Как склеить гриф акустической гитары. Чем склеить гитару в домашних условиях. Как клеить трещины на деке гитары

04.05.2012, 11:27

Гитара - Реноме, 2 года назад на лодке кто-то умудрился пригрузить тяжелый рюкзак на неё, в итоге клеенный гриф - отклеился, приклеил ПВА, сезон продержалася, сейчас та-же беда...Жду ваших рекомендаций, спасибо.

04.05.2012, 12:43

04.05.2012, 13:06

творог в нашатырном спирте в соотношении 4:1. Таким “клеем” как раз хорошо склеивается дерево.
только от остатков ПВА отчистить получше надо бы....

Интересный рецепт, остатки кстати не получится все удалить...гриф не снимается...

04.05.2012, 14:14

04.05.2012, 14:43

:ne_ne_ne: бесполезно клеить гриф. нормально держаться не будет из-за натяжки струн - строй держать не будет, да и чуть рукой лады прижимаешь и слышно как строй ходит вверх-вниз:ne_ne_ne:

Месяца 2 держала и строила...потом кирдык(((можно ее склеить...только чем-то термоядерным...

04.05.2012, 15:26

04.05.2012, 21:39

держать может по началу, но не долго т.к. постоянно под нагрузкой от натяжки струн... а строй... ну не все способны слышать/замечать небольшие сдвиги
лучше поменять. как минимум гриф. а лучше гитару:a_g_a: Львовские гитары не такие уж качественные... шо классические, шо эстрадные... у вас как - гриф без анкерного болта и металлические струны?

Да, без болта и посеребрянные стоят...натяжку даю приличную, поэтому с ПВА со временем и сорвало опять:ny_tik: Поменять гитару конечно проще всего, когда играешь каждый день, я же только любитель...за 15 лет ничего нового не выучил...Поэтому неплохо было бы ее просто склеить.

04.05.2012, 21:44

После первого колхоза:-) клеил эпоксидкой. Во втором гриф поломали пополам... но это уже другая история:-)

04.05.2012, 21:56

Да, без болта и посеребрянные стоят...натяжку даю приличную, поэтому с ПВА со временем и сорвало опять:ny_tik:
тут шо не интересно то и пропущено
П.С. Есть задумка смешать ПВА с моментом (когда-то делал такой микс), но может все-таки кто-то подскажет идею получше.
выбы с клеемиксами поосторожней - рекомердую пративавгласс и рукавички:-ok-: можна даже ризину... или ой! :-)
рассказывать шо классика без болта железо держать не будет наверное не буду:du_ma_et: :smu:sche_nie:

06.05.2012, 03:40

06.05.2012, 04:16

Лучше обратиться к мастерам-специалистам. В музмагазинах посоветуют. Не все технологии склеивания выдерживают воздействия солнца и влаги. Ремонт может оказаться дороже цены серийновыпускаемой гитары. Реноме -одни из лучших украинских гитар.

Мне нужен просто КЛЕЙ.

П.С. первую мою гитару разбили на голове у друга, склеил деку и гриф с помощью ПВА и газеты...и...строила.

Это традиционный клей для гитар.

Для изготовления гитар вам надо будет найти самый высококачественный. Причем важно, чтобы он правильно хранился и не потерял своих свойств и не был заражен всякого рода организмами. Костный клей менее прочный и для изготовления гитар лучше найти мездровый. Рыбный клей – самый прочный.

Правила приготовления . Замочить на несколько часов, только покрыв клей водой. Как разбухнет, нужно нагреть на водяной бане, т. е. ёмкость с клеем нужно засунуть в ёмкость с водой и эту воду подогревать. Например, очень хорошо подходит детская кастрюлька с отверстием в крышке, в которую засовывается стаканчик с клеем и крышечкой. Нагревать нужно, пока содержимое не превратится в однородную массу, хорошо намазывающуюся, примерно консистенция жидкого кефира. Быстро остывая, клей желатинится, поэтому работать надо без особого раздумывания. В помещении должно быть тепло. После остывания, неиспользованная масса, теряет часть клеящей способности. Поэтому замачивайте точно. Нерасплавленный клей можно хранить некоторое время в холодильнике. Сухой клей также лучше хранить в сухом прохладном месте.

Готовые столярные клеи

Недостатки. Затрудняюсь с ответом. Разве только что купить его не так просто, поэтому, когда он заканчивается, то становится очень неприятно на душе.

Эпоксидный клей

Приготовление

обладает высокой текучестью

Суперклей

он очень токсичен

Микола Руденко

Клеи для гитар

Каким клеем клеить гитару вопрос, который обязательно встанет перед вами, коснись вы только ремонта гитар, не говоря уже об изготовлении. Сегодня можно купить огромное количество разных клеёв, но не все они подойдут для гитары. Обсудим какими клеями можно пользоваться при изготовлении гитар.

Можно разделить клеи для гитар на те, которыми можно клеить всю гитару и те, которыми выполняются только некоторые операции, когда требуются какие-то особые качества.

Столярный клей, а точнее мездровый, костный или рыбный

Это традиционный клей для гитар. Для изготовления гитар вам надо будет найти самый высококачественный. Причем важно, чтобы он правильно хранился и не потерял своих свойств и не был заражен всякого рода организмами. Костный клей менее прочный и для изготовления гитар лучше найти мездровый. Рыбный клей – самый прочный.

Вы будете, как настоящий гитарный мастер варить клей. Склейка не будет выглядеть как-то буднично – это целое действо. Способ приготовления кто-то называет слишком утомительным, но хорошие вещи быстро не делаются. Клей надо приготавливать на водяной бане. Фактически всё очень просто, только надо соблюдать правильные пропорции и температурные режимы.

Правила приготовления . Замочить на несколько часов, только покрыв клей водой. Как разбухнет, нужно нагреть на водяной бане, т. е. ёмкость с клеем нужно засунуть в ёмкость с водой и эту воду подогревать. Например, очень хорошо подходит детская кастрюлька с отверстием в крышке, в которую засовывается стаканчик с клеем и крышечкой. Нагревать нужно, пока содержимое не превратится в однородную массу, хорошо намазывающуюся, примерно консистенция жидкого кефира. Быстро остывая клей желатится, поэтому работать надо без особого раздумывания. В помещении должно быть тепло. После остывания, неиспользованная масса, теряет часть клеящей способности. Поэтому замачивайте точно. Нерасплавленный клей можно хранить некоторое время в холодильнике. Сухой клей также лучше хранить в сухом прохладном месте.

Достоинства. При правильной склейке, очень крепок. Достаточно текуч, пока не остынет. Высыхает в твердую структуру, и считается, что наилучшим образом подходит для музыкальных инструментов, так как без лишних потерь передаёт колебания.
Недостатки. Очень хрупок — при ударе легко скалывается. Но можно добавить в него ПВА-подобного клея, который его слегка пластифицирует. Есть и другие добавки. Даёт большую усадку, т. е. требует очень точного прилегания склеиваемых поверхностей, но по-другому в гитарах и нельзя. Сильно реагирует на влажностный режим, как впрочем, и вся гитара.

Готовые столярные клеи

Не все готовые столярные клеи подходят для изготовления гитар. Можно даже сказать, что практически все готовые ПВА и ПВА-подобные столярные клеи не особенно подходят для изготовления гитар. Только редкие из них. Причина этому как раз пластичность склейки. В общей массе они подготовлены для столярных изделий, а не для передачи колебаний в гитаре. Поэтому надо искать готовый столярный клей, который при высыхании даёт твердую структуру.

Как проверять. Надо высушить чуть-чуть и поковырять стамеской, не должно быть резинки. Должно или колоться, или с трудом резаться.

Клей — который подходит идеально — это американский Titebond Original Wood Glue, как его найдёте больше можно ничего не искать. Высыхает он в колющуюся структуру, как традиционная столярка. Идеально! Но именно только красный клей как на картинке имеет такие качества, остальные обладают некоторой пластичностью.

Этот красный клей можно с полным правом назвать гитарным клеем номер один.

Правила приготовления. Выдавил, намазал, придавил.(Бывает, что слишком густой и необходимо его разбавить водой.)
Достоинства. Не перечесть. У него всё достоинства. Им можно клеить всё.
Недостатки.
Как сделать гитару. 17 шагов по изготовлению акустической гитары своими руками в домашних условиях

Затрудняюсь с ответом. Разве только что купить его не так просто, поэтому, когда он заканчивает, то становится очень неприятно на душе.

Эпоксидный клей

Этот клей почему-то у многих вызывает «аллергическую» реакцию, что, мол, им нельзя делать гитары нигде никогда. Не хочу с этим спорить. Важно понимать, что всем нельзя пользоваться, если это неправильно применять. Нет никакого смысла собирать на эпоксидку всю гитару. Так вопрос даже не стоит, но есть некоторые работы, где эпоксидная смола полностью оправдана и незаменима, благодаря своему главному свойству.

Эпоксидный клей или эпоксидная смола – это клей, который не имеет усадки при застывании — сколько было намазано, наложено, столько и останется после застывания.

Поэтому в ремонтах, когда подогнать склеиваемые поверхности невозможно – смола не имеет аналогов.

Приготовление . Остаются вопросы в плане какое должно быть соотношение смолы и отвердителя. Есть рекомендация из инструкций 10:1, но этого недостаточно в каких-то случаях с подозрительными отвердителями. Бывает, что попадается и 1:6 – это безошибочное сочетание. Надо поэкспериментировать с вашим клеем. Очень удобно использовать для смешивания два шприца. 20 кубиков для смолы и 2 кубика для отвердителя. Так в шприцах его можно и хранить, закрыв шприц как колпачком основанием иглы, которую откусить и загнуть.

Суперспособность номер два — эпоксидный клей обладает высокой текучестью . Хорошо, когда затекает куда надо и плохо, когда протекает дальше, куда не следует.

От водных клеев дерево разбухает, что может стать некоторой проблемой в ряде работ. Смола хорошо впитывается в дерево, что также может стать проблемой, но при этом дерево не разбухает. Для снижения текучести можно просто подождать некоторое время после перемешивания составляющих до момента пока не снизится текучесть, но и не пропустите момент, когда клей станет слишком густой, это может существенно снизить качество склейки.

Незатвердевший клей можно без труда смыть уаит-спиритом или керосином. Нет спешки во время намазывания и сдавливания. Например, на эпоксидную смолу можно устанавливать лады гитары, тогда всё пространство в пропиле будет заполнено.

Суперклей

Этот клей является специфическим клеем для особого вида работ. Надо помнить, что он очень токсичен , и вдыхать его опасно. Смотрите, чтобы после высыхания что-то оставалось и держало — качество очень разное, надо найти хороший.

Главное свойство суперклея – это не скорость застывания, а его сверхтекучесть.

Заклейка минитрещин, в которые обычный клей не засунешь – вот сфера, где суперклей уникален.

Столярный клей, а точнее мездровый, костный или рыбный

Правила приготовления . Замочить на несколько часов, только покрыв клей водой. Как разбухнет, нужно нагреть на водяной бане, т. е. ёмкость с клеем нужно засунуть в ёмкость с водой и эту воду подогревать. Например, очень хорошо подходит детская кастрюлька с отверстием в крышке, в которую засовывается стаканчик с клеем и крышечкой. Нагревать нужно, пока содержимое не превратится в однородную массу, хорошо намазывающуюся, примерно консистенция жидкого кефира. Быстро остывая клей желатится, поэтому работать надо без особого раздумывания. В помещении должно быть тепло. После остывания, неиспользованная масса, теряет часть клеящей способности. Поэтому замачивайте точно. Нерасплавленный клей можно хранить некоторое время в холодильнике. Сухой клей также лучше хранить в сухом прохладном месте.

Достоинства. При правильной склейке, очень крепок. Достаточно текуч, пока не остынет. Высыхает в твердую структуру, и считается, что наилучшим образом подходит для музыкальных инструментов, так как без лишних потерь передаёт колебания.
Недостатки. Очень хрупок - при ударе легко скалывается. Но можно добавить в него ПВА-подобного клея, который его слегка пластифицирует. Есть и другие добавки. Даёт большую усадку, т. е. требует очень точного прилегания склеиваемых поверхностей, но по-другому в гитарах и нельзя. Сильно реагирует на влажностный режим, как впрочем, и вся гитара.

Готовые столярные клеи

Клей - который подходит идеально - это американский Titebond Original Wood Glue, как его найдёте больше можно ничего не искать. Высыхает он в колющуюся структуру, как традиционная столярка. Идеально! Но именно только красный клей как на картинке имеет такие качества, остальные обладают некоторой пластичностью.

Этот красный клей можно с полным правом назвать гитарным клеем номер один.

Правила приготовления. Выдавил, намазал, придавил.(Бывает, что слишком густой и необходимо его разбавить водой.)
Достоинства. Не перечесть. У него всё достоинства. Им можно клеить всё.
Недостатки. Затрудняюсь с ответом. Разве только что купить его не так просто, поэтому, когда он заканчивает, то становится очень неприятно на душе.

Эпоксидный клей

Этот клей почему-то у многих вызывает "аллергическую" реакцию, что, мол, им нельзя делать гитары нигде никогда. Не хочу с этим спорить. Важно понимать, что всем нельзя пользоваться, если это неправильно применять. Нет никакого смысла собирать на эпоксидку всю гитару. Так вопрос даже не стоит, но есть некоторые работы, где эпоксидная смола полностью оправдана и незаменима, благодаря своему главному свойству.

Эпоксидный клей или эпоксидная смола – это клей, который не имеет усадки при застывании - сколько было намазано, наложено, столько и останется после застывания.

Поэтому в ремонтах, когда подогнать склеиваемые поверхности невозможно – смола не имеет аналогов.

Суперспособность номер два - эпоксидный клей обладает высокой текучестью . Хорошо, когда затекает куда надо и плохо, когда протекает дальше, куда не следует.

Суперклей

Этот клей является специфическим клеем для особого вида работ. Надо помнить, что он очень токсичен , и вдыхать его опасно. Смотрите, чтобы после высыхания что-то оставалось и держало - качество очень разное, надо найти хороший.

Главное свойство суперклея – это не скорость застывания, а его сверхтекучесть.

Заклейка минитрещин, в которые обычный клей не засунешь – вот сфера, где суперклей уникален.

Скотч на гитары клеится не от хорошей жизни.

Тут на нем держалась вся конструкция. Ну и на крышке, конечно:)

Убедившись, что отломанные деревяшки не обязательно вставлять обратно по отдельности, склеиваю их вместе. Для мелочей, которые неудобно стягивать струбцинами, отлично подходит мездра или суперклей. С мездрой было лень возиться. Густой цианоакрилат с активатором позволяет получить исключительно прочное соединение за пару минут, но требует очень точного позиционирования деталей в первые секунды склейки.

Для следующей склейки я использовал эпоксидку, подкрашенную до густого черного цвета. Причина в том, что ЛКП по периметру склейки осыпалось, а толщина у него огромная. Помимо склеивания деревяшек, смола загрунтует сколы. Кроме того, она нечувствительна к толщине шва, что в данном случае ценно, потому что стянуть детали толком не получится.

Эпоксидка красится либо тонером от принтера, либо сажей, либо специализированным жидким красителем. Сажа мельче тонера, к тому же немного сгущает смолу (а жидкие красители, наоборот, разжижают). Поэтому я использовал ее.

Кстати, сажу я покупал аж в Голландии, не найдя ее в наших магазинах для художников. Позднее kuchiravenko рассказал, что ее легко купить в магазинах для иконописцев - оказывается, есть и такие.

Сначала все швы вымазываются эпоксидкой и детали прихватываются легкой струбциной.

Затем я заливаю пресловутые сколы. Правда, надо быть готовым к тому, что позднее на отшлифованной поверхности эпоксидки появятся крошечные выщерблины - мельчайшие пузырьки, застывшие в смоле. Избавиться от них очень сложно, на ум приходит разве что вакуумная камера (которой у меня нет). Пузыри на поверхности заливки легко убрать распылением спирта, однако после шлифовки даже на полмиллиметра вглубь все равно вылезут новые. С другой стороны, эти пузыри не особо заметны даже без дополнительной грунтовки, а уж любой грунт поверх эпоксидки их легко спрячет.

Поскольку сколы на гитаре расположены с разных сторон, эпоксидка постоянно растекается. Одно из решений - подогревать небольшие порции смолы на горелке и тут же, в ближайшие секунды, наносить ее на нужную область. Прогретая смола застывает буквально за полминуты и более не двигается.

На следующий день я беру крупный напильник и начинаю снимать лишнюю эпоксидку.

Крупные капли можно и пилой подправить.

Мелкие трещины и сколы, куда смола не добралась, легче всего залить текучим суперклеем.

При мелкой шлифовке (порядка P400) становятся заметны переходы между слоями родного ЛКП. Избежать их трудно, если не невозможно, - хотя бы потому что склеенные куски чуть расходятся, и от этого никуда не деться. На фото хорошо заметна линия склейки.

На передней грани я работаю как можно осторожнее, чтобы минимизировать повреждения ЛКП. Стыков поверхностей тут минимум, есть что спасать.

Последний этап перед полировкой - мокрый ультрафайн.

Располировываю со всех сторон:

Тут возникла неожиданная проблема: на поцарапанном и побитом корпусе отремонтированная область стала слишком сильно блестеть. Пришлось немножко состарить поверхность. Крупные царапины делаются ключами, мелкие - жесткой кистью, которая тыкается в гитару, как карандаш, в разных местах. Оба метода обеспечивают достаточно хаотичные царапинки.

Остались мелочи - подкрасить графитовым лаком поврежденную часть темброблока:

Собрать электронику, поставить на место крышку и позвонить хозяину баса.

Спереди ремонт практически не заметен.

А вот на боковой стороне есть и пятна родного грунта, и белые точки - это те самые пузыри. Заморачиваться с этой областью мы не стали, потому что никому не интересно перекрашивать старенькую тайваньскую ямаху, а без полной перекраски ничего хорошего не получилось бы.

Бас уехал в Ташкент, играет как новый.

January 4th, 2018 , 03:16 pm

На огромную акустику-суперджамбо понадобилось поставить потайной стрэплок dunlop. Войлочную прокладку я довел пробойником до нужного диаметра. Это стало самым легким этапом всей затеи.

А вот потом оказалось, что толщина нижнего клеца на "гибсоне" - дай бог сантиметра полтора. Сантиметр съедается самим стреплоком, и на шуруп древесины почти не остается. Поэтому я сделал вот такую пробочку из легкого красного дерева:

Теперь нужно ее приклеить с внутренней стороны, да так, чтобы центральное отверстие совпало с отверстием стреплока. Гибсон гигантский, но резонаторное отверстие у него как у всех. Поэтому моя рука внутри доходит вот докуда. Я даже не могу коснуться деревяшки, не говоря о том, чтобы ее прижать.

Поэтому придумалась вот такая штука:

Шило конусное, поэтому крепко удерживает деревяшку и отлично передает давление. Там еще капля суперклея на всякий случай. В рукоятку я вкрутил маленький шуруп, чтобы можно было понять на ощупь, насколько повернута деревяшка. А сверло нужно, чтобы не мучиться и сразу попасть во встречное отверстие.

Намазал тайтбондом, упер в клец, вытащил сверло, вкрутил шуруп, чуть подтянул и шило вывалилось само. А деревяшка осталась в нужном месте.

Для большей надежности можно было установить в деревяшку пару маленьких гвоздиков остриями вверх, чтобы они уперлись в клец и мешали провороту. Но в данном случае этого не потребовалось, тайтбонд достаточно липкий сам по себе.

May 22nd, 2017 , 06:42 pm

Сначала гитарист зачем-то подпилил торец грифа. Вроде потому что рамка датчика не влезала, не помню точно. Потом, когда берсеркерский угар развеялся, гитару отдали мастеру, который приклеил на пострадавшее место деревяшечку. Судя по всему, не вполне удачно, потому что после этого гриф оказался уже у меня. Задача все та же: сделать так, чтобы в глаза не бросалось.

Лично я бы с такими штуками не запаривался. Но раз надо — значит, будет.

Осторожненько вынимаю лад - он еще пригодится. Устанавливаю на гриф подходящий радиусный брусок и вдоль его торца снимаю древесину напильником (точнее, razor file):

Задача — получить плоскость по всей ширине грифа, но при этом не опустить боковые ребра. Иначе после ремонта там будет еще один клеевой шов.

Подобрать кусочек дерева на заплатку было тяжело. Накладка тут — специфический однотонный палисандр, довольно редкий на азиатских гитарах и практически не встречающийся на остальных. Чудом нашел пластинку из чего-то похожего, которая лет пять уже валяется в дальнем углу и ждет, пока ее . Отпилил кусочек, приклеил на густой суперклей руками, чтобы не морочиться с прижимками. При этом в ладовом пазе лежал щуп на 0,6 мм, изображая ножку лада.

Оттенки старой и новой древесины отличаются, потому что новая - сухая и чистая, а старая затерта пальцами.

Большую часть лишнего материала я убрал на гриндере:

До нужного уровня осталась доля миллиметра:

Остаток циклюется и шлифуется кусочком шкурки на твердом бруске. Очень важно не завалить края — толщина заплатки там стремится к нулю.

Чищу паз, забиваю обратно старый лад:

Проливаю боковину лада затекающим суперклеем и тут же прижимаю его радиусным бруском. Это гарантирует, что новый лад не будет выше, чем остальные (ниже — можно. Точного совпадения высот в данном случае не требуется: лад последний). Перед проливкой суперклеем размазываю по древесине немного воска, чтобы клей в нее не впитывался.

После высыхания клея убираю его излишки с древесины, наношу на всю накладку масло и воск. Готово:

Сбоку никаких швов не видно, кроме тех, которые были до меня.

Убрать боковые отметины тоже хочется, но это гораздо сложнее и дороже, а заказчик об этом не просил.

Интересно было бы попробовать переделать одну инкрустацию в другую по той же методике. Обращайтесь.

January 30th, 2017 , 04:33 pm

Далеко не всегда ремонт проводится с большим размахом. Чинить гитары просто и недорого я тоже люблю. Лишь бы работало. Особенно это касается дешевых инструментов: починка такого стандартными методами может обойтись дороже самой гитары.

Вот, например, эпифоновский леспол. У него был сорван двухсторонний анкер, да еще и голова косо склеена "моментом". Несмотря на столь пугающий набор несчастий, я вызвался починить ее задешево.

Начнем с клея "момент". Ныне это целое семейство клеев, но тут использовался классический резиновый, популярный среди гедонистов. Склейка вышла паршивая, голова развалилась обратно практически без моего участия.

Соответственно, там все в соплях, и нечего и думать о новой склейке поверх этого безобразия.

Борьба с "моментом" состоит из двух этапов. Сперва клей хорошенько размачивается ацетоном (если это не вредит покрытию гитары ; тут оно не растворяется, поэтому не страшно).

Затем размягченный, но все еще липучий клей неторопливо отскребается медиатором, зубочисткой или чем-нибудь таким.

Это относительно долгое и унылое занятие. Можно пригласить в мастерскую гостей, чтобы они рассказывали истории, пока идет процесс.

Когда все наконец закончено, можно еще пару раз пройтись ацетоном по деревяшкам и склеить голову заново. Это уже было многократно описано, не буду повторяться. Тайтбонд, пара струбцин и все дела.

С анкером еще веселее. Снимать накладку я и не думал. Вместо этого слегка удлинил канал под анкерную гайку, вклеил в сорванный шлиц ключ и за него .

Нашел аналогичный стержень и запихнул его обратно.

Последняя задача - прибраться после склейки головы. В первую очередь, замаскировать места на морде, где черный лак осыпался, обнажив светлую древесину. Тут выручает эпоксидная смола с черным тонером в качестве красителя. Также на фото виден край удлиненного анкерного канала.

Вид после шлифовки и полировки. Смола не так хорошо полируется, как лак, но это заметно только в отраженном свете.

Несмотря на этот мелкий недостаток, гитара снова играет. А восстановление обошлось в копейки, потому что я не делал ничего замороченного.

September 30th, 2016 , 01:21 am

Совершенно не понимаю, почему сей вопрос вызывает столько споров в мастеровой среде.

Обычно для вклеивания ладов советуют один из трех типов клея: либо эпоксидный, либо цианоакрилат, либо ПВА (и ему подобные, включая столярный Titebond). Рассмотрим их плюсы и минусы.

Эпоксидка :
+ Огромное рабочее время;
+ Приличная адгезия к дереву и к металлу;
+ Высокая прочность;
+ Низкая пластичность - хорошо передает колебания;

+ Отсутствие усадки;
+ Возможность тонирования клея в нужный цвет, что полезно при заполнении краев ладовых пазов и т.д.;

Морока с приготовлением смеси;
- Из огромного рабочего времени следует чудовищное время полного отверждения - т.е. оставлять гриф сохнуть на ночь точно придется;
- Требуется защита от протекания клея на накладку - либо воск, либо изолента , либо что-нибудь еще, что придумаете. Либо долго и мучительно циклевать;
- Шальная капля клея после затвердевания удаляется только механически;
- плохая адгезия к маслянистой древесине;
- при недостатке пластификатора - избыточная хрупкость.

Цианоакрилат :
+ Превосходная адгезия к дереву и к металлу;
+ Высокая прочность;
+ Самые текучие цианоакрилаты позволяют проклеивать лады уже после их установки . Это открывает массу возможностей и, в целом, существенно упрощает жизнь;
+ Идеальная пластичность - чуть выше, чем у типичной эпоксидки. Клей очень твердный, но не склонен крошиться и колоться;
+ Возможность применения активаторов для сверхбыстрого отверждения;
+ Отличное заполнение зазоров;
+ Почти полное отсутствие усадки;
+ Твердый остаток можно растворить ацетоном;
+ Клей прозрачный (или черный, если вам повезло такой найти).

Дороговато;
- Требуется защита от протекания клея на накладку;
- Жрет нитролак (и другие однокомпонентные покрытия);
- В текучем варианте требует большой осторожности;
- Из-за высокой адгезии убирать излишки с накладки относительно трудно;
- Воняет.

ПВА и Titebond:
+ Дешево;
+ Абсолютно не токсично;
+ Отмывается водой (Titebond Original);
+ Не липнет к лаку и пластику, поэтому шальные капли не наносят вреда гитаре и легко удаляются;

- Отсутствие адгезии к металлу ;
- Сильная усадка, плохое заполнение зазоров;
- В клее очень много воды. Проникая в пазы ладов, эта вода может активно впитываться в древесину и выгибать гриф назад, после чего долго сохнуть. Я не говорю, что это происходит ВСЕГДА, но возможность такая есть. Особенно когда лады проклеиваются впервые, и поры древесины еще не закрыты. Обратите внимание, что древесина накладки выходит в ладовые пазы торцом (end grain), а в торцы влага впитывается гораздо охотнее, чем в боковины. В любом случае, время высыхания как у эпоксидки, а рабочее время маленькое, как у супера;
- Пластичность варьируется, в среднем выше цианоакрилатной;
- Высохший клей мутно-белый или желтый.

Из этого списка однозначно следует, что ПВА и Titebond не пригодны для вклейки ладов.

Некоторые мастера считают, что только ПВА и нужно пользоваться. Может быть, вам даже удастся встретить человека, который считает звучание ладов, вклеенных на тайтбонд , превосходящим оное у ладов, посаженных на суперклей. Но давайте серьезно:

зачем приклеивать металлические полоски к древесине клеем, который не липнет к металлу?

Если у кого-то есть внятный ответ на этот вопрос, милости прошу в комментарии, они открыты для анонимусов.

Часто пишут: тайтбонд нормально цепляется за лады, не парься, капни да проверь.
Но так можно прийти к выводу, что тайтбонд отлично цепляется и к пластиковому колпачку на собственном тюбике. Несомненно, клей останется на поверхности лада: а куда ему деваться? Но присутствие клея на поверхности - не то же самое, что хорошая адгезия. Вспомните, например, чем отличается хорошая пайка от плохой: капля припоя может лежать на контакте, но этого недостаточно, - припой должен сцепиться с поверхностью. Вот и с клеем то же самое.

Тайтбонд - это клей для пористых материалов: для древесины, бумаги, ткани. Просто по спецификациям. Даже если пленка клея заполнит зазор между ножкой лада и древесиной, она в любой момент может отцепиться от металла - хотя бы в процессе изгиба грифа туда-сюда при замене струн. Да и в любом случае заполнение зазоров - не лучшая сторона тайтбонда, усадка слишком большая.

Резюме: оставьте столярные клеи для столярных дел, там они прекрасно работают. А под лады их лить не нужно.

(и это я еще по остальным минусам не прошелся)

Вопрос "суперклей или эпоксидка?" следует решать применительно к конкретной гитаре. Иногда эпоксидная смола - единственный комфортный способ установить лады в слишком широкие пазы. Общий алгоритм моих действий следующий: подготовить лады, убедиться, что они без чрезмерных усилий садятся в пазы (если где-то плохо идет, можно уменьшить толщину ножки лада). Осторожно вымазать накладку восковой пастой, следя, чтобы она не попала в пазы. Залить в пазы эпоксидки. Вдавить лады на место (можно помогать прессом). Прижать лады радиусными брусками. Пойти домой.

C утра на накладке обнаружится такая вот красота:

Но снять ее - раз плюнуть, потому что эпоксидка как раз-таки лежит на поверхности, но не прилипает (именно поэтому она собралась в крупные капли). Можно соскрести хоть циклей, хоть медиатором.

(желающих клеить лады по описанному методу я предостерегу от использования фирменных "сдвоенных шприцев": даже получасовые составы уже через десять-пятнадцать минут иногда становятся заметно более вязкими, чем от них ждешь. Очень беспокойно. Кроме того, эти шприцы стоят жутких денег. Лучше покупайте эпоксидку и отвердитель в канистрах , получается дешевая смесь с долгим рабочим временем в обмен на чуть более сложную подготовку)

Но я, по правде говоря, уже года три все лады фигачу на суперклей.

Цианоакрилат - это быстро . Мой рекорд замены ладов на съемном неокантованном грифе - два часа. Со строганием накладки, восстановлением ЛКП на боковинах и т.д. И я могу быть уверен, что клей стабилен, уже через пять минут после вклейки. Опять же, проклеивание ладов после установки открывает совершенно фантастические возможности. Забиваешь или прессуешь лады в гриф, смотришь, как дела. Если нигде нет пружинящих участков и лады сидят плотно, можно проливать их клеем без подпрессовки. Если хотя бы пара ладов пружинит - окей, суем под пресс (или радиусный брусок), проклеиваем. Можно вклеивать отдельные лады: даже руками держать пресс десять секунд, пока клей под активатором схватится, совершенно не утомляет.

И не надо думать, что качество сколько-нибудь падает по сравнению с эпоксидкой. Напротив, по моим наблюдениям, супер куда лучше липнет к необработанным поверхностям. Лады-то довольно гладкие:) Зашкуривать их или даже просто обезжиривать - лишняя возня. С суперклеем она не нужна, все и так отлично уцепится.

При этом клеевой массив изумительно шлифуется, полируется в зеркало, сливаясь с лаком; отличается прозрачностью и отсутствием пузырей. Ну то есть это, фактически, идеал. Одним и тем же составом можно вклеить лады и навести порядок - хоть накладки, хоть . Скорость отверждения контролируется активатором, можно заливать даже огромные ямы, если приноровиться.

Минусы - да, есть. Например, клей в незастывшем виде страшно воняет. Решение - с фильтрами от органических паров, работает прекрасно. Ну и окошко открыть пошире.

Часто пишут и говорят, что суперклей осложняет вынимание ладов. Действительности это не соответствует. От нагрева супер разваливается, поэтому работает как положено. Собственно, я достаточно регулярно вынимаю и свои, и фабричные лады - и лишь по запаху чую, что они были приклеены на цианоакрилат. А никаких специфических трудностей не наблюдаю.

Все изложенное выше подтверждено многолетней практикой. Если я что-то упускаю из виду, напишите мне, пожалуйста.

September 20th, 2016 , 01:06 am

Под бриджем у дредноута обнаружилась здоровенная щель. Я загнал в нее шпатель, и вот что получилось:

Да, все так. Там действительно не был снят (или хотя бы зашкурен!) лак под подставкой. Адгезия клея к лаку нулевая, ни следа не осталось. Подставка держалась на двух шкантиках. А гитара "Фендер" называется, не подделка.

Производство, конечно, китайское. Классический пример позора, неизменно сопровождающего желание подзаработать денег на раскрученном логотипе. Так-то китайцы умеют великолепно работать - но не бесплатно. А в бесплатном режиме на фабрике просто мажут подставку суперклеем и лепят, не разбираясь. Вероятно, хреновую адгезию цианоакрилата к данной марке лака обнаружили уже после того, как выпустили пару вагонов гитар. Увы, китайский дредноут - не "тойота", отзывать его обратно на завод никто не будет.

(кстати, само по себе использование суперклея для приклеивания подставки - отнюдь не моветон; по своим свойствам он подходит идеально, если лак на деке полимерный и не боится ацетона. Им пользуются, например, на Larrivee)

Надо, однако, что-то делать. И понятно, что начинать следует со снятия лака там, куда потом ляжет свежий клей. Спрашивается, как локально убрать миллиметровый слой лака, жесткого, как стекло?

Сперва подставка фиксируется в нужном месте (хотя бы двухсторонним скотчем), затем надо пройтись по периметру острым канцелярским ножом - это надрежет лак (как стеклорез) и тем самым воспрепятствует его скалыванию при дальнейших работах. То есть внутри периметра-то пусть колется, конечно. Нам важно, чтобы трещины и сколы не пошли наружу. Для наглядности и удобства работы деку лучше предварительно залепить бумажным скотчем, и резать прямо по нему.

Во. По правому краю я уже поковырялся стамеской и понял, что отделить лак от дерева очень тяжело. В интернете часто советуют применять цикли (Моттола , к примеру), но у меня нет то ли времени, то ли терпения. Лак зверски толстый и прочный. Поэтому перехожу к плану бэ.

Это моя любимая бормашинка (Proxxon 50/EF) в фирменной фрезерной базе. База прекрасная, гораздо лучше дремелевской пластиковой ебалайки. Я уже не первый месяц использую эту комбинацию как микрофрезер. Пусть трехкулачковый патрон слегка бьет, и хочется раскрутить фрезу побыстрее максимальных 20 тысяч оборотов - но все равно это фантастически удобно и круто. Особенно для мелких дел типа снятия лаковой корки. А главное, такой фрезер практически ничего не весит и в случае чего не вырывается из рук, а просто затыкается от недостатка мощности:) Это позволяет работать им наглее, чем крупными аппаратами.

Сняв фрезером все, что не страшно, добиваю кромки уже стамеской - теперь это проще простого:

Ну и по мелочи подрезаю, конечно.

Почти все:

Осталось еще чуть-чуть половить блох и можно клеить подставку (главное, не забыть с нее счистить старый клей). В самой склейке совершенно ничего интересного нет. Я в данном случае клеил на тайтбонд, его излишки легко смыть с лака водой. Можно было на густой суперклей, убрав остатки ацетоном. Вопрос вкуса. Да и эпоксидку никто не отменял. В общем, сложный этап позади, дальше все сводится к струбцинам.

March 26th, 2016 , 02:06 pm

Очень неприятная поломка! Гнездо выломало хороший кусок древесины прямо на переходе санберста, где труднее всего попасть в цвет.

Эпифон, конечно, молодец. У гнездо ставится в боковину корпуса. А на эпифоне его перенесли в темброблок, по образцу SG. Проблема в том, что толщина корпуса у тандерберда невелика, так что пришлось утопить гнездо очень глубоко, чтобы джек не упирался в крышку темброблока. В результате толщина древесины в месте крепления гнезда составляет полтора миллиметра . Плюс лак. Я считаю, это саботаж.

Вот, кстати, крышка от темброблока. Дырка в фольге между отверстиями под шурупы проковыряна кончиком джека. И это при предельно низкой установке гнезда.

Очищаю древесину от графита с внутренней стороны и делаю из толстого шпона заплатку:

Теперь эту пластину надо вклеить. Сперва затыкаю дырку снизу:

Готовлю черную эпоксидку, заливаю ей пострадавшее место, вдавливаю сверху пластину и заливаю эпоксидкой снова:

После этого гитара долго удерживается в горизонтальном положении, чтобы смола застыла c ровной поверхностью. Не вредно первые минут двадцать проверять, нет ли просадки, и по необходимости подливать каплю-другую. Эпоксидка впитывается в древесину, хоть и медленно.

На следующий день сверлю новое отверстие. Сначала сверлится крохотное отверстие сверху (так удобнее отметить положение):

Затем уже с тыльной стороны, нужного размера. С другой стороны обязательно прижимается что-то твердое, чтобы сверло не выломало материал по краям отверстия.

Теперь можно и декоративную наклеечку прилепить.

Не надо удивляться. Зачем ставить гнездо обратно в такое нехорошее место?.. Нет уж, пусть будет сбоку, как положено. Оттуда его хотя бы трудно выломать. А на освободившееся место мы решили поставить гибсоновский переключатель. Можно было и потенциометр (чтобы получились две громкости и два тембра), но переклюк показался заказчику полезнее. Темную заплатку и тот, и другой закрыл бы.

Ставлю новые элементы:

И впаиваю их в схему:

Обратите внимание, насколько ровной выглядит поверхность заливки. Я ее не шлифовал и не делал вообще ничего, только графитом сверху покрасил. Удобно.

От переключателя, на самом деле, большая польза: переход с датчика на датчик делается гораздо быстрее, чем просто с двумя громкостями. С другой стороны, басов с таким переключателем немного. Хорошие примеры - Mockingbird и Richenbacker. На современных басах задачу быстрого выбора датчика решает ручка баланса.

Общий вид:

Переключатель двигается в горизонтальной плоскости, чтобы не мешать крутить рукоятки.

January 10th, 2016 , 06:43 pm

[5 ] [...]

Осенью я зашел в "муздеталь" за струнами и между делом рассказал Шишкину, что вот-вот начну делать свой первый инструмент. Мои представления о процессе на тот момент были крайне туманны, но хвастаться это не мешало. Я рассказал все: и какой у меня прекрасный заказчик, и насколько интересным вырисовывается проект, и какие чудесные дровишки я под него купил, и до чего лихо я оседлаю ЧПУ-фрезер, — короче, обо всех надеждах и мечтах.

— Проебешь, — только и ответил Шишкин.

Это было сказано безо всякого злорадства. Саша просто напомнил мне правила игры. В процессе изготовления музыкального инструмента хватает неочевидных вещей — доказательством чему могут служить мастеровые гитары, которые стыдливо сливаются на ебее или на мюзикфорумсе по цене своих датчиков и фурнитуры. Истории под ними примерно одни и те же: типа, делал человек гитару, а под конец отфрезеровал паз под флойд на два миллиметра в сторону от нужного положения. Собрал — бррр. А уже все, фарш назад не проворачивается.

Но я-то умный, я крутой, я-то все смогу.

Начинается все с распила подготовленных досок. Вид от бревна:

Сжал половинки вместе, отстрогал. В процессе стало ясно, что я многому научился со времен - никаких усилий процедура не потребовала, пять-десять минут и можно клеить.

Прикинул положение корпуса на заготовке, обвел по шаблону:

А вот и сам шаблон, отфрезерованный роботами из десятимиллиметрового ПВХ:

Вообще, жесткость этого материала оказалась слабовата для подобных фигур. Боковые уши сильно гуляют под нажимом. МДФ был бы лучше. А еще, говорят, можно фанеру лазером резать, и не будет никаких торчащих щепок (я пока не проверял). Я просто налепил двухстороннего скотча по всей площади шаблона и тем самым решил проблему.

Два отверстия нужны для того, чтобы можно было более-менее точно перенести шаблон на другую сторону заготовки. Потом через них пойдут винты крепления грифа.

На другой стороне надо вот что: обозначить положение выреза под ребра.

Границы этого выреза по отметкам на шаблоне переносятся обратно на лицевую сторону. Все это нужно для того, чтобы напротив выреза уменьшить глубину внутренней полости. Никто не забыл, что бас будет с полостями?

Их я делал так. Сперва без шума и пыли высверливал большую часть древесины на станке:

Затем доставал мощный фрезер и чистил края и дно каждого паза.

Внешний лист ПВХ подложен для того, чтобы не водить фрезер по тоненькому бортику шаблона.

Получается так:

Можно клеить топ.

Как я уже писал, кленовой доски, пригодной для топа, я сходу не нашел. Пришлось заказать готовые дощечки в rare-shop.ru . Они пришли уже отстроганными в нужный размер, так что мне осталось только подстрогать кромки перед склейкой.

Толщина у дощечек была около 10 мм, поэтому склеивать их так же, как половинки корпуса (просто струбцинами), нельзя. Я воспользовался методом, которым акустические мастера собирают дек у, и не прогадал.

Выглядит это примерно так:

В отличие от автора статьи по ссылке выше, я обошелся без колышков. Просто выставил боковые огрызки фанеры так, чтобы топ прижимался к основанию с небольшим натягом. А потом намазал тайтбонд, установил две половинки домиком и прижал их по краям двумя струбцинами. А на центр положил все канистры из-под верстака:)

Остатки клея снимаются циклей.

Все, пора сажать топ на корпус.

Дело, вроде, нехитрое. По краям корпуса ставятся струбцины — все какие есть — а в центре можно или положить что-то тяжелое, или изначально прижимать топ длинными рельсами (своего рода замена столярным ваймам). Кроме того, есть ценный лайфхак: в те места, где потом будут углубления под датчики и бридж, можно спокойно вкручивать саморезы с пресс-шайбами (предварительно засверлившись, во избежание раскалывания).

Я опробовал эти соображения на одном подопытном бревне, и все прошло замечательно. Разве что тайтбонд буквально всасывался в дерево, и я понял, что лить его надо побольше.

А вот с тушкой колоссуса случился трындец.

Клея опять оказалось слишком мало. Струбцины давили не туда. Я забыл подготовить прижимки, которые подкладываются под струбцины, и бегал их искать уже после нанесения клея. Рельсы пучились в центре. Когда я наконец все нормально зажал и взглянул на часы, стало понятно, что склейку я запорол чисто по времени: на нее ушла четверть часа, а красный тайтбонд хорошо бы зажимать в течение пяти минут, в крайнем случае — десяти.

Так что я совсем не удивился, увидев на следующий день толстенный шов между топом и корпусом. Вряд ли они бы развалились, но отдавать такую работу все равно нельзя. Отделить топ без повреждений тоже затруднительно. Поэтому я распилил корпус поперек — посмотреть, как выглядит шов в толще корпуса, — и выбросил половинки в Яузу.

Итак, я совершенно неожиданно все проебал на ровном месте. Эх, кастомшоп!

Теперь-то я вижу множество способов, которыми можно было все склеить без суеты. Хрен с ними, с рельсами, — достаточно ведь сходить на парковку, взять из машины аккумулятор, и придавить им топ! И все! Сверху можно второй, из соседской машины, например. Ну и струбцинки по краям. Что, сложно, что ли?..

В общем, я хоть и облажался, но определенно стал умнее. Текст о том, не на пустом месте появился:)

Окей, новый корпус.

И топ новый, опять из рейршопа, на этот раз с сучком на видном месте.

Текстура древесины в целом красивее, чем на предыдущем топе, так что я не стал париться.

На этот раз склейка прошла замечательно. Основные составляющие успеха: зеленый тайтбонд (Ultimate) и то, что все приспособления были подготовлены заранее.

Теперь смотрите, фокус:

Опа! И я тут ни при чем, это все роботы. С меня только чертежи.

Популярно мнение, что ЧПУ-фрезер убивает душу, и делать с его помощью гитары безрадостно. Лично я не вижу этической проблемы в том, чтобы делать гитары под своим брендом даже целиком на аутсорсе, а себе оставлять разработку моделей, координацию процесса и доводку-отстройку. Но ЧПУ — другая история: в случае штучного производства обычно он занимается только вещами, которые легко смоделировать. Например, прямоугольными пазами под датчики. То есть самыми скучными вещами.

Спрашивается, много ли высокого искусства в том, чтобы водрузить на заготовку шаблон и долго жужжать вдоль него фрезером? Такого рода работа - не то, ради чего мы возимся с гитарами . После ЧПУ остается сделать скосы под локоть и брюхо, фаски, разные красивости, да и все.

Что же касается ЧПУ-обработки сложных поверхностей, то, имхо, их проще зарезать руками, чем достоверно смоделировать. Это если говорить об отдельных инструментах. И душа не страдает. При серийном изготовлении, конечно, есть смысл один раз замоделить форму максимально точно (результаты чего видны в разных factory tours на ютубе).

Я понимаю и разделяю кайф от ручной работы с деревом. Но фрезерование контуров и пазов по шаблонам никогда не было чем-то требующим особенных навыков. Шумная, пыльная, однообразная, утомительная работа. Я плачу за ЧПУ-обработку не потому что это выгодно в плане какого-то бизнеса, а просто потому что предпочитаю тратить свое время на более красивые занятия.

Роботы услужливо нарезали мне не только основные контуры, но и бортик под окантовку. А заодно еще одну небольшую ступеньку, которая отмечает нижний уровень архтопа. Это гораздо нагляднее карандашной линии, а делается одной командой offset в "рино". На нижнем роге, скажем, осталось снять совсем чуть-чуть.

Стружочек. Чувствуете, как душа расцветает?

Сзади корпуса тоже осталось много работы (потому что переворот корпуса при ЧПУ-обработке сильно удорожает процесс, и я решил, что сделаю все сам). Паз под крышку:

Закругление по нижней грани:

Потом захотелось снять немного толщины корпуса возле пятки грифа, чисто для красоты. Купил полукруглую фрезу и обнаружил, что она идеально встает под копировальную втулку.

Внутрь втулки не пролезает, зато снимает почти как по подшипнику.

Потом стругом:

И шкуркой:

Скос небольшой. Не хватало еще до полости докопаться.

Осталась дырка под гнездо. Точнее, под два - Владимир попросил сделать раздельные выходы с каждого датчика, примерно как на "рикенбакере".

С ольхой легко работать, она прекрасно режется.

Где взять пластину-джекплейт под два гнезда? Да, на ебее, но она ж ехать будет дольше, чем я прокрастинирую. Так что ну ее на хрен, руки чешутся сейчас. Я нашел обрезочек двухмиллиметрового алюминиевого листа, вырезал прямоугольник и загнул его по радиусу боковины корпуса.

Забыл сказать: ненавижу торчащие штуки. Крышечки, винтики, рамочки - все противно ощущается руками, когда щупаешь любимую гитару. При этом джекплейт должен быть тонким, но прочным, чтобы стандартное гнездо туда влезло и ничего не сломало. Поставить его сквозь слой ольхи - не вариант, сломается в первый день. То есть, чтобы все было совсем круто, надо сделать металлическую пластину, но утопить ее в корпус. Окей, так и будет:

Это я стамеской поковырялся.

(красоты ради можно было использовать длинные трубчатые джеки, типа таких:

Они ставятся сквозь 1-2 сантиметра древесины и красиво смотрятся. Но надежность этих деталей - ниже плинтуса. Длинные гнезда страшно боятся боковых нагрузок и не подлежат ремонту, потому что контактики у них тоненькие и расположены внутри металлической трубки. Так что я предпочитаю обычные джеки)

Четыре отверстия по углам пластины на равном расстоянии от краев делаются с помощью угольника.

Отверстия нужны не для шурупов, а для шпилек, поэтому я нарезал в них резьбу М3.

Где взять алюминиевый пруток диаметром три миллиметра? На вконтакте

Как склеить гриф акустической гитары. Чем склеить гитару в домашних условиях. Как клеить трещины на деке гитары

Клеи для гитар

Как сделать гитару. 17 шагов по изготовлению акустической гитары своими руками в домашних условиях