Обрезка ягодных кустарников осенью

Обрезать нельзя оставить

Обрезка кустарников осенью - важнейшее агротехническое мероприятие в осеннем саду, кроме того, о брезка ягодных кустарников осенью - один из важнейших приёмов агротехники сада.

Получение высоких и устойчивых урожаев ягодных кустарников во многом зависит от систематической обрезки кустов. Основными задачами обрезки являются формирование кустов, улучшение плодоношения и улучшение условий освещения всех частей куста. Известно, что куст может расти и без обрезки, но результат будет значительно хуже, так как он медленнее формируется, а ягоды мельчают.

Обрезка кустов (обрезка ягодных кустарников осенью) довольно трудоемкая операция и если кустов много (больше 10), то обрезка займет не один день. Кусты обрезают как ранней весной, до распускания почек, так и осенью, после опадения листьев.

Главная проблема садовода при обрезке кустарников на своём садовом участке - боязнь срезать лишнее, а значит получить меньший урожай. Эффект подобной «обрезки по минимуму» будет соответствующим - минимальным. Для того чтобы обрезка дала результат, нужно «резать, не жалея».

Прошлой весной мне пришлось срезать под корень куст чёрной смородины, потому что он был заражён почковым клещом, давал мелкие ягоды, и со всего куста едва можно было собрать горсть ягод. Срезать куст под корень было, конечно, жаль. Но за лето выросло не менее восьми новых сильных побегов высотой больше метра, куст стал пышным, сильным, обновлённым, и этим летом я жду от него соответствующего урожая.

Самая важная часть у кустарников - подземная, поэтому, сколько бы ветвей не срезать, новые побеги быстро появятся из спящих почек на корневой шейке куста.

Согласно Н. П. Кренке, сформулировавшему теорию циклического старения и омоложения растений, новые органы растения замедляют темпы старения всего растения. При этом старение растения неизбежно, но благодаря периодическому омоложению, можно существенно продлить жизнь растения.

Очень важно старые ветви вырезать на уровне почвы, без оставления пеньков, так как в них могут поселиться вредители. Все срезанные ветви сжигают, потому что они могут быть источниками вредителей и болезней.

Для обрезки ветвей понадобится секатор, а для более крупных и толстых ветвей - пила. Крупные срезы лучше обработать садовым варом.

Сложно дать точные рекомендации по обрезке куста, потому что каждый куст требует индивидуального подхода. Помимо этого разные ягодные кустарники имеют свою специфику обрезки. Поэтому очень важно приступая к обрезке четко представлять, что и зачем нужно обрезать, а что оставлять.

Малина

Обрезка малины несложна и связана с её биологической особенностью. Как известно, малина имеет двулетние побеги. В первый год эти побеги вырастают, на второй плодоносят и отмирают. Как правило, побеги, принесшие на второй год урожай, вырезают около самой земли или даже в земле. Одновременно из куста удаляют все лишние и слабые побеги. Эту вырезку можно производить весной, но благоприятнее для кустар-ника - осенью.

После посадки малины на второй год у кустов оставляют на плодоношение 2-3 побега. В последующие годы количество побегов увеличивают и доводят у взрослых кустов до 10-12, а остальные вырезают.

Рано весной оставленные с осени в кусте побеги немного укорачивают. Срез делается не в произвольном месте побега, а непосредственно над почкой. Побеги малины лучше всего плодоносят в средней части, поэтому верхушки прищипывают. У побегов с прищипнутыми верхушками развиваются боковые ветки, отчего плодоношение будет более сильным, а ягоды лучше и крупнее.

В особенно благоприятных условиях выращивания однолетние побеги достигают высоты 2,8-3 м. В этом случае после укорачивания они должны иметь длину 2,2-2,5 м. При менее благоприятных условиях возделывания длина отпрысков составляет 1,2-1,5 м. Укорачивают такие побеги, срезая верхушку длиной в 10-15 см.

Особенностью ремонтантной малины является однолетний цикл развития надземной части, поэтому осенью или в отдельных случаях весной надземную часть срезают до уровня земли.

С возрастом куста малины образование новых побегов постепенно снижается. Затем наступает такой момент, когда отпрысков образуется совсем мало и урожайность резко снижается. Установлено, что продуктивность старых кустов малины может быть восстановлена путём удаления старого корневища. Таким образом, изменяют соотношение между надземной и корневой системой растения, в результате чего наблюдается усиление роста.

Омолаживающую обрезку следует сопровождать внесением повышенных доз органических и минеральных удобрений. Омолаживание кустов малины следует проводить через каждые 5-6 лет. Это позволяет значительно продлить возраст плантации ма-лины.

Чёрная смородина

Куст чёрной смородины формируют постепенно в те-чение 4-5 лет. Полностью сформированный и плодоносящий куст чёрной смородины должен иметь по 3-4 ветви в возрасте 1-2-3-4-5 лет. Всего на кусте будет 15-20 ветвей различных возрастов.

Возраст ветви определяют по количеству годовых приростов. Для этого на ветви находят наружные годовые кольца и подсчитывают возраст ветви сверху вниз.

Скелетные ветви чёрной смородины хорошо плодоносят 4-6 лет, затем степень плодоношения снижается, поэтому старые ветви выре-зают полностью в возрасте 5-6 лет у основания кустов.

Обрезку производят следующим образом. Из молодых однолетних побегов оставляют 6-8 наиболее сильных и правильно расположенных, а остальные удаляют. Затем ежегодно обрезают:

1) все стебли, имеющие возраст свыше 4-5 лет (эти стебли легко отличить от молодых по их почти чёрной ок-раске);

2) все отвисшие стебли, лежащие на земле;

3) стебли, идущие внутрь куста и сильно перекрещивающиеся;

4) все идущие от корневой шейки лишние побеги, а также побеги с подмерзшими за зиму верхушками;

5) все сухие и пораженные болезнями стебли.

Ветвь также следует удалить, если ослаблен рост годовых приростов (менее 15 см).

Усыхающие верхушки стареющих побегов срезают до какого-нибудь сильного бокового ответвления, чтобы усилить рост оставшейся части ветви.

Молодые побеги, оставленные на замещение, укорачивают. на одну треть, для усиления ветвления.

Нужно следить, чтобы на кусте оставались ветви всех возрастов, так как лучшее плодоношение обычно бывает на ветвях 2-3-летнего возраста.

Красная и белая смородина

Техника обрезки красной и белой смородины несколько отличается, так как характер плодоношения этих культур специфичен. Большое количество плодовых почек закладывается в верхних частях побегов, которые затем превращаются в букетные веточки, скученно расположенные вблизи границ годичных приростов. Они более долговечны, чем у чёрной смородины, - живут и плодоносят до 4 лет.

В силу этих особенностей плодоношения у смородины нельзя укорачивать однолетние прикорневые и однолетние боковые побеги, располо-женные в верхних частях многолетних ветвей.

Красная и белая смородина основной урожай формирует на 2-5-летних ветвях. При формировании куста ежегодно оставляют по 3-4 наиболее сильных однолетних побега. Все больные, слабые и загущающие середину куста побеги вырезают.

Скелетные ветви красной и белой смородины плодоносят 6-8 лет. Ветви, не достигшие этого возраста, удаляют только в том случае, когда они не образуют прироста и не плодоносят, или чтобы вызвать интенсивный рост прикорневых побегов. Все старые, не плодоносящие ветви вырезают полностью у самого основания куста.

Полное формирование плодоносящих кустов красной и белой смородины заканчивается в 5-8 лет. В сформированном плодоносящем кусте красной и белой смородины должно быть по 2-3 ветви разного возраста, а всего рекомендуют иметь 10-12 хорошо развитых разновозрастных ветвей. Надо следить, чтобы сохранялся разновозрастный состав ветвей, иначе наступит срок, когда одновременно все старые погибнут и куст не сможет быстро восстановиться.

Крыжовник

Формирование куста и омолаживание крыжовника производят почти так же, как и смородины. Плодоносящий сформированный куст должен иметь 15-20 ветвей примерно в одинаковом количестве по возрастным группам.

В год посадки куст обрезают, оставляя по 2-3 почки на побеге. К концу первого года куст будет иметь 5-6 и более однолетних побегов. Весной, на второй год посадки, прошлогодние побеги укорачивают на одну четверть - одну треть их длины.

Крыжовник плодоносит на укороченных побегах 2-3-летнего возраста, расположенных на приростах прошлого года. Обрезка плодоносящих ветвей 2-3-летнего возраста не практикуется.

Крыжовник плодоносит и на более старых ветвях, 4-7-летнего возраста, поэтому при обрезке удаляют ветви только старше 7-летнего возраста. Однолетние побеги крыжовника укорачивать нельзя, так как это снижает урожай.

Ежегодно у кустов крыжовника вырезают сухие, лишние и затеняющие побеги, затем старые, покрытые лишайниками не плодоносящие ветви и более слабые плодоносящие. Вырезают все побеги старше 7-8 лет. Если такую ежегодную вырезку не производить, то куст станет совершенно бесплодным. Кроме того, запущенный куст часто болеет мучнистой росой и другими заболеваниями.

При обрезке крыжовника понадобятся плотные перчатки и одежда, которую не жаль будет порвать шипами.

Запущенные ягодные кустарники и обрезка ягодных кустарников осенью

Кусты, оставленные продолжительное время без обрезки, сильно загущаются, образуют слабый прирост и отличаются высоким процентом старых ветвей. Молодых сильных веток в них очень мало.

Для восстановления роста необходимо сильное прореживание. Удаляют все сухие, больные и поломанные ветви. Особое внимание следует обратить на вырезку наружных свисающих ветвей и внутренних ветвей, загущающих куст. Удаляют также и однолетние ветки, оставляя лишь 3-4 для замещения старых основных ветвей.

Если в кусте нет достаточного количества молодых сильных веток, необходимо принять меры к тому, чтобы вызвать появление прикор-невых побегов. Для этого вырезают 2-3 старые ветви у основания.

Основная цель обрезки запущенных кустов - вызвать образование новых сильных приростов для постепенного замещения всех старых ветвей. Вырезка всех старых ветвей в один год нецелесообразна. Их замену следует осуществить в течение 2-3 лет.

Кроме того, запущенные кустарники - это источники болезней и вредителей, особенно опасно, если такие кусты расположены вблизи новых посадок. Обрезка ягодных кустарников осенью и сжигание ветвей значительно снизит риск заражения.

Сочетая правильную и своевременную обрезку ягодных кустарников осенью с тщательным уходом за почвой, можно получать устойчивые и высокие урожаи в течение многих лет.

С. Залманова

***

Для начинающего садовода эта проблема - одна из самых больных. Как резать? Когда резать? Сколько резать? Растений так много, они все такие разные… В какой-то момент может показаться, что ты не осилишь этой премудрости никогда.

На самом деле, все не так сложно, как кажется. Несколько лет позанимавшись садоводством, вы интуитивно начнете понимать, как зависит обрезка того или иного растения от времени его цветения, особенностей роста и ветвления.

Конечно, экспериментировать годами вовсе не обязательно. Можно открыть книгу и обо всем узнать сразу. Но вот беда: с хорошей литературой на эту тему у нас - проблема. В одной книге вам разумно объяснят, как обрезать летнецветущие и весеннецветущие спиреи. Из другой вы уясните, как резать дерены. Но выстроить на основе этих обрывочных сведений стройную и логичную систему - очень сложно.

В свое время я скупала все подряд книги на русском и английском языках, на обложках которых было написано: «Обрезка…» И вот, наконец, я нашла то, что искала. Это было английское издание: `Successful Pruning`. Я пролистала ее, и все как-то сразу уложилось в голове.

Сегодня мы предлагаем вам адаптированный перевод этого издания. Не всей книги, конечно. Но того, что нам представляется наиболее важным. Мы предлагаем вам стройную и внятную, как нам кажется, систему обрезки декоративных кустарников.

Собственно, вся система сводится к девяти техникам обрезки, которые будут изложены ниже.

ТЕХНИКА 1. СТРИЖКА ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ФОРМЫ

Эта техника применяется для кустарников, которые выращиваются в формованных изгородях и требуют постоянной обрезки.

Итак: если формируете изгородь весной, - удаляете только прирост предыдущего года. Если предпочитаете стрижку во второй половине лета, - удаляете, соответственно, прирост текущего года. Возможно, вам придется делать и весеннюю и летнюю обрезки - если вы имеете дело с быстрорастущими растениями. (Обращаем ваше внимание: речь идет об обрезке кустарников, уже сформированных для изгороди, достигнувших нужной высоты и габаритов).

Формирующая обрезка поможет вам поддерживать растение аккуратным и компактным - в заданных размерах и формах. И помните: если однажды вы применили этот тип обрезки, желательно делать все то же самое ежегодно.

Заметим: маленькие растения можно резать ножницами или электрическим триммером. Для крупных - надо использовать секатор, так как поврежденные листья и пеньки, оставшиеся от побегов, будут коричневеть и умирать.

(Более подробно об обрезке живых изгородей смотрите статьи на нашем сайте.)

По технике 1 обрезаются: изгороди из барбарисов, бирючины, боярышника, жимолости, кизильника, снежноягодника.

Salix lantana для поддержания формы всегда рекомендуется обрезать по технике 1.

ТЕХНИКА 2. УДАЛЕНИЕ НОВОГО ПРИРОСТА НАПОЛОВИНУ

Не позволяйте ракитнику и другим дроковым кустарникам широко раскидываться и обнажать основание. Укорачивайте новый прирост ежегодно наполовину. Начинайте это делать, когда растение еще юное. Если несколько лет для обрезки будет упущено, в дальнейшем молодые побеги будут расти, опускаясь вниз со старых огрубевших ветвей, что резко снизит декоративность кустарника. Обрезайте все новые зеленые побеги, чтобы стимулировать образование свежих веток и рост куста. Не обрезайте на старую грубую древесину. Мертвые ветви удаляйте совсем.

После обрезки куст будет выглядеть более изящным и компактным.

Обрезайте кустарники типа дрока после того, как цветы поблекнут, но до того как семена созреют.

По технике 2 обрезаются: ракитник русский, ракитник стелющийся, дрок английский.

ТЕХНИКА 3. ОБРЕЗАНИЕ ОМЕРТВЕВШИХ КОНЧИКОВ

Обрезайте верески и другие подобные им растения, удаляя ножницами омертвевшие верхушки побегов. Это поможет растению быть стройным и компактным и стимулирует его цветение.

Как только цветы начнут отмирать, удалите их при помощи ножниц. С обрезкой осеннецветущих вересков подождите до весны.

Удаляйте побеги близко к основанию прироста текущего года. Не обрезайте на старую темную древесину.

По технике 3 брезаются: верески, почти все эрики.

ТЕХНИКА 4. УКОРАЧИВАНИЕ БОКОВЫХ ВЕТОЧЕК

Речь идет о кустарниках, которые цветут на побегах предыдущего года. Как правило, это летнецветущие кустарники. Обрезка на таких кустарниках стимулирует отрастание большого количества боковых веточек и более обильное цветение. Обрезать побеги надо на одну треть от верхушки на хорошо развитые почки сразу после отцветания. (Гортензию метельчатую можно обрезать и ранней весной, если вы хотите любоваться ее мощными соцветиями зимой).

После обрезки растение не будет смотреться значительно прибавившим в росте по сравнению с прошлым годом. Но оно станет более компактным, а цветение на следующий год окажется более обильным.

По технике 4 обрезаются: боярышники, гортензия метельчатая, роза ругоза (если вы выращиваете ее не ради плодов, а ради цветения) эрика древовидная. Последнюю следует резать не на треть, а на две трети побега.

ТЕХНИКА 5. УДАЛЕНИЕ ОДНОГО СТЕБЛЯ ИЗ ТРЕХ.

Большое количество кустарников, дающих ежегодно много новых побегов, будут выглядеть здоровыми и красивыми, если вы будете вырезать один побег из трех каждый год. Эта очень распространенная техника позволяет избежать кустам чрезмерного загущения, а также стимулирует цветение на сильных побегах.

Техника применяется к трем группам кустов:

Тем, которые цветут рано на побегах предыдущего года (форзиция, спирая вангута, декоративные смородины)
Тем, которые обильно цветут на протяжении почти всего лета (кустарниковая лапчатка).
К некоторым кустарникам, которые выращиваются ради их красивой листвы (дерен белый «Элегантиссимо»).

Начинать этот тип обрезки следует, когда кустарник достигнет трехлетнего возраста. И если каждый год после этого вы будете вырезать одну ветвь из трех, кустарник будет выглядеть сильным и компактным одновременно.

Удаляйте один стебель из трех, вырезая его как можно ближе к земле. В первую очередь выбирайте самые слабые и самые старые ветви.

После того, как будут удалены все старые и ослабленные ветви, удаляйте те, которые отходят далеко от центра куста и нарушают форму растения. Если вы не видите у земли почки, из которой может пойти новый побег, оставьте короткий стволик с почкой. Впоследствии вы сможете удалить и эту ветку, когда будет достаточно нового прироста для замены.

После обрезки кустарник может выглядеть несколько разреженным. Но вскоре появятся новые побеги, которые заполнят пространство.

По технике 5 обрезаются: значительная часть кустарников, если формировать их надо в качестве солитеров, а не для изгороди. Среди них - барбарисы, кизильники, лещина, дейция, дерен белый «Элегантиссима», кольквиция, жимолости, облепиха, магония, вейгела, снежноягодник, стефанандра танаки, чубушник, лох, декоративные смородины, форзиции, лапчатки, сирени (с небольшой оговоркой: удалять надо не один из трех, а один из четырех побегов), бузина (если стимулировать надо не рост листвы, а цветение и плодоношение); спиреи - аргута, вангута, тунберга, ниппоника, японские - «Бумальда» и «Широбана», калины (если хотите держать куст более компактным).

Обратите внимание: кустарники, цветущие ранней весной, надо резать только после их отцветания. Летнецветущие кустарники можно резать ранней весной.

ТЕХНИКА 6. ОБРЕЗКА ДО ЗЕМЛИ

Используйте эту технику, чтобы окультуривать, улучшать развитие растений, которые выбрасывают большое количество сильнорастущих прутьев (таких, как малина душистая).

Некоторые кустарники, такие, как декоративные малины, каждый год выбрасывают много новых побегов. Старые ветви лучше всего обрезать ранней весной до уровня земли.

Такая обрезка также применяется в тех случаях, если у растений, растущих по типу малины, молодые побеги имеют декоративную окраску. Скажем, Rubus cockburnianus, имеет молодые побеги белого цвета. С возрастом окраска их меняется и становится менее интересной. Такое растение желательно обрезать ежегодно до уровня земли.

Обрезая такие растения, не надо заботиться о том, чтобы делать срез на видимую вам почку. Молодые побеги будут идти непосредственно из-под земли.

По технике 6 обрезаются: декоративные малины, стефанандра инкиза, леспедеца двухцветная.

ТЕХНИКА 7. ОБРЕЗКА НА ОСНОВАНИЕ КУСТА (А)

Растения, которые выращиваются ради их красиво окрашенных побегов, такие как Дерен белый, будут иметь более привлекательный вид, если их регулярно обрезать на 5 сантиметров от основания куста, чтобы стимулировать рост новых побегов.

Эта же техника необходима для того, чтобы стимулировать рост крупных декоративных листьев, - например, у бузины с желтыми листьями.

Позвольте растению расти сезон после посадки, а затем следующей весной обрежьте его на высоте 5-7 см от земли.

Мы не рекомендуем резать таким образом растения каждый год: если кустарник недостаточно хорошо подкормить или плохо замульчировать, он окажется в состоянии выбросить лишь ослабленные тонкие стебли. Но вот обрезка на основание каждый второй год - это как раз то, что надо. Она будет способствовать росту сильных толстых стеблей, и растение при этом не будет нуждаться в интенсивной подкормке.

По технике 7 обрезаются: дерены с декоративной корой и декоративными листьями, ивы с декоративной корой, бузина - если она выращивается ради красивых листьев.

ТЕХНИКА 8. ОБРЕЗКА НА ОСНОВАНИЕ КУСТА (В)

Техника точно такая же, как и предыдущая. Но обрезка должна производиться в первую же весну после посадки и необходима каждый год в обязательном порядке. Буддлея и другие кустарники, которые цветут на побегах текущего сезона (например, гортензия древовидная), будут производить более крупные цветы на более компактных растениях, если вы будете каждую весну обрезать растение на 5-7 см от основания куста. Если этого не делать, растения будут производить менее крупные цветы на голенастых, вытянувшихся ветвях.

Обрезайте весь прошлогодний прирост, оставляя по 2 почки у основания. Это составляет обычно 5-7 см на прошлогодних побегах.

Если куст разросся до очень больших размеров и оказался переполнен побегами, вырежьте один- два старых стебля до уровня земли. Это позволит растению сохранить энергию для лучшего цветения и избавиться от плохо расположенных веток.

После обрезки многие кусты могут выбрасывать побеги длинной до полутора и более метров за сезон.

Эта же техника применима в случае с карликовыми японскими спиреями. Обрезая их на основание куста, вы убиваете сразу нескольких зайцев: создаете условия роста для новых сильных стеблей, формируете компактный, красивой формы кустарник, а в случае с желтолистными спиреями - способствуете росту более яркой и выразительной листвы.

По технике 8 обрезаются: буддлеи, гортензия древовидная, спиреи «Литл принцесс», «Голден принцесс», «Голд Маунд», «Нана» и аналогичные.

ТЕХНИКА 9. ОБРЕЗКА РАСТЕНИЙ С СЕРЫМИ ЛИСТЬЯМИ

Регулярная обрезка таких растений как лаванда, перовски способствует созданию правильной компактной формы. Начинайте резать растение, пока оно молодое. Если впервые прибегнуть к сильной обрезке взрослого растения и резать на старую древесину, кустарник может сильно ослабеть и даже погибнуть. Обрезайте регулярно каждую весну.

Если прирост текущего года идет непосредственно от основания куста, обрежьте растение на 5-10 см от земли.

Со сформировавшимся растением с одревесневшим основанием, не имеющим молодых, побегов, идущих от земли, будьте осторожны. Не режьте на старую темную древесину. Обойдитесь обрезкой мягких побегов предыдущего года на 5-10 см от старой темной древесины.

По технике 9 обрезаются: лаванда, перовски.

Вот, собственно, и вся премудрость.

Конечно, к этой схеме нужно подходить творчески. Если, скажем кустарник, который обычно обрезается по технике 5 (удаляется один побег из трех), сильно разросся, потерял привлекательную форму и стал хуже цвести, его можно радикально по технике 8 посадить на пень и тем самым - омолодить. Если у кустарника, который обрезается по той же технике 5, подмерзли кончики, вам все равно придется не только удалить один побег из трех, но и пройтись секатором по кончикам подмерзших веточек. Я, например, не очень люблю, когда мои лапчатки «Голдфингер» и «Танжерин» разваливаются несколько бесформенными кустами, и поэтому каждую весну режу их по типу дроков - на половину прошлогоднего прироста. Точно также и с теми же целями режу летнецветущие спиреи «Бумльда» и «Широбана». Или, например, гортензия метельчатая. Порой режешь ее не на треть побега, а гораздо больше- в поисках хорошей пары почек и красивого габитуса кустарника в целом.

Короче, отступать от правил вполне допустимо, если ты эти правила хорошо знаешь и прекрасно представляешь, зачем делаешь то или иное движение секатором.

Ну и наконец: любую технику обрезки надо обязательно сочетать с обрезкой санитарной - удалять все больные, обломанные- кривые, ослабленные ветви. Но это уже - совсем просто…

Удачных вам обрезок!

Ирина САВВАТЕЕВА, генеральный директор "Питомника Савватеевых"

Поздняя осень – пора напряженной работы в саду. Самое время для проведения ряда мероприятий, которые позволят кустарникам в следующем сезоне показать себя во всей красе. К ним относятся осенняя подкормка, обрезка и укрытие. Обрезка декоративных кустарников осенью - необходимая мера для их успешного формирования и зимовки. Проводится осенняя обрезка после окончания сокодвижения, когда на листопадных кустарниках полностью сойдет лист, но до наступления стабильных морозов. Такой временной интервал продиктован основным правилом – «не навреди». Если начать раньше, когда кусты еще не погрузились в период покоя, то сок будет какое-то время выходить на срезе, тем самым ослабляя растение. Обрезка по морозу не даст возможности зажить срезам и оставит «ворота» для попадания инфекции.

Набор инструментов, требуемых для проведения обрезочных работ, достаточно невелик. Ножовка для вырезки старых толстых стволов, садовые ножницы для срезки невызревших побегов и добрый помощник садовода во всех делах – секатор с длинными лезвиями, позволяющими захватывать ветки диаметром до двух сантиметров. Весь этот нехитрый инвентарь есть у каждого, кто хоть немного времени тратит на заботу о своем саде.

Виды обрезки

Все виды осенней обрезки условно разделяют на две группы: санитарная и формирующая . Еще один вид – омолаживающая , выполняет обе функции как по оздоровлению куста, так и для придания ему желаемой формы. От качества и своевременности проведенных работ зависит декоративность, внешний вид и интенсивность цветения сада в следующем сезоне.

Осенняя формирующая обрезка допустима не для всех кустов, а только для летнецветущих. Обрезав осенью весеннецветущие растения есть риск получить минимум декоративности от кустарников весной, так как цветут они на прошлогодних побегах. К такому типу относятся:

форзиция;
чубушник;
гортензия крупнолистная;
хеномелес (японская айва);
вейгела;
пузыреплодник калинолистный;
миндаль трехлопастной;
сирень;
все белоцветущие сорта спиреи (Вангутта, пепельная, ниппонская, Аргута, Тунберга и др.);
барбарис Тунберга;
дейция;
бобовник (миндаль степной) и т. д.

Эти виды кустарников осенью подвергают санитарной и омолаживающей обрезке, но ни в коем случае не формируют. Проводя омоложение таких кустов, удаляют ветви старше пятилетнего возраста и только те побеги, которые явно загущают куст.

Формирующая обрезка

Группа кустарников, которые нуждаются не только в санитарной, но и в формирующей осенней обрезке, не менее обширна и требует очень внимательного подхода, так как от своевременного и грамотно проведенного формирования кроны куста во многом зависит его цветение и декоративность следующим летом. К ним относятся:

гортензии древовидная и метельчатая;
рябинник;
спирея японская, Бумальда, Макрофилла, Фребеля;
спирея метельчатая (Билларда, Дугласа, иволистная);
буддлея Давида;
кустарниковая лапчатка (курильский чай);
дерен белый и др.

Буддлея – кустарник с отмирающей на зиму надземной частью. Следовательно, сохранять ее зимой не имеет смысла. Зимуют только почки на корневой шейке. Поэтому обрезают буддлею на высоту двадцать сантиметров под укрытие.

Рябинник рябинолистный , похожий на крупную астильбу-переростка, практически не нуждается в формировании, у него осенью обрезают отцветшие метелки, срезая побеги до самой сильной почки, срез делают под углом во избежание скопления влаги. Высота обрезки для этого кустарника не имеет особого значения, поэтому выбирается исключительно исходя из дизайнерских соображений.

Дерен белый – пестролистный красавец с необыкновенным свекольно-красным цветом коры. Цветение этого кустарника особой ценности не представляет, оно совершенно неприметно на фоне шикарной листвы. Поэтому дерен обрезают для формирования желаемой кроны. Растет этот кустарник довольно быстро, за сезон может давать прирост до полутора метров, не доставит особых хлопот. Осенью вырезают все старые ветви, возрастом более пяти лет. Весной куст погонит мощные вертикальные побеги от корня. Если преследуется цель получить «лохматый» округлый куст, то осенью рекомендуется подрезать однолетний прирост на две-три почки, что ускорит их боковое ветвление весной. Если планируется любоваться яркими живописными ветвями на фоне снега, то лучше оставить однолетние побеги нетронутыми – у них самый яркий окрас коры.

Кустарниковая лапчатка (курильский чай) сама по себе имеет правильную форму кроны, поэтому подвергается сильной обрезке только при деформации (развале) куста. При нормальном развитии осенью неокоренные побеги подрезаются на длину до двадцати сантиметров, вырезают старые и поврежденные ветви.

Обрезка гортензии

К гортензиям, нуждающимся в осенней обрезке, относятся метельчатая и древовидная . Эти виды гортензии цветут на новом приросте, поэтому осенью проводят формирующую обрезку для получения стабильного интенсивного цветения. Принимая во внимание, что цветы этих видов декоративны до глубокой осени, их, как правило, не удаляют до момента подготовки сада к зиме.

Кардинальность обрезки зависит исключительно от возраста куста и желаемого результата. Если возраст гортензии не более пяти лет, то омоложения ему не требуется. В этом случае, обрезая отцветшие соцветия, прихватывают ветки на высоту тридцать-сорок сантиметров от уровня грунта. Это позволяет получить массовое нарастание молодых побегов весной на прочных прошлогодних основах, которые не дадут возможности гибким и длинным побегам разваливаться под тяжестью цветочных шапок. Если кусты застарели, их вырезают на уровне грунта, оставляя не более пяти старых ветвей, срезанных по первой схеме. Весной из спящих на корневой шейке почек пойдут молодые полноценные побеги, которые тоже зацветут.

Кустарникам в ландшафтном дизайне отведено особое место – они поддерживают баланс между древесными и травянистыми…

Обрезка спиреи

Летнецветущие спиреи обрезают осенью с целью получения на следующий сезон пышных, интенсивно цветущих растений. Так же, как для гортензий, высота обреза зависит от возраста кустарника. Для кустов старше десяти лет рекомендуется проводить обрезку на уроне грунта на пень для полного обновления скелетной части кроны. На цветении такая стрижка «под ноль» никак не скажется. Цветут эти спиреи на побегах текущего года, поэтому из спящих почек весной отрастают сильные молодые ветви, зацветающие в положенное время.

Если кусты молодые, их можно слегка проредить, убрать самые старые ветки, остальные укоротить на высоту тридцать сантиметров. При такой обрезке побеги весной будут развиваться из боковых почек. После обрезки очень полезно замульчировать торфом или перегноем, это и подкормит кустик, и прикроет его корневую систему от нежелательного переохлаждения.

Подводя итог вышесказанному, следует заметить, что обрезка декоративных кустарников осенью не слишком трудоемка, но очень важна для растений, которые обязательно вознаградят за любовь и заботу пышным цветение в грядущем сезоне.

Осенью у деревьев и кустарников наступает период покоя. К этому времени питательные вещества из листьев переходят в ствол, ветви и корни, а листья опадают.

Сада можно производить на протяжении всего времени покоя, вплоть до набухания почек весной. Ягодные кустарники желательно обрезать только осенью, так как весной они очень рано трогаются в рост и при обрезке могут потерять питательные вещества, которые уже переместились к точкам роста.

Обрезка ягодных кустарников имеет большое влияние на их урожайность. В год посадки проводят первую обрезку и делают это каждую осень.

Как обрезать кустарник зависит от того, в каком возрасте ветви его более урожайны. Например, черная смородина начинает обильно плодоносить на двухгодичных ветвях, но уже на пятый год на них ягод уже не будет. Поэтому необходимо вовремя удалять отслужившие свой срок ветви и оставлять вместо них новые, идущие от основания куста побеги.

Хороший куст смородины (правильно сформированный) имеет 15-20 побегов разного возраста, отходящих непосредственно от корней. То есть ежегодная осенняя обрезка состоит в удалении старых пятилетних ветвей и лишних побегов, загущающих куст. Оставить нужно ровно столько сильных молодых побегов, сколько старых вы удалили. Оставленные однолетние побеги срезают на треть их длины, этим усиливая развитие плодовых веточек. У побегов 2-3 летнего возраста срезают верхушки с 3-5 почками.

По тому же принципу обрезают крыжовник, красную и белую смородину. Разница лишь в том, что ветви этих культур заменяют в возрасте семи лет, они более долговечны.

Надземные стебли малины живут только два года, но от корневища растет множество новых. Побег малины в первый год растет, а осенью на нем закладываются плодовые почки. На следующий год он плодоносит и к осени полностью отмирает. Ежегодная заключается в удалении отмерших двухлетних побегов и укорачивании однолетних побегов до хорошо развитых почек. Малинник необходимо регулярно прореживать, на один погонный метр оставляют только 15-18 стеблей.