Объектив для ночной съемки sony. Как настроить режим медленной синхронизации? Общие настройки камеры

39690 Совершенствуем знания 0

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Фотографии, сделанные в вечернее и ночное время, смотрятся необычно: свет луны и электрических ламп преображает пейзаж. Фотографу остается только художественно и технически грамотно его запечатлеть. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Условия съемки в ночное время

Чем же особенна ночь для фотографа? Прежде всего, недостаточное количество света не позволяет фотоаппарату нормально фокусироваться и различать объекты. Выход есть. Можно использовать фотоаппараты, которые при повышении ISO не слишком сильно шумят. В основном это полнокадровые зеркальные камеры. Такая камера является дорогим удовольствием, которое не каждый себе может позволить. В принципе, использовать можно любой фотоаппарат, но у более дешевых моделей снимки будут худшего качества.

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме (порядка f/3,5) по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян наблюдается реже и не так ярко выражен.

Если вы владелец компакта с несъемной оптикой, не отчаивайтесь. Снимки звездного неба, конечно, делать не получится, но для фотографирования ночного города или пейзажей пригодна практически любая современная камера.

Так как ночью камера получает мало информации о свете, то лучше фотографии сохранять в формате RAW. Это позволит при обработке вытянуть гораздо больше деталей из снимков.

Где можно фотографировать ночью?

Что можно фотографировать ночью? Это зависит от фантазии фотографа и возможных мест, куда можно выбраться. Ночью можно фотографировать всё то же самое, что и днем, только выглядеть всё будет иначе. Улицы города будут состоять из силуэтов домов с редкой детализацией в свете фонарей. Тропинки парков станут романтичными и слегка пугающими.

Особенности съемки ночью

Ночную съемку условно можно разделить на два способа фотографирования: с длительной выдержкой и штативом, и с короткой выдержкой, но с применением дополнительных источников света.

Для того чтобы получить как можно больше деталей окружения, нужно открыть диафрагму. Это усилит световой поток, и на матрицу свет будет попадать с большей интенсивностью. Если интерес фотографа заключается в передаче лишь линий и точек света, то диафрагму следует прикрыть. Выдержка выбирается экспериментальным путем.

Если нужно передать только информацию об источниках света, ISO задирать не стоит. Лучше увеличить выдержку. В том случае, если нужно передать как можно больше деталей на снимке, а выдержка уже на пределе или дальнейшее её увеличение приведет к неминуемой порче кадра из-за движения объектов, то тут повышенное значение ISO поможет. Но при этом не стоит забывать о том, что значение ISO выше 400 единиц приводит к серьезному ухудшению качества фотографии из-за появления шумов. Тут приходится выбирать что важнее. Иногда стоит выбор, сделать «шумный» кадр или не делать фотографию вовсе. Порой стоит всё же сделать снимок. С шумами можно побороться потом в Фотошопе.

В темное время суток появляется проблема с фокусировкой. Четкие снимки получаются при фокусировке на контрастных и четких объектах. Это может быть дорожная разметка или окна зданий. Не следует фокусироваться на объектах, имеющих однородный цвет и структуру.

Подготовка к съемке

Подготовка — важная часть выездной съемки. В условиях низкой освещенности сложно сделать резкий, несмазанный кадр. Чтобы избежать смазывания (на сленге «шевеленки»), кроме всего прочего нужно использовать штатив. Поговорим о штативе подробнее.

Тренога штатива отвечает за устойчивость, голова — за ориентацию и крепление камеры. Штатив целиком или тренога в частности могут быть металлическими или пластмассовыми. Пластик легок и дешев, но плохо фиксирует камеру, хрупок, неустойчив на ветру и даже легкое его колебание долго не затухает. Металлическая конструкция дороже и тяжелее, но крепче и устойчивее. Также встречаются штативы с карбоновыми треногами: они, обладая легким карбоновым каркасом и высокой прочностью металлических деталей, сочетают лучшие характеристики пластмассовых и металлических моделей.

Профессиональные штативы имеют сменные головы — универсальные и специализированные (например, для съемки горизонтальных и вертикальных панорам, макросъемки). Они также отличаются способом и простотой регулировки положения камеры. Например, шаровая голова, где основу составляет заключенная в тиски сфера, удобна для съемки, при которой камера постоянно перемещается в нескольких плоскостях. Она обеспечивает мягкое и точное перемещение фотоаппарата и фиксируется на всех углах наклона.

Трехкоординатная головка имеет отдельные рычаги регулировки каждой из трех плоскостей. А главное отличие панорамной головы от других — возможность поворота камеры с центром вращения в нодальной точке объектива. То есть вращение происходит вокруг точки, в которой сходятся потоки света, прежде чем попасть на светочувствительный элемент камеры. Если требуется снять панораму, состоящую из нескольких рядов, используются панорамные головы с возможностью наклона фотоаппарата вверх и вниз — вплоть до зенита (вертикально вверх, +90° от горизонта) и надира (вертикально вниз, -90° от горизонта).

Помните, что есть несколько положений, в которых штатив максимально устойчив. При установке нужно широко расставить ноги штатива, чтобы переместить ниже центр тяжести и, если это позволяют задачи съемки, не поднимать высоко его голову.

Также следует учитывать, что при съемке на длинной выдержке даже нажатие на кнопку спуска может привести к небольшим вибрациям камеры и испортить кадр. По возможности установите режим задержки срабатывания затвора на 2, 5 или 10 секунд или используйте пульт дистанционного управления. Если вы будете снимать в холодное время, зарядите аккумулятор до конца и возьмите запасной. Помните, что на холоде аккумуляторы разряжаются быстрее.

Еще один совет. Перед тем как отправится на фотосъемку, проведите разведку. Это сэкономит ваше время и позволит быстрее получить желаемое. Найдите хорошую точку, оцените освещение ночью, посмотрите, как освещаются здания, если вы решили снимать архитектуру, оцените дорожный трафик в зависимости от времени и места, если вы хотите снять «light trails» — следы фар от проезжающих машин. Другим словами, найдите заранее место, где огни ночного города будут выглядеть лучше всего. То, что прекрасно днем, не всегда будет хорошо ночью и наоборот.

И отключите стабилизацию изображения (Image Stabilisation), будь она в объективе или на камере. Стабилизатор предназначен помогать вам когда вы снимаете с рук. Но он может дать совершенно противоположный эффект когда вы снимаете со штатива с длительной выдержкой. Стабилизатор, в зависимости от внутренней логики и типа, может наоборот совершить совершенно ненужные движения и испортить кадр. Так что выключите его и будьте спокойны.

Фотосъемка

Ночной фотосъемкой называют не только съемку ночью, но и на закате. Закат длится около часа, поэтому необходимо заранее спланировать место съемки и прийти как минимум за полчаса до его начала. Это время понадобится для выбора ракурса и настроек камеры.

Настроить точный баланс белого при ночной съемке довольно сложно. При смене композиции изменяется число источников освещения, разнообразие которых в городе может сильно изменить цветовую температуру. В нашем случае лучше всего будет оставить баланс белого в автоматическом режиме. Съемка в формате RAW позволит получить оригинальный файл, с которым можно будет многократно работать, не изменяя цифровой негатив: исправить баланс белого, провести экспокоррекцию.

Конечный результат зависит от выбранного способа замера экспозиции. Матричный замер определяет параметры экспозиции на основе данных, полученных со всех областей кадра. Он прекрасно подходит для равномерно освещенных сюжетов съемки. Центровзвешенный метод производит замер по всему полю кадра, но основная часть измерения сосредоточена в центре кадра в пределах круга диаметром 8-10 мм, который отображается в видоискателе. Данный способ замера лучше использовать в случае, когда в кадр попадает очень яркий источник света и вам нужно определить экспозицию без его участия. Точечный способ для определения экспозиции считывает информацию с точки размером 1-2% от площади кадра, находящейся в центре текущей зоны фокусировки.

Итак, при равномерном освещении используется матричный замер экспозиции, а в сложных условиях — центровзвешенный или точечный.

Не следует поднимать значение ISO выше 400. Чем выше чувствительность, тем больше на снимке будет цифрового шума. Уровень ISO 400 на большинстве зеркальных камер дает приемлемое для монитора и тем более печати качество. Более высокие значения, как правило, приводят к резкому падению качества картинки.

Часто в условиях недостаточного освещения возникает проблема с фокусировкой. Для четких снимков старайтесь фокусироваться на контрастном или хорошо освещенном объекте. Например, по дорожной разметке или на ярких окнах здания. Главное не фокусироваться на однородном объекте, будь то серая стена, небо или асфальт.

Работа с выдержкой — это самый важный момент ночной фотосъемки. Относительно короткие выдержки (1/30 — 2 секунды) подчеркивают движение объектов, смазывая их на статичном, четком фоне. Выдержки длиннее 2 секунд уже иначе показывают движение: движущиеся автомобили не видны, свет фар превращается в полосы света, быстро идущие люди не отображаются на фотографии. Если ваша основная цель сделать акцент на движении, лучше всего снимать в режиме приоритета выдержки. Если же вы фотографируете пейзаж, используйте режим приоритета диафрагмы, чтобы иметь возможность влиять на глубину резкости.

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Длительная выдержка не позволит получить резкий кадр при съемке с рук, поэтому использование штатива является обязательным. В различных условиях освещенности настройки камеры будут отличаться. Всё зависит также от того, что необходимо получить в конечном итоге.

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

1. Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

2. Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

3. При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Очень интересные снимки получаются при рисовании огнем. На следующем снимке мальчик при открытом затворе рисовал круги бенгальским огнем. Перед закрытием затвора сработала вспышка, тем самым заморозив образ парня. Таким образом, в кадре остался и световой рисунок, и сама модель.

4. Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez - заморозка, Light - свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Создавать световой рисунок нужно на улице в месте, где нет освещения или в темной комнате. Выдержку можно устанавливать любой длительности. Всё зависит от того, насколько долго будет рисоваться рисунок светом. В полной темноте фотоаппарат не будет фиксировать ничего кроме линий от двигающегося источника света. Как известно, диафрагма регулирует интенсивность, с которой свет попадает на матрицу. Значит во фризлайте диафрагмой будет регулироваться интенсивность свечения нарисованных линий света. При закрытой диафрагме они будут тонкими, а при открытой - широкими и яркими.

5. Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Чтобы выделить объект, нужно поставить камеру на длительную выдержку и в то время, когда длится экспонирование, фонариком равномерно осветить объект.

Работая в этом стиле, следует быть внимательным к мелочам, а хорошие результаты получатся только после тренировок. Работая фонариком, не следует держать его статично. Лучше двигать им. Это даст более равномерное освещение. Кроме обычного фонарика можно использовать самые разнообразные осветительные устройства.

6. Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/ФР (в эквиваленте для 35-мм камер). Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на эквивалентное фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Диафрагму при этом следует открыть до максимального уровня, при котором получаются качественные снимки. Светочувствительность придется подбирать экспериментальным путем.

Съемка звездных треков

Звездные треки фотографировать сложнее. Выдержка при такой съемке может длиться от 10 минут до нескольких часов. Это зависит от фокусного расстояния объектива и желаемой длинны треков. Для каждого фотоаппарата и объектива нужно подбирать настройки самостоятельно.

Существует два способа фотографирования звездных треков. Первый - это съемка одним кадром с длинной выдержкой, а второй - это съемка серии снимков с не слишком длительной выдержкой и последующая склейка этих снимков в специальном ПО. Второй способ, несомненно, выигрывает. У первого есть много недостатков: появление шумов из-за перегрева матрицы при длительной выдержке, появление шевеленки, запотевание стекла объектива, пересвет из-за слишком длительной выдержки. Любой из этих нюансов может испортить снимок, который создавался в течение долгого времени (от 10 мин. До нескольких часов).

Съемка с короткой выдержкой без штатива

1. Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью - это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

2. Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

3. Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

На самом деле всё очень просто. Многие ошибочно считают, что для того, чтобы сфотографировать луну нужно увеличить выдержку и светосилу. Это не правильно. Луна является очень ярким объектом на темном небе, и поэтому выдержка должна быть короткой, а диафрагма прикрытой. Хорошие снимки получаются на фотоаппаратах, оптика которых имеет большое фокусное расстояние. При максимальном приближении луна выглядит особенно красиво.

Заключение

Ночная фотография - очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое. Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым и технически, и теоретически.

Задавались ли Вы когда-либо вопросом о том - как фотографировать ночью, как получить красивый кадр в темное время суток? Да еще и без штатива? Если это так, то эта статья - для Вас! Надеюсь, что в ней Вы найдете ответы - на все свои вопросы!

Огни большого города, лунное небо, Млечный путь... Наверняка Вы видели их, и если Вы увлечены фотографией - то у Вас наверняка возникало желание сфотографировать - всю эту ночную красоту!

Но штатив с собой имеется не всегда, а выдержки по ночам - длинные... применять вспышку - не всегда целесообразно...

Конечно же, самое правильное решение, если Вы собрались фотографировать именно ночью - снимать, поместив фотоаппарат на штатив. Разберем пока что этот вариант. При фотографировании со штатива - рекомендую выставлять все настройки вручную, дабы автоматику фотоаппарата не "обманули", например, яркие фары проходящего мимо автомобиля. Можно установить, например, выдержку в целую секунду, а то и в пол минуты + задать минимально возможную чувствительность матрице - чтобы фотография получилась с минимумом "шума" (можно и не самое минимальное ISO , подойдет любое, на котором нет сильных "шумов"). Размер диафрагмы также стоит уменьшить, сделать, например, F9 или F22, тогда точечные источники света - например лампы уличного освещения - превратятся в красивые звездочки. Примером является следующая фотография:

Еще можно воспользоваться брекетингом экспозиции. Особенно это актуально, если сцена очень контрастна, и динамического диапазона матрицы фотоаппарата не хватает. Тогда, по завершению съемки, можно будет соединить получившиеся кадры и получить фотографию - хорошо проэкспонированную во всех частях - и в светлых и в темных. Это называется HDR - фотография с высоким динамическим диапазоном. Вот пример подобной фотографии, сделанной мною на склоне Пулковских высот - на горизонте - Санкт-Петербург:

Дополнительный плюс штатива заключается в том, что с его помощью также гораздо проще фотографировать панорамы... а они по ночам тоже бывают очень даже симпатичными!

Однако, ситуация несколько меняется в том случае, если в кадре есть люди, образы которых ни как не должны быть "размазаны" по кадру. В этом случае приходится жертвовать закрытой диафрагмой - открывать ее шире (например – F5,6), и выставлять чувствительность матрицы - повыше. Например - ISO 800, или даже 1600, а то и еще больше - это уж зависит от возможностей Вашего фотоаппарата, потом неизбежно шумоподавление, и снижение качества фотографии... но это ведь лучше, чем ничего – не так ли? Однако все в данном случае направлено на то - чтобы уменьшить выдержку до минимально возможной, при которой люди не "смажутся"...

При ночной фотосъемке людей - также иногда используется вспышка , но при использовании вспышки - чаще всего "теряется", недоэкспонируется задний план. Задний план можно спасти - опять же максимально открывая диафрагму и устанавливая высокую чувствительность, так что универсального рецепта в этом вопросе - нет!

Как фотографировать в темное время суток без штатива?

Если Вы в поездке, и взять штатив не получается, то чаще всего можно обойтись и без него.

Нашими первыми помощниками в фотографировании без штатива будут камни, пеньки, скамейки - все на что можно положить фотоаппарат. В вопросе фиксации фотоаппарата в данном случае необходима определенная доля изобретательности. Кстати, некоторые фотографы рекомендуют на такой случай брать с собой мешочек гречи или риса - на который всегда можно положить фотоаппарат.

Вот фотография - которую я сделал в Сочи, положив фотоаппаратна горстку морской гальки (использовалась зеркалка Canon 40D, но вы можете использовать популярные Canon 600D, 550D, Nikon D3100 или D5100 или любую другую фотокамеру) :

Как фотографировать ночью без штатива, используя подручные средства и зеркальную камеру.
© Антон Карпин. ISO = 200.

Тот же результат может получиться и при использовании беззеркального фотоаппарата, и любой "мыльницы" (компакт), в которой можно установить достаточную выдержку - разве что шумов может быть больше.

Но что делать - если и такая опора недоступна, а Солнце давно зашло за горизонт? В такой ситуации рекомендуется самому фотографу опереться о что либо надежное - например - фонарный столб или дерево, затаить дыхание и снимать... В этом случае, возможно, потребуется сделать немало кадров - пока один из них окажется действительно четким, а не смазанным. Да, ночная фотосъемка в этом случае требует от фотографа собранности и терпения.

Недавно я пробовал фотографировать ночью с движущегося по Волге прогулочного катера, и как ни странно, это тоже получилось... вполне приемлемо для того, чтобы выложить фотографии, например, "вконтакте". Вот пример такой фотографии:

Если варианты, предложенные в этой статье, для Вас почему-либо не приемлемы, рекомендую найти на фотоаппарате режим съемки «Ночной» - возможно с его помощью Вы также сможете добиться хороших результатов!

А вот еще... Одно хорошее видео - также посвященное тому, как фотографировать ночью :

Жду Ваши ночные фотографии в комментариях;)

Ночная фотосъемка, как известно, обладает своей спецификой и зачастую вызывает у начинающего фотографа значительные трудности. Темное время суток — это низкая освещенность локации съемок, когда необходимо использовать длинные выдержки. Однако за время длинной экспозиции руки устают, и из-за этого камера смещается, и «дрожит», а это приводит к получению размытых кадров. Именно поэтому главный совет, который дают новичкам, желающим снимать в темное время суток – это обязательное использование штатива. Но мы прекрасно понимаем, что штатив оказывается под рукой далеко не всякий раз, к тому же, носить его с собой иногда не представляется возможным. Как же получить резкие, качественные фотографии, снимая ночью с рук?

Нажмите, чтобы увеличить

Фиксация фотоаппарата

Ночная съемка – это плохое, недостаточное освещение и, следовательно, длительные и очень длинные выдержки. Если камера в руках, то удержать ее неподвижно в течение тридцати и более секунд, — задача практически невыполнимая. Если только не задействовать устойчивый штатив. Но что если штатива нет? Тогда Вам придется приспособить камеру к неровностям земной поверхности, а так же находить различные подходящие средства, чтобы с их помощью надежно зафиксировать цифровой фотоаппарат. Вы можете прислонить камеру не только к горизонтальным, но и к вертикальным поверхностям. Подойдут самые разные предметы: парапеты, столбы, деревья, подоконники, ограждения, земляные валы, шкафы… Ваша задача состоит в том, чтобы обеспечить большую стабильность и неподвижность фотоаппарата и, таким образом, победить пресловутую «шевеленку». В качестве подручного средства для фиксации камеры может пригодиться и обычный ремень. Он поможет создать необходимое натяжение, работающее против смещения камеры во время экспозиции.

Настройки фотоаппарата для съемки ночью

Снимать ночью рекомендуется в ручном режиме (М), который дает возможность подобрать опытным путем оптимальные значения выдержки и диафрагмы для достижения качественного результата. Встроенная автоматика цифровой камеры «любит» дневной свет и студийное освещение, зачастую теряясь в условиях недостатка света. При съемке в автоматическом режиме камера, например, может внезапно использовать встроенную вспышку, дающую жесткий свет и бьющую всего на несколько метров, что только ухудшит качество фотографий.

Кроме того, снимая на автомате, Вы рискуете получить плохо проработанный задний план, поскольку автоматика камеры просто не может знать, что он важен для данного сюжета. Впрочем, иногда оказывается полезным такой сюжетный режим, как «ночной портрет», который предлагается пользователю в некоторых моделях цифровых фотоаппаратов. Он может помочь сбалансировать задний и передний план при съемке в условиях недостаточной освещенности.

Нажмите, чтобы увеличить

Для получения качественных ночных снимков фотографировать предпочтительнее в максимальном качестве – лучше выставить формат RAW, если он поддерживается Вашей камерой. Благодаря этому отснятые кадры будут содержать больше информации в тенях и светлых участках, что даст серьезные преимущества при дальнейшей обработке фотографий в RAW-конверторе или графическом редакторе.

Как мы уже отметили, в темное время суток приходится использовать длительные выдержки для того, чтобы на матрицу цифрового фотоаппарата попало больше света. Но увеличение выдержки оборачивается тем, что есть не только шанс получить смазанное фотоизображение, но и наполнить его неприятным цифровым шумом. Что касается «шевеленки», то тут Вам приходиться надеяться только на свой опыт и подручные средства, чтобы надежно зафиксировать камеру в руках.

Система стабилизации изображения (основанная на сдвиге линзы в объективе, либо на сдвиге сенсора) в таких случаях может помочь получить выигрыш в два – три стопа. Однако при съемке глубокой ночью этот выигрыш мало что решает. Как бы то ни было, включенная система стабилизации может компенсировать вибрацию и, тем самым, позволит Вам увеличить «безопасную» выдержку в несколько раз. Найти «безопасное» значение выдержки при съемке с рук ночью – одна из важнейших задач для фотографа.

Снимая в ручном режиме, рекомендуется сначала выставить диафрагму, например, в районе f/16, после чего подобрать оптимальную выдержку, ориентируясь на показания встроенного экспонометра. При выборе диафрагмы в любом случае следует опираться на «золотую середину» — как правило, это f/8 или f/16, но все зависит от специфики и особенностей конкретного объектива. Сделайте несколько тестовых кадров, после чего оцените по ЖК-экрану полученные результаты.

Если фотоизображение получилось слишком ярким, то стоит уменьшить выдержку. При слишком темном кадре выдержку, наоборот, нужно будет увеличить. Встроенная электроника зачастую дает оптимальную экспозицию на один – два стопа выше, чем этого требует ситуация. Используя «золотую середину» при выборе диафрагмы и подбирая к ней оптимальное значение выдержки, Вы увеличиваете свои шансы получить качественный, резкий снимок без «зернистости» и цифрового шума.

Так же стоит сказать пару слов о работе экспозамера в темное время суток. Дело в том, что специфика ночной фотографии, например, в городских условиях состоит в наличии источников света, отличающихся по своей цветовой температуре и характеру. На улицах ночного города присутствует и рассеянный, и отраженный свет, а также прямой, точечный свет от фонарей. Все это создает сложности для работы встроенного экспозамера камеры и обеспечивает заметное увеличение динамического диапазона фотографии – полученные кадры характеризуются высокой контрастностью, яркие светлые пятна чередуются с глубокими черными тенями. В этой связи всегда старайтесь делать замер экспозиции не по самому светлому участку кадра, а по средне-освещенному объекту сцены. В противном случае Вы рискуете получить абсолютно черный цвет в тех участках кадра, где на самом деле что-то было. То есть все детали просто утонут во мраке.

Нажмите, чтобы увеличить

Проблемы с вспышкой и фокусировкой при ночной съемке

Используйте накамерную вспышку только тогда, когда Вы снимаете ночной портрет, и объект съемки располагается достаточно близко к камере, в пределах трех метров. Имейте в виду, что мощность встроенной вспышки не слишком велика, а свет от нее бывает довольно жестким и плоским. Поэтому целесообразнее задействовать хорошую внешнюю вспышку, если она имеется в Вашем распоряжении. Кроме того, в темное время суток на улице можно найти гораздо более интересные источники освещения, нежели встроенная вспышка. Например, уличный фонарь, яркие рекламные витрины или свет от фар проезжающей мимо машины.

Ночью у Вас также могут возникнуть проблемы с точностью фокусировки. Система автофокусировки в темноте нередко начинает ошибаться, а то камера и вовсе отказывается фокусироваться при съемке с рук. В данном случае можно посоветовать переключиться в режим ручной фокусировки и задействовать режим LiveView. Увеличьте в десять раз изображение на ЖК-дисплее своей камеры и далее сфокусируйтесь на нужном объекте вручную.

Ночь является притягательным и загадочным временем суток. Ночной мир становится интригующим и манящим. Именно поэтому ночная фотосъемка так интересна. Однако есть много технических нюансов, которые нужно знать, для получения приемлемых фотографий. Итак, обо всем по порядку.

Небольшой план для ориентирования в статье:

Условия съемки в ночное время

Для ночной фотосъемки важен и объектив. Чем больше светосила объектива, тем светлее будет картинка, и соответственно, фотоаппарату будет легче фокусироваться. Стоит заметить, что бюджетные объективы при максимально открытой диафрагме по краям кадра начинают мылить картинку. У дорогой оптики такой изъян не наблюдается.

Где можно фотографировать ночью?

По-своему красива ночная природа. Деревья становятся силуэтами, а свет от луны делает вид загадочным и манящим.

Не менее завораживающими являются фотографии звездного неба. Как фотографировать звезды описано в конце статьи.

Особенности съемки ночью

Съемка с длительной выдержкой на штативе

Какие же снимки можно делать с длительной выдержкой ночью?

Пожалуй, самыми распространёнными фотографиями являются снимки следа от света фар автомобилей.

Не менее распространена пейзажная фотография. Это может быть не только природа, но и индустриальные пейзажи.

При фотографировании на открытой местности одной вспышке не под силу осветить весь кадр, но она замечательно справится с выделением объектов, находящихся на переднем плане. К примеру, если настроить вспышку на срабатывание по задней шторке объектива и сфотографировать движущийся объект, получится кадр с четким резким объектом, сзади которого будет виднеться шлейф от его движения.

Чтобы получить только лишь рисунок света, вспышку использовать не нужно. Такой вид фотографии называется Фризлайт (англ. Freez - заморозка, Light - свет), также этот стиль известен как Cветографика (light graphic) или Лайтпейнтинг (light painting) — рисование светом.

Ночью фонариком можно не только рисовать фигуры в пространстве, но и работать им как кисточкой, освещая (обрисовывая) предметы, делая их более заметными среди остальных. Такой метод называется рисование световой кистью.

Просто невероятные снимки получаются при съемке звездного неба. Сфотографировать звезды не так то и просто. Это можно сделать в двух видах. Можно передать звезды такими, какими мы их видим, в виде точек, а можно запечатлеть движение звезд на небе (звездные треки).

Съемка статичных звезд

Чтобы зафиксировать статичные звезды нужно рассчитать выдержку. Существует правило 600/фр. Как уже многие догадались, нужно 600 разделить на фокусное расстояние объектива. Результатом расчета будет выдержка, с которой нужно фотографировать, чтобы звезды на снимке были точками, а не черточками.

Съемка звездных треков

Второй способ дает огромное количество преимуществ: Выдержка каждого кадра не более 60 сек., а это исключает перегрев матрицы и пересветы, если появилась шевеленка или запотела линза, можно впоследствии исключить испорченные кадры из сшивки, получается много кадров с изображением статичных звезд, можно управлять в программе длинной звездного трека.

Съемка с короткой выдержкой без штатива

Самый простой способ сфотографировать предмет или человека ночью - это воспользоваться вспышкой или прочими осветительными приборами. Это могут быть уличные фонари, свет от фар автомобилей, прожектора или специально подготовленное студийное оборудование. При такой съемке видимым будет лишь освещенный объект. Всё остальное скроется в тенях.

Ночью очень хорошо выглядят фотографии ярких объектов, таких как уличные фонари, свет из окон, языки пламени или отражения огней города в водоемах и лужах.

Полностью закрыв диафрагму можно получить интересный результат. На снимке будут видны лучи от фонарей.

Достаточно необычные снимки получаются при фотографировании луны. Скорее всего, многие пытались сфотографировать ночное светило и после неудачных попыток задавались вопросом о том, как сфотографировать луну.

Программы для ночных фотографов :

Startrails - склейка серии снимков звездного неба в звездные треки

The Photographer"s Ephemeris (TPE) - расчет времени восхода и заката в любой точке на Земле.

Заключение :

Ночная фотография - очень увлекательное занятие, но далеко не самое легкое. Потрясающие картины можно создавать, фотографируя ночью, но к такой съемке нужно быть готовым.

Статья сделана по заказу