После приобретения частного дома в первую очередь стоит задуматься о санузле на улице даже если таковой есть в самом доме. Уличный туалет – это очень выгодная постройка в тёплое время года. При этом, работая в саду, не нужно в грязной одежде идти в дом. Строится он достаточно быстро и постройка обойдётся достаточно недорого. Стены можно возводить из различных материалов: доски, шифер, кирпич, шлакоблок и прочее, но не стоит забывать и о внешней красоте санузла.

Предлагаем вашему вниманию вариант строительства уличного санузла из шлакоблока.

Необходимые материалы
1. Красный кирпич (в зависимости от размера выгребной ямы).
2. Старые доски.
3. Арматура.
4. Песок, щебень, цемент.
5. Люк для выгребной ямы.
6. Бетонные блоки (толщиной 12 см).
7. Рама для дверного проёма.
8. Оконная рама.
9. Дверь.
10. Окно.
11. Пластик (для внутренней отделки).
12. Плитка (для внутренней отделки).
13. Унитаз с бачком.
14. Декоративная сетка (для отдушины).
15. Декоративный камень.
16. Шифер или другой кровельный материал.
17. Декоративный камень для внешней отделки стен.

Для начала стоит определиться с местом будущего санузла. Его необходимо удалить от зоны отдыха, но при этом путь к нему не должен быть затруднительным.

Необходимо выкопать яму 2х2,5 с глубиной 1,5 м.


Дно не бетонируется, а стены выкладываются из красного кирпича. Почему именно из красного? Потому, что он более устойчив к влаге. При этом не стоит забывать о промежутках между кирпичами, которых должно быть достаточно много. Они нужны для того, чтобы влага уходила в землю.

По верхнему периметру стен ямы, следует уложить опалубку и оставить отверстие в 150 мм для монтажа слива. Сзади ямы предусмотреть отверстие диаметром 50 см для люка.

На опалубку следует уложить арматуру, старые доски и залить заранее подготовленным цементным раствором (цемент, песок, щебень и вода). Это будущий пол летнего санузла. Для надёжности он должен быть высотой 10 см.

Пол застывает несколько дней. Если держится жаркая погода, то для предотвращения трещин, его периодически нужно поливать водой.


Затем выкладываются стены из бетонных блоков, но сначала следует установить и закрепить раму для дверного проёма. При желании можно продумать и окно.

Сверху стен необходимо установить лаги и опалубку для будущего потолка с уклоном для слива воды.

Залить потолок цементным раствором и после полного застывания застелить любым кровельным материалом на ваше усмотрение.


Навешивается дверь и устанавливается окно.


Начинается внутренняя отделка. Стены и пол можно обложить плиткой, а потолок зашить пластиком.


Устанавливается унитаз с бачком. В стене следует сделать отдушину и закрыть её декоративной сеткой.

Затем подводится вода и свет. Пластиковые или металлопластиковые трубы для воды необходимо прокладывать по воздуху для того, чтобы на зимний период спускать воду.


Из выгребной ямы устанавливается труба для вытяжки, чтобы в санузел не попадали неприятные запахи.

Необходимо установить канализационный люк.

Не стоит себе отказывать в комфорте даже на даче. Существует огромное количество проектов дачных туалетов, которые под силу воплотить в жизнь каждому человеку. Но для начала нужно определиться с чертежом и уже согласно ему, строить будущее сооружение.

Огромное количество материалов и всевозможных проектов дачных туалетов приводит к тому, что люди просто теряются на фоне всего этого разнообразия. Именно поэтому так важна теоретическая часть. На основе данных этой статьи вы сможете выбрать оптимальный проект для вашей дачи.

Типовые проекты дачных туалетов

В основном для создания проекта дачного туалета используют такие типы конструкций:

  1. туалетный домик с выгребной ямой,
  2. биотуалет,
  3. пудр-клозет.

Каждая из этих конструкций имеет свои преимущества. Именно поэтому так важно перед началом строительства определиться с типом.

Дачный туалет с выгребной ямой

В проекте обязательно нужно предусмотреть котлован. Также нужно позаботиться об его обустройстве. Для этого может использоваться пластиковая бочка или кирпичная кладка, усиленная арматурой.

В проекте вы должны предусмотреть нужное количество кирпича и цемента, также не забывайте про арматуру. Созданные вами стены впоследствии покрываются штукатуркой. Именно яма задаёт характер наземной постройки. Обычно это небольшой деревянный домик, созданный из подручных материалов. Он может быть в форме шалаша, миниатюрного дома и даже теремка.

Согласно данному проекту дачного туалета, все отходы будут скапливаться в яме. Для её дальнейшей очистки понадобится ассенизатор. Главным недостатком проекта является неприятный запах. Именно поэтому очень важно ещё на стадии планирования предусмотреть вентиляцию.

Вентиляция может быть, как естественной, так и принудительной. В первом случае в конструкции делается два отверстия снизу и сверху. Их предназначение крайне простое — создавать воздушные возмущения. Таким образом, неприятный запах не будет надолго задерживаться внутри.

Принудительная вентиляция — это простой вентилятор, который выдувает все неприятные запахи из туалета. При его установке нужно подумать об компенсационном отверстии, через которое воздух будет проникать внутрь. Его диаметр должен быть не меньше диаметра вентилятора. Всё это прописывается в проекте.

Важно ! Не забывайте про выгребную яму. Она также нуждается в циркуляции воздуха. Для этого устанавливается вентиляционная труба.

Пудр-клозет

При создании данного проекта дачного домика выгребная яма не предусматривается. Все отходы собираются в резервуар под стульчаком. Лучше всего в конструкцию включить две ёмкости разного размера. В меньшей нужно сделать несколько разнокалиберных отверстий и вставить её в большую ёмкость, с боку которой будет круглый выход. В него подключается дренажный шланг.

Через шланг жидкость уходит в землю или дренажную систему. Главную роль в этом проекте дачного туалета играет вместилище для наполнителя. В качестве смеси чаще всего используют торф. Наполнитель помогает сдерживать неприятные запахи. Как только резервуар наполнится, его следует вынести на компостную кучу.

Когда вы будете делать чертёж, в нём важно учесть удобство извлечения контейнера. Есть два возможных варианта решения этой проблемы. В первом из них резервуар изымается при поднятии сиденья. Во втором сзади постройки вырезается небольшая дверца. Она позволяет без особых сложностей изымать заполненную ёмкость.

Биотуалет

Здесь даже строить ничего не нужно. По факту вы покупаете готовый проект дачного туалета. Всё что вам нужно это установить изделие в удобном месте. При этом можно приобрести как готовую конструкцию, так и целую кабинку.

Совет ! Готовая конструкция легко устанавливается даже в доме. Всё что нужно сделать — это позаботиться о дренаже.

Душ и туалет под одной крышей

Сейчас большой популярностью пользуются проекты дачного туалета, совмещённого с душем. Это особенно выгодно с точки зрения финансов. К тому же подобный проект позволяет в значительной мере сэкономить свободное пространство на участке.

В проекте туалет с душем будут иметь одну общую стену. Результат — экономия строительных материалов. При этом санузел может работать как на основе резервуара со смесью, так и на базе выгребной ямы.

Как создаётся чертёж

Главная задача чертежа при создании проекта дачного туалета — детализация конструкции. На бумаге чётко указываются размеры, форма и тип постройки. При этом есть ряд нормативов, которые необходимо соблюдать.

Во-первых, расстояние дачного туалета для места водоснабжения не может быть меньше 30 метров. Это нужно указать в проекте. Во-вторых, жилое или хозяйственное строение не должно находиться ближе 15 метров. Конечно же, существуют и исключения в виде того же септика с биологической системой очистки.

Особое значение в чертеже имеют размеры. Вы сами вольны задавать их. Но есть определённые нормативы, которые позволяют с высокой гарантией создать красивое и комфортное в эксплуатации здание.

Высота будущего дачного строения не должна превышать двух с половиной метров. При этом минимальный показатель находится на уровне 2-х метров. Длина постройки от 1,2 до 1,8 м. Ширина в диапазоне от 1 до 1,2 м.

Многие начинающие строители не придают достаточного значения параметрам выгребной ямы. Это недопустимо. Ведь её тоже необходимо включать в чертежи. Расчётная глубина 1,5—2 м, диаметр от 2 до 2,5 м. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, то от котлована придётся отказаться.

Проекты надстроек для дачного туалета

При выборе подходящего проекта дачного туалета особое значение имеет подбор материала. Именно он в наибольшей степени задаёт параметры будущего здания. Существует несколько типичных вариантов, о которых и пойдёт речь дальше.

Туалет из кирпича

Преимущества данного материала можно перечислять до бесконечности. Он устойчив к атмосферным влияниям, одинаково хорошо сохраняет тепло и прохладу, является экологически чистым. Мало того, он позволяет придать строению любую форму.

Основой данного проекта является фундамент. Без него создание дачного туалета из кирпича просто невозможно. Отдельно нужно упомянуть качество кладки. Это настоящее искусство класть кирпич на века. Сверху строение накрывается крышей, материалом, для которой в большинстве случаев служит шифер.

На картинке вы видите пример смежного проекта. В одной конструкции совмещаются туалет и душ. Это не только практично, но и позволяет сильно сэкономить на стоимости строительных материалов.

Деревянный туалет

Проект деревянного дачного туалета — это классика. Его постройка занимает минимум времени, но чтобы сооружение служило вам верой и правдой, необходимо в процессе работы чётко следовать намеченному плану.

На картинке представлен один из самых популярных среди дачников вариант — теремок. Как видите, он обладает небольшим внутренним пространством и малыми габаритами. Это позволяет установить его где угодно. Также стоит отметить эстетичный внешний вид.

Туалет из металла

Этот вариант проекта придётся по душе тем, кто хочет сэкономить время и деньги. При постройке можно использовать листы металла, оставшиеся от постройки дома. Единственное, о чём нужно позаботиться — это внутренняя обшивка. Конечно, без неё можно обойтись, но зимой в таком сооружении будет находиться весьма проблематично.

Главный плюс проекта — отсутствие необходимости в каких-либо знаниях. Построить такой дачный туалет способен практически каждый. Это самый малозатратный вариант, какой только можно представить. Единственное, чему нужно уделить внимание — это стульчаку. Его лучше всего сделать из дерева, чтобы было удобно сидеть.

Виды деревянных кабинок

Именно деревянные кабинки пользуются наибольшей популярностью среди дачников. Объясняется это довольно просто. Брус стоит недорого, но обеспечивает хорошую теплоизоляцию и имеет приятный внешний вид. При строительстве чаще всего используют такие проекты:


Итоги

Как видите, всевозможных проектов дачных туалетов существует множество. При строительстве вы сами выбираете материал, тип постройки и внутреннее устройство. Любой из вышеперечисленных вариантов имеет свои недостатки и достоинства. Поэтому очень важно взвесить все плюсы и минусы каждого проекта и сделать выбор в пользу оптимального.

Туалет для дачи необходимая и первостепенная вещь. Он должен размещаться от водозабора на расстоянии не менее 30 м.

Выгребная яма должна быть герметична, и по объёму быть не менее 200 л. Фундамент для дачного туалета лучше делать столбчатым, каркас выполнять из кирпича, пеноблоков или деревянный.

У себя на даче я решил ставить туалет из пеноблоков , а в качестве выгребной ямы применил металлическую бочку от ГСМ объёмом 200литров. Вокруг бочки сделал глиняный замок, и рядом дополнительное помещение с отдельным входом для хранения хозяйственного инвентаря и дров.

Монтаж фундамента для дачного туалета

Так как пеноблоки достаточно лёгкий материал, строительство фундамента будет упрощено. Я его выкладываю кирпича б/у в два ряда. Для этого защищаю основание от вынутого грунта, и высыпаю смесь крупнозернистого песка и цемента.

Основание утрамбовываю и начинаю укладывать кирпич на бетонном растворе. Поверх фундамента укладываю двойной слой рубероида в качестве изоляции.

Ответственным моментом является установка бочки под выгребную яму. Когда фундамент достаточно просохнет. Начинаю копать яму для бочки. Её диаметр 60 см, а высота 90 см. Яма нужна глубиной не менее 1.2 метра, считая от первого ряда кирпича. Ширина ямы будет соответствовать диаметру бочки.

Когда яма выкопана, её дно засыпаю на 30 см сухой глиной и хорошо утрамбовываю. Затем, где надо, подсыпаю ещё. Далее устанавливаю бочку. Она должна стать таким образом, чтобы её верх вышел на один уровень с первым рядом кирпича фундамента. Горловина бочки должна быть выставлена горизонтально, поэтому применяю уровень. В дальнейшем по этому уровню я буду делать стяжку туалетного пола по гидроизоляции из плотной строительной плёнки.

После установки бочки под выгребную яму , начинаю делать глиняный замок. То есть отсыпать боковые стенки между бочкой и землёй глиной, тщательно её утрамбовывая. При этом стараюсь не сдвинуть бочку с места. Глиняный замок заканчиваю на уровне верхнего ряда фундамента. Проведя эту операцию, приступаю к стяжке пола с гидроизоляцией. Для высыхания стяжки отвожу два дня, и начиная кладку стен из пеноблоков.

Кладка стен туалета для дачи

Я буду проводить, согласно проекту, кладку четырёх наружных стен для дачного туалета , и одной внутренней перегородки. Как я уже отмечал, помещение будет разделено на два отделения с отдельными входами под туалет и хозяйственную постройку. Высоту стен выполняю высотой два метра по высоте стандартных дверных проёмов.

Крышу туалета для дачи выполняю двухскатную, да ещё с небольшим чердачком над входом для хозяйственных нужд. Поверх кладки из пеноблоков, вывожу два ряда кирпича, чтобы закрепить мауэрлат под стропильную систему. Стропила выполняю из досок 10х4 см, а обрешётку делаю из обрезной доски. В качестве кровельного материала использую профнастил, который удобно и экономично раскраивать целым куском от конька до самого свеса с наименьшим перехлёстом. Профнастил закрепляю к обрешётке при помощи шурупов саморезов под шестигранник, имеющих сверловые наконечники и уплотнительные шайбы.

Конструкцию седалища выполняю из сварного металлического цилиндра с диаметром 65 см. С боков облицовываю его листовым металлом, имеющим порошковое покрытие, а верх обкладываю водостойкой фанерой, в которую по размерам врезано пластмассовое выносное ведро с отрезанным дном.

Таким образом, туалет для дачи готов с минимальными затратами и дополнительным хозяйственным помещением.

Строительство блочного или кирпичного туалета

Подготовка выгребной ямы и основания

Прежде всего рассмотрим, как построить капитальный туалет из блоков и кирпича. Работу следует начинать с выполнения выгребной ямы, которая в нашем случае будет служить фундаментом. Инструкция по выполнению этой работы выглядит примерно так:

в первую очередь нужно разметить площадку. Яму желательно расположить так, чтобы она была сантиметров хотя бы на 30-40 длиннее кабинки. В таком случае за туалетом можно выполнить люк для откачивания отходов. В процессе разметки следует учитывать, что минимальная ширина между стенами должна составлять полтора метра. Т.е. ширина ямы нужно обозначить с учетом толщины стен;

  1. далее надо выкопать яму на глубину около полутора метров;
  2. затем дно засыпается песком и щебнем, после чего тщательно трамбуется. Если поблизости располагаются грунтовые воды, дно следует армировать и злить бетоном;

Выгребная яма с кирпичными стенками

далее выполняются стены ямы. Их можно возвести из кирпича или залить бетоном. Данная операция выполняется по тому же принципу, что и ленточный фундамент. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как это делается;
когда стены будут готовы, нужно залить из бетона перекрытие толщиной не менее 5 см. Для заливки плиты нужно также как и для стен выполнить опалубку и произвести армирование. При этом не забудьте выполнить люк над стульчаком, а также оставьте открытым участок, который будет располагаться за туалетом.

Обратите внимание!

После каждого этапа заливки, т.е. заливки дна, пола, стен и перекрытия, нужно прекращать работу, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

На этом процесс строительства выгребной ямы завершен. Теперь необходимо дождаться, пока бетон наберет марочную прочность.

Возведение стен и крыши

Кладка стен туалета никаких особенностей не имеет и выполняется в такой последовательности:

по периметру бетонной плиты следует уложить несколько слоев рубероида для гидроизоляции стен;
затем выполняется кладка кирпича или блоков. Ничего особенно сложного в этой процедуре нет. Единственное, нужно аккуратно укладывать каждый ряд, чтобы все кирпичи располагались в одной горизонтальной и вертикальной плоскости. Для этого необходимо использовать уровень, а также натягивать веревки, которые будут служить маяками. Кроме того, старайтесь, чтобы все швы имели одинаковую толщину (около 5 мм) и были полностью заполнены раствором;

  1. над дверным и оконным проемами необходимо выполнить перемычки. Для этих целей можно использовать два металлических уголка, расположенных так, чтобы на них мог стать кирпич или блок;
  2. когда стены будут «подняты» на необходимую высоту, нужно выполнить крышу. Для этого следует уложить доски, которые можно закрепить на стенах при помощи дюбелей. Поверх досок укладывается гидроизоляционная пленка и выполняется обрешетка рейками.
  3. Поверх обрешетки крепится любой кровельный материал - шифер, профнастил, металлочерепица и т.д.

Обратите внимание!

Задняя стенка туалета должна быть сантиметров на 15-20 ниже передней для обеспечения ската кровли.

На этом строительство капитального туалета практически завершено. Теперь нужно сделать из досок стульчак, который представляет собой ящик с люком, а также установить дверь и сделать из досок крышку для ямы. Ниже я подробней расскажу как выполняется дверь и стульчак.

Строим туалет из блоков в три этапа

Дачные участки в наше время становятся более популярными с каждым годом, ведь многие люди стремятся защитить свою семью или оградить на некоторое время от шумных городов и вывезти на экологически чистую территорию. Когда вы покупаете участок, очень часто он не оснащается такими удобствами, как ванна и туалет в самом доме или даже на улице, поэтому в некоторых случаях, вам нужно будет собственными силами построить туалет на улице. Для начала, вы должны будете определиться каким образом будет происходить строительство и какой именно материал будет выбран. Обычно выбирается дерево, ведь тогда строительство будет самым легким и быстрым. Если вы не знаете, как построить туалет из блоков, тогда первым шагом будут подготовительные работы.

То есть, для начала, вам нужно будет закупить нужный материал. В случае постройки из бетонных блоков вам нужно будет закупить и привезти блоки. В случае деревянного туалета, вам нужно будет привезти деревянные брусья. Когда будет начинаться само строительство, вам нужно будет учитывать, куда будет дуть ветер. Это нужно для того, чтобы полностью избегать неприятного запаха, который через некоторое время просто неизбежен. Далее, вам нужно обратить внимание на уровни расположения грунтовой воды, ведь когда вы будете выкапывать сливную яму, она должна быть расположена немного выше намеченного уровня. Выбирайте не больше, чем 1,5 метра для того, чтобы зимой вы не чувствовали неприятных испарений. Удалите ваш туалет от источников с питьевой водой и выберите низину на данном участке для того, чтобы вы не смогли новой постройкой загрязнять воду (почву). Обратите внимание на общий регламент, который будет указывать на минимальные расстояния до ближайшего надела.

Итак, в работе вы должны будете использовать: цемент, пиломатериал, бетонное кольцо, гвоздь, шифер. Разделите свое строительство на три этапа, ведь для начала вам нужно будет вырыть выгребную яму, далее, вам нужно будет отделать и изолировать яму, а уже в финальном этапе возвести сам домик. Когда вы будете заниматься отделкой ямы, легче всего использовать уже готовые железобетонные кольца, которые вы сможете купить в любом строительном магазине. Вам предоставляется выбор, ведь кольца можно будет легко заменить облицовкой кирпичом. Дно вы должны будете бетонировать под некоторыми уклонами в то направление, где будет уклон в стороны будущего отверстия (ямы).

Углы нужно будет утопить не меньше, чем на 60 см, для этого обычно используется асбестоцементная труба. На такую трубу будет ставиться столб, который нужно будет заранее пропитать битумными мастиками. И только после этого данную конструкцию нужно будет зацементировать. Нижняя обвязка должна сооружаться не меньше, чем на 50 см от общего основания. Обратите внимание на толщины досок, ведь они не должны превышать 4 сантиметра. После этого переходите ко второму этапу - настилу пола. Далее, вам нужно будет в дальних частях выпиливать дыры, у которых размеры не должны превышать 0,2*0,2 метра. Обшейте каркас, для этого аккуратно используйте доски, ведь они должны плотно подгоняться друг около друга. После чего вам нужно будет сделать дверь, которую следует устанавливать на петлю - 2-3 и приделайте защелки внутри получившегося домика.

Затем вам нужно заняться стульчаком, который обычно сбивается фанерой. Делается так называемый куб, у которого нет дна, а размеры очень часто используют стандартные, то есть 40*40*40 сантиметров, далее нужно крепко закрепить такой стульчак над ямой на земле, выпилить отверстие в форме круга и прикрепить кольцо от унитаза на получившийся стульчак. В любом случае, если будут возникать вопросы в сфере как построить туалет из блоков, вам сможет помочь интуиция, ведь на самом деле, в ходе работы осуществить данную работу не сложно.

После выполненной работы переходим к крыше. Обычно выбирается обычный шифер, у которого размеры - 175*125 сантиметров. Шифер должен прибиваться сверху специальными гвоздями для шифера. Вся данная конструкция из блоков должна быть тщательно обработана фунгицидной пропиткой и некоторыми составами, которые не будут давать гнить вашей конструкции. После окончания отделки и обработки наслаждаемся своей конструкцией - постройка готова.

Разные дачные туалеты

Примечание: туалеты из профлиста на металлокаркасе, откровенно говоря, неуютны - летом парко, в межсезонье холодно. Хорошие металлические кабины делают преимущественно промышленного изготовления с утеплением и внутренней обшивкой. Тогда производственный цикл оказывается дешевле столярки. Если вас все же интересует и этот аспект, то самодельное верхнее строение будет идентично кабине для душа, а пол со стульчаком - описанным далее.

Как красоту наводить поглядим напоследок. Сначала нужно разобраться со строительством, а дизайн уже к нему привязывается. Чтобы построить туалет уютный, чистый, гигиеничный и глазу приятный, нужно прежде решить другие задачи:

Выбрать тип системы слива, отвода и утилизации стоков исходя из местных условий.
Определить месторасположение туалета на участке.
Выбрать вид и конструктивное решение наземного строения; попросту - кабины или будки.
Разобраться с декоративным его оформлением: что из уместного в данном случае окажется по силам.
Свести смету расходов на строительство.

Надо сказать, что проблемы эти теснейшим образом взаимосвязаны и возиться с ними нужно со всеми вместе. Несколько в стороне только будка; она с подземной частью и основанием почти не взаимодействует. Так что кабину туалета можно сделать в общем-то какую угодно, причем это самая легкая и дешевая часть работы. Поэтому с нее и начнем.

Будка

Основной материал для постройки, как выше сказано, берем дерево. То, что оно недорого, легко обрабатывается, хорошо хранит тепло, дышит, а после несложной обработки (см. далее) остается безвредным для человека, но приобретает стойкость к непогоде и становится непригодным для поселения разного рода заразы, известно. Однако есть еще обстоятельства, в силу которых деревянный туалет оказывается наилучшим решением для дачи.

О фундаментах и подпорках

Грунт считается пригодным для строительства, если его несущая способность без дополнительных мер по укреплению его и фундамента составляет не менее 1,7 кг кв. см. Переведем в квадратные метры; получим 17 т (!). Площадь туалетной кабины в плане редко когда превышает 2,5-3 кв. м; хозблока - 15-20 кв. м. Мыслимо ли, чтобы они весили 40-50 и 250-350 т соответственно?

Идем дальше. Чрезмернопучинистым считается грунт, пучащийся при промерзании на 12% Берем толщину слоя гумуса, который более всего и вспучивается, в 50 см; это не дача, а эльдорадо. 50х0,12 = 6 см. На однородных рыхлых грунтах равномерно вспучивающейся поверхностью считается такая, размер которой по горизонтали равен 100 абсолютным величинам пучения; в данном случае - 600 см или 6 м.

Бывают ли туалеты или бытовки размерами более 6х6 м в плане? Делаем вывод: туалет на дачном участке можно строить без фундамента. При сезонных подвижках грунта он будет просто приподниматься-опускаться менее чем на 10 см (а скорее всего - на 3-4), ничуть не перекашиваясь, что совершенно незаметно.

Более того, фундамент под туалет строить и не нужно: с учетом отвода земли под стройплощадку с выемкой грунта, из хозоборота изымается как минимум сотка. А если участок уже засажен, что делать? И со строительной точки зрения: ненагруженный заглубленный в грунт фундамент может перекоситься и наклониться сильнее, чем поверхность почвы. Причина - в неравномерном и неоднородном промерзании ее слоев. Фундаментная лента, сваи или столбы чувствуют ее в отличие от поверхности сразу «всем телом».

Примечание: поэтому строители и стремятся покончить с фундаментами пораньше, чтобы до холодов возвести как можно больше стен. Исключение - фундаменты большого заглубления, те зимовать могут без ограничений.

Вывод «без фундамента» дачникам известен и без расчетов со специальными познаниями. Кабины туалетов ставят на кирпичи или готовые небольшие железобетонные монолиты. Однако лучше всего будет уличный туалет поставить на пару бетонных столбиков для шпалер. Их продают не только в южных регионах для виноградников; в местах похолоднее они идут под хмель и другие вьющиеся культуры.

Шпалерные столбы выпускаются длиной 1,2-6 м, с габаритными размерами в плане от 10х12 до 20х30 см. Сечение - трапециевидное, с закругленными углами меньшей стороны. А на большей - такелажные проушины из катанки 6-12 мм. Перепилив их посередине болгаркой и аккуратно разогнув, получим штыри для крепления кабины к основанию.

Примечание: если туалет будет с выгребной ямой, то проблема задней опорной балки кабины (дерево в химически агрессивной среде) не то что разрешается сама собой - она просто не возникает.

В местах с сильными ветрами под будку все-таки желательно сделать опорные стойки из бруса 80х80 или профтрубы 40х40х2. Металлические бетонируют примерно на 30 см глубже гумусного слоя, а деревянные вкапывают на ту же глубину, обработав предварительно очень горячим битумом и обернув рубероидом с обсыпкой (шершавым).

Конструкции


Материалы и обшивка

Пиломатериалы для кабины используются в основном 4-х видов:

  1. Брус 60х60 или 80х80 - для каркаса.
  2. Шпунтованная доска 40х(120-150) - для пола и стульчака.
  3. Обрезная или шпунтованная доска 20-30 мм для внешней обшивки.
  4. Обрезная или необрезная доска-двадцатка или рейки 50х20 для обрешетки крыши.

Обшивочную доску можно заменить водостойкой фанерой или ОСП толщиной 8-20 мм. В последнем случае реек для обрешетки можно нарезать их них же. Также будет только лучше со всех сторон и лишь немного дороже, если и на обшивку пустить шпунтованную сороковку.

Обшивка шпунтованной доской покажет все свои преимущества, если кабину обшивать горизонтальными поясам. Но тогда непременно нужно гребни шпунтов ориентировать вверх, а пазы - вниз, чтобы избежать накопления в шпунте влаги. Дверь в любом случае обшивается вертикально.

Обшивка шлюпочной доской

Криволинейные участки, вдруг такие потребуются по условиям оформления, лучше обшивать по-морскому шлюпочной доской, см. рис. Также такая обшивка дольше прослужит в местах с обильными осадками, но сильный ветер она держит немного хуже шпунтовой. Имея электролобзик с поворотным башмаком, шлюпочную доску несложно сделать из обрезной; угол наклона козырька доски - около 30 градусов. Козырьки досок должны быть ориентированы вниз по уклону, как на рис.

Массивные, т.е. из массива дерева, пиломатериалы после обрезки в размер нужно обработать: все без исключения препаратами против гнили (биоцидами), а затем дважды пропитать водно-полимерной эмульсией; этот недорогой материал защищает дерево от сырости на долгие годы. Пропитывать нужно именно в такой последовательности, иначе пленка ПВА не пустит биоцид в дерево! А если как надо, то она же предотвратит его улетучивание и вымывание. Детали, обращенные к грунту или выгребу (для настила пола и обшивки стульчака - испод досок) нужно дополнительно обработать горячим битумом или битумной мастикой.

Виды кабин

Деревянный туалет на улице по виду и технологии строительства выполняется в общем-то в 4-х архитектурных формах; см. рис.: шалаш, скворечник, домик, избушка.

Виды деревянных кабин для туалетов

Разница между ними несущественна, но все же есть:

Шалаш прост конструктивно, прочен, стоек к ветру и осадкам, наименее материалоемок, но отнимает под себя больше земли и неудобен: шаг вправо, шаг влево - стук головой. А для «не стук» нужно брать высоту по коньку до 3 м и более, так что экономия материалов пропадает. Дизайн уместен более всего примитивистски-рустикальный.

Скворечник еще проще шалаша, дерева на него уйдет не больше, земли отнимает минимум. Но конструкция слаба, а все сооружение плохо держит тепло и легче продувается ветром, это общий недостаток всех строений с односкатной крышей. Под дизайн никуда не годится. Тем не менее, как летний туалет или секция хозблока на задворках за густой растительностью, туалет-скворечник оптимален; особенно благодаря тому, что на его крыше без проблем размещается водяной напорный бак с подогревом от Солнца.

Кабина под нагрузкой при этом приобретает дополнительную прочность.
Домик теплее и немного прочнее скворечника. Материалов и земли требует столько же. Водяной бак пристроить труднее, но художественное оформление и отделка допустимы практически любые.
Избушка сложнее прочих, материала в отход уходит больше. Благодаря граненой форме очень прочна, выдерживает любые климатические условия. Эргономика и функциональность - лучше не бывает: полка и рукомойник не отнимают площади пола, можно еще и вешалку пристроить. Под дизайн - делай все, что только годится для туалета, да и сама по себе вписывается в любой пейзаж.

О размерах

Рекомендуемые размеры кабин скворечник и домик по полу, вместе со стульчаком - от 1,2 м в ширину и от 1,5 м в глубину. Для шалаша с избушкой глубина та же, но ширина берется от 0,9 м - в шалаше на уровне плеч (это примерно 1,6 м от пола для человека среднего роста в обуви), а в избушке по полу. В блочных хрущевках встречаются туалеты 0,7х1,1 м, то туда не ходят в теплой верхней одежде и огородных бахилах.

Примечание: ширину туалета летней дачи выходного дня допустимо уменьшать до 1 м.

В любом случае от головы стоящего человека до ближайшей стенки должно быть не менее 40 см, это важно при расчете угла наклона стенок шалаша. Высота потолка над полом - не ниже 2,1 м, над стульчаком - от 1,9 м. Высота бортика сиденья над полом также в расчете на тяжелую обувь берется больше стандартных для квартирного унитаза 40 см на 5-6, до 10 см, т.е. 45-50 см, смотря по росту пользователей.

О дверных петлях

У кабин шалаш, скворечник и домик есть общий недостаток: если забыть запереть дверь, то ветер может расхлябать ее вместе с будкой буквально за 10-20 мин. Чтобы избежать этого, дверь желательно навешивать на амбарных петлях, как на поз. 1-3 рис. выше. Прочная избушка этого не боится, ее дверь можно без опаски навешивать на потайных петлях.

Строим будку

Постройку простейшей кабины-скворечника пошагово иллюстрирует рис; весь монтаж ведется на гвоздях 100 мм (для 60 мм бруса) или 150 мм, для бруса 80х80. Обшивку ведут на гвоздях 60-70 мм.

Пенобетон – отличный тепло- и звукоизолирующий материал, блоки из него легки, податливы в обработке, удобны в укладке. Внутренние перегородки в доме можно возвести из блоков своими руками без особых усилий и финансовых затрат.

Ванная и туалет из пеноблоков будут не хуже литой санитарной кабины из асбоцемента, перегородок из кирпича или гипсокартона, но эксплуатационные качества помещений по шумоизоляции намного превысят показатели других материалов.

В статье мы расскажем о марках пеноблоков для внутренних работ, о технологии возведения перегородок и способах защиты стен в санузле от влаги.

Преимущества блоков из пенобетона

Построить перегородки в доме (см. ), отделить санузел от жилой зоны, правильно организовать пространство в квартире можно с помощью различных материалов. Но пеноблоки пользуются особым спросом, благодаря своим уникальным техническим и эксплуатационным свойствам (см. ).

Что так привлекает строителей в этом материале:

  • Небольшой вес в сравнении с другими материалами не оказывает большого давления на перекрытие.
  • Габариты блоков позволяют значительно сократить время строительного процесса.
  • Благодаря легкости обработки пенобетона , появляется возможность выполнения архитектурных форм различной конфигурации (ниши, арки и прочее).
  • Перегородки из пенобетона легко поддаются перепланировке.
  • Высокие звукоизоляционные качества.
  • Полная пожаробезопасность.
  • Доступная цена.

К минусам можно отнести:

  • Высокое влагопоглощение материала, в связи с этим в ванной комнате придется провести ряд мероприятий по защите стен от влаги.
  • Из-за пористости и мягкости пеноблоки имеют некоторые ограничения по нагрузке, то есть навешивать на стены тяжелые шкафы довольно проблематично. Но этот вопрос легко решается с применением специального .

Как правильно выбрать материал

Чтобы кладка пеноблока в квартире была качественной, ровной и надежной, нужно выбирать и материал соответствующий.

Для перегородок применяют блоки следующих размеров (длина х высота х ширина):

  • 600 х 300 х 150 мм.
  • 600 х 300 х 100 мм.
  • 600 х 200 х 75 мм.
  • 600 х 200 х 50 мм.

Поскольку перегородка для санузла является самонесущей, то есть не подвергается никаким нагрузкам сверху (потолок, кровля и прочее) и держит только свое давление, то обычно для таких конструкций используют пенобетон марки D400–D500 с классом прочности В2.5.

Важно! Толщина блоков берется равной или больше ширины дверной коробки, в последствии будет проще добрать дверной откос, чем думать, как облагородить выступающий из стены косяк.

Считается, что для внутренних перегородок самым оптимальным соотношением цены и качества является блок толщиной 100 мм, этого будет вполне достаточно для того, чтобы шум стиральной машинки в ванной или звук льющейся воды не доносились из помещения. Между ванной комнатой и туалетом можно выложить перегородку толщиной 75 мм.

Пеноблок должен соответствовать следующим характеристикам:

  • Точные геометрические и линейные размеры.
  • Однородная поверхность без темных пятен, различных вкраплений и прочее.
  • Отсутствие трещин и сколов, вмятин и выпуклостей.
  • Светло-серый цвет, частичное или полное изменение которого говорит о нарушениях в технологическом процессе.

Надо помнить, что чем ровней поверхность и точней размеры, тем проще будет делать отделку стен (см. ), поэтому следует отбирать качественные блоки.

Клей для пеноблоков

Поскольку объем работы не велик, то будет лучше если кладка пеноблоков в квартире проводится не на цементно-песчаный раствор, а на специальные клеящие смеси (см. ), в состав которых входят:

  • Цемент.
  • Мелкий песок.
  • Модификатор, удерживающий смесь от преждевременного растрескивания.
  • Пластификатор, проникающий глубоко в поры пенобетона и обеспечивающий надежное сцепление блоков между собой.

Состав смесей аналогичен структуре пенобетона, и после полного схватывания клея стена приобретает прочность и монолитность.

Шов между блоками делают толщиной до 3 мм, не более, поэтому на 1 м2 кладки в зависимости от марки применяемой смеси расход клея составит примерно от 2 до 6 кг, что в 4–6 раз меньше, чем при использовании цементно-песчаного раствора.

Важно! При замешивании клея должна строго соблюдаться инструкция по приготовлению, в противном случае нарушатся адгезивные свойства раствора, что может привести к ослаблению прочности перегородки.

Основные моменты технологии кладки перегородок

Перед началом работ необходимо провести разметку местоположения перегородки на полу и стене, за тем для укладки первого ряда вдоль разметки установить маячки во избежание сдвига блоков в процессе работы.

В качестве направляющих можно использовать металлический профиль для гипсокартона:

  • Первый ряд блоков.

Если стенка ставится на цементное основание, то достаточно покрыть его грунтовкой и постелить слой раствора под блоки, когда пол деревянный, то для прочного фиксирования первого ряда рекомендуется вкрутить анкера или штыри. Надо помнить, что насколько точно ляжет первый ряд, настолько ровно и эстетично будет выглядеть перегородка.

  • Последующие ряды.

Поскольку толщина перегородки относительно невелика, то кладка из пеноблока в ванной каждые 2–3 ряда должна армироваться кладочной сеткой или отдельными стержнями (см. ), концы которых должны забуриваться в несущую стену не менее, чем на 100 мм. Кроме того, закрепление арматуры свяжет существующую стену и новую перегородку в единую конструкцию и исключит риск шатания, сдвига или в худшем случае обрушения перегородки при возможном механическом воздействии.

Дверной проем также перекрывают двумя прутами арматуры или уголком, на которые затем укладывают блоки. Если есть возможность, то можно использовать стандартную перемычку.

  • Последний ряд.

Если при подведении кладки к потолку остается небольшой зазор, то его замоноличивают монтажной пеной.

  • Стык двух перегородок.

Если запланирован раздельный санузел, то перегородку, разделяющую ванную комнату и туалет, также армируют и концы прутов закладывают между блоками первой перегородки и забуривают в несущую стену, создавая таким образом надежную связку.

Это все, что касается технологического процесса кладки перегородок. Но есть еже несколько тонкостей, которые необходимо знать при работе с пенобетоном:

  • Кладка пеноблоков в ванной должна вестись с обязательной перевязкой швов, то есть швы каждого последующего ряда не должны совпадать с нижележащими, сдвиг делается примерно на полблока.
  • Пенобетон хорошо впитывает влагу, поэтому во избежание поглощения влаги и досрочного высыхания клеящей смеси перед ее укладкой блоки надо смачивать водой.
  • Из-за тонкости перегородки при укладке нескольких рядов подряд может возникнуть сдвиг стены в плоскости, поэтому рекомендуется после каждого ряда давать клею прихватиться.
  • После окончания работ нужно зашпаклевать швы, различные дефекты, возникшие в процессе кладки, очистить поверхности от излишков клея и дать перегородке хорошо просохнуть. После этого покрыть стенку двумя слоями водостойкой грунтовки глубокого проникновения, дождаться полного высыхания и приступать к дальнейшим отделочным работам.
  • Все работы по электрике и сантехнике выполняют после полного схватывания клея, сроки твердения надо смотреть на упаковке со смесью. Поскольку пенобетон отлично поддается сверлению, то подвести трубы или прокинуть проводку не составит труда.

Защита пенобетона от влаги

Ванная комната считается самым сырым помещением в доме, поэтому кладка из пеноблоков должна быть надежно защищена от проникновения влаги в тело бетона.

Делается это несколькими способами:

  1. Штукатурка стен с последующим покрытием водостойкими составами (краской, лаком и прочее).

Поскольку пенобетон довольно мягкий материал, то перед нанесением штукатурного раствора рекомендуется на стенах закрепить армирующую сетку из стекловолокна. Это необходимо для лучшего сцепления раствора с поверхностью пеноблоков и получения более качественного покрытия.

  1. Обшивка влагостойкими декоративными панелями или плитами (сайдингом, панелями ПВХ и прочее).

Она производится каркасным или бескаркасным методом. В первом случае под панели монтируется каркас, на который навешиваются панели, во втором варианте плиты клеятся прямо на стену.

При такой отделке кладка из пеноблоков в ванной будет особенно подвержена воздействию сырости, поэтому необходимо под каркас или облицовочный материал закрепить на стенах пароизоляционную мембрану, которая не даст влаге проникнуть внутрь кладки, а будет выводить ее наружу.

В отдельном туалете таких мер принимать необязательно, но все-таки специалисты рекомендуют проложить пароизоляцию хотя бы точечно, в проблемных местах – вокруг труб, вентиляционных отверстий, дверных проемов, там, где возможно появление конденсата.

  1. Облицовка декоративной керамической плиткой.

В этом случае плитка отлично защитит пенобетон от сырости, только межплиточные швы желательно делать как можно тоньше и зачеканивать их специальной затиркой, содержащей влагостойкие компоненты. При использовании простой смеси возможно появление плесени или грибка. Но для идеальной укладки плитки стены желательно выровнять и пропитать специальными составами глубокого проникновения.

В заключение надо сказать, что применение пеноблоков для кладки перегородок ванной комнаты и туалета – это самый быстрый и выгодный вариант, с которым справится даже непрофессионал. А при должной защите от влаги санузел из пенобетона прослужит без ремонта не один год.

Если что-то осталось не ясным, то предлагаем посмотреть фото и видео в этой статье, которые дадут более полное представление о данной теме.

6 августа, 2016
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)

Туалет является одним из самых необходимых объектов на даче. Поэтому опытные люди всегда советуют начинать обустройство голого участка именно с него. Но, как сделать туалет самостоятельно, не имея при этом никакого опыта подобных работ?

Далее я постараюсь помочь в этом вопросе. Конечно, мы не будем рассматривать, как установить инсталляцию в доме или выполнить другую какую-либо сложную операцию. Ниже я лишь опишу несколько наиболее простых способов строительства наружного клозета, ориентированных на начинающих мастеров. Также мы коснемся некоторых аспектов обустройства уборной в доме или внутри другого строения.

Варианты строительства наружного клозета

Построить на даче туалет можно практически из любых материалов, которые оказались у вас под рукой. К примеру, если вы собираетесь строить дачный домик, и закупили стройматериалы с хорошим запасом, то туалет можно возвести из этих же материалов, к примеру, из пеноблоков. кирпича и т.д. В этом случае получится капитальная постройка со сплошными стенами, правда, на строительство придется затратить относительно много времени.

Если же вы хотите построить туалет с минимальными затратами времени и сил, лучше делать его каркасным из бруса или металлопрофиля, после чего обшить любым материалом, который окажется у вас под рукой:

  • досками;
  • вагонкой;
  • поликарбонатом;
  • профнастилом и т.д.;

Если на участке уже имеется постройка со свободным местом, достаточным для туалета, то кабинку можно не строить. Ниже я расскажу как сделать в гараже туалет, в доме или любом другом строении, которое имеется на участке.

Вне зависимости от того, как вы будете строить туалет, данная процедура будет включать в себя несколько основных этапов:

Ниже подробней ознакомимся со всеми этими этапами.

Проектирование туалета

Итак, прежде всего нам необходимо составить проект будущей постройки. Данный этап подразумевает решение сразу нескольких важных задач:

По сути, ничего в этом сложного нет, однако, каждый из этапов имеет свои нюансы.

Проектирование кабинки

Наиболее простой является каркасная конструкция туалета. Каркас, как правило, состоит из четырех стоек, а также нижней и верхней обвязки. Для увеличения прочности дополнительно используются раскосы и поперечины.

Конечно, при желании можно использовать более сложный каркас, к примеру, чтобы сделать клозет в виде теремка. Также иногда под одной крышей объединяют туалет и летний душ, что тоже очень удобно. Причем планировка может включать в себя и раздевалку, чтобы вещи не намокали в процессе принятия душа.

На нашем портале вы можете найти и другие идеи для туалета. Главное, чтобы уровень их сложности был соизмерим с вашими навыками. Если подобной работой вы занимаетесь впервые, то лучше выполнить простую прямоугольную кабинку.

Проект кирпичного или блочного клозета более простой, так как все стены возводятся путем кладки кирпича или блоков. Поэтому на чертеже следует указать лишь их расположение и количество рядов на каждой стене для удобства дальнейшей работы.

Однако, перед тем как составить чертеж строения, необходимо определиться с его размерами. Последние, конечно, можно взять произвольно по своему желанию, однако, существуют некоторые общепринятые стандарты:

  • высота – 2 метра. Этого обычно вполне достаточно, однако, если в семье есть высокие люди, данный параметр можно увеличить;
  • ширина по нормам должна составлять не менее полутора метров;
  • длина – 2 метра, этого также достаточно, чтобы расположить стульчак и обеспечить просторную площадку перед ним.

Составляя чертеж нужно обязательно указать не только общие размеры туалета, но и размеры всех деталей в миллиметрах, чтобы не допустить ошибок в процессе строительства конструкции. После этого можно посчитать количество материалов.

Тип туалета

После того как проект кабинки будет готов, нужно решить каким образом будут накапливаться или перерабатываться отходы. В зависимости от этого наружные клозеты можно поделить на несколько типов :

  • с выгребной ямой – в этом случае под туалетом располагается яма, которая обычно раз в несколько лет очищается;

  • пудр-клозет – в этом случае под стульчаком располагается небольшая емкость, которая время от времени выносится и опустошается;
  • биотуалет – по сути, этот тот же пудр-клозет, но отходы жизнедеятельности в этом случае присыпаются торфом, в результате чего сразу же начинают перерабатываться. После наполнения емкости отходы высыпаются в компостную яму, где со временем образуется отличное удобрение для растений.

Надо сказать, что биотуалет можно расположить даже в доме или любом другом помещении. При этом никакая дополнительная сантехника для туалета не понадобится. Единственное, придется выполнить , к примеру, из гипсокартона.

В продаже имеются готовые биотуалеты в виде пластиковых унитазов с бачком. Вместо воды в бачке располагается торф. Цена этих изделий начинается от 4500-5000 рублей.

Наиболее распространенным является туалет с выгребной ямой, так как после его строительства можно на несколько лет забыть о каком-либо уходе. Яма выполняется обязательно с герметичными стенками и дном-фильтром для вывода жидких составляющих отходов. В качестве фильтра используется слой песка и щебня.

Грунтовые воды должны располагаться на глубине не менее шести метров от уровня почвы. В противном случае дно выгребной ямы необходимо выполнять герметичным.

Что касается объема ямы, то двух метров кубических вполне достаточно для семьи из трех человек, чтобы очищать ее раз в несколько лет . Если же у вас семья большая, и вы будете много времени проводить на даче, можно увеличить ее объем до 2,5 кубических метров.

Конечно, гораздо проще и быстрей выполнить пудр-клозет, однако, он менее удобный в плане эксплуатации, так как придется часто опустошать емкость. Но, если же вы приняли такое решение, поставьте возле стульчака ведро с торфом, чтобы после каждого посещения уборной можно было присыпать содержимое ведра торфом. Таким образом, у вас получится биотуалет.

Выбор места

Завершающим этапом проектирования туалета своими руками является определения места его расположения. Биотуалет или пудр-клозет вы можете расположить в любом удобном для вас месте.

Если на участке имеются перепады уровней, то расположить туалет нужно как можно ближе к самой высокой точке, чтобы исключить возможность его затопления талыми или ливневыми водами.

А вот при выборе места для туалета с выгребной ямой необходимо соблюдать определенные правила. Дело в том, что по санитарным нормам от туалета до важных объектов на участке необходимо соблюдать определенное расстояние:

Располагать туалет на участке нужно так, чтобы неприятные запахи не мешали вашему отдыху или отдыху соседей.

Кроме того, следует учитывать, что рано или поздно яму придется вычищать. Поэтому желательно, расположить туалет поближе к наружному забору, чтобы к нему могла подъехать ассенизаторская машина.

После подготовки проекта можно приступать к практической части — строительству.

Строительство блочного или кирпичного туалета

Подготовка выгребной ямы и основания

Прежде всего рассмотрим, как построить капитальный туалет из блоков и кирпича. Работу следует начинать с выполнения выгребной ямы, которая в нашем случае будет служить фундаментом. Инструкция по выполнению этой работы выглядит примерно так:

  1. в первую очередь нужно разметить площадку. Яму желательно расположить так, чтобы она была сантиметров хотя бы на 30-40 длиннее кабинки. В таком случае за туалетом можно выполнить люк для откачивания отходов.
    В процессе разметки следует учитывать, что минимальная ширина между стенами должна составлять полтора метра. Т.е. ширина ямы нужно обозначить с учетом толщины стен;
  2. далее надо выкопать яму на глубину около полутора метров;
  3. затем дно засыпается песком и щебнем, после чего тщательно трамбуется. Если поблизости располагаются грунтовые воды, дно следует армировать и злить бетоном;

  1. далее выполняются стены ямы. Их можно возвести из кирпича или залить бетоном.
    Данная операция выполняется по тому же принципу, что и ленточный фундамент. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как это делается;
  2. когда стены будут готовы, нужно залить из бетона перекрытие толщиной не менее 5 см. Для заливки плиты нужно также как и для стен выполнить опалубку и произвести армирование. При этом не забудьте выполнить люк над стульчаком, а также оставьте открытым участок, который будет располагаться за туалетом.

После каждого этапа заливки, т.е. заливки дна, пола, стен и перекрытия, нужно прекращать работу, чтобы бетон набрал необходимую прочность.

На этом процесс строительства выгребной ямы завершен. Теперь необходимо дождаться, пока наберет марочную прочность.

Возведение стен и крыши

Кладка стен туалета никаких особенностей не имеет и выполняется в такой последовательности:

  1. по периметру бетонной плиты следует уложить несколько слоев рубероида для гидроизоляции стен;
  2. затем выполняется кладка кирпича или блоков. Ничего особенно сложного в этой процедуре нет. Единственное, нужно аккуратно укладывать каждый ряд, чтобы все кирпичи располагались в одной горизонтальной и вертикальной плоскости.
    Для этого необходимо использовать уровень, а также натягивать веревки, которые будут служить маяками. Кроме того, старайтесь, чтобы все швы имели одинаковую толщину (около 5 мм) и были полностью заполнены раствором;

  1. над дверным и оконным проемами необходимо выполнить перемычки. Для этих целей можно использовать два металлических уголка, расположенных так, чтобы на них мог стать кирпич или блок;
  2. когда стены будут «подняты» на необходимую высоту, нужно выполнить крышу. Для этого следует уложить доски, которые можно закрепить на стенах при помощи дюбелей. Поверх досок укладывается гидроизоляционная пленка и выполняется обрешетка рейками.

Поверх обрешетки крепится любой кровельный материал – шифер, профнастил, металлочерепица и т.д.

Задняя стенка туалета должна быть сантиметров на 15-20 ниже передней для обеспечения ската кровли.

На этом строительство капитального туалета практически завершено. Теперь нужно сделать из досок стульчак, который представляет собой ящик с люком, а также установить дверь и сделать из досок крышку для ямы. Ниже я подробней расскажу как выполняется дверь и стульчак.

Обустройство выгребной ямы и фундамента

Если туалет будет первым вашим опытом строительства, то лучше его делать каркасным, так как это намного проще. При этом выгребную яму можно выполнить из автомобильных покрышек.

Для этого нужно выполнить следующие действия:

  1. прежде всего, нужно разметить площадку и выкопать яму в задней части туалета. Ее размеры должны быть такими, чтобы можно было уложить покрышки плашмя;
  2. далее выполняется дно ямы по описанной выше схеме, после чего друг на друга укладываются покрышки, пока они не достигнут уровня земли;
  3. теперь надо выполнить столбчатый фундамент. Для этого нужно выкопать ямы по размеру бетонных блоков под каждым углом конструкции на глубину около 40 см. После этого дно ям нужно засыпать песком и щебнем толщиной около 30 см, тщательно утрамбовать и затем уложить бетонные блоки.
    Блоки должны располагаться в одной горизонтальной плоскости, поэтому в процессе их установки используйте маяки и уровень;
  4. В завершение работы на блоки нужно уложить несколько слоев рубероида.

Теперь, когда яма и фундамент готовы, можно приступать к обустройству каркаса.

Строительство каркаса

Проще всего построить каркас из бруса сечением 50х50 мм, так как для этого не понадобится сварочный аппарат и какие-либо специальные инструменты. Изготавливается он следующим образом:

  1. на фундамент укладывается ростверк в виде прямоугольника из бруса. Скрепить брус между собой можно саморезами и металлическими уголками;

  1. далее по такому же принципу устанавливаются вертикальные стойки, которые можно укрепить раскосами;

  1. в основании монтируется поперечина, которая отделит зону стульчака от пола. На этой поперечины в дальнейшем будут располагаться стойки стульчака;
  2. сверху выполняется верхняя обвязка, которая также крепится уголками и саморезами;
  3. теперь нужно закрепить стойки и поперечины в местах расположения дверного и оконного проема;
  4. в завершение работы нужно выполнить каркас стульчака, который также состоит из стоек от горизонтальных поперечин.

Обшивка

Теперь, когда каркас готов, его нужно обшить. Как уже было сказано выше, сделать ее можно из любых «подручных» материалов. К примеру, оригинально смотрится обшивка из поликарбоната.

Если же экстерьер участка выполнен в деревенском или русском стиле, сделайте ее из вагонки или хотя-бы из досок. Обшивка крепится к каркасу также при помощи наших любимых саморезов. По такому же принципу обшивается и стульчак.

Крыша выполняется по описанной выше схеме. Что касается двери, то ее можно сделать из досок подходящей длины, которые скрепляются между собой Z-образно расположенными рейками. На пол туалета просто укладываются доски.

Вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать о строительстве наружного туалета. Отмечу, что наличие уборной на участке совсем не говорит о том, что нужно отказаться от удобств в домике. Даже наоборот, если изначально уборная не была запланирована, можно выделить место под нее за счет жилой комнаты.

Биотуалет в данном случае является не единственным способом обустройства туалета в доме. Если вы хотите создать максимально комфортные условия, можно выполнить автономную канализацию и установить септик.

В таком случае может быть реализована даже установка инсталляции в туалете. Однако, это уже отдельная тема для разговора, о которой мы поговорим в следующий раз.

Вывод

Строительство туалета является задачей, с которой под силу справиться каждому домашнему умельцу. Причем, возвести каркасную конструкцию самостоятельно можно всего за несколько дней. Надеюсь, изложенная выше информация вам была полезной.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас возникнут сложности в процессе строительства или имеются другие вопросы, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.