И вот всё готово, двери закрыты, на фортогане виднеется чуть заметная надпись Alligator, с замиранием сердца нажимаю красную кнопочку на брелоке и... из под капота доносится характерный короткий сигнал сирены сопряженный вспышкой аварийки. Но это ещё не всё, небольшой пинок по запаске заливает весь двор приятным звуком 20-ти ватной автономной сирены... Согласитесь, ради этого момента стоило просидеть три дня в гараже и превратить инструкцию по установке в свою настольную книгу. Так что если у Вас есть Уазик и Вы хотите оборудывать его сигнализацией у Вас есть возможность сперва узнать о чужом опыте и ошибках, то есть о моих.

I Введение

Вопрос финансов лучше оговорить сразу, чтоб потом сюрприз не случился... На всё у меня ушло пять тысяч рублей. Заметьте что сама сигнализация стоила 3500р. Остальные же полторы штуки ушли на всякую шнягу (см. Таблицу в конце). Во время установки регулярно приходилось бегать в магазин. Благо продовщица попалась симпатичная и со знанием дела, что немаловажно так как поначалу самому сложно разобраться... я про выбор сигнализации и комплектующих конечно.

II Выбор модели

Лично я выбрал Alligator S200. Модель 2003-го года что немаловажно т.к. смысла в покупке того что из ненового скоро превратится в устаревшее я не вижу никакого. Поэтому обратить внимание на год производства надо. Кстати Alligator 990 будучи моделью довольно старой стоил дороже S200: Девушка, всмысле продавец объяснила это тем, что завоз давнишьний, цена тоже давнишьняя. Следовательно иногда дороже не значит лучше.

Ещё мне советовали Монгуса который по функциям тоже не плох. Сигналки типа Пантеры, Леопарда считаются классом ниже Алигатора с Монгусом. Ну а вещи тепа KGB лично меня отпугивают названием и кажутся каким-то приколом.

Определившись с маркой приходит время выбрать модель. Это дело строго индивидуальное и то что было нужно мне возможно Вам ни к чему. Поэтому я просто перечислю основные функции наличае которых надо проверить попросив у продавца инструкцию по установки. Там всё на первых страницах есть. Или в инете, на сайте любого астомагазина эта инфа так же имеется.

  • Выход под пейджер (или он сам как в S200) Пейджер штука нужная. Не дёргаешься из-за каждого звука сирены за окном + он показывает из-за чего сработало... Лучше чтоб он был сразу, а то отдельно они стоят от тысячи и выше...
  • Защита от сканирования и перехвата сигнала передатчика
  • Блокировка стартёра
  • Anti-HiJack Если тачку угоняют у вас на глазах, блокируешь стартер этой функцией, и только потом за ломиком или чё там рядом...
  • Разьём для подключения доп. датчика Например объёмника за 700р., но это по желанию
  • Выход для управления замком багажника (можно использовать для другого)
  • Выход для доп. устройства (фарами, светом салона и.т.д) Чем больше выходов тем лучше
  • Отпирание дверей в два этапа Удобно если ездить в одиночку
  • Функция паника Если Вас мочат рядом с машиной или просто надо привлеч внимание... Нажимаешь кнопочу и система срабатывает.
  • Автоматическое запирание дверей при включении зажигания
  • Охрана автомобиля с работающим двигателем (датчик удара отключается)

III Сюрпризы

Одна из приятных неожиданностей всплыла во время установки. Несколько функций имели выход на один провод. То есть т.к. провод один, то и функцию можно выбрать только одну. Вот и пришлось выбирать между:

  • Работа двигателя без ключа в замке зажигания
  • Управление освещением салона
  • Отпирание в 2 этапа
  • Автоматическое закрывание окон (нам на Уазе очень надо). Зато можно например использовать для включения фар кнопкой передатчика...

К счастью внимательно изучив инструкцию стало ясно что две из них можно подключить другим способом. Поэтому выбор свёлся к Работе без ключа и Открывание в 2 этапа из которых я выбрал работу без ключа забыв про поэтапное открывание во время подсоединения электроприаодов. Ниже расскажу об этом чтоб больше никто не забыл.

И последнее, для каждой функции связанной с этлектричеством (внутрисалонное освещение, работа двигателя без ключа) нужно доп. реле. У меня в коробке было только одно, для блокировки стартера. Сколько Вам ещё потребуется станет ясно по ходу установки. Стоят они по 60 р у нас, в Сибири + сокет. Это они так по умному называют насадку на реле со встроенными клеймами и проводками, чтоб самому не возиться можно и купить (15-30р).

Центрального замка на Уазе не сделать так как закрывание двери ключом снаружи на внутринние защёлки и соответственно эл. приводы не влияет. Поэтому просто покупаем 4 эл. привода (600р.)

Устанавливаются они тоже несложно. Ловкость рук и немного сверления...

  1. Отрываем обивку
  2. Откручиваем механизмзамка
  3. Он повисает на проволочке...
  4. С мыслью о последующем загибании разгибаем её и отсоединяем замок.
  5. Находим "плашечку" шириной примерно в сантиметр которая ездит вверх вниз при открывании-закрывании (фото)
  6. Сверлим в ней дырочку чуть шире чем палочка эл. привода. Тут надо
    7. постораться, а то сверло скользит всё время мать его.
  7. В эту дырочку вставляем палочку не забыв надеть привод на неё сперва... Потом загибаем так чтоб она могла и тянуть и толкать. Вставляем всё назад и прикручиваем приводы к двери так, чтоб нормально работал... Иначе будет либо не доконца закрывать либо открываться. Важно не забыть смазать замки везде где можно пока они разобранны! Иначе просто силы привода не хватит закрыть. У меня даже после смазки не работали два... оказалось я слишком сильно затянул болтик крепления ручки в салоне.
  8. Провода пропускаем через трубки по 50р штука. Так они защищены от дэмеджа...

Если режим открывания дверей в два этапа Вам необходим то это делается так (на Alligatore)

  1. Все провода открывания дверей идущие из блока (2 шт) подключаем только к двери водителя.
  2. В остальных 3-х дверях для открывания используем зелёный провод с чёрной полосой. Он будет подавать напряжение только при повторном нажатии кнопки открывания.
  3. Провода закрывания подключаем обычно, ко всем дверям включая водительскую.

Разобравшись с приводами ставим концевики (кнопочки которые нажимаются при закрывании двери, багажника, капота). Можно от Ваза использовать. Они по 16р. вместе с прокладками. Ну а капотный есть в комплекте. Ставим, соединяем друг с другом и провод от передней двери выводим к панели приборов. Я ещё провод от них подвёл к плафону на потолке и заменил им минус плафона. Теперь видно когда дверь открыта. И ваще попонтоваться можно... Открыл дверь, свет загорелся. Капотный и багажный подключаются к другому проводу. Капотный я вкрутил рядом с запором капота, только там сверху железячку надо прикрутить чтоб она его нажимала когда закрываешь капот...

С задней дверью пришлось поломать голову. Но зато я, на мой взгляд, придумал идеальный вариант воткнув его в задний борт. Таким образом сист-ма срабатывает если только приоткрыть запаску! Главное прикрутить ещё одну гайку на ось крепления запаски изнутри (та ведь приваренна). Тем самым сделать невозможным съём колеса без его открытия. Мне кажется что такое решение сводит на нет все разговоры о том, что датчика удара не хватает сзади и о кражах запаски. Ну какой пионэр будет с ней возиться при орущей сирене? Тем более что ломик то, уже в пути!

V Системный блок и его подключение.

Главное выбрать место. У меня это за панелью. Там такая стенка удобная... Датчик удара туда же можно прикрутить и даже реле блокировки стартёра. Теперь стоит вопрос о том как сделать эту панель мене съёмной. Пока идей нет, если знаете, поделитесь плиз. Если нет пломбы спидометра, СИДу в той дырке лучшее место. (фото)

Подключение всех проводков описанно в инструкции, но самое главное это правильно подать ток на системный блок и на сирену (у меня она автономная 600р, если оторвать провода будет работать ещё долго от своего акомулятора.)
Значит так:

  1. Плюс блока и плюс сирены подключаем к плюсу акомулятора и "приизолируваем" к толстому проводу АКБ так чтоб они не болтались...
  2. Минус блока и минус сирены цепляем не к первой железяки, а к минусу акомулятора.

Таким образом сирена (автономная) не будет срабатывать если повернуть тумблер отключения массы.

Срабатывать она будет если:

  1. Отсоединить "-" или "+" акомулятора
  2. Выдернуть провода из блока
  3. И ваще я так и не смог найти случая когда бы она не сработала при таком подключении...

Но подчёркиваю это только с автономной так... Несложно догадаться что обычная (150р или сразу в комплекте) будет обезвреженна отключением большенства из проводов. Кстати можно попросить в магазине поменять обычную сирену из комплекта на автономную с доплатой. Незнаю как к этому отнесутся в столичных и.т.п магазинах, но мне они даже сами предложили так сделать.

Саму сирену я поставил в щелку между АКБ и крылом. Там ей сухо, её слышно хорошо да и в торопях попасть по ней кирпичом тоже не так уж и просто (угонщикам а не Вам конечно).

VI Заключение

Ну вот вробе бы и всё. Со всем разобрались, всё подключили. Там где не ясно ещё разок обратились к инструкции. По ней же програмируются доп. функции. Теперь при условии правильно выполненной работы можно бросать Уазика на неограниченное время в самые криминальные районы города... С ним ничего не случится! Но Вы же не будете этого делать?)))

Таблица Расходов.

Схема подключения на Уаз Патриот с 2017 года -обновленная модель

Устанавливаем Старлайн А93 Эко с запуском двигателя

Снять пластиковую накладку под рулевой колонкой. Для этого необходимо сначала снять левую боковую накладку передней панели (на защёлках), затем снять накладку под рулевой колонкой (на защёлках).

Для доступа к разъёму замка зажигания снять кожух рулевого вала. Для этого необходимо отвернуть три самореза крепления кожуха и снять его (на защёлках).

Снять панель приборов. Для этого необходимо сначала отвернуть два самореза крепления декоративной накладки панели приборов и снять её (на защёлках). Затем отвернуть четыре самореза крепления панели приборов и вынуть панель, отсоединив разъём.

Для доступа к блоку ВСМ снять пластиковую накладку правой кик-панели. Для этого отвернуть два самореза крепления накладки и снять её.

Установить антенный модуль со встроенным датчиком удара и наклона на лобовом стекле, светодиод на левой стойке. Сервисную кнопку скрытно установить в любом удобном месте.

Установить под капотом сирену (крепить на штатную шпильку гайкой М6) и датчик температуры двигателя (с помощью пластиковых стяжек). Провода в салон проложить через штатный уплотнитель с левой стороны моторного щита.

Точки подключения сигнализации Патриот

Выполнить подключение массы StarLine слева от рулевой колонки в штатное место.

Выполнить подключение шины СAN-А StarLine в жгуте разъёма панели приборов.

Выполнить подключение контроля стояночного тормоза в жгуте разъёма панели приборов согласно Схеме 1.

Выполнить подключение силового управления световыми сигналами StarLine в жгуте разъёма панели приборов

Выполнить подключение LIN-шины StarLine в жгуте разъёма блока ВСМ согласно Схеме 2.

В жгуте этого же разъёма блока ВСМ выполнить подключение контроля концевика багажника.

В жгуте разъёма блока ВСМ выполнить подключение контроля концевика капота.

В жгуте разъёма замка зажигания подключить силовые цепи автозапуска двигателя, питание и силового модуля автозапуска. Данные соединения рекомендуется выполнять методом пайки.

Понравился материал? Будем благодарны за оценку и комментарий

Оценка статьи


Напрасно думаете, что на «УАЗы» не покушаются злоумышленники. И угоняют их, к сожалению, и обворовывают салон. А с появлением дизельных Hunter уже зарегистрированы случаи кражи аккумуляторов, один раз даже турбину пытались снять и ТНВД…

Выбор противоугонного устройства на наш Hunter с дизелем ЗМЗ-5143 был недолог. По совокупности характеристик нам идеально подошел охранный комплекс Partisan RX-5 компании «Мега-Ф». Что мы хотели: сигнализацию с несложной установкой, водонепроницаемый пульт с большим радиусом связи, возможность программирования системы для дистанционного и автоматического запуска двигателя, наличие турботаймера, высокую степень защищенности, надежность и небольшую цену. Всему этому наш выбор соответствует полностью. К комплексу Partisan RX-5 присовокупили комплект активаторов замков дверей, микроволновые датчики, концевики дверей и капота, трубки для проводов, ну и все, что нужно для монтажа, – саморезы, изоленту, на которой лучше не экономить, клей, пластиковые хомуты, двусторонний скотч, припой. Из инструментов, кроме ключей и отверток, нам понадобились дрель с набором сверл от 3 до 10 мм, паяльник, ударная отвертка, специальные монтажные кусачки, тестер, нож – в общем, все то, что должно быть в гараже у владельца «УАЗа».

Забегая вперед, замечу, что в руководстве по установке охранного комплекса порядок работ описан очень подробно и точно. Навскидку казалось, что за полдня можно управиться даже одному. Однако объем слесарных и электромонтажных работ оказался таков, что на работу следует закладывать весь день, а то и два, если учесть необходимость программирования блока и настройки датчиков. Кроме того, особенность конструкции «УАЗа» – скажем, конфигурация замков дверей, архитектура передней панели салона – поставила перед нами задачи, с которыми мы успешно разобрались и можем рекомендовать наши решения к действию. Итак, начнем!

Куда мы установили блок, я не скажу, пусть это останется своего рода секретом нашей охранной системы. Датчик удара можно прикрепить, где понравится, а микроволновой удобно приклеить входящей в комплект липучкой к корпусу печки. Если у вас нестандартная панель, поищите место сами в районе водительского сиденья.

Аккуратно снимаем тягу внутренней рукоятки открывания двери. Не потеряйте фиксирующую резиночку!

Полностью сняв замок, необходимо проверить, насколько четко и свободно действует его механизм. Если есть какие-то проблемы, желательно устранить их на этом этапе, а заодно и смазать все соединения

Подключение приводов замков дверей, концевиков, сирены и прочего производится по прилагаемой монтажной схеме. Из тонкостей могу отметить, что сигнал, указывающий, что двигатель уже завелся, мы взяли… с датчика давления масла. Посмотрим, верно ли наше решение.

Мы рассказали об установке охранного комплекса на примере одной двери, остальные, кроме пятой, можно оснастить электрическими замками точно так же. С пятой дверью решено было не возиться, поставить только концевик. Как программировать устройство, ясно из руководства по эксплуатации, нужно только внимательно его прочесть. Несколько раз… Что касается электромонтажных работ, то я сам за день никогда бы не взялся это сделать, и мне любезно помогал один из ведущих специалистов «Мега-Ф», инженер-консультант Алексей Макарихин, которому я премного благодарен. В планах у нас установка блокиратора капота и, возможно, привода открывания задней двери.

Совершенно необходимые в нашем деле вещи:

1) приводы замков дверей с тягами и крепежом;

2) концевики дверей;

3) трубки для проводки;

4) пара пластин для концевиков капота и собственно концевики;

5) провода и контакты

К регистратору удара, входящему в комплект противоугонного устройства, мы

присовокупили пару микроволновых датчиков, которые в нашем случае более

удачный выбор, чем ультразвуковые

— Укрепите активатор в кармане двери по месту

— Устанавливая замок на место, сперва закрепите активатор с

тягой, а потом верните на место тягу внутренней рукоятки. Несколько исконно русских слов вам, вероятно, на этом этапе понадобится. Закрепляя саморезами активатор, непременно подвигайте тягу – в обоих положениях лепестка-блокиратора должен оставаться свободный ход корпуса активатора

В передней кромке дверного проема просверлите три отверстия: для концевика (6 мм), его крепежа (3 мм) и трубки (10 мм), через которую пройдут провода к активатору. Место для концевика находится примерно в дюжине сантиметров от пола, где на внутренней панели боковины есть небольшое, с пятак, отверстие, через которое удобно пропустить провода. Еще одно отверстие диаметром 10 мм просверлите с прилегающей к проему передней плоскости двери. Важно, чтобы оно было немного выше того, что в проеме, так провода не будут перетираться. Необходимо также не переборщить с длиной шурупов для крепления концевиков, иначе контакт не будет замыкаться. Достаточно 4–5 мм. Перед окончательной установкой концевиков их необходимо подогнать под ширину зазора между дверью и проемом. Проще всего слепить столбик из пластилина высотой сантиметра два и прилепить на место контакта, где отверстие, и захлопнуть дверь. Высота сплюснутого столбика служит шаблоном. Нам, к примеру, пришлось откусить кусачками лишь один сегмент концевика. Прикрутив концевик на место, обязательно закройте дверь и проверьте через отверстие в панели боковины салона, размыкается ли контакт. Пара миллиметров хода нужны как минимум!

Подключитесь к витой паре шине CAN автомобиля в 40-контактном разъеме панели приборов.

оранжево-белый провод системы (CAN-H) - к серому;
оранжево-черный провод системы (CAN-L) - к коричнево-белому

К датчику включения ручного тормоза можно подключиться в синей колодке разъема панели приборов. Это 18 контакт синего разъема - желтый провод. На нем появляется (-) «масса» при включении ручного тормоз

При наличии на автомобиле штатного датчика капота, подключиться к нему можно у разъема блока ЦБКЭ, который справа спереди за правой кик-панелью в ногах пассажира.

В системе Pandora DX-50 датчики открытия дверей и багажника подключаются аналоговым способом.
Подключения проводятся за левой кик-панелью в ногах переднего пассажира в проводах разъема блока ЦБКЭ.
коричневый провод - датчик открытия багажника (-);
Желтый провод - датчик открытия двери (-).

Для управления аварийной сигнализацией необходимо подключиться к розовому проводу, который располагается в черном разъеме центральной панели. Управление (-) «масса».

Управление центральным замком можем происходить аналоговым способом. Для управления центральным замком необходимо подключиться к белому разъему внутри передней водительской двери.

Используется схема подключения в «разрыв». Разрезаются силовые провода управления приводами замков дверей.

Красный провод белого дверного разъема - запирание; Зеленый провод белого дверного разъема - отпирание. Для реализации используются 2 реле модуля RMD5.

Общие контакты встроенных реле модулей RMD5 подключаются к проводам приводов замков дверей со стороны белого дверного разъема.
Красный провод белого дверного разъема (запирание) подключается к зелено/красному проводу модуля RMD5;
Зеленый провод белого дверного разъема (отпирание) подключается к сине/красному проводу модуля RMD5.
Нормально-замкнутые контакты встроенных реле модуля RMD5 подключаются к проводке Уаз Патриот
Красный провод (запирание) подключается к зелено/черному проводу модуляRMD5;
Зеленый провод (отпирание) подключается к сине/черному проводу модуля RMD5. На нормально-разомкнутые контакты встроенных реле модуля RMD5 подключаются к +12В через предохранители 10А Зеленый провод подключается к +12В через реле 10А; Синий провод подключается к +12В через реле 10А.

Питание +12В системы можно подключить к розовому проводу замка зажигания. «Массу» (-) можно подключить справа блока предохранителей и реле под штатный болт или в другом удобном месте.

Для реализации функции автоматического запуска на данном авто, необходимо:
- подключить управление включением зажигания (+12В),
- подключить управление включения стартера (+12В),
- обойти штатный иммобилайзер

Для управления зажиганием, необходимо подключить (+12В) к синему проводу разъема замка зажигания.
Для управления стартером, необходимо подключиться (+12В) к красному проводу разъема замка зажигания.

Для реализации функции автоматического запуска на системах Pandora DX50 используется встроенный алгоритмический обходчик иммобилайзера.
Для обхода штатного иммобилайзера этого автомобиля необходимо:
1. Подключить систему к проводам штатного иммобилайзера Уаз Патриот.
2. Обучить систему сигналам штатного иммобилайзера.
3. Произвести клонирование ключа штатного иммобилайзера.

Блок управления штатным иммобилайзером автомобиля располагается над педальным узлом, справа от кожуха вала рулевой колонки

Необходимо подключить черный и белый провода разъема «LIN» «в разрыв» зелено/белого провода разъема блока штатного иммобилайзера Уаз Патриот.
Провода разъема «LIN»: белый провод - подключается в месте разрыва со стороны проводки автомобиля; черный провод - подключается в месте разрыва со стороны блока штатного иммобилайзера автомобиля.

Оценка статьи