Скульптурная композиция, работа Новоселова А.В.
Д ля выполнения всех видов резьбы, различных элементов украшения жилища, мебели, сувениров и других поделок нужен специальный инструмент.
Инструмент для резьбы можно различать как основной (режущий) и вспомогательный (для сверления и выпиливания, столярный, разметочный). Широко используются также различные электрифицированные бытовые инструменты и приспособления на базе электромотора, которые мастер может сделать сам.
Все инструменты должны быть отличного качества, чтобы можно было беспрепятственно выполнять резные работы любой сложности.
Режущий инструмент должен быть из хорошей стали, легким и удобным, отлично заточенным так, чтобы дерево резалось, как « масло», содержать его следует в идеальном состоянии.
Тупой инструмент крошит, мнет, а не режет дерево, а порезки и сама резьба выглядят шероховатой, небрежной. Это портит настроение и часто отбивает желание закончить работу. Острым инструментом работать легко и приятно, рисунок получается чистым, точным, красивым. По готовому изделию всегда можно определить не только умение и почерк мастера, но и чем и как он выполнял работу.
Режущий инструмент
Богородский нож, применяется для скульптурной резьбы, берет свое название от Богородской скульптурной резьбы.
Богородский нож
Нож-косяк (угол заточки фасок 20°, угол скоса 35 0 ;45°;60°), применяется для плосковыемчатой, плоскорельефной, рельефной, ажурной резьбы.
Нож-косяк
Нож-резак - применяется как вспомогательный инструмент для различных видов резьбы.
Нож-резак
Стамески прямые (угол заточки 18-20°); применяются как вспомогательный инструмент для различных видов резьбы.
Стамеска прямая
Стамески полукруглые - основной инструмент, используют для выполнения всех видов резьбы по дереву. Бывают:- отлогие (R˃H), средние (R=H), крутые (R˂H).
Стамески полугруглые
Самески - клюкарзы это стамески с изогнутым лезвием которое позволяет при резьбе, не задевать рукояткой обрабатываемую плоскость. Существует клюкарза-плоская стамеска, клюкарза-уголок. клюкарза-полукруглая стамеска.
Стамески клюкарзы
Стамески-церазики напоминают крутые полукруглые стамески. Ширина их полотна - 2…3 мм. Предназначены для вырезания тонких прожилок, сечения которых соответствует профилю инструмента.
Стамеска-церазик
Стамески - уголки или гейсмусы. (угол между режущими кромками 50-70°). Используют для выборки V- образного паза, применяются для выполнения элементов контурной резьбы.
Стамеска-уголок или гейсмус
Штихеля. У штихелей всегда есть угол загиба в 15 градусов. Рукоятки у них чаще всего в виде грибка. Применяют для выборки различных прожилок при изготовлении гравюр.
Штихель
Клепики. Клёпики бывают самых разных размеров, но форм заточки у них только три: меч, листик и ноготок. Первые два так и называют: клёпик-меч и клёпик-листик.
Применяют их в плоскорельефной и объёмной резьбе для зачистки фона в труднодоступных местах.
Клепик-меч, клепик-листик
Стамеска-ноготок. Ноготки отличаются от обычных клёпиков формой заточки. Она у них напоминает ноготь. Назначение ноготков- зачистка в труднодоступных местах и выполнение элементов скобчатой резьбы.
Стамеска-ноготок
Ложечники (ложечные ножи). Самый лучший ложечник - это заточенное колечко с приваренным к нему прутком. Ложечники нужны для удаления большого объёма материала в углублениях и для обработки внутренних стенок при изготовлении посуды.
Ложечники
Пуансоны и чеканы - это стальные стержни, имеющие на рабочих концах рисунок. Применяются чаще всего для чеканки фона в плоскорельефной и рельефной резьбе.
Режущий инструмент изготавливается из инструментальных сталей:
1-Углеродистых (У10; У12; У10А; У12А), при заточке определяются белым пучком искр с отдельными звездочками.
2-Легированных (ХВ5; Х12; Ч12М), при заточке дают желтые или оранжевые искры.
3-Быстрорежущие стали (Р18; Р9), при заточке дают темно-красные искры.
Заточка и правка инструмента
Большое значение для выполнения качественной резьбы по дереву имеет правильная заточка инструмента.
Заточка инструмента состоит из двух стадий:
1- снятие фаски;
2- правки.
1. Снятие фаски. Фаску можно снимать на электроточиле (см. рис.), точиле с ручным приводом или вручную на абразивном бруске.
Электроточило для заточки и правки инструмента: а - механизированное двухстороннее точило с приспособлениями для заточки, правки и полировки инструмента: 1 - подвижный упор; 2 - войлочный круг; 3 - защитный экран; 4 - абразивный круг; 5 - двигатель; б - устройство подвижного упора;: 1 - фиксатор горизонтального перемещения; 2 - подвижная площадка для выбора угла заточки; 3 - болт - фиксатор вертикального перемещения; в - приспособление для правки и полировки инструмента (схема): 1 - электродвигатель; 2 - ременная передача; 3 - войлочные круги; 4 - деревянные круги для уголков; 5 каучуковые круги с абразивом; 6 - подшипники; 7 - металлическая рама; 8 - подвижный упор; 9 - вал.
Расположение и перемещение инструмента при заточке показано на рисунках.
Снятие фаски: а - на прямых стамесках; б - на полукруглых и отлогих стамесках: 1 - внешняя фаска; 2 - внутренняя фаска; в - на стамесках-уголках: 1 - внутренняя фаска; 2 - внешняя фаска.
Положение стамески при заточке: 1 - прямая стамеска; 2 - полукруглая и пологая; 3 - стамеска - уголок;
При заточке необходимо:
Выдержать заданный угол заострения;
Выдержать форму лезвия, фаска должна быть ровной без следов заоваливания;
Не допускается засинение инструмента (предотвращают периодическим смачиванием инструмента в воде).
2. Правка. Под правкой инструмента понимают повышение чистоты заточки лезвия, снятия заусенцев, улучшение заострения. Для правки инструмента применяют микрокорундовые оселки (рис.), шкурки, кожу.
Заточка косячка: а - параметры заточки: 1 -
фаска; 2 - носок; 3 - лезвие; 4 - пятка;
б - положение рук при работе;
Для полукруглых резцов делают правочную доску из липы, прорезов на ее поверхности поперечные желобки для резцов разных размеров (рис.).
Правочные доски и ремни
1 - доска с набором профильных брусков и оселков;
2 - правочная доска с профилями стамесок;
3 - кожаный или брезентовый ремень для правки.
Перед правкой в правочную доску втирают пасту ГОИ. Внутреннею поверхность полукруглых резцов правят круглыми деревянными прутиками, обернутыми мелкой шлифовальной шкуркой или кожей натертой пастой ГОИ. Править инструмент можно на вращающемся войлочном круге, натертым пастой ГОИ.
Правильно заточенный инструмент должен иметь заданный угол заострения, форму лезвия, не иметь заусенцев.
При резании поперек волокон сосновой или еловой доске, резец должен оставлять чистый рез, без разрыва волокон.
Литература:
1. Буриков В. Г., Власов В.Н.
Домовая резьба-М.: Нива Росси совместно с Компанией «Евразийский регион», 1993-352 с.
2. Ветошкин Ю.И., Старцев В.М., Задимидько В.Т.
Деревянные художества: учеб. пособие. Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т. 2012.
Богородский нож своими руками. Богородский нож для резьбы по дереву своими руками.
Как сделать богородский нож своими руками. В первую очередь подбираем металл.
Я рекомендую быстрорежущую сталь Р 9, известную по промышленным ножовочным полотнам. В народе его часто именуют «Рапид». Сталь достаточно хорошо держит лезвие, но хрупкая и боится перегрева в момент заточки. Во избежание перегрева, требуется чаще охлаждать металл в воде. Из этого металла мною было изготовлено множество ножей для резьбы по дереву.
Отрезным кругом отрезаем нужного размера заготовку.
Наклеиваем на заготовку бумажный скотч (или как его еще называют малярный скотч) для лучшей видимости карандаша.
Наносим на скотч рисунок лезвия ножа. На моей заготовке разместилось два лезвия. Отрезным кругом, между размеченными лезвиями, прорезаем с обеих сторон канавки и ломаем на две заготовки.
Перед началом работы на точильном станке, позаботьтесь о банке с водой для охлаждения металла.
После того, как лезвие ободрали по периметру, переходим к заточке с обеих сторон. Точится до тех пор, пока на режущей кромке не исчезнет полоса. Ради интереса, посмотрите на давно не точеный нож с торца лезвия. Вы увидите тонкую полоску толщиной с волос. Не обязательно кромку лезвия пробовать на заточку пальцем, достаточно посмотреть и все становится ясным.
По окончании заточки, переходим к правке лезвия ножа на боковой поверхности точильного круга. В процессе правки с обеих сторон, на лезвии появляется еле ощутимая кромка.
Если кромка равномерная, переходим к окончательной доводке лезвия на войлочном круге.
Осталось подготовить лезвие к установке в рукоятку. Протачиваем боковые канавки на лезвии, которые будут фиксировать лезвие в деревянной заготовке.
Рукоятка ножа
Для изготовления рукоятки ножа потребуется плотная и прочная древесина. Можно использовать дуб, ясень, бук и т.д.
Я использовал древесину дуба. Понадобилось две небольшие дощечки толщиной 4 мм и 7 мм.
На более толстой 7 мм заготовке обрисовываем хвостовик лезвия.
Глубина паза равна толщине металла.
Предварительно прорезав разметку ножом, удаляю нужную глубину стамеской.
Все входит и выходит, одним словом - замечательно.
Склейку производим клеем ПВА. Тщательно смазываем клеем заготовки. Вкладываем лезвие в пас и склеиваем обе половинки.
Поджимаем струбцинами и оставляем на пару часов для склейки.
Рис. 1. Схема изготовления богородского ножа из половины механической ножовки по металлу (а) и вариант хвостовика (б) (масштаб 1:2)
Из чего сделать богородский нож? Лучше и проще всего – из полотна механической ножовки по металлу толщиной 2 мм (рис.1) . На “железных» рынках часто продают такие полотна – целые, сношенные, обломки и сапожные ножи из обломков. Выберите то, что подешевле.
В литературе о резьбе встречаются варианты изготовления богородского ножа из опасной бритвы. Сталь там действительно очень хорошая, но вогнутый профиль лезвия в сечении (рис. 2) провоцирует «закапывание” ножа в древесину при строгании, причем стачивание обушка по толщине не особо помогает. Хотя, вполне возможно, в данном случае виноват не нож, а сам резчик.
Рис. 2. Профиль опасной бритвы
Итак, для изготовления черновой заготовки ножа вам потребуется обломок ножовочного полотна, электроточило и емкость с водой для охлаждения заготовки. Не забудьте также о защитных очках! Кстати, если точило достаточно мощное, а вы находитесь еще в нежном возрасте, то лучше, действительно, доверить выполнение черновой заготовки кому-нибудь из взрослых товарищей. Впрочем, взрослые товарищи и сами вряд ли разрешат вам работать на наждаке, если сочтут это опасным.
Внимание! Заготовку обрабатываем только по контуру!
Рис. 3. Изготовление рукояти богородского ножа
На рис. 1 изображены заготовки с двумя вариантами хвостовика для рукоятки. У первого варианта хвостовик остроугольный. Это упрощает процесс заделки его в рукоять. Заготовка должна быть толстой, скажем, кусок того же березового черенка от лопаты. Достаточно на длину хвостовика просверлить отверстие в заготовке для рукояти (рис. 3) , зажать заготовку лезвия в тиски и легкими ударами по заготовке рукояти наездить ее на хвостовик. После этого нужно выстрогать фасонные вставки и на клее ПВА заглушить ими полукруглые отверстия в рукоятке по бокам лезвия (рис. 4) . Теперь можно обтачивать рукоятку.
Этот способ очень прост и быстр, но у него есть один крупный недостаток – вероятность загубить весь предыдущий труд. При насаживании заготовки на хвостовик с помощью молотка можно расколоть заготовку рукоятки, но это еще полбеды. Можно сломать и сам хвостовик. Из четырех или пяти ножен, сделанных таким способом, хвостовик сломался у одного, но обидно было очень! Правда, после этого появился еще один короткий нож.
Рис. 4. Заделка отверстий в заготовке рукояти фасонными вставками
Возьмите ровную дощечку из той же березы толщиной от 10 мм. Можно использовать любую паркетную доску – буковую, дубовую, красного дерева. Приложите к ней заготовку лезвия и разметьте положение хвостовика. Затем нужно выбрать в дощечке углубление под хвостовик, пользуясь острым кончиком перочинного ножа и узенькой стамеской. Стамеску можно изготовить на наждаке за 5 минут из старого надфиля, например треугольного, и еще за 10-15 минут заточить ее вручную на бруске.
Хвостовик должен плотно входить в углубление по контуру, а внешняя плоскость его должна совпадать с плоскостью дощечки (проверьте, приложив линейку ребром). После этого смажьте дощечку с вложенным хвостовиком клеем ПВА или ЭДП, накроите другой такой же дощечкой и зажмите весь пакет в тисках или струбцинами. Можно просто плотно обмотать бельевой резинкой.
Перед склеиванием поверхности желательно слегка прошлифовать крупной шкуркой – для лучшего сцепления клея. После надлежащей выдержки (для ПВА это 4 – 6 часов) рукоятку можно обрабатывать.
Посмотрите еще раз . Экая фигуристая рукоять на малом ноже! Так вот, уверяем вас, что изготовление такой рукояти – напрасный труд. Не нужна она такая! Гораздо удобнее та, что у большого ножа. Вообще вызывают некоторое недоумение встречающиеся в литературе так называемые «ортопедические» рукоятки, которые рекомендуют изготавливать по слепку из пластилина, зажатого предварительно в руке. Дескать, будет лежать в ладони как влитая. Не спорю. Но и нож тогда можно будет держать только так, как позволяет рукоять с выемками под каждый палец. Иначе его просто не возьмешь. Тем самым резко снижается такое качество ножа, как универсальность. Для универсального инструмента и рукоять должна быть универсальной, то есть удобной при строгании от себя и на себя, выполнении прямолинейных и круговых порезов, при работе лезвием и только кончиком ножа. Поэтому сделайте рукоять попроще, тем более что вы всегда сможете доработать ее уже на готовом ноже.
Рукоять удобнее всего делать в тех же тисках с помощью ножовки (лучше по металлу – вдруг заденете лезвие и испортите заточку пилы), рашпилей и/или любого достаточно острого ножа. После придания заготовке формы отшлифуйте ее и для защиты от грязи и влаги покройте двумя-тремя слоями нитролака или любой нитрокраски.
Теперь приступаем к основному процессу – заточке ножа. Самый оптимальный вариант для формирования режущей кромки – работа на электроточиле мощностью 60-100 Вт с числом оборотов в минуту около 1000, можно самодельном.
Угол заточки ножа составляет примерно 100, то есть ширина фаски каждой стороны должна быть 10-12 мм при толщине заготовки 2 мм.
Рис. 5. Процесс формирования фаски ножа на боковой поверхности наждачного круга
Часть металла с обеих сторон будущего лезвия можно убрать на цилиндрической поверхности наждачного круга, но окончательное формирование лезвия проводите на плоской боковой стороне, прижимая к ней нож всей поверхностью будущей фаски (рис. 5) . Не забывайте охлаждать лезвие в воде: чем ближе к конечному результату, тем чаще. Вообще, прижав мокрое лезвие к поверхности крута, следите за капелькой воды, которая стекает к кончику. Как только она станет закипать, охладите лезвие вновь. Старайтесь лишний раз не мочить рукоятку, хоть она и окрашена.
Рис. 6. Схема корректировки лезвия при обломе кончика
Не доводите лезвие на точиле до появления заусенца, это чревато пережогом стали. Лучше остановиться, когда толщина острия станет равной примерно 0,2 мм. Если все-таки в районе кончика (самое тонкое место заготовки, поэтому быстрее всего перегревается) по поверхности пойдут цвета побежалости, придется пережженный участок срезать (укоротить нож) и подправить контур лезвия со стороны обушка. Кстати, если в процессе резьбы у ножа обломится кончик, что иногда случается, не стоит перетачивать нож заново. Подправьте лезвие, как показано на рис. 6 .
Далее работаем вручную на наждачном бруске. Можно зажать брусок в тисках (через картонные прокладки), тогда процесс пойдет быстрее за счет увеличения нажима на лезвие второй рукой. Периодически смачивайте брусок водой. Удобнее всего это делать куском поролона. Попеременно стачивайте обе фаски до образования на всем протяжении лезвия заусенца, стараясь при этом не скруглить фаску (угол наклона лезвия к бруску должен быть постоянным).
Рис. 7. Правочная доска
Итак, получили по всей длине лезвия заусенец. Теперь переходим на более тонкий брусок, например, для правки бритв, или работаем на шкурке-микронке, положив ее на что-нибудь ровное (кусок фанеры, стекла, кафельную плитку и т.п.). Эта шкурка на бумажной основе, обычно сероватого или зеленоватого цвета, продается на «железных» и авторынках. Далее продолжаем равномерно с обеих сторон затачивать нож, избегая движений навстречу лезвию. При этом попутно заглаживаются царапины, образовавшиеся ранее от крупных частиц абразива, но главная ваша цель – избавиться от заусенца. Кстати, не забудьте притупить острые кромки на обушке ножа. Окончательную правку и полировку лезвия выполните на специальной доске, обтянутой кожей от старого поясного ремня (шероховатой стороной наружу) и натертой пастой ГОИ (рис. 7 ). Движение лезвия – только ОТ режущей кромки!
Ну, вот и все. Посмотрите на лезвие. Острие должно быть невидимым. Если какой-то участок виден, значит, осталась часть заусенца и придется продолжить правку.
Рис. 8. Проверка качества заточки ножа
Есть один способ проверки качества правки лезвия. Способ этот просто варварский и идет вразрез со всеми нормами техники безопасности, но очень наглядный. Осторожно проведите лезвием по предплечью в направлении кисти. Острый нож должен легко и незаметно сбривать волоски (рис. 8 ), если они у вас, конечно, растут на руке. Убедились? Тогда протрите свежевыбритое место одеколоном и больше так никогда не делайте! Тем более, что через 15 минут строгания древесины нож перестанет брить, но, тем не менее, останется острым.
Исходя из практики, на изготовление ножа требуется минимум 4 – 6 часов работы. Нe пожалейте этого времени! У вас ПОЯВИТСЯ именно ВАШ, личный, родной инструмент, который очень скоро станет естественным продолжением вашей руки, существенно расширив при этом ее возможности!
И немного о хорошем отношении к инструменту. Вы потратили столько сил, чтобы изготовить нож, так уважайте свой труд! Не бросайте нож как попало, не разрешайте своим домашним использовать его для хозяйственных нужд или открывать им консервы. Не строгайте рабочим ножом грязные доски и доски, в которых могут быть гвозди. Периодически подправляйте лезвие на правочной доске и избегайте контакта лезвия с металлом, например, с другими инструментами. Для этого лучше всего сделать ножны. Не пугайтесь – это очень быстро! Оберните вокруг лезвия старую открытку или тонкий плотный картон от любой упаковки. Обмотайте все изолентой или скотчем. Вот и всё: ножны готовы!
Этот нож ещё называется "ЩУЧКА".
Как сделать Богородский нож.
Понадобиться:
1. Кусок стали. Идеальным вариантом, у резчиков по дереву, считается полотно механической пилы (пилят рельсы этой пилой и подобные железки). Марка стали, особой роли не играет. Что Р6, что Р9, что Р6М5 или уж совсем хитрая Р3АМ3Ф2, особо не важно. Всё это прекрасный материал. Толщиной эти полотна обычно бывают 1,8:2,3 мм. Ищем нужных размеров кусок полотна. Купить можно полотно на любом строительном рынке.
2. Дерево. А точнее пару пластин липы или берёзы. Ровно строганных и сухих.
Почему именно липа или берёза? Эта древесина очень хорошо питает пот от руки, который вступает в процессе резьбы по дереву. Но всё же липа предпочтительнее, хотя она уступает, берёзе по мех. свойствам.
3. Клей ПВА или любой другой твердеющий клей для дерева. Можно и эпоксидную смолу. Клей "Момент" и подобные не подходят, не держат они склеенный шов.
Точим клинок. Размеры клинка и хвостовика выбираем оттого, что будем делать этим ножом. Если грубо строгать деревяки, то клинок делаем по больше, 70-90 мм, можно и больше, но не нужно. Если деликатные работы, то поменьше, 30-60 мм. Хвостовик:. Сколько не жалко, столько и оставляем. На хвостовике, с помощью точила или болгарки, делаем кучу "зубов", выемок или как ещё их там обозвать. Это послужит хорошим крепежом в дереве. Затачиваем клинок, бритвенная заточка глинка будет способствовать мягкости реза, и клинок не будет вязнуть в дереве. (смотри рис. 1).
Лезвие затачиваем и правим до состояния бритья волос (используем собственную тушку) После заточки, клинок обматываем бумагой и изолентой, чтоб не порезаться при монтаже и обработки рукоятки.
К одной из деревянных пластин прикладываем хвостовик и обводим карандашом контур хвостовика. В пластине выдалбливаем паз, глубиной равный толщине клинка. Клинок, после вставки в деревянную пластину не должен выступать, может и даже нужно, чтоб он был немного ниже плоскости дерева на 0,1..0,2 мм. Нечего беспокоиться, этот зазор займет клей. В принципе должно получиться то, что изображено на рис. 2. На склеиваемых плоскостях дерева с помощью острого кончика ножика наносим сетку, для лучшего проникновения клея. Жирно мажем клеем, вставляем клинок в паз, и прижимаем вторую пластину. Всю эту конструкцию стягиваем струбцинами или зажимаем в тиски до полного высыхания клея. Для ПВА это обычно сутки.
Когда клей высохнет, ручку предаём овальную в сечении форму. Я сознательно не привожу, каких то размеров сечения, каждый сам может подобрать под свою руку, как удобно будет держать, так и правильно. Аккуратно шлифуем ручку, но без фанатизма, зашлифовывать до состояния "как у кота:" не нужно. Пропитывать маслом или какой нибуть другой гадостью типа цианокрилата так же не нужно, пусть древо питает пот от руки.
Иногда полезно (но не обязательно) на ручке, ближе к клинку (мм 5 от края ручки отступить), проточить напильником неширокий паз, и обмотать проволокой или толстой ХБ ниткой и пропитать клеем. Намотку делать не широкую 10: 15 мм шириной, таким образом, чтобы обмотка и рукоятка были заподлицо. Такое усиление конструкции нужно для силовых работ или при ремонте ножа, когда лениво делать новую ручку.
Богородских ножей полезно иметь несколько штук, разных размеров и с разными углами заточки.
Serjant 06-05-2006 10:59
В нарезном есть записки Флинта, тут будут записки Serjanta.
Итак:. Начнём.
Нож первый.
Называется "Богородский нож"
(рис.1) . Предназначен как для грубой, так и тонкой работы по дереву. Для грубой работы значит для предания заготовке нужной формы. Примерно обтесать, чтоб угадывался силуэт. Например, выстругать ложку. Для тонкой, например, врезать пальчики на маленькой деревянной игрушке, вырезать мордочку зверушки и т.д. Кстати об игрушках. Сей нож, получил название от села Богородское, Московской области, где режут, уже несколько веков знаменитую на весь мир деревянную игрушку. Как видно по рисунку (рис.1) ножик прост по форме, также прост при изготовлении.
Как сделать Богородский нож .
Понадобиться:
1. Кусок стали. Идеальным вариантом, у резчиков по дереву, считается полотно механической пилы (пилят рельсы этой пилой и подобные железки). Марка стали, особой роли не играет. Что Р6, что Р9, что Р6М5 или уж совсем хитрая Р3АМ3Ф2, особо не важно. Всё это прекрасный материал. Толщиной эти полотна обычно бывают 1,8:2,3 мм. Ищем нужных размеров кусок полотна. Купить можно полотно на любом строительном рынке.
2. Дерево. А точнее пару пластин липы или берёзы. Ровно строганных и сухих.
Почему именно липа или берёза? Эта древесина очень хорошо питает пот от руки, который вступает в процессе резьбы по дереву. Но всё же липа предпочтительнее, хотя она уступает, берёзе по мех. свойствам.
3. Клей ПВА или любой другой твердеющий клей для дерева. Можно и эпоксидную смолу. Клей "Момент" и подобные не подходят, не держат они склеенный шов.
Точим клинок. Размеры клинка и хвостовика выбираем оттого, что будем делать этим ножом. Если грубо строгать деревяки, то клинок делаем по больше, 70-90 мм, можно и больше, но не нужно. Если деликатные работы, то поменьше, 30-60 мм. Хвостовик:. Сколько не жалко, столько и оставляем. На хвостовике, с помощью точила или болгарки, делаем кучу "зубов", выемок или как ещё их там обозвать. Это послужит хорошим крепежом в дереве. Затачиваем клинок, бритвенная заточка глинка будет способствовать мягкости реза, и клинок не будет вязнуть в дереве. (смотри рис. 1). Лезвие затачиваем и правим до состояния бритья волос (используем собственную тушку) После заточки, клинок обматываем бумагой и изолентой, чтоб не порезаться при монтаже и обработки рукоятки.
К одной из деревянных пластин прикладываем хвостовик и обводим карандашом контур хвостовика. В пластине выдалбливаем паз, глубиной равный толщине клинка. Клинок, после вставки в деревянную пластину не должен выступать, может и даже нужно, чтоб он был немного ниже плоскости дерева на 0,1..0,2 мм. Нечего беспокоиться, этот зазор займет клей. В принципе должно получиться то, что изображено на рис. 2. На склеиваемых плоскостях дерева с помощью острого кончика ножика наносим сетку, для лучшего проникновения клея. Жирно мажем клеем, вставляем клинок в паз, и прижимаем вторую пластину. Всю эту конструкцию стягиваем струбцинами или зажимаем в тиски до полного высыхания клея. Для ПВА это обычно сутки.
Когда клей высохнет, ручку предаём овальную в сечении форму. Я сознательно не привожу, каких то размеров сечения, каждый сам может подобрать под свою руку, как удобно будет держать, так и правильно.
Аккуратно шлифуем ручку, но без фанатизма, зашлифовывать до состояния "как у кота:" не нужно. Пропитывать маслом или какой нибуть другой гадостью типа цианокрилата так же не нужно, пусть древо питает пот от руки.
Иногда полезно (но не обязательно) на ручке, ближе к клинку (мм 5 от края ручки отступить), проточить напильником неширокий паз, и обмотать проволокой или толстой ХБ ниткой и пропитать клеем. Намотку делать не широкую 10: 15 мм шириной, таким образом, чтобы обмотка и рукоятка были заподлицо. Такое усиление конструкции нужно для силовых работ или при ремонте ножа, когда лениво делать новую ручку.
Богородских ножей полезно иметь несколько штук, разных размеров и с разными углами заточки. Лично у меня их штук 5.
НОЖ - КОСЯК
Название произошло оттого, что нож имеет скошенный клинок. Ну не в этом суть:
Нож применяется для прорезания материала, нарезки шпона, подрезки контуров, различных видов резьбы, типа плоскорельефной геометрической резьбе, кудринской и т.п. Ещё этот нож называют сапожным но, на сколько смог выяснить, сапожный нож отличается односторонней (стамесочной) заточкой клинка. Хотя и не всегда. Общий вид и размеры приведены на рис.3
Технология изготовления ножа точно такая же как и Богородского ножа. Единственное отличие в том, что ручка ножа подгоняется таким образом, чтобы удобно было держать нож обратным хватом, лезвием к себе. Это основное удержание ножа в руке. Количество ножей-косяков у резчика также не регламентируется какими-то правилами или традициями. У меня их штук 10 всяко-разных.
ЛенивыйКот 06-05-2006 11:16
Большое, прям таки нечеловеческое спасибо.
Еще бы для примера готовые изделия и образцы работ (как и чего резать этим добром).
(Мечты - можно фильм учебный сделать....)
Serjant 06-05-2006 11:46
Полное описание производства ларца. Использовал нож-косяк и богородский в полной мере.
drachun 15-07-2006 13:37
Эти рукоятки новые.
Vik_Tor 10-03-2007 01:14
Мужики, а что так мало то?
Резцов по дереву по форме немерено, а здесь бы я обязательно упомянул бы о резце в виде маленькой стаместки. Можно сделать хоть из полотна отручной ножевки по металлу, лезвие короткое и не широкое, такой ножечик иногда очень облегчает жизнь.
А за Богородский нож отдельное спасибо, не пользовал еще.
Serjant 10-03-2007 08:52
Мда??? и чем производство "маленькой стамески" и прочих ножей и стамесок из куска мех полотна будет отличаться от вышеприведённой технологии?? углами заточки клинка?? Чо ещё то надо?? вывесить весь список использеемого инструмента??
Количество ножей у резчика также не регламентируется какими-то правилами или традициями. Это для кого висит??
Vik_Tor 10-03-2007 11:24
Никак не хотел обидеть высоко уважаемого "бобра-маньяка", если это произошло - Пардон.
Когда прочитал название темы, расчитывал на большее, поэтому для продолжения темы написал про стаместочку (мне лично она частенько помогала, например для чистовой подгонки отверстий под хвоставик)- вдруг кому пригодиться. Увы, похоже не пригодилось:-((
McS 15-08-2007 23:07
Про стамеску - полезная вещь. Но делал их из обломанных надфилей. Быстро и режут не плохо. 1мм, 2мм и 3мм, для разных целей
Serjant 15-08-2007 23:36
По сравнению с режущими свойствами быстрорезов, инструменталка(У какоето У10, У12 по моему), из которой сделаны надфили, рядом не валялась...
14771 16-08-2007 16:01
quote: Originally posted by drachun:
Готовые очень качественные клинки (только с круглыми ручками)продаются на ВЕРНИСАЖЕ (м. "Партизанская"). Подняться по ступеням на второй ярус, повернуть налево и сделать двадцать семь шагов....
Эти рукоятки новые.
это Кузнецов продает. качественные.
Yongert 08-01-2008 04:28
косяком всю жизнь считал тот который без пятки
а ток токорый с пяткой - им всегда резал пяткой (дед приучил)))
оч удобно, контроль усилья и глубины реза,
только ручка по форме немнога другая, с упором торца рукояти в ладонь и
пятка выступает дальше от ручки, а ручка почти как у богородского
Forex 08-01-2008 06:35
Yongert, интересно было бы взглянуть на фото ваших инструментов и работ. Если дед учил, то должно быть старая школа должна класс показать!!! =)
Yongert 08-01-2008 19:06
к сожалению когда уехал из дома там все и осталось и инструмент и поделки,
сейчас потихоньку начал инструмент делать, как свободное время появляется.
