические элементы, которые опираются на фундамент и служат для передачи нагрузки. Так как у нас древесина все еще самый дешевый инструмент, чаще всего балки у нас деревянные. Делают их из бруса — цельного, клеенного или используют срощенные балки (из нескольких досок).


Балки могут опираться только на фундамент, могут иметь промежуточные опоры. В домах с подполом промежуточными опорами служат простенки, при отсутствии подпола складывают кирпичные столбики или делают столбики из армированного бетона. На эти опоры укладывается в два слоя гидроизоляция (рубероид или что-то типа него, но не пленка), а на гидроизоляцию опирают балки или лаги.

Балки и лаги — отличие

Чем балки отличаются от лаг? Если коротко, то балки — несущие конструкция, а лаги — нет.

Балка — линейный элемент несущих конструкций, опирающийся на оба конца (в отличие от консоли) и работающий преимущественно на изгиб. Как правило, сечение балки прямоугольное или квадратное. В деревянных домах делают еще из тесаного бревна. Шаг установки балок и их сечение считается при разработке проекта. Лаги, прописываются тоже, но они не столь критичны, так что их характеристики можно менять в процессе строительства.


Лаги не являются элементами несущей конструкции и их делают просто из толстой доски, которую часто ставят «стоя» — опирают на узкую часть. При такой установке между лагами удобно укладывать утеплитель — при выборе шага установки лаг, принимают во внимание еще и ширину утеплителя. Черновой пол по лагам может быть и с расположением утеплителя сверху. Такой тип называется плавающим полом, так как прямого контакта чистовое покрытие с основанием (в данном случае с черновым настилом) не имеет.


Есть два важных момента. Первый — при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты, надо измерить реальную ширину рулона или плит. Она не всегда совпадает с заявленной. Второй — расстояние между лагами должно быть на 3-4 см меньше ширины утеплителя. Тогда его можно ставить в распор и держаться он будет за счет силы упругости. Это делает монтаж проще. Но есть и еще один плюс такого решения. Даже если утеплитель немного «примнется» или усохнет в процессе эксплуатации, щели между ватой и лагой не появятся, так как материал распрямится.


При закладке утеплителя, основное — не оставить щелей и минимизировать мостики холода

При использовании в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана шаг лаг (и их сечение) также лучше подбирать. Но в данном случае «сжать» его не получится. Плиты режут на куски чуть меньшей ширины, чем расстояние между лагами, а щели заполняют монтажной пеной.

Шаг установки лаг

Шаг установки зависит от доски из которой делают лаги:

  • для доски толщиной 40 мм расстояние между центрами опоры 80-90 см;
  • 50 мм — расстояние 100-110 см;
  • толщина доски 60 мм — 120-130 см.

Черновой пол является основанием для чистового, поэтому его надо выравнивать в горизонт. Чем ровнее будет основание, тем меньше проблем при укладке остальных материалов. Поэтому уже при установке лаг, их край выводят на одном уровне.


Один из возможных вариантов

Если шаг балок небольшой — до 80 см, черновой настил можно стелить сразу, без лаг (доска 40 мм). При большом шаге балок поперек укладывают лаги, а на них настил чернового пола.

Пару комментариев насчет широкой доски. Если бюджет ограничен, можно сэкономить, делая сборные лаги. Две доски толщиной 25 мм стоят меньше чем одна доска такой же длины шириной 50 мм. Покупаем две доски, складываем их одна к другой, соединяем гвоздями или саморезами (предпочтительнее гвозди). Крепеж ставим с двух сторон в шахматном порядке. Ставят лаги «на ребро», так что по прочности они даже превосходят доску — меньше шансов на появление трещины по слою древесины. Есть еще один нюанс, который поможет избежать «кручения» сборной лаги: доски располагаем так, чтобы годовые кольца были расположены навстречу друг другу.

Конструкции перекрытия по деревянным балкам

При устройстве чернового пола чаще используют доску. В основном она служит лишь как основа для укладки утеплителя. Нагрузка от утеплителя невелика, так что можно не плотно сбивать настил, а оставлять зазор до 1 см. Но такая разреженная укладка подходит для материалов с достаточной плотностью. При использовании насыпной теплоизоляции, придется делать сплошную обрешетку.


При большой длине балок или лаг делают еще промежуточные перемычки для более стабильной геометрии

Черновой пол по лагам под стяжку (плавающий пол)

При необходимости можно сделать . Вопрос только в том, чтобы балки выдержали нагрузку. Это просчитывается отдельно. Чем хороша такая конструкция? Тем что:

  • Обычный «холодный» пол можно сделать теплым. Можно даже сделать его подогрев (если балки выдержат).
  • Сверху бетонной плиты можно уложить плитку, настелить листовой материал и уложить требовательные к основанию покрытия — ламинат, ПВХ плитку, линолеум.

По тому же принципу можно сделать черновой пол по деревянным лагам без цемента. В качестве верхнего слоя можно уложить в два слоя фанеру, ОСБ и другие листовые материалы, которые вы посчитаете подходящими. На такое основание снова-таки можно класть плитку и любой другой тип финишного покрытия.


Какие использовать лаги и доску? Можно/нужно подбирать, так как толщина доски зависит от шага установки лаг:

  • расстояние между лагами 80 см (допустимо до 100 см, но не под стяжку или плитку, под более легкие покрытия) — доска 40 мм;
  • шаг установки лаг 50-60 см, доска 30-35 мм;
  • для доски меньше 30 мм опора необходима с расстоянием 35-40 см (зависит от конкретной толщины).

Черновой пол в этом случае может быть не сплошным, а с зазорами. Под бетонную плиту лучше всего в качестве утеплителя брать экструдированный пенополистирол, пенополиуретан высокой плотности. Можно вспененное стекло (пеностекло), но это очень дорого. Эти материалы нормально выдерживают вес монолитной стяжки. Кстати, так как укладывается она на нестабильное основание.

Как обеспечить длительную эксплуатацию

При такой конструкции перекрытия по деревянным балкам, важно как можно лучше защитить доску чернового пола от гниения. Если снизу подпол, надо позаботиться о том, чтобы он был вентилируемым (продухи) и чтобы в подполе влажность была как можно ниже. Нужна отмостка вокруг дома (лучше утепленная), а также система водоотведения.

Как дополнительная мера используется пленка с песком. На грунт расстилают плотную ПВХ пленку в два слоя — проклеивают стыки скотчем, заводят на фундамент и там закрепляют. Наверх пленки насыпают слой песка (минимум 5 см, но лучше больше). Пленка большую часть влаги не пускает (если она целая и стыки хорошо проклеены), а песок адсорбирует излишки, а потом потихоньку высыхает. Этот же способ применяют и используя любой другой черновой пол по лагам.


Черновой пол из OSB (ОСБ). Можно убрать черновой настил из доски и настелить плиту в два слоя

Как уже говорили, доска чернового пола может быть обрезной или необрезной. Обязательное условие — рабочей влажности. Камерной сушки мало кто будет класть, но доска должна быть сухой — не менее 6-9 месяцев сушки. Если настилают перекрытие первого этажа, материал надо обработать защитными составами. Влажность в подполье будет повышенной, так что качество обработки должно быть хорошим. Лучше обработать несколько раз. Химии для древесины сегодня более чем достаточно. Выбрать можно по свойствам. Если нужны народные средства — это обработанное масло.

Первый этаж над вентилируемым подполом

Перекрытие первого этажа над неотапливаемым подполом отличается тем, что его необходимо хорошо утеплить. Если не собираетесь делать подогрев пола, надо позаботиться о том, чтобы было комфортно даже при рабочих продухах. Для этого лучше сделать два слоя утеплителя и расположить их в разных направлениях.

В данной конструкции черновой настил является лишь опорой для первого слоя утеплителя, поэтому брать сюда толстую доску не имеет смысла. Обычно берут 25 мм, обрабатывают ее и используют для подшивки. В представленной на рисунке конструкции к нижней части балок прибивается черепной брусок. Обычно его сечение 25*25 мм. На черепной брусок кладется доска чернового наката. Отрезки получаются короткими — длина равна шагу между лагами. На этот настил можно брать некондиционную длину, но меньше отходов, если длина кратна шагу лаг.


На доски наката укладывается гидроизоляция. Обратите внимание, что если в качестве утеплителя используется минеральная вата, материал должен быть паропроницаемым. Он должен давать возможность выводить из утеплителя влагу. Если утеплитель пенопласт, пенополистирол, вспененное стекло — они сами не проводят пар и эта прослойка вообще неактуальна.

Толщина утеплителя должна быть такой, чтобы его верхний край на 2-3 см был ниже края балки. Это нужно для обеспечения вентиляционного зазора. Древесина меняет влажность и необходимо давать такую возможность, оставляя вентзазор.

Поперек балок укладывается перекрестный каркас. Это лаги. Их высота зависит от требуемой толщины утеплителя, а шаг установки — от того, какой настил планируете сверху. Про зависимость толщины доски от шага лаг описано выше. Но это может быть не только доска, но и любой листовой материал.


Настил гидроизоляции на расстоянии 2-3 см от поверхности утеплителя

Поверх утеплителя настилается паро-гидроизоляция. На этот раз материал должен задерживать и пар и жидкость. В случае с использованием минеральный ваты, лучше использовать мембрану с односторонней паропроницаемостью (например, есть у или Изовера, других марок). Ее надо уложить так, чтобы пар мог выходить из утеплителя. Это решение лучше, так как дает возможность поддерживать нормальную влажность в пироге пола.


Есть и варианты с одним слоем утеплителя (на рисунке выше). Этот способ удобен, если по теплотехническим расчетам толщина утеплителя не слишком большая.

Из чего делают черновой пол по лагам

Черновой пол можно делать из досок (обрезная или необрезная без коры) и любого листового материала, в том числе из гипсокартона. К листовым материалам относят:


Сейчас не говорим об экологической безопасности перечисленных материалов. Тут каждый принимает решение сам. Речь о том, что любой из этих материалов можно класть на лаги. Свою роль как основания эти материалы выполняют. Толщина каждого материала зависит от шага установки балок или лаг. После того как определитесь с конкретным материалом, выбрать толщину будет несложно.

  • Классификация черновых полов
  • Правила укладки пола из досок
  • Утепление пола из доски

Черновой пол — это конструкция, которая чаще всего применяется перед укладкой паркета, ламината, массивной доски. Такой пол представляет собой конструкцию из лаг, установленных с различным шагом. Пол своими руками можно сделать за 1-2 дня, важно здесь соблюдать горизонтальность поверхности, а сами лаги монтировать с шагом от 60 см до 120 см — многое зависит от материала для настила. Это могут быть доски, фанерные щиты, плиты ДСП либо ОСП. Крепление настила производится обычными гвоздями, стыки должны приходиться на поверхность лаг.

Черновой пол — это конструкция из лаг, которая предназначена под укладку паркета или ламината.

Инструменты для работы нужны:

  • строительный уровень;
  • молоток,
  • электрорубанок;
  • шуруповерт;
  • линейка и карандаш.

Как подготовить лаги для чернового пола?

Лаги изготавливаются из деревянных балок.

Полы с лагами являются универсальными. Они приемлемы по цене и условиям монтажа. Для укладки чернового пола используют специальные лаги. Их изготавливают из деревянных балок или досок, ширина которых составляет 100-120 мм. Лаги монтируются примерно на расстоянии до 500 мм друг от друга. Если они укладываются в квартире на уже имеющиеся плиты перекрытия, то их толщина может быть всего 50 мм, а рабочая ширина 100-150 мм. Для устройства чернового пола понадобятся еще доски или плиты, слой звукоизоляции, утеплитель.

При укладке лаги ставятся на ребро, высота их должна регулироваться таким образом, чтобы при настиле получилось идеально ровное покрытие.

Перед установкой лаги необходимо обработать пропиткой.

Важно еще до работы защитить деревянные лаги от насекомых, гниения. Для этого применяются различные пропитки. Современный антисептик, как правило, не имеет ярко выраженного запаха. В качестве антисептиков для пропитки лаг применяются разнообразные вещества — это ВВК-3, аммоний, кремнефтористый натрий и прочие. Все они разбавляются водой в указанной производителем пропорции.

Состав на лаги нужно наносить в 2-3 слоя, чтобы обработка получилась качественной. Сначала рекомендуется обрабатывать поврежденные участки лаг — торцы и разрезы. Относительная влажность воздуха в помещении, где будет проводиться обработка, должна составлять не менее 80%. Наносить антисептик рекомендуется кисточкой, можно воспользоваться валиком или распылителем. Сначала покрывается при помощи кисти поверхность всех элементов, после чего надо на 3-5 часов отложить их. Потом наносится второй слой пропитки, который также должен просохнуть. Подобные препараты являются продуктами химии, поэтому требуется использование защитных средств в виде перчаток, маски для лица. После высыхания и зашивки пола они полностью будут безопасны и никак не повлияют на состояние здоровья, но при работе с ними надо соблюдать аккуратность.

Брусья для лагов должны быть хорошо отшлифованы.

Сами доски надо тщательно осмотреть на предмет их целостности, поражения грибком. Нельзя брать лаги, на которых есть сколы, сучки, следы повреждений. Кроме защиты от плесени требуется еще и обезопасить лаги от насекомых. Для этого применяется фтористый натрий, кремнефтористый натрий. Все лаги перед укладкой необходимо обработать, чтобы они имели гладкую и ровную поверхность. Если возможна укладка настила с пазами, то перед монтажом их надо сделать фрезой.

Доски для пола берутся таких размеров:

  • толщина — 28-36 мм;
  • ширина для лицевой части доски — 138 мм, 118 мм, 98 мм, 78 мм, 68 мм;
  • ширина брусьев — 55 мм, 45 мм, 35 мм, 28 мм.

Схема укладки лагов.

Чтобы обеспечить отличное проветривание пола, необходима выемка в 2 мм. Это позволит избежать многих неприятностей, включая отсыревание досок, напольного покрытия.

Сама укладка лаг производится таким образом:

  • необходимо по периметру на стены нанести разметку верхнего уровня лаг;
  • приступить к креплению лаг. Для выравнивания применяют кусочки фанеры, специальные системы крепежа;
  • регулируется высота лаг,проверяется горизонтальность;
  • при необходимости между лагами укладывается слой утеплителя;
  • выполняется чистовая зашивка пола досками ли фанерными щитами.

Вернуться к оглавлению

Классификация черновых полов

Одинарный черновой пол представляет собой настил досок на лаги.

Все черновые полы классифицируются по типу настила:

  • одинарные обычные полы;
  • двойные полы.

Одинарные полы имеют всего один слой настила, который монтируется на установленные лаги. Двойной пол имеет 2 настила:

  • чистовой верхний слой, который располагается под финишным напольным покрытием. Может также использоваться и в качестве самого финишного покрытия, если обработать доски предварительно;
  • черновой слой настила.

Двойной пол предполагает два настила.

Все двойные настилы располагаются на различных уровнях, они могут выполняться из:

  • обычных досок (обрезных и необрезных);
  • горбылей.

Некоторые элементы пола с толщиной в 60 мм не укрепляются гвоздями, а просто укладываются в подготовленные для них пазы или на брусья. Верхняя часть таких балок должна быть тщательно подготовлена, остругана, затем отшлифована.

Сделать черновой пол с двойным настилом не так сложно:

  • первым выполняется черновой настил, его необходимо покрыть слоем раствора из глины или извести. После нанесения раствор должен тщательно просохнуть;
  • на сухую поверхность надо насыпать песок или шлак, высота слоя должна быть до середины балки. Песок заливается известковым раствором. После высыхания на балки крепится верхний настил, который называется чистовым, или чистым.

Чтобы образованное пространство между доской и чистовым полом не мокло, можно установить по углам пару вентиляционных отверстий с размерами в 10-15 мм. Отверстия рекомендуется закрыть решетками. Если чистовой пол будет из шпунтованной половой доски, то рекомендуется сделать в них пазы для продуха и последующей циркуляции воздуха.

Вернуться к оглавлению

Правила укладки пола из досок

Схема чернового пола на лагах.

Черновой пол из досок укладывается не так сложно. Первую доску надо монтировать, не забывая оставить зазор от стены в 10-15 мм. Крепить доски рекомендуется гвоздями, длина которых полностью зависит от того, какую толщину имеют доски для пола. Гвозди должны крепиться в каждом месте, где соединяются доски настила и лаги основания. Это позволит обеспечить максимальную надежность конструкции чернового пола.

Вбивать гвозди надо глубоко, сами шляпки рекомендуется утапливать так сильно, как это возможно, но минимальная глубина должна быть 2 мм. После того как укреплена первая доска, необходимо приступить к крепежу второй, приложив ее достаточно плотно к гребню. Для упрощения работы используется обычный молоток, прокладка. Все доски надо уложить таким образом, чтобы они плотно соединялись по гребню, в таком случае настил получится надежным, способным выдержать все нагрузки.

Если черновой настил выполняется для паркетного покрытия, то гвозди следует вбивать под углом. Снаружи они утапливаются, но вот ямок, как при обычном креплении, не остается. Это улучшает качество поверхности настила. При укладке досок надо следить, чтобы зазоров не оставалось, поэтому требуется поджимать каждую отдельную доску. После укладки первой базовой необходимо все последующие подбивать максимально плотно. Все доски поджимаются, чтобы между последней установленной доской и стеной можно было вбить скобу. Крайняя доска забивается при помощи молотка и деревянной прокладки. Необходимо проводить эту работу внимательно, чтобы не повредить прилегающую стену. Специалисты рекомендуют использовать фанерные щиты, которые достаточно просто приставить к стене.

Для устройства чернового пола можно использовать обычные необрезные доски, но их придется обработать самостоятельно, выполняя следующий комплекс работ:

  • требуется обстругивание с лицевой стороны;
  • надо обтесать кромки по строго установленной линии, можно использовать шаблон;
  • когда обработка окончена, можно приступать к укладке настила.

После монтажа чернового пола необходимо проверить его качество, устойчивость, далее можно начинать работы по укладке напольного финишного покрытия. Но до этого надо монтировать гидро- и теплоизоляцию.

Залит фундамент, подняты стены, смонтирована крыша и установлены окна с дверями. Можно приступать и к укладке полов в деревянном доме своими руками. Этап работ не сложный, но требует внимательного подхода к деталям.

Правильная укладка пирога пола – залог его большого срока службы. Достаточно маленькой ошибки с гидроизоляцией и придется перестилать все покрытие уже через несколько лет. Отсутствие вентиляции подпола приведет к тому же результату. А без утепления придется не только ходить по дому в теплых тапочках, но и раскошелиться на дополнительные затраты на отопление.

Черновой пол – что это?

Деревянный дом важно защищать от влаги – гниение приводит в негодность элементы здания очень быстро. Поэтому не стоит врезать лаги в первый венец сруба, даже если они сделаны из лиственницы и обработаны антисептиком – их в любом случае придется когда-то менять. Оптимально лаги укладывать на фундамент и фиксировать уже после поднятия стен.

Также важно обеспечить хорошую вентиляцию подпола, организовав в цоколе или фундаменте продухи достаточного размера. Согласно нормативам, в подполе без принудительной вентиляции площадь продухов должна соответствовать 1:400 площади подпола. Иначе, независимо от гидроизоляционных мероприятий, картинка под домом будет нелицеприятная.

Когда настил готов, можно приступать к утеплению. Но перед укладкой утеплителя стоит решить вопрос с его защитой от влаги – ведь мокрая минвата не только не сохраняет тепло, но и способствует образованию грибка и плесени на прилегающей древесине.

Гидроизоляция и пароизоляция – в чем разница?

Гидроизоляция защищает материалы от прямого попадания воды, а пароизоляция препятствует проникновению влажных испарений. Таким образом, все гидроизоляционные пленки укладываются снаружи, а пароизоляционные – изнутри. Со стенами все понятно. Но как и что класть на пол?

Под гигроскопичный утеплитель на черновой настил первого этажа лучше укладывать любые паронепроницаемы пленки, можно даже простые полиэтиленовые. Они будут защищать керамзит или базальтовые плиты от испарений, поднимающихся непосредственно из влажной земли. При этом дорогие мембраны, выводящие влагу наружу, тут не пригодятся – все испарения все равно поднимаются вверх. Но, учитывая вентилируемый подпол, все чаще возвращаются к проверенному временем пергамину, как «дышащему» материалу.

А вот поверху утеплителя нужно обязательно укладывать паропроницаемые пленки, выводящие возможную влагу. Для этого оставляют специальный вентзазор (минимум 5 см). Если доски лаг недостаточно высокие, вдоль них, поверх мембраны, прибивают контррейку, на которую и настилается чистовой пол.

Утепление пола – зачем это нужно?

Даже школьники знают принцип конвекции – теплый воздух поднимается вверх. По этой логике неутепленный пол никак не может выпускать тепло из дома. На самом же деле теплопотери при холодном поле достигают 20%!

Все из-за той же конвекции – воздух из подпола поднимается в дом, остужая его, а энергоресурс тратится еще и на подогрев воздуха в неотапливаемом подвале или подполе.

У каждого вида утеплителя есть свои преимущества и недостатки:

  • перлит, вермикулит, шунгизит – аналоги керамзита, не впитывают влагу, но стоят дороже;

  • пенопласт и его производные – не подвержен действию влаги, так что не нуждается в гидроизоляции, легкий и недорогой, но создает в доме «эффект парника» и не рекомендуется для деревянных домов.

Насыпные утеплители укладываются на сплошной настил, плиты и маты могут класться на разреженный черновой пол, стоит только правильно уложить гидроизоляцию и защитить утеплитель от грызунов.

Чистовой пол и его виды

В зависимости от желаемого дизайна интерьера, в деревянном доме можно постелить практически любой пол:


Деревянные полы отлично подходят для жилых комнат. Главное – положить хорошую гидроизоляцию, чтобы защитить утеплитель. А вот плитку лучше класть на кухне и в ванной комнате – местах с повышенной влажностью.

Кроме того, есть вариации с устройством теплых деревянных полов и даже бетонной стяжки по лагам. Так что выбор зависит только от строительных навыков и дизайнерских предпочтений.

Технология укладки полов в деревянном доме своими руками

Теплые полы – это комфортно, экономно и предельно функционально. Особенно когда приходится сушить зимние комбинезоны, куртки и варежки троих детей после зимних игр на улице. А так вся площадь пола превращается во вместительную батарею – грех таким не воспользоваться!

Бетонная стяжка в деревянном доме – надежность и функциональность

В деревянном доме теплый пол в бетонной стяжке сделать хоть и сложно, но вполне возможно:

  1. Самое главное при заливке бетонной стяжки – заранее правильно рассчитать нагрузку на лаги. Ведь вес готовой плиты с учетом чистового пола будет около 150 кг/кв.м и это без учета мебели и жильцов. Шаг балок при заливке бетоном сокращают вдвое, сами же лаги опускают на высоту стяжки (если заливка делается только в кухне и ванной комнате, а не во всем доме).

  2. Отличный способ снизить вес перекрытия – не настилать черновой пол. Достаточно закрепить по низу пароизоляционную пленку рейками так, чтобы плиты утеплителя не провисали.

  3. Поверх лаг с обязательным вентиляционным зазором в 5 см настилается плотная гидроизоляция. Очень важно все места ее крепления к балкам проклеивать бутилкаучуковым скотчем – чтобы не оставалось отверстий, через которые стяжка намочит утеплитель.

  4. На гидроизоляцию кладется шифер или цементно-стружечная плита – они имеют наилучшую адгезию с бетоном. Поверх по уровню устанавливается опалубка такой же высоты, как и будущая стяжка. На подложки из того же шифера укладывается арматурная сетка. Высота подложки – около 1 см.
  5. Выкладывается «улитка» труб теплого пола. К сетке ее можно крепить обычными кабельными хомутами. Важно не забыть проложить между опалубкой и арматурой демпферную ленту – для компенсации расширения будущего пола.

  6. Чтобы обезопасить себя, производят пробный пуск систем теплого пола с повышенным давлением. Если протечек не обнаружено – можно приступать к заливке.

  7. После заливки стяжку лучше вибрировать и только после этого выравнивать длинным правилом. Поливать бетон нужно 1-2 недели, чтобы он набрал прочность. Через месяц можно приступать к укладке любого напольного покрытия.

Деревянные полы – просто и красиво

Если лаги пола недостаточно прочные, чтобы выдержать вес бетонной плиты, не нужно расстраиваться! Ведь можно сделать сухой теплый пол с водяным отоплением. Для этого понадобятся доски с пазами под трубы, а в качестве теплоотражающего слоя используется фольга. Поверх стелется ламинат. Детально весь процесс представлен на видео: