Муж и жена Александр и Светлана Пахотины занимаются производством предметов интерьера из дерева под маркой Palesse . Однажды им пришла в голову идея делать круизёры - доски для повседневной езды по городу. На подобных досках в 1960-х рассекали калифорнийские сёрферы. Предельно простые, широкие и устойчивые, круизёры просто созданы для мягкой езды по асфальту. Сейчас Palesse делают доски для марки Sputnik 1985 и выполняют частные заказы. The Village побывал в их мастерской.


Толщина доски Palesse - полтора сантиметра, длина - 61 сантиметр, ширина в самом широком месте - 16 сантиметров. Создатели ориентировались на размеры классических круизёров. К тому же, такую небольшую доску легче носить с собой.


Обычно для досок используют прочный материал - ясень или дуб. Palesse сначала работали с дальневосточным дубом, но позже перешли на американский красный дуб ввиду более интересной текстуры. Материал покупают в магазине-складе, там всегда большой выбор. При покупке обращают внимание на отсутствие отметин и сучков, из-за которых могут пойти трещины.


Из инструментов для работы Palesse требуются электролобзик, рейсмус, дрель и шлифовальная машинка.

Выбранную доску вначале обрезают до 65 сантиметров, затем пропускают через рейсмус, так как обычно по толщине она больше нужных полутора сантиметров. Рейсмус позволяет выстрогать одинаковую толщину по всей длине доски, сделав её ровной.




Затем материал закрепляют, по шаблону обрисовывают фигуру будущей доски и выпиливают нужную форму электролобзиком. В мастерской есть специальные шаблоны, по которым вырезают деку. Лекало делают при помощи кальки: это позволяет правильно отметить центр будущей доски и вымерить, где нужно будет просверлить отверстия для подвески. Если отверстия будут расположены неравномерно от центра, доска будет заваливаться и ехать будет неудобно.



На следующем этапе доску зачищают при помощи шлифмашинки. Она же позволяет закруглить края, о которые в противном случае можно будет порезаться. После дрелью выпиливают отверстия для подвесок.










Для нанесения рисунка используют акриловую водно-дисперсионную краску: она не содержит органических растворителей, поэтому практически не имеет запаха, и к тому же экологически безопасна. Краску наносят кистью, валиком или распылителем. Для создания геометричных рисунков используют малярный скотч. Затем доску покрывают двумя слоями лака, что позволяет закрепить рисунок и защитить дерево от мелких повреждений и воды. Лак, который используют Palesse, изготовлен на водной основе. Лаки на ацетоновой основе содержат вредные составляющие и часто желтят, искажая цвет рисунка.

В процессе покрытия доски лаком на ней не должно оставаться ни пыли, ни опилок, поэтому этот этап проводится в другом, абсолютно чистом помещении, где доска остаётся лежать до полного высыхания.


Далее приклеивают наждачку, предотвращающую скольжение ног. В мастерской не заклеивают всю поверхность доски, чтобы текстура дерева оставалась на виду. Специальная наждачная бумага для досок продаётся в магазинах для скейтбордистов.





Фотографии: Андрей Герасимов, Иван Анисимов

Как правило люди, собравшиеся делать лонгборд своими руками, делают в основном деку, а специальные колеса, подвески и бушинги покупают у опытных изготовителей. Это вполне оправдано, так как создание деки лонгборда своими руками - это самое простое, что можно сделать в лонгборде и такая работа требует минимума места, времени, материалов, денег и навыков. Тогда как создание приемлемых подвесок, к примеру, потребует уже оборудования для литья силумина.

Кроме того дека, если ее покупать у опытного, зарекомендовавшего себя производителя, или даже если покупать китайскую, которая будет не на много лучше вашей, самодельной, обойдется вам в половину бюджета всей доски. А это значимая часть. Остальной бюджет уйдет на подвески и колеса с подшипниками.

Таким образом можно констатировать, что при средней цене собранного лонгборда в российских магазинах примерно в 9 тыс. рублей, целых 5 тыс. приходится на стоимость деки, тысяча на комплект подшипников, тысяча на бушинги, около двух тысяч на колеса. Это еще более оправдывает создание деки лонгборда своими руками. Самодельная дека не будет лучше, но будет значительно дешевле (около 2-х тыс. с материалами), а если подойти к ее изготовлению серьезно, то может оказаться получше китайских за 3-4 тыс. рублей. Кроме того, научившись делать деки для лонгборда самостоятельно, вы сможете их продавать с большой прибылью для себя, так как товар это редкий, ценный, а спрос на него значительно превышает предложение. Найти что-то вменяемое в России очень сложно, а все современные калифорнийские бренды начинали свою работу в обычных гаражах. А теперь зарабатывают миллионы долларов в год.

Что нам понадобится для изготовления деки лонгборда? В первую очередь, шаблоны шейпа , то есть, профили формы доски. И тут важно не промахнуться, так как ошибка в профиле приведет к тому, что доска выйдет совершенно непригодной для катания. Если дека будет иметь слишком малое удлинение (соотношение длины к ширине), то она будет очень нестабильна, дуги будут рваными, а на крутых поворотах такая доска может запросто перевернуться, что неизбежно приведет к травме. Если же удлинение будет слишком большим, то доску будет, наоборот, не повернуть, не загнать в дугу и уж тем более не загнать в слайд. На ней можно будет ехать лишь прямо или пологими дугами, что не соответствует понятию лонгборда, а скорее будет громоздким и неповоротливым скейтом.

Удлинение доски зависит от ее общей формы (шейпа ). На настоящий момент существует, то есть, выжило в процессе естественного отбора, три основных шейпа для лонгборда.

Первый, самый классический стиль шейпа, это деки "серф-стайл". Их длина обязательно должна превышать 140 см, а ширина составляет от 1/7 до 1/5 от длины. Чем больше цифра после дробной черты, тем больше удлинение доски. Чем больше удлинение, тем стабильнее доска, но тем труднее на ней двигаться крутыми дугами и тем хуже она поворачивает. Чем меньше удлинение, тем доска более юркая, верткая, но менее стабильная и может оказаться не склонной к красивым ровным карвовым дугам. Так же, чем меньше удлинение и чем короче доска, тем проще на ней поймать , а это явление очень опасное.

Второй дизайн - дэнсеры. Эти доски так же имеют длину свыше 140 см и ширину 1/5 от длины, но по форме это не классический серф, а уже специально разработанная форма для стабильной доски.

Оба этих шейпа рассчитаны на максимально высокую стабильность, на очень большую устойчивость, на работу с широкими подвесками и большими колесами. На этих досках можно серфить по асфальту, как в океане, двигаясь плавными дугами. На них очень легко учиться, так как они стабильны и не спешат выскочить из-под новичка. Они вообще прощают очень много ошибок и не травматичны. Но есть и минусы. На такой доске не покатаешься там, где ходят люди, так как она не верткая, на ней сложно объезжать препятствия. На такой доске не получится слалом, и агрессивный карвинг не получится тоже. На ней даже поворот в 90 градусов дастся вам со значительным усилием, да и то не всегда, а разворот на 180 градусов будет иметь радиус метров в пять в лучшем случае.

Но есть у этого шейпа одно преимущество - такую доску можно попросту выпилить из многослойной фанеры и особе не мудрствовать. Да она будет тяжелой, как гроб, но оно и не важно, так как на ней вы будете ехать преимущественно по прямой, а, следовательно, непомерная инерция только поможет. Да, разгоняться будет трудно, но разогнавшись можно будет ехать довольно долго. Из-за большого удлинения, даже выпиленная из фанеры, такая доска будет иметь некоторый "флекс", то есть, пружинность. А это хорошо.

В общем, если вы делаете свой первый лонгборд, лучше сделать реплику чего-то такого, так как все остальные формы деки требуют куда больших усилий и затрат. Самый простой путь - найти в интернет-магазине форму доски, длиной свыше 140 см, которая вам нравится, снять ее приблизительную форму и выпилить ее из толстой фанеры.

Важно обратить внимание, что если у доски есть выемки под колеса, то их обязательно следует повторить! В противном случае при заводе доски в поворот или дугу, она "закусит" колесо, и вы катапультируетесь с лонгборда на такой скорости, что испугаться успеете только в больнице, когда придете в сознание после двухдневной комы. Помните об этом! Дека должна иметь такую форму, чтобы "закус" колес был невозможен в принципе.

Покатавшись на таком гробе и научившись держать равновесие, вы, к середине первого сезона, начнете понимать, что столь простая по конструкции дека уже не удовлетворяет вашим растущим требованиям к матчасти - она тяжелая, неповоротливая, с плохой отдачей и полным отсутствием и . И вам захочется другую деку, на которой уже можно кататься по-человечески, а не ковылять, как на самокате без руля.

И тут впервые перед вами встанет альтернатива - купить нормальную деку, или попытаться более полно вникнуть в процесс, понять, какой на самом деле должна быть дека лонгборда и почему, а потом сделать ее своими руками.

Вторым путем как раз и пошли нынешние брендовые производители, так как первый путь им был закрыт - купить деку для лонгборда тогда было негде. Если и вы выбрали этот путь, если у вас руки растут из нужного места, то разберем подробнее НЕОБХОДИМЫЕ для лонгбординга характеристики деки.

Первое и главное, чем должна обладать доска для лонгбординга - это . Конкейв, это продольный изгиб доски, сделанный таким образом, чтобы края (канты) были приподняты над серединой. Получается нечто вроде корыта, но не совсем, так как в местах крепления подвески дека должна быть плоской, иначе подвеска не будет прилегать к доске плотно. Конкейв хорошо виден, если положить поперек деки ровную рейку. Точно между подвесками конкейв будет сильно выражен, там рейка будет лежать на краях (кантах) деки, не касаясь центральной линии. А в местах крепления подвесок конкейва нет и быть не должно - там рейка прилегает к деке по всей ширине доски.

Для чего нужен конкейв? Когда человек ни разу не стоял на лонгборде или только учится, ему кажется, что без конкейва вполне можно обойтись. Поэтому и допустимо первую доску сделать без него. Но так эта часть статьи предназначена для тех, кто на ровной самопальной деке уже покатался, то им будет понятно.

Когда вы пытаетесь ровную доску вогнать в карвинговую дугу, доска работает просто как рычаг. Чем сильнее давите на кант, тем сильнее доска поворачивает. Казалось бы, это нормально, но поскольку движение дугами представляет собой движение по синусоиде, такая прямолинейная пропорция соотношения давления к повороту оказывается до крайности неуместной - дуга получается слишком активной вначале и "недокрученной" в левой или правой мертвой точке. Компенсировать это телом можно, но это неудобно и силы тратятся впустую. Чтобы этого избежать, как раз и придумали конкейв, который позволяет сделать соотношение давления к повороту экспонентальным (как ручка управления креном на самолете). Когда вы только чуть закладываете на кант, доска поворачивает не так резко, как могла быть, а когда вы уже на вершине дуги и давления не хватает, конкейв, за счет изгиба краев, позволяет вам восполнить недостающее. То есть, вход в дугу происходит по экспоненте, так же, как по экспоненте происходит вход в крен самолета.

У конкейва есть и другая задача - не дать вам соскользнуть с канта, когда вы его крепко закладываете. С прямой доски примерно вдвое проще соскользнуть при карвинге, а делать слайды на прямой доске решительно невозможно.

И последняя функция - создавать механический профиль сопротивления изгибу и дополнительную отдачу доски - "флекс ". Он тоже очень сильно помогает "серфить" на лонгборде, двигаясь четкими правильными дугами.

Итак, подведем итог:

1 . Если доска плохо заходит в дугу или поворот, если в начале поворота вы теряете равновесие, а в середине поворота вам не хватает давления на кант, чтобы провести лонгборд по нужной вам траектории, значит, вам не хватает конкейва и старую ровную доску пришло время выбрасывать или продавать лохам. Другими словами можно сказать, что конкейва вам не хватает, если в начале поворота его радиус слишком мал, а в середине слишком велик.

2 . Если во время карвинга вы теряете равновесие и соскальзываете с доски вбок, значит, вам не хватает конкейва.

3 . Если после захода в дугу доска прогибается хорошо, а возвращается к первоначальной форме очень вяло, без четкой "отдачи" (флекса), значит вам не хватает конкейва.

Выгнать правильный конкейв, глядя только на фотографии в интернете, почти невозможно. Надо пробовать, делать деку за декой, обкатывать их и приходить к нужным характеристикам. Так делали нынешние брендовые производители. Другой путь - снять точные размеры прогибов деки лекалами, используя за основу доску от брендового производителя. Но для этого вам понадобится либо купить фирменную доску, чтобы сделать с нее точную реплику, либо взять взаймы на недельку.

Второе, что должна иметь дека лонгборда - это . Камбер, это поперечный прогиб доски дугой вверх. То есть, доска как бы имеет форму лука. Камбер позволяет повысить отдачу доски (как раз как у лука), что очень положительно сказывается при движении карвингом.

Без этих тонкостей дека лонгборда не позволит вам кататься именно в лонг-стайле. Фактически, вы получите просто удлиненный и очень громоздкий скейт. Но ничего, именно такими и были, их делали из обычных серфовых досок, просто устанавливая их на колеса. Однако разница между прямой доской и правильной доской КОЛОССАЛЬНАЯ, стоит только на ней покататься.

Чтобы вывести правильные изгибы доски, делать ее надо не из фанеры, а из тонкого шпона, укладывая его на специальную форму (можно из гипса или из бетона), проклеивая слой за слоем и придавливая мощным прессом (свыше 300 кг). В оконцовке у вас получится 5-7 слойная фанера, но уже застывшая в нужной форме.

Для повышения качеств деки, один или два слоя иногда делают из стеклопластика или карбона, но это уже скорее экзотика. Но, поскольку проклеивать слои шпона все равно придется только и только эпоксидной смолой, то можно попробовать внедрить в этот сэндвич и лист пропитанной смолой стеклоткани. В любом случае, успех будет ждать только после серии более или менее удачных экспериментов.

Максим Копосов, конструктор лонгбордов

Все пошло-поехало с того дня, как я увидел лонгборд и понял, как на нем можно передвигаться. Я нигде не учился делать доски, но как только начал работать с деревом, все пришло само собой. Денег у меня не было, а мой отчим занимался на тот момент изготовлением из дерева разного рода вещей: от изразцов и иконостасов до безделушек. Мы с ним нашли кусок доски и выпилили из нее форму длиной 120 сантиметров. Я долго шкурил и красил заготовку, потом тщательно измерял места для отверстий, с помощью которых крепятся подвески. И, в конце концов, сделал себе первую доску, которая, кстати, существует до сих пор.

В Москве на лонгборды есть спрос, потому что есть много мест, где можно кататься. Вот в других городах посложнее, но и там люди тоже постепенно подтягиваются. Покупают их в основном молодые ребята, но больше девушки, потому что мои доски эстетически красивы и на них очень комфортно ездить. Парням же хочется чего-то более агрессивного и по внешнему виду, и по манере передвижения. А мои доски не для этого, катаясь на них, человек просто наслаждается прогулкой по городу.

Первым делом я выбираю форму, далее материал. Раньше я делал лонгборды из сосны и березы. А сейчас использую дуб - мне нравится благородный вид и свойства этого дерева. Заказчики выбирают самые разные рисунки, иногда просят сделать надпись в подарок. Один парень захотел нарисовать пентаграмму.

Можно просто прийти в магазин, выбрать доску, которая тебе по душе, понять, как она сделана и изготовить схожую. Для этого потребуется, во-первых, фанера или цельное дерево, а во-вторых, трафарет, которую обычно делают из бумаги или картона. Можно нарисовать форму одной стороны доски и отзеркалить на вторую. Также понадобится лак. Я использую яхтный лак, поскольку он неприхотливый, и шкурки для зачистки древесины от заусенцев. А вообще в интернете много инструкций - так что найти советы мастеров не проблема.

Безопасность превыше всего. За неё отвечает не только техника катания, но и надежность креплений Вашего лонгборда.

Лонг обладает большим количеством мелких деталей, которые не сразу бросаются в глаза, но выполняют очень важные функции. Знание об этом, безусловно, поможет Вам в выборе наилучшего лонга, с точки зрения Ваших ожиданий и стиля катания.

Все детали досок на колесах, как нетрудно догадаться, происходят от английских слов, с чем и связаны непростые названия. Но, если Вы выбрали лонгборд , значит, Вам не страшны трудности и новые впечатления.

Итак, начнем.

Deck (дека) — собственно это и есть та самая доска, на которой Вы стоите. Деки различаются по составу материала, по длине и ширине. Все зависит от стиля катания.

Для изготолвения доски в основном используют клен, бамбук или карбон.

Дека из клена весьма легкая, а структура самого материала дерева состоит из мелких вплетенных друг в друга волокон, что отвечает за прочность доски.

Говоря об этом материале о хрупкости доски точно можно забыть. Основным преимущество деки из бамбука является низкая впитываемость влаги, что продлит срок вашему лонгу. Бамбук прочен и легок. Идеально подойдет для круизинга и карвинга.

А вот самым дорогим материалом является карбон, который очень управляем и долговечен. Более подробно с особенностями выбора доски можно ознакомиться в статье Чем отличаются лонгборды разных форм. К деке крепятся все остальные части.

Gripe tape (шкурка или покрытие) — «наклейка» для поверхности доски. Обычно представляет собой шероховатую поверхность, смахивающую на наждачную бумагу. Все это сделано для устранения эффекта «скользящих ног» во время катания. Выполнять трюки, дэнсинг без шкурки — нереально! Отдайте предпочтение шкуркам с более крупным зерном.

Помимо готовых наклеек существует «соль», которую наносят на клей-лак. Такой способ требует много времени, ведь необходимо несколько слоев из клея-лака и соли, но зато прослужит дольше. И если после небольшого истирания Вы сможете дополнить слоя, то в случае с наклейкой придется идти в магазин за новой.

Trucks (подвеска) — элемент, который соединяет деку с колесами. Подвеска очень важна в плане безопасности, ведь если крепление расшатается без своевременной починки, то Вы рискуете травмироваться.

Траки различаются по длине и углу наклона. Так, длина зависит от ширины деки — чем шире доска, тем длиннее подвеска Вам необходима. Пренебрежение данным правилом (несоответствие ширины деки с длиной траков) грозит безопасности.

Угол наклона отвечает за маневренность лонга. Чем меньше угол, тем хуже поворот. Идеальным градусом угла считается 50, который подойдет для карвинга и круизинга. А вот для даунхила советуем обратить внимание на 44-х градусные подвески.

Bolts (болты) — болты соединяют подвеску с декой. Любой лонгборд требует 8 болтов - 4 для передней подвески и столько же для задней. Болты отличаются длиной и видом шляпки. Поэтому, если Вы самостоятельно собираете лонг или ремонтируете, то обращайте внимание на шляпку болтов — для крестообразной или шестигранной отвертки. Длина болтов зависит от расстояния между декой и подвеской.

Riser (подкладка) — располагается между подвеской и декой. Не самая необходимая вещь, но довольно приятная в своем использовании, это своего рода — амортизатор. Благодаря наличию такой подкладки Вы получите большую амортизацию от соприкосновения с землей. Настоятельно рекомендуем пользоваться такой деталью, если Вы проповедуете прыжки и катаетесь по неровной поверхности (грунтовые дорожки, например).

Weels (колеса) — вот уж о чем можно бесконечно говорить. Колеса являются одними из важнейших деталей лонга. Различаются диаметром, жесткостью колес, а также имеют различный тип краев (например, округленные или острые). От всех этих многочисленных параметров зависит «поведение» доски. Хотите комфортного и спокойного круизинга— выбирайте мягкие колеса, но при этом забудьте о высокой скорости. Если в приоритете скорость — выбирайте колеса с жесткостью не менее 87А и выше.

В статье как выбрать лонгборд можно подробнее ознакомиться с особенностями колес.

B earings (подшипники) — вращательный элемент колес. Подшипники различаются системой АВЕС, которая оценивает качество, через точность обработки механизма.

Так, для лонгов (и не только) существуют подшипники серии АВЕС 1, АВЕС 3, АВЕС 5, 7 и 9. Логично, что с возрастанием цифры возрастает и качество подшипника. АВЕС 1 являются самыми дешевыми и износоустойчивыми, так как точность их обработки весьма низкая. АВЕС 7 и 9 одни из самых дорогих, но при этом очень качественные подшипники. Есть смысл приобретать их для даунхила, так как такие подшипники обладают высокой скоростью, но, к сожалению, плюс обращается в минус в виде быстрого износа. Поэтому оптимальным вариантом станет АВЕС 5 или 7.

При выборе подшипника также не стоит забывать о важности материала, из которого он состоит. Обычные (хромированная сталь) самые неизносоустойчивые и подвергаются коррозии. Керамические — обладают скоростными характеристиками, а также более устойчивы к коррозии.

Для лонга требуется 8 подшипников по 2 на каждое колесо.

Bushings (бушинги) - тот самый малоприметный элемент, который крепится на подвеске и отвечает за мягкость наклона деки и управляемость лонгбордом. Бушинги бывают всех цветов радуги, но главное функциональное отличие заключается в жесткости. Чем мягче бушинги, тем чувствительнее Ваша доска к поворотам. Чем жестче — тем стабильнее Вы будете себя чувствовать на больших скоростях, но при этом лишите себя крутых поворотов.

Бушинги уже встроены в лонгборд, но многие профессиональные райдеры предпочитают заменять их на свои, в зависимости от цели катания. Если это скорость — жесткие бушинги, маневренность — мягкие. Также бушинги отличаются формами, что позволяет опять же подобрать идеальную комбинацию составляющих лонгборда для своего стиля катания и своего веса. Ну, например, для фрирайда часто используют комбинацию из бушингов конической формы. Для других стилей — комбинация «бочка» и «конус».

Теперь, просветившись, Вы точно не сойдете за новичка в выборе классного лонга! J


Это краткий обзор того, что вам понадобится для создания бюджетного лонгборда, который сможет посоперничать с коммерческими конкурентами, стоимость которых может доходить до 2000$.

Лонгборд который я сделал развивает скорость до 42 км/час, и на нем можно проехать до 10 км без подзарядки. Ниже видео моего тест драйва.

Хочется сказать пару слов о дизайне/конструкции. Вам вероятно понадобится ее немного изменить, т.к конструкция как оказалась не очень удачная и годится только как прототип. В ближайшее время я планирую ее изменить, в последнем шаге этой инструкции я опишу это более детально.

Не забывайте надевать шлем и защитную экипировку, когда гоняете, падение может быть болезненным и причинить травмы.

Шаг 1: Выбор платформы

Платформа лонгборда стабильнее платформы скейтборда, поэтому именно она и взята за основу. Она должна быть цельной, немного изогнутой к верху и находится выше колес, чтобы снизу хватало место для электроники. На диаграмме с фото номер 1 видны все варианты положения платформы, нас интересует самый верхний.

Что касается колес, то понадобятся колеса с относительно большим диаметром и средней мягкости чтобы поездка была приятной.

Саму платформу можно купить уже в готовом варианте, я же решил сделать самостоятельно, как показано на фото. Для этого понадобится древесина, например береза, зажимы, и пила, чтобы вырезать форму. Более подробно весь процесс сборки запечатлен на видео (см финальный шаг).

Шаг 2: Электроника


Полный набор всей электроники можно купить это сэкономит немного времени на подборе подходящих компонентов, и точно будет работать.

Мотор может быть как один, так и два, но как правило одного достаточно. Двойной мотор позволит без труда взбираться в горку, но и существенно повысит стоимость борда. Сам движок для борда должен быть достаточно мощным и обладать высоким крутящим моментом. Обычно используются бесщеточные движки для самолетов на радиоуправлении.

Батарея. Большинство используют литий-полимерные аккумуляторы (LiPo). Они дают хорошую мощность при небольшом размере и весе. Однако за ними нужен хороший уход (не заряжать дольше чем нужно, и не оставлять на долгое время в разряженном состоянии), т.к они могут возгораться и сама батарея может выходить из строя. В качестве альтернативы можно рассмотреть литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4), с ним меньше хлопот, а энергии по прежнему вполне достаточно. Батарею можно купить , я использовал 2 батареи 4S1P 25C 5000mah, 4S1P - значит 4 ячейки (4S), которые формируют один блок (1P) но 6S более чем достаточно и выходит дешевле.

Шаг 4: Защитный контейнер


Чтобы защитить электронику понадобится защитный кожух. Чтобы определить его размеры, я выложил все компоненты на лист бумаги, так, чтобы они лежали как можно более компактно, и обвел их контуром. Сам кожух был сделан из алюминия. Как видно, он не цельный, и по краям имеет сетку. Сделано это для того, чтобы нагревающиеся при движении детали могли охлаждаться воздухом.

Шаг 5: Эх, прокачу!


Ну вот кажется и все. Ускоренный процесс сборки можно посмотреть в этом видео:

Спустя некоторое время использования, у меня появились мысли по улучшению борда. Во-первых, я бы уменьшил размер доски или использовал бы углепластик. Лонгборд получился довольно тяжелым и большим, на нем не так то просто прыгать.

Я бы не использовал литий-полимерный аккумулятор снова. Хотя он довольно мощный и весит немного, я все время беспокоился о его состоянии, плюс борд приходится разбирать для его подзарядки. Вместо него я бы использовал литий-железо-фосфатный аккумулятор с разъемом для подзарядки.

Также я бы установил колеса большего размера, и использовал бы пневматические шины.

Делать лонгборд было довольно весело, так что дерзайте!

Вступить в клуб

узнавайте о самых интересных инструкциях раз в неделю, делитесь своими и участвуйте в розыгрышах!